«Даже если тебе дали линованную бумагу, пиши поперек»
Хименес
Так что знал бы я эту историю ДО, я бы ещё хуже чувствовал себя в этом районе…
Но.. я её не знал . Так что вернемся к нашим баранам, т.е. ко мне:
…. «Когда им это надоест» думал я, подъезжая к Салангу. Последние километры до подъема, Вернулся к разговору с другом, разговор принял практический характер, так как на стандартный вопрос паренька на дари (местное наречие, до этого я свято верил, что они говорят на фарси), друг быстро ответил, «Да, он мусульманин». Это он обо мне. И только потом перевел это мне. Ребята недоверчиво переглянулись, но потом заулыбались и напряжение потихоньку спало.
Ну наконец то пейзаж и главное атмосфера меняются. С появлением настоящих гор цепи Гиндукуш внимание мальчишек окончательно переключилось на величие перевала Саланг и гор вокруг со снежными шапками. Стали щелкать мобильниками, обо мне забыли. А наслаждаться было чем, в первый раз пожалел, что не взял фотокамеру, но вовремя вспомнил, что ни одна фотография не передаст красоту гор. Очень сложный серпантин, ограждения нет (даже бетонных блоков!!), как раз была авария, один грузовик свалился на другой с верхнего уровня (но я как то буднично в здесь это воспринял), поворотов «тещин язык» наверно штук 15-20. Поднимались долго, медленно, но верно. Очень длинный подъем, все подымаешься и подымаешься. Кажется уже всё, последний уровень, но нет, видишь еще выше край грузовика (верхней дороги не видно, эффект такой же как и в местах засад ранее, ничего не видно снизу, зато сверху как на ладони. И автобус карабкается дальше. К слову второе по значимости эмоциональное потрясения в Афгане я ощущал, именно взбираясь на Саланг. Если кто был на Тибете, это похоже на подъем из Непала на Тибет. Машин немного, дорога была чистая и сухая. По дороге на перевале стояло несколько блок постов (бывших?) со старыми открытыми шлагбаумами, у каждого стоит ГАЗ-66 и УАЗ, иногда что-то еще, (на приколе машины или нет, я так и не понял), но на постах никого не видел и нас не останавливали. Зимой выше 3000 частенько заносы, лавины. Наверно бывает часто закрыт, а снегоуборочной техники я что-то не заметил. Дипломат в Кабуле потом специально интересовался, как там Саланг сейчас, проходной? Мне повезло с погодой. И я проскочил, а если б поехал на два дня позже, то вряд ли, так как по пятам шла снежная буря из Средней Азии, которая накрыла при мне Кабул.
После подъема был длинный туннель, одно время самый высокогорный туннель в мире ( на высоте 3400 м, длина 2500 (причем строили наши метростроевцы еще в конце 50-х (строили 6 лет)), но он как то меня не зацепил, может потому, что ехал в автобусе и не мог смотреть вперед. (Посмотреть вперед можно кстати здесь, причем зимой
http://video.mail.ru/mail/stepaleksandr/3144/5161.html ). А может после подъема на ТАКОЙ перевал уже не осталось сил удивляться). Дальше ожидал, что начнется такой же затяжной спуск, но дорога пошла петлять между горами, периодически ныряя в многочисленные противолавинные туннели-укрытия (на большинстве клипов именно дорога после туннеля, моего подъема я так и не нашел, похоже его нормально снять трудно). Особого падения высоты не ощутил, но наверно плавно спустились пониже, потом было плато, по которому уже беспрепятственно двинулись к Кабулу. Странно, но ломались только на равнине, на перевале без остановок.
Рябятишки после окончания эффектных пейзажей опять вернулись ко мне и частенько беспокоили пустяшными вопросами. Но шуток больше не отпускали. Один даже потом, когда уже выходил на окраине Кабула, пригласил меня к себе домой. Причем совершенно искренно. Я поблагодарил и …см.ч.2.
Стемнело, друг сильно ругался, так как ему обещали, что мы будем в Кабуле часа в три пополудни (6-7 часов хода), т.к. он не планировал останавливаться в столице, а сразу пересаживался на автобус в Кандагар на юг. Расстояние 430 км, но горы же. Вроде не маленький и местный, а в сказки верит. Я спросил его, почему он едет на юг Пакистана, когда можно из Кабула направиться на восток (короче и дешевле) в Исламабад (как я сам планировал попадание в Пакистан). Он говорит, что эта дорога очень опасна, идет через провинцию Нуристан (sic!) цитадель талибов и тренировочных лагерей Аль-Каиды в Афганистане. «А как на юг, на Кандагар?» « То же опасно, но не так, я местный, знаю фарси, дари, урду, еще пару местных наречий, я бедный студент и поэтому не вижу проблем пройти там». «А в Нуристан и Исламабад, нет?»". «Туда нет, там даже для меня опасно». Ого. Понял, что в Кабуле можно даже не узнавать где находится посольство Пакистана. «А вообще то из городов в Афганистане некриминальны только Кабул и Мазари».
Подъезд к Кабулу, блок пост, проверка документов и багажа, все выходят, вытащили все вещи (причем и такси тоже подвергается такой проверке). Очередное приключение. Вытаскивая мой рюкзак (среди прочих чемоданов, сумок, тюков), солдат привычно кричит «Чей?». Подхожу к рюкзаку говорю me, он чуть ли за автомат не хватается, кричит паспорт, даю паспорт, «ну живо открывай рюкзак». Открываю верхний клапан рюкзака, мысленно готовясь к долгой и унизительной процедуре детального досмотра (см. ч.1 таможня в Термезе). Тьма хоть глаз выколи, бледный свет фонаря, толпа сгрудившихся вокруг пассажиров (всем же охота знать, что в рюкзаке «богатого» белого туриста).
Меланхолично начинаю развязывать шнурки основного рюкзака. Тут подлетает друг. Что-то эмоционально говорит военному, потом говорит мне « закрывай рюкзак» и отобрав паспорт, отдает его мне. Что он ему сказал? Я не знаю…
Закидываем вещи обратно в багажное отделение и идем в салон. Дорогу мне преграждает один из ТЕХ душманов (наверно он, не уверен, темно было и я на взводе), глядя в глаза спрашивает «он точно муслим». Спокойно и уверенно отвечаю да мусульманин, что мне терять кроме его цепей. Испугаться не успел. Переспрашивает точно. « Точно». Да и друг за спиной подтверждает в который раз, «да мусульманин», ТОТ недоверчиво смотрит, но отходит в сторону. Представляете, как рискует парень. Я вроде не из России, но в любом случае с территории бывшего Союза. После этого уже без приключений едем к Северном автовокзалу Serai Shamali. У меня с собой только карта центральной части Кабула из LP. На моей карте его нет, просто указано, что до него 4 с половиной км от края карты.
Ну, вот мы и въехали в Кабул, темно улицы освещены слабо, световой рекламы практически нет.
Ну да ладно, посидели, поболтали, все вроде пока благополучно. Но что делать дальше? На выбор две техники: « верчения головой» и «помощь друга». Но друг не местный, провинциал, сразу пересядет на другой автобус и уедет в Кандагар. И опять я один-одинёшенек. Пора осматриваться. И менять в очередной раз национальность и вероисповедание.
После полученного опыта в дороге и «советов друга» решил остановиться на беспроигрышном для меня варианте, кавказском. Я из Азербайджана, из второго по величине города Гянджа, про вероисповедания даже и говорить нечего, думаю понятно. Страна мусульманская, там я бывал, и вроде афганцы азербайджанский не понимают. (очень надеюсь). Беспокоил вопрос голословного утверждения моей новый родины в случае извлечения позже на свет моего красного российского паспорта (какой там бишь в Азербайджане, не помню, наверно зелёный). Но приятель успокоил, сообщив, что практически все афганцы не разбираются в паспортах (да и в латинице тоже) и не поймут, что у меня там написано. Правильно говорит, завтра я получу подтверждение этой информации. Но пока в голове на всякий случай, крутилась сказочка по поводу двойного гражданства, выходца из Союза и что-то ещё в этом духе.
По крайней мере отвечать на первый вопрос «откуда» – «Я из России» я точно не буду.
По дороге замечаю один отель, другой, пытаюсь запомнить маршрут возвращения. Вот всё приехали на вокзал. Маленький пятачок сплошь забитый автобусами. Думаю, сейчас попрощаюсь с другом и пойду к отелям. Цена уже значение не имеет (на первую ночь). Но нет он вызванивает родным ,что-то узнает, и говорит поехали со мной, на южный автовокзал. Там есть где переночевать. Неохота, еще и на такси попаду, но он мне многим помог, а где жить мне на юге или севере безразлично. ОК, поехали.
Едем долго, пытаюсь по огонькам и скупо освещенным улицам понять какой ты Кабул. По приезду несмотря на протесты он платит таксисту за двоих.. Заходит в клетушку вокзала, приглашает меня, но я с рюкзаком, особо там не развернусь, да и сидят местные на тюках в ожидании посадки, глазеют. Не-е, я лучше на улице тебя подожду. Посажу на автобус и пойду устраиваться сам.
Но нет, выходит и ведет меня через дорогу к какому-то сооружению, на ходу объясняя, что информация неверна, сначала вроде получалось 200 за место, а в реале 400 (8$). Да какая разница, думаю я после 11 часов тряски в автобусе, мне лишь бы куда завалиться спать. Утро вечера мудренее.
Приводит в какой-то темный двор, поднимаемся вслед за халдеем на второй этаж: несколько дверей, номеров на них нет, особо не сориентируешься. Беседа ведется на местном. «Метрдотель» оставляет нас около одной комнаты, а сам убегает за ключами. А комната особенная: одна стена, которая выходит в коридор стеклянная!!! Полностью. А внутри только кровати и лежаки на полу. А так как мы стоим прямо напротив неё, думаю, но всё блин, ДОМ-3 (или какой там сейчас). Экран получается метра 2,5 на 5.Забавно, но ладно завернусь в одеяло, высплюсь, встану пораньше и смоюсь. Выясняется ещё, что друг на свой автобус опоздал и поедет на другом, ночном, в 2 часа. А сейчас 8-9 вечера. Ну думаю, меня устроит, а сам пойдет на вокзал. Но нет. Остаётся ночевать.
Возвращается халдей с ключами и хозяином в придачу. По воле Аллаха выделяют нам другую комнату с отдельным!!! санузлом. К стыду своему не помню, пользовался там душем или нет. Но туалетом точно!
В гостиницах для местных такой номер можно смело называть «президентским люксом»!!
В комнате две кровати и два лежака. Расценки такие: кровати 500, лежаки 400. Преодолев желание сэкономить и спать на лежаке, выбираю кровать (почувствуй себя президентом!), приятель тоже, а у него как я выяснил позже это практически последние местные деньги. Предлагал потом посильную помощь. Отказывается. Ну ладно тогда за ужин заплачу.
Пока стояли в ожидании ключей, мимо прошла семья с детьми из нашего автобуса. « А вот они (указывает на них) решили ехать в Пакистан через Нуристан» и с очевидным сожалением качает головой.
Так всё, заселяемся. Что надо? Паспорт. Лезу привычно в карман, друг останавливает. «На мои документы, с тебя достаточно». Понимаю, что начинается какая то игра. Те вроде соглашаются и хозяин уходит, а халдей стоит чего-то ждет, мнется (не думаю, что чаевых однако). Тут заходит обратно хозяин. «Нужен все-таки ваш паспорт» говорит хозяин (или что-то в этом роде). Он обращается ко мне, не успеваю я открыть рот, как друг уже перебивая меня, что то говорит кабульцу. Долго что-то ему объясняет. Я стою, как посторонний, лишних эмоций на лице не выражаю, делай как знаешь друг. Владелец «караван-сарая» смотрел на меня недоверчиво, переводя взгляд с меня на товарища и все никак не может принять решения, потом вроде согласился и ушел (Усы2!). Что не скажешь о коридорном, этот стоит рассматривает меня и рассматривает. А я, стою, руки в боки, нагло смотрю на халдея, с достоинством молчу, вспоминаю сцену на чек-пойнте и поведение его хозяина здесь. Друг протягивает тому свой документ личности, похожий на наше свидетельство ТС от автомобиля или старые права. Рассчитываемся за номер (платит пока приятель), бой, периодически поглядывая на меня, передает ключи и уходит. Уфф! Можно и отдохнуть; и зачем вся эта интрига, с паспортом у меня всё в порядке, я б документы показал. (А может в таком месте в ТАКОЕ время, НЕ НАДО показывать ТАКИЕ документы?, а). Ну ладно, делай как знаешь друг, если так лучше на твой взгляд. Кстати, что ты им наплел-то обо мне, что они от меня отстали? «Что ты дядя моего отца».
ЧТО???!!!Опсс! Хорошо, а как меня хоть зовут то? Давай я буду… называю какое то имя. Нет, не подойдет, будешь ты Рома Гюль. КАК? Гюль, GuL, Гюль не забыть бы! (так, на бибигюль вроде похоже, попробуем к этому «привязаться», хорошо хоть имя короткое, а обозвал бы каким-нибудь Омаром Абдуррахманом ибн Хаттабом, поди запоминай). И будешь ты из города Джалалабада, провинция Нуристан. Так я ж по вашему ни слова не знаю, «и они не знают, у них свой язык они нас не понимают». Я сказал хозяину, что ты дяде моего отца и приехал из Нуристана по делам. ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ!!! Афганистан, Кабул, практически военное положение, постоянное ожидание террактов и тут в столице без регистрации селится человек мало того что не местный, не понимающий по местному (у дипломатов наверно дух перехватило - такого урода из полиции или тюрьмы вытаскивать), но еще и приехавший из региона где гарантировано каждый житель Талиб.
/Уже потом я узнал, что « Нуристан до начала XX в. назывался Кафиристан («страна неверных»), поскольку значительную часть его населения составляли политеисты нуристанцы (ныне обращённые в ислам)». Так что мусульманином, ты Гюль стал только лет 100 назад, а то и меньше. /
Вот так я перешел на нелегальное положение.
Я говорю другу: «Спасибо за все. Так как ты разделил со мной свой обед, решил пару моих проблем с местными, разместил меня по местным расценкам, давай пойдём, за ужин плачу я». « Хорошо плати, но покушаем здесь». Здравое решение. Нам принесли ужин, и мы устроившись на ковре между кроватями прекрасно поужинали пловом, салатом, лепешками и чаем (за 2-х 500). К слову в гостиницах для местных завтрак приносят в номер. Сфотографировал меня пару раз в местной шапке из последнего видеофайла, но фото пока не прислал…
Потом улеглись на кроватях и спали до его раннего подъема в полвторого ночи. «Обязательно разбуди перед уходом». «Разбужу не волнуйся». Подарил ему на память зажигалку типа Зиппо (надеюсь не отобрали по дороге). Они там все кстати очень много курят. Разбудил, обнялись на прощанье. Удачи тебе Брат! Аллах тебя хранит.
Вот и всё. Один. 2 часа ночи. Чек-аут в 7 утра, сплю непонятно где, нет «привязки к местности», карта только центра Кабула (до этого моего Южного вокзала Kote Sangi – теперь 4км от края карты) паспорт свой ни кому не показывал, себя не называл. Гюль, блин! В Мазари-то в «хотеле» (значительно более худшем) даже пальчики «прокатывать» пришлось , а тут вообще без документов поселился. Что гостиничная братия думает делать дальше не-по-ня-тно…
Если попросят все-таки показать паспорт будет нестыковочка. Нда-а... И ещё 5 часов беспокойного сна…
Born to Be Wild.