42-х дневное путешествие по Перу и Боливии: рассказ и фото

[andruhenc]

Продолжение…….
Я просыпаюсь очень рано. Окружающие нас заснеженные пики, окрашиваются в розовые, а потом жёлто-оранжевые цвета.

Под ногами хрустит ледок, наша палатка покрыта тонкой коркой льда, ночью приморозило. Рохеро уже поставил кипятиться воду для завтрака.
Умываемся, собираемся. Все наши вещи в палатке на ощупь или сильно влажные, или вообще мокрые. Палатка ночью всё-таки подтекала и под ковриками набежала небольшая лужа, куда, ворочаясь ночью, мы позапихивали и спальники, и часть сухих вещей из рюкзаков. За ночь поменялся погонщик с осликом и теперь у палатки сидит другой мужик с новым Карлосом. Он о чём - то переговаривается на кечуа с нашим гидом. На ногах у него из обуви, какие то шлёпанцы сделанные из старых автомобильных покрышек (такой вид производства обуви, я видел на центральном рынке Уараза). Примерно по щиколотку, ноги нашего нового арьеро, (с испанского - погонщик) покрыты засохшей грязью. При виде нас, он мило заулыбался во все свои семь кривых зубов.
Рохеро посовещавшись с ним, предлагает нам часть вещей повесить прямо на Карлоса, поверх прикрученных рюкзаков. Так у наших вещей, есть небольшой шанс высохнуть. Завтракаем. На завтрак у нас подсохшие лепёшки, дешевый бутербродный маргарин, брынза, джем, чай из коки. Я достаю из рюкзака привезённую с Украины, колбасу.
После завтрака быстро снимаем палатки и стартуем вверх по тропе. Наш Рохеро радостно скалясь, сообщает, что сегодня у нас набор высоты около 1 км, идти в общей сложности 12-14 часов. Я сквозь зубы матерно ругаюсь по этому поводу.

В таком приподнятом настроении мы начинаем довольно крутой подъём к перевалу, который нам надо форсировать ещё до темноты. Перевал находиться на высоте 4890 метров. Тропа после вечернего дождя представляет собой жижу, по которой надо как-то идти. Местами участки почвы превратились в болото.
Наш ослик Карлос с погонщиком убегают вперёд, мы с моей женой идущие следом, периодически находим свалившиеся со спины осла, наши вещи. В одном месте, в грязи валяется моя термокофта, спустя полчаса, моя половинка – Оля, находит на тропе свою куртку. К трём часа дня мы поднимаемся до высоты 4750, я ползу сзади, горняшка колбасит не по-детски. Оля в ожидании меня, успевает искупаться в одном из многочисленных, окрестных, ледниковых озёр. Над горами собираются тучки, готовые в ближайшее время пролиться, просыпаться осадками на наши головы. Вокруг стоят красивейшие заснеженные пики, но мне смотреть на них не в кайф, голова трещит, подташнивает.

Когда я поднимаюсь к основной группе, Рохеро сообщает, что из-за слабого темпа движения мы не успеваем сегодня форсировать перевал, будем ставить лагерь, а утром он сходит к перевалу и посмотрит, что к чему. Начинается сильный дождь со снегом

, никто не вспоминает про висящие для просушки на ослике вещи, и когда палатки установлены, мы опять мокрые насквозь.
Ужинаем, какими-то супами из пакетиков, что приготовил нам, наш гид. Опять пригодилась привезённая с отчизны, колбаса.
Надеваем на себя все поларовые вещи. Чтобы просушить ботинки, свои и моей жены, приходиться пожертвовать распечаткой отчёта Адвоката о его поездке в Перу. Буквально обливаясь слезами, используем всю доступную бумагу для запихивания в ботинки.
Дождь по расписанию поливает до 22 часов. Палатка всё также подтекает. Ложимся спать.
Утром нас будит наш арьеро и говорит, что надобно собираться. Карлос уже пасётся рядом, готовый двигаться дальше.

Пока мы умываемся и чухаемся, появляется Рохеро и заявляет, что перевал сильно обледенел, чтобы его пройти нам понадобиться часов 5, а мы уже выбились из графика движения и не успеем, даже если будем двигаться по 12-14 часов в сутки. Вообщем надо двигаться обратно.
Погонщик нашего Карлоса, тоже, что-то радостно лапочет, мол, в своих тапках ему тяжело по льду и снегу будет ходить и ослику в груженом состоянии там не пройти, если хотите двигать через перевал, то несите рюкзаки сами, а потом переложим на нашего убого Карлоса обратно. Начинаем ругаться ….
Через 2 часа позавтракав всё теме же засохшими лепёшками и брынзой, двигаем вниз. Время около 10 утра. К 12 часам дня над головой зависает чёрная туча, из которой начинает сыпать град. Больно бьёт по рукам и голове.

Моей жене в этот момент, что-то активно рассказывавшей нашему гиду, достаётся градиной прямо по губам.
Горы, любят тишину – замечаю я.
Бежим сломя голову, ищем куда укрыться. Наш арьеро бежит рядом с Карлосом, смешно при этом подпрыгивая. Градины размером с ноготь моего пальца попадают ему прямо по босым ногам. Находим здоровенный, наклонный, кусок скалы, где и пересиживаем основную непогоду. На высоте около 4100, у глухо рокочущей речки, устанавливаем лагерь для последней, третьей ночи.
Весь следующий день был очень муторным. Вначале, мы, рано позавтракав, вышли на тропу. В тумане раннего утра переодически появлялись разные красивые горы.


Встретили, наконец, по тропе, две небольшие группы европейских треккеров с гидами и осликами. Нам надо было успеть выйти к дороге, к 13.30. В это время там проезжает последний микроавтобус на Юнгай.
По дороге проходим очень красивый лес с красными стволами. Лежащий вокруг мох, тишина и эти волшебно-красивые деревья, навевают мысль, что ты попал в какую то сказку. Ожидается появление сказочного дракона или на худой конец говорящего кота.

В одном небольшом селении, в котором, как оказалось жил наш Карлос со своим арьеро, наш гид предложил взять лошадей, чтобы быстрее добраться до автобусной остановки. Лошадь там оказалась всего одна. Моя жена, занимавшаяся много лет конным спортом, уступила право проехаться на лошадке, последние 2 часа пути, мне. Я же на лошадях до этого момента, к своему стыду, вообще ни разу не сидел. Стоило это удовольствие 15 солей, что в принципе, весьма гуманно, вспоминая наши крымско-татарские цены на конные прогулки по горам.
Мою первую лошадку звали – Баросо. Когда я на неё сел своими 100 кг, она слегка опешила и наложила прямо под ноги Рохеро огромную кучу говна. Когда через два часа мы выехали на автобусную остановку, я чувствовал себя Чапаевым. Ноги болели и вместе стоять не хотели, ходить пришлось вразвалочку. Моя жена, по пути, успела разок искупаться в речке, за что была тут же, немилосердно искусана местными москитами и злобной мушкой, которая выкусывает кусочки кожи. Микроавтобус тойота, появился на дороге почти точно по расписанию около 14-ти часов. Спустя 2 часа подъёмов и спусков по крутому горному серпантину, мы оказались в Юнгае. Начинался мелкий дождь. Зная, что в автобусе-колективо, который едет в Уараз, все наши вещи будут привязаны на крышу автобуса и конечно промокнут опять, мы послали Рохеро выяснить стоимость такси до Уараза. Он вернулся обратно уже с такси и сообщил, что машина до города Уараз стоит 35 солей. Мы устало закинули, наши веши в машину.
Что было дальше, вы читали в начале этой главы…..
Выводы:
1. Если берёшь трек в Уаразе надо чётко проговаривать каждый шаг, каждый день вплоть до показа высот... набор высот в день без акклиматизации не больше 500-600 метров...иначе будет горняшка плющить... всё записать на листик.
2. Процесс питания и чем будут кормить тоже оговорить и записать всё на бумаге (нас большую часть похода кормили всякой дрянью).....мы в Уаразе этого не сделали и потом горько жалели, зато опыт ни купишь ни за какие деньги, в дальнейшем наша осторожность и скурпулёзность заставляла перуанцев выполнять свои обещания.
3. До Юнгая они должны отвезти вас ( если вас не сто человек) на такси. Машина в одну сторону стоит от 35-40 солей. И автобус колективо на человека одного стоит 30 солей, поэтому конечно нужно ехать на такси.
4.Если увидите парней по имени Карлос или Рохеро - сразу бейте в морду. Они знают за что.
5. Можно прямо в Юнгае взять погонщиков с осликами, они подходили к нам, но их шуганул Рохеро. Это мне сейчас представляется самый идеальный вариант. Взять напрокат палатку,коврики, газ горелку, всё недостающее обмундирование, закупить в супермаркете, еду по своему вкусу и наняв за копейки Юнгаевского арьеро, пройти весь трек без напрягов.
6. Мы туда ещё вернёмся;)) через год или два.

Parte tres.
( Наска)

Автобус компании Круз дель Сур из Уараза в Лиму, прибыл ранним сумеречным утром, около 5.30-ти утра. Через полтора часа другой автобус этой же компании должен был увезти нас из Лимы в Наску. Билеты до Наски были приобретены нами заранее в Уаразе по цене 50 солей с носа. На выходе с терминала, схватили первого попавшегося таксиста и за 12 солей добрались до гостиницы «Mami Panchita», где перепаковали рюкзаки, оставили купленные в Уаразе, сувениры и ненужные вещи. Прибыв на автобусный терминал, загрузились в автобус и спустя 7 часов прибыли в г. Наска.
Пока я получал рюкзаки у автобуса, моя жена уже успела договориться за какую-то гостиницу с ошивавшимися вокруг разными агентами, предлагавшими наперебой, гостиницы и полёты на самолёте над пустыней Наска. Доставка на такси до гостиницы была бесплатно. Отельчик находиться почти в центре, цена проживания была 30 солей с завтраком, комнаты душные и маленькие и рекомендовать его я не буду. Может быть, найдёте в Наске чего то и получше, хотя почему то в этот день, всех кого отлавливали на автобусных терминалах, волокли прямиком туда. Мы, посовещавшись, решили, что нас вполне это устроит на одну ночь.
Идём искать подходящую харчевню, и буквально в ста метрах от гостиницы в сторону Плаза дэ Армас, натыкаемся на уютненький ресторанчик, в котором стоит большая позолоченная статуя инки. Готовят там очень вкусно. Официант, услышав русскую речь, обрадовано говорит пяток слов на чистом русском языке. Выясняется, что в Наске в настоящий момент живут и работают 8 русских, они и обучили местный персонал русским словам, в том числе конечно, и матерным. Очень вкусно и недорого кушаем. Гуляем по городу, доходим до центральной площади, смотрим сувениры, значки и прочую дребедень. Наска, как город, ничего из себя не представляет. В одном месте покупаем тапочки из теснённой кожи, громко торгуемся и комментируем эти торги по-русски. Проходящий мимо, высокий белый парень в джинсах и шлёпках надетых на белый носок, вдруг резко тормозит, поворачивается ко мне и радостно улыбается.
Бля!! Наши в городе – говорит он.
Русские? – почему-то переспрашиваю я.
Дык! А чьи же ещё? Конечно русские – добавляет незнакомец, поправляя сползающие с носа очки.
Рядом с парнем останавливаются две красивых, длинноногих негритянки. Они явно не выспались и постоянно зевают, на их стройные, тёмные ноги торчащие из под коротеньких юбочек, заглядываются все проходящие мужики.
Это Мария, а это Росита – представляет он девушек.
Меня зовут, Эдик, а это наши тёлки, мы их тут на побережье в одном городке зацепили, там негритосов чего-то полным полно, вот и живут у нас уже две недели – хитро прищурясь докладывает Эдик.
Я представляюсь и представляю свою супругу.
Вы! Главное местных арбузов не жрите! Здесь почвы нету, одни камни, так перуанцы их на удобрениях из говна выращивают. У меня потом срачка 5 дней была. Сильно умаялся – вдруг заявляет словоохотливый Эдик.
Эдик оказывается в составе небольшой делегации русских инженеров, работает уже полгода в Наске на местных шахтах, где добывают разные ценные металлы. Платят неплохо, можно целую толпу местных блядей привезти из другого города и подживать с ними, пока не надоест. Про линии Наска он чего-то слышал в феврале, когда были сильные дожди и по слухам, многие линии поразмывало. А так тут в Наске, скукотища, вот хоть редких русских туристов встретил и очень этому рад. Разговариваем с ним о том, о сём. Договариваемся вечером увидеться поболтать в полюбившемся нам и им ресторанчике. Мария и Росита нетерпеливо стучат каблучками своих туфель о асфальт.
Я баб веду татуировки делать, чего-то им в голову пришло на жопе наколки себе наколоть – прощается с нами Эдуард.
Мы возвращаемся в гостиницу, прикупив парочку кувшинчиков стиля Наска. В путеводителе LP находим адрес и телефон Виктории Никистки. Созвонившись, договариваемся о платной лекции в 19.00.
Продолжение следует……

[andruhenc]

Продолжение……
В гостинице нас находят турагенты, и мы договариваемся на утренние полёты над пустыней. Предлагаются несколько вариантов в разной ценовой категории от 35 до 60 баксов. Мы выбираем самый дорогой, т.к это единственный самолёт с большим обзорным окном, откуда отлично можно поснимать на фото и видео. У всех остальных предложенных самолётов, между крылом и окном торчит большая подпорная балка, в выбранной нами пятиместной Сесне этого нет.
Берём такси и через 2 минуты подъезжаем к указанному в путеводителе месту под названием «Центр Марии Райхе». На улице стоит немолодая, но бодро выглядящая, загорелая женщина европейской наружности. Это и есть Виктория Никитски. Она отводит нас в свой центр, где мы знакомимся. Там происходит также наше первое знакомство с линиями Наска. Что такое линии Наска я здесь подробно останавливаться не буду. Это долго объяснять. Когда будете в Наске, то поезжайте к Никитски сами, оно того стоит. Плата за лекцию составляет около 5 баксов с носа, за час. Мы пробыли у неё более 3-х часов.

Лекцию, Виктория Никитски нам читала на хорошем русском языке, вставляя иногда английские и французские слова в те места, где она не знала, как это звучит по-русски. Прикупив у неё также парочку книжек, мы возвращаемся домой в гостиницу. Никитски сопровождает нас до места нашей ночёвки, рассказывая про Марию Райхе и угощая нас сорванными тут же на улице, плодами дерева Уаранху, которое почиталось местными индейцами во времена строительства линий Наска, как священное. Плоды уаранху, это небольшие стручки, довольно сладкие и приятные на вкус. Идем, жуем, нагоняем аппетит перед предстоящим ужином. Договариваемся с Викторией о встрече, завтра до нашего отъезда в Куско. Переодевшись в гостинице, идём на ужин в полюбившийся нам ресторанчик. Ужинаем. Через полчаса после нашего прихода, в дверях ресторана появляются знакомые нам лица.
Впереди идёт лысоватый парень с большим пивным животиком, он одет в широкую белую футболку, золотую цепь в палец толщиной, висящую поверх, а также шорты и шлёпки на босу ногу. На правой руке у него висит чернокожая красавэлка, которую мы уже видели сегодня утром. Когда я его вижу, у меня в голове автоматически начинает играть мелодия из фильма «Джентльмены удачи». За этим парнем шествует знакомый нам Эдик в обнимочку со второй негритянкой. Эдик представляет своего друга, как Пашу.
Паша, тут явно главный, т.к он командует, куда всем сесть, а также отдаёт распоряжения насчёт ужина официантам. Распоряжения идут на чистом русском языке, что впрочем, ни капли не смущает, ни Пашу, ни официантов-перуанцев. Видать все привыкли.
Значиться приехали над пустыней полетать? – подходит к нашему столу Паша.
Смешные они эти линии, я, правда, не видел, но пацаны рассказывали – добавляет, он.
Вообще то здесь скучно, работаем да вот баб разных выцепляем. Хотя страшные они тут, вот этих – Паша кивает в сторону негритянок – на наше счастье, нашли тут на побережье, а то я думал, что скоро друг дружку с Эдиком трахать начнём.
А, как же загадочные фигуры Наска? а как же Мария Райхе и Виктория Никитски? ведь это так интересно, ведь вы, живя здесь, имеете уникальную возможность познакомиться с этим всем очень близко – удивлённо восклицает моя жена.
Её реплика окончательно рассмешила Павла и он, смешно хрюкнув, радостно сообщает, что их энто, ваще, не интересует, у них своих проблем хоть завались. А тут, понастроили разводняк для лохов-туристов, кому это надо, сам поймёт.
Я решаю, не спорить, ибо вижу, что доказывать, что-либо, бесполезно. Мы ещё общаемся о всяких пустяках, около получаса. Потом мы с моей женой, идём спать, а Паша и Эдик остаются ужинать в ресторане.
Утром нас будят в 6.30 утра, мы быстренько завтракаем и загружаемся в микроавтобус вместе с пятью гринго, которые тоже едут летать. На аэродроме, нас разбивают на 2 группы и заставляют заплатить аэропортовский сбор. Пока одна группа летает над пустыней, вторая группа, в которую входим мы с женой, идёт смотреть фильм на английском о Марии Райхе и линиях Наска. Проходит примерно 5 минут фильма, как всё исчезает, отключили электричество, как потом выяснилось не только у нас, а во всей Наске до позднего вечера. Фильм мы купили за 7 солей, решили посмотреть дома в спокойной обстановке.
Наконец мы загружаемся в самолёт и летаем 45 минут, лётчик заходит на каждую фигуру по 2 раза, чтобы было видно сидящим и справа и слева. Много снимаем на фото и видео. Некоторые фигуры из-за февральских паводков сильно поразмывало, а некоторые, как Астронавт или Колибри, великолепно видны.



Под сильным впечатлением и ни разу не пожалев об увиденном прибываем к себе в гостиницу.
Поскольку электричества нет, то чтобы не сидеть в душном номере, решаем съездить к смотровой вышке, построенной Марией Райхе недалеко от трассы. Также решаем посмотреть, что такое акведуки и с чем их едят. Сверху, с самолёта они смотрелись довольно интересно. Прямо на выходе из гостиницы, ловим такси и после недолгого торга, останавливаемся на сумме в 30 солей за поездку к смотровой, к акведукам и обратно домой. Смотровая вышка находиться на трассе в 15 минутах езды от Наски. С неё великолепно видны две фигуры это «Руки», по версии турагенств, или «Лягушка» по мнению Никитски и Райхе, а также фигура «Дерево Уаранху», плоды которого, мы благодаря всё той же Никитски, отпробывали накануне вечером.

Вход на вышку стоит 1 соль, у подножья продаются всякие камушки разрисованные рисунками фигур Наска. Посмотрев всё с высоты 10 метров понимаешь, что чтобы увидеть фигуры, не обязательно было иметь летательный аппарат, как пытались доказать некоторые учёные. Можно и с ближайших гор и холмов это прекрасно всё сделать. Побыв, там 15 минут отправляемся к действующим акведукам, благодаря которым в город поступала вода подземных рек.

Вход туда платный, стоит 10 солей с человека. Для общего развития посмотреть можно, а так, там особо ловить нечего.
По возвращению в гостиницу от нечего делать берём адрес местного археологического музея и едем туда. Он совсем маленький, четыре маленьких зала, наполненных осколками керамики, несколько черепов и множество фотографий. Этот музей скорее не археологический, а фотографический. За посещение экспозиции берут 20 солей, лично моё мнение, что это, того не стоит. В музей золота в Лиме, вход стоит 30 солей, но выставка предметов в разы более масштабная. Одна коллекция оружия, чего стоит.
К вечеру посещаем ещё раз Викторию Никитски, она приготовила для нас ужин в стиле Мария Райх. Он состоит из всякого рода корешков, неизвестных нам загадочных плодов. Некоторыми из этих плодов Мария Райхе питалась по несколько недель, когда уходила надолго в пустыню, некоторые обладают лечебными свойствами, как, например «Нони», из него делают лекарство от рака.
Современные перуанцы – рассказывает нам Никитски – позабывали всё и вся, жрут только жареных курей с картошкой фри, разоряют и разворовывают свою страну. Большинство ценнейших экспонатов из перуанских музеев, давно вывезены из страны в частные коллекции по всему миру. Уровень коррупции настолько велик, что сделать ничего без мзды невозможно, а с помощью взяток, можно доказать, что ты внебрачная дочь или сын, той же Марии Райхе. Что и произошло после смерти этой великой женщины.
Нам уже надо уходить, скоро отправляется наш автобус на Куско. Тепло прощаемся с Викторией, у моей жены и Никитски выступают слёзы на глазах. Расставаться жаль, но надо.
Быстро собрав в кромешной тьме, наши рюкзаки, прибываем на автобусный терминал компании «Круз дель Сур». Билет до Куско почему-то оказался на этом этапе Наска - Куско, самым дорогим за всю поездку и стоил 120 солей. Автобусный терминал, тоже погружён во тьму, спасают только наши фонарики. Вдруг зажигается везде электрический свет, и я замечаю, что на пороге в терминал, стоит и, улыбаясь, смотрит в упор, Виктория Никитски.
Я хотела у вас спросить, не может ли с вами пожить одна моя знакомая перуанка? – говорит Никитски.
Мы растеряно, говорим, что мол, да, пусть живёт, у нас в Крыму квартира большая, приютим её.
Она и не кушает совсем, и легка на подъём - добавляет Никитски и достаёт из кармана маленькую куколку с бегающими глазками.
Это, она, та самая перуанка, пусть она путешествует с вами и оберегает вас – говорит Никитски.
Этот момент растрогал нас окончательно.
Приходит наш автобус с опозданием в 40 минут.
Наш путь лежит в Куско, а оттуда мы хотим посетить брэнд номер один Перу – Мачу-Пикчу.
Продолжение следует……. .

[andruhenc]

Продолжение…….

Parte cuatro
(Мачу-Пикчу)

Люксовый автобус перуанской компании «Круз дель Сур», высадил нас на автобусном терминале славного города Куско, обычным тёплым, солнечным апрельским днём. Мы приехали из знаменитой пустыни Наска, где, насмотревшись таинственных рисунков и линий, оставленных исчезнувшими индейскими цивилизациями, постигали тайны человечества.
Маччччуууу-ПикЧчЧууу – смакуя это слово по несколько раз в день, мы настраивались на этот затерянный в Андах, знаменитый город инков. Место, которое сами перуанцы называют новое чудо света.
Несколько лет назад, в Перу, на Мачу-Пикчу, абсолютно случайно попал, один мой знакомый. Рассматривая не очень качественные фотографии сделанные им в этом месте, я почувствовал, что мне просто необходимо увидеть ЭТО, в своей жизни.
Свидание с Мачу-Пикчу невозможно представить и осуществить без посещения бывшей столицы инков, Катманду Латинской Америки, одного из самых высокогорных городов мира – Куско.

Итак, высадившись на автобусном терминале, мы первым делом должны были решить для себя вопрос проживания. Пока я получал из автобуса, наши большие пыльные рюкзаки, моя жена была отловлена каким то туристическим агентом, который показал ей несколько фотографий небольшого отельчика прямо на Плаза де Армас. Цена нас устроила, доставка на такси до гостиницы за счёт самого агента.
Приехав и посмотрев предложенные апартаменты, мы выразили агенту неудовольствие отсутствием окон в комнатах, и вообще нам не очень там понравилось. Тогда почесав затылок, и смешно хрюкнув от неудовольствия, наша женщина-агент потащила нас на одну из примыкавших к площади, узких улочек, где буквально в 20 метрах располагалась симпатичная гостиница, за те же деньги. Её можно рекомендовать форумчанам, как вполне нормальное проживание в самом центре Куско за 50 солей, за дабл с кроватью матримониал и завтраком.. Hostal Pirwa, www.cuscohostalpirwa.com , cuscohostalpirwa@yahoo.com
Приведя себя в порядок, мы отправились на поиски хорошего ресторана, где бы соотношение цена-качество соответствовало нашим представлениям. Как только мы вышли на площадь нас сразу же атаковали в большом количестве, разного рода продавцы всякой всячины, чистильщики обуви, торговцы открытками, агенты гостиниц и ресторанов. Через несколько минут, я устав говорить, каждую секунду, слово НЕТ, стал рычать и делать страшные глаза, когда очередной «предлагальщик» бросался нам под ноги. Это, немного их остановило, и в дальнейшем, рычание и бормотание сквозь зубы на неизвестном в тех краях, русском языке, слегка прибивало желание торговцев к нам приближаться. Цены в некоторых ресторанах и магазинах, зашкаливали, приближались к обще европейским, сказывался огромный поток туристов, прибывающих в Куско со всего мира.

Наконец погуляв по узким улочкам бывшей столицы инков, мы нашли небольшой, симпатичный ресторанчик, где решили отведать знаменитое перуанское блюдо – «куй».
Что за «куй» такой? – спросила моя жена, подозрительно наморщив нос, когда я ей поведал о выбранном в меню блюде.
Куй, это не ругательство, милая, это морская свинка. Довольно вкусная и жирненькая, если хорошо приготовлена – рассказал я жене.
У инков, куй, считался священным животным, они с помощью его ставили диагностику заболеваний, кушали его и всячески этому радовались. Кую наверняка тоже нравилось быть священным, а вот нравилось ему быть едой или нет, это исторические хроники умалчивают. Быть в Перу и не попробовать национальное инкско-перуанское блюдо, мы не могли. Куй готовиться и подаётся с головой, хвостом и когтями, на скрюченных лапках. Нам повезло, в этом ресторане приносили блюдо, без когтей и зубов.
Заказав официантам одно блюдо на двоих, т.к куй довольно большой, и готовят его целиком, мы через 20 минут отпробывали сей деликатес. По вкусу ЭТО было довольно вкусно, смесь свинины с курицей, блюдо своеобразное и на любителя. Правда, оговорюсь, что больше, в этой поездке по Перу и Боливии, нас почему-то не тянуло заказывать морскую крысу. Стоит куй в ресторанах в пределах 35-45 солей, что на двоих в принципе вполне даже нормально, тем более в дорогущем Куско.
После ресторана, мы пошли искать контору, которая устроит нам сплав на рафтах по местной реке – Урубамбе. После визита в три офиса, где нам предлагали однодневный сплав на рафтах за цену, которая в несколько раз превышала, мне известную, мы, наконец, нашли то, что искали. Договорившись о рафтинге через 2 дня , мы пошли отдыхать, т.к завтра нам предстояла дорога в Мачу-Пикчу.
Утром, проснувшись и позавтракав в маленьком кафе с видом на Плаза де Армас, быстро покидав вещи в маленький рюкзак и сдав большие рюкзаки в камеру хранения гостиницы, мы были готовы отправиться на встречу с Мачу-Пикчу. Добраться из Куско до Мачу-Пикчу довольно просто. Нужно сесть на поезд Куско – Агуа-кальенте. Агуа-кальенте это малюсенький городишко в горах, откуда до Мачу-Пикчу ходит автобус. Попасть в Агуа-кальенте можно 2-мя путями, это либо поездом, либо по тропе инков «Inca trail», после 4-х дневного похода. Поход по тропе инков был весьма заманчивым мероприятием, но, готовясь к поездке, я выяснил, что тропа инков из-за её популярности больше напоминает оживлённые тропы крымских гор в разгар сезона. Нас интересовали более тихие места, поэтому было решено попасть в Мачу-Пикчу обычным способом на поезде. Можно сесть в поезд и не в Куско, а по дороге, на одной из многочисленных станций в «священной долине». Так называемая «священная долина инков» начинается недалеко от Куско, в районе селения Писак и простирается до селения Олайтайтамбо. За Олайтайтамбо начинались горы, где и был спрятан до начала 20-го века, от любопытных глаз, Мачу-Пикчу. Места крайне живописные, местные, чтобы заработать на туристах одеваются в национальные одежды и торгую всякой всячиной своего изготовления.


В каждом из селений находящихся в долине, есть масса руин оставшихся от инков, и некоторым туристам, с кем мы разговаривали, руины Писака, нравятся даже больше, чем Мачу-Пикчу. По моему мнению, это несправедливо, именно Мачу-Пикчу с его, не разграбленными храмами и захоронениями, был сенсацией в археологическом мире, после своего открытия. Писак это знаменитые террасы и остатки совсем немногих строений, Мачу-Пикчу это целый и отлично сохранившийся город. Накрой крыши этого города, соломой и досками и можно опять вселяться и там жить. Другое селение бывших инков, Олайтайтамбо, представлял собой военный форпост государства. О былом величии крепости, говорят хорошо сохранившиеся террасы и остатки крепостной кладки.
Именно в Олайтайтамбо мы решили сесть в поезд до Агуа-кальенте. Взяв на Плаза де Армас в Куско, такси за 20 баксов, мы через 2 часа прибыли в Олайтайтамбо. Городишко с таким трудным названием, был довольно симпатичным.

По улицам бродили туристы и женщины-кечуа, одетые в национальные костюмы. За небольшую сумму пожертвований, они готовы были дать себя сфотографировать. Особую красоту, представляли собой их головные уборы. Вообще женские шляпы в Перу это что-то невообразимое. Моя горячо любимая жена, решила, даже собрать небольшую коллекцию женских головных уборов, но на 16-й шапке, я взвыл волком, сказав, что всё это нереально купить и утащить.

В одном шляпном магазине Куско, мы насчитали более 30-ти видов головных уборов для всех случаев жизни; праздников, поминок, танцев и прочего. При всём при этом, в каждом городе Перу существовали ещё свои, носимые только там головные уборы. Например, таких женских шляп, как в Уаразе мы не встречали нигде. В одном из таких уборов, нам повстречалась ярко одетая женщина-кечуа. Её шапка представляла собой смесь головного убора и клумбы с живыми цветами, дети, окружавшие её, выглядели соответствующе.

Олайтайтамбо оказался и интересен в плане сувениров, цены там, в разы отличались в меньшую сторону от магазинов Куско. Для предстоящей фотосессии на Мачу-Пикчу, нами была куплена пара качественных, красивейших, перуанских пончо по 100 солей за штуку. Такого качества пончо стоили в Куско в районе 100 баксов и выше.

Гуляем по селению,улочки узкие и крайне симпатичные.
Начался дождь и мы, заскочив в маленький ресторанчик, решили перекусить, а потом идти на железнодорожную станцию за билетами на поезд. До отправления поезда было около 4-х часов, но когда мы пришли за билетами, тех в наличии не оказалось. Очередь из туристов удивлённо читающих надпись «мест нет», была довольно большой. Как мы потом выяснили, почему-то поезда, курсирующие между Куско и Мачу-Пикчу, имеют не больше 5-7 вагонов, билеты надо брать заранее, т.к мест всем желающим, постоянно не хватает. По какой-то причине, единственная железнодорожная компания-монополист «Перу рейл» не цепляет к составу, дополнительные вагоны, наверное, наличие туристов только раздражает их. Об отношении «Перу рейл» к нашему брату путешественнику, мы подробнее остановимся ниже. Огорчённо почесав затылки, решили брать билеты на утро. Цена билета из Олайтайтамбо до Агуа-кальенте, тридцать пять долларов с носа.
Пока сидели в ресторанчике встретили, путешествующих так же, как и мы, самостоятельно, семейную пару из Одессы. Это были Оля и Алексей и что самое интересное, это то, что, Оля тоже завсегдатай форума Винского, и мы вообщем то были заочно знакомы по переписке на форуме. Вообщем встреча была для нас всех очень неожиданной и приятной.
Ребята тоже ехали на Мачу-Пикчу, и места на поезд у них были уже куплены заранее. Приятно пообщавшись с соотечественниками, мы расстались, договорившись встретиться завтра в Агуа-кальенте на Плаза де Армас, в три часа дня. Они пошли на свой вечерний экспресс, а мы пошли искать себе гостиницу.
Наш утренний поезд отправлялся в 9 утра. Утром, проснувшись, решили посетить развалины крепости Олайтайтамбо. На входе нас встречает заспанная тётя, которая требует с нас по 25 долларов с человека за вход. Смотрю на неё, и на десяток терасс, оставшихся от крепости, желание посещать эти немногочисленные руины, тут же отпадает. Цена не соответствует качеству. Вообще по итогам, этой поездки, можно сказать, что перуанцы, которым досталось это наследие инков, и с которым они долгое время не знали, что делать, в настоящий момент эксплуатируют брэнд под названием «инки» на все 200%. Цены на то, чтобы увидеть несколько кучек камней в местах проживания бывших инков, зашкаливают все существующие в мире пределы. Но, поток туристов, желающих увидеть Куско, священную долину, Мачу-Пикчу, не ослабевает, а наоборот растёт год от года. Сфера туризма связанная с этим тоже растёт, а вот качество сильно падает. Ведь они знают, что если ты, плюясь и ругаясь, уйдёшь, то на твоё место придут двое других. Например, тех же японцев, которые готовы за любые деньги посетить намеченные в путеводителях достопримечательности.
В 9 утра, точно по расписанию мы сели в поезд. Места в поезде были все сидячие, класс вагона, различался только наличием столика или его отсутствием и бутербродами, которые дают в вагонах первого класса. Дорога, прорубленная в скалах, весьма и весьма живописная. Поезд несётся вдоль обрывов и скал, ныряя в тоннели и проскакивая мосты над бурными реками. Через три часа мы приезжаем в Агуа-кальенте. Агуа кальенте переводиться с испанского, как горячая вода. Своё название, этот живописный городишко получил из-за нескольких горячих, термальных источников, бьющих из скал, в 10-ти минутах ходьбы от местной Плаза де Армас. На выходе из железнодорожного вокзала покупаем билеты на следующий день, на обратный путь. Сидящие на лавочках многочисленные представители разных гостиниц, предлагают нам свои услуги. Мы выбираем одну неплохую, свежепостроенную гостиницу. Стоимость проживания 60 солей. Единственный её минус был в том, что прямо под окнами 2 раза в сутки, проезжал железнодорожный состав.

Плаза де Армас была в 25 метрах, там стоял памятник раскинувшему руки индейцу с пером в голове. Окружающие город лесистые горы предавали ему неповторимое очарование.

Местные жители оказались не такими прекрасными, как окружающая вокруг природа. Весь их вид и манера общаться, говорил о том, как им надоели туристы. А то, что живут они только с туристических денег, об этом благополучно забывалось. Агуа-кальенте очень сильно нам напомнил нашу Ялту в разгар сезона, те же невероятно раздутые цены на питание, то же хамско-потребительское отношение к тебе, как к клиенту. Я не говорю, что там, так везде, но чаще, где бы то ни было в Перу. Любой человек первый раз, приехавший в Перу, так или иначе, стремиться попасть в Мачу-Пикчу, ведь это почти символ Перу. А раз он едет на Мачу-Пикчу, то мимо Агуа-кальенте никак не пройдёт, вот тут его и ждут не очень добросовестные представители сферы обслуживания. Накладывалось на всё это, и не очень хорошее отношение индейцев к нам к белым. Мы для них гринго. Люди, которые в лице испанцев, пришли к ним, завоевали, насадили свои ценности и религию. Их можно понять. Умение обмануть белых, хотя бы в мелочах, это поистине национальный вид спорта почти всей Латинской Америки. Хотя, когда они сильно заинтересованы в тебе, как в клиенте, то проявляют максимум уважения. В Агуа-кальенте, такой заинтересованности нет, всё равно кто-то, да приедет. Клиентов итак много, за них не надо бороться, не эти, так двое других завтра. Вот в такую гремучую смесь мы и попали.
Перекусив в местной забегаловке и заплатив за это, как за трёх разовое питание на двоих в лучшем ресторане города Наска, мы решили посетить местную городскую достопримечательность, горячие источники. Горячие источники, представляли собой ряд бассейнов с водой разной температуры, вход платный – 10 солей, на прокат можно взять полотенце, шлёпки, даже плавки или купальник. Недолго поплавав в термальных водах, мы вспомнили, что нас в 3 часа дня ждут, наши одесситы, которые к этому моменту должны были спуститься с Мачу-Пикчу.
Одесситы оказались людьми пунктуальными и появились вовремя. Мнения у них по поводу города инков были разные, если один чем то восхищался, то второй был сдержанно холоден, мол, в мире есть, и поинтереснее вещи и нечего называть ЭТО, новым чудом света. Мы решили не прислушиваться к мнению ребят и завтра выяснить всё самим. Вместе поужинали и попрощались, у Оли и Алексея, уходил поезд на Куско.

День первый.
Рано утром, мы просыпаемся и начинаем быстро умываться и собираться. За окном висит сильнейший туман, погода пасмурная. Пока завтракаем и пьём чай, начинается всё усиливающийся дождь. Настроение поехать прямо сейчас на Мачу-Пикчу, утекает, как вода из окрестных туч. Тем не менее, посидев и подумав полчасика, решаем выдвигаться на место. Авось распогодиться к обеду, как это часто бывает в Андах. Через нашу гостиницу мы оформляем билеты, чтобы не стоять в очереди у касс на входе в Мачу-Пикчу. Билет на одного человека, стоит 40 долларов. Доехать из Агуа-кальенте до входа в МП, обходиться в 6 долларов в одну сторону.
Приезжаем на вход. Идёт мелкий, моросящий дождь. Уже на подъездах к этому заброшенному городу, видны сквозь туман, спускающиеся вниз характерные террасы. Одеваем в автобусе пластиковые накидки, я беру с собой маленький рюкзак, в котором лежит комплект сухой одежды, бутылка воды и пончо. Наши одесситы рассказывали, что их на входе, чуть ли не обыскивали, проверяя, чтобы никто не нёс с собой воду или еду. Мусорить там нельзя, что вполне понятно. Мы идём, через пропускной пункт, у нас даже не проверяют билеты, контролёр стоит, закутавшись в непромокаемый плащ, до немногих приехавших в этот день туристов, никому нет дела.

Мачу-Пикчу встретил нас моросящим дождём, мокрыми и скользкими камнями, носилками с разбившейся туристкой из Англии, которую в спешном порядке тащат в местный травма пункт. Туман накатывает снизу целыми пушистыми реками, периодически закрывая всё вокруг, белёсой пеленой. Видимость очень плохая, фото и видео съемка почти не возможны. Чтобы сделать один кадр, приходиться постоянно протирать объективы, колдовать, чтобы в фотоаппарат не залилась вода. Видеокамера из-за сильной влажности вообще отказалась работать. Мачу-Пикчу огромен. Здания, террасы, остатки храмов, всё это периодически перед нами возникает из тумана и туда же исчезает, спустя какое то время.

Неожиданно, впереди слышим русскую речь, какая то женщина экскурсовод рассказывает небольшой группе наших соотечественников о происхождении и судьбе этого странного места. Моя жена решает походить с ними, послушать, о чём повествует русский гид. Я же хочу найти какое то тихое место на отдалённой террасе с видом на Мачу-Пикчу и помедитировать в тишине. Погода остаётся прежней и мы, набродившись более 4-х часов по развалинам интереснейшего города инков, решаем ехать вниз в город. В Агуа-кальенте нужно поменять билеты на поезд на завтра.
А завтра вернуться сюда и снять всё, что мы хотели в нормальном освещении. Узнав о нашем решении остаться ещё на одни сутки, экскурсовод Марина, с которой моя жена успела познакомиться, говорит, что видимо боги, хотят, чтобы вы сюда опять вернулись. Мы спускаемся вниз и сразу идём на железнодорожный вокзал. До отправления поезда, на который у нас куплены билеты, ещё более 3-х часов. В кассах сидит одна девушка в форме компании «Перу рейл» и стоит небольшая группа гринго, которые озадаченно перешептываются, рассматривая известную нам уже надпись на кассах «мест нет». Мы бодро подходим и, постучавшись в окошко, сообщаем, что хотим поменять свои билеты на сутки вперёд, т.к сегодня Мачу-Пикчу не удалось посмотреть, из-за плохой погоды. Девушка в кассах на нас не обращает внимания. Опять стучимся и настойчиво просим обратить на нас внимание, т.к хотим поменять билеты, а наши места можно вон этим белым гринго продать. Наконец на нас обращают внимание. Оторвавшись от разглядывания монитора компьютера, представительница «Перу рейл», бурча себе под нос, сообщает нам, что они не принимают обратно билеты, не меняют их, и вы, что хотите то и делайте с ними. Мы опешили от такого заявления. Но ведь вы сейчас продадите эти места, вот люди стоят рядом, которым необходимо уехать, верните нам хотя бы часть денег. Однако девушка потеряла к нам уже интерес и уткнулась опять в монитор. Снова стучимся и просим позвать старшего менеджера, который бы нам подробно объяснил на каком собственно основании и так далее. Менеджер появляется спустя полчаса и нехотя, уткнувшись взглядом мне в подбородок, сообщает сквозь зубы, что у компании «Перу рейл», вот такие правила, она никому ничего не должна. Ей плевать на наши проблемы, деньги за билет никто нам не отдаст. Тут мы взрываемся, кричим и требуем написать на официальном бланке, по какому праву эта железнодорожная компания украла у нас 70 долларов. Услышав про официальный бланк, наглый железнодорожный служащий, делает вид, что его здесь нет и отворачивается от нас. Я смотрю на него, и у меня возникает сильно желание сделать ему больно, то ли дать ему в нос, то ли отправить в нашу стоматологическую клинику, подопытным, к студентам практикантам для тренировок. Просим его, ещё обратить своё драгоценное внимание на нас, и когда он вразвалочку подходит к нам, я швыряю билеты ему прямо в лицо, с криком на чистом русском, шоб вы подавились гады. Потом показываю ему средний палец своей правой руки и вкратце рассказываю на ломанном английском, какой у них классный сервис и где я видел компанию «Перу рейл» и куда им надо пройти всем составом. Судя по его лицу, он прекрасно понял, что я имею ввиду. Разбушевавшись мы уходим с вокзала ни с чем, билет на обратный путь решаем взять завтра утром, когда будет точно ясна ситуация с погодой. Настроение подпорчено, и мы отправляемся перекусить в один из ресторанов. Там нас опять пытаются надуть, принеся счёт, несколько отличающийся от реального и прибавив к общей сумме, какие то 10% за обслуживание. Опять вспоминается родная Ялта в пик сезона, те же дурацкие уловки в попытке тебя поиметь. Всё это вызывает у нас негодование, опять ругаемся и в таком не очень хорошем настроении возвращаемся в гостиницу, где ложимся спать.
Продолжение пишется.......

[Viachik]

Билеты были именные? Нельзя их было продать около кассы?

[andruhenc]

Билеты на всё у них именные...выписываются по паспорту, правда никто не проверяет при посадке... мы предлагали гринго-америкосам купить, но они забздели, что у них могут проверить... предлагали каким то япошкам..те тоже бздят... наших к сожалению не было, у нас с этим проще.

[andruhenc]

Продолжение……
День второй.

Утро следующего дня встречает нас ласковым солнышком и редкими барашками облачков. Наконец то погода нам благоприятствует. Быстро собираем маленький рюкзачок, куда опять складываем пончо, несколько национальных перуанских шапок, полиэтиленовые накидки от дождя, бутылочку воды. Приехав к входу в Мачу-Пикчу, покупаем снова билеты по 40 долларов и пытаемся зайти во внутрь. Но не тут то было. Вчерашние сонные контролёры, сегодня бодры и чересчур ретивы. Мне заявлено, что у меня очень большой рюкзак и его надо оставить в камере хранения. Мы пытаемся объяснить, что в рюкзаке несём пончо и накидки от дождя, вчера ведь лил дождь и сегодня, всяко может быть. Наши аргументы ни на кого не действуют, а, увидев наши пончо, нам тут же заявляют, что в них категорически нельзя. Но почему!? начинаем терять терпение мы. Что такого в этих пончо!? А вдруг, вы будете использовать эти пончо в коммерческих целях, например, станете продавать возможность сфотографироваться на фоне Мачу-Пикчу в национальных перуанских костюмах, объясняет нам опять сквозь зубы молодая женщина контролёр. Тут уже взрывается моя жена и, мешая испанские и английские слова, пытается объяснить этой женщине, что мы пролетели 12 500 км не для того, чтобы продавать возможность сфотографироваться в этом. Добраться до этого Мачу-Пикчу и в него попасть стоит по перуанским меркам, огромных денег. Наши доводы ни на кого не действуют. На нас опять перестают обращать внимание, только косясь в нашу сторону, чтобы мы незаметно не прошмыгнули в общем потоке туристов. Постояв ещё несколько минут на входе, мы всё-таки идём в камеру хранения, где сдаём пластиковые накидки, одно пончо и одну шляпу.
В этот раз нас пропускают, даже не обратив внимания, что мы идём тем же составом, с тем же рюкзаком. Хотя на Мачу-Пикчу великолепная погода,

вид на горы и руины заставляет петь душу любого фотографа, общий негатив от последних нескольких дней скапливается в глухое раздражение к сервису по перуански. По территории города инков бродит множество лам, которые подходят, не боясь к людям, тыкаются своими пушистыми мордами в плечи и руки.

Моя жена Оля, надевает на себя пончо и перуанский головной убор. Делаем большую фото и видео съемку с участием моей жены, Мачу-Пикчу и лам. Солнце начинает поджаривать и бутылочка воды, спрятанная на дне рюкзака и не замеченная ретивыми контролёрами, очень даже кстати.

Опять встречаем большую группу русских туристов, в этот раз мы их засекаем по большому количеству надписей типа Гучи, Прада, Версаче на разных частях тела. Такие крикливые имена, в больших количествах, на себя любят напяливать, только богатые русские туристы. Чтобы попасть в Перу на две недели, через тур агентство им надо выложить около 5000 долларов, понятно, что надо всем показать, что это не последние деньги, а остались ещё средства на очки, майки и ремни от Прада, Гучи и др.
Я подхожу к ним и так спокойненько говорю на чистом нерусском языке.– Руссо-туристо…
Гучи и Прады озадаченно на меня уставились.
Облико морале – добавляю я.
Неуверенные улыбочки начинают озарять откормленные лица наших соотечественников. Знакомимся, как и ожидалось перед нами делегация директоров, каких-то русских заводов со своим жёнами, едут через Перу в Эквадор на Галапагосы, заниматься дайвингом.
Пообщавшись немного с ними и их экскурсоводом, оставляем их самих наслаждаться солнечным Мачу-Пикчу.
Всё-таки, это, прекрасное место! – восклицает моя жена.
Давай, забудем про негатив и постараемся впитать в себя всю положительную энергию этого красивейшего места – поддерживаю мирные начинания своей половинки, я.
Мы расслабляемся и в качестве вознаграждения засекаем летающих вокруг, малепусеньких птичек – колибри. На небе пасутся несколько небольших беленьких тучек, под небом на травке тем же заняты ламы, цветёт и благоухает множество растений, летают колибри, одним словом – ляпота.

Спускаемся в руины, там высажен небольшой садик из растений, которые выращивались инками. Мы находим чахлый кустик коки, кока хорошо растёт на высотах до 1500 метров, Мачу-Пикчу же находиться всего на 1000 метров ниже Куско. Поэтому здесь коке не комфортно. Также растёт масса неизвестных нам цветов и растений, лиана гренадийя, к плодам которой мы с удовольствием пристрастились в Перу.
Мачу-Пикчу поделен на сектора: кладбище, темницы, небольшой жилой район и храмы. Храм трёх окон, через окна которого солнечные лучи проходят на Священную площадь, вероятно, играл важную роль в индейских ритуалах. Чуточку выше храма находятся астрономическая обсерватория и Интиватана – камень любопытной формы, который, видимо, был солнечными часами.

Моя половинка, в предыдущий наш визит сюда, пообщавшись с русским экскурсоводом Мариной, выяснила, что это место ещё и очень энергетическое. Я подношу правую руку, к камню Интиватана и вдруг ясно ощущаю покалывание в пальцах. Действительно, из места прёт энергия. Впрочем, моя супруга, ничего не чувствует, хотя отстояла с вытянутой рукой над камнем, около 10 минут. Энергетика, это вещь сугубо индивидуальная.
Смотрим на туристов, поднимающихся, на стоящую над городом, гору пупырь – Уайна-Пикчу. Там находиться несколько достаточно интересных храмов. Жарко. Солнце совсем нагрело воздух вокруг, а мы одеты по образу дождливого вчерашнего дня. Идти на Уайна-Пикчу в облом, подъём туда занимает примерно 1или 2 часа, а мы только вернувшиеся неделю назад, с тяжеленного трека в Андах, уже набродились по горам, хочется отдохнуть. Валяемся на травке на одной из террас, никому до нас дела нет, то тут то там, тоже лежат блаженствующие люди. Нас, наконец, отпускает совсем и приходит понимание, что мы всё-таки находимся в месте, о котором я лично мечтал много лет. Мы сюда добирались долго и упорно, были уже в Андах и в пустыне Наска, впереди у нас было боливийское альтиплано, вулканы и гейзеры, несравненное озеро Титикака и приключения по опасной Амазонии, но об этом думать особо не хотелось. Думалось о том, что, как хорошо всё-таки, когда твои мечты сбываются.


Продолжение следует……

[MIrina]

Я офигиваю... Все в точности наоборот, что было у нас. И я имею в виду не только горы. Мы то же меняли билеты, но никаких проблем, попросили доплатить только 20 баксов. Наска у тебя неплохо получилась, еще снимки есть? Мне она удалась хуже, не смотря на персональный двухместный самолетик. Ждем Боливию.

[andruhenc]

Я офигиваю... Все в точности наоборот, что было у нас. И я имею в виду не только горы. Мы то же меняли билеты, но никаких проблем, попросили доплатить только 20 баксов. Наска у тебя неплохо получилась, еще снимки есть? Мне она удалась хуже, не смотря на персональный двухместный самолетик. Ждем Боливию.

Наску выложу ещё через пару дней..сейчас уезжаю до пятницы;))) Боливию тоже постараюсь побыстрее написать, ещё перед ней будет Куско и рафтинг по Урубамбе.

[andruhenc]

несколько дополнительных фото по Наске.







вообще честно говоря, результаты паводков в пустыне в феврале выглядели, крайне удручающе.... многие фигуры почти не просматриваются или очень плохо видны, и никто не занимается их восстановлением, кроме разве, что, той же Никитски на старом велосипеде.


p.s. Боливию выложу на этой неделе

[andruhenc]

Продолжение......

Parte cinco.
(Куско, рафтинг, переезд в Боливию)


Обратный путь из Агуа-кальенте в Куско был стандартно-скучным. В поезде было небольшое представление и показ мод. Около 10-ти вечера мы, наконец, вернулись в Куско. Первым делом нам надо было решить проблему завтрашнего рафтинга. Мы, задержавшись на 2 дня дольше в нашей поездке к Мачу-Пикчу, звонили в Куско несколько раз и предупреждали о переносе сроков нашего сплава. По приезду пришлось доплатить по 5 баксов штрафных. На этом все проблемы были урегулированы и наутро, нас ожидало свидание с рекой Урубамбой.
Фирма, проводящая рафтинг туры в Куско, располагается на Плаза де Армас и называется «Mayuc». Найти её довольно легко, если побродить по площади, то вы легко найдёте вход в офис, около которого висит большой плакат с изображением сплавляющихся рафтеров, забрызганных водой, мокрых, сопливых и счастливых. Координаты в инете: www.mayuc.com , www.perurafting.com и e-mail: chando@mayuc.com . У них есть своя база на реке Урубамба, и они являются основными в Куско по сплавам. Обычно все конторы на Плаза де Армас, которые продают туры на сплав, в конечном итоге, все равно приведут вас в Mayuc. Стоит сплав на один день 20 баксов. В одной турфирме, когда мы искали предложения по рафтингу, нам пытались загадать сумму в 75 баксов с человека, причём парень даже глазом не моргнул, но был бдительно нами послан нахер. В стоимость сплава входит: доставка на микроавтобусе до реки (примерно около 1.5-2 часов езды из Куско), аренда снаряжения (гидрокостюм, спасжилет, каска, весло, куртка - анарака и конечно сам рафт с гидом), питание (очень даже неплохое из 2-х блюд), сауна (слабоватая) и доставка обратно в город.
Утром, проснувшись и быстро позавтракав в полюбившемся нам кафе с видом на площадь, мы в 8.30 утра стояли, уже около входа в офис. Желающих сплавиться в этот день было почти 2 полных микробуса. После непродолжительной 2-х часовой поездки мы оказали на рафтовой базе носящей название «Casa Cusi». Там нам выдали гидры и прочую амуницию и после небольшого инструктажа разбили на группы по 5-6 человек.
Инструктаж проводил довольно смешной харизматичный парень. Вообще всё, что касается рафтеров во всём мире (замечено мной из опыта сплавов на Алтае, Непале, Тайланде, Турции и в Перу), можно сказать фразой в стиле Галыгина. Рафтеры – сука, весёлые. Невысокий кучерявый парень, забрался на борт одного из рафтов и размахивая руками и строя страшно-смешные рожи на чистом испанском прочёл лекцию о рафтинге. При этом он ухитрился всё-таки объяснить большинству не испано-говорящих клиентов, основные правила поведения на реке.

Потом был 4-х часовой сплав 3-й, местами 4-й категории сложности. В нашем рафте находились, кроме нас с женой, трое америкосов, точнее одна мамаша с двумя сыночками близнецами.

Опыт сплава был только у меня и немного у моей жены, гид впрочем, оказался толковым, и всё прошло без эксцессов. Вода в реке была достаточно холодная, + пошёл дождь. Вообщем по окончанию мы все сильно намёрзлись и были счастливы, забраться в маленькую баньку, помахивая друг друга эвкалиптовыми вениками.
После вкусного обеда, мы тепло распрощались с гидами и к вечеру прибыли обратно в Куско. Желающие, приобрели себе диски с фотографиями со сплава по 10 солей за CD.
Утром я проснулся в гостинице оттого, что в комнату проникали какие-то странные звуки с улицы. Где-то глухо били барабаны и играли военные марши. В этот день мы хотели побродить немного по городу, пофоткать, а вечером нас ожидал автобус в Пуно.
Выйдя на площадь, мы с удивлением уставились на ровные ряды военных, стоящие по периметру всей Плаза де Армас.

Все были при параде и оружии. На небольшой трибуне сидели какие-то чины в галстуках, генералитет и масса другого непонятного народа. Кто-то в микрофон чего- то громко орал, а потом начал с придыханием петь, мне песня очень сильно напомнила «Широка, страна моя родная». Солдаты от безделья маялись и активно строили глазки проходящим мимо туристкам.

Мы пошли на завтрак и сверху понаблюдали за начавшимся маршем стройных рядов разного рода войск. Смешно было наблюдать колонну спецназа в масках, и рядом отряд местного МЧС с вёслами и снеговыми лопатами наперевес. В кафе нам объяснили, что это действие происходит в Куско каждое!!! воскресенье. Праздник и парад в честь торжественного поднятия флага Куско.
После промаршировавших военных на площадь потянулись стройные колоны гражданского населения с плакатами и надписями, какую организацию они представляют. Вообщем вылитая первомайская демонстрация на перуанский манер. Дождик, моросящий на это всё действие сверху, понемногу затих, и мы отправились на фото охоту в город.





В этот день было очень много празднично-одетого населения, что не могло нас не радовать. К вечеру устав от гуляний мы, плотно поужинав, загрузились в автобус компании «San Luis» идущий до Пуно. Билет стоил в класс бус-кама ровно 50 солей. После 120-ти солей в компании «Круз дель Сур» из Наски в Куско, мы хотели поискать какой-нибудь альтернативный вариант подешевле. Сан Луис был выбран из-за того, что в продаже в Перу имелась вода Сан Луис, достаточно неплохая по качеству. Выбирая из нескольких предложенных вариантов, остановились на известном нам названии. Зря. Как выяснилось в процессе поездки, качество воды Сан Луис не имело ничего общего с качеством обслуживания в автобусной компании с одноимённым названием. После всех наших автобусных переездов в Перу и Боливии, нам сейчас ясно, что наиболее лучшее качество всё-таки у Круз дель Сур, небольшие комфортабельные компании типа Мовил Тур на отрезке Лима - Уараз не в счёт. Если вы гарантированно хотите получить какой-то минимальный сервис в комфортабельном автобусе, то тут Круз дель Сур. Вне всяких сомнений он лидер.
Автобус Сан Луис, внешне выглядел очень красиво и презентабельно. Внутри было всё обшарпано и поломано. Грязные сиденья, неработающие телевизоры, кондиционеры, закрытый наглухо туалет. Несколько окошек тоже не закрывались, и ночью во время движения стало ощутимо холодно. Когда же мы попросили пледы, как это предоставляли абсолютно все компании в Перу, то молодой пацан с прыщами по лицу, контролёр и стюард по совместительству, хмыкнул нехотя в нашу сторону, что такого у них отродясь нету. Нам пришлось ночью напялить на себя все вещи, что были взяты с собой в салон. Попозже, когда я спустился на первый этаж автобуса в попытке взломать туалет, то обнаружил небольшую комнатку - отделение до верха набитую одеялами. Зачастую нежелание перуанцев выполнять свои обязанности или просто работать, переходит все мыслимые границы. Когда была взломана дверь в туалет то выяснилось, что он вполне рабочий и даже бумага была в специальной коробке, просто этот малолетний урод не хотел убирать утром за пассажирами, проще запереть туалет и сказать, что он не работает. Кормить в процессе езды и давать напитки, тоже никто не собирался. Поэтому хочется господам путешественникам сообщить, что никогда не покупайте билет на автобус компании Сан Луис.
В шесть часов утра мы прибыли на автобусный терминал города Пуно. У нас было стойкое желание побыстрее добраться до Боливии, поэтому мы тут же купили 2 билета до Ла-Паса на автобус уходящий в 7.30 утра. Билет Пуно - Ла-Пас стоит недорого – 25 солей. Автобус идёт до границы Перу-Боливия, там вы осуществляете необходимые процедуры паспортного таможенного контроля, потом вас довозят до Копакабаны, где пересаживают на небольшой автобус идущий в Ла-Пас. Всё это стоит 25 солей. В стоимость не включёна оплата за паромную переправу через Титикаку, на боливийской стороне. Происходит так. Автобус, грузят на паром с вещами, а вы, с остальными пассажирами на катерах, за 2 боливана с носа, переправляетесь на другую сторону через пролив. При посадке на катера проверяют наличие штампа в паспорте о пересечении границы, т.к на самой границе проход свободный, никто ничего не смотрит и не проверяет. Проход через паспортный контроль насмешил всех стоящих в очереди за штампиком, тем, что боливийский пограничник не мог долго понять, что это за паспорта ему дали из неизвестной никому страны - Украина. Наконец найдя в толстенной книге, какие то записи в ряду с Угандой и Уругваем, поставил нам штампы и отпустил восвояси. На перуанской стороне мы обменяли все оставшиеся у нас соли на боливаны, а также поменяли немного долларов. Курс на границе доллар – боливан, 1 бакс – 7.7 боливана. В банках Ла-Паса мы меняли потом по курсу 1- 7.87. Говорить по этому поводу нечего, итак всё ясно. При обмене на границе будьте внимательны. Прямо за офисом, где вы поставите отметку о выезде из Перу, напротив своего магазинчика сидит бабка меняла. Она всучила нам пачку денег при обмене, по номиналу всё совпало, а проблемы потом начались из-за того, что деньги были очень ветхими. Купюра в 200 боливанов, была покрыта плесенью и мхом и мы от неё еле еле сдыхались в Ла-Пасе. На обратном пути из Боливии в Перу, эта же бабка всучила мне фальшивые пять солей. Поэтому если будете проходить мимо, можете смело плюнуть ей в тарелку с супом, который постоянно стоит на столике перед ней.


Продолжение следует…..

[andruhenc]

поскольку к теме Куско я больше не вернусь то выложу ещё немного фотографий с этого без всяких сомнений красивейшего города Перу.

[andruhenc]

продолжение.....

Parte seis.
(Боливия: Ла-Пас,перемещение в Уюни)



Итак: проведя на перуано - боливийской границе в общей сложности 30-40 минут, мы благополучно прибыли в маленький городишко Копакабана. Находиться он на берегу самого большого, высокогорного озера в мире – Титикака. Город довольно симпатичный и далее мы, поговорим о нём более подробно. По прибытии нас пересадили в другой, уже боливийский, автобус, который и доставил двух крымчан в неофициальную столицу Боливии – Ла-Пас. По дороге у нас была переправа через Титикаку. Пока ждали автобус с парома, прогулявшись наткнулись на памятник непонятно кому (вообще мне кажется, что Перу и Боливия занимают первое место в мире по дурацким памятникам непонятно кому).

Под памятником сидел мужик и продавал отлично сплетённые лодки в стиле Ра-11. Цена за довольно большую тростниковую лодку составляла всего 50 боливанов, на обратной дороге мы такую себе тут и купили.
С нами в автобусе ехало несколько молодых парней и девушек, одетых а-ля Боб Марлей, с дредами и прочей атрибутикой свободного растаманского братства. По разговорам стало ясно, что они французы. Дорога до Ла-Паса была очень живописной, светило солнышко и дул тёплый ветер.

Огромные стоящие над Ла-Пасом, заснеженные вулканы, предавали неповторимое очарование этому месту.

Особенно выделялась вершина Illimani, высота 6439.
Ла-Пас на первый взгляд не очень понравился, огромный неказистый город, находящийся на склонах окрестных гор с большим перепадом высот. Нижняя часть города располагается на высоте 3280 метров, а верхняя 4080. В некоторых хороших гостиницах своим иностранным клиентам, почувствовавшим недомогание от большой высоты, предлагают кислородные баллоны. Правда, многие специально просят жалостливым голосом, принести им несколько кислородных баллонов, чтобы устроить весёлую фотосессию в номере гостиницы. Гостиницы, которая находиться в одном из самых больших высокогорных городов мира.
По улицам перемещалось огромное количество разной убитой, старой техники, истошно сигналя и портя воздух вокруг клубами выхлопных газов. Основное население здесь составляли потомки индейцев – аймара. Внешне они почти ничем не отличались от своих западных соседей индейцев-кечуа. Главные отличия носили на себе местные женщины, они щеголяли в маленьких котелках разных цветов.

Естественно моя супруга тут же захотела пополнить свою коллекцию шапок. Я, конечно, не смог ей в этом отказать.
Автобус попетляв, по каким то узким улицам, наконец, высадил всех пассажиров в одном из центральных районов города, недалеко от рынка ведьм «Mercado de Brujos». Останавливаем такси и едем в поисках гостиницы по нескольким адресам, указанным в LP. Везде нам не очень нравиться, то цена явно задрана для бедной Боливии, то мест нет, то ещё что-то. Покатавшись по городу то вверх, то вниз, позволяем таксисту отвезти нас в известные ему одному места. После двух или трёх смотрин, моя жена, наконец, выходит из очередной гостиницы с довольным видом и говорит, что тут всё нас должно устроить.
До центра три квартала вниз по улице, номер с горячей водой и кроватью матримониал и цена всего 50 боливанов.
Хм… ну ладно – говорю я.
Отпускаем такси и заселяемся в номер. Гостиница ничего особенного, для бюджетников. Мне до сих пор непонятно, что на мою супругу произвело впечатление, толи цена, толи то, что там уже находились ехавшие с нами в Ла-Пас, французы. Внешне этот гадюшник представлял собой внутренний дворик, в который выходили все номера 3-х этажного хостела. По вечерам все окрестные растаманы собирались в этом дворике покурить травки и включали магнитофон, с каким то жутким трансом. Был момент, когда я думал, что пойду и убью их всех. Вовремя они выключили музыку. Если кому-то интересно бюджетное проживание в Ла-Пасе то этот адрес для вас; Calle Catacora 1056 entre Yanacocha y Junin, telf. 2285271 a 3 cuadras de la Plaza Murillo.
В среднем, нормальная гостиница в Ла-Пасе, Уюни и Копакабане стоит в пределах 100 боливанов, т.е. около 15-ти баксов….дороже платить смысла нет, вам предложат тоже самое.
Сбросив вещи в номере, мы идём знакомиться с Ла-Пасом. Нормальных ресторанов в нашем районе почему-то нет. Только огромное количество всяких фаст-фудов, пойярий, где за копейки по нашим меркам можно съесть кусок жареной курицы с картошкой фри. Находим местный аналог макдональдса, идём туда специально, чтобы избавиться от ветхой купюры в двести боливанов. Всё прокатывает, деньги скрепя сердцем они принимают, поинтересовавшись предварительно, нет ли у нас других денег с собой. Наше отрицательное мотание головой подтвердило, что нету.
Одна из самых интересных улиц города, где есть всякие тур конторы, гостиницы, банки, сувенирные лавки это авенида Santa Cruz. Именно в районе этой улицы нами были найдены несколько отличных ресторанов с креольской кухней, множество недорогих сувенирных магазинов, туда же выходит зловещий рынок ведьм.

Цены в ресторанах и лавках точно такие же в цифровом выражении, как в Перу. Большое блюдо жареных морепродуктов – чичарон миксто, в хорошей севичерии в Перу, стоил примерно 15-20 солей, здесь это стоило 15-20 боливанов. Соотношение на сувениры было такое же. Дорогими только оказались изделия из альпаки, т.к. альпака не живёт в этих районах Боливии. Улицы Ла-Паса идут то резко вниз, то круто вверх, долго ходить в условиях высокогорья довольно утомительно и мы берём такси до гостиницы.

Интересуемся стоимостью проезда на такси из Ла-Паса до Оруро. Нам завтра предстоит туда ехать, чтобы пересесть на поезд в Уюни. Таксист сообщает, что от автобусного терминала, автобус Ла-Пас – Оруро, стоит в пределах 30-40 боливанов до Оруро, сам он может нас отвезти за 200-250 , а таксисты у терминала меньше, чем за 100 баксов не поедут. У нас есть ночь, чтобы решить, как туда ехать. Стоимость услуг таксистов в пределах самого Ла-Паса составляет примерно 20-30 боливанов, за поездку в один конец.
Утром, оставив рюкзаки с лишними вещами и сувенирами в камере хранения отеля, мы отправляемся в путь. В гостинице нам любезно предоставляют расписание поездов из Оруро в Уюни и обратно.
Итак: Из Оруро в Уюни отправляется Expreso del Sur по вторникам и пятницам в 15.30, прибывает в Уюни в 22.20.
Wara wara del Sur по воскресеньям и средам в 19.00 прибывает в Уюни в 02.20
Из Уюни в Оруро отправляется Expreso del Sur по средам и субботам в 00.05, прибывает в Оруро в 07.00
Wara wara del Sur по понедельникам и четвергам в 01.45, прибывает в Оруро в 09.10
Стоимость билета на Expreso del Sur в 1-м классе составляет 101 боливан, во 2-м – 52 и в общем 33 боливана.
Стоимость билета на Wara wara del Sur в 1-м классе составляет 86 боливанов, во 2-м – 40 и в общем 31 боливан.
Мы попадали на Expreso del Sur и поэтому, в 15.30 нам надо было быть уже в Оруро. Мы не торопясь, кушаем в каком-то кафе, берём такси и едем на автобусный терминал, предлагаем таксисту отвезти нас в Оруро. Тот долго считает чего то там загибая пальцы и говорит, что не может. Выходим у терминала и интересуемся у окрестных таксистов, что и по чём. Действительно меньше 90-100 баксов ехать не хотят. Внутри терминала у касс в направлении на Оруро нас подхватывает зазывала и говорит, что через 5 минут уходит туда автобус. Время 11.45 и автобус идёт около трёх часов, т.е успеваем на поезд и остаётся ещё время. Билет стоит каких-то 30 боливанов с носа. Почесав затылки, покупаем билеты на автобус, загружаемся и почти по расписанию в 12.15, вместо 12-ти часов дня, стартуем в Оруро. По дороге автобус неспешно набирал в себя разного рода местных жителей, останавливался у каждого столба и в результате прибыл в конечный пункт в 15.20. Мы, схватив рюкзаки, быстро впихнулись в стоящее около терминала такси, подбадриваемые криками пассажиров автобуса, знавших к тому моменту, всё о нашей проблеме. Таксисту было приказано гнать, что есть мочи до железнодорожного вокзала. Ехать недолго, около 10-ти минут. Но мы не успели. Поезд ушёл точно по расписанию в 15.30., за 3 минуты до нашего прибытия. Нашему разочарованию не было предела.
Вывод сей басни следующий, что если едите на автобусах, то имейте в запасе хотябы пару часов времени.
Таксист сообщает, что с автобусного терминала, где мы были 10 минут назад, уходят на Уюни автобусы нескольких компаний.
Гони на терминал – командую я, ему.
Приехав туда, идём искать кассы на Уюни. Их четыре штуки и в первых двух уже проданы все билеты, наконец, немного перенервничав, находим свободные места в автобусе, который отправляется в 20.00. Вообще все компании отправляются туда с 20 до 20.30. Заявлено, что общее время поездки из Оруро до Уюни, семь часов. Дорога асфальтирована только в некоторых местах, поэтому большая часть пути идёт по грунтовке. Будет трясти. Нас это уже не напрягает, т.к другой вариант это просидеть сутки в Оруро и уехать поездом в семь вечера. Потерять день мы не можем, итак уже с Мачу-Пикчу и прочими делами немного выбились из графика движения. Купив билеты, сдаём в кассу свои рюкзаки и идём в город. Как город Оруро, конечно страшненький и делать там ну абсолютно нечего. Мы долго искали нормальный ресторан, но так и не нашли. Зато набрели на центральный рынок и купили там отличный боливийский женский головной убор- котелок, за каких-то 35 боливанов (меньше 5-ти баксов). Рядом с рынком наткнулись на ряд музыкальных магазинчиков, где обнаружили точно такую же гитару-чарангу сделанную из корпуса броненосца, как мы купили в Перу. Всего за 30 баксов. В Уаразе нам она обошлась в 105 долларов, после получасового торга.
Мдя…
Покушав, в какой то забегаловке и прикупив на рынке разных фруктов, возвращаемся на автостанцию. До отправления автобуса ещё несколько часов. Скучно проводим это время, сидя на лавочках второго этажа автобусного терминала. Наконец начинают посадку. Мы платим по 2 боливана каких-то вокзальных сборов и выходим во внутренний двор, к автобусам. Народа толкается превеликое множество. Кто-то грузит в багажное отделение огромные полосатые баулы, кто-то запихивает туда же автомобильные покрышки в количестве десять штук. Стоит крик и гам. Особое рвение при посадке выказывают местные бабки в котелках и с большими мешками за спиной. Мешки примотаны к спине намертво, поэтому бабки частенько стукаются друг об друга, ругаясь при этом. У меня на глазах одна бабуся пыталась залезть на подножку автобуса, но большой заплечный мешок перевешивал её обратно. При очередной попытке залезть, она сорвалась и укатилась мне под ноги на подобии колобка. Пока я помогал ей встать, она чего-то там грозно шипела и плевалась в сторону таких же бабок. Наверное, решила, что её специально спихнули обратно. Билеты у нас с местами, но всё таки предпочитаем загрузиться на свои места побыстрее, а то мало ли что с такими то наглыми бабусями. Пытаемся зайти в автобус, но не тут то было. Ворвавшиеся перед нами две бабки застряли своими мешками, между сиденьями, помочь им никто не хочет, и друг другу они тоже помогать не собираются. Протискиваюсь к ним и выталкиваю из автобусного плена мешок одной из них. Чего-то, буркнув под нос (я надеюсь, что это была благодарность), бабка в чёрном котелке убежала в самый конец автобуса, где расположилась, сразу заняв два кресла. Вторая бабуля, потолкавшись, устроилась спереди. Как только проблема запора была разрешена, посадка в автобус приобрела более или менее осмысленную форму. Перед самым отправлением в салон заходят четыре молодых немца, наверное тоже не успевших на поезд (других причин, чтобы засунуть себя в ЭТО, я не нахожу). Парни стояли и курили до последней минуты, чтобы не толкаться с местным населением. Теперь они направились в конец автобуса, туда, где сидел чёрный котелок, злобно зыркая и шипя на всех вокруг. Начинается бранная сцена, когда немцы показывают свои билеты и говорят ей, что тут наши места, а чёрный котелок, делает вид, что немцев рядом нет и она вообще одинокая глухая старуха. Наконец один из парней идёт к водителю за помощью, тот, чувствуя, что сам не справиться зовёт ещё какого то детину, и они вдвоём буквально за руки и за ноги стаскивают бабку с кресел. Немцы занимают положенные им места, бабка устраивается рядом с нами в проходе между сиденьями на полу. Водитель выпихивает из салона набившихся туда нескольких торговцев булками и хлебом, громко кричащих и расхваливающих свой товар. Смахнув пот с лица, он садиться за баранку и трогается с места. Огромный чёрный баул срывается в этот момент с верхней полки и падает прямо на чёрный котелок. Бабка визжит, плюется, но встать не может, т.к к земле её тянет примотанный к спине, тяжеленный мешок. Её поднимают всем салоном.
У нас от этих сцен к концу поездки уже болели животы. Через час пути чёрный котелок, наконец, угомонился, заснул, уронив голову мне на коленку. Я замер и боялся пошевелиться, пока она спала. Не дай бог проснётся и опять чего-то устроит. Наконец, в какой то деревне в 2-х часах езды от Оруро она вышла, а мы спокойно заснули аж до самого Уюни.


Продолжение пишется…..

[Victoria Rogotneva]

про бабок и автобусы смеялась от души.....

[andruhenc]

про бабок и автобусы смеялась от души.....

в жизни было всё намного смешнее;))) .... кстати женщины в котелках вообще какие то не дружелюбные, я практически не видел ни одного улыбающегося лица, в лучшем случае вот такое ...

[mrchoo]

А как эти шляпы у них держаться на макушках?

[andruhenc]

А как эти шляпы у них держаться на макушках?

это и нам не ясно. ..может голову не моют, чтобы липнула?... мы когда покупали такой котелок, то бабка-продавец показала, что никаких креплений, заколок нету, просто одела котелок, который к тому же совсем маленький и узкий, и пошла.

[Kamelia*]

Хорошие отчеты как по мне те, прочитав которые и посмотрев сделаные фото хочется поехать в эту страну. Исходя из вашего отчета, я бы уже завтра стояла в аэропорту с чемоданами. Очень интересно!!

[andruhenc]

Рад, что вам понравилось)))

[Smile]

Хорошие отчеты как по мне те, прочитав которые и посмотрев сделаные фото хочется поехать в эту страну. Исходя из вашего отчета, я бы уже завтра стояла в аэропорту с чемоданами. Очень интересно!!

+1
Красота

[Mil]

Перечитала 4-й раз как библию. Просто писаю кипятком от удовольствия! Пришите еще! Очень фотки колоритные! А в сентябре там как с сезоном ?!