на велосипеде по Малайзии и югу Тая - что я видел

[mart]

5 - 23 февраля летали в Малайзию, от Куала-Лумпура до юговосточного Тая проехали на велосипедах (за исключением небольшого не интересного участка). Ночевали в палатках и гостиницах, все, включая велики везли с собой из Москвы.
7 парней.
Этот форум наверное не лучшее место для подобных историй, есть специализированные сайты. Но я неоднократно пользовался информацией с этого сайта, поэтому пишу сюда - может кто-нибудь найдет в моем рассказе что-то полезное для себя.
Технические подробности опускаю, если интересно - отвечу.
Почему Малайзия? Критерии выбора просты.
1. Решили, что дорога должна стоить не больше 700 $.
2. Едем зимой, хочется погреться, спортивных целей не ставим - должно быть тепло.
3. Не хочется каждый день мокнуть под тропическими дождями - в Южном полушарии сейчас таких мест не много.
4. Необходима разветвленная дорожная инфраструктура (включая грунтовые дороги).
5. В стране должно быть относительно спокойно - без войн и этнических разборок.
Всего несколько стран удовлетворяют вышеперечисленным условиям.
Итак.
Летели Катарскими авиалиниями. Пересадка в Дохе (кофе в аэропорту – супер, спиртного в барах нет. Дьюти мал, но работает ночью. По чьей-то рекомендации из форума поели на халяву для транзитников по гамбургеру, на обратном пути я воздержался). Посадка в Катманду, час на поле, в здание порта и даже с борта не пускают. Но интересно – вокруг горы, виды, при посадке, +13. Вокруг много солдат и военной техники. В самолет запустили кучу местных мужичков неопределенного возраста в цветных полосатых вязаных шапочках и пиджаках на свитер, ростом 140 – 160. Формально собрали мусор, оправили подголовники – обслуживание рейса.
Дорога Москва – Куала-Лумпур заняла немногим меньше суток. Долго, скажите? Согласен. Но дорога – это тоже элемент отдыха, особенно в компании. Дорожные разговоры не такие, как в баре или на кухне. Если такие переезды не регулярны – нормально. Тем более за 652 зеленых два конца.
В КЛИА монорельсовые два вагончика между терминалами, без машиниста. Каждые 5 – 10 минут. Может кто и глядит в камеру для порядка, но ощущение, что все делает машина.
Экспресс до КЛ. На кассе мы спросили про велики – с ними, грят, нельзя, но вы никому не говорите, они ж в чехлах – и не вопрос.
В КЛ два вэна в Чайна-таун по 18 РМ, ищем гостиницу по ЛП – мест нет. В 500 м находим убогий гест-хаус договариваемся за 90 РМ с 7-х (по 3 зеленых) – худшая гостиница за поездку, но хочется быстрее приткнуться, на сон чистых не больше 5 часов, в своем спальнике можно где угодно ночевать. (Не сработало – вентилятора не хватало, в легком спальнике не возможно жарко). Всех кто-то покусал – москиты, муравьи, клопы – хрен их разберет.
Утром собрали байки в гостинице и поехали прямо от гостиницы, из самого центра. Езда по КЛ на велике своеобразна, но не так страшен черт – по Москве порой гораздо неприятнее. У нас пока большинство водителей относятся к велосипедисту как к неприятной помехе, часто пользуются преимуществами мощи своих транспортных средств. За границей же ты чаще всего – полноправный участник дорожного движения. Это приятно.
Проехали через Бентонг (небольшой городишко), Рауб (еще меньше. Китаец в кафе уверял, что у них там многие живут дольше 100 лет, дескать, климат хороший. Может китайцам и хороший – каждый день за 30 жары). Из города видны горы, где на 1500 м высоты находится современное модное в Малайзии местечко – Genting Highlands (могу ошибаться в написании). Там, говорят, казино, площадки для гольфа и т. д. - пользуются высотой, там прохладней.
После Рауба поднялись по строящейся дороге на Cameron Highlands. Высота 1500 – 1600 м над уровнем моря. Малазийский оазис. Температура там как правило круглый год около 20 градусов. Хотя солнце жарит все равно – караул. В Камеронах выращивают чай, завезенный англичанами с Цейлона, клубнику, капусту и т. д. Сплошные плантации, цветники. Поля для гольфа тоже есть, в 8 утра уже были игроки.
Камероны – популярное туристическое место для малазийцев и других азиатов. Белых, как и в других районах страны (кроме КЛ) мало.
Несколько городков, несколько деревень. Если находитесь в Малайзии и устали от жары, можно заехать туда. Пару дней не сложно занять многочисленными экскурсиями, пешими прогулками по специальным дорожкам (для любителей), восхождениями на окрестные горы (есть немногим выше 2000 м) и т. п. Там все это организовано – инфраструктура заточена под туристов. Минусы тоже на лицо. Кормежка хреновая – поток, на китайский Новый год поселиться негде. После полуторачасовых поисков нашли единственный вариант – две простеньких маленьких комнаты по 100 РМ/штука. Душ в номере, кондея нет (он там и не нужен), но цена отмороженная – праздники.
Еще характерная черта этих мест – пикапы Defender’ы времен Второй мировой, оставленные англичанами. Я не сразу поверил, но говорят, что именно так. Всем машинам за 60 лет! Похоже на правду – откуда бы им потом взяться. Все одного возраста. Кузов алюминиевый, у многих машин рваный (буквально) и штопанный, как ткань (варить алюминий – дорогое удовольствие). Местные умельцы обили все края стальным уголком. Вместо развалившегося сидения часто положен ящик. Передняя панель – почти голое железо. Многие элементы заменены чем-то более современным. Внешний вид – можете себе представить. Но передвигаются, возят сельхозпродукты. Там правило – если на дверях есть буквы СН – принадлежность к региону, то по Камеронам можно ездить без номеров. У некоторых, правда, даже СН не написано.
На севере Камероны заканчиваются городком Tanang Raja (не уверен в написании). Там мы должны были встретиться с китайцем Пенгом. Я с ним списался в ходе подготовки поездки, он дал нам очень важную информацию о возможности проезда через определенный участок джунглей. Сам велосипедист. Мужик работает в Интеле в большом городе, родом из ТR, приехал туда на китайский НГ к предкам, два брата и две сестры тоже съехались с детьми.
Я собирался позавтракать с ним, поболтать полчаса, подарить матрешку из дома (а что бы вы подарили малазийскому китайцу при 45 $/кг за перевеса на самолете, если вся снаряга с велом при всех ухищрениях уже зашкаливает за допустимые 20 + 7 кг ручной клади?).
Мы ночевали в 20 км южнее, в 9 Пенг на веле ждал нас на въезде в TR. Спуск перед городом обалденный, часто скорость 60 – 65 км/ч. Пенг одет как настоящий велосипедист, весь в лайкре. С ним жена и трое детей (приехали на машине). Младшему 1,5 года. Пенгу 36. Приглашает всех позавтракать в кафе, 30 м сбоку. Там индусы пекут что-то вроде тонких блинчиков с начинкой на выбор. Берем по паре, жуем, общаемся. Много вопросов друг к другу. Дарю матрешку. Пенг извиняется, что ничего не приготовил для меня.
У нас участник один обгорел сильно, до волдырей, температура. Решаем сделать дневку, благо на высоте, в «холодке». Спрашиваю у Пенга – где тут у вас можно переночевать, праздники ведь, все overfull. Не вопрос, грит, можете у моего отца на ферме, если вас устроят условия. Устроят – устроят. Была бы вода, чтоб помыться, да место для трех палаток. Зачем, грит, палаток – можете в доме спать, место есть.
Позавтракали, гляжу – Пенг уже рассчитывается за всех. Категорически отказался от наших денег. «Тут все очень дешево». Дешево – не дешево, а долларов на 10 – 15 мы точно наели. Ладно, думаю, на ланче мы заплатим.
Пенг звонит домой, дает указания. Звонит другу-велосипедисту, через 10 минут тот уже приехал – чтоб вместе покататься по окрестностям. Жена Пенга постоянно фотографируют – знал, что китайца хлебом не корми – дай пофотографировать – лишний раз убедился.
Едем к Пенгу домой, чтоб оставить вещи перед покатушками. Дом одноэтажный, но не маленький, заметно больше 100 м кв. Как полагается, перед входом разуваемся, Пенг показывает дом, мама с женой накрывают на террасе круглый стол с домашней выпечкой. «мама сделала для вас»! Висят красные новогодние гирлянды, в нескольких местах «священные места» - горящие лампады, свечи, фигуры каких-то богов, еда, сложенная для них. В доме большой аквариум с крупными рыбками, обязательный атрибут любого китайского жилья – символ достатка, поясняет Пенг.
Пьем чай из чашек, размером с кофейную, едим что-то непонятное, что надо макать всем в какой-то джем, завернутый в листья. -Это новогоднее угощение, говорит Пенг, вся семья обмакивает свои печенья в общую плошку - это объединяет семью. Объясняет, из чего сделана выпечка – не понятно. Жена его выносит какие-то корни, размером с брюкву – вот из них. С интересом разглядываем их, нюхаем, вызывая бурное веселье родни (человек 10 вокруг, куча детей). Жена Пенга продолжает фотографировать все это шоу. Видно, что ее это очень веселит.
Попили, пора и честь знать. Едем на ферму отца Пенга, оставив вещи.
Небольшой деревянный домик, два этажа. Пенг там родился. В кресле сидит отец Пенга невозмутимый китаец, сегодня у него день рождения – 62 года.
Это помидорная ферма. Есть еще несколько других.
Здесь за домом на склоне плантация помидоров. Урожай – 4 раза в год. Все под пленкой. Прочная, больше трех лет служит. Площадь не большая, соток 15 – 20. Но как все организованно! К каждому (!) растению подходит своя поливальная трубочка. На верху стоят два бака, литров по 1000. В одном вода, в другом удобрение. Система труб позволяет смешивать воду с удобрением в любой пропорции. Полив осуществляется автоматически, по таймеру. Помидоры растут в чем-то вроде кадушек со смесью копры (оболочка кокоса) и еще чего-то. После помидоров эта смесь используется для выращивания какого-то корнеплода ниже по склону уже на открытом грунте. После чего этой землей в мешках укрепляют склон от размывания тропическими ливнями. Все в дело. Плантации папы Пенга обслуживают около 15 рабочих из Бангладеш. (Бангладешцы же строят государственные дороги).
Поехали кататься, на экскурсию. На ферму к другу, на другие фермы. Потом ланч. В китайском кафе. Попросили что-нибудь специфически китайского, чего самим сложно заказать. Принесли несколько блюд, все смешанные из множества ингредиентов. Наибольшим успехом пользовалось что-то вроде рагу из крупных рыбьих голов, разрезанных пополам. Еще очень понравился чай из хризантем. Попросил показать – сухие цветки ни чем не отличаются от тех, что у нас в букетах продают, только меньше. Чай этот там все пьют днем. Хризантемы надо кипятить на минимальном огне под крышкой 2 – 3 часа. Заварку можно использовать дважды. Пенг говорит, что у себя в офисе, чтоб не париться, он их просто заливает кипятком и настаивает 10 минут. (Вернувшись в Москву, увидел в «Шоколаднице» в меню «чайную добавку из хризантем». Попросил барышню заварить в чайнике чистых хризантем. Она не хотела, дескать, это добавка, только с чаем. Уговорил. Попробовал. Моча клиента реанимации, перекормленного антибиотиками).
И вновь «дедушка бабушку опередил» - когда пошли оплачивать счет, еще до конца трапезы, Пенг уже рассчитывался. Всучить ему денег не представилось возможным ни под каким видом. Видел счет – за 30 $.
После ланча поехали спать на ферму. На маршруте вставали перед рассветом, часов в 6, ложились около полуночи и позднее – недосып накопился. Когда еще так после обеда поспишь.
Дом-ферма не похож ни на что, виденное в жизни. Вроде бы все более-менее обычное, но на кухне, например, небольшой каменно-бетонный бассейн с черепахами и рыбами.
Перед сном полистали местную прессу. В журнале продажи автомобилей в конце список номеров (госзнаков) автомобилей на продажу и тех, что хотят купить. Забавно. Но идея богатая. У нас бы так – вместо того, чтоб мусорам платить тыщи за о777оо легализовали бы торговлю госзнаками.
Проснулись – на двери записка. Пенг зовет на ужин. А у него день рождения отца, гости сегодня. Решили – хороший повод отблагодарить за прием. Пошли по магазинам искать «благодарность». Что русский в таком случае обычно покупает, даже китайцу? Правильно – пузырь. Но хорошо, когда можно пойти в магазин и купить нужный пузырь, подобающий случаю. А когда в городке нет ничего, крепче пива? Не дарить же ящиками!
В таком случае, как и во всех других, когда нужно что-то чего нет на прилавке – обращайтесь к китайцам. Они предложили два варианта – столовое красное вино и Хеннеси. Понятно, попросили коньяк. Через 10 минут принесли коробку с литрухой – на безрыбье…
Приехали к Пенгу. Перед домом с десяток машин, куча гостей. Все сидят на террасе. Нас сажают за отдельный стол, выносят кучу еды. Не спрашивайте, какой. Не знаю. Из чего сделано – не ясно. Узнали только рагу из рыбьих голов. Немного другое. Говорят, что один из братьев рыбак, привез с моря рыб, которых приготовили в кафе, где мы обедали. Еще запомнился медузообразный суп из морепродуктов, похож на суп из акульих плавников.
Наш коньяк сразу поставили нам на стол. Отбились – ехать утром, педали крутить. Ну, тогда, говорят, пиво пейте, у нас его много. И давай на стол метать банку за банкой. А баночка Тигра в Малайзии около 2 $ стоит. Подливают профессионально – только отпил из стакана, даже не до дна – уже снова полный. И все время чокаться предлагают. Скоро на столе места уже не было – все в банках.
И по прежнему – фотографируются с нами. Потом сразу фотки на диск перекатал Пенг и мне отдал.
Папе подарили торт с одной свечкой. Все его тринадцать внуков дули на нее.
Нам дали по кусочку.
Потом снова фото – папа с нами, вся семья с нами и т. д.
Подарили каждому из нас по маленькому конвертику, цветному. Пенг сказал, что там не деньги (Ха-Ха), а по китайской традиции записка с пожеланиями, надо дома открыть, тогда в семье все хорошо будет. Честно привез домой, открыл. 10 РМ там было (немногим меньше 3 $).
Переночевали на ферме, утром в путь. Я завез ключ от фермы, с благодарственной запиской повесил на входе.
Кто после этого скажет что-нибудь плохое о китайцах?
------------------------------------------------------
что-то много получается. Если интересно, продолжу - как на китайский Новый год в деревне попали, как в Тае в Наратхивате были на следующий день, после мусульманских терактов - там в трех провинциях мусульмане борятся за присоединение к исламской Малайзии. и т. д.

[AddictedToThai]

очень интересно! продолжения!

[mart]

2. Китайский Новый год. Ночуем на краю пальмовой плантации (пальмы не высокие, метров 7 – 10, с очень густой кроной. Небольшие неизвестные плоды. Там много таких пальм. Решили, что масленичная). За палатками начинается непроходимая чаща – лианы, колючки. Темно, поужинали, приготовив на примусе макароны с макрелью в томате, неспешно потягиваем теплый виски, купленный в Дьюти. Невдалеке каждые несколько минут в небе вспышки фейерверков, постоянно доносится грохот, как у нас на Новый год. Блин, так ведь сегодня же и есть Новый год, только китайский! Смотрим карту – в 2-х км небольшая деревня. Оттуда и палят. Когда еще увидишь, как китайцы Новый год отмечают, не для туристов, а для себя, там где туристов не бывает. Двоих самых ленивых оставляем в лагере, садимся на велики – и в деревню.
Там одна освещенная улица, домики, со множеством машин перед ними – вся родня съезжается из больших городов, где работают, домой. В каждой семье по несколько взрослых детей. Вот они все и собираются в доме родителей, со своими женами и детьми. Все на улице, сидят перед домом. Едят, пьют, запускают фейерверки. Кстати, как китаец один рассказал, фейерверки у них официально запрещены. Но китайцам пофигу – если полиция приезжает – откупаются.
В деревне два-три кафе. Проехали, посмотрели, кроме тусовки на главной улице и салюта – ничего особенного. Вернулись, решили в кафе посидеть. Подъезжаем – бурная реакция китайцев. Чего говорят – не понятно, но без агрессии. Ставим велы, входим – кафе, как почти все в тех местах, полуоткрытое – часть столиков под открытым небом, часть под крышей, на веранде, часть в глубине помещения. Проходим вглубь, говорим, что хотим пива выпить. – Мест нет, кафе не работает, кухня закрыта, пиво только теплое. Лады, мы стоя теплого попьем, есть не будем. Видя нашу настойчивость, подсаживают за большой стол у стойки, там одинокий китаец чай пьет. Китаец линяет. Появляется пиво, холодное. Пока несут открывалку, Макс открывает бутылки друг об друга, с эффектным звуком и полетом пробки в потолок. Китайцам похоже нравится.
Пьем пиво, оглядываемся по сторонам. Вокруг человек пятьдесят, одни мужики. Пьют только пиво. Громко разговаривают, смеются. Работает телик, что-то вроде «Голубого огонька», выглядит очень смешно.
По очереди к нам подсаживаются китайцы, расспрашивают – откуда, что и как. Когда узнают, что мы ночуем в джунглях, жалеют нас, предлагают ночлег в школе. Говорят, в прошлом году англичане на великах проезжали, они в школе спали. Так то англичане. Чего мы в школе не видели?
Предлагают горячую пищу, видно, что мы им понравились. А сначала – мест нет, кухня не работает… Отказываемся, жуем арахис.
Полночь, Новый год, все чокаются и что-то громко говорят, но по нашим меркам возбуждение не большое. Мы кричим Happy New Year – нам одобрительно кивают. Через 10 минут начинают постепенно расползаться. Вот такой вот праздник. Может конечно к семьям идут продолжать.
Пора и нам восвояси, вставать до рассвета, чтоб максимум проехать, пока солнце не совсем припечет.
Просим счет. Насчитали нам раза в два меньше, чем по нашим подсчетам должны были. Решаем, что взяли по себестоимости. Во как.
Когда в деревню на Новый год ездили, да и вообще при всех контактах с местным населением, проводили сравнительную параллель. Вот так заваливаются в удмуртскую деревню в кафе на Новый год пять китайцев… Смешно? Можете себе представить, чем бы это все могло кончиться.
Приезжаем в лагерь, отойдя от палатки пописать, видим в свете фонарей отражение в глазах какого-то зверя, сантиметров 50 от земли, метров 50 от нас. Не боится, стоит смотрит. Гаркнули на него, хлопнули руками – только треск в кустах. Утром посмотрели – свежие, еще влажные следы тапиров (местные кабаны), земля изрыта. Наверное тапир это и был.

[s_zerov]

Ух ты...
даваю дальше.
МОЛОДЦЫ.

[mart]

3.
После Камеронов поехали на восток по новой дороге, в Гуа-Мусанг. Дорога отличная, но для машин. На велике на ней скучно. Широкая, открытая. Тени нет, все придорожные склоны забетонированы от оползней. Хорошо хоть, что машин мало, не все малазийцы знают, что она уже открыта.
По наводке Пенга заезжаем на горячие источники, метров 300 от дороги, но указателей нет. Как ориентир – одинокий фонарь перед мостом, на фонаре солнечная батарея. Во люди живут – никаких проводов не надо, вкопал столб, где надо, батарею сверху присобачил – все дела!
Источники в самом деле горячие – там, где ручеек вытекает из земли в воду палец не опустишь. Запах серы, все усыпано яичной скорлупой – источники используют для варки яиц. Жилья вокруг нет. Пенг говорил, что здесь можно увидеть следы диких слонов. В самом деле, перед зарослями несколько круглых углублений в почве, могли бы быть следами слона, по размеру подходит. Довольно старые. Хотя в этих краях все быстрее меняется. Среднегодовая норма осадков в горной части Малайзии в 9 раз выше, чем в Москве, причем дожди короткие. Пройдет такой дождик – земля мгновенно становится жижей, что угодно размоет. Так мы к этим дождям готовились… Ни одного не было. Это конечно хорошо, но в то же время жаль, что хоть раз не прочувствовали, что это – тропический ливень.
Обедаем, съехав с главной дороги на грунтовку, у ручья. Есть тень. Купаемся в ручье. Он сильно обмелел, теплый, но все равно вода приносит облегчение – когда в тени под 40, под солнцем педали крутить по горам– сомнительное удовольствие.
Проходим по руслу, ниже по течению небольшой водопад, слив метра полтора. Оказывается в самый раз, чтобы уперевшись ногами в дно, подставив спину мощной струе получить хороший массаж. Приходится прилагать значительные усилия, чтобы устоять, чуть посильнее был бы поток – смыло бы.
На первой ночевке тоже был ручей, побольше. Тогда заходили в воду с оглядкой – тропическая река – чего от нее ждать? В Малайзии и крокодилы еще живут. И змеи водяные, крайты. И пьявок нам обещали гигантских. Но так хотелось в воду. Искупались раз, другой. Потом даже ночью купались. Ничего опасного не заметили.
На дороге в Гуа-Мусанг видели самую большую змею за поездку, метра 4, не меньше. Туловище с верхнюю часть ноги толщиной. Таких только в зоопарке видел. Мертвая, правда. На обочине лежала, наверное машина сбила. Решили, что питон.
Еще видели, как выжигают джунгли, чтобы засадить их сельскохозяйственными пальмами. Жуткое зрелище. Похоже на последние кадры фильма «Хищник». На многие километры вдоль дороги и на сколько видно вглубь – голая земля, покрытая головешками, местами поднимаются дымок. А деревья там стояли – заметно выше 50 м многие. Все – в огонь, вместе со всей живностью.
Малазийские джунгли – самые древние на планете.
Гуа-Мусанг.
Через него проходит железная дорога, там станция – наша промежуточная цель. Оттуда до Кота-Бару хотим на поезде подъехать – по крупной магистрали около 200 км пилить в потоке машин нет смысла.
Городок маленький, но площадь занимает большую, вместе с прилегающими приросшими деревнями. Проезжаем коттеджный поселок среднего класса – в 20 м от большой дороги дренажный ров, похожий на оборонительный, за ним забор из рабицы с колючкой по верху. Колючка у них везде хоть крашенная. За забором метров 50 – открытый стриженый газон, ни единого дерева. Как в зоне – чтоб простреливалось хорошо. Далее ряд, штук 5 – 7 крупных трехэтажных домиков на несколько семей. Кондеи висят, тарелки. Машины не самые дешевые, детки играют. Если бы не дети и тарелки, можно было бы принять за исправительное учреждение.
Подъезжаем к станции, берем билеты. Объясняем, что у нас 7 великов. Кассир с кем-то советуется и предлагает поехать на вечернем поезде, в дневном нет багажного вагона. Хрен с ним, с вагоном, мы велики разберем и с собой в пассажирский вагон возьмем. Пожалуйста, вот поезд стоит – идите и смотрите, куда вы их там положите. Идем и смотрим. Похоже на нашу электричку. Два ряда кресел, полумягких, над окнами полки небольшие. Над головой в проходе вентиляторы. Только пространства для дачных тележек с рассадой в начале вагона нет. Зато в каждом вагоне туалет – дырка в полу, краник на шланге. (Почему бы в наших поездах не делать также – в смысле дырку в полу. Не встречал людей, садящихся на поездной унитаз. Только место занимает, еще думаешь, как бы об него штаны не испачкать, когда у умывальника стоишь. А дырка в полу сразу увеличивает пространство). Напротив туалета небольшая ниша, метра полтора длиной, в рост. Решили, что 7 велов туда войдут, если передние колеса и педали снять. (Вошли).
Подходим к кассе, говорим, что нас все устраивает. Покупаем билеты, грузим велы, оставляем сменного сторожа. До отправления часа два. Утро, 11 нет, но как обычно очень жарко. Нежно хочется холодного пива. Идем на поиски. Надо отметить, что вне явно туристических мест пиво в Малайзии не на каждом углу, это не Тай. К тому же в Малайзии чем дальше на восток – тем больше мусульман. На северо-восточном побережье максимум. Со всеми вытекающими последствиями. В мусульманских кафе и магазинах пиво не продают. Один раз спросили, не будут ли хозяева против, если мы пиво в магазине купим, а у них в кафе его выпьем, с их едой, разумеется. Мы, говорят, мусульмане, лучше не надо, у нас не принято. Вот так. Представьте себе азербайджанское кафе в российской глубинке, в котором пиво не подают. Хорошо дедушка Ленин постарался.
Если хотите в Малайзии купить или попить в кафе пиво – идите к китайцам. Спиртное чаще всего продают и подают только в китайских заведениях. Причем чем восточнее, тем реже встречаются китайские кафе с пивом. Но китайцы охотно объясняют, где такое кафе есть. В квадрате 500х500 м – центральная часть Гуа-Мусанга поиск пива занял около получаса. Но кто ищет - тот всегда…
Примечательно, что в большом по местным меркам супермаркете, площадью соток в 50, пива и другого алкоголя нет. (Это еще цветочки – в Кота-Бару алкоголя не оказалось в супермаркете гораздо большего размера. Да что говорить, в Кота-Бару пива нет даже в 7-11!)
В дорогу тоже взяли немного пива. Почему немного – через час оно нагревается до температуры тела, при всей любви к этому напитку теплое пиво – как-то не очень.
Но в небольшом китайском (!) магазинчике по дороге к станции нашли французское столовое вино. Его и взяли.
Сели в поезд, поехали. В Lonely Planet про поезд этот сказано, что если не экспресс, то проехать очень интересно, идет медленно, видно настоящие джунгли. То что медленно – факт – больше 5 часов. Это вам не KLIA – KL Central за 28 минут 73 км.
С джунглями сложнее. Идет он конечно по ним, но после нескольких сот км по разным джунглям (они сильно отличаются в разных районах страны) – ничего особенного. Приятно, что можно открыть окна и двери в тамбуре. Даже получилось открыть заднюю дверь последнего вагона и сфотографироваться, повиснув над убегающими из под ног рельсами. Но кондуктор попросил прекратить – это уж слишком. Кстати, в пути билет можно купить прямо в поезде.
Разговорились с местным школьником, в тех местах они в школу на поезде ездят. Он изучает английский. Подарили ему наших монет, а потом и купюру 10 руб. Он оживился, спросил, сколько это будет долларов. Объяснили. Мальчик спросил, а не могли бы мы ему показать доллары – он никогда не видел. Показали. Мальчик был скромный и я ему подарил купюру 1 $. Первый раз он улыбнулся, сказал. Что мы очень добры, что мы ему очень понравились и т. д. Но впечатление у меня сложилось, что доллар этот он не как сувенир сохранит, а попытается потратить.
Потом в поезде ехали местные рабочие – ремонтники путей. С вилами, мотыгами и кирками. Понятно, стали фотографироваться со всем их инвентарем.
Потом в вагон вошли школьники лет 14, мальчики и девочки. Девочки все в белых платках, белых платьях до колена и синих штанах. Мальчики в белых рубашках и черных штанах. Очень веселые. Очень шумные. Даже слишком. Быстро облепили наши велы, пока я подошел, компьютер с одного из них уже исчез. Расслабились мы, дома-то всегда снимаем. Пришлось стоять минут 15, пока они ехали у велов. Увидели школьники, как мы открываем очередную бутылку вина, сильно возбудились. Самый бойкий стал жестами показывать, чтоб ему налили. Подхожу со стаканом, потягиваю. Он говорит – мне дай. Ты же, говорю, муслим. -Муслим! Сразу грудь колесом, глаза заблестели. –Я – русский, мне можно. А ты муслим – тебе нельзя. –Нет, дай! Не вопрос, протягиваю ему свой стакан. Как ветром сдуло, с криком деланного ужаса убегает вглубь вагона, одноклассники ржут, девчонки неодобрительно качают головой, ругаю его.
Девушки-мусульманки на удивления раскрепощены. Часто, увидев нас, показывают пальцами V, несколько раз высовывались из проезжающих машин, чуть ли не по пояс, с визгом махали руками, посылали воздушные поцелуи(!). Девушка в хиджабе, шлющая воздушный поцелуй – забавное зрелище. Особенно вспоминая Марокко, когда мы также ехали год назад и встречные женщины отворачивали лица в парандже.
Приехали в Вакаф-Бахару, ближайшую станцию к Кота-Бару. Пол часа на велике – и мы в Кота-Баре.
Продолжение следует

[mart]

4.
Кота-Бару.
Делать там нечего. Плоский городок, может и есть у него свой шарм, но от нас он ускользнул. Слишком много мусульман. После 22 – 23 часов город спит.
Одно из немногих приятных впечатлений – повар-китаец в китайском же кафе. Длинный, волосы ниже плеч, собраны в хвост, говорит очень медленно, нараспев. Движения подчеркнуто плавные. Наверное голубой.
Кафе маленькое, все заказы на еду принимает сам повар, расспрашивает, как приготовить. Все вкусно. По невнимательности при подготовке поездки мы провели в Кота-Бару две ночи http://www.awd.ru/bb/viewtopic.php?t=7419.
Давно хотел попробовать утку по-пекински. Те, кто ел это блюдо в Китае, уверяют, что в Москве заказывать утку нет смысла, мало общего с оригиналом. Говорят, что в советском «Пекине» еще можно было, сейчас в Москве настоящую утку по-пекински не готовят. Учитывая, что в Малайзии каждый третий – китаец, хотел попробовать утку там. Но китайский Новый год помешал, многие заведения были закрыты, а которые работали, утку не предлагали, как я ни спрашивал. Повар в Кота-Бару вызвался сделать утку под заказ, причем всего за 25 РМ, как я понял, из любви к искусству. Но нам все-таки дали визу в Тай, заказ мы сняли, утку так и не попробовал.
Виза в Тай. В Кота-Бару есть консульство Тая, малоприметное здание в центре, адрес не записал, таксисты знают. Время работы: вс-чт 9 – 12, 14-15:30. Принцип – сегодня сдал, завтра получил. Барышня на стойке заволновалась, когда 7 русских парней подали документы на визу, указав, что следуют в Наратхиват – ближайший райцентр в Тае, не туристическое место. Переспросила – на Пхукет не поедите? – Нет, не поедем. Попросила подождать, ушла. Вернулась с пожилым тайцем (может консул), тот стал расспрашивать. Когда узнал про велики, понял. Попросил его сделать визы в тот же день. Таец обещал постараться. После обеда нам выдали визы, в день подачи документов.
В консульстве познакомились с парой американцев из Калифорнии, даме под 60, мужику под 70. Едут на великах из Сингапура, ночуют в гостиницах, собираются проехать через весь Тай. Но приграничные тайские провинции хотят пересечь на общественном транспорте – на юго-востоке Тая в трех провинциях не спокойно. Там большой процент мусульманского населения, которые борются за присоединение к Малайзии. Борются серьезно – бомбы взрывают. Нас многие малазийцы предостерегали от посещения этих мест. Говорят – иностранцев грабят, похищают. Но нам очень хотелось переночевать на восточном побережье, одну ночь в каком-нибудь укромном месте, а потом уже можно ехать из Наратхивата в Хатьяй на транспорте, пару дней потеряли, надо нагонять.
Пересекли границу на самом восточном checkpoint’е – Пенкалан-Кубор – Табатай. Паром через реку Голок, по которой в этом месте проходит граница – и мы в Тае, на этот раз без проблем. Малазийский пограничник правда сказал нам, что в Тай нас не пустят. – Почему не пустят? – Не знаю, но не пустят, зря теряете время, езжайте в Sadoa, там пост большой, там пустят. А так, говорит, зря теряете время. Не поверили – и правильно.
Едем по Таю. Вроде бы несколько км от Малайзии, а кажется, что все какое-то не такое. Деревья, дома, машины – а главное люди. Тайцы больше и искренней улыбаются. Мусульмане тайские наоборот, по большей части выглядят более угрюмыми, чем в Малайзии. Попадаются женщины с полностью закрытыми лицами, только глаза видны. В Малайзии таких не замечали. Много мечетей. Буддийских храмов не видно вообще. Точнее они есть, но настолько маленькие, скромные, бедные, что их практически не заметно. Еще забавное наблюдение – женщины-пассажирки , а иногда и водители мотороллеров сидят чаще всего не верхом, как в Малайзии, а боком.
В поселки Такбай меняем деньги, обменки и банкомат не работают (16 часов), меняем остатки ринггитов в лавке. Продавщица рекомендует нам быть осторожней, в прошлом году здесь убили белого туриста-велосипедист. Выстрелили из кустов, мертвого обобрали.
Подходит тетка, говорит, что сегодня в Наратхиват приезжает Тайский премьер-министр, сепаратисты обещали взорвать несколько бомб. Во, блин, попали.
Выезжаем из населенки по дороге на Наратхиват. Множество блок-постов, каждые 10 – 15 минут проезжают патрульные пикапы с десятком вооруженных солдат. Солдаты нам улыбаются. Сворачиваем на грунтовку к морю, в сумерках встаем на берегу. Вокруг никого, только море и деревья. Ночуем, охотимся за крабами. Пройдя по песчаному берегу с километр, видим небольшой костер, жгут толстую пальму на прибрежном песке. У костра сидит пожилой мужик, чинит сеть. Здороваемся. Похоже, что он испугался, вздрогнул даже, позвал из темноты своих. Возвращаемся в лагерь.
Море там очень мутное, прозрачность у берега меньше полуметра, может быть из-за небольшого ветра.
Утром приезжаем в Наратхиват. Маленький, около 40 000 жителей, город. Мне он понравился. Самобытный, не похож ни на малазийские, ни на другие тайские города. Мы там вызывали бурную реакцию у населения. Самую бурную, за всю поездку. Искали, где деньги обменять. Прохожие по-английски совсем не понимают. Захожу в магазин с надписью GSM и т. д. – телефонами торгуют, должны хоть немного по-английски говорить. Открываю дверь – барышни за прилавком (в хиджабах) начинают в голос ржать, да так, что чуть на пол не падают. Краснеют, пытаясь сдержаться. Не понимают ни слова. Показывают на соседний магазин. Захожу туда – та же реакция. Мужики-посетители сдержано улыбаются, барышни просто с ног валятся. Пережидаю минуту, пока немного успокоятся, спрашиваю про обменку. Не сразу, но понимают, жестами объясняют, куда ехать. Оказывается в 300 м банк. Заходим все – реакция сдержанней, банк все же. Но видно, что впечатление у клерков сильное. Прошу обменять 100 $. Меняют, процедура занимает минут 15. По очереди подходят разные сотрудники, консультируются, снимают ксерокс паспорта, оформляют несколько бумаг. Поняв, что если так же будет с оставшимися шестью участниками, мы рискуем остаться без обеда. Меняю на свой паспорт еще 600.
Дома читаю новости – в день приезда премьера Тая в Наратхиват была взорвана бомба напротив банка такого-то. У меня сохранилась квитанция после обмена, на ней название этого банка. Выходит, что мы были на месте взрыва меньше, чем через сутки, ничего, правда, не заметив.
Обедаем в кафе, которое в прошлом году взрывали террористы, увидели на стене фотографии, хозяева подтвердили. Веселое местечко, ничего не скажешь. Пообедав уехали в Хатьяй. За сутки в Тае, до самого Хотьяя не видели ни одного белого человека.
Про Хотьяй наверное нет смысла писать. Многие там были. Мы переночевали там две ночи, вторую на обратном пути с Ко Аданга, вынужденно, опоздав на последний автобус в КЛ. Хотьяй сильно отличается от более северных тайских городов, наверное сказывается мусульманское влияние.
Про Ко Аданг я уже писал: http://www.awd.ru/bb/viewtopic.php?t=7597.
В целом поездка несколько разочаровала. Ждали настоящих джунглей, со змеями, дикими зверями, пауками с кулак и бабочками с шапку. Змею видели только одну, сантиметров 20. Мертвых, раскатанных машинами – очень много. Живых нет, хоть и ходили каждую ночь по пол часа с фонарями по лесу, искали. Видели несколько обезьян, сидящих у дороги. Одна здоровая особь, около метра на корточках, вышла из чащи посмотрела на нас и неспешно удалилась. Слышали, как кричат орангутанги в лесу. Видели, как над кронами деревьев ночью летают светляки, яркие, но светятся не постоянно, мигают, сначала даже думали, что самолет. Мигают через равные промежутки, 2,5 – 3 секунды.
Видели разных цапель, орлов, ярких разноцветных птиц. Но ждали большего. Может это старость уже?

[azgatc]

а фотографии?

[mart]

Сразу не выложили, через 6 лет уже совсем неохота..