Сейчас-то они мирно сосуществуют в условиях Объединенной Европы, почти танцуют, примерно как на картинках Томи Унгерера, человека Мира, известного детского писателя и эротического карикатуриста.
По-любому, Эльзас-Лотарингия – это пограничная область, граница раздела и одновременно одна из скреп Западной Европы. Унгерер видит ее так:
Граничные области всегда интересны. На них процессы всякие возникают любопытные, турбулентности. Турбулентности рождают разного рода интересности, например, финансовые потоки. Кто в ЗПТК работал, тот знает. Сейчас речь, впрочем, не про таможню и бабки. Просто заманчиво посмотреть внимательно на эту самую маргинальную (пограничную) французскую украину – Эльзас-Лотарингию. Тем более, что годовая французская виза еще жива, а Люфтганза предложила, несмотря на майские праздники, сладко дешевые билеты Питер-Страсбург через Франкфурт (аэроплан плюс автобус) с отличной стыковкой. Кстати, Унгерер – уроженец Страсбурга, а Страсбург – не только исторический центр франко-германского пограничья, но и столица эльзасских вин.
Итак, Страсбург.
С изобразительным рядом моя задача неожиданно весьма упростилась. Только что уважаемый авторитет Форума, Poseidon, классный фото-рассказ опубликовал. Вот где картинки то красивые, да!
3 мая, пятница. Первое страсбургское утро, солнце еще светит. Начну прогулку, пока погода, пойду в «Маленькую Францию».
В полной красе открывается она от шлюз-плотины Вобана (был такой маршал французский, по совместительству – военный инженер).
Напротив плотины – фортификационные сооружения города, точнее, то, что от них сохранилось. А именно – четыре внушительных башни средневековых времен, когда Страсбург свободным городом еще был.
Дальше, вдоль одного из четырех канальчиков двигаемся вглубь Petite France. Водная гладь домики отражает и небо. Умиротворенно. Домики все – сплошь фехверковые.
И почему это - «Франция», даже если и «маленькая»?..
Визуально – типичная германщина: Швабия-Бавария, или же германофонская Швейцария.
Если верить печатным источникам, типа местного путеводителя, в названии райончика нет никакого французского патриотизма, произошло оно от факта расположения здесь в стародавние времена госпиталя, где сифилис лечили, «французскую болезнь», во времена французской оккупации Эльзаса войсками короля Франциска I в конце XVI века, ими же сюда и занесенную. Нет теперь ни госпиталя того, ни массового сифилиса в Страсбурге, а название романтическое осталось.
В самом центре Petite France – старинной работы шлюз на реке Иль, такой же маленький, под стать названию райончика, но исправно действующий, и площадь Бенжамена Зикса. Романтическое место.
За шлюзом – самое фотографируемое здание Страсбурга (собор не считаем) – дом кожевников «Meison des Tenneures».
Теперь здесь ресторанчик. Очень нам понравился. Колоритный такой, атмосферный и очень посещаемый. Барышня наша в официантках трудится, землячка питерская, Александрой зовут. Симпатичная. Оказывается, не просто на заработки приехала, а студентка Эльзасского Университета по экономической специальности, в ресторации этой у нее типа производственная практика. Нравится ей Эльзас.
Здесь мы распробовали самое вкусное эльзасское вино – гевурцтраминер. Пряное, насыщенное. Пить его надо из специального рейнского бокала, пузатого, на зеленой ножке. Класс!
Я его шукрутом закусывал. Это такая богатая тарелка – гора тушеной квашеной капусты, картошка вареная и изобилие сосисок, корейки и иных свиных копченостей. Просто и сытно, германская еда. Жена наслаждалась фуа-грой и улитками. Любят женщины чтобы изящно, по-французски. Ресторанчик, конечно же, не утром посещали, а в один из вечеров.
Дальше гуляю по реке, опоясывающей плавной дугой центр города - остров Гранд-Иль, с поперечником километр полтора. Река так и называется – «Иль». Или «Или». В начале мая здесь совсем уже лето.
Германская ферхверковая сущность по берегам мирно сосуществует с явно французскими экстерьерами. Полная интерференция стилей.
Самый «французский» фасад – у Роанского дворца, резиденции епископов Страсбурга из рода Роанов. Первый из них – Арман Гастон и начал строительство дворца после присоединения Страсбурга к королевству Людовика XIV и возврата католицизма. Сам епископ Арман, был, между прочим, внебрачным сыном короля Людовика. И тогда умели руководители своих детей хорошо пристроить. Молодцы.
Напротив крайней восточной оконечности острова Гранд-Иль, у набережной Quai des Pecheures, вереница барж пришвартована. На баржах – ресторанчики. Здесь пейзаж, как мне показалось, почти амстердамский.
Дальше на Восток, за Университетским мостом, где река делится на два рукава, - двухголовая неоготическая церковь святого Павла. Ее строил архитектор Соломон как протестантский храм для нужд немецкого военного гарнизона после аннексии Эльзаса и Лотарингии по результатам Франко-Прусской войны 1871 года.
Налево-направо от храма расположены уже чисто германские районы в стиле неоренессанс времен кайзера Вильгельма, когда Страсбург стал столицей Имперской земли Эльзас-Лотарингия. Здесь имперский дух во всем чувствуется: и в Рейнском дворце, и в фигурах рабочих на мосту J.F.K. через Иль. Вообще-то имперское зодчество лучше в пасмурную погоду смотреть, без солнца, сильнее пробирает.
Если еще по реке вниз около километра пройти, к месту впадения Иль в Марнско-Рейнский канал, попадешь в Европейский Квартал (Quartier Europeen), где расположены Европейский Дворец:
Европейский Парламент:
И конечно же, Европейский Суд по правам человека:
Нам, ближе всего суд. В прошлом году, если Интернету верить, жалоб наших граждан этот суд рассмотрел более всего – аж двадцать восемь тысяч. Турция на втором месте. Видно, как то не очень у нас с правами-то человека, жалуются люди…
На травке у Дворца прав человека палаточки стоят, в них жалобщики ночуют. Плакатики на оградах висят. На русском плакатов не нашел.
После полудня небо затянуло тучами. До дождя я успел подняться на смотровую площадку Кафедрального собора Нотр Дам. Шестьдесят шесть метров, неполная половина высоты собора. Весь город видно. С высоты двуликая франко-германская сущность Страсбурга ненавязчива, но весьма заметна.
Восьмигранная башня венчается ажурным шпилем, внутри шпиля – лестничные пролеты, на самой верхотуре, на высоте сто сорок метров – смотровая башенка. Туда сейчас не пускают, а раньше можно было. Стендаль поднимался и Гёте тоже. Их это вдохновляло и возбуждало.
А Виктор Гюго называл собор «чудом величия и изящества». Чудо построено из темно-розового вогезского пасчаника. Это вообще самое высокое здание в мире, из песчаника построенное. Не самый прочный строительный материал. Зато резьба по нему фантастическая, филигранная.
Центральный неф собора впечатляет, почти подавляет. Чувствуешь себя под высотой свода маленьким таким рабом Господа нашего. Впрочем, храм католический, неправильно, наверное, такие чувства здесь, в чужой обители, православному человеку испытывать.
Из собора вышли – погода совсем сломалась. Роанский дворец с музеем изобразительных искусств на втором этаже оказались закрытыми. Пошли мы бороться с непогодой в музей современного искусства.
Ну, сложно как то дать оценку современному искусству…
Или я уже сам не современный. Эх, летят годы то.
Еще и в Галерею Лафайет успели, она прямо рядом с нашим отелем оказалась, а вечером – в ресторанчик. Про ресторанчик я уже писал.
Дальше про эльзасскую винную дорогу будет, не отключайтесь.
,
