Апулия и Матера – впечатления без погружения

[exit]

Бари очаровал, благодаря Вашему рассказу и фотографиям. Спасибо!
Оrecchietti "ушки" - улыбнулась
Надо включать в свой список must see Апулию...а ведь не собиралась...

[savl1]

Спасибо!

Надо включать в свой список must see Апулию...а ведь не собиралась...

Так я ещё 2 месяца (буквально !) назад - тоже

Подождите, ещё будет много интересного! Матера...

[exit]

Так я ещё 2 месяца (буквально !) назад - тоже

Ага, я обратила внимание на этот момент в начале рассказа
Вот она - цепная реакция
Конечно, жду продолжения!

[Glafirka]

С огромным упоением купаюсь в Вашем отчете и этих великолепных фотографиях! С нетерпением жду моей мечты - Матеры. Продолжайте! Ваши труды не напрасны!

[Hoa_hong_gio]

автор, пишите, и напишите про трулли... очень хочу туда.... хоть почитаю, помечтаю

[Glafirka]

Rozaka, года два назад мы останавливались в Альберобелло. Жили в отеле, номера которого как раз и были расположены в труллях. Очень необычно, красиво, стильно. Но. Я не спала ни минуты! Каждую четверть часа колокол отбивал время на соборе... И не было окна. Несмотря на бессонные ночи, я туда вернулась бы еще и еще.
Собираемся в Матере побывать в отеле, высеченном в скалах... Правда, не понимаю пока в каком.

[savl1]

----------------************----------------

---------- МОЛЬФЕТТА

По сравнению с Барлеттой Мольфетта начала нравится почти сразу . Ну и пусть, что на привокзальной площади вместо фонтана - обычный круг. Зато улица, ведущая к чентро стОрико (историческому центру) и, соответственно, к морю и порту, здесь намного приятнее:







Вот здание очень интересное:





А вот церковь готическая, хоть и нео, но всё равно красивая:





Да и внутри очень даже ничего:





Вот ещё одна неоготика на городской парковой площади с традиционным названием «Вилла Комунале»:



А сама площадь-то, оказывается, уже совсем рядом со старым городом – дорога за впечатлениями прошла совсем незаметно ! Вообще во всех приморских городках исторический центр расположен, как правило, в 10-15 минутах ходьбы от вокзала, важно только правильную улицу изначально выбрать, чтобы не утопать по другому «лучу» куда-то на окраины .




Главная достопримечательность Мольфетты – старинный романский собор, продолжающий византийскую купольную традицию. Куполов здесь 3, а между ними возвышаются две квадратные 20-метровые башни, "белые, точно мел". Да и сам собор выглядит большим белым айсбергом:











К сожалению, со стороны башен застройка подступает к собору почти впритык, и сфотографировать фасад можно только вот так:



Церковь действительно очень старая. Её «освятили примерно в 1150 году, когда еще был жив Роджер II. Короли и рыца¬ри, участвовавшие во 2-м крестовом походе, высажива¬лись в апулийских портах» (Г. Мортон).


Традиция романской архитектуры богата на детали. Порой – весьма интересные, хоть и не всегда понятные:









Интерьеры собора потрясающие ! Если забыть о соборе в Битонто, который вообще не подлежит сравнению и конкуренции во всех отношениях, то именно собор Мольфетты по своему внутреннему содержанию я бы поставил на абсолютное первое место. Здесь чувствуется настоящий дух средневековья, здесь полностью теряешь связь со «своим» временем и переносишься в ту эпоху, когда крестоносец в железных доспехах и белом плаще выглядел так же естественно, как сегодня – «Сеат» или «Фольксваген» на улицах современного города. Фотографии не передают этого духа, это ощущения глубины веков, так что просто поверьте мне на слово…









А это уже просто Монтесума какой-то… Вот что он обозначает ? Прав, конечно, был Фулканелли, когда писал, что в архитектуре готических соборов кроются неисчислимые эзотерические истины и тайны, да в романской, думаю, их будет не меньше…



Возможно (и даже наверняка) столь хорошей аутентичной сохранности собора мы обязаны тому, что соборные функции в 17 веке были переданы иезуитской церкви Св. Лойолы, освящённой в честь Успения Богородицы. А прежний собор, который теперь называется старым, оставили в покое - и слава богу !


«За собором раскинулся лабиринт улиц старого города» (Г. Мортон). Он совсем небольшой, но очень живописно омывается волнами Адриатики:



В Мольфетте, как это часто бывает в приморском портовом городе, существовало несколько дозорных башен, на одну из которых, называемую Torrione Passari, сегодня можно подняться:



Вход на башню расположен в не очень приметном снаружи дворике (впрочем, указатель на неё тут имеется):






В старом городе то тут, то там встречаются многочисленные деревянные распорки между домами узких улиц:




Вот эта улица отделяет исторический центр (слева) от обычных жилых кварталов (справа):



Здесь же установлена некая скульптурная группа, символизирующая то ли лодку на волнах, то ли креветку на вилке :




Нет, как же жаль, что фотографии по определению не могут донести самое главное: дух, ауру, аромат (как в прямом, так и в переносном смыслах). Как этого не хватает сейчас, чтобы передать всю гамму обаяния маленькой приморской Мальфетты !

----------------************----------------

Кстати, об аромате. В Мальфетте, я впервые попробовал тонкую «Маргариту» (а пиццы на тонкой основе вообще характерны для региона Бари). И хочу по этому поводу сказать следующее. Мы уже как-то привыкли к пиццам с кучей ингредиентов: грибы, ветчина, колбаса, курица и прочие анчоусы. Возможно, это определяется качеством пиццы, изготавливаемой в большинстве «точек» Москвы и России. Но здесь, в Апулии, все эти «надбавки» кажутся совершенно ненужными, неестественными, почти пижонскими излишествами. Здесь понимаешь, что нет ничего лучше самой обычной, простой, почти банальной (и, кстати, самой дешёвой) «Маргариты» - тонкая, хрустящая и иногда слегка обугленная по краям и нежная и мягкая в середине лепёшка, помидоры и моцарелла – это и есть настоящая пицца ! Какие тут грибы и кукуруза, я вас прошу…

А удовольствие это очень дешёвое. Если цена типового блюда в среднем кафе, как правило, начинается от 6-7 евро (что ощутимо дешевле, чем, скажем, в северной Италии), то «Маргарита» стоит 3.5-4 евро. При этом блюдо весьма приличного диаметра, но с учётом её толщины (в смысле – «тоньщины») порция как раз получается на одного человека. Кстати, немного сэкономить позволяет заказ «домашнего» вина, не знаю, как это будет по-итальянски, но как раз в этом случае испанскую фразу «вИно де ла кАса» понимают безвариантно. При этом кувшинчик (реже – графинчик) «кварто» (т.е. 0.25 л) обходится в 1.5-3 евро в зависимости от заведения.

Желающие совсем уж дёшево (но при этом достаточно вкусно) поесть могут выбрать «пакетный» вариант, включающий в себя, к примеру, ту же «Маргариту» и напиток (воду, пиво, вино – на ваш выбор), минимальная (из тех, что я видел) цена которого в Бари составляет 4 евро. Правда, возможно, придётся приплатить ещё евро «за скатерть» (coperto) – специфический для Италии вид общепитовского вымогательства (некая надбавка за сервировку стола).

[savl1]

----------------************----------------

---------- ДЖОВИНАЦЦО

О, Джовинаццо ! Прелестный Джовинаццо ! Никаких слов не хватит, чтобы описать тебя ! Один из самых красивых, уютных и очаровательных уголков «северобарийского» побережья, он стал главным сюрпризом всего маршрута . И если Трани можно назвать праздничным и нарядным, то Джовинаццо – городок очень домашний, и в то же время – живописный до невозможности . Он притягивает к себе, как удав кролика и не отпускает, как паутина попавшую в неё муху. Он завораживает и влюбляет в себя. У меня нет слов, господа… Давайте просто посмотрим фото и простите, если их окажется слишком много .






















Немножко старого города (можно подумать, что выше был новый !). Без слов. Не потому, что я устал писать рассказ – просто, по-моему, фотографии всё расскажут сами и лучше меня:


































Великолепный белоснежный собор Джовинаццо – ещё один норманнский собор 12 века:
















Интерьер собора, к сожалению, полностью перестроен в стиле барокко и, потеряв своё аутентичное своеобразие, абсолютно диссонирует со своей же романской внешностью:




Под аркой – церковь Богоматери Константинопольской (Santa Maria di Costantinopoli):



В нише стены церкви – скульптура Св. Христофора:




А это «первый после Бога» – Св. Михаил (он же архангел Михаил, он же Архистратиг, т.е. глава святого воинства всех Ангелов и Архангелов):




Справа - Арагонская башня, называемая здесь цилиндром или барабаном (il Tamburo):



Этот квадратный «полудворик» с двух сторон открыт к морю и порту:




В новом городе прежде всего заслуживает внимания площадь Виктора Эммануила II с фонтаном «Тритон» и церковью San Domenico:





Купол церкви Sant'Agostino:



Набережная современного города:



Я думаю, излишне говорить, что всем, кто окажется в Бари и вообще в этом регионе, я настоятельно рекомендую посетить Джовинаццо !

[savl1]

----------------************----------------

---------- БАРИ - порт, набережная и немного нового города


Давайте немного пройдёмся по набережной Бари. Здесь нет архитектурных шедевров, но зато очень красиво и можно встретить много интересного.








Кто-то бросил (или выбросил, что не меняет сути дела) в море пару кусков хлеба. И местная рыбёшка его просто облепила со всех сторон. Причём пересиливала то одна сторона, то другая, поэтому хлеб не просто крутился на одном месте, а каждый кусочек направленно плыл в то в одном, то в другом направлении. Эх, сейчас бы сачок, пионерский, для бабочек – один взмах – и ухи на пару дней хватило бы !






Но сачок – это баловство. Настоящий порт - это настоящие рыбаки. А рыбаки - это улов, который они с гордостью демонстрируют (фото сделаны с согласия персонажей):












Друзья спросили: они что, вымачивают осьминогов в молоке ? Нет, всё гораздо проще: они их отмывают . А уж в порошке ли, в мыле или в "Фэйри" - мне неведомо. А вот с многовековой традицией отбивать несчастных головоногих о камни (дабы те стали мягче) я, к счастью, не соприкоснулся.

Так же как и не застал масштабных рыбных рынков, о которых пишет Г. Мортон: "Во время моего пребывания в Бари я с нетерпением ждал наступления каждого воскресенья. В этот день я посещал на волнорезе рыбные прилавки. Их там бывало от двадцати до тридцати штук. Разнообразие морских продуктов поражало, в особенности великолепные устрицы по шесть шиллингов за дюжину. Их можно было унести с собой либо съесть под одним из шатров, где стояли столы и стулья.

Когда я вошел в один из таких шатров и заказал дюжину устриц, рыбак поставил на стол ведерко, из которого он вынимал устрицы и, ловко вскрывая их одним движением ножа, подавал мне одну за другой. Гурманы считают, что это - лучший способ поедания устриц. Обслуживая меня, рыбак рассказал, что устрицы выловлены не в Адриатическом, а в Ионическом море, в знаменитом заливе Таранто.

Так же хороши были съедобные моллюски, мидии и морские ежи. По словам римского гурмана Апиция, римляне готовили морских ежей множеством способов, но я ел ежей только в сыром виде, сразу после того как их вынули из воды. Крошечные съедобные сегменты икры цвета шафрана, когда мне выпадала удача ее есть, напоминали мне по вкусу обезвоженный озон. Я не знаю другого морепродукта, который заключал бы в себе столь мощный запах океана. Ни разу не пробовал я datteri di mare - морские финики, которые и в самом деле внешне похожи на эти плоды, зато отважился съесть cannolicchi - двустворчатый моллюск, похожий на червяка длиною в три дюйма. Он живет в красивой серой раковине, похожей на карандаш. И все же охватывает беспокойство, когда кладешь в рот нечто живое.

Великолепное зрелище представляют собой лежащие на прилавках крабы, речные раки, креветки, каракатицы и осьминоги. Никогда еще не встречал я столь дешевых морепродуктов. В воскресенье на завтрак я обычно просил официанта принести мне несколько кусков хлеба с маслом. Отправляясь на берег, брал этот хлеб с собой, поскольку никаких предметов из мира цивилизации рыбаки не предлагали. Даже вилку. Приятно было устроить себе ланч, медленно прогуливаясь от одного прилавка к другому, выбирая в одном месте несколько морских ежей, в другом - устрицы или мидии. В нескольких ярдах от темной Адриатики, лениво лижущей волнорез, слышатся гулкие шлепки: это рыбаки колотят камнями осьминогов, чтобы те стали нежнее".

Тут, видимо, рыбак уже всё продал и поставил обувь посушиться до следующего выхода в море :



Вот тоже рыбаки, только уже с уловом помельче:





Рядом со Старым портом (где мы сейчас и находимся) расположена Феррарская площадь (Piazza del Ferrarese), названная так в честь коммерсанта Стефано Фабри из города Феррары, который спонсировал строительство дворца Palazzo del Sedile на Рыночной площади - главного административного здания средневекового города. Сейчас это место активно украшают к приближающимся праздникам в честь Св. Николая, которые в Бари ежегодно отмечаются с 7 по 9 мая:





"Жители Бари вот уже тысячу лет посвящают три майских дня - с седьмого числа по девятое - празднованию мощей святого Николая Мирликийского, являющегося, конечно же, рождественским Санта-Клаусом. Моряки украли реликвию из гробницы в Малой Азии. (Жители Бари предпочитают говорить «спасли».) Сделали они это, возвращаясь из Антиохии, куда доставили апулийскую пшеницу." (Г. Мортон)


Театр Петруццелли (Petruzzelli), полностью перестроенный всего несколько лет назад после сильного пожара - один из самых больших (4-й, если быть точным) в Италии и самый крупный в Европе частный театр.





Он назван по имени братьев Онофрио и Антонио Петруццелли, торговцев и судовладельцев из Триеста, которые предложили городу проект театра, выполненный их родственником, инженером из Бари из рода Мессени (потомкам которого, судя по фамилии, и принадлежит театр до сих пор). Предложение понравилось, и в конце 19 века был заключен договор, в соответствии с которым муниципалитет Бари передал участок земли в бессрочное пользование для строительство театра, которое было завершено уже через несколько лет (вот что значит частный бизнес !). По этому же договору запрещалось возведение в городе прочих театров. Довольно скоро это соглашение было нарушено, и недалеко от театр Петруццелли появилось варьете «Маргерита», успешно сгоревшее менее, чем через год. Несмотря на известную аксиому всех сыщиков "ищите, кому это выгодно", виновники пожара обнаружены не были. А на месте сгоревшего варьете через пару лет начали строить новый театр с тем же названием, но во избежание новых прецедентов его возвели не на земле, а на воде, используя сваи и понтоны, де-юре не нарушая соглашение с братьями Петруццелли. Такова история создания театра «Маргерита», а сам театр светло коричневого цвета с башнями, напоминающими минареты, виден со всех концов восточной набережной Бари (что неоднократно можно было заметить на приведённых выше фото).





За пределами Старого порта набережная проходит вдоль открытого Адриатического побережья:







А с другой стороны возвышаются стены, церкви и башни старого Бари:







Можно пройтись и по крепостной стене, которая начинается от небольшого форта Св. Антония:




Усаженный пальмами проспект Виктора Эммануила II:



Кроме пальм, на проспекте интерес могут представлять Железный конь, в Сети уже окрещённый троянским (официальное название "Конь в чепраке" - Cavallo con gualdrappa) работы итальянского скульптора Марио Чероли:



и памятник уроженцу Бари композитору 18 века Никколо Пиччинни, который, впрочем, вторую половину жизни провёл в Париже, получив приглашение Французского двора преподавать пение королеве Марии-Антуанетте:




Привокзальная площадь Альдо Моро и большой фонтан на ней:







Недалеко от вокзала расположена парковая площадь Умберто I с несколькими фонтанами и монументом самому Умберто - сыну и преемнику Виктора Эммануила II, второму королю Италии.




Пешеходная улица Via Sparano, утопающая в пальмах, и дворец Минкуцци (Palazzo Mincuzzi):







Русская церковь Святого Николая, построенная в начале 20 века:











Ещё парочка «безымянных» церквей, каждая из которых красива по-своему:






Ой ! А это что такое ?! Впрочем, если посмотреть словарь, то можно легко убедиться, что это страшное слово на итальянском наречии означает всего лишь мастерскую столяра-краснодеревщика (который ebanista по ихнему). А вы что подумали ?!

[savl1]

----------------************----------------

---------- ДОРОГИ АПУЛИИ

В этом небольшом разделе я расскажу, как путешествовать по Апулии без автомобиля. Некоторые уверяют, что это затруднительно, но я так не считаю (за исключением нескольких, буквально "штучных" мест) - достаточно потратить каких-то полчаса на вхождение в проблему, и большинство трудностей исчезнет буквально на глазах. Всё просто. Даже очень просто .

Начну с поездов. В Апулии существуют 4 основные железные дороги, но для большинства туристов интерес представляют первые три.

1) FS - общенациональный итальянский перевозчик, по сути - "Трениталия" ( http://www.trenitalia.com ). Работает ежедневно и круглогодично, но в праздники и воскресенья, как я уже писал, число поездов, особенно региональных, сильно сокращается. Обеспечивает сообщение Апулии с другими регионами, а также внутренние перевозки от Фоджи до Лечче через Барлетту - Трани - Мольфетту - Бари - Полиньяно а Маре - Монополи - Остуни - Бриндизи.

2) FSE (Ferrovia del Sud-Est line) - Юго-восточная линия, связывающая Бари с Таранто через Grotte di Castellana (не забывайте про них !), Альберобелло, Локоротондо и Мартина Франко. По ней же можно доехать от Лечче до Отранто. Расписание можно смотреть на стартовой странице сайта http://www.fseonline.it , а полная схема маршрутов (которая, впрочем, есть на том же сайте) приведена ниже. Линия частная, не работает по выходным и праздникам, во все остальные дни (включая субботу) расписание не меняется. Компания имеет также автобусную службу, практическое значение которой для большинства туристов невелико.




3) FAL (Ferrovia Appulo-Lucane) - линия, связывающая Бари с провинцией Базиликата. Для туристов она представляет интерес прежде всего для поездки в Матеру. На сайте компании можно скачать полные расписания с тарифами ( http://www.fal-srl.it/it/orarietariffe/index.html ), но намного проще посмотреть нужный поезд на стартовой странице http://www.fal-srl.it , вводя пункты отправления и назначения. Небольшая ремарка: реальное расписание немного (на 5-15 минут "вперёд") может отличаться от указанного на сайте (возможно, сайт скорректируют и этой разницы уже не будет), так что на всякий случай, приехав на место, посмотрите точное время обратного поезда. Как и FSE, линия является частной, не работает по выходным и праздникам, во все остальные дни (включая субботу) расписание одинаково. Компания тоже имеет автобусную службу ограниченного для туризма значения. Полная схема линий (которую также можно скачать с сайта) приведена ниже.




4) Ferrovie del Nord Barese, или Северобарийская линия ( http://www.ferrovienordbarese.it ), соединяющая Бари с Барлеттой, Битонто, Руво ди Пулья (Ruvo di Puglia) и Андрией (откуда можно уехать на местном автобусе в замок Кастель-дель-Монте). Он-лайн расписания на сайте нет, но его можно скачать на странице http://www.ferrovienordbarese.it/index.php?s=07. На 100% я не уверен, но по воскресеньям и праздникам дорога, кажется, тоже не работает.

Теперь абсолютно правомерно возникает следующий вопрос: где садиться на каждый из этих поездов ? Прежде всего - в Бари, потому что в других городах "пересекаются" максимум две разные линии, и то очень редко.

Всем известно, что в Москве существует "площадь трёх вокзалов", официально именуемая Комсомольской. Эка невидаль ! Площадь Альдо Моро в Бари является площадью аж четырёх вокзалов ! Вот они, кстати, все:



На заднем плане слева (светло-рыженький такой) – это главный вокзал Бари, который используют FS и FSE. В центре «композиции» (из maps.google) – вокзал линии Ferrovie del Nord Barese (если приглядеться – на самом верху видны синие буковки). А жёлто-белое здание справа – это терминал для FAL.


Найти главный вокзал "Bari-centrale", обслуживающий поезда "Трениталии", проблемы не составляет никакой. Вот он, за фонтаном:



Чтобы попасть на перрон, откуда отправляются поезда FSE, встаём лицом к вокзалу (этому, главному) и смотрим первый проход слева от главного входа (примерно напротив того места, где останавливаются автобусы фирмы TEMPESTA до аэропорта). Там видите подземный переход, при входе в который, помимо указателей на номера путей, будет и отдельный указатель "Sud-Est line". Спускаемся в переход, идём до самого конца (тут уже останется всего 1 указатель - только на Sud-Est line) и поднимаемся вверх по единственно возможной лестнице. С платформы, на которую вы попали, и отправляются поезда линии FSE. А конкретный путь (там их 2) просто смотрите по табло. Тут же расположена небольшая "конторка", состоящая из билетной кассы и маленького зала ожидания.

Если встать спиной к главному вокзалу (лицом к фонтану), то в левой части площади увидите высокое современное здание из стекла и бетона, на самом верху которого написано Ferrovie Nord Barese. Подходите к нему и справа на первом этаже видите несколько дверей (вывеска над ними наличествует), через которые проходите в небольшой холл с расписаниями и билетным автоматом, а из него по эскалатору или лестнице спускаетесь к поездам. Здесь всего 2 платформы и 3 пути, но обратите внимание, что на каждом пути стоят (или могут стоять) два самостоятельных мини-поезда, а каждый путь по длине условно делится на 2: 1 и 1А, 2 и 2А, 3 и 3А. Просто 1, 2 и 3 - ближе к вокзалу, с буквой А - на 50 метров дальше. При входе на перрон есть табло, на котором можно прочитать, с какого пути отправится нужный вам поезд.

Вокзал линии FAL находится рядом – справа от здания Ferrovie Nord Barese:



Да-да, не пугайтесь, это 2-этажное обшарпанное строение жёлтого цвета и есть то, что вам нужно. Вход находится либо здесь же (2 большие двери), либо, если он всё ещё ремонтируется, надо завернуть налево за угол этого жёлтого здания и пройти по улице метров 20-30 в первую же открытую (если сегодня у дороги не выходной) дверь – вот по этой улице:



Заходите – и прямо перед вами будет киоск типа табачного, где можно купить билет, просто говорите до какой станции вам надо ехать. К поездам ПОДНИМАЕТЕСЬ по лестнице на 2-й этаж и выходите на небольшой перрон-эстакаду. Здесь, кстати, тоже можно купить билеты - в автомате.

Несколько "дежурных" комментариев по поездкам на железных дорогах Апулии, которые ничем не отличаются от прочих итальянских :

1) обязательно компостировать билет перед посадкой.
2) в автоматах практически везде принимаются банковские карты (исключением была Ferrovie del Nord Barese, где алгоритм автомата не требовал пин-кода, возможно, поэтому "нормальные" карты не прошли).
3) на некоторых небольших станциях попадаются старые автоматы (без прочих альтернатив), не принимающие ни карты, ни банкноты - только монеты. Кассиры есть далеко не всегда и не везде .


Автобусное сообщение в Апулии, естественно, тоже существует, но оно, на мой взгляд, менее удобно и более локально. Естественно, есть крупные компании, обеспечивающие связь с Римом и прочими большими городами и регионами Италии (и не только Италии), но сейчас речь идёт не о них.

Часто главной проблемой является узнать, какие именно автобусы курсируют от точки FROM в точку TO и где можно посмотреть расписание их движения. В отличие от поездов, вариантов тут существует множество, и систематизировать их все довольно трудно. К тому же «проблема воскресенья» затрагивает и автобусные маршруты.

Возможно, для кого-то окажется полезным вот такое расписание автобусов между Бари и Трани, включающее в себя и некоторые другие направления и города:

http://www.stpspa.it/images/stories/ORA ... -13%29.pdf

В самом крайнем случае никто не отменял старую испытанную технологию: задать в строке поиска Гугла что-то вроде «FROM TO bus» (а ещё лучше – добавить слово «orari» - расписание) - и, скорее всего, можно будет увидеть либо конкретные варианты, либо рекомендации трипэдвайсора, либо, если очень уж повезёт, готовые расписания. Именно таким образом я буквально в течение 30 секунд нашёл страничку с вышеприведённым расписанием.

----------------************----------------

В этом же разделе хочу сказать буквально несколько слов о картографии региона. Тут всё не так однозначно, и найти хорошие карты небольших городков не всегда получается. После долгих и нудных поисков мне удалось нарыть вполне приличные карты Альберобелло, Локоротондо, Битонто. Где именно, сейчас уже не вспомню, поэтому, если кому они будут нужны, просто обращайтесь.

Неплохие карты региона в целом, а также Лечче, Бриндизи, Таранто и центральной части Бари можно найти в путеводителе Rough Guide по Италии (у меня – мартовское издание 2011 года). Что касается старого Бари, то лучшим вариантом, на мой взгляд, является карта из OpenStreetMap, на которой (в отличие от гугловской) очень наглядно показаны все церкви и прочие интересные здания, источники питьевой воды, смотровые точки (поскольку мы не в Испании, слово «мирадор» тут неуместно).

Настоящей находкой для меня стал сайт http://www.geoplan.it , о котором я раньше не знал, где есть прекрасные карты многих городов по всей Италии. Причём как в интерактивном варианте, так и с возможностью записи в PDF. Конкретно по Апулии здесь можно найти карты Монополи, Остуни, Полиньяно-а-Маре, Трани и многие другие ( http://www.geoplan.it/cartine-mappa/map ... one-puglia ). Настоятельно рекомендую !

[NataXa]

Спасибо за отчет. Отличные фото! Жду описания Монополи, Полиньяно ди Маре и Альберобелло. Для меня еще Ваш отчет ценен тем, что у Вас описаны перемещения транспортом. Все советы данные мне раньше по Апулье начинались словами: Берете машину напрокат....
У нас такой же маршрут в конце мая-начале июня. Останавливаемся в Монополи и оттуда будем кататься и тоже общественным.

[Нинок]

Глаз зацепился за одну из фраз, которая отлично характеризует Апулию - аутентично.
Извиняюсь, но из-за нехватки времени (усиленно готовлюсь к любимой Вами Испании), пока только просмотрела фотографии, к слову сказать, шикарные!!! Как заново побывала . И непременно поеду еще! Мы и половины из перечисленного не успели увидеть.

[savl1]

-----------------------------------------------------------
Альберобелло и Локоротондо
-----------------------------------------------------------

Как я уже писал, доехать из Бари в Альберобелло очень легко: на поезде компании FSE, который отправляется с одной из платформ главного вокзала Bari-centrale. Поезда, в отличие от линии FAL (об этом я скажу дальше) новые, удобные, время в пути составляет чуть менее 1.5 часов – не столько из-за дальности поездки, сколько из-за большого числа станций в самом Бари и его пригородах. Цена поездки в одну сторону – 4.5 евро.







Вид платформы не должен вводить в заблуждение. Это совсем не Бари, а Локоротондо - уже на обратном пути.


----------------************----------------

---------- АЛЬБЕРОБЕЛЛО

Наверное, каждому, кто хоть раз обращал взор в сторону Италии, знакомо название этого городка. И, наверное, почти каждый видел хоть раз на картинке или фотографии знаменитые трулли – средневековые жилища, которые с давних пор строили жители этого региона - долины Итрия. Причисленные, кстати, за своей уникальностью к памятникам Всемирного наследия ЮНЕСКО.

На самом деле история создания труллей не столь уж и древняя. Большинство источников сходятся на том, что их начали строить в 15-17 столетиях. Это круглые домики со сводчатым потолком и крышей конической формы (по одной из версий, название «трулло» произошло от греческого слова τρούλος, т.е. купол), полностью сделанные из местного известняка без использования связующего раствора. Такая конструкция позволяла удерживать тепло зимой и прохладу летом. Стены труллей белили, что в контрасте с крышей создавало игру чёрного и белого цветов. Как правило, на крышах белой известью рисовались разные символы, в основном - зодиакального или религиозного (христианского или языческого) содержания. Например, здесь можно встретить всем известный рисунок пробитого стрелой сердца, но к любви он не имеет никакого отношения, а символизирует Богородицу Скорбящую.

Одна из наиболее популярных теорий возникновения труллей заключается в том, что в период испанского господства в Апулии существовали высокие налоги на собственность. Конструкция же труллей позволяла демонтировать их почти мгновенно. Для этого было достаточно всего лишь вытащить из стены так называемый краеугольный камень, который обязательно присутствовал в каждом доме, и о месте которого знал только его владелец. Обычно это делалось перед приездом королевской комиссии: приезжают государевы люди, чтобы «постричь» налогов, ну и себе, любимым, «откатиков» не забыть прихватить – а домов-то и нет. А нет домов – нет и налогов. А после отъезда комиссии трулло в сравнительно недолгий срок восстанавливали – и жизнь продолжалась !

Уже с начала 18-го века трулли стали строить с применением раствора, так что «настоящих», «разваливающихся» строений наверняка уже не осталось. Несмотря на то, что в Альберобелло сегодня насчитывается около полутора тысяч подобных жилищ, очень трудно понять, какие из них являются аутентичными, а какие построены исключительно ради привлечения туристов. Но в любом случае трулли навсегда вписали своё имя в историю Италии и всего человечества, а полюбоваться ими приезжают миллионы людей со всей планеты. И это понятно: и пинакотеки, и соборы, и римские развалины, и агрофермы – удовольствия на любителей, а город забавных игрушечных домиков, этакая «грибная поляна» привлекает всех: и детей, и взрослых. В конце концов, каждый из нас где-то в глубине души до конца жизни остаётся немного ребёнком .

«Главный город трулли - Альберобелло: здесь около двух тысяч таких домов. Между ними проложены улицы. Тут можно дружески побеседовать с обитателями этих домов. Они с радостью пригласят вас к себе. Большая часть домов имеет круглую форму, но есть и прямоугольные, хотя крыша у них все равно в виде конуса. Трулло может начаться с одной комнаты, но по мере роста семьи или благосостояния к нему прибавляется еще одно такое же. Иногда можно увидеть сразу пять или шесть трулло, соединенных друг с другом. Самым «продвинутым» считается двухэтажное трулло. Его называют трулло соврано.
Альберобелло осаждают художники и фотографы. Мне говорили, что сюда как-то приехал канадец с семьей — взглянуть на самый эксцентричный город Италии. Я могу его понять. У этого места странный, призрачный вид. Не веришь, что видишь это своими глазами.
Все трулли, в которые я входил, были чистыми и прохладными. В некоторых было очень много домашних принадлежностей, во многих имелись кровати с альковами. Стены иногда достигали толщины в пять футов, а окна, размером в лист писчей бумаги, пропускали слабый пучок света. В больших трулли имелись отдельные спальни, почти целиком занятые супружескими кроватями. Владелец одного трулли пригласил меня распить с ним стакан вина. Он поднял в полу каменную плиту, и я с удивлением увидел, что там — винный погреб. Он представлял собой цементную цистерну, наполненную вином. Хозяин опустил в нее резиновый шланг и нацедил в кувшин вина. Оно было темным, красным, крепким и довольно сладким, как и большинство лучших вин Юга. Да, очень крепкое: маленького количества было уже достаточно. Хозяин рассказал мне, что лучшие вина Апулии готовят в стране трулли. Его охотно покупают виноторговцы с целью купажирования» (Г.Мортон).


Квартал труллей в Альберобелло состоит из двух частей: один – чисто туристический, с множеством лавочек, магазинов, кафе и музеев местного быта и более утилитарный, в котором люди реально живут до сегодняшнего дня. Вот с него-то я и начну свой фоторассказ об этих необычных сооружениях:
























А вот там, на соседнем холме – уже туристический «трулломикрорайон»:












Вот и вход в «монументальную зону», как гласит коричневая табличка. Турист задумался: «идти или не идти ?»:




Пошёл, однако… А куда деваться ? Все туда идут .
























А вот это – так называемый «сиамский» трулло (Trullo Siamese). Односительно него существуют разные легенды, ни одна из которых, впрочем, не заслуживает особого упоминания.




Красиво здесь, ничего не скажешь ! Хоть и понимаешь, что антураж насквозь искусственный, всё равно красиво ! Одно слово – сказка !








И, конечно же, множество самых разных сувениров, среди которых главной темой являются, разумеется, сами трулли. Многие из них, честно говоря, очень симпатичные !



















В некоторых магазинах предлагают целые макеты трулло:






Чем только не заманивают здесь потенциальных покупателей ! Вот один из очень оригинальных маркетинговых ходов: единственный в мире (наверное !) «Альберобелло в миниатюре»:





Многие предлагают бесплатные «панорамы» во внутренних дворах своих трулло-магазинов. Но какие уж тут панорамы, от подъёма на 2-3 метра картина мало меняется:





На последней фотографии вдали видны шпили городского собора.


«Дары земли апулийской». Муляжи и настоящие:






Но и тут, стоит чуть-чуть отойти в сторону от нескольких главных прогулочных улиц, царит «тишь да гладь». Здесь идёт обычная нетуристическая повседневная «реальная жизнь»:














Какая церковь должна быть в «труллогородке» ? Конечно, такая же. Церковь Св. Антония в «стиле трулло»:





Новодел, конечно. 20 век. Но вполне логично и даже почти гармонично вписывается в исторические декорации. Внутри, честно сказать, никакая.


На большой площади Largo Martellotta трулли тоже обосновались:










Главная городская церковь – Базилика Святых Косьмы и Дамиана, знаменитая мощами упомянутых христианских мучеников:






Трулли «в ассортименте» можно увидеть и в современном городе. Вот, к примеру, небольшой отельчик:




Ещё одна городская церковь – Санта Лючия:



Обязательно возьмите её в качестве ориентира ! Потому что с её стороны, не видимая с улицы, расположена большая смотровая площадка (слово «мирадор» опять на язык просится ! ), с которой открывается вид на весь «труллогородок»:










И напоследок – ещё одно фото, не моё. Да, Альберобелло бывает и таким :




Надо сказать, что трулли довольно часто встречаются (что было видно из окна поезда) на местных деревенских участках, выполняя, видимо, роль сарайчиков или времянок. Так что полностью списывать их в музей ещё рано !

[Вольная дочь Тосканы]

Ура, схема электричкодвижения по Апулии это именно то , чего не хватало для спокойной жизни:) Спасибище!!!!! Фотографии очаровательные, страшно хочется повторить Ваш маршрут. Кстати, если выбирать между лодкой и креветкой, я за лодку:)

А к Святому Николаю , к мощам, Вы не наведались? Он ведь покровитель еще и путешественников, то есть наш, родненький:)

[Нинок]

Какой ужас! Вам очень "повезло" с Альберобелло, когда были там мы, даже в туристической части не было таких толп. При всем при этом, попали мы на праздник города и на улицах было очень много людей. Теперь я понимаю, что по большей части это были местные, раз так пустынно было в зоне трулло. Я еще удивлялась, почему этот городок слишком туристическим называют.

[SovaSovunya]

savl1, плюсую, не дожидаясь окончания Вашего повествования! Особенно жирный плюс за предельную обстоятельность и информативность (анализ ЖД перемещений чего стоит!) Это именно то, что так необходимо самостоятельным путешественникам!

[savl1]

А к Святому Николаю , к мощам, Вы не наведались? Он ведь покровитель еще и путешественников, то есть наш, родненький:)

Ну к св. Николаю у меня отношение несколько неоднозначное (желающим рекомендую внимательно почитать его жизнеописание), от реликвий я вообще не фанатею, поскольку (для себя) разграничиваю религию и духовность (свои мысли на этот счёт я достаточно подробно высказал в разделе о Гуадалупе в рассказе Аутентичная Испания-2: Эстремадура ). А о базилике рассказ, конечно, ещё будет.

А покровитель уже даже у интернета существует . Св. Исидор Севильский, живший, напомню в 7 веке

[savl1]

----------------************----------------

---------- ЛОКОРОТОНДО

Как бы ни был прекрасен Альберобелло, надолго задержаться здесь сложно, если только не загрузиться на обед в каком-нибудь труллоресторанчике. Поэтому эту поездку очень логично объединить с посещением ещё чего-нибудь по пути. Автомобилистам можно порекомендовать Остуни (если только они не посетя его, проезжая по трассе Монополи – Бриндизи), ну а путешественникам, не имеющим руля в руках, вполне подойдут, например, Конверсано или пещеры в Grotte di Castellana ( http://www.grottedicastellana.it ). Я пещеры оставил на следующий раз, поскольку, вопреки собственным правилам, надеюсь вернуться в этот регион, чтобы посмотреть Остуни, Отранто, Вьесте, Манфредонию, Monte Sant’Angelo, Кастель-дель-Монте и, конечно, ещё раз окунуться в лабиринты Бари. Так что в этот раз в маршрут был включён небольшой городок Локоротондо, расположенный в одном перегоне от Альберобелло (10 минут, 1 евро) на поезде FSE.

В Локоротондо нет каких-то особо выдающихся достопримечательностей. Этот город интересен своим историческим центром, который нужно воспринимать единым, как принято говорить, архитектурным ансамблем. И я, да простят мне читатели, честно говоря, даже не знаю, что о нём писать, поэтому давайте просто пройдёмся по лабиринту его белоснежных улочек.


















































Главная городская церковь, посвящённая мученику Св. Георгию - Chiesa Madre San Giorgio Martire:



А по следующей ссылке можно не только посмотреть её интерьер, но и послушать ОЧЕНЬ красивую духовную музыку: http://www.italiavirtualtour.it/dettaglio.php?id=276

Самая интересная церковь Локоротондо - готико-романская Церковь Богоматери Греческой (Chiesa Madonna della Greca) 12-15 (по разным источникам) века. Согласно легенде, икона Греческой Богородицы в сопровождении двух ангелов приплыла по морю к побережью недалеко от Равенны в 1100 году. Историки же считают, что Образ был написан где-то на берегах Босфора и привезён в Италию во времена крестовых походов.




----------------************----------------

---------- ТАРАНТУЛЫ и ТАРАНТЕЛЛА

От Альберобелло чуть более, чем за час (а от Бари – менее, чем за 3 часа), можно доехать до Таранто – древнегреческому Тарасу, расположенному с другой стороны «каблука» на берегу Ионического моря. Я долго изучал этот в город и в конечном счёте не нашёл веских оснований для его посещения. Но в этом рассказе я не могу пройти мимо связанного с ним факта, который лично мне показался очень интересным.

Возможно все остальные об этом знали всегда, но мне даже в голову никогда не приходило, что известные всем названия паука тарантула и танца тарантелла не просто однокоренные, но и происходят именно от названия города Таранто . Вообще тарантулы обитают во многих в засушливых и жарких местах, степях, пустынях. Но самой известной их разновидностью являются апулийские тарантулы, весьма распространённые в окрестностях Таранто, где они живут в норах, которые сами же и роют. В средние века их считали ядовитым даже для человека. Единственным средством спастись для укушенного считался особый танец – тарантелла. Я просмотрел много информации, связанной с этой историей, но так и не нашёл лучшего описания, чем эпизод из книги Г. Мортона, из которой я, собственно, и узнал впервые столь необычные вещи.

«По дороге в Таранто я остановился в маленьком городе, чтобы взглянуть на церковь. Возвращаясь к машине, услы¬шал звуки музыки. Играли что-то вроде джиги. Я различил скрипку, гитару, барабан и, кажется, тамбурин. Оглянув¬шись по сторонам в поисках источника звука, увидел толпу, стоявшую на соседней улице. Вытянув шею, глянул через головы зрителей и увидел танцующую деревенскую женщину. Глаза ее были закрыты, и лицо, как у человека, погруженного в транс. Женщина держала в руке красный носовой платок, которым помахивала с грацией, которой я от нее не ожидал. Меня удивила серьезность толпы. Никто не улыбался. Что-то во всем этом было странное. Может, эта женщина сумасшедшая или пьяная? Оглянувшись на сосредоточенные лица зевак, не стал задавать вопросов и, не желая вмешиваться в это болезненное действо, пошел прочь. До конца жизни буду жалеть о своем поступке. Несколько дней спустя вспомнил о танцовщице и рассказал о ней приятелю в Таранто.

Ты так и не понял, чему стал свидетелем? Женщина была «взята» тарантулом, потому и танцевала. Возможно, она будет танцевать несколько дней, пока окончательно не лишится сил. Ей надо выгнать яд. Я видел это лишь дважды, а ведь я прожил на Салентино всю свою жизнь. Тебе повезло. Иногда можно увидеть tarantolati на деревенских улицах, на перекрестках, но обычно это происходит в домах, и, хотя большинство людей думает, что тарантеллу давно не танцуют, на самом деле сотни крестьян Лечче продолжают ее танцевать. Они верят, что таким образом спасают себя от яда паука. Чаще всего жертвами паука становятся женщины, потому что они работают на полях после жатвы, и пауки там - обычное явление.

- Но я читал, что укус тарантула не ядовит и не опаснее укуса пчелы.
Приятель пожал плечами.
- Возможно, - согласился он. - Но это продолжается столетиями. Кто может сказать, что стоит за этим?

Мне рассказали, что женщина с перерывами танцевала всю ночь и весь следующий день и так измучила себя и музыкантов, что уснула, а проснувшись, почувствовала себя здоровой. Ее семья отнеслась к этому происшествию спокойно, словно она поправилась после сильной простуды. Родственники были со мной вежливы и обходительны, поблагодарили за сочувствие.

Я крайне удивился тому, что эта болезнь или мания, которую я всегда связывал с древней магией, до сих пор существует. Каждый крестьянин на Салентинском полуострове расскажет вам, что единственным средством от укуса является танец. Необходимо танцевать, пока яд не выйдет вместе с потом наружу. Если симптомы повторятся, нужно снова пуститься в пляс. Люди, подвергшиеся нападению паука, чрезвычайно чувствительны к цвету. Они не отдадутся во власть музыки, пока им не дадут ленту или платок того цвета, который им нужен. Одна пострадавшая женщина описывала свои ощущения:

«Я жала пшеницу на поле, - рассказала она. - Было жарко и душно, так что мы прекратили работу еще до полудня и улеглись в тени у стены. Съев немного хлеба, я закрыла глаза и постаралась уснуть, как вдруг почувствовала боль в руке. Но я ничего не увидела! Я сразу догадалась, что меня укусил тарантул. Стала плакать. Это - ужасное несчастье для бедных людей: ведь из-за долгой болезни нельзя работать. Я пошла домой, а несчастье следовало за мной. Знала, что единственное средство - танец.
В доме начали приготовления к танцу. Я почувствовала себя получше и легла на кровать. Но через полчаса вскочила, не в силах успокоиться. Домашние пошли за музыкантами. Расстелили предо мной десять, а может, двадцать платков разных цветов. Начала танцевать, но вы даже представить не можете, как я страдала! Цвета не уменьшали моей тоски. Значит, ни один из цветов не совпадал с цветом тарантула, который меня укусил. Неожиданно я вскрикнула, увидев молодого человека в черной одежде! Почувствовала себя лучше, видно, потому что укусивший меня тарантул, должно быть, был черным. Я упорно смотрела на одежду парня. Танцевала три дня подряд, после чего совершенно выздоровела».

Долгая история тарантизма полна рассказов, иллюстрирующих важное значение цвета для больных. Они приходят в отчаяние, пока какой-то цвет не совпадет с нужными им ощущениями, хотя, конечно же, представление о том, что пауки бывают разных цветов, — чистое воображение. Так же важно, как и цвет, выбрать правильную музыку. Существует около тридцати тарантелл, все они известны, некоторые были написаны в XVII веке. Одна из самых старых называется pаnno rosso - «красная ткань», а другая, более медленная, - раnnо verde, «зеленая ткань». Обязательно наличие трех музыкальных инструментов - скрипки, гитары и тамбурина. Иногда к ним присоединяется флейта или аккордеон. Музыкантам требуется большой репертуар, поскольку, как мне сказали, иногда необходимо проиграть вступление к десяти или двенадцати мелодиям, прежде чем больной будет доволен».

Со временем тарантелла стала обычным танцем - одиночным или парным, нашедшая отражение в творчестве многих знаменитых композиторов: Россини, Листа, Чайковского, Сен-Санса, Рахманинова, Прокофьева, Хачатуряна, Гаврилина… Её исполняли А. Челентано и Л. Паваротти, она звучала в фильме «Крёстный отец». Без сомнения, тарантелла – одна из самых популярных мелодий всех времён ! А родилась она, оказывается, в этих краях при столь неожиданных обстоятельствах…

[Вольная дочь Тосканы]

Да уберегут нас святой Исидор со святым Николаем от тарантулов, но Локоротондо совершенно очарователен, невзирая на все опасности надо ехать:) Мы в Контакте в одной туристической группе играем в "угадайку", и именно Локоротондо был для меня первым звоночком, что надо ехать в Апулию, вроде бы просто маленький городок, но такой элегантный и фотогеничный!

[savl1]

Да уберегут нас святой Исидор со святым Николаем от тарантулов, но Локоротондо совершенно очарователен, невзирая на все опасности надо ехать:) Мы в Контакте в одной туристической группе играем в "угадайку", и именно Локоротондо был для меня первым звоночком, что надо ехать в Апулию, вроде бы просто маленький городок, но такой элегантный и фотогеничный!

Спасибо за столь остроумную и красивую ремарку !