Италия отзывы: впечатления и отчёты путешественников. Отдых в Италии — море, города, достопримечательности, маршруты, фото и советы. Цены и самостоятельные поездки по регионам Италии.
Вольная дочь Тосканы писал(а) 12 май 2013, 17:00: Видимо действительно, у каждого в душе есть своя тонкая струна, которая созвучна какому-то месту. Я вот знаю, что когда-то давно моя инкарнация жила в Тосканских просторах
В силу своего духовного мировоззрения я отношусь к этому вопросу серьёзнее, чем Вы можете подумать:) И полагаю, что так оно и есть. Вот "мои" страны резонанса - это Средиземноморье и Ближний Восток. Единственные места, куда мне хочется вернуться - Стамбул и Мальта. И я думаю, что исламская культура близка мне не просто так - наверняка я хорошенько повоевал когда-то с крестоносцами в этих краях . Несмотря на смайлик, я, кстати, говорю абсолютно серьёзно.
Меня, например, совершенно не тянет в ЮВА, в Америку, в северную Европу, в Африку, я не прочувствовал резонанса в Индии. "Не моими" являются и 17-19 века, возможно, поэтому я равнодушен к Парижу и Вене, а СПб считаю крайне депрессивным городом (Москву-то я просто не люблю).
Что касается Испании, возможно, Вам будет любопытно посмотреть хотя бы "наискосок" мои испанские рассказы. Прежде всего - "5 городов", "Аутентичная Испания", "Андалусия - разочарования и открытия", "Наш путь Сантьяго", "Эстремадура". Последний, "Андалусия-4", лучше не надо, он слегка депрессивный. Кстати, было бы интересно услышать от человека "со стороны", действительно ли их тон отличается от рассказов о прочих странах.
Вольная дочь Тосканы писал(а) 12 май 2013, 17:00:а как Вам Португалия? На каком она месте в Вашем личном рейтинге?
Очень высоко ! Возможно, из-за близости по духу к Испании. Правда, я был там пока только один раз - Лиссабон и окрестности (Синтра,Лейрия,Томар,Оурен,Баталья..) (не считая выезда в Элваш на пару часов из испанской Эстремадуры), так что "эксперимент" пока не очень чистый. Но уже через пару недель с небольшим я еду на север Португалии, в район Порту, так что с удовольствием доложу Вам о том, удалось ли Португалии удержать свой рейтинг в моём топе
Что касается Италии... Мои отношения с ней не однозначны. "Охлаждает" их прежде всего то, что архитектурно (а архитектура - мой фетиш) она по большей части - страна барокко, возрождения, классицизма, а это совершенно не моё. Путешествие по северу ( Италия: от Милана до Вероны с Г.Мортоном ) было интересным для ума, но совершенно не задело душу. Но вот сейчас я буквально заболел Чинквэ-Террой, побережьем от Портофино до Портовенере и очень надеюсь в сравнительно обозримом будущем туда непременно попасть !
Последний раз редактировалось savl1 13 май 2013, 08:24, всего редактировалось 1 раз.
Я если честно тоже серьезно к этому отношусь, сначала меня вот так же зацепила Греция, пока ребятеныш был маленьким мы ездили с ним на моря именно по греческим островам, и до сих пор, когда слышу греческую музыку, у меня щемит сердце и хочется слушать и слушать их певучую речь, обожаю их кухню , но мне не совсем импонирует тягуче-ленивый гречкий темперамент, на мой взгляд они очень долго запрягают, темпераментные итальяносы мне в этом смысле ближе:))) Любовь к Италии меня торкнула довольно внезапно, не похоже уже не отпустит:) В прошлом году мы побывали на Сицилии, она показалась мне похожей на выложенные Вами фотографии юга материка. Я понимаю почему множество туристов полируют ногами мостовые Таормины и Сиракуз, почему пейзажи Амальфитанской ривьеры и Чинкве Терре являются маст си для такого количества народу, но мне нравятся не только раскрученные бренды, мне просто легко и уютно в маленьком Бергамо, где-нибудь в дебрях римского Трастевере или в тосканской деревушке Сан Альбино. Бродила недавно по просторам Букинга и наткнулась на уютный отельчик в Полиньяно- поняла что мне нужно туда и немедленно:))) Обязательно почитаю Ваши испанские впечатления. Кстати так уж получается, что когда человек действительно прикипел к какой-то стране, его отчет столь эмоционален и энергичен, что после прочтения заряжаешься его эмоциями и страшно тянет в эти края. У меня коллега на работе сейчас должна из Португалии вернуться, с удовольствием сложу её впечатления с Вашими и сделаю вывод, как быстро засобираюсь посмотреть на Азулежу .
Вольная дочь Тосканы писал(а) 12 май 2013, 18:27:но мне не совсем импонирует тягуче-ленивый гречкий темперамент, на мой взгляд они очень долго запрягают
Насчёт Греции разделяю Ваше мнение. Но разве может кто-то быть неторопливее француза ?
Вольная дочь Тосканы писал(а) 12 май 2013, 18:27:когда человек действительно прикипел к какой-то стране, его отчет столь эмоционален и энергичен, что после прочтения заряжаешься его эмоциями и страшно тянет в эти края
Ну да, если уж простой безмолвный календарик меня так "завёл" на срочную и внеплановую поездку, то эмоции личных впечатлений - совсем заразная штука !
Г. Мортон писал, что «Старый Бари живописно расположился вокруг собора и церкви Святого Николая». Так оно и есть – как территориально, так и духовно. Войдя в старый город со стороны Via Sparano, вы через несколько минут, если только сразу резко не уйдёте в сторону, неизбежно увидите перед собой высокую белоснежную кампанилу, а значит, ещё через сотню метров окажетесь на площади перед городским собором, освящённым в честь Св. Сабино (San Sabino).
Внутри собора скрыто огромное пространство, которое даже не ожидаешь увидеть, когда входишь в него. Днём здесь светло, и интерьеры собора кажутся такими же белыми, как и наружные стены:
А вечером, когда меркнет свет в окнах, да и искусственного освещения становится меньше, собор погружается в желтоватый полумрак. Такая же картина получается на дневном фото при другом режиме съёмки:
Собор в сегодняшнем виде построен на месте прежнего, более древнего, в 12-13 веках, и романский стиль, присущий тем временам, проявляется здесь в различных деталях, что называется, невооружённым глазом:
Происхождение и значение этой колонны мне установить не удалось:
Остатки фресок на стенах:
Очень красива крипта собора (разная цветопередача получилась при разных режимах съёмки. Что поделаешь, и фотоаппарат, и фотограф непрофессиональны, поэтому приходится экспериментировать и мириться с результатами ):
Небольшая площадь, примыкающая к собору с одной из его сторон:
А это уже площадь перед главным фасадом:
Вот ещё один ракурс со стороны:
В разных местах собор украшают… слоны:
Почему слоны ? Я долго пытался найти, какое вообще отношение они могут иметь к Бари или к Апулии, но тщетно. Похоже, что последние слоны, отметившиеся в этих краях, принадлежали ещё карфагенскому войску Ганнибала…
Что касается Базилики Св. Николая, то она меня интересовала прежде всего как средневековое архитектурное сооружение, духовного трепета у меня не было. Во-первых, к личности данного святого я отношусь неоднозначно (что проистекает из внимательного и непредвзятого чтения его жизнеописания), а во-вторых, в истоках основания самого храма лежит обычное мошенничество. То, что любой нормальный человек назвал бы банальным воровством, да ещё с лёгким налётом варварства (хорошо ещё, что без излишне отягчающих обстоятельств), христиане сразу же окрестили «спасением» и «обретением» (впрочем, подобных примеров двуличия христианства - и не только его - можно привести огромное множество ). Что в очередной раз поднимает риторический вопрос о том, насколько цель оправдывает средства, и если благая (допустим !) цель достигается нечестивыми средствами – каким считать результат ? Вопрос, повторюсь, исключительно риторический, и публичные дискуссии здесь неуместны – каждый решает его сам для себя, исходя из собственных взглядов, самостоятельности мышления и беспристрастности к тем или иным догмам и организованным религиям, а также «степени своей испорченности», которая в той или иной степени присуща всем нам .
Если оставить в стороне моральные аспекты (которые в данной истории, похоже, давно никого не волнуют), то фактическая сторона дела такова.
«Самым большим торжеством для венецианцев стало похищение останков святого Марка из Александрии. Это событие произошло в 828 году. Египет тогда стал мусульманской страной, а святой будто бы во сне выразил желание быть «спасенным» и перевезенным на христианскую землю. Похожая ситуация была и в Мире, ныне разрушенном городе на южном побережье Турции. В 1087 году он был захвачен неверными. Как и в Александрии, христианам Миры было дано право молиться и ухаживать за своим святилищем. В том и другом случае моряки Венеции и Бари ограбили церкви и уплыли восвояси с драгоценными реликвиями братьев-христиан.
Прибыв в Миру, моряки Бари тут же пошли помолиться к святилищу святого Николая, и греческие монахи дали им маленькую чашу со святой жидкостью - «манной», излившейся из мощей святого. Это первое упоминание об этой жидкости. Тактика мореходов Бари после нахождения могилы была такой же, что и два с половиной столетия назад у венецианцев в Александрии. Они предложили за мощи золото. Венецианцы в свое время заметили, что египетские монахи не прочь на сделку, однако греки из Миры пришли в негодование. «Мы хотим увезти это святое тело, - сказали моряки Бари, - и перенести его в нашу страну. Мы пришли сюда на трех кораблях по повелению римского папы. Если вы согласитесь на наши условия, каждый корабль даст вам по сто золотых монет». Такая невероятная ложь на монахов не подействовала: мораль греков оказалась на порядок выше, чем у латинян. Обнаружив, что итальянцы намерены взломать гробницу, они сказали: «Вот она. Неужто не побоитесь Божьей кары?» Моряки встревожились. Два священника, которых они привезли с собой, молились в церкви, «но были так напуганы, что голоса дрожали».
В конце концов моряки расхрабрились и решили действовать. Взяв молотки, разбили крышку и внизу, под кирпичами, обнаружили то, что они назвали «мраморной урной». Вероятно, это был саркофаг. Разбив мрамор, увидели священную жидкость, «манну святого Николая». Как и венецианцы, в свое время разрушившие захоронение святого Марка, моряки ощутили чудное благовоние, «запах святости».
Благочестивые воры поспешили со своей добычей к кораблям. В отличие от венецианцев, попытавшихся обмануть местных жителей, не стали засовывать в саркофаг другое тело. Венецианцы в свое время скрыли останки святого Марка в бочке с соленой свининой, зная, что мусульманам не останется ничего другого, как смириться с воровством. Моряки Бари посчитали такую предосторожность излишней. «Отчалили в полном восторге. Реликвию завернули в новую белую ткань и положили в деревянный сосуд, наподобие бочонка для вина». Жители Миры столпились на берегу. Они были преисполнены гнева и горя, рвали на себе волосы и бороды, завывали о потере святого покровителя.
Религиозное похищение оказалось успешным. Венецианские соперники не сделали попытки помешать барянам, так что в мае 1087 года корабли доставили драгоценный груз на родину к высыпавшим на берег восторженным толпам». (Г. Мортон)
Впрочем, по сравнению с кровью, пролитой за «освобождение» Гроба Господнего, всё это выглядит всего лишь невинной шалостью суеверных и наверняка слегка подвыпивших морячков…
Интересно, что в их честь в Бари названа небольшая площадь недалеко от Базилики: Piazzetta 62 Marinai (т.е. имени 62 моряков). Теперь мы знаем, сколько было воришек !
Далее Г. Мортон приводит интересную легенду основания Базилики: «Желание архиепископа Бари поместить реликвию в соборе (имеется в виду старый собор, поскольку сегодняшний, как уже отмечалось, построили позже – прим. авт.) было, по некоторым причинам, непопулярно. Ковчег с мощами положили на повозку, а впряженный в нее осел остановился возле побережья, где вскоре построили церковь Святого Николая. Поэтому столбы крыльца покоятся не на спинах львов, как это принято, а на двух непонятных животных, которые на самом деле являются ослами. Животные потеряли бронзовые рога, но углубления, из которых они вырастали, заметны в камне. Неплохо было бы восстановить эти рога, а вместе с ними и настоящий облик двух странных существ, двух украшений, уникальных для Италии».
Честно говоря, непонятно, причём тут рога; насколько мне известно, подобной породы ослов ещё не вывели . Некоторые источники называют их быками, что кажется ближе к истине. Не будем спорить и оставим подобное недоразумение на совести переводчиков либо самого сэра Мортона – в конце концов, во время путешествия по Италии ему было уже за 70…
Как бы то ни было, но ослобыки, спины которых поддерживают колонны главного портала Базилики, действительно имеются. И до сих пор безрогие:
Скажете: «зачем столько фото ослов ?» А мне они очень понравились. Настоящие скромные трудяги – независимо от того, кто они есть на самом деле .
Главный фасад Базилики довольно строгий:
Площадь перед Базиликой огромна, а окружающая застройка местами очень напоминает старый Иерусалим:
На этой же площади напротив Базилики можно увидеть византийскую церковь Св. Георгия 10-12 веков:
Рядом с ней скромно (ставить это слово в кавычки или нет – решать вам) стоит статуя Св. Николая работы известного всем З. Церетели – недавний подарок жителям Бари от некоего гражданина В. Путина, на данный момент – президента РФ.
«Мы видим перед собой милосердного бородатого человека с нимбом над головой, с епископским посохом в одной руке и с книгой в другой. На книге три золотых шара - напоминание о трех мешках с золотом, которым, как говорят, святой, возможно, к изумлению психолога, спас трех девиц от греховной жизни». Нимба, правда, тут нет, да и говорил Г. Мортон совсем о другой статуе, но всё остальное Церетели скопировал точно. И даже шары-мешочки имеются:
А «настоящую», ту самую знаменитую статую, которую в Бари носят каждый год во время трёхдневных праздников в честь Св. Николая и даже отправляют на день в море в рыбачьей лодке, можно увидеть в самой Базилике:
Внутри Базилика Св. Николая очень напоминает интерьеры соборов в Бари и Трани, только что несколько поперечных арок между колоннами главного нефа придают ей особо запоминающийся облик:
А в остальном – всё очень схоже. Те же «трёхпроёмные» окошки на верхнем ярусе:
Немного диссонируют с общим характером интерьера золотистые барочные потолки. Что не удивительно, поскольку они были установлены уже много позже, в конце 17 века. Наравне с фрагментами из жизни Св. Николая здесь интересна геральдическая символика:
Алтарь и киворий (проще говоря – навес, опирающийся на колонны) над ним:
Гробница с мощами Св. Николая расположена в крипте, или, как её иногда ещё называют – в нижнем храме. Чисто архитектурно крипта очень хороша !
Ещё одна легенда Базилики тоже находится в крипте. Это так называемая чудотворная колонна, происходящая из Никольского храма в Мирах Ликийских – родине Святого. Считается, что она сама приплыла в Бари вслед за мощами Св. Николая, а в ночь перед освящением Базилики некоторые якобы даже видели, как сам Святитель с помощью двух ангелов водружал эту колонну.
Есть версия, что именно при открытии этой крипты впервые прозвучала проповедь о Первом крестовом походе. Как пишет Г. Мортон, это «случилось в 1089 году, за 6 лет до того, как римский папа Урбан II поздней осенью 1095 года призвал французских рыцарей в Клермоне к крестовому походу против мусульман». Сделал это некий Петр Отшельник, иначе называемый Петром Амьенским по месту своего рождения. «Петр, посетив Иерусалим в качестве паломника, пришел в ужас и от состояния святых мест, и от преследования христиан мусульманами. Он сел на корабль и поехал в Бари. При нем было письмо от патриарха Иерусалима к папе с просьбой о помощи. Доплыв до Бари, Петр узнал, что папа находится в окрестностях этого города, а стало быть, ему не надо ехать в Рим для того, чтобы доставить письмо патриарха». (Г. Мортон)
Небольшой барельеф с изображением, конечно же, Св. Николая на стене магазина при Базилике (церковной лавки, как у нас говорят), расположенного с левой (если выходить из неё) стороны от храма.
В завершение раздела, коль уж речь пошла о церквях, я покажу несколько барельефов с фасада церкви Св. Анны. Сама церковь не особо примечательная (интересен её интерьер, но внутрь, к сожалению, попасть не удалось), а вот детали, опять-таки в романском духе, довольно любопытны:
Последний герб, конечно, уже явно не романский, явно приляпан, причём весьма непочтительно, позже. А символика черепа и скелетов в Апулии встречается очень часто, и дальше мы увидим их ещё не раз.
Последний раз редактировалось savl1 27 май 2013, 19:49, всего редактировалось 1 раз.
Вольная дочь Тосканы писал(а) 12 май 2013, 20:42:Медленее француза может стать только официант-француз, услышавший что клиент обратился к нему по-английски:))
Прочитала вашу Испанию в свое время, все производит большое впечатление, слежу за вами!
Сама продала душу Испании и Португалии , много, где была.
Не тянет в Америку, Африку. Совершенно равнодушна к арабским странам, прямо даже приплатят хорошо - не поеду, не мое это все до ужаса, тут мы с вами в диссонансе ЮВА - только Тай и Малайзия, но не до смерти, приеду туда, буду по Испании скучать
К Франции - тянет пока "местами", но оставлю на потом. А вот Италия - в будущих планах, надеюсь, на следующий год. В этом году опять Испания-Португалия , другим маршрутом, также на авто... Ну вот просто с ума сойти, какое это все "мое", как домой, точно
savl1 писал(а) 07 май 2013, 17:54: Здесь чувствуется настоящий дух средневековья, здесь полностью теряешь связь со «своим» временем и переносишься в ту эпоху...
...каждый раз, когда я пишу такие вещи (ну про собственные "покатушки" по волнам времени в таких вот местечках ) немножко шугаюсь, вдруг читатели крутят пальцем у виска: теперь не буду бояться
[quote="savl1";p=3795690] ДЖОВИНАЦЦО Это да! это находочка! Сижу у компа, домашние рычат и гонят - а я блаженно улыбаюсь и пытаюсь объяснить, что никуда не могу идти, ибо заблудилась в этих улочках и просто-таки утонула в этой фоте:
Вроде бы и ничего такого особенного, а чуть ли не на слезу пробивает:) хочу туда, причем немедленно!!!
-------------------------------------------- Матера и Гравина-ин-Пулья --------------------------------------------
Как я уже писал, доехать из Бари в Матеру очень просто. Надо всего лишь прийти на вокзал (жёлтенький такой, двухэтажный, облезлый) линии FAL и сесть на ближайший поезд, который отправляется с бинарио уно (прошу прощения, с 1-го пути - некоторые итальянские фразы столь часто влетали в уши, что обратно теперь никак не вылетят ). Правда, пара организационных загвоздок тут всё же имеется, и внимание на них я хочу обязательно обратить. Итак: на фото ниже на табличке «ручной работы», установленной в тупичке 1-го пути, написано: MATERA GRAVINA.
Но если внимательно посмотреть схему маршрутов FAL, то можно увидеть, что после Альтамуры дорога как раз раздваивается: одна ветка уходит на Гравину (которая «-ин-Пулья») и дальше – на Потенцу, а вторая – на Матеру, где и заканчивается. Поэтому изначально очень важно сесть не только в правильный поезд, но и в правильный вагон. Потому что задние вагоны даже до Альтамуры не доходят, где уж «бурнаши» их отцепили, я так и не понял, но суть от этого не меняется. А те, что с божьей помощью всё же добираются до альтамуровской развилки, дальше тоже расходятся: один вагон идёт в Матеру, а другой – в сторону Гравины.
Мой опыт был таким: 1-й вагон состава, отправляющегося из Бари, шёл до Матеры, а из 2-го в Альтамуре нужно было пересесть в тот же первый. Скорее всего, такой алгоритм повторяется из раза в раз, но поскольку я на 100% в этом не уверен, рекомендую ещё в Бари, прежде чем сесть в поезд, спросить у местного служащего (а они обязательно будут на перроне), какой именно вагон идёт до Матеры. Правда, не исключено, что они покажут и на тот, который потом поедет в Гравину (как это было в моём случае), поэтому, во-первых, на всякий случай выучите фразу типа «прямой или с пересадкой ?» и переспросите служителя. А в Альтамуре на уж совсем крайний случай уточните у попутчиков по вагону, в Матеру ли пойдёт этот вагон.
Надеюсь, что я не слишком запутал и запугал читателей таким раскладом, но что делать – как говориться, «предупреждён – значит, вооружён» .
Зато на обратном пути всё намного проще: просто надо сесть в вагон с табличкой «Bari centrale». Если найдёте его, конечно (шутка ).
По своему техническому оснащению, как поездов, так и станций, дорога FAL значительно уступает линии FSE. Создаётся ощущение, что последнее переоснащение здесь произошло годах этак в 60-ых. Впрочем, уже потом, на обратном пути, в голову пришла мысль, что в город, подобный Матере, правильно ехать именно в таких поездах – для пущего антуража, для погружения в атмосферу уже заранее, в пути. Туалеты в вагонах, кстати, имеются, только состояния соответствующего: ни воды (которая из крана), ни бумаги там может и не быть, имейте в виду !
В городской зоне Бари поезд шёл очень медленно, но как только выехал в пригороды, совершенно неожиданно рванул так, что даже страшно стало. За него, разумеется .
В числе прочих пассажиров в вагоне ехали трое мужчин лет за 50, как я понял, на какое-то выездное мероприятие по работе. Одеты они были очень интересно: один в костюме по всем правилам, другой – в костюме, но в кроссовках, а третий – в пиджаке, рубашке и галстуке, но в джинсах и спортивных туфлях. Но дело не в этом. Выяснилось, что по базарности трое итальянских мужчин не уступают десятку испанских женщин (а я думал, что с ними трудно состязаться). Причём двое из них сели рядом, а третий (при обилии свободных мест в вагоне) – через пару рядов – как будто специально для того, чтобы все трое могли по полной программе потренировать голосовые связки. Минут 20 я терпел, а потом перешёл в другой конец вагона, но всё равно спокойно вздохнул только тогда, когда вся чрезмерно энергичная троица (какой сюжет для рекламы утреннего кофе !) вышла где-то на полпути.
Как и до Альберобелло, путь в Матеру занимает немногим менее 1.5 часов при точно такой же цене билета – 4.5 евро. Учтите, что в Матере поезд делает несколько остановок, а выходить надо на главной - Matera-centrale, расположенной, как метро, под землёй.
----------------************----------------
---------- МАТЕРА
Прости, любимая Испания ! Простите, Толедо, Куэнка, Трухильо, Касерес и Сантьяго де Компостела ! Простите, Мон-Сен-Мишель и Каркассон, Сиена и Дубровник, Котор, Мдина и прочие музеи под открытым небом ! Вы хороши, безусловно хороши, вы – города-звёзды мирового и европейского калибра, но вы и близко не стоите рядом с Матерой !
Господа, я очень волнуюсь. Потому что пришло время рассказать о главном впечатлении этого путешествия, и город, о котором мне предстоит вести речь, совершенно особенный. Сказать, что он поразительный, великолепный или потрясающий (хотя так оно и есть) – только впустую сотрясти воздух. Это супершедевр, который трудно сравнить с чем-то и который ещё труднее описать словами .
Конечно, Матеру нельзя ставить в один ряд с крупными и многоплановыми городами, которые можно (и нужно !) смотреть несколько дней, каждый раз находя что-то новое. Стамбул, Барселона, Париж… Каждый добавит в этот список что-то своё. Но в условной номинации «город единого впечатления» Матере не составит конкуренцию даже Рим. Да-да, я прекрасно отдаю себе отчёт в этих словах. Во время прогулки по Матере в голове постоянно вертелась фраза: «Это как Рим. Только круче».
В моём лексиконе мат занимает очень ничтожное место, а в словесном «исполнении» - практически нулевое. Но недаром русскому мату уделяли столь много внимания крупнейшие писатели и поэты всех времён: бывают ситуации – трагические или комические, суть которых ни одно «парламентское» слово или выражение не может выразить столь образно, ёмко и точно, как пара-тройка мастерски составленных матерных слов – я думаю, что мало кто не согласится с этим хотя бы в душе. И я признаюсь, что в первые два дня поездки по Апулии мой внутренний монолог был почти исключительно нецензурным. Только если в первый день – по причине контраста, о котором я уже писал, то в Матере – исключительно от трудновыразимого восхищения. Я отнюдь не горжусь этим, но всё было именно так…
К сожалению, в выражении своих впечатлений о Матере я не смогу рассчитывать на поддержку фотографий. И дело не в качестве фото как таковом. Всем известно, что люди делятся на фотогеничных и не таковых. Первых разбуди посреди ночи после вечерней попойки – а всё равно красавец писаный на фото выйдет. А другие – вроде по жизни и приятной внешности, а сфотографируй их – получается…ну вы сами понимаете.
Города – они как люди, причём во многих смыслах. И понятие фотогеничности им свойственно тоже. Только тут речь идёт не красивости-некрасивости, а о том, в какой степени фото передают или нет «живые» впечатления. Я помню, какие чувства восхищения испытывал я, стоя внутри Колизея ещё во время самой первой поездки в Италию, и как был разочарован, когда потом увидел свои же фото. Вроде всё и правильно, а того впечатления-то – масштабности, величия, сакральности – нет совсем. Или севильский Алькасар, который на фото растерял свою прелесть. А вот Кордовский наоборот – засверкал новыми гранями. Локоротондо на моих же фото потом мне показался даже интереснее, чем «вживую». А иногда – Трани и Альберобелло тому примеры – фото просто вполне адекватно передают настроение и дух «он-лайна».
Матера, к сожалению, не такая. Её фотографии только покажут (и то частично), что видели мои глаза, но никогда не передадут тех эмоций, которые охватывают там. Впрочем, даже в фильме такого маэстро, как П. Пазолини («Евангелие от Матфея») Матера выглядит не слишком выразительной (М. Гибсон в «Страстях Христовых» и вовсе показал её всего несколько раз на пару мгновений исключительно в качестве фона заднего плана).
Пожалуй, я уже достаточно поплакался на свою трудную долю, но рассказ от этого не продвинулся ни на шаг. Когда не знаешь, что и как писать, не мешает вспомнить пару хороших советов: «С чего начать ?» - «С начала» и «О чём писать» - «Как было – так и пиши». Вооружившись этими нехитрыми принципами и поддержкой (на которую я рассчитываю) своих Ангелов, я и начну рассказ о Матере.
Лучшую и вообще единственно правильную карту Сасси - исторического центра Матеры, с которой вы будете чувствовать там себя, как дома, можно скачать на сайте туризма провинции Базиликата:
И такую же карту можно получить в местном туристическом офисе.
Знакомство с Матерой для большинства путешественников, приехавших сюда на поезде, начинается с площади Витторио-Венето (Vittorio Veneto) – большой и красивой, способной украсить не один европейский город:
Красивая церковь Mater Domini, принадлежавшая ранее мальтийским рыцарям.
Дворец правительства, в котором располагается префектура Матеры:
А вот где я увидел столь интересный настенный барельеф, признаться, уже не могу вспомнить:
Кстати, Витторио-Венето (мне стало интересно значение этих слов, которых я раньше не знал) – отнюдь не исторический персонаж, как можно подумать, а название населённого пункта в 60 км севернее Венеции, близ которого в 1918 году имела место наступательная операция войск Антанты, значительная часть которых составляли итальянские дивизии, в результате чего противостоящая им австро-венгерская армия капитулировала.
С площади через крону уличной растительности красиво открываются фрагменты фасада церкви San Francesco da Paola на улице 20-го сентября:
Ещё утро - и трено туристико только готовится принять первых пассажиров, в которых позже, не извольте сомневаться, недостатка не будет:
Если пройти по этой улочке мимо паровозика, то буквально через сотню метров мы окажемся на небольшой площади S.Rocco, на которой увидим первую из жемчужин Матеры - церковь Иоанна Крестителя (Chiesa di San Giovanni Battista):
Церковь была построена в 13 веке для девяти монахинь, пришедших сюда из Палестины, и называлась Santa Maria La Nova, или Santa Maria ai Foggiali. Имя Иоанна Крестителя она получила после своего возрождения и реконструкции уже в конце 17 века.
Церковь потрясающая – как снаружи, так и изнутри ! Причём изнутри даже в большей степени. С ней нельзя сравнить даже интерьер старого собора в Мольфетте – а он был изумительно как хорош ! Несмотря на ряд переделок, внутреннее пространство церкви Иоанна Крестителя воссоздает настоящую средневековую атмосферу – мистическую и сакральную. Находясь здесь, понимаешь, сколь ничтожны и даже смешны попытки имитировать близость к Небесам золотом и богатством, чем так грешат, в первую очередь, православные церкви. Нет, Небеса находятся здесь – в простоте, в непоказном аскетизме, в смиренном и молчаливом внимании слову Божьему, раздающемуся в глубине собственного сердца, а не в многословных, шумных и зачастую демонстративных молитвах, переполняющих современные храмы .
savl1 Как всегда, бесподобно, как всегда, на недосягаемом уровне изложения Ставлю в план Апулию, тем более, что это родина так обожаемой мною буратты Только вот Ваш пассаж про то, какой вагон в какой город едет, меня окончательно погрузил в ступор. Это ж можно умом тронуться, ну ладно мне, не составит труда портындеть об этом с местным населением, а как турист, слабо говорящий даже по-английски, будет спрашивать у итальянца-южанина (который со 100% вероятностью так же знает интернациональный язык) в какой город ведет этот вагон Еще раз убедили меня в правильности выбора автомобиля в качестве средства путешествия Плуюсую дважды
А меня её запах просто убил - 2 раза укусил - и выбросил... Мы об одном говорим: это такие "мешочки" размером с кулак (в среднем) с жидкостью ? Которые ещё "бурратини" называются ?
ТетяСвета писал(а) 15 май 2013, 14:27:как турист, слабо говорящий даже по-английски, будет спрашивать у итальянца-южанина
"дирэтто пер Матера ?" - этого хватит Я сам после Испаний в Италии себя "голым" чувствовал с точки зрения языка - но все вопросы разрулились
А вот, кстати, о таких поездах... по своему германскому опыту - там вагоны "подписаны", как правило. В Ю.Италии нет такого? т.е. надо именно пытать аборигенов?
Innokentia писал(а) 15 май 2013, 15:23:В Ю.Италии нет такого? т.е. надо именно пытать аборигенов?
Ту вопрос не к Ю.Италии, а к конкретной и "отдельно-стоящей" линии. Честно говоря, я уже не помню, было ли что-то написано на вагонах, отходящих от Бари. Если б я знал о такой ситуации, то, наверное, всмотрелся бы. А так пребывал в "блаженном неведении"
Но вообще я уже жалею, что поднял эту тему. Сам вопрос на месте решается намного проще и быстрее, чем я писал тот абзац
А меня её запах просто убил - 2 раза укусил - и выбросил... Мы об одном говорим: это такие "мешочки" размером с кулак (в среднем) с жидкостью ? Которые ещё "бурратини" называются ?
Они, они, мои любимые мешочки, только позвольте...... у них обычно не бывает никакого сильно выраженного запаха, так.... ну запах молока если только. Стесняюсь спросить - может, Вы случайно просроченную взяли? Портится она очень быстро....
дирэтто пер Матера ?" - этого хватит
И рукой показывать на вагон??? нееее, это выше уровня моего понимания. Машина, только машина
Но вообще я уже жалею, что поднял эту тему. Сам вопрос на месте решается намного проще и быстрее, чем я писал тот абзац
Сорри, умолкаю, дабы не смущать Вас более своими рассуждениями. Уж простите, мысли вслух, что является оффом в Вашем замечательном отчете. Предпочту более не отвлекать Вас ими, дабы быстрее дождаться продолжения Очень уж нравится, даже не знаю, что больше - фото, описания или Ваши рассуждения по ходу отчета, ловлю себя на мысли, что..... ой же ж, это же ж и я вот так же думаю, только мне никогда не хватит таланта изложить так, как излагаете ВЫ!
ТетяСвета писал(а) 15 май 2013, 16:55:Они, они, мои любимые мешочки, только позвольте...... у них обычно не бывает никакого сильно выраженного запаха, так.... ну запах молока если только. Стесняюсь спросить - может, Вы случайно просроченную взяли?
Вы знаете, поскольку я не знаю, как пахнет просроченная буратта, теоретически можно допустить всё... Но, думаю, просроченную я бы всё-таки унюхал А у этой запах был очень специфический - но вот при женщинах даже не решусь сказать, на что похоже...
ТетяСвета писал(а) 15 май 2013, 16:55:Сорри, умолкаю, дабы не смущать Вас более своими рассуждениями. Уж простите, мысли вслух, что является оффом
Не-не-не, отнюдь не являются ! Мой рассказ - не монумент с табличкой "Руками не трогать" , чем больше живых откликов он вызывает, тем больше для автора стимула и интереса не сбавлять темпа и дальше !
Старый город Матеры часто называют "Сасси" (Sassi), что является множественным числом итальянского слова sasso - скала, или просто камень. И это как нельзя более точно передаёт суть: Матера - это город, вырубленный в скалах, и город,построенный на скалах. Это город, где здания и окружающий их ландшафт настолько слились друг с другом (в том числе - и по цвету), что уже давно представляют собой единое и гармоничное целое. Создаётся ощущение, что и дома, и церкви, и даже собор, кампанила которого венчает Матеру, как макушка - новогоднюю ёлку, вырастают прямо из скал (а, собственно, так и есть !), как опята из пня. Здесь порой уже трудно найти различие между каменной улочкой или вырубленной в том же камне лесенкой от обычной горной тропинки, а пещеры (как природные, так и рукотворные) частно отличаются от домов только отсутствием дверей и окон. "Есть дома, построенные над пещерами - под разнообразными углами, всех размеров, периодов и стилей. Они поднимаются кверху террасами; дорог нет, есть только узкие проходы и ступени, ведущие наверх или вниз. Плана застройки тоже нет. Дома напоминают скорее термитники, нежели человеческое жилье." (Г. Мортон)
Говоря о Матере, почти всегда рассказывают о страшной нищете и антисанитарии, в которой проживали местные жители в пещерах Сасси вплоть до 50-х годов прошлого века и приводят в качестве примера известный роман Карло Леви «Христос остановился в Эболи», где автор рассказывает от годах ссылки, проведённых в этих краях ("Страшное описание", по словам Г. Мортона). Но мне не хочется педалировать эту тему. В конце концов, что было - то уже давно прошло, и сегодня Матера совсем не производит впечатление бедного и несчастного города. Чему в немалой степени способствуют деньги туристов, стекающихся сюда со всего мира.
Кстати, нельзя сказать, что переселение "пещерных" обитателей (почти 20 000 людей по данным Г. Мортона) в благоустроенные жилища происходило под всеобщее ликование. Мортон обратил внимание, что "...некоторые пещеры залиты бетоном. Оказалось, что городская администрация борется таким образом с жителями, желающими вернуться из новых квартир в свои антисанитарные дома". Что ж, наверное, где-то можно понять людей, которые прожили здесь всю свою жизнь, в которой наверняка были не только мрачные стороны: "Солнце заглянуло в одну все еще обитаемую пещеру и высветлило старую согнутую женщину, стирающую белье в деревянном корыте. Заметив меня, она улыбнулась и пригласила войти. Пещера оказалась просторной. Двери, возможно, пришли сюда от какой-то старой церкви. Они были по меньшей мере пятнадцати футов высотой, толстые, разделенные на панели. В углу стояла кровать, во много раз Шире обычной двуспальной. Над нею были иконы, включая и образ Мадонны-делла-Бруна, рядом - цветная фотография покойного президента Кеннеди. Она рассказала, что один из ее четверых сыновей работает в Питтсбурге, в фирме, занимающейся строительством дорог. Ее муж родился в этой пещере, она пришла сюда юной женой более чем пятьдесят лет назад и родила на этой самой кровати пятерых сыновей и шесть дочек. Похоже, что на этой постели спала вместе вся семья. Счастливое время. Она взглянула на нас, и ее старое морщинистое лицо выразило беспокойство. Женщина подумала, что мы из муниципалитета, и стала просить, чтобы мы разрешили ей остаться жить в этой пещере, а не переезжать в новый город. Пока она разговаривала на местном диалекте с моим попутчиком, я заметил привязанного к кольцу осла. По пещере бегало несколько кур. Возможно, вы сочтете это негигиеничным, но на меня эта сцена произвела благотворное впечатление." (Г. Мортон)
При прогулке по Матере я искренне рекомендую придерживаться, по крайней мере, в начале пути, большого внешнего маршрута, отмеченного на карте синей линией ("От Сассо Барисано до Сассо Кавеосо"). Практически сразу после церкви Иоанна Крестителя здесь начинают попадаться смотровые площадки - искусственно сооружённые или естественные (т.е. открывающиеся в пространстве между застройками), откуда можно любоваться видами старого города:
Однако, как отметил Г. Мортон, "это место кажется еще невероятнее, когда ты по нему ходишь, а не смотришь на него вниз с одной из площадок". И если соблазн сойти с проторённого пути в одну из аркад, порой напоминающую потайной ход, и спуститься по вырубленным в скалах лесенкам-ступенькам станет слишком сильным - не противьтесь ему !
Лабиринты каменных улочек притягивают и завораживают . Вот где можно позволить себе заблудиться без сожаления, вот где можно блуждать бесконечно, пока ещё несут ноги (не забывайте главный секрет успешного визита в Матеру - обувь, обувь и ещё раз обувь !). Кажый новый спуск или подъём, каждый новый поворот таят в себе очередную тайну, очередное открытие, новый неожиданный вид, который заставляет снова и снова включать фотоаппарат, убранный в сумку из-за, казалось бы, уже достаточного количества фотографий . И волна восхищения, ещё не успевшего улечься после предыдущего ракурса, охватывает душу вновь и вновь. Нет, Матера поистине великолепна !
В чём ещё своеобразие Матеры ? Она не нуждается в людях - в отличие, например, от закоулков старого Бари. Дух Бари - порождение человека. И если чисто гипотетически представить, что по какой-то причине (дай бог, чтоб этого никогда не произошло !) жители покинут Бари, то он перестанет быть самим собой и превратится в Чернобыль - холодный, лишёный души и жизни, оказаться в котором лично мне было бы тревожно и неприятно (я вообще не любитель "сталкеровских" путешествий).
Матера самодостаточна. Её душа не в людях - она в её скалах, в её камнях, в её sassi. Она сама живая, и она будет живой, даже если в ней не останется ни единого человека. Не люди населяют Матеру - это она населяет себя ими и позволяет им жить здесь. И человек, который не ощутит мистику и тайну "души Матеры", никогда не будет чувствовать себя здесь своим. Но тот, кто соприкоснётся с ними хотя бы поверхностно, вечно будет стремиться возвратиться сюда.
Вид на монастырь Св. Августина (самая верхняя точка синего маршрута):
Вдоль восточных окраин Матеры протянулось достаточное глубокое и живописное ущелье, называемое Гравиной, по дну которого течёт небольшой ручей:
На небольшой площади, практически висящей над ущельем, красиво расположена церковь Святых Петра и Павла, более известная как церковь chiesa di San Pietro Caveoso:
Это одна из самых древних церквей Матеры, основанная в 1218 году. Но свой сегодняшний вид она приобрела значительно позднее: в 17 веке был построен новый фасад, а ещё через столетие - колокольня. К сожалению, положение солнца не позволило сделать более качественные фото, поэтому я предлагаю посмотреть это действительно очень живописное место на панорамной страничке http://www.italiavirtualtour.it/dettaglio.php?id=1794 .
Где-то в старой Матере:
Одной из достопримечательностей Сасси являются пещерные церкви и монастыри. Своим появлением они обязаны монахам, которые переселялись сюда с востока и приносили с собой архитектурные традиции Анатолии, Антиохии и Сирии. Поэтому в гротах и скальных храмах можно наблюдать смешение самых разных религиозных стилей. Из многих существующих в Матере крупных пещерных церквей ( http://www.comune.matera.it/it/turismo/ ... e-rupestri ), как правило, выделяют пять: Santa Lucia, Madonna de Idris and San Giovanni in Monterrone, Convicinio di Sant’Antonio, San Pietro Barisano, Santa Maria de Armenis и Santa Barbara, из которых сегодня реально доступны четыре: 3 по единому билету ( http://www.sassiweb.it/matera/cosa-sono ... e-rupestri ), а Convicinio di Sant’Antonio - за отдельную плату.
Что касается Convicinio di Sant’Antonio - я бы воздержался от совета во чтобы то ни стало посетить его. Если вы увидите пару-тройку церквей из приведённого выше перечня, рискну предположить, что ничего особо нового для себя вы там уже не найдёте, так что оснований делать специальный крюк (на карте это хорошо видно - самый конец синего маршрута справа внизу) ради него я, честно говоря, не вижу. Окончательное же решение вы можете принять, посмотрев посвящённый монастырю ролик на страничке http://www.italiavirtualtour.it/dettaglio.php?id=1795 .
Вообще посмотреть древние пещерные церкви, на мой взгляд, любопытно, но не более того, если вы не являетесь специалистом в области религиозной живописи. Поэтому делать большой упор на их посещение и строить маршрут именно под них я бы рекомендовать не решился .
Кроме скальных церквей, а Матерее можно в избытке насмотреться и на пещеры, в которых ещё полвека назад жили люди. В некоторых из них устроены небольшие музеи быта Casa Grotta. Но зачем платить деньги за искусственный антураж, когда рядом можно бесплатно посмотреть такие же пещеры, но в намного более аутентичном виде (фактически - в том же, в каком их и оставили):
«По нашему – это шок !»: Матера в снегу. И ведь всё равно хороша, зараза, чертовски хороша !
Последний раз редактировалось savl1 16 май 2013, 08:10, всего редактировалось 2 раз(а).
ТетяСвета писал(а) 15 май 2013, 16:55:Очень уж нравится, даже не знаю, что больше - фото, описания или Ваши рассуждения по ходу отчета, ловлю себя на мысли, что..... ой же ж, это же ж и я вот так же думаю, только мне никогда не хватит таланта изложить так, как излагаете ВЫ!
Согласна с Вами на 100%, тоже зачитываюсь отчетами уважаемого автора
Если полностью или хотя бы в общих чертах придерживаться "синего" маршрута, то в конце концов он приведёт из лабиринтов Сасси к длинной площади Piazzetta Pascoli.
С одной стороны площадь "упирается" во Дворец Ланфранки (Palazzo Lanfranchi), где ныне размещается Музей современного искусства. Здесь же, кстати, можно увидеть и картины Карло Леви, книгу которого " Христос остановился в Эболи" я уже упоминал.
На другой стороне Piazzetta Pascoli расположена красивая Chiesa del Purgatorio - церковь Страданий (или Очищения), выделяющаяся выпуклым (скажем так: слегка округлым) фасадом:
При таком названии совсем не удивляет, что наряду со статуей Св. Михаила, повергающего очередного дракона, на её портале в широком "ассортименте" представлена символика смерти в виде черепов. Но обратите внимание: если в нижнем ряду они все одинаковые, то вверху каждый череп красуется в собственном, отличном от прочих, головном уборе:
А причина в том, что черепа верхнего ряда принадлежат царственным особам и прелатам, а нижнего - простым горожанам. Не правда ли, возникает некая ассоциация с фигурами на шахматной доске ?
Кстати, http://www.sassiweb.com/matera-podcast/ ... purgatorio уверяют, что создатели портала "хотели подчеркнуть тот факт, что все люди равны после смерти". Но глядя на барельефы, так и хочется добавить: "но одни из них всё равно равнее других" .
Внутри церковь выглядит очень роскошно:
Но вот что любопытно: после аскетически-сакральных интерьеров церкви Иоанна Крестителя пышное барочное убранство "Чистилища" (а название Chiesa del Purgatorio можно перевести и так) совершенно не трогает . И внутреннее пространство церкви кажется наигранным и каким-то ненастоящим - настолько же, насколько длинное и внешне красочное молитвословие является более фальшивым, нежели молчаливая молитва сердца .
Сразу после церкви Страданий сворачиваем направо на улицу Св. Франциска - и через какую-то сотню метров в глубине небольшой одноимённой площади видим ещё одну барочную церковь (нетрудно догадаться, что также одноимённую !):
Справа от церкви Франциска Ассизского открывается ещё одна площадь Palazzo del Sedile , бывшая изначально Рыночной, а с середины 16 века ставшая главным сосредоточением представительских органов власти - резиденции губернатора, городской тюрьмы и так называемого Дворца собраний - Palazzo del Sedile, где проходили заседания городского муниципального совета.
Символика фасада Дворца собраний весьма любопытна: по обеим сторонам большой арки в нишах расположены статуи, олицетворяющие четыре основные добродетели хорошего правительства: Справедливость, Мужество, Благоразумие и Умеренность. За соблюдением этих правил с фасада здания следят скульптуры Святых покровителей города: Св. Евстафия и Богородицы (Maria Santissima della Bruna ). А две игривые башенки по бокам Дворца украшены часами: солнечными слева и "нормальными", со стрелками - справа.
Вот так незаметно, шаг за шагом, то и дело смотря по сторонам, мы оказываемся около Кафедрального собора, построенного в конце 13 века.
Он расположен практически в центре старого города в самой высокой его точке на скалистом холме - недаром в начале рассказа о Матере я сравнил его колокольню с маковкой, венчающей новогоднюю ёлку.
К сожалению, собор был закрыт - по всему периметру здания наблюдались следы строительных работ. Но снаружи его удалось рассмотреть во всех ракурсах:
Впрочем, чего-чего, а аутентичности внутри собора искать точно не стоит:
Ну а поскольку собор находится на возвышении, то весь старый город, весь Сасси оказывается буквально у ног. Как и написал Г. Мортон: "Дошел до собора и увидел под ногами огромную панораму пещерных трущоб, с живописной мерзостью которых в Италии ничто не может сравниться".
От собора до площади Витторио-Венето, с которой и начиналась эта прогулка, уже совсем недалеко. И после каменистого Сасси было очень непривычно идти, ощущая под ногами ровное асфальтовое покрытие. По пути встретился вот такой товарищ, который "сидит, никого не трогает, починяет примус". Ну примус - не примус, но ведь починяет ! И при этом действительно сидит и никого не трогает .
Ещё немного старых улочек не совсем старой (по сравнению с Сасси !) Матеры:
Рассказ о Матере был бы неполным, если б я не упомянул о крепости, расположенной чуть в стороне от старого города, но очень близко к его юго-восточной части. Это Castello Tramontano - Замок Трамонтано, построенный в начале 16 века по указанию графа Джанкарло Трамонтано - местного феодала-землевладельца, барона Сорренто и графа Матеры. Любителям Испании наверняка будет интересно узнать, что титул графа, позволяющий полностью владеть городом, был дарован синьору Трамонтано лично Фердинандом Арагонским, знаменитым Католическим королём в пору, когда он был "по совместительству" королём Неаполя.
Упомянутый синьор Трамонтано имел недобрую славу жестокого правителя и авторитарного тирана, постоянно увеличивающего налоги, выражаясь современным языком, в корыстных целях. Последней каплей стало его требование собрать сумму в 24000 дукатов для выплаты собственного долга. Сумма оказалась слишком большой, и проблема была решена другим, более простым, быстрым, а главное - действенным способом: уже на следующий день, возвращаясь из церкви с супругой, граф был убит неизвестными, супругу при этом не тронули. Неаполитанский король расценил убийство как политическое, прислал комиссию, которая концов не нашла, но в оправдание своему существованию повесила четырёх невиновных жителей. А замок в отсутствие хозяина так остался недостроенным .
Сегодня вокруг крепости ведутся строительные работы, поэтому не только внимательно осмотреть её, но даже подойти к ней близко возможности не представляется . А жаль: на фоне безликих швабских крепостей в Апулии замок Трамонтано выглядит очень эффектно ! Я бы сказал - по-испански эффектно ! Он представляет собой большой центральный круглый бастион с расположенными по разные стороны от него двумя меньшими башнями.
Солидная крепость. Жаль, что внутрь не попасть. Выпуклый фасад церкви интересен( но черепа как-то отталкивают; не нравятся мне всякие "костницы" и т.п. "украшения"-но держу свое мнение при себе).
Сколько времени отводить на Матеру ? Друзья, я затрудняюсь дать однозначный ответ . С одной стороны, трёх-четырёх часов вполне хватит, чтобы получить общее представление о городе, пройти по большому периметру, соответствующему «синему» маршруту (в конечном счёте, расстояния-то там небольшие), посмотреть собор и скальные церкви – словом всё то, что я показал в своём рассказе. С другой – ощущение явной «недосказанности» при этом всё равно останется. Но вот в чём проблема: чтобы провести целый день в прогулках по каменистому Сасси, чисто физически не хватит никаких человеческих сил, да и эмоционально вы уже будете перегружены «через не могу». Поэтому вариантом, близким к идеальному, мне представляется такой: приехать в Матеру с утра, пройти примерно тот маршрут, о котором я рассказал, далее пообедать и обязательно хорошенько передохнуть в отеле , желательно - лёжа, желательно - задрав ноги. А уже ближе к вечеру насладиться наступающими сумерками – как с высоты смотровых площадок, так и изнутри «чрева» каменного города. А на следующий день уже без всякой цели «отшлифовать» впечатления, спустившись с периметра и пройдясь вверх-вниз по улочкам Сасси, не охваченных туристическими маршрутами, возможно – по склону каньона. И к вечеру, с чувством глубокого и полного удовлетворения и уже желая вернуться сюда вновь, покинуть город . Вот как-то так...
----------------************----------------
---------- ГРАВИНА-ин-ПУЛЬЯ
Недалеко от Матеры на склонах того же ущелья и, соответственно, на берегу того же ручья Torrente della Gravina, возвышается ещё один каменный город - Гравина-ин-Пулья, или просто Гравина. Сравнивать её с Матерой, конечно же, нельзя никоим образом. Да и посещать её после Матеры не очень правильно, когда уже и силы на исходе, и эмоциональная «кэш-память» переполнена дальше некуда . Однако близость к Матере и удобное транспортное сообщение делает возможным и соблазнительным посещение обоих городов за один раз.
Из Матеры до Гравины можно доехать поездом FAL через Альтамуру (в сумме получается всего несколько остановок), либо автобусом местной линии IRSINA-GRAVINA-ALTAMURA-MATERA, один из рейсов которой очень удобно отправляется из Матеры (с площади А. Моро возле подземной станции Matera-Centrale) в 14.30 и пребывает в Гравину через 40-50 минут.
Чем же интересна Гравина ? Вообще говоря, многим: старым городом с большим собором, старинными дворцами и многими интересными церквями, пещерными храмами, самым известным из которых является скальная церковь Св. Михаила (Chiesa rupestre San Michele delle Grotte). В окрестностях города до сих пор сохранились развалины небольшой крепости, построенной упомянутым ранее «живым символом Апулии» императором Фридрихом II в качестве охотничьего домика. Фридрих вообще очень любил Гравину и даже называл её “садом наслаждений». По легенде название города произошло от его высказывания Grana dat et vina, что в переводе с латыни означает «Она даёт хлеб и зерно». Эта фраза даже размещена даже на гербе Гравины:
И всё же главная достопримечательность Гравины, которой не может похвастаться даже Матера – великолепный мост-виадук через ущелье .
Виадук, «тактико-технические характеристики» которого составляют 37 метров высоты, 90 метров длины, и 5 с половиной метров ширины, совсем не старый, как это может показаться на первый взгляд, да и прогулка по нему создаёт иллюзию мохнатой древности. Однако возведён он был уже в позднем средневековье - для облегчения доступа к святилищу Madonna della Stella на другой стороне ущелья. Точная дата его постройки неизвестна, но в исторических источниках мост впервые упоминается в 1686 году, и вряд ли он простоял до этого хотя бы сотню лет абсолютно никем не отмеченный. В 1722 году виадук сильно пострадал от землетрясения (можно встретить информацию даже о его разрушении). Через некоторое время благодаря усилиям герцога из рода Орсини, которые правили Гравиной в течение нескольких столетий, мост был не только восстановлен, но и преобразован в акведук: по обеим сторонам моста на 25 арках протянулись трубопроводы для подвода к городу воды из окрестных источников Св. Анжело и Святого Иакова. Правда, уже в середине 19 века арки пострадали в результате наводнения и были демонтированы, а в 1860 году мост окончательно укрепили железными конструкциями (слава реставраторам, которые умудрились выполнить работу, сохранив после себя даже ту «пыль веков», которой не было до них – вот достойный пример того, как следует обращаться со стариной ! ).
Однако столь прозаическая местами история виадука не должна вызывать заблуждений: мост великолепен, и ещё более великолепно он смотрится на фоне окружающего ландшафта.
Огромное светло-коричневое здание на самом краю каньона - Кафедральный собор Гравины. Его возведение относят к норманнским временам, но после перестройки 16 века его облик полностью изменился (не в лучшую сторону, на мой взгляд ):
Внутри собор особо не примечателен. Зато напротив его фасада оборудована смотровая площадка, откуда можно увидеть виадук ещё в одном ракурсе:
К сожалению, осмотр Гравины оказался не вполне полноценным – по причине банальной усталости после Матеры, усугублённой не от большого ума выпитым за обедом перед отъездом в Гравину вином , которое вместо того, чтобы придать силы, расквасило окончательно (после этого, наученный горьким опытом, я потреблял днём только пиво). Так что фотографий тут получилось совсем немного:
Ещё одной очень интересной церковью в Гравине является святилище Мадонна делла Грацие (Il Santuario della Madonna della Grazia), расположенное как раз напротив вокзала таким образом, что посмотреть её можно прямо с платформы, не делая ни одного лишнего шага:
Большой орёл на фасаде, придающий церкви столь необычный вид, был гербом рода епископа Джустиниани, с позволения и по указу которого в 1602 году и была построена эта церковь в качестве летней резиденции для епископа и семинаристов. А рельеф в нижней части здания образует крепость с тремя башнями.
---------- БАРИ – норманнская крепость и Франциск Ассизский
Ещё одна норманно-швабская крепость апулийского побережья расположена в Бари, буквально через дорогу от старого города. Её история не оригинальна: сооружённая в 12 веке норманнским королём Сицилии Рожером II, она была через 100 лет отстроена другим сицилийским правителем - швабским герцогом Фридрихом II, который «в замке Бари держал свой двор. В его окружение, как всегда, входили сарацины, астрологи, ученые, танцовщицы, соколы, леопарды и, конечно же, знаменитый слон.» (Г. Мортон). В чём состояла знаменитость этого слона, мне обнаружить не удалось. Может быть, в том, что тогда он был единственным представителем своего рода в радиусе нескольких тысяч километров ?
Правда, от времён Фридриха в крепости осталась только большая центральная башня, а окружающие её стены относятся уже к более поздним временам арагонского (для простоты можно сказать - испанского) владычества в Апулии.
Существует легенда (а может, так оно и было), что в этом замке происходили встречи Фридриха с Франциском Ассизским. И что, более того, именно здесь состоялось одно из чудес Франциска, описанное Мортоном: «Рассказывают, что Фридрих, желая проверить добродетель святого, обручившегося с леди Нищетой и проповедовавшего целомудрие, пригласил его в замок. Он хотел провести в спальню святого красивую девушку, с тем чтобы она соблазнила Франциска. Фридрих специально проделал в стене отверстие, чтобы тайком подглядывать за этой сценой. Святому Франциску в то время было тридцать восемь лет. Молодая женщина предложила ему разделить с ней постель. «Да, я хочу», — сказал святой и пошел за женщиной в спальню, где в очаге горел большой огонь. Франциск разделся и, улегшись у самого пламени, пригласил девушку сделать то же самое. Святой весело лежал возле пылающих красных языков, однако не только не обжегся, у него даже кожа не покраснела. Девушка испугалась и, как рассказывает легенда, пожалела о своих греховных намерениях… Фридрих был так восхищен этим, что остаток ночи провел в разговорах со святым».
Беседам Фридриха и Франциска посвящена большая часть уже упомянутого фильма «День, ночь. И потом рассвет». Наверняка оба персонажа там романтизированы - но сколь пронзительны диалоги, сколь искренне показаны душевные мучения и метания Фридриха, которого долг заставляет отправляться в крестовый поход, а внутренние сомнения не могут с этим смириться . И слова будущего Святого «Нет ! Священных войн не бывает ! Благодать и прощение Господнее нельзя завоевать мечом !» посеяли в его душе то, что «не упало на места каменистые и не засохло, и не упало в терние, которое заглушило его, а упало на добрую землю и принесло плод». «Пусть вашей руке отдаёт приказы ваше сердце», - сказал королю Франциск. И отправившись в Святую землю (6-й Крестовый поход), Фридрих не взял в руки оружие. «Тот, кем движет любовь, никогда не сможет нанести удар. Рука опускает меч и обращается к обнажённому слову. Эта война велась и была выиграна только с помощью поэзии» - такими словами завершается фильм. Поэзии не поэзии, но благодаря исключительно дипломатии и переговорам Фридрих заключил с египетским султаном договор, по которому Иерусалим и все земли от него до Акры возвращались христианам, а также объявлялось 10-летнее перемирие.
Я не знаю, каким был настоящий Франциск Ассизский. Но в фильме он показан истинным последователем Иисуса, человеком, за которым действительно хочется «следовать, оставив всё». Ценности, которые он нёс в себе и проповедовал, уже сильно расходились с позицией религиозных властей. «У Иисуса была причина оплакивать Иерусалим. Но отныне у него будет куда больше причин оплакивать свою церковь, которую алчность и тупость некоторых её сынов превратили в притон воров», - говорит Святой Фридриху, когда тот задаёт ему вечный и скраментальный вопрос «что есть истина», - «Истина – в простоте, в смирении, в милосердии, её нет в алчности и гордыне, она сильнее страхов, она ценнее, чем закон, чем любая мудрость». Многие современные христиане скажут, что они готовы подписаться под этими словами, но, дай бог, найдётся хоть один из сотни, кто следует им хоть иногда… Иисус оплакивал не Иерусалим, Иисус оплакивал судьбу учения, которое вскоре будет названо его именем и вознесётся знаменем почти над всем миром, но полностью позабудет свои истоки…
«Огромная крепость, окруженная рвом, ныне превратилась в сад... В стародавние времена волны омывали крепостные стены, но сейчас от моря их отделяет широкая улица». Слово сад Г. Мортон упомянул не случайно. На фотографиях, представленных внутри крепости, видно, что в середине 20 века во рву, окружающем замок, был разбит регулярный сад по всем правилам декоративного искусства. Когда и почему он исчез и по какой причине жители Бари не захотели его восстановить, мне неведомо.
Внешне крепость выглядит довольно эффектно, но внутри, как и в Барлетте, восхищаться особо нечем: пустой и безликий центральный двор, несколько внутренних помещений с музейными экспозициями .
Вот единственное место внутри замка, которое создаёт хоть какую-то средневековую атмосферу времён норманнов и крестоносцев:
На последней фотографии слева видна дверь, за которой показывают (очевидно, нон-стоп) документальный фильм о крепости, видимо, на разных языках.
Романская арка над одним из проходов:
Ещё об одной интересной страничке из истории крепости Бари рассказывает Г. Мортон: «Замок Бари отличается от других замков Апулии тем, что в нем некогда находилась резиденция ренессансного двора. Это был двор Боны, королевы Польши и последней герцогини Бари. Она умерла там в 1558 году, а похоронили ее в базилике Святого Николая… Матерью Боны была Изабелла Арагонская, герцогиня и жена слабого и больного шестого герцога Милана Джангалеаццо Сфорца. Не было никогда доказано, что Лодовико отравил племянника, чтобы сделаться седьмым герцогом, но как бы то ни было, смещенная Изабелла быстро приобрела репутацию самой несчастной и обиженной вдовы на свете. Если она и в самом деле верила в то, что ее муж умер от яда, то могла почувствовать себя удовлетворенной, когда французы захватили Милан и приговорили Лодовико к пожизненному заключению. В правах герцогини Изабеллу не восстановили. Двоих ее сыновей по политическим причинам направили во Францию, а сама она покинула Ломбардию и с двумя юными дочками приехала в Бари. Она стала герцогиней Бари, и жители приняли ее с распростертыми объятиями.
Она полностью посвятила себя образованию дочерей. Бона была грациозной, красивой и очень умной девочкой. Она впитала в себя интеллектуальную атмосферу миланского двора, а потому в старом замке Бари всегда были рады художникам, музыкантам и писателям. В пятнадцать лет Бона вышла замуж за пятидесятилетнего короля Польши Сигизмунда I, внешне настоящего Геркулеса. Сигизмунд и Бона находились у трона в течение тридцати лет. Король умер в возрасте восьмидесяти одного года. Сначала Бону очень любили, но с годами любовь перешла в неприязнь. Произошло это из-за ее алчности, жажды к обогащению за счет государственной казны. Говорят также, что она постоянно вмешивалась в политические и внутренние дела государства.
Можно понять, почему Бона - в дополнение к титулу вдовствующей королевы Польши она была и герцогиней Бари - решила вернуться в Италию. Она перевезла свой двор в старый замок Бари, и он снова сделался местом блестящих интеллектуальных встреч, как было во времена ее юности. Это эхо великого двора Милана, как и при последних Сфорца, длилось десять лет, пока королева-герцогиня не скончалась в возрасте шестидесяти пяти лет.»
Следует добавить, что после смерти Боны замок вернулся под юрисдикцию Неаполитанского королевства и преобразован в тюрьму.
Виды на старый Бари от крепости:
И на крепость с «улочки орекьетти» (где женщины их готовят):
Полиньяно-а-Маре и Монополи расположены на Адриатическом побережье к югу от Бари. До них очень легко доехать на поездах "Трениталии", только надо учитывать, что график движения в этом направлении не столь частый, как в сторону Мольфетты-Трани.
При желании вполне возможно (причём без ущемления себя в чём-то) посетить оба города за один день, но можно и остановиться в одном из них на ночь - тёплыми вечерами в приморских городках ну очень приятно !
----------------************----------------
---------- МОНОПОЛИ
Монополи, как и Джовинаццо, относится к городам, внутреннее обаяние которых не уступает их внешней красоте . По этой причине впечатления от таких мест трудно просчитать заранее, ориентируясь только на фогографии, даже самые реалистичные. Недооценил Монополи и я, буквально в последний момент изменив место единственной вне Бари ночной "базы" на Полиньяно. Слишком уж промышленным (порт и индустриальная зона там действительно занимают значительную часть городской береговой линии) и недостаточно уютным для ночёвки показался мне Монополи, каюсь . Но как я рад, что ошибся в нём ! Нет, я не жалею о ночи, проведённой в Полиньяно, но и те, кто захотят остановиться в Монополи (возможно, даже на несколько дней для пляжного отдыха), наверняка об этом не раскаются, тем более, что именно здесь начинается длинная полоса песчаных пляжей.
Монополи – поистине волшебный городок, чудесным образом объединяющий в себе притягательность старого Бари, "воздушную" праздничность Трани и очарование Джовинаццо. А его белый прибрежный квартал местами неуловимо напоминает городки Туниса или Марокко:
До чего приятно пройтись по набережной исторического центра ! Она не слишком большая, но просто прелесть как хороша !
На переднем плане первой фотографии видна самая старая церковь города, относящаяся ещё к 4 веку и носящая имя Спасителя (San Salvador). Разумеется, потом она была неоднократно перестроена, и её сегодняшние интерьеры, несколько обветшалые, выполнены по барочной моде 18 века:
Согласно одной из легенд, церковь Спасителя была построена капитаном пиратского корабля, экипаж которого спасся после кораблекрушения - по этой причине фасад церкви обращён к морю. Другая легенда приписывает участие в её основании (опосредованное, конечно) самому императору Константину Великому - это косвенно подтверждается тем фактом, что в 1711 году в фундаменте церкви были найдены медали тех времён.
Фактически набережная является верхней частью оборонительной стены, в центре которой расположена башня Санта-Мария, известная также как "пушечная":
"Возглавляет" городские фортификации крепость, носящая имя испанского короля Карла V. Её построили в начале 16 века во времена арагонского (испанского) владычества на месте находившегося здесь ранее бенедиктинского монастыря для защиты города от нападения с моря.
Крепость можно посетить бесплатно. Причём наплыва посетителей здесь явно не наблюдается, и работники офиса, расположенного при входе, исключительно для вас отпирают ворота, ведущие на верхнюю площадку через пологий пандус:
Крепость не слишком высокая, но даже отсюда город и набережная выглядят красиво:
Любопытно, что крепость служила в качестве тюрьмы аж до 1969 года !
На стене крепости можно увидеть мемориальную доску в память о кораблекрушении, которое потерпел на рассвете 28 августа 1971 года недалеко от Монополи греческий корабль Heleanna, плывущий по маршруту Анкона-Патры. Из-за утечки газа на кухне (наверное, правильнее сказать – на камбузе) произошёл сильный пожар. За помощь в спасении пассажиров корабля и оказанное горожанами жертвам кораблекрушения гостеприимство тогдашний президент Италии Джованни Леоне пожаловал Монополи серебряную медаль «За гражданскую доблесть».
В средние века войти в окружённый стеной город можно было лишь через трое ворот, запиравшихся на ночь. Вот одни из них, которые сегодня соединяют набережную с территорией старого порта:
Порт дивно хорош ! Как и в Джовинаццо, невысокие белые дома, окружающие его, разноцветные лодки и, конечно же, вода "фирменного" адриатического цвета создают ощущение сказки, оторванности от времени и реальности и какого-то непередаваемого чувства идиллии, спокойствия и душевной лёгкости. Словно в машине времени вы переноситесь на столетия назад, и неважно, что лодки и яхты тогда выглядели несколько иначе, это совсем не портит общей картины !
Город в районе порта нарядный и праздничный . Не в смысле украшений - по своему духу:
Часовая башня на Площади Гарибальди:
На фото видно, как архитектура башни включает в себя сразу несколько деталей, связанный с историей Монополии: «позорный столб» вниз, статую Святого Януария выше и герб города - три белые розы на красном поле – сразу под часами.
Последний раз редактировалось savl1 23 май 2013, 07:49, всего редактировалось 1 раз.
Немного пройдёмся по «чентро сторико» - историческому центру. Не правда ли, многие улочки очень напонимают старый Бари ?
Опять Св. Христофор (покровитель путешественников, кстати !):
В Монополи много аутентичных церквей, но особого внимания, конечно же, заслуживает собор. Он посвящён чтимой здесь Богоматери Madonna della Madia - покровительнице города, образ которой и хранится тут в капелле над апсидой. В современном виде собор был полностью перестроен в середине 18 века; при этом, к сожалению, полностью разрушили прежний романский храм 12 века - в числе прочих причин, согласно http://it.wikipedia.org/wiki/Concattedr ... ella_Madia - в угоду господствующей тогда моде на барокко. И кто ещё думает, что священники заботятся только о Вечном ?
Уже в начале 20 века интерьеры собора "одели" в монументальный мрамор:
Особый вид площади перед собором придаёт оригинальное сооружение высотой 33 метра, называющееся просто Стеной, или Фасадом (только вот так - значимо и с большой буквы я могу передать смысл итальянского слова Il Muraglione, происходящего от muraglia, что значит "стена". "Итальянцы", поправьте меня, если сумеете ). Оно было построено в 1786 году, через 14 лет после завершения перестройки собора, для защиты церковного двора от ветров, дующих с гор и с моря. По крайней мере, именно такое объяснение можно прочитать на сайте собора http://www.cattedralemonopoli.net/stile.asp : "per impedire l'urto dei venti, che arrivavano dai monti fino a rovesciare i fedeli che si sforzavano di entrare nella nostra chiesa".
В нишах Стены-Фасада установлены 10 статуй святых, ранее составлявших часть церковного ретабло ("испанцам" хорошо знаком этот термин, обозначающий большую архитектурно-декоративную композицию, расположенную позади алтаря) 16 века. Интересно, что некоторые скульптуры до сих пор хранят следы молнии, ударившей в алтарь аккурат в день Рождества 1519 года.
Отдельного упоминания заслуживает кампанила собора. Хороша, ничего не скажешь !
А вот соборная крипта впечатления не произвела . Без комментариев:
Одна из подземных (или скальных - rupestre, как их здесь называют) церквей в Монополи - Madonna del Soccorso, расположенная недалеко от собора:
Скульптурная группа над её входом раньше принадлежала церкви Богородицы S. Maria la Nova, разрушенной в 1529 году:
Ещё одна интересная церковь – Воскресения Христова (San Domenico):
На границе старого города расположена Фонтанная площадь (Largo Fontanelle) с эффектным "фонтаном с осьминогами":
Большой монастырь Св. Антония Падуанского:
В завершение рассказа о Монополи могу только добавить, что путешествующим на машине или любителям пеших прогулок наверняка будет интересно посмотреть монументальный форт Св. Стефана (Castello di Santo Stefano), расположенный на морском берегу в трёх километрах от Монополи:
Если Вы хотите расслабиться душой и отдохнуть телом - смело езжайте в Монополи !
Расположененый на высоком скалистом берегу Полиньяно-а-Маре - самый, пожалуй, живописный город Апулии . На мой взгляд, с ним трудно сравнить даже похожие на него Отранто и Виесте. Правда, это мнение основано лишь на фото, но очень многочисленных, поскольку оба города, особенно Отранто, изначально очень плотно прорабатывались в плане включения в маршрут этой поездки и многократно были "исхожены" гугловским "жёлтым человечком".
Выражаясь расхожим штампом, "визитной карточкой" Полиньяно является вид с моста-виадука на каменистую бухточку, которая, по-моему, является устьем небольшого ручья (возможно, бывшего), через русло которого и переброшен мост. Конечно, таких фото в инете можно найти тысячи, но без них мой рассказ об Апулии будет неполным:
Сам виадук тоже выглядит эффектно, и обойти его фотосетом было бы несправедливо:
(простите, друзья, я так и не смог выбрать одно фото из этих двух ! )
А за виадуком находится ещё один мост, однопролётный:
По дороге к морю:
Бухта очень красива ! А цветом воды Адриатического моря я, наверное, никогда не устану восхищаться:
В конце апреля народ уже активно "пляжился". Правда, большого количества купающихся замечено не было :
Вырубленное в скале "окно" в соседнюю бухточку. К сожалению, пройти через него, не замочив ног, было невозможно .
Вольная дочь Тосканы писал(а) 24 май 2013, 20:19:а вы не были в их раскрученном ресторане, который распологается в гроте на морском берегу?
Дальше будет его фото. Нет, не был, но вообще он хорошо просматривался с "балконов", и "признаков жизни" в нём замечено не было. Может, его работа как-то связана с сезонностью? Или он открыт не каждый день ?
Почему-то мне очень трудно писать о Полиньяно. Может, причина в том, что я эмоционально начал уставать от этого рассказа, который длится уже четвёртую неделю . А может - просто потому, что какими-то крупными достопримечательностями и значимыми историческими событиями Полиньяно просто похвастаться не может (по крайней мере, по данным итальянской «Википедии» и туристических сайтов самого города и Апулии в целом). Но он в этом и не нуждается: города, которым довелось "родиться" в таких местах, могут позволить себе просто существовать и благосклонно взирать на толпы туристов, десятками тысяч съезжающихся в них во всех концов планеты .
Кстати, Полиньяно неожиданно для меня оказался самым туристическим городом, посещённым в этом путешествии. После всех предыдущих городков, включая Бари и Альберобелло, очень непривычно было видеть здесь столько "пришлого" народу . Впрочем, даже если б на улицах в тот день чудесным образом не было бы ни единого человека, местную туристичность можно было бы без труда вычислить, глядя на кафе-рестораны. Во-первых, такого количества предложений "меню туристико" по невменяемой цене 25-30 евро больше не встречалось нигде. А во-вторых, насторожить должно было уже то, что 9 едален из 10 изъявляли готовность (судя по картинкам на дверях) принимать к оплате банковские карты.
Почему я использовал странное, казалось бы, слово "насторожить" ? Дело в том, что в Апулии (не буду говорить за всю Италию, тем более, что уже не помню, как дело обстояло в Милане и окрестностях), как и в Баварии, заплатить картой за еду практически невозможно. Исключениями были только отели и билетные автоматы на железной дороге. Поэтому то, что, скажем, во Франции воспринималось как абсолютно естественное (мне трудно представить там кафе, где отказались бы принять оплату по карте) явление, в Апулии выглядело очень непривычно. Что в данной ситуации означает отклонение от "классического местного" уклада и создание некой искусственной - туристической - среды. Ну а те, кто знает разницу между обстановкой (в частности - заведениями) "для своих" и "для приезжих", поймёт, что я имел в виду.
Впрочем, "Маргарита" - она и в Полиньяно "Маргарита", и за те же 4 евро . А вот "Шприц Апероль", о котором я как-то подзабыл в первые дни, здесь наверняка стоил дороже «среднеапулийского» уровня (тоже, кстати, 4 евро).
Коль скоро я затронул тему «общепита», позволю себе поделиться маленьким, но показавшимся мне любопытным эпизодом, произошедшим в местной пиццерии. За соседний столик присела молодая пара – парень с девушкой, скорее всего – итальянцы. Вскоре они обнаружили, что столик слегка шатается (обычное явление для уличных столиков !), и обратили на это внимание официанта. Тот мог сразу пересадить их, возможность для этого была. Но он сделал другое, то, ради чего я, собственно, и пишу этот пассаж. Из всего, что он сказал, я понял всего 2 слова: «эффекто ди барка», но и без них смысл был абсолютно понятен: официант расставил в сторону руки и слегка покачал ими: типа ребята, вы ж на море, вот столик и создаёт вам «эффект лодки», иллюзию лёгкой морской качки. И надо было видеть, с каким вдохновенным и обаятельным лицом он проделал всё это, и с какой доброжелательностью воспринимали его «объяснение» молодые люди. И когда чуть позже официант что-то принёс и попытался укрепить столик, они сказали ему – «не надо, пусть остаётся «эффекто ди барка» .
Суть этой нехитрой истории не в том, как решИлся этот вопрос. А в том, как он решАлся. Меня привлекла та взаимная доброжелательность, которую, к сожалению, редко можно встретить в нашей стране, тем более – в ресторанах, тем более, если по тебе сразу видно, что ты не племянник Абрамовича. То искреннее желание обоих сторон не делать из мухи слона, та «лёгкость бытия», сквозившая в их диалоге и готовность каждого пойти навстречу друг другу. Конечно, мне не хватило красноречия, чтобы передать море обаяния этого незначительного эпизода, который обязательно надо было видеть «вживую» и прочувствовать волны суперположительных вибраций, которые исходили от общения официанта и его клиентов . И именно этот эпизод оставил в душе очень приятное последействие, и я всегда упоминаю его (что сделать немного легче, чем написать) своим друзьям, рассказывая о путешествии по Апулии.
Одной из местных "фишек" являются многочисленные "балконы", выходящие на море. На высоте около 25 метров, между прочим:
Поскольку берег очень извилистый, вид с каждого балкона не только красив, но и открывает что-то совершенно новое»:
В нише соседней скалы можно увидеть ресторан "Грот", считающийся самым "крутым" в Полиньяно:
Как и многие городки Апулии, старый (и не только) Полиньяно местами абсолютно белый:
Скалы, на которых стоит город, испещрены надводными и подводными пещерами и гротами:
Интересно прогуляться вдоль моря по другую (относительно старого города) сторону бухты. Здешнее побережье не столь высокое, но не менее скалистое. И отсюда Полиньяно видится уже совсем другим.
В городских магазинчиках нет ярко выраженной местной сувенирной тематики, как скажем, в Альберобелло. Но для детей прилавки от этого не становятся менее интересными:
А взрослым намного более интересны вот такие витрины :
Ещё несколько городских видов, снятых в разных местах Полиньяно:
Бывший собор, а ныне просто главная церковь Полиньяно, освящённая в честь Успения Богородицы (Santa Maria Assunta), на площади Виктора Эммануила II:
Буквально в двух шагах расположена ещё одна большая и красивая площадь: Часовая (Piazza dell'orologio) с, разумеется, одноимённой башней. Любопытно, что часы на башне до сих пор заводятся вручную. А под ними можно увидеть фрагмент циферблата солнечных часов.
Над Полиньяно сгущаются сумерки:
И когда совсем стемнело, на городских площадях появились …призраки . Вот сколько их тут, оказывается:
Тем, кто путешествует на машине, или просто любит длинные пешие прогулки, возможно, будет интересно посетить аббатство Св. Вита (Abbazia di San Vito), расположенное на побережье примерно в 3-х километрах от Полиньяно в сторону Бари:
Кстати, несмотря на высокий уровень туристичности города, на вокзале Полиньяно нет билетной кассы, а единственный весьма допотопный автомат по продаже билетов принимает только монеты (что было очень непривычно после современных машин с удобным и наглядным многоязычным интерфейсом в Бари, Барлетте, Мольфетте и на других станциях). Поэтому, уезжая из Полиньяно на поезде, обязательно подготовьте мелочь !
После Полиньяно предполагалась небольшая поездка в Остуни, до которого поезд (той же «Трениталии») идёт меньше получаса. Но… к этому времени было уже увидено столько городов, потрачено столько чисто физических сил, что для перспективы снова ходить вверх-вниз (а Остуни расположен на холме) по городским улочкам внутренней эмоциональной мотивации уже не хватало . Там более, что вокзал Остуни находится в четырёх километрах от старого города, а я почему-то не удосужился найти расписание автобусов между станцией и городом (на самом деле, как и следовало ожидать, оно привязано к прибытию поездов и тем, кто поедет туда, я облегчаю задачу: http://www.ostunionline.it/Orari/serviz ... azione.htm ), а возможность тупо тратить неизвестно сколько времени на его ожидание совсем не прельщала . О пешем «марш-броске» не могло быть и речи, а в том, что найти такси на привокзальной площади небольших городков может оказаться неразрешимой проблемой, я убедился ещё на Сицилии. До сих пор помню, как мы приехали из Палермо (вообще мы арендовали машину, но именно туда мы ездили на поезде) на ближайшую (каких-то несколько километров) к нашему отелю станцию Кампофеличе ди Рочело, вышли на небольшую площадь и… озадачились. Немногие приехавшие с нами местные быстренько уселись в ожидавшие их близ вокзала собственные машины и разъехались (мы даже не успели попробовать «прицепиться» к кому-нибудь), и через несколько минут мы остались совсем одни . Никакого такси не было и в помине, равно как и возможности вызвать его в силу полного отсутствия наличия какого-либо персонала на станции. В конечном счёте мы вышли на трассу и где-то с десятой попытки всё-таки благополучно поймали попутку (честно говоря, уже почти разуверившись в такой возможности). Но в Остуни на подобные потенциальные подвиги уже не хватало вдохновения .
Честно говоря, была и ещё одна причина. Остуни, конечно, красивый город (иначе я бы и не включил его в маршрут), но после расслабленно-приморских Монополи и Полиньяно решиться на что-то более активное было трудно, особенно учитывая число уже увиденных мест и полученных впечатлений. Но нет и худа без добра: Остуни остался на следующий раз в качестве транзитного пункта между Бари и Отранто .
Для тех, кто только собирается ехать сюда, я приведу несколько фото с классическими видами Остуни:
Плюсик за подробный отчет. Если не сложно, расскажите где останавливались на ночлег или гостиница была только в Бари, а оттуда ездили по побережью и на Матеру, а на ночь возвращались в Бари? Какие гостиницы? Спасибо еще раз.
a-gulia писал(а) 26 май 2013, 19:06:Если не сложно, расскажите где останавливались на ночлег или гостиница была только в Бари, а оттуда ездили по побережью и на Матеру, а на ночь возвращались в Бари? Какие гостиницы?
Ночёвка вне Бари была только одна: в Полиньяно. И то с прицелом на несостоявшуюся поездку в Остуни, в противном случае в ней тоже не было бы необходимости. Из Бари имеет смысл уезжать, если Вы хотите осмотреть восточные районы (тот же Отранто), базируясь при этом, например, в Лечче. Ну или если едете в район Фоджи-Манфредонии-Виесте.
В Бари были 2 отеля, оба вполне приличные, но рекомендовать мне хотелось бы второй: ADRIA. Практически идеальное расположение, хороший комфорт, чайник в номере, вайфай, на ресепшене есть стационарный компьютер для клиентов. Завтрак вполне типовой для Бари. Всё это по, на мой взгляд, вменяемой цене. Если я ещё раз окажусь в Бари, то сразу остановлюсь именно здесь.
Каждому конечно свое, но как же прекрасно останавливаться в приморских Апулийских городишках (в моем случае Галиполи и Монополи) , ну и Матера конечно стоит того чтобы побродить по ней вечерней
какой текст!!! браво. Похоже, Апулия в тренде, тоже собираемся в июле туда, но больше времени проведем на др побережье каблука. Оч ценна информация по этой части. Кроме Матеры оч привлекает Крако. Скорее всего туда не ходят поезда, но это намного более мертвый))) город. Вы не рассматривали его для посещения, уважаемый автор?
belaya писал(а) 28 май 2013, 16:09:Кроме Матеры оч привлекает Крако. Скорее всего туда не ходят поезда, но это намного более мертвый))) город. Вы не рассматривали его для посещения, уважаемый автор?
Во-первых, спасибо за Вам за Вашу оценку моего рассказа и за информацию о Крако , я про него раньше вообще ничего не слышал. Уже пересмотрел кучу фото - действительно, очень привлекательный город - издалека. А вот оказаться в нём я бы, честно скажу, не хотел - не привлекают меня такие пустые города . В Чернобыль или Припять в жизни не поехал бы... Вспоминаю Старый Бар в Черногории (конечно, не столь интересный, как Крако !) - вроде и интересно было там ходить (особенно пока на стаю бродячих собак не наткнулись ), но вот как-то немного не по себе. Не страх как таковой, а что-то вроде дикомфорта на душе, тревога какая-то... Возможно, из таких мест ещё не выветрилась аура людей, проживавших тут, их страхов и волнений (от хорошей жизни ведь целые города не покидают!) - вот очень старые места, древнеримские, раннесредневековые - меня совершенно не смущают
Битонто – небольшой «апулийский сельскохозяйственный городок с историей, начавшейся задолго до христианских времен», по выражению Г. Мортона. Сюда можно доехать от Бари на поезде Северобарийской линии (Ferrovie del Nord Barese) всего за 18-20 минут, причём частота движения поездов весьма высокая.
В Битонто сохранилось много памятников Средневековья, но главной его достопримечательностью, вне всяких сомнений, является собор 12 века – самый большой и, возможно, самый лучший (во всех смыслах) собор в Апулии . К моменту посещения Битонто я уже посмотрел почти все главные соборы здешних мест (за исключением разве что в Руво-ди-Пулья) и полностью разделил мнение Мортона: «Когда я увидел собор Битонто, то решил, что он красивее всех остальных».
Собор действительно великолепен ! К тому же он прекрасно расположен на большой площади, благодаря чему его западный (главный) и южный фасады открыты для рассмотрения в любом ракурсе.
Собор во многом строился по "калькам" Базилики Св. Николая в Бари, и больше всего это заметно по контурам главного фасада. На нём же можно увидеть очень много интересных архитектурных деталей, каждая из которых имеет глубокий символический смысл, но "грузить" такими подробностями уважаемых читателей я не решаюсь .
К правой части главного фасада прилегает дворец Лерма (Palazzo De Lerma). А оба сооружения соединяются так называемой лоджией благословения, или лоджией епископа Карафы (Carafa). Вроде мелочь, но, согласитесь, сколь оригинальным она делает весь ансамбль !
На выходящем на площадь южном фасаде выделяются 6 арок, у оснований которых расположены барельефы, изображающие мифологических и реальных существ. В частности, крылатый лев традиционно символизирует евангелиста Марка (на верхней фотографии), а не менее крылатый (что уже менее традиционно) вол - его "коллегу" Луку:
Под последней от главного фасада аркой расположен так называемый портал Отлучения, откуда Папа Григорий IX предал анафеме и отлучил от церкви императора Фридриха II, которого я уже неоднократно упоминал. За что ? Здравомыслящие люди никогда не догадаются: за дипломатию в "ущерб" кровавой резне, за то, что Фридрих решил все вопросы с "неверными" путём переговоров, заключив с султаном Аль-Камилем мирное соглашение в 1229 году во время Шестого крестового похода (я вкратце писал об этом немного выше), сохранив тем самым многие тысячи жизней с обеих сторон .
Типично романское изображение распятия:
На площади перед южным фасадом возвышается шпиль Непорочного зачатия. Он напоминает о землетрясении 1731 года, в результате которого в окрестностях города произошли многочисленные разрушения, а сам Битонто не пострадал. Это сочли чудом, в честь которого и возвели обелиск:
Ещё один фасад собора - западный:
Интерьеры собора столь же потрясающи, как и вид снаружи. Для тех, кто любит романскую (да и вообще старинную) архитектуру, это настоящее пиршество души !
В соборе Битонто есть две кафедры. Ещё с 11 века в католической церкви стали появляться двойные амвоны: один - для чтения Евангелия, другой - для чтения Деяний и Посланий Апостолов, а также для проповедей. По другой версии, с так называемого предалтарного (полукруглого) амвона дьякон читает Евангелие, а священник проповедует и преподаёт молящимся причастие и крест по окончании богослужения. А на квадратном архиерейском амвоне архиерей стоит при совершении литургии. В Битонто одну из кафедр называют ambone, а вторую - pulpito (от латинского слова pulpitum - помост). Хотя что по сути, что с точки зрения перевода на русский язык - и то, и другое можно называть просто амвоном и не заморачиваться на терминологии .
Купель для крещений:
Романская крипта собора Битонто также выполнена по образцу Базилики Св. Николая в Бари. В отличие от большинства средневековых крипт в ней не хранятся мощи. Скорее она имеет символическое значение: мне попалась информация (в итальянских источниках), что 36 колонн крипты означают деревья, якобы являющиеся символом греха и соблазна. Такое объяснение представляется очень надуманным и изощрённым до извращённости , но, как говорится, "за что купил..." .
Средневековые фрески всё ещё можно увидеть на стенах:
Капители колонн самые разные:
Вот такая инсталляция показалась интересной:
Под нынешним зданием собора были обнаружены следы более раннего христианского храма 7-9 веков. Многие артефакты, найденные при раскопках, сейчас можно увидеть в археологическом музее, войти в который можно из крипты. Главным его сокровищем является хорошо сохранившаяся напольная мозаика с изображением грифа, датируемая 11 веком:
Её же можно увидеть через застеклённое отверстие в полу собора:
Гриф на мозаике - не простая птица, а мифическое существо с туловищем льва и птичьими крыльями и головой. С точки зрения христианской символики она символизирует двойную - Божественную и человеческую - природу Христа.
Как жаль, что у Вас с Остуни не сложилось - выглядит весьма завлекательно...
savl1 писал(а) 26 май 2013, 10:47:учитывая число уже увиденных мест и полученных впечатлений
- вот кстати, поддержу - в Италии быстро устаешь от количества "культурных ценностей" и объектов, занесенных в различные важные списки. В Испании с этим как-то попроще, что-ли - вроде и объекты тоже серьезные, а нет чувства пресыщения. Странно...
Tolstun писал(а) 29 май 2013, 07:56:Как жаль, что у Вас с Остуни не сложилось - выглядит весьма завлекательно...
Да честно говоря, такие городки (как и крепости, кстати) всегда со стороны лучше смотрятся. А внутрь попадаешь, идёшь - и ничего особенного, главные здания, как правило, зажаты постройками, обозреть их сложно... Вот Гравина примерно такая - виды со стороны намного выигрышнее.
Tolstun писал(а) 29 май 2013, 07:56:в Италии быстро устаешь от количества "культурных ценностей" и объектов, занесенных в различные важные списки. В Испании с этим как-то попроще, что-ли - вроде и объекты тоже серьезные, а нет чувства пресыщения. Странно...
А у меня как раз наоборот. Италия для меня легковесная какая-то, в душу не лезет, глаз пробежал - и славно:) Туда не попал - ну и ладно:) Церковь закрыта - ну и ладно:) Посмотрел, впечатлений набрался, эмоциями зарядился - и с глаз долой - из сердца вон . Сев. Италия уже и не вспоминается, только если на вопросы кому отвечаю. Италия - это флирт, это "роман на ночь"
А Испания - другое. Испания - это душа, там всё близко к сердцу принимаешь. Пытаешься ничего не упустить, запомнить, понять, вместить в уже имеющуюся в уме "пространственно-временную панораму", в историю вникнуть. И впечатления особые, "тяжеловесные" - не в плохом смысле, а наполненные значимостью, что ли. Особенно если в правильных местах (для меня) находишься. Оттого и "буфер впечатлений" наполняется быстро - он же не бездонный . Испания - это серьёзно, это чувства, это любовь .
Что касается конкретно этой поездки - то тут причина другая. Тут количеством взяло. Всё же 12 городов за 5.5 дней - это, согласитесь, не полдня на лавочке с видом на море посидеть .
- а мне показалось, что "нос задравшая", под грузом своей культурной значимости для человечества Хотя вот Венеция конкретно очень в душу запала, а больше пока ничего равного ей по впечатлениям в Италии нет. Может, на юг надо, в Тоскану или на Сицилию...
savl1 писал(а) 29 май 2013, 08:30:Испания - это душа, там всё близко к сердцу принимаешь
- вот тут согласна на 100 %, в Испании для меня больше именно душевности и "домашности", то есть место, где понимаешь, что ты можешь там жить повседневной жизнью.
Tolstun писал(а) 29 май 2013, 10:48:Может, на юг надо, в Тоскану или на Сицилию...
Тоскану обязательно надо, но там лучше ездить на машине. А Сицилия - она столь же "неитальянская", как Апулия, туда надо ехать не как в Италию, а как именно на Сицилию
Для меня в Италии сейчас приоритетными являются Чинкуэ-Терра (с "явным преимуществом") и Амальфитана.
Tolstun писал(а) 29 май 2013, 10:48:- а мне показалось, что "нос задравшая", под грузом своей культурной значимости для человечества
Ну примерно так:) Хотя по ИСТОРИЧЕСКОЙ значимости она, на мой взгляд, очень недалеко ушла от Турции и Сирии (в которой, к сожалению, последствия событий последних лет сейчас трудно предугадать).
Если разобраться - нет. Надо понимать масштабы этих городков и расстояний между ними. Например, 1-й день: Трани-Барлетта-Мольфетта. Перегоны: до Трани - полчаса, до Барлетты - 8 минут, до Мольфетты - минут 15-20. В каждом городке - часа по 2-2.5, в Трани - чуть побольше. Реально? Для полного летнего дня - вполне От Альберобелло до Локоротондо - 10 мин., там - 1.5 часа "красная" цена. В самом Альберобелло больше 2-х часов тоже делать особо нечего. Монополи и Полиньяно в один день - легко (между ними - 6 минут ). Из Бари в один день съездить в Джовинаццо утром и Битонто вечером - без проблем (по 18-20 минут в каждую сторону, по 2-3 часа на город, ещё и дневная сиеста в отеле часа на 2 получается).
Так что, как видите, ничего запредельного. Да ещё и погода способствовала - идеальная для сити-трипов:smile:
- по времени, да, вполне, если подгадать с поездами/автобусами. Но любой местный специалитет в виде сиесты, забастовки и пр. может весьма эффективно порушить наши туристические планы, увы (о чем Вы и писали в начале рассказа, если мне память не изменяет). Я последнее время предпочитаю не рисковать, а так - приехал вечером в город, переночевал, посмотрел его, поехал на ночь в другой. А вообще хочу попробовать на машине покататься - это ж сколько простора для творчества, дух захватывает!
