Национальный парк Южная Луангва, площадью 9 тыс.кв.км считается самым главным заповедником дикой природы Замбии, а то и всей Африки.
Дорога в парк состоит из двух этапов: асфальтированное Великое Восточное шоссе до города Чипата 8 часов на хорошем автобусе, ночевка в Чипате, и следующим утром минивен до деревни Мфуве, 130 километров убитой в усмерть стиральной доски с непроглядными столбами пыли, ямами и колдобинами. От деревни Мфуве до главных ворот парка всего 2 километра. Сообственно, национальный парк мало посещяем и там еще сохранилось много диких животных именно из-за этой дороги.
Теоретически можно долететь до деревни Мфуве на самолете, но африканское ценообразование противоречит всякой разумной логике — вы можите купить билет заранее по 250 долларов в одну сторону, что за 1 часовой перелет неоправдано дорого, но придя в аэропорт за 3 часа до вылета и поторговавшись, при наличии большого количества свободных мест, вы улетите за 70 долларов в одну сторону. Все очень и очень неконкретно.
Вчера днем, в хостеле я познакомился с Бьянкой и Ленардом - голландскими преподавателями английского языка в Малави. Они 3 месяца отработали в забытой деревушке в Малави и перед отъездом домой решили покататься по близлежащей Замбии, расширить свой кругозор. Они планировали отправиться в парк утром, но накануне вечером жестко напились в баре до 5 утра и теперь подыхали в своих кроватях.
Автобусная станция в Лусаке представляет собой хаотическое нагромождение автобусов, магазинов, офисов транспортных компаний, кафешек. Вчера я специально провел здесь целый час, изучая специфику африканской транспортной логистики. Количество помогаек или разводил превышает количество пассажиров раз в семь, поэтому за каждого идет нешуточная борьба.
Помогайки (все люди, кого вы видите на фотографии) невероятно приставучи, один такой ходил за мной по всей автостанции в течении часа, всем говорил, что он меня подобрал на улице за забором автостанции, привел сюда и теперь пытался продать в автобус, получив за это комиссию, но к счастью туповаты и развести их не требует больших усилий.
Ближайший автобус до Чапаты был практически заполнен, продавец билетов обещал отъезд через полчаса в 8 утра и я, нагнув его на 6 долларов, согласился стать пассажиром. К моему удивлению, через 1 час в автобус зашли голландцы, вчера вечером они мне хвастались, что купили дешевые билеты с выездом в 7 утра на очень респектабельную компанию с которой приехали в Лусаку с Водопада Виктория. Вроде бы взрослые люди, 3 месяца живут в Африке, а в такие сказки верят. Сегодня оказалось, что выедут они в лучшем случае часа в два дня и то, если очень сильно повезет, а может и вообще никуда не уедут. Они доплатили денег и поменяли компанию.
Вместо клятвенно обещанных 8 утра, автобус стартанул в 11. Так как багажник под днищем в африканских автобусах предназначен для перевозки грузов, весь багаж свой и тот, что на продажу, пассажиры заносят в салон и это к лучшему, потому что из багажника его уведут в две секунды. В этот раз кто-то вез около 30 огромных китайских одеял, которыми были заставлены все проходы и полки. Обрадовало то, что в Африке не возят в автобусах животных и пассажиров ровно по количеству сидячих мест, в отличии, например, от Индонезии, где людьми и багажем заполняется все свободное пространство внутри до потолка.
Только мы отъехали на обе голландские головы сверху свалилась тяжеленная сумка, откуда полилась черная маслянистая жидкость, которую они потом всю дорогу пытались с себя смыть. Я всегда говорил, что лучшее место у окна.
Помощник водителя раздал всем по бутылке термоядерной газировки цвета и консистенции «Туалетного утенка» и пачке печенья, чем вызвал миллион вопросов, ибо «в Африке ничего не бывает бесплатно». «Чтобы вы в следующий раз воспользовались услугами нашей компании», объяснил он. Как будь то у нас есть выбор
Стиль вождения в Замбии очень простой — педаль акселератора топится в пол кирпичем и водила с помощью одного руля пытается вписаться во все немыслимые повороты, я позавчера с аэропорта в Найроби на 767 Боинге взлетал медленнее, благо траффик на замбийских дорогах очень редкий, скотина по проезжей части не ходит, замбийцы с головой дружат и передвигаются исключительно по обочине.
В Чапату приехали в полной темноте в 7 вечера, тут же на австостанции нашли парней с общественным минивеном на следующее утро в 6-7 утра до деревни Мфуве, голландцы все порывались купить билеты, несмотря на мои активные протесты, утренний урок им прошел бесследно.
На следующее утро водители вчерашнего минивена продали нас, троих, водителю настоящего минивена до Мфуве (вот купили бы билеты), который завез в супермаркет, сказал заберу в 11 и уехал. Время шло, машины не было.
Голландцы серьезно заволновались, еще бы договаривались на 11 утра, сейчас 11.20 минивена нет, а с ним нет и всех наших рюкзаков. Ленард спросил меня, оставил ли я ноутбук в минивене, на что я ему ответил, что у меня нога больная, а не голова.
Ожидавшая с нами минивен чернокожая замбийка из деревни Мфуве успокоила: «Вечно вы, белые люди, куда то все торопитесь и по каждой мелочи суетитесь, я с детства знаю этих парней из моей деревни, их родителей, а в багажнике у меня, вообще, три громадных мешка обуви из Малави на годовую мужнину, офицера полиции, зарплату» и все облегченно вздохнули. А я и совсем не парился, это Африка.
Минивен приехал в 12 часов и потом мы еще два часа собирали местных по окрестностям, забив все свободное пространство черными телами. Дорога оказалась вполне пригодной, видели и много хуже, три часа пролетели незаметно и вот мы уже стоим на пороге Marula Lodge, уткнувшись в табличку - «Full».
Южноафриканка Джени, владелица заведения, обещая на следующий день переселить всех в дорм, пристроила голландцев на одну ночь на пол в подсобку, а у меня для таких случаев имеется персональный дом.
