Записки из Индии. 4-х месячное путешествие. 2010г

[Enlight]

Часть 1. Дели

Так как летели мы в самолете, в котором на каждом сидении есть экраны, и можно выбирать фильмы, музыку и т.д., то спали мало. В Дели мы прилетели в 5 утра, и взяли такси на улицу Мэйн Базар, в районе Пахарандж. Это туристический район, вроде Каосана в Бангкоке. Мы попросили привести нас в гостиницу которую нам рекомендовали, но таксист высадил нас посреди улицы, и сказал что не знает где она. Сразу появился маленький индус, и на чистейшем иврите без акцента предложил повести нас другую гостиницу. Было раннне утро, хотелось спать, и мы согласились. Когда мы пришли в гостиницу, вдруг объявился таксист, который нас привез, и сказал что хочет повести нас в гостиницу, в которую мы хотели с самого начала. Он начал спорить с иврито-язычным индусом на хинди, и похоже выиграл, так как индус ретировался, а таксист загрузил чемодан обратно в такси и повез нас. Мы долго объезжали весь район, но гостиница так и не нашлась. Через полчаса мы решили высадиться, и тут же объявились несколько водителей рикш, которые хотели помочь нам найти номер. Так как в каждой гостинице, в которую мы заходили, цена от присутствия индуса резко повышалась, необходимо было сначала избавиться от сопровождающих индусов. Но избавиться от индусов это очень трудная задача, индусы намного приставучее тайцев, китайцев и банных листьев. Но в конце концов нам это удалось, и мы заселились в номер.

Отоспавшись, мы пошли исследовать Дели. Дели очень грязный, очень шумный и очень вонючий город. Воздух здесь намного более загрязнен чем в Москве, Бангкоке и Пекине вместе взятых. После нескольких часов в Дели, сопли становятся черными, а из легких отхаркивается какая-то черная масса. На солнце можно смотреть напрямую, так как его еле видно из-за смога.
По улицам ходят коровы, слоны, лошади, верблюды, и все они срут где попало, поэтому надо смотреть под ноги. Индусы тоже срут где попало, и выбрасывают мусор где попало, поэтому Дели это большая помойка. Собаки здесь очень дружелюбные, не лают, и вроде даже улыбаются, а кошек, почему-то, совсем нет.
Но самое страшное здесь это шум, во первых, так как индусы кричат, и их очень много, но в основном из-за транспортного движения. Едут в Индии по левой полосе, но это по правилам, а их никто не соблюдает. Едут там, где есть свободное место. Первым едет тот, кто больше, то есть, пешеходы уступают дорогу велосипедам, велосипеды велорикшам, велорикши мотоциклам, мотоциклы рикшам, рикши автомобилям, автомобили уступают дорогу грузовикам, автобусам и слонам, и все уступают дорогу коровам. Для того чтобы ему уступили дорогу, каждый водитель чувствует себя обязанным сигналить, дабы предупредить о своем приближении. Чем громче сигнал, тем больше транспортное средство, и тем быстрее ему надо уступить дорогу. У автобусов сигнал похожий на полицейскую сирену. А так как в Дели постоянные пробки, все сигналят постоянно. Индусы кричат, велосипеды и велорикши звенят в свои велосипедные звонки, автомобили гудят, автобусы верещат, и эту дорожную какофонию слышно везде и всегда. Тротуаров в Индии мало, поэтому прохожим следует ловко уворачиваться от транспорта.

Сначала мы пошли в государственное туристическое бюро, там дают карту Дели и рассказывают, что тут есть смотреть. Это недалеко от Мэйн Базара, и несколько индусов по пути, услышав куда мы идем, взялись нас проводить. Каждый раз мы приходили в очередное агентство, которое было совсем не государственным, а хотело что-то продать. Наконец мы взяли рикшу, который привез нас куда нам надо. Мы заплатили ему, только когда убедились, что совпадают и улица и название места. Правда место это было подозрительно маленьким, карту дать там отказались, и хотели что-то продать. Выяснилось, что на этой улице есть десятки таких агентств, которые являются подделками государственного агентства, и на каждом из них вывеска, что это единственное в Дели государственное туристическое агентство. В конце концов мы нашли таки оригинальное агентство, в котором нам дали карту, отметили на ней несколько мест и отпустили.
Ходить по Дели очень трудно, так как половина индусов на пути хотят что-то продать, а вторая половина хотят привести куда-то, где первая половина индусов хочет что-то продать, и платит комиссионные за приведенных туристов второй половине. Отвязаться от индусов очень трудно, а если ты случайно обратил внимание на товар, или не дай бог спросил сколько он стоит, то практически невозможно.

На следующий день мы поехали в храм Лотоса – это бахайский храм в Дели. Правда он не идет ни в какое сравнение с бахайским храмом в Хайфе. Просто бетонное здание в форме лотоса, со скамейками внутри. Обедали мы в ресторане Говинда, в кришнаитском храме ISCKON, очень дорого по индийским меркам и очень, очень невкусно. Это был мой самый невкусный обед в жизни. Купили там-же пирожные, чтоб заесть ту дрянь, которую мы там съели.
На следующий день мы поехали на метро в Красный форт. По дороге зашли в храм Джайнов, и в птичий госпиталь, который они содержат. Джайнизм эта такая религия, которая отрицает любой вид убийства, включая червяков, тараканов и прочих насекомых. Тараканы, кстати, здесь маленькие, вроде советских. Красный форт это скучный комплекс зданий, единственная отрада там это бурундучки, которые крутятся вокруг. Раз десять индусы просили сфотографировать меня, не знаю почему, может они просто любят фотографировать белых людей, а может просто редко видят кудрявых. Мою спутницу они, почему-то, игнорировали, вроде здесь не принято обращаться к женщинам. Почти все женщины здесь ходят в сари, и выглядит это так, как будто они все вырядились на свадьбу. Часто они в таком же нарядном сари таскают на голове миску с цементом или камнями.

В общем, в Дели нам не очень понравилось, и мы купили билеты на ночной автобус в Маклеод Ганж, в турагентстве у двух братьев сикхов в чалмах. Когда мы пришли садиться на автобус, нам сказали что автобус с кондиционером сегодня не идет, а идет только автобус без кондиционера. Правда они вернули разницу в цене. Как потом выяснилось они нас обманули, автобус с кондиционером тоже ехал. Проблема, конечно, не в кондиционере, потому что сейчас не жарко, а в том что автобус без кондиционера, во первых, очень старый, и у него нет амортизаторов, а во вторых, так как индусы постоянно гудят, шум стоит неимоверный. Дороги в Индии даже хуже чем в России, и поэтому автобус постоянно трясет. Автобус в Маклеод Ганж выходит из Дели вечером, идет 13 часов, и приходит утром. По пути мы 3 раза поменяли автобус вечером и еще раз утром. Спать в автобусе долго не пришлось, из-за шума и из-за того что автобус постоянно подбрасывало, и мы пару раз просыпались на полу.

Карта путешествия:

[Enlight]

Часть 2. Дарамсала

Утром мы приехали в Маклеод Ганж, выбрали гостиницу из тех, что нам предлагали возле автобуса, и пошли за ее хозяином в номер. Комната у нас очень красивая, большая, с видом на Гималаи. Правда, хозяин забыл упомянуть, что из-за того, что гостиница стоит на склоне горы, для того чтоб туда пройти нужно спуститься 220 ступенек вниз. И столько-же подняться, чтобы выйти на улицу.

Маклеод Ганж (или Дарамсала), это туристическая деревня в штате Химчал Прадеш, в предгорье Гималаев. Примечательна она тем, что здесь находится резиденция Его Святейшества Далай Ламы в изгнании. Также здесь находится тибетское правительство в изгнании. Живут здесь в основном бежавшие тибетцы и тибетские монахи. Маклеод Ганж это верхняя Дарамсала, она туристическая, и находится на высоте 2000м. А просто Дарамсала это нижняя Дарамсала (на высоте 1400м), там просто живут индусы. Дарамсала это комплекс трех деревень – Маклеод Ганж, Бхагсу и Дарамкот. В первый день мы ходили в Бхагсу, это 2км на восток, там есть водопад, во второй день в Дарамкот, это 4 км на север под углом 45 градусов вверх, там есть красивые террасы, Бейт Хабад, израильский ресторан, и вывесок на иврите там больше чем на хинди. А в третий день мы ходили в нижнюю Дарамсалу, это 10км на юг, по пути туда есть тибетский парламент, и еще ходили на священное озеро Дал, это 4 км на северо-запад, правда воды в озере не оказалось.

В Дарамсале нам нравится намного больше чем в Дели. Здесь чистый гималайский воздух, сопли здесь... сейчас проверю... да, обыкновенного зеленого цвета. Тибетцы, в отличие от индусов, совершенно не приставучие, денег не клянчат, в свои магазины не зазывают, и цены в десять раз не завышают. Предлагают иногда только купить чарас, это местный гашиш, но и это вроде индусы, а не тибетцы. Я даже почти решил пойти здесь в монахи (они все носят красивые красные одеяния, вроде римских, и все время закидывают их полы на левое плечо), но они все бреются наголо, а я не стригся более года, и мне жалко теперь стричься, так что пришлось отказаться от этой идеи.

В отличии от Израиля, где охранники на входах в каньоны смотрят в сумки лишь для вида, и от других стран, где не проверяют сумки вообще, в Индии к проверке вещей на входе в храмы относятся тщательнее, чем в аэропортах. После прохода через металлодетектор, или как он там называется, очень тщательно обыскивают (кстати, есть два металлодетектора, для женщин и для мужчин), и потом очень тщательно проверяют сумки. Если находят фотоаппарат или ноутбок, то просят включить их, чтобы удостовериться, что они настоящие. Если находят что-то посерьезнее, например, зажигалку, то оставляют ее на входе, а взамен дают номерок, который на выходе можно будет обменять обратно на зажигалку.

Еда в Индии довольно хорошая. Здесь есть очень вкусный чай, называется Ginger Lemon Honey, то есть имбирный чай с лимоном и медом. Очень вкусно, и говорят убивает микробов и паразитов в кишечнике. Мы заказываем 2-3 чашки везде, где мы едим. Еще здесь есть момо – это такие тибетские пельмени с овощами. Еще есть алу гобхи, это тушеный картофель с цветной капустой, тибетский хлеб с чесноком, чипсы из тофу и еще много чего вкусного. Почти в каждом ресторане можно заказать фалафель, шакшуку, шницель, лафу, хумус, сабиах, малауах и прочие израильские блюда. В меню некоторых ресторанах кроме обычной секции местных индийских блюд, есть еще две секции: израильские блюда и блюда из остального мира, где теснятся не столь широко известные французская, итальянская и японская кухни.
Дуриан, главную вещь из-за которой мы решили поехать в Индию, мы пока не нашли, но пока не теряем надежды.

По многочисленным рекомендациям, мы решили пойти в Маклеод Ганж к тибетскому врачу, доктору Йеши Дхондену, который в прошлом был личным врачом Далай Ламы. К нему нужно записываться рано утром, часов в 6. Прием начинается в 9:00, и следует принести с собой свежезаготовленную урину. Самого доктора Йеши не было, у него удаляли катаракту, и прием вел его сын и первый помощник. Доктор вызывает пациентов в кабинет по 8 человек сразу. Сначала все идут к раковине, и каждый по очереди наливает свою мочу в кружку. Доктор ее быстро мешает, до того как она начинает пениться, внимательно на нее смотрит и выпивает. Извиняюсь, выливает в раковину, и просит следующего пациента налить свою.
Диагностика в тибетской медицине осуществляется по моче и по пульсу. В отличие от западных врачей, тибетские врачи знают что пациенты всегда врут, и поэтому ни о чем их не спрашивают. В отличие от доктора Хауза, они даже не спрашивают пациентов о симптомах, а определяют их сами. Врач слушает пульс, и определяет что болит. После минутной диагностики он выписывает лекарства.
Тибетские лекарства сделаны из экстрактов трав, и выглядят как большие бусины разных цветов, от бежевого до темно-коричневого. Их следует не глотать, а жевать и запивать теплой водой, принимать 3 раза в день и они очень, очень горькие. За прием клиника денег не берет, а берет только за лекарства, 1 рупию (2 цента) за бусину.

[Enlight]

Часть 3. Манали, Вашишт и Наггар

В Дарамсале пошел дождь, снег накрыл близлежащие вершины, стало довольно холодно, и мы поехали дальше. Следующий пункт нашего путешествия это Манали. Мы взяли билеты на туристический минибус, который выходит в 9 вечера, и приезжает в Манали утром. Автобус этот оказался немного комфортнее предыдущего, но все равно кондиционера не было, было душно, и ехать ночью по индийским дорогам было не очень приятное времяпровождение. В Манали мы приехали в 5 утра, и после непродолжительных торгов взяли рикшу в Вашишт. В Вашиште мы опять не нашли гостиницу которую нам рекомендовали и остановились в гостинице Bhrigu, на которую тоже имелись рекомендации. Вид из окна здесь вообще потрясающий, тут очень тихо по сравнению с Маклеод Ганж, и тем более с Дели, лишь невдалеке мелодично шумит речка Беас.

Манали, который называют также "Долиной Богов" (так как здесь в каждой деревне свой бог), находится на севере долины Кулу, в том же штате Химчал Прадеш. Кулу еще называют "конец обитаемого мира", отсюда выше только Гималаи. В Манали мы поехали потому что абсолютно все советуют сюда ехать. Но более искушенные путешественники советуют ехать сразу в Вашишт, который находится на 3 км севернее Манали. Сюда, обычно, приезжают те, кто хотят остаться здесь надолго, так как здесь дешевле, и есть хороший чарас.

Вашишт находится чуть выше Дарамсалы, и здесь уже очень холодно. Снег лежит уже не только на вершинах гор, но и в низинах, и температура ночью лишь немного выше нуля. Сезон в Манали и Вашиште закончился месяц назад, туристов почти нет, и более половины гостиниц, ресторанов и магазинов уже закрыты на зиму.
Вашишт называется так в честь Вашишта (более известного как Васиштха), который был святым мудрецом отшельником и учителем бога Рамы. Главная достопримечательность Вашишта, и для чего сюда обычно едут, это горячие серные источники. Источники расположены прямо в храме Васиштха, есть отдельное помещение для женщин и для мужчин, и так как это храм, на входе надо снимать обувь, которую за 1 рупию охраняет мальчик на входе. Из источника вода поступает в небольшой бассейн, а оттуда во второй бассейн, где долго и тщательно (вернее очень долго и очень тщательно) моются индусы. Некоторые индусы моются и в самом бассейне, и поэтому вода не очень чистая, но раз в день ее меняют. Возле храма женщины стирают белье в воде из источников, и там же по вечерам моют огромные кастрюли. Вода в источниках не просто горячая, а очень горячая, хотя говорят что в Маникаране, это немного южнее, из источников идет вообще кипяток, в котором варят рис. Несмотря на то что на улице холодно, заходить в бассейн и долго там оставаться довольно трудно. Вода которая течет из крана вообще обжигает, градусов наверно 60. После бассейна очень приятно, все мышцы и душа там расслабляются, и несмотря на мороз, еще долго ощущается тепло и умиротворенность. Так что душем в гостинице я не пользуюсь, и два раза в день выхожу из бассейна совершенно новым человеком.

В Вашиште опять приставучие индусы, и на выходе из храма меня уговорили купить кашмирский шафран, который здесь и в Манали продают на каждом углу дети и взрослые. На улицах продают его очень дешево, а в магазинах очень дорого, хотя выглядит он и там и там одинаково, а на улице он даже вроде лучшего качества. Что с ним делать я еще не совсем понял, кроме того что он очищает кожу от прыщей, родинок и прочих наростов, и считается самой дорогой приправой в мире. Еще здесь продают на каждом углу пашминовые, ангорские и прочие шали. Здесь женщины ходят не в сари, а в пенджаби, и абсолютно все, от девочек до бабушек, ходят с шалями, даже когда яму копают или огород пропалывают.

Из Вашишта мы на один день поехали на местном автобусе в Наггар, расположенный в часе езды на юг от Манали. Наггар был 500 лет назад столицей княжества Кулу, и здесь есть древний замок, превращенный в гостиницу и ресторан, где мы невкусно пообедали. Наггар популярен в основном в среде русских туристов, которые едут сюда толпами из Москвы и обратно, так как главная достопримечательность города это музей-галерея Николая Рериха, который здесь жил и работал на склоне лет. Музей маленький, но очень красивый, и находится в очень живописном месте. Наверно, проживая здесь, даже я научился бы рисовать. Еще здесь есть музей его сына Святослава, и могила Николая Рериха, которую они, почему-то, называют самадхи. Там мы с воронами перекусили парантхой (это такой хлеб с топленным маслом гхи) и чапати с луком.

Всем туристам в Индии настоятельно советуют есть только термически обработанную пищу, что мы и делали. Но мы поняли что долго на таком рационе мы не протянем, желудок хоть и не делал проблем, но выражал некоторое недовольство, и решили добавить в рацион фрукты, овощи и свежие соки. Ну как можно отказаться от большого стакана свежевыжатого ананасового или яблочного сока всего за 0.5 доллара? В общем мы покупаем фрукты, едим салаты в ресторанах и пьем соки и ничего, даже наоборот желудок доволен и не бурчит. Кстати, все ванные комнаты в гостиницах оснащены маленькой табуреткой, ведром и ковшиком, назначение которых еще не удалось определить.

[Enlight]

Часть 4. Ревалсар

В Вашиште мы остались бы подольше, ибо эти источники воистину целебны, но похолодало еще больше, дождь пошел сплошной пеленой, и мы бежали на юг, в Манди. Манди находится в четырех часах езды от Манали, и на этот раз мы решили поехать на обычном индийском автобусе. Это, с одной стороны, оказалось удобнее, потому что автобусы идут постоянно, а не раз в день, как туристические, и намного дешевле. С другой стороны, туристов на таких автобусов мало, и непривыкшие к белым людям индусы всю дорогу не сводят с нас глаз. Пялятся они не стесняясь, наверно как мы бы пялились увидев обезьяну в галстуке или разрисованного слона на улицах Москвы. По пути случился горный обвал, дорогу завалило, и мы ждали на берегу речки более часа пока ее расчистят.

Манди это грязный, шумный и очень вонючий транспортный город. Даже вонючее Дели. Сначала мы хотели там переночевать, но быстро передумали и поехали на озеро Ревалсар, которое находится в часе езды от Манди, в горах, и туда идет живописная горная дорога, очень контрастирующая с Манди. Вокруг озера стоит уютный поселок, который тоже называется Ревалсар, и набережная, по которой можно гулять и кормить священных рыб, которых здесь не ловят, и все озеро просто кишит огромными толстыми карпами. Озеро озирает тридцатиметровый Будда.
Устроившись в гостинице мы вышли прогуляться, и по дороге жевали бананы, так как мы весь день ничего не ели, дабы не оставить всю еду на гималайском серпантине. Но это оказалось ошибкой, так как наши бананы привлекли внимание местных обезьян, которые так и норовили выхватить пакет с ними.

Ревалсар это священное буддистское горное озеро квадратной формы. Здесь тоже живут много тибетцев, так как именно здесь великий Падмасамбхава, который считается вторым буддой нашего времени, достиг просветления, и отсюда улетел в восьмом веке со своей женой, чтобы принести буддизм в Тибет. По легенде, Падмасамбхаву предал сожжению заживо король Манди, так как по слухам он учил его дочь дхарме, т.е. буддизму, что в те времена не особо приветствовалось. Падмасамбхава горел целую неделю, и через 7 дней на этом месте появилось озеро, и из цветка лотоса вышел 16-летний юноша, которого с тех пор и называют Падмасамхава, что и означает – родившийся из лотоса. Король отдал дочь ему в жены, и Падмасамбхава улетел в Тибет, пользуясь своими сиддхами. Озеро священно и для индусов, так как здесь истязал себя их мудрец Риши Ломас, и для сикхов, так как их 10-й гуру Гобинд Сингх жил здесь месяц.
В получасе езды высоко в горах, есть пещеры, в которых Падмасамбхава и его жена, Мандарава, достигли просветления. Там монахи угостили нас чаем с молоком, мы увидели вторую в Индии кошку (первая была в Вашиште), и более часа спускались по бесконечным ступенькам назад в Ревалсар.

[Enlight]

Часть 5. Шимла

Назавтра мы хотели ехать в Таттапани, там тоже есть горячие источники. Таттапани на хинди означает 'теплая вода', но говорят что из источников там идет кипяток, который смешивают с холодной водой, чтобы купаться. Но оказалось, что добираться туда из Манди нужно двумя автобусами, довольно долго, и по серпантину. Поэтому мы поехали сразу в Шимлу. Мы ехали в полупустом автобусе, но по пути наш автобус сломался, и мы полтора часа ждали следующего, который уже был забит до отказа. К счастью, сидячие места мы успели занять.

В Шимлу мы приехали уже вечером, а приехали мы сюда потому что отсюда уже идут поезда. Шимла это столица штата Химчал Прадеш и английский курорт, поэтому это красивый, чистый и ухоженный город, по сравнению с другими индийскими городами, которые ничем не отличаются от помойки. Шимла находится на высоте 2300м, и здесь тоже холодно. Здесь нет рикш, и основное средство передвижения это ноги. Поэтому вместо рикш, на автобусы налетают стаи "портеров", т.е. носильщиков, которые хватают багаж и несут его куда надо и не надо. Так как это горный город, большинство дорог идут здесь под уклоном в 20-40 градусов, а на главной улице транспорт вообще не ходит, поэтому носильщики багажа оказываются очень кстати. По всему городу можно увидеть как множество людей с огромными ящиками, сумками, тюками и прочим багажом на спине тащатся вверх. Главная проблема Шимлы это обезьяны, которых здесь видимо-невидимо. В Шимле они особенно наглые, и поэтому здесь нельзя вывешивать белье на улице, оставлять открытые окна и ходить по городу с едой. В гостиницах и ресторанах есть большие вывески о том, что они не несут ответственности за украденные личные вещи. Обезьян вагонами вывозят в зоопарки Таджикистана, но это мало помогает.

Мы не стали осматривать достопримечательности Шимлы, которые не казались слишком интересными, а поехали на следующее утро дальше, в Ришикеш. Так как Шимла находится в горах, отсюда на юг, в Калку идет так называемый "игрушечный поезд" – это небольшой поезд, с паровозом столетней давности, идущий по 105 летней узкой колее, которая является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Он идет со скоростью в 10-30 км/ч, и проходит на своем пути в 96км 103 туннеля и 864 моста. Идет он эти 96км на протяжении пяти с половиной часов. Ехать в поезде, в отличие от автобуса, очень приятно, не тошнит, и можно любоваться пейзажами необычайной красоты открывающимися из окон, а чуть ближе к поезду - полосой мусора по сторонам, который беспечные индусы выбрасывают прямо из поезда. Индусы вообще весь мусор выбрасывают прямо там где он образовался. Кстати, с полиэтиленовыми пакетами в Индии, во всяком случае на севере, напряженка. Все что здесь покупаешь, пакуют в пакеты склееные из газетной бумаги, даже еду. Это в лучшем случае, а в худшем, просто загребают еду рукой, и кладут ее на клочок вчерашней газеты.

В Калке мы пересели на обыкновенный скорый поезд, и поехали дальше, в Амбалу. Дорога в Амбалу проходит через Чандигарх, который является столицей двух штатов – Пунджаб и Харияна. В начале я думал остановиться в Чандигархе, он знаменателен тем, что это единственный в Индии город, который сначала планировался знаменитым архитектором Ле Корбузье, и лишь затем строился. Поэтому это самый зеленый, чистый и богатый город Индии. Затем я решил, что это недостаточная причина, чтоб там останавливаться, и лучше провести лишний день где нибудь на берегу Бенгальского залива или Аравийского моря. Так вот, до Чандигарха мы ехали в полупустом вагоне, а в Чандигархе поезд, как мухи, облепили индусы, и начали запрыгивать в вагон и плюхаться на сиденья как в московском метро. Через 20 секунд яблоку негде было упасть. Индусы принялись играть в национальную индийскую игру – карты. Вообще, в отличии от автобуса, на который просто садишься, и платишь потом кондуктору, покупка билета на поезд это сложная и долгая процедура. Во первых надо стоять в очереди, в которую индусы так и норовят бесцеремонно влезть перед тобой, во вторых надо заполнять специальный бланк, а в третьих, в индийских поездах есть штук десять классов, в которых совсем не тривиально разобраться. Причем в каждом поезде (здесь у каждого поезда свое название) разные классы, и иди знай, в каком поезде какие классы. Низший класс, это класс без мест – то есть в вагоны низшего класса могут продавать бесконечное количество билетов, кто влез – тому повезло. Мы вроде купили билет в класс с местами, и почему туда налетели индусы с билетами без мест, не совсем понятно.

В Амбале оказалось, что поезд до Харидвара пойдет только в 2:30 ночи, хотя на кассе в Калке мне сказали что он пойдет в 19:00. Вообще индусы врут везде и всегда даже не моргая, это у них такой национальный спорт, обмануть туриста. Индусы делятся на две части, те которые редко видят белых, и они для них аттракция, и они обычно попытаются помочь, и те кто видят в туристах кошелек, и сделают все возможное, чтоб их обмануть и выжать лишнюю рупию. Так вот, поскольку ждать так долго мы не хотели, мы поехали в Харидвар на автобусе, который тоже был переполнен, но к счастью, нам опять удалось занять последние сидячие места. По дороге оказалось что автобус в Харидвар идет аж 5 часов, а не 2.5 часа, как поезд, но он идет по прямой трассе, поэтому в дороге можно было даже перекусить самосой (это что-то типа узбекской самсы), каким-то эгролем с чем-то, и неопознанными сладостями. Вообще, в отличии от Китая, в вегетарианской Индии можно смело покупать любую неопознанную еду, не опасаясь что туда подсунут какую-то мертвечину.

[Enlight]

Часть 6. Ришикеш

Харидвар это священный город для индусов, и мы сюда может быть еще заедем. С Харидвара мы поехали на автобусе в Ришикеш, это в 40 минутах езды. Но сам Ришикеш это еще не конечная станция нашего пути, это обыкновенный индийский город, там делать нечего. Представляют интерес две деревни возле Ришикеша – Рам Джула и Лакшман Джула. В Ришикеше мы после продолжительной торговли взяли викрам (это такая большая рикша) в Лакшман Джула, который считается самым тихим районом, и где останавливаются большинство туристов. В пол-второго ночи мы наконец-то добрались до гостиницы. Так как приезд ночью не способствует нахождению хорошей гостиницы, на следующий день мы переехали в другую – лучше, дешевле и с видом на Ганг.
Ришикеш находится в штате Уттаранчал, и этот священный для индусов город находится у подножия Гималаев. Здесь священная Ганга вырывается из гор на равнины, и здесь она еще чиста, в нее еще не бросают трупы, и даже можно купаться. На западе Ришикеш прославился, когда сюда приехали Битлз к своему Махариши. С тех пор миллионы туристов превратили Ришикеш в мировую столицу йоги. Лакшман Джула это грязное, шумное (тишина в Индии это понятие очень относительное), но очень уютное место с необычной атмосферой. Здесь уже есть туристы, и мы не чувствуем, как будто мы одни в Индии белые люди. Коровы здесь, в отличие от других мест, откормленные, большие и толстые, обезьяны более менее дружелюбны, а индусы не очень приставучие. Мясо и алкоголь здесь, как и во всем штате Уттаранчал, официально запрещены. Люди здесь в основном отдыхают, гуляют и ходят на уроки йоги.

– Хари Ом, – приветствовали нас ряд попрошаек звеня своими стаканчиками и ожидая взамен несколько рупий. Дети были чуть более изобретательны, и упрашивали купить свои каракули на клочках тетрадной бумаги за 10 рупий. После непродолжительного торга цена шедевров падала в два раза.
Так началась наша прогулка в Рам Джула, это 2 км вниз по Ганге. Там находится ашрам Шивананды и много других, менее известных, и живут там в основном те, кто хотят заниматься йогой более основательно. Там пили мы свежевыжатый сок из сахарного тростника (вкусный), пробовали лампл – это такой фрукт (невкусный) и ели бенгальский комплексный обед в известном на всю Индию индийском ресторане (совсем дрянь). Вообще индийская кухня в индийских ресторанах это что-то совершенно безвкусное в лучшем случае, а обычно абсолютно непереваримое. Вся еда очень жирная, пересоленная, пережаренная и переприправленная, и весьма трудно разобрать, что лежало в основе того или иного блюда. После такого обеда живот, почки и печень ноют пытаясь избавиться от этой отравы. В западных ресторанах индийскую еду готовят довольно сносно, а иногда даже вкусно.
В Ришикеше нам быстро надоело, и мы полетели на юг, в Бенгальский залив, где мы может и достигнем цели и смысла нашего путешествия, и купим дуриан.

[Enlight]

Часть 7. Ауровиль и Пондичерри

Как я уже говорил, в Ришикеше мы долго не задержались, здесь шумно, уровень уроков йоги низкий, и делать особо нечего. Мы поехали на океан, в Ауровиль. На этот раз нам захотелось почувствовать себя белыми людьми, и мы взяли такси до Дели, и оттуда полетели в Мадрас, который теперь называется Ченнай. Из Ченная на автобусе, а потом на рикше мы поехали прямо на Ауробич, пляж напротив Ауровиля. Дорога была утомительная, и по пути я мечтал лишь о комфортабельном номере с горячим душем и накрахмаленными простынями. Но этим мечтам не суждено было сбыться. В Ауробиче мы случайно попали в гостиницу Тани из Одессы, о которой мы слышали, у которой останавливаются русские. У нее мы сняли номер на берегу океана. Номер, это конечно громко сказано, на самом деле это бунгало – хижина на столбах с каркасом из дерева и крытая пальмовыми ветками. В комплект входят сетка от комаров, матрасы (более похожие на толстые одеяла), чистое белье (что совсем не тривиально в Индии), и даже лампочка и розетка (хотя электричество здесь очень часто вырубается). А также убаюкивающий шум прибоя. Туалет и душ (без горячей воды) – общие. Более комфортных гостиниц на берегу здесь нет. Зато здесь есть общая кухня, где можно готовить, и мы здесь режем салаты и жарим картошку после изрядно поднадоевшей ресторанной еды.

Ауровиль находится возле города Пондичерри, в штате Тамиль Наду. Здесь живут тамилы, они темнее индусов, почти негры, и говорят они не на хинди а на тамильском. Английским, в большинстве, они тоже не владеют, поэтому с одной стороны общение с ними несколько затруднено, а с другой – они почти не приставучие. Тамилы как-то странно качают головой, одновременно вверх-вниз и в стороны. Поэтому совершенно невозможно разобрать, они хотят сказать "да" или "нет". Причем, чем больше они тебя не понимают, тем сильнее они качают головой. Женщины здесь опять ходят в сари, и купаются, тоже в сари. А многие мужчины ходят в лунги, или дхоти - это такая простынь, которую наматывают вокруг бедер. Они его носят по всей длине, или складывают в два или три раза, и выглядит это как подгузник. Это покрывало все время норовит упасть, и они его постоянно заправляют. Погода здесь потеплее, то есть очень жарко, и мы наконец-то сняли свитера, которые купили в Дарамсале. Сейчас это самое холодное время года, всего 30 градусов в тени. В самом Ауровиле немного холоднее, там другой микроклимат, наверно вследствие массивной высадки лесов.

Ауровиль лежит на обширной территории, Ауробич находится в 8км на восток, а Пондичерри в 7км на юг, поэтому передвигаться пешком здесь нецелесообразно. Рикши здесь дерут вообще нереальные цены, поэтому все передвигаются на двухколесном транспорте, и мы тоже сняли здесь скутер. Поначалу водить по индийским дорогам казалось очень сомнительным переживанием, но ко всему привыкаешь, даже к общему туалету. Следует помнить бибикать всему что движется. Здесь бибикать не то что можно, а практически обязательно. В грузовиках отсутствуют зеркала заднего вида, и на каждом написано «Horn, please», или прямее «Blow horn», то есть жми на бибикалку, коли хочешь обогнать. Индусы на дорогу не смотрят, они ее слушают. Если не бибикают, значит можно ехать, а если бибикают громче меня, то посторониться. Автобусы, кроме обычной бибикалки, которой они не пользуются, оборудованы еще тремя специальными бибикалками, каждая громче и противнее другой. Кроме того надо не забывать ехать по левой полосе, и помнить, что право проезда индусы не дают, а берут. Ночью водить чуть труднее, так как индусы предпочитают ездить со включенным дальним светом. На светофорах здесь есть табло, которое показывает сколько секунд осталось до зеленого света. 10 секунд до зеленого – для индусов уже полноценный зеленый свет. Кроме коров, на дорогах здесь пасутся стада коз, а обезьян здесь нет.
Ауровиль представляет собой утопический, интернациональный город будущего. Он был создан француженкой Миррой Ришар, более известной как "Мать" – ученицей и соратницей Шри Ауробиндо, величайшего индийского философа, поэта, политика и отца интегральной йоги. Сегодня в Ауровиле живут около двух тысяч человек из 44 стран. Город построен в форме спиральной галактики, в центре которого стоит храм под названием Матримандир. Ауровиль был построен в пустыне, где всего 40 лет назад не было ничего, кроме одного баньяна. (Баньян – это такое интересное дерево, ветви которого на некотором расстоянии от ствола, пускают отростки вниз, а затем корни и формируют еще один ствол. Так одно дерево может разрастаться вширь до бесконечности. В Индии есть даже лес, состоящий из одного единственного баньяна). С тех пор здесь посажено два миллиона деревьев, и все утопает в растительности.

Ауровиль это коммунизм построенный в отдельно взятой деревне. Все дома и здания принадлежат Ауровилю. По городу ездят электрические автомобили, и есть специальные места для их зарядки. Ауровиль состоит из коммун, в каждой из которых по 40-50 человек. Решения принимаются всем городом, который собирается на собрания в амфитеатре, возле того же старого баньяна, несколько раз в год. Рабочий день длится максимум 4-5 часов, денежные отношения сведены к минимуму, и каждый может заниматься, чем хочет. Вся эта утопия прекрасно работала до 80-х, но говорят что сейчас, когда люди разбогатели, это уже не совсем то.
Главное сооружение Ауровиля – это Матримандир, что на санскрите означает "Храм Матери". Спроектировала его Мать, и представляет он собой сферу золотого цвета, диаметром 36 метров. Только сейчас, через 37 лет, его почти достроили. Шар облицован снаружи дисками, составленными из тысяч пластинок, которые сделаны из сплава золота и стекла. Внутри Матримандира стоит самый большой в мире идеальный хрустальный шар диаметром 70см, и используется он для концентрации. Шар стоит под отверстием в сфере, и прямо на него падает луч солнечного света, который концентрируется системой зеркал и линз, управляемой компьютером. Когда солнца нет, а также ночью, автоматически включается солнечный аккумулятор. Хрустальный шар рассеивает мягкий свет по залу. Часть света идет вниз, под сферу, и входит в землю через еще один хрустальный шар поменьше, расположенный в большом цветке лотоса, по лепесткам которого течет вода. Матримандир не религиозное сооружение, а место для индивидуальной концентрации.
Попасть в Матримандир это весьма не простая задача. В первый раз нужно посмотреть короткий фильм, получить пропуск, и пройти пешком километр, лишь для того чтоб взглянуть на него издалека. После этого можно позвонить и назначить экскурсию внутрь, которая, для тех кто там еще не был, проводится не каждый день. Нам назначили через 2 дня. До экскурсии следует посмотреть еще один фильм, более длинный, и после этого, на этот раз на автобусе, везут на экскурсию, где немного рассказывают о Матримандире, и дают зайти внутрь на 15 минут. На входе выдают белые носки и просят закатать полы штанов, дабы не замарать белоснежные ковры, и это после того как я специально утром одел длинные штаны, так как думал что может в шортах не пускают. Лишь на следующий день можно уже зайти в Матримандир на 50 минут, в строго отведенное время, по предварительной записи.
Пляж здесь так себе, купаться можно, но берег крутой, волны большие, поэтому вода мутная. Чистота пляжа тоже индийская, а пялящиеся индусы прилагаются. По утрам тридцать рыбаков чредой выходят из вод, и тащат огромную сеть. На берегу можно купить кокос, если повезет, или безделушки от приставучего индуса, если не повезет. Оказывается, что на всем восточном побережье Индии практически нет нормальных обустроенных пляжей. Во всем Тамиль Наду только один курорт – Мамаллапурам, это немного севернее, но там отдыхают в основном шумные индусы, которые отправляют все свои нужды прямо на берегу. Правда нам сказали что и здесь в воде полно дерьма. С тех пор мы больше не купались.

Пондичерри – это частичка Франции в Индии. Здесь сравнительно чисто, улицы называются по французски и даже есть тротуары, хоть и часто разбитые. Здесь есть haute couture, и даже еду тут накладывают не на обрывки индийский газеты, а на страницу английского глянцевого журнала. Вообще на юге нет напряженки с полиэтиленовыми пакетиками, поэтому здесь сначала пакуют еду в газету, а затем кладут в пакетик. Наверно они считают что газета гигиеничнее пластика, или может им нравится привкус свинца. Скорее последнее, так как понятие гигиены в Индии не существует. Индусы едят исключительно руками, вернее правой рукой, левая используется для противоположной цели, а руки перед едой не моют. В Пондичерри мы сходили в ашрам Ауробиндо, погуляли по берегу, который почему-то весь завален черными глыбами, покатались на скутере по французским улочкам и поели острый хумус из журнального кулька.
Сходив пару раз в Матримандир, мы решили ехать дальше. Ауровиль оставил после себя тягостное впечатление недружелюбного города с тяжелой атмосферой. Зачем для города, среди целей которого экология и сотрудничество, выбрали Индию, самую большую помойку в мире и где каждый сам для себя – не совсем понятно. Выехав из Ауровиля мы почувствовали как-будто гора с плеч свалилась.

[Enlight]

Часть 8. Тируванномалай

Ауровиль долго нас не отпускал, мужа хозяйки гостиницы долго не было, а у него в сейфе были наши паспорта и деньги. Хозяина гаража, где мы сняли мотоцикл, тоже не могли найти. Добрались мы до Тируванномалая уже затемно, хотя ехать туда всего 3 часа на автобусе. После спартанских условий Ауровиля, я мечтал о комфортабельном номере, с горячим душем, где можно будет нормально помыться и побриться. Но и этим мечтам не суждено было сбыться. В Тируванномалае, каждое полнолуние проходит фестиваль, и поэтому город переполнен приезжими. В стотысячный город приезжают сотни тысяч людей, и гостиницы переполнены. А в полнолуние ноября проходит самый большой фестиваль – "Картигай Дипам", и сюда приезжает миллион паломников. Мы вообще вряд ли бы нашли гостиничный номер, но к счастью, в Тируванномалае как раз была Таня, хозяйка гостиницы из Ауровиля, которой мы звонили когда искали ее мужа, и она помогла нам найти комнату. Это, конечно, не совсем комната, а каморка - когда матрас лежит на полу, дверь уже не открывается, но зато есть свой туалет (правда индийский, без унитаза) и душ (правда только холодный).

Тируванномалай находится у подножия горы Аруначала – одной из самых священных гор Индии. По преданию, Аруначала это материализованный бог Шива – главный бог индуизма, который предстал перед двумя другими главными богами Брахмой и Вишну в качестве горы огня, и они признали в нем сильнейшего. А всего богов в индуизме насчитывается 330 миллионов. В Тируванномалае есть огромный храм Шивы, напоминающий скорее маленький городок, чем храм, и окруженный тремя рядами стен. Четыре 60-метровые башни, украшенные скульптурами окружают храм. Тысячи индусов часами стоят в огромных очередях, чтобы попасть на церемонию пуджи в храм. Также в Тируванномалае есть ашрам святого Рамана Махарши, и еще много ашрамов разных живых просветленных. Вообще святых и просветленных в Тируванномалае встретить очень легко. А лже-святых еще легче. Таня и ее друзья повели нас к молчаливой Шивашакти Амме, к сумасшедшей Ом Амме, к швейцарцу Вернеру и к ученику Рамана Махарши, Наннагару. Атмосфера в Тируванномалае действительно благодатная, особенно после тяжелого Ауровиля. На рынке мы даже получили благословение от слона. Когда ему в хобот кладешь монетку, он опускает хобот на голову и благословляет. Каждый день, на каждом крыльце, перед каждым входом, здесь рисуют мелом мандалы – различные симметричные рисунки.

В утро полнолуния мы решили подняться на Араначалу, но оказалось что именно в этот день подниматься нельзя, и мы присоединились к миллионной толпе, совершающей обход вокруг Аруначалы. Толпа индусов шла довольно плотным потоком по главной улице, город был перекрыт, и невозможно было ни въехать ни выехать. Обход вокруг горы по часовой стрелке (14км) называется гирипрадакшана, и совершается босиком. Считается что обход избавляет от множества грехов и приближает к просветлению. На протяжении всего пути, по сторонам дороги, проходит ярмарка, где можно купить всевозможную еду, огромных быков разных мастей и прочий ширпотреб. Выстояв большую очередь, можно получить бесплатно еду, а чем ближе конец пути, тем меньше становятся очереди за бесплатной едой. На этом празднике жизни мы были единственными белыми людьми, а также единственными в обуви.
К вечеру во всех домах, на крышах и крыльцах зажгли миллионы свечей, а в 6 вечера на вершине Аруначалы вспыхнул костер, и это послужило сигналом к началу фейерверка. После продолжительного фейерверка на горе и в храме Шивы, еще много часов продолжался частный фейерверк. Индийские собаки относились к этому бесконечному шуму довольно индифферентно. Наверно они итак уже глухие от непрекращающегося индийского шума. В общем, праздновать индусы умеют. Причем, вроде это не самый большой праздник здесь. В Индии вообще половина дней в году это различные праздники и фестивали.
После фейерверка, когда мы пошли ужинать, мы увидели что поток людей превратился в бурный, мощный и сметающий все на своем пути. Люди шли как сардины в банке, и перейти на другую сторону улицы не представлялось возможным. Мы поблагодарили господа Шиву за то что мы уже совершили свою гирипрадакшану, и пошли есть картошку с маслом, луком и чесноком. Благо ресторан располагался на нашей стороне улицы.
В Ауровиле мы попробовали сок из фрукта чикоко, который называется "сапота". В Тайланде этот фрукт назывался "ламут". Внешне он похож на киви, а внутри коричневый и очень сладкий. Не чета, конечно, дуриану, но вкусно.

После полнолуния, когда Тируванномалай опустел, мы переехали в комнату побольше в той же гостинице, где был даже европейский унитаз. Правда такого грязного унитаза мне еще не приходилось видеть, вряд ли его когда либо мыли. В этом номере мы провели две ночи, и обе ночи мы, почему-то, почти не сомкнули глаз, несмотря на то, что на вторую ночь, после восхождения на гору, были очень уставшими. Кровать в этом номере как-то постоянно толкалась, и не давала спать. Поэтому мы переехали в другую гостиницу, с накрахмаленными простынями, чистым унитазом и даже горячей водой, что на юге Индии не часто встречается. Правда горячей воде мы рано обрадовались. Оказалось что горячая вода совсем не означает горячий душ. Сам душ холодный, но есть отдельный краник с горячей водой. Горячая вода набирается в ведро, смешивается с холодной, и мыться надо зачерпывая воду ковшиком из ведра и поливая себя. Непонятно почему нельзя было добавить еще 2 метра трубы, и сделать нормальный душ.

Мы предприняли вторую попытку взойти на Аруначалу, и на этот раз нас пустили. Сначала взбираться было легко, тропинка шла вверх пологим уклоном, но довольно быстро она ушла круто вверх и всю остальную дорогу пришлось карабкаться по крутому склону. Высота Аруначалы 825 метров, и до вершины мы в конце концов добрались. Индусы восходят на гору босиком и взбираются они обычно в 4 утра.
На вершине Аруначалы все еще горит костер, заженный в полнолуние, и гореть он будет 10 дней. Говорят что виден он за 35км, но только ночью. Кстати, фейерверки здесь устраиваются каждый день со дня полнолуния. Вся вершина измазана черным горелым маслом гхи, которым мы измазались, так как необходимо было снять обувь чтобы подойти к бочке с костром. Там мы прикоснулись к священным отпечаткам стоп Шивы, подбросили гхи в огонь, и нам поставили отметины маслом на лбу.

На вершине Аруначалы в течении 16 лет жил просветленный отшельник со своими учениками, и ушел он оттуда в прошлом году. Вернее не ушел, а его унесли, так как в течении 16 лет он сидел на корточках и не вставал, поэтому идти он уже не мог. Ученики его до сих пор там живут, они показали нам его шалаш, угостили очень вкусным имбирным чаем с кардамоном и местными травами, и приглашали зайти как нибудь переночевать на вершине. Также на вершине живет стая обезьян, которая ворует у них еду.

В Тируваннамалае иногда небезопасно смотреть людям в глаза. Во первых здесь неимоверно много попрошаек, и если на них обращать внимание, то намного труднее отвязаться. Во вторых здесь много садху. Садху это странствующие монахи. Среди них попадаются такие взгляд которых пронзает, и есть ощущение что они видят тебя насквозь. В их глазах пустота и уже нет ничего человеческого.
Очень часто, особенно на юге, когда мы идем по улице, проходящие мимо индусы смотрят на нас, смеются и показывают на нас пальцами, как будто они увидели что-то очень смешное. Когда мы сидим в индийском ресторане, посетители особенно веселятся. Что именно в нас их так веселит, нам пока установить не удалось.

[Enlight]

Часть 9. Путтапарти

Однажды, встав с утра пораньше, мы сели на автобус и поехали в Бангалор. В автобусе перед нами сидел индус с волосатыми ушами, и вообще здесь есть немало людей с волосатыми ушами. Автобус был комфортный, что редко бывает, и там даже был телевизор, что оказалось большим недостатком, поскольку индусы включают его на полную громкость, так, что даже музыку в наушниках не слышно. Из Бангалора на поезде мы поехали в Путтапарти, где живет бог. Говорят что быть в Индии и не быть в Путтапарти, значит не быть в Индии.

Путтапарти это маленькое село на окраине штата Андра Прадеш. Говорят здесь на языке телугу. 50 лет назад это была маленькая, богом забытая деревня, но потом бог основал здесь свой ашрам, и сейчас в деревне есть даже свой аэропорт.
Главная и единственная достопримечательность Путтапарти это Сатья Сай Баба, или просто Сай Баба, и это самая известная личность в Индии. Сай Баба это аватар, то есть человеческое воплощение бога на Земле, вроде Иисуса или Кришны. Сатья Сай Баба это второе из трех последовательных воплощений бога. Первое воплощение было воплощение бога Шивы, и звали его Ширди Сай Баба. Он был великим индийским мусульманским святым, умер в 1918 году, и перед смертью предсказал что через 8 лет вернется. Сатья Сай Баба родился в 1926 году, и он является воплощением одновременно бога Шивы и богини Шакти. Третье воплощение, которое родится когда нынешний Сай Баба покинет нас, будет воплощением только богини Шакти, носить имя Према Сай, и даже известно как оно будет выглядеть. Шри Ауробиндо, тот самый из Ауровиля, через день после рождения Сай Бабы вышел из многолетнего медитативного молчания, сказал что Кришна вновь воплотился, и ушел молчать опять.
Сай Баба официально признан святым, поддерживается индийским правительством, и делает чудеса. Он материализует и дематериализует всяческие украшения (типа бус, колец, цепочек и часов), вибхути (священный пепел), амриту (нектар бессмертия богов) и т.д. Ну и более простые чудеса типа исцеления, нахождения в нескольких местах одновременно, чтения мыслей и прочее. Правда сейчас Сай Баба уже старый, ему 83 года, передвигается он в кресле-каталке, поэтому чудес почти не делает, и нам пока не довелось их воочию наблюдать.
Половину Путтапарти занимает ашрам Сай Бабы, а вторую половину всяческие заведения, которые Сай Баба настроил. Здесь есть 2 современных госпиталя (которые считаются одними из лучших в мире), школы, музеи, планетарий, дворец спорта, стадион, музыкальное училище и даже университет. Все здания очень красивые и выкрашены в желто-розово-голубые цвета. Сай Баба также построил школы в 140 странах, и они тоже считаются одними из лучших в мире. Кроме того он строит системы по очищению питьевой воды по всему штату. Нам рекомендовали остановиться в самом ашраме, но по случаю наступающих праздников не было комнат, а только шеды, это что-то вроде казарм. На шеды мы не были согласны, и сняли комнату за пределами ашрама. Нам сказали прийти утром, может комнаты освободятся. Утром оказалось что для того чтобы получить комнату нужно прожить несколько дней в шеде.
Сай Баба выходит к своим поклонникам раз или два в день. Люди часами ждут в очередях для того чтобы сесть поближе к дорожке где Баба будет проезжать, но даже стояние несколько часов в очереди, совершенно не гарантирует более близкое место. Люди садятся как сардины на полу в огромном мандире (храме), мужчины и женщины отдельно. Сначала минут 40-50 поют баджаны (гимны), потом Бабу провозят в кресле мимо людей которые входят в экстаз, пытаясь с помощью рук уловить как можно больше божественных эманаций, потом он сидит несколько минут на сцене, уходит в комнату на часок, выезжает опять на несколько минут на сцену, опять проезжает мимо людей в первых рядах и на этом все заканчивается. Все это действо продолжается два часа, и называется даршан. Первый раз я смог высидеть до половины, а второй раз я высидел вторую половину, и это только потому что я спал. Во второй раз Сай Баба сидел на сцене целый час, что, как я понял, редко происходит. Вечером Сай Баба всегда приходит, а утром не всегда. Божественных эманаций мы так и не уловили, но может быть мы просто далеко сидели.

В ашраме есть все что нужно для жизни. Столовые, прачечные, банки, магазины, библиотека, почта, больница, трехэтажный супермаркет и т.д. Есть три столовые – северо-индийская, южно-индийская и европейская. В северо-индийской еда острая, но вкусная, в европейской не острая, но и не вкусная, а в южно-индийской говорят еда очень острая, но мы там не были, там дешевле всего, едят в основном индусы, и стоят большие очереди. В ашраме все отдельно для мужчин и женщин. Отдельные входы в ашрам, отдельные столовые, отдельные магазины. Супермаркет работает утром для женщин, а вечером для мужчин. Женщин в ашраме намного больше, и это даже несколько удобно (для меня), так как для мужчин очередей почти нет. Пока моя девушка стоит в очереди в одну столовую, я успеваю откушать в двух. Цены на все здесь совсем смешные. То есть это просто индийские цены не завышенные в несколько раз для туристов, как обычно. На входе в ашрам сумки проверяются, ищутся, как я понял, алкоголь, сигареты и мясо. Когда меня спросили откуда я, и я сказал из России, они очень удивились не найдя в сумке вино.

В Индии есть такое понятие как MRP – Максимальная Розничная Цена. Для того чтоб индусы не драли несусветные цены, на каждом продукте на упаковке написана максимально возможная цена. Индусы конечно всегда берут именно максимальную цену, а иногда зачеркивают ее и пишут цену выше. Но и эта максимальная цена обычно довольно низкая. Цена на продукты без упаковки, например на фрукты и рикши, намного выше. Путтапарти это первое место где мы видели что продукты продаются ниже максимальной цены. Здесь, кстати, мы нашли и кипятильник, единственную вещь которую я жалел что мы не взяли, так как чайников в гостиницах в принципе нет, а ходить в ресторан за чаем и ждать его не всегда хочется. Вообще, в Индии почти всегда, все готовят только для тебя, кроме того, индусы все делают очень медленно, поэтому заказа в ресторане нужно ожидать очень долго, иногда час, а обычно минимум пол часа. Сок или чай обычно делают всего минут 15. Все заказанные блюда подают вместе, поэтому время ожидания, это время приготовления самого долгого блюда.
Почти все мужчины в Путтапарти ходят в белом, и дабы не выглядеть белой вороной, я тоже купил белые штаны и белую рубаху. Моя спутница купила наконец-то шаль, без нее к Сай Бабе не пускают.

Главное слово в Путтапарти, и единственное слово которое вполне достаточно для полноценного общения это "сайрам". Это мантра Сай Бабы, которая в полном варианте звучит "Ом Шри Сай Рам". Сайрам это слово-джокер, которое может принимать абсолютно любое значение, например: привет, пока, да, нет, спасибо, пожалуйста, подай-10-рупий, куда-прешь-без-очереди-сволочь и т.д. Все зависит от интонации и жестов.
В Путтапарти неимоверно много русских, и многие из них едут в Индию только для того чтобы пожить здесь. Сай Баба говорит что к нему едут индусы, иностранцы и русские. Каждый третий белый человек здесь говорит по русски. В последствии оказалось что немало русских едут сюда просто потому что здесь очень, очень дешево. Здесь есть русское кафе, где мы ели очень вкусные чебуреки и блины. Наслаждаясь простой русской едой, я понял что индусы просто совершенно не умеют готовить. У них есть талант превратить любое, даже самое простое блюдо, в что-то совершенно несъедобное. Как они умудряются это сделать, не совсем понятно, ведь намного легче приготовить что то вкусное, чем что-то невкусное. Возле русского кафе есть дерево желаний, увешаное гирляндами записок, которое благословил Баба. Оно находится на горе, и мы там однажды встретили рассвет. Еще есть дерево медитации (баньян), которое посадил и благословил Баба, и которое по совместительству тоже используется в качестве дерева желаний. Кроме того мы сходили в два музея. Один просто музей Бабы, где есть тысячи его статуй, портретов и телевизоров, повествующих о главных моментах его жизни, его учении и чудесах. Второй музей это музей религий, где есть отделы посвященные главным мировым религиям. Но большинство и этого музея занимают портреты и статуи Бабы. В Путтапарти вообще трудно найти точку откуда невозможно было бы созерцать 20-30 портретов Сай Бабы. На горе над городком стоят огромная статуя Ханумана – бога обезьян, и несколько очень больших статуй Иисуса и Сай Бабы. Также здесь очень много попрошаек, но так как Баба советует давать им не деньги, а еду, они просят прохожих, не подающих деньги с первого раза, купить им еду, которую они затем сдают продавцам взамен на деньги.
Несмотря на все это, находиться здесь довольно приятно, климат мягкий, не жарко, не шумно, интересные люди. Но в Путтапарти мы долго не задержались, а поехали на Аравийское море, в кокосовую Кералу, где нам возможно перепадет кроме кокосов также и долгожданный дуриан.

[Enlight]

Часть 10. Бангалор

Как я уже писал, в Путтапарти мы бы пробыли чуть подольше, но дело в том, что с середины декабря до середины января, миллиард индусов дружно выходят в отпуск и путешествуют, поэтому все поезда и гостиницы забиты. Так как зависать в Путтапарти на месяц не входило в наши планы, мы решили ехать на море. В Индии, несмотря на огромное побережье, есть всего 3 нормальных курорта – Гоа, Керала и Андаманские острова. Когда мы начали искать билеты на поезда дальше, из трех возможных направлений оказалось что места еще есть только в одном поезде в Кералу, и выходил он через день, 15 числа. Больше свободных мест в поездах в ближайшие недели не предвиделось. Ранним утром мы на поезде поехали в Бангалор и провели там день, так как поезд в Кералу выходил из Бангалора вечером.

Бангалор это столица штата Карнатака, и считается силиконовой долиной Индии. По сравнению с другими городами, он более чистый, более зеленый и даже более тихий - водители здесь, почему-то не сигналят непрерывно. Правда воздух здесь загрязнен не намного меньше чем в Дели. Бангалор выглядит более современно чем другие города, и здесь можно даже видеть немало женщин, одетых в обыкновенные западные одежды, а не в сари или в пенджаби. Пенджаби это такая одежда для тех кто не хочет обматывать себя шестью метрами сари, и включает в себя огромные штаны, платье и конечно же шаль. Длина платья как-то свидетельствует о семейном статусе женщины. Рикши в Бангалоре оснащены таксометром, и поэтому цены на них нормальные. Правда достаточно трудно уговорить их ехать с включенным таксометром. Но один раз нас все таки обманули, счетчик накрутил 20 километров вместо пяти, и иди объясни ему что не могли мы проехать за 10 минут, половину из которых мы стояли в пробках и на светофорах, 20 километров. Тем более, что по приезду водитель вдруг перестал понимать английский. Вообще рикши это враг туриста номер 1 в Индии.

Кстати, на первый взгляд может показаться, что путешествие по чужой стране, где изъясняться с местным населением можно только на английском, совершенствует навыки общения на нем. На самом деле, это совсем наоборот, разговорный английский атрофируется, поскольку для того чтоб индусы тебя поняли, приходится говорить предельно короткими и самыми простыми фразами с индийским акцентом.
Бангалор, в переводе с местного языка, означает "деревня фасолевой похлебки". По преданию здесь когда-то заблудился король, и местная женщина накормила его фасолевой похлебкой. Мы здесь погуляли по ботаническому саду, сходили в центральный парк, в аквариум и прошлись по шоссе Махатмы Ганди. Шоссе Махатмы Ганди в Индии, это как проспект Ленина в России, есть в каждом городе. Кроме того мы съели гамбургер в Макдональдсе. Естественно, вегетарианский гамбургер, из священных животных в Индии котлет не делают.

[Mrloyalty]

А фото будут?

[Enlight]

Часть 11. Варкала

Вечером мы сели на ночной поезд в Кералу. Ехали мы в кондиционированном классе, окна в таком вагоне не открываются, но можно держась за поручни высунуться из несущегося поезда, и созерцать проезжающий мимо мир, наслаждаясь приятным ветром, обдувающим лицо. Так предпочитают ехать индусы. Вечером, за символическую цену, даже выдают простынь, подушку и одеяло. Днем поезд приехал в Коллам, где в ожидании следующего поезда мы предприняли очередную попытку пообедать в индийском ресторане. В индийских ресторанах подают обычно "тхали" – это комплексный обед, включающий огромную порцию риса с подливами, и мизерные количества еще каких-то неопознанных блюд или подлив, одно противнее другого. Обед идет по принципу "ешь сколько влезет", тебе постоянно подкладывают рис и подливы, пока не наешься. Вернее, индусам подкладывают, мы вдвоем не можем осилить и четверти этой дряни, даже когда очень голодные. Стоит все это удовольствие 0.5 доллара. Еда в западных ресторанах намного дороже.

Керала это небольшой штат на южном берегу Аравийского моря, и говорят здесь на языке малаяалам. Это коммунистический штат, и здесь можно увидеть множество рисунков серпа и молота на стенах домов. Керала это первое место в мире, где коммунисты пришли к власти в результате демократических выборов, в 1957 году. В результате это один из самых успешных штатов в Индии, здесь самый высокий процент образованности, и все говорят на хорошем и понятном английском. Хотя электричество здесь тоже часто отключают. А еще в Керале матриархат. Керала на малаяаламском языке означает "кокосовая земля", и впрямь, кокосовые пальмы здесь растут через каждые 2 метра, и падающие на голову кокосы ответственны за самый высокий процент смертности. Мужчины здесь тоже ходят в дхоти или в лонги. Мы наконец разобрались в чем разница между дхоти и лонги. Дхоти это просто лонги белого цвета. Керальцы тоже постоянно качают головой, но не так как тамилы, сразу и в стороны и вверх вниз, а только в стороны. Качают они головой в стороны и когда говорят да, и когда говорят нет, и просто так, когда нечего сказать.

В Керале всего 2 нормальных пляжа, Ковалам, это южнее, но он перегружен туристами, и северная Варкала, которая считается еще не слишком туристическим местом. Но в Индии все быстро меняется, туристов здесь немало, особенно много французов, англичан, немцев и прочих европейцев. Посему и стандарты тоже более европейские.
Пляж здесь получше чем в Ауровиле, волны не очень большие, вода довольно прозрачная, правда в безоблачные дни довольно жарко, но купаются только европейцы. Индусы поголовно не умеют плавать, даже те кто живет всю жизнь у моря. Поэтому они просто стоят по вечерам на берегу и смотрят на море. Те кто посмелее заходят в воду по щиколотку, и даже по колено. Самые смелые заходят по пояс (в одежде, естественно), и всякий раз когда волна поднимается чуть выше, они орут как на американских горках. На пляже даже есть спасатели, умеют ли они плавать, я не знаю. Возможно, также, что индусы не купаются так как знают, что есть в воде. Дело в том, что туалетной бумагой в Индии не пользуются, и может поэтому она здесь такя дорогая – 1$ рулон. Индусы, как и большинство населения мира, не подтираются, а подмываются (но только левой рукой), и даже в самом запущенном общественном туалете всегда есть краник и ковшик. Так вот, поскольку индусам для похода в туалет нужна вода, они предпочитают испражняться там где она есть, и берега речек, озер, морей и океана идеально подходят для этих целей. Махатма Ганди уделял этой проблеме большое внимание, а его соратник, тоже большой пацифист, говорил что каждый индус испражняющийся в воду заслуживает расстрела. Но даже Ганди не добился здесь успеха, индусы и по сей день облегчаются на берегах, и вдобавок к тому, что вся Индия это большая помойка, все водоемы здесь в буквальном смысле засраны. Поэтому говорят что пить воду из под крана в Индии довольно опасно, она не хлорируется, а в сезон муссонов из под крана идет вода с живыми червями. Но многие индусы вроде пьют, у них иммунитет. Возможно, что в силу того что Керала более образованный штат, здесь эта проблема не так явно выражена.

В отличие от большинства других мест в Индии, в ресторанах здесь подают и мясо и рыбу и алкоголь. Правда, лицензии на алкоголь у многих ресторанов нет, и они обертывают бутылку вина газетой, наливают пиво из чайника, а в меню вместо водки пишут V, вместо рома - R а вместо джина - G. Варкала рыбацкая деревня, и каждый вечер, возле каждого ресторана, на входе выкладывается свежая рыба всех сортов, крабы, креветки и кальмары, выбираешь какую рыбу хочешь, и ее приготавливают как пожелаешь. Русских здесь совсем немного, но их тут очень любят, наверно за коммунистическое прошлое. Один индус, за то что мы представились русскими, даже продал нам пакетик кардамона завысив цену всего в 5 раз, а не в 6, как для прочих европейцев.

В Варкале мы сняли номер почти на берегу моря, и с балкона видно его кусочек. Прямо на берегу гостиниц нет, так как Варкала находится на утесе, а пляж под утесом. В отличие от Аровиля, стандарты гостиниц здесь более европейские, даже везде есть чистое белье и полотенца. Здесь тихо, дорог поблизости нет, и ночью слышен лишь шум прибоя, а днем еще и карканье ворон. Несмотря на то, что окна распахнуты настежь и днем и ночью, комаров почти нет. Практически во всех комнатах что мы снимали, на окнах была сетка от комаров, но все равно комары откуда-то брались, и часто перед сном приходилось на них охотиться. Комары в Индии очень большие, крови пьют много, один комар пока несколько раз не укусит, не насытится. Кроме того, летают они очень быстро и бесшумно, и пришлось выработать специальные навыки охоты на них. Кроме комаров здесь также нет ни коров, ни обезьян, только немного собак и много муравьев.
Кипятильник, который мы купили в Путтапарти за доллар, на столько же проработал, и сгорел после нескольких использований. Здесь мы купили еще один, такой же, но уже за 1.5$, и он начал плавиться при первом использовании.

Керала славится тремя главными достопримечательностями. Первая достопримечательность это Катакали. Катакали, что на малаяламе означает "представление рассказа", это традиционное драматическое искусство Кералы. Мы пошли на представление в Варкале, и нам достались самые блатные места, в центре первого ряда. Сначала актеры наносят грим, и это тоже часть представления. Грим в Катакали это целое искусство, его наносят в течении 8 часов, и в это время актер входит в роль, но наше представление было для туристов, и они гримировались всего час. Лицо полностью раскрашивают, и наклеивают на него бумажки. Актеры в Катакали проводят пол жизни в гриме, и поэтому используются только натуральные краски. Цветные камни стирают в порошок, смешивают с кокосовым маслом и наносят на лицо. Цвет лица зависит от характера персонажа - благородные герои зеленые, демоны черные, мудрецы желтые и т.д. Чтобы придать белкам глаз красный оттенок, в глаза насыпают специальный порошок. После гримирования актеры еще час наряжались. Потом была короткая лекция про катакали. Игра в катакали производится в основном с помощью мимики лица и жестов. Актеры начинают заниматься катакали с детства, и достигают высшего мастерства в управлении мышцами лица. Наконец было и само представление, которое из трех часов что мы там находились, длилось всего 40 минут, хотя обычные, не туристические представления катакали длятся от заката до рассвета. Музыкальное сопровождение спектакля включает в себя барабан, тарелки и пение на малаяламе того кто бьет в тарелки.
Представления в Катакали ставятся в основном по индийским эпосам типа Рамаяны, Бхагавад Гиты и Махабхарты, но сейчас ставят спектакли и по Библии, по Корану и даже по Шекспиру. Женщины в Катакали не играют, и мужчины исполняют также и женские роли.

[Enlight]

Часть 12. Амритапури

Из Варкалы мы направились в Амритапури, это ашрам самой знаменитой Аммы в Индии. Амма это как Баба, только женщина. Обычно Амма в ашраме не находится, но тут как раз была, и по этому случаю ашрам был переполнен. Но нам досталась последняя свободная комната. Комната принадлежала не ашраму, а какому-то студенческому общежитию, и поэтому все розетки были отключены. Жить без розетки уже не шло ни в какие ворота, даже в бунгало была розетка, и пришлось покупать отвертку, и подключать розетку. В Амритапури атмосфера более доброжелательная чем в Путтапарти, Амма со всеми обнимается, а вместо "сай рам" следует использовать "намах шивая". Здесь, почему-то, исключительно много французов. Каждый день возле лавки где продают фрукты можно покормить фруктами слониху, а иногда и слона, которые довольно умные. Когда им дают фрукт, они просто его проглатывают, а если фрукт упал на землю, то слоны сначала сдувают с него песок. Слониху зовут Лакшми, она постоянно веселая, непрерывно качает головой, и у нее теплый и шершавый хобот.

Вторая достопримечательность Кералы это аюрведа, древняя система индийской ведической медицины. Керала считается родиной аюрведы, и говорят что только здесь можно получить настоящий аюрведический массаж. В Амритапури мы сходили на массаж в местной клинике. Массаж был хороший, кроме того что делали его на специальном деревянном столе, и лежать было немного больно, когда тебя мнут и возят по столу, особенно нам, не обременненым жировым слоем. Аюрведа используется в Индии повсеместно, в каждом магазине можно купить аюрведические лекарства и препараты, и считаются они более эффективными чем аллопатические средства и, конечно же, намного менее вредными.

[Enlight]

Часть 13. Аллепи

Из Амритапури мы поехали в Аллепи, где мы первый раз в Индии сняли комнату с ванной. Ванна в Индии это очень редкое явление, и встречается обычно только в очень дорогих гостиницах. Правда горячей воды в гостинице не было, и отмокнуть от двухмесячной грязи не получилось. В Аллепи нам понравилось, и мы может остались бы там еще немного, если бы у нас не было билетов на поезд на следующее утро. Правда утром мы передумали, так как там было исключительно много комаров.

Самая главная достопримечательность Кералы это "задние воды". Нет, наверно как-то не так... В общем, не знаю как по русски, но по английски это называется "backwaters". Задние воды это огромная сеть каналов, озер и рек, которыми пронизана большая часть прибрежной зоны Кералы. Чтобы посмотреть на это чудо, мы поехали на пароме по задним водам из Аллепи в Коттаям. На берегах каналов живут люди, там же стирают и моют посуду. Мусор индусы тоже выбрасывают в речку, и поэтому везде растут заросли эйхорнии. В Коттаяме ничего интересного нет, кроме того что он известен как первый в Индии округ, достигший тотальной грамотности. Там мы пообедали в индийском ресоране утапамом (это еще какой-то вид лепешки) с помидорами и луком, которая вопреки ожиданиям, оказалась довольно вкусной, и вернулись в Аллепи.
Из Аллепи мы поехали рано утром на поезде в Каликут, а оттуда на автобусе в Майсор. Автобусы и грузовики в Керале не оборудованы тремя дополнительными душераздирающими бибикалками, и ехать можно в относительной тишине с открытым окном. Один раз, когда автобус остановился на перекур, я сидел у окна и ел мандарин. Вдруг сзади высунулась волосатая лапа и нагло схватила оставшуюся половину мандарина. Я выхватил мандарин обратно и повернулся к окну. В десяти сантиметрах от меня сидела на окне обезьяна. Она не очень огорчилась потерей мандарина, и схватила только что купленный пакет с едой. Я выхватил пакет, и на этот раз обезьяна не на шутку расстроилась, оскалилась и начала шипеть. Бежать мне было некуда, столкнуть ее я боялся, так как она могла укусить, но к счастью, кто-то сзади закрыл окно. Еда была спасена!

[Enlight]

Часть 14. Майсор

Майсор, вопреки ожиданиям, оказался довольно приятным и колоритным городом, что редко бывает в больших городах Индии. Находится он на высоте 800м, и вечерами здесь довольно прохладно. Индусы тут очень приставучие, отчего мы уже успели отвыкнуть. Здесь есть самый пестрый в Индии базар фруктов и овощей, правда дуриана там не оказалось. Но джекфрут был. Еще мы попробовали custard apple, он похож на анону, но консистенцией напоминает кашу. Кроме того, оказывается, есть 5 городов в Индии где легализована марихуана – Майсор, Пури, Джайсалмер, Варанаси и еще какой-то город. В Майсоре есть еще один базар, где нам показали как делают ароматные палочки для благовоний, и дали понюхать арома-масла которые, как они уверяли, они сами давят. Несмотря на то, что все божились что масла у них высшего сорта, проверяются лабораториями, и к ним в лавки едут специалисты из Парижа чтоб закупить масла для французских духов, масла пахли в основном алкоголем и прочими примесями.
Кроме базаров, мы посетили также дворец Махараджи. Когда мы туда пришли, оказалось что цена входа для иностранцев в 10 раз больше чем для индусов. Почти все музеи в Индии берут с иностранцев в 10-50 раз больше чем с индусов. Но на этот раз библия туриста Lonely Planet ничего об этом не сообщала. Так как мы против такого расизма, дворец не казался слишком интересным, и пошли мы туда лишь потому что он был рядом с гостиницей, и после того как мы сходили в красный форт в Дели по такой же завышенной цене, которая совершенно того не стоила, мы решили поэкспериментировать. Сначала мы хотели зайти в качестве индийских студентов, так как имелись свидетельства о том что это работает, но это не прошло. Кассир очень долго рассматривал мою студенческую карточку на иврите, и пытался понять какому штату принадлежит этот язык. В конце он решил что в Индии нет штата, где используется такой шрифт, и отказался продавать билеты по нормальной цене. Потом мы хотели попросить у индусов купить нам билеты, но это тоже не прошло, они никак не понимали что мы от них хотим. Индусы вообще в среднем совершенно тупые и инфантильные, их очень легко ввести в ступор чем-то хоть чуть-чуть непривычным. Потом нам сказали, что зайти во дворец можно и без билетов, а только для входа в дворцовые помещения нужны билеты. На входе во внутрь дворца, проверяют сумки, так как фотоаппараты заносить нельзя, хотя путеводитель говорит что можно. Фотоаппараты у нас были, и нас попросили вернуться на вход, и сдать их там на хранение. Возвращаться на вход нам совсем не хотелось, и тогда охранник отозвал нас в сторонку, и сказал что если мы спрячем фотоаппарат, и дадим ему бакшиш, он нас пропустит. Я ему вручил 10 рупий, он обрадовался, и пропустил нас с фотоаппаратами дальше.

На входе в музей, нас попросили предъявить билеты, и я ляпнул что билеты мы потеряли, и предложил заплатить штраф. Сначала нас попросили хорошо поискать билеты в карманах, и я их уверил, что искали мы очень хорошо и не нашли. Потом они сказали что мы должны купить хотя бы один билет на двоих за 200 рупий. Я не согласился. Они посовещались, попросили нас порвать билеты на две части как только мы их найдем, и пустили без билетов.
Дворец оказался красивым, но на 200 рупий никак не тянул. На выходе из первого дворца оказалось что для входа в музей дворца нужен еще один билет за 200 рупий. Говорят, что каждое воскресенье, дворец озаряют 97,000 лампочек, и тогда он представляет собой неповторимое зрелище, но к сожалению, мы приехали в Майсор в понедельник. Дворец располагается на довольно обширной территории, в него есть 4 входа, но открыт из них только южный, а гостиница наша находилась возле северного входа. Когда мы проходили мимо северного входа, мы увидели как кто-то перелез через ворота и полезли за ним. Когда я сидел уже на заборе, вдруг появился полицейский, и сказал нам идти на южный вход. Идти пару километров в обход, только для того чтоб выйти из дворца нам не очень хотелось, и после непродолжительного спора я предложил ему 20 рупий. Полицейский потребовал 50, и торговаться отказался. Мы согласились, но оказалось что у нас было лишь 25 рупий мелочью, ему пришлось ими удовлетвориться, и он закрыл глаза на то что мы перелезаем. После того как мы перелезли, мы помахали друг другу. Все остались довольны.

В 14 километрах от Майсора, возле Срирангапатнама, находится детский приют. Сай Баба, тот самый из Путтапарти, чудес уже практически не делает, и посылает желающих лицезреть чудеса в этот детский приют, который он основал. В приюте можно наблюдать 3 чуда. Первое чудо, это два маленьких кулона, один Ширди Сай Бабы и второй Сатья Сай Бабы. Из кулонов постоянно выделяется амрита (нектар бессмертия). По свидетельствам очевидцев, обычно кулоны дают подержать в руках и убедиться в том что оттуда действительно выделяется амрита в объемах намного превышающих объем кулонов. Нам подержать кулоны не дали, но попробовать амриту дали, вкус у нее действительно какой-то особенный, напоминает сахарный сироп с шафраном.
Второе чудо это портрет Сай Бабы, на котором постоянно образуется вибхути (священный пепел). Портрет полностью облеплен белым пеплом, видно только лицо. Нам дали по два маленьких пакетика вибхути с собой, но процесса образования вибхути мы не наблюдали. Говорят что управляет приютом Халигапа, который раньше воровал, но Сай Баба направил его на праведную жизнь, и поставил его управлять приютом. Но нам показывала все какая-то неприятная тетка.
Третье чудо это чугунные стопы Сай Бабы которые выделяют ароматическое масло с сильным запахом. Мы пришли в приют утром, и стопы действительно были покрыты маслом с каким-то особенным запахом, но у нас не было платочков чтобы его собрать, так как мы думали что их можно купить на месте. После обеда мы вернулись туда опять, на этот раз с пакетом с двенадцатью носовыми платочками. Но стопы Бабы были, почему-то, на этот раз практически сухими. Мы ждали на берегу речки, возле которой находятся стопы минут 40, но не видели чтоб они увлажнились. Может они увлажняются ночью, а днем у них перерыв, я не знаю. Хотя по свидетельствам очевидцев мы слышали что стопы выделяют масло прямо на глазах. В общем, никаких чудес в Майсоре мы не увидели, и я не знаю как их видели другие. Сай Баба разочаровал снова.
В Майсоре мы посетили также озеро Каранджи и зоопарк, где мы были главной достопримечательностью, поскольку индусы пялились на нас больше, чем на остальных животных.

[Enlight]

Часть 15. Гоа

Оказывается на языке штата Гоа, конкани, нет никакого слова обозначающего приветствие. И ведь действительно, это лишние слова не несущие никакой информации. Кстати, слово «спасибо» индусы тоже совершенно не используют. Если кто-то оказал услугу, за которую ты заплатил, то зачем его еще благодарить? Это он должен тебя благодарить за твои деньги. Более того, получив благодарность, индус чувствует что продешевил, и вправе требовать больше денег. Друзей и родителей тоже не благодарят, поскольку это ставит под сомнение близкие и дружеские отношения, создает между вами дистанцию. Благодаря, ты освобождаешься от обязанности помочь другу, когдя ему будет что-то нужно.

В Хабли, куда мы заехали по пути в Гоа, иностранцев, наверно, бывает немного, так как пялились на нас почти все разинув рты. Хотя может все таки бывают, так как цены для туристов они прекрасно умеют завышать.
Гоа это единственный в Индии нормальный курорт. На пляже Бенаулим, куда мы сначала приехали, удивительный песок, белый, очень мелкий и скрипит под ногами как снег. Волн практически нет, что мы в Индии еще не видели нигде. Гоа это бывшая португальская колония, здесь почти все католики, и это единственное место в Индии где у слова 'сервис' есть какое-то значение. Это самый цивилизованный штат, и тут наверно даже пользуются туалетной бумагой, так как она здесь дешевая и очень мягкая, а не наждачная, как повсюду в Индии. Гоа самый маленький штат в Индии, протяженностью всего 100 километров, и по всей его длине рассыпаны пляжи.
Из Бенаулим мы поехали на самый северный пляж Гоа – Арамболь. Здесь песок не такой скрипучий, и есть небольшие волны. В Арамболь мы приехали поскольку он считается одним из самых тихих и малолюдных мест, но в Индии, а особенно в Гоа, все быстро меняется, и когда много людей хотят приехать в тихое и малолюдное место, оно быстро становится шумным и многолюдным. Цены здесь завышают не в 5-10 раз как обычно, а в 20-50 раз, и если в Бенаулиме каждый второй был русский, то здесь русских 80%. Еще 10% израильтяне. В Арамболе мы ели фалафель у Шимона, короля фалафеля, и осознали что у нас настолько атрофировались вкусовые ощущения от индийской еды, что фалафель, который мы заказывали несколько раз до этого, и считали его одним из самых вкусных блюд которые мы ели в Индии, был лишь жалким подобием настоящего фалафеля, который нам приготовил Шимон. С тех пор мы едим у Шимона почти каждый день. Еще мы попробовали здесь сабиах, который оказался обжаренными баклажанами. В общем, в Индии мы понемногу знакомимся с израильской кухней.
В Гоа мы также попробовали местную пасифлору, которая здесь тоже называется 'маракуя'. Она желтого цвета снаружи, внутри серая и у нее удивительный вкус и мягкие хрустящие косточки. С дурианом все еще туго.

В Арамболе мы сняли скутер, и поехали исследовать близлежащие пляжи. Вагатор оказался очень уютным пляжем с теплой водой, и мы туда впоследствии еще раз вернулись. Практически на всех пляжах преобладают русские, и создается впечатление что Гоа это русская колония. На дорогах преобладают в основном иностранцы на мотоциклах, дороги относительно пустые, ехать по ним приятно, и даже езда по левой полосе воспринимается уже как что-то совершенно естественное. Вообще Гоа это самое приятное место в Индии из всего что мы посетили, и можно понять людей которые живут здесь месяцами и годами.

[Enlight]

Часть 16. Гокарна и Ом Бич

Из Арамболя мы поехали в Палолем, самый южный и самый красивый пляж Гоа. Еда здесь неважная, но закаты красивые. Из Палолема, поменяв четыре автобуса и рикшу, мы приехали на Ом бич, пляж возле Гокарны. Гокарна, что в переводе означает "коровье ухо", это священный городок в штате Карнатака, к югу от которого расположены несколько пляжей. Индусские пилигримы едут в Гокарну, а иностранцы, которых в индусские храмы не пускают, предпочитают один из пляжей. Самый популярный пляж называется Ом Бич, так как по форме он напоминает священный символ Ом. Ом это что-то вроде первого слова, которое произнес бог, и оно уже сотворило мир. На Ом бич мало людей, но слишком много израильтян, и похоже что все они бежали сюда с Гоа, после того как Гоа захватили русские. Здесь мы пробыли 1.5 недели, и с каждым днем количество израильтян увеличивалось, а количество прочих туристов стремительно падало. Под конец мне все время казалось что мы не в Индии, а в Эйлате. Израильская музыка не смолкала весь день, а под конец и всю ночь. В отличие от Палолема, в Гокарне и на Ом бич очень хорошая еда, а соки делают без воды. Обычно, когда заказываешь в ресторане свежевыжатый сок, индусы его разбавляют с водой, даже если десять раз попросить их не делать этого. Причем чем сок дороже, тем больше воды добавляют. Сначала мы терпели, но потом просто стали возвращать разбавленные соки. Так вот, в Гокарне был самый вкусный сок из папайи. На пляжах Гокарны много коров, и они часто съедают у туристов случайно оставленную еду. У нас съели виноград. Но поскольку нормальной еды на пляжах и в городе немного, коровы обычно лакомятся картонными коробками.

Из Гокарны, заехав еще на несколько дней в Палолем, мы поехали в самый большой город Индии, Бомбей, который теперь называется Мумбай. Как вы, может быть, заметили, индусы очень любят менять названия. Они меняют названия городов, улиц, вокзалов, общественных заведений и всего остального, у чего есть название. Делают они это, чтобы скрыть свое британское прошлое, и все это создает немалую путаницу. Иногда названия меняются немного, типа Бомбей -> Мумбай, Калькутта -> Колката или Аллепи -> Алапужа. А иногда довольно существенно, типа Мадрас -> Ченнай, Каликут -> Кожикод или Ути -> Удхагамандалам. Скоро наверно изменят и название Индии, так как Индия на хинди называется Бхарат.

В Бомбей мы приехали на знаменитый терминал Виктория, который, как ни удивительно, теперь называется не Виктория, а Чхатрапати Шиважи. Но наш поезд пришел в 4 часа утра, и поэтому мы видели его лишь в утреннем сумраке. Снаружи он ничего, а внутри напоминает трущобы, так как почти на каждом свободном кусочке пола спят индусы.
Дальше мы решили ехать в Удайпур, но туда нет прямых поездов, и по дороге мы заехали в Ахмедабад. Так как решение ехать в Удайпур (а не в Эллору) созрело лишь в Бомбее, в Ахмедабад мы ехали в вагоне второго класса, то есть в общем вагоне, в котором неограниченное количество мест. В Индии железнодорожные кассы делятся на два вида. В одних можно зарезервировать места на любой поезд любого класса. У таких касс обычно многочасовые очереди, так как во-первых нужно заполнять бланк для каждого билета, а во-вторых, индусы не умеют стоять в очереди, они ломятся в кассу всей толпой, часть людей заходят с заднего входа прямо в кассу, и из-за этого очередь продвигается еще медленнее. Но в больших городах бывают специальные кассы для женщин и для иностранцев, где очередей почти нет. В кассах второго вида очереди маленькие, но там можно купить билеты только на сегодняшние поезда, и только в вагоны общего класса. Мы приехали на станцию рано, и поэтому успели занять сидячие места в общем вагоне. Можно было, наверно, сесть в вагон получше и доплатить, но был риск того что мест там не окажется, поскольку было лишь 2 таких вагона, и в таком случае нам пришлось бы ехать в тамбуре, так как снова занять сидячие места в общем вагоне вряд ли получилось бы, поэтому мы не рисковали. Поездка в общем вагоне (а ехали мы более 9 часов) оказалась незабываемым приключением, мы отсидели все что только возможно, и узнали как живут сардины в консервной банке, то есть индусы в Индии. Билетов в общем вагоне вообще не проверяли, и похоже что мы были единственными простаками с билетами. Впоследствии оказалось что вагоны классом выше были почти пустые, несмотря на то, что согласно списку пассажиров (на каждый вагон перед отправлением поезда вывешивается список пассажиров), свободных мест совсем не было.

[Enlight]

Часть 17. Ахмедабад

Ахмедабад, или Амдавад, как он сейчас называется (или наоборот, сейчас называется Амдавад, а раньше Ахмедабад, тут уже без чараса не разберешься, а здесь его почему-то не продают на каждом углу), это главный город штата Гуджарат (но не столица), и говорят здесь на гуджаратском. Ахмедабад знаменит своим мороженным (действительно очень вкусным), и тем что здесь была главная штаб-квартира Махатмы Ганди. Вернее штаб был в ашраме, поэтому это не штаб-квартира, а штаб-ашрам. Но самое главное что нас поразило в Ахмедабаде это честные водители рикш. С таким явлением мы столкнулись впервые. После нескольких месяцев в Индии мы пришли к мнению что честные индусы это весьма редкое явление, а честный индус-водитель рикши это вообще несуществующее в природе явление, что-то вроде квадратного круга. Тем не менее оказалось что такое существует, но объясняется это скорее всего просто тем, что это совсем не индусы, а мусульмане. Интересно, что индусы обманывают везде и всегда, причем не только иностранцев, но и своих тоже. Почти все индусы презирают иностранцев, но это становится видно лишь при продолжительном общении с ними. Любой человек может легко стать христианином, еще легче стать мусульманином или буддистом, можно даже стать иудеем, но индусом стать невозможно в принципе. Для того кто не рожден индусом, путь в индуизм закрыт до следующего перевоплощения, и ему остается лишь молиться Шиве, чтобы в следующей жизни родиться индусом. Вход в большинство индусских храмов запрещен для иностранцев, потому как они его оскверняют своим присутствием, и на многих храмах так и написано – вход только для индусов. Любые неиндусы автоматически принадлежат к самой низшей касте неприкасаемых, поэтому каждый индус находится выше любого европейца, и это скорее всего является корнем их презрения к чужестранцам. Кроме того, в исламе бог один, и обманывать он не разрешает, а в индуизме с его 330 миллионами богов, многие из которых не менее коварны олимпийских, даже если ты прогневал нескольких, всегда можно с кем-нибудь договориться.

В Ахмедабаде, как можно догадаться по названию и по предыдущему абзацу, живут много мусульман. Мужчины мусульмане ходят здесь в белых ночных рубашках, больших белых ермолках и красят бороду в рыжий цвет, чтобы походить на Мухаммеда. Женщины ходят в более привычной мусульманской одежде – черной парандже. Мясо мусульмане едят в больших количествах, и в отличие от большинства городов Индии, найти здесь вегетарианскую еду немного сложнее, а на улицах жарят шашлыки даже из коров! Тем не менее, коровы разгуливают даже по улицам Ахмедабада, конечно намного меньше чем в других городах, но здесь они особенно огромные и рогатые. Вообще, оказывается, что также как собаки бывают самых разных пород, так и коровы бывают самые разные, большие и маленькие, рогатые вперед и назад, бородатые и прочие, и у многих коров в Индии очень красивые глаза, как будто накрашенные. В конце концов мы нашли таки хороший вегетарианский ресторан, где еда была действительно очень вкусной, что в Индии очень редко бывает, но к сожалению нам не пришлось туда вернуться, поскольку после ужина у нас был поезд в Удайпур.

[Enlight]

Часть 18. Удайпур

Утром мы приехали в Удайпур, штат Раджастан. Говорят в Раджастане на раджастанском и на хинди. Удайпур называют «Венецией востока», он считается самым романтическим городом в Индии, сюда едут даже иностранцы чтобы пожениться, и это действительно очень красивый город со старыми домами и замками, и приятной атмосферой. В Удайпуре все дома, гостиницы и рестораны раположены в красивых и старинных домах, с толстыми стенами и крутыми ступеньками, которые называются "хавели". Чарас здесь предлагают на каждом углу все подряд, водители рикш, продавцы в магазинах и просто прохожие. Ни в одном городе столько не приставали с наркотиками. Удайпур знаменит тем, что здесь частично снимался один из фильмов Джеймса Бонда – "Осьминожка", и каждый уважающий себя ресторан показывает этот фильм каждый вечер, чтобы никто не забыл сего немаловажного факта.
Удайпур назван в честь махараджи Удай Сингха второго, который основал его в 16 веке, и понастроил тут дворцы, замки, храмы и озеро Пичола, которое он увеличил дамбами. После расширения, озеро затопило деревню Пичоли, откуда и получило свое название. Поскольку муссоны в последние годы были неважные, озеро стоит полупустое, на нем пасутся коровы, а индусы выбрасывают в него мусор. Индусы, как я уже говорил, выбрасывают мусор в любое, свободное от мусора пространство. В поездах очень легко отличить культурных индусов от бескультурных. Бескультурные индусы выбрасывают мусор прямо на пол поезда, а культурные индусы выбрасывают мусор в окно. Говорят что есть специальные бригады индусов, которые ходят вдоль всех железнодорожных путей Индии и собирают мусор. Наверно это действительно легче и дешевле, чем поставить мусорные ведра в поездах.

[Enlight]

Часть 19. Пушкар

Из Удайпура на ночном поезде мы поехали в Пушкар. Ночной поезд это очень удобная вещь, засыпаешь в одном городе, просыпаешься в другом, и время на переезд почти не тратится. Пушкар это маленький, очень уютный и пестрый городок, наводненный туристами, и особенно израильтянами. Почти все продавцы, владельцы гостиниц и ресторанов, кто больше кто меньше, говорят на иврите, и на большинстве магазинов красуются вывески на иврите. Фалафель, хумус и прочие шедевры израильской кулинарии подают в каждом ресторане, хотя такой вкусный фалафель как у Шимона из Арамболя нам опять не попадался. В Пушкаре официально запрещены алкоголь, мясо, и даже яйца. В меню одного ресторана где мы ужинали, было написано "хавита" на иврите, а не "омлет", чтоб те кому не надо не поняли. Самый охраняемый объект в Пушкаре это еврейский дом, "бейт хабад". Он охраняется двумя вооруженными индусами на входе, которые без паспорта внутрь не пускают, и снайпером на крыше. Иногда их подкрепляет еще армейский отряд. Возле входа выстроены три баррикады из мешков с песком, на случай если придется отстреливаться. В гостинице нам сдали номер в 2 или 3 раза дешевле чем другим иностранцам, только потому что мы израильтяне. В Индии нас часто принимали за французов, итальянцев, испанцев или австралийцев, но только в Пушкаре абсолютно все принимают нас за израильтян. Хозяева гостиниц говорят на смеси английского и иврита, а цены называют только на иврите, чтоб другие иностранцы не поняли. Похоже что пушкарцы израильтян почему-то любят. Странные люди.

Пушкар славится своим священным озером, и в этом году местные власти решили его улучшить, то есть почистить и углубить. Всю воду из озера откачали, и после чистки и углубления, когда откачанную воду залили обратно в озеро, она вся утекла под землю, и сейчас оно стоит совершенно пустое.

Индусы в Раджастане более добродушные, чем в других местах. Вообще чем севернее, тем индусы более человечны и меньше обманывают. В Пушкаре индусы ненавязчиво-приставучие, то есть почти каждый продавец обязан что-то сказать, или как-то иначе обратить на себя внимание, но дальше этого не идет, они не цепляются, и не ходят за нами, как в Дели или Майсоре. Озеро Пушкара священно, и "священники" зазывают всех туристов на церемонию пуджи, то есть подношения даров озеру. (Хотя мне кажется что у индусов все водоемы священны, пуджи совершаются всем озерам, рекам и океану, что не мешает индусам там же мыться, стирать, выбрасывать мусор и испражняться прямо в воду.) Священники суют в руки лепестки цветов, которые следует бросить в озеро, бормочут молитву и преподносят внушительный счет за свои услуги. Затем они повязывают на запястье красную ниточку, которая называется "пушкарский паспорт". Красная ниточка это, наверно, знак для других священников, что данного туриста уже ободрали до нитки, и следует сосредоточиться на других, безпаспортных.
Когда я отказался от услуг такого священника в совершении пуджи, он послал меня в Пакистан, мол нечего тебе тут делать без пушкарского паспорта. Это у них вроде самое большое проклятие, оказаться в Пакистане. Я возразил ему, что с моим израильским паспортом мне Пакистан не светит, и в свою очередь порекомендовал ему посетить эту замечательную страну, поскольку он, с его пушкарским паспортом окажется там скорее. Он чуть со мной не подрался. Такой вот святой человек. Да, кстати, вы наверно спрашиваете как делают пуджу озеру, если там нет воды. Возле озера построили маленькие бассейны, и их используют для пуджи. Не прекращать ведь прибыльный бизнес из-за такой мелочи, как отсутствие озера.

Мы попали в Пушкар в последние дни свадебного сезона, и каждый день по городу ходят свадебные процессии. Впереди идет оркестр и играет оглушительную индийскую какофо... то есть музыку. Для того чтоб ее слышал весь городок, оркестр везет с собой мощные динамики. По бокам процессии мальчики волокут тяжелые люстры для освещения, а внутри идут и танцуют гости. Замыкают процессию разодетый под махараджу и скучающий жених на хромой лошади, и тарахтящий генератор, обеспечивающий все это хозяйство электричеством. Невесту прячут в доме родителей, чтобы не сбежала. Индийская женщина это рабыня, мужа из подходящей касты и с подходящей зарплатой ей находят родители, и вряд ли она идет замуж по своей воле. Такие свадьбы наверно экономнее западных - зал заказывать не надо, и кейтеринг тоже, невозможно же есть на ходу. Получается намного дешевле. Хотя говорят что в Индии есть две очень дорогие вещи – свадьба и похороны. А вот на чем индусы не экономят, так это на фейерверках. Где бы мы не находились, почти каждый день мы видим фейерверки, причем для них совсем не нужна причина, индусы просто любят все шумное, яркое и цветастое, поэтому фейерверки это идеальное развлечение.