Форум Винского

**Liepa** » 13 май 2013, 23:13

Ну надо же! В конце мая я видела этого мальчика, днем, он был в плексигласовом ящике. Должна сказать, что выглядел он в этом одеянии инородным телом на фоне города. Не жалко

**Цыцер** » 14 май 2013, 11:10

Liepa писал(а) 13 май 2013, 23:13:выглядел он в этом одеянии инородным телом на фоне города. Не жалко

Это, кмк, тот случай, когда не скульптура красит место, а место скульптуру.
Сейчас метрах в 15 от стрелки Доганы, у входа в здание Таможни/Фонда Пино стоит скульптура. Кто-нибудь вспомнит, какая? Да вряд ли. А на стрелку что ни поставь, хоть фонарь, хоть жабу - будет притягивать к себе внимание.

**Evitta** » 14 май 2013, 16:12

Ах, как все ввусно!
Подпорка дверных ручек восхитительна!

Эта белая гондола была "припаркована" на причале у Салюте в Венеции. Казус в том, что белых гондол не бывает. Традиционный цвет венецианской лодки - черный, что практично - обычно для водонепроницаемости корпус обрабатывали смолой

Где-то в Канареджо помнится стояла одиноко зеленая гондола..:
rl=http://images.yandex.ru/#!/yandsearch?text="зеленая гондола"&pos=0&uinfo=sw-1008-sh-652-fw-783-fh-448-pd-1&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fsnapshot.com.ua%2Fmedia%2Fcatalog%2Fproduct%2Fcache%2F1%2Fsmall_image%2F157x157%2F5e06319eda06f020e43594a9c230972d%2Fg%2Fr%2Fgreen_2.jpg

**Цыцер** » 14 май 2013, 19:07

Evitta писал(а) 14 май 2013, 16:12:стояла одиноко зеленая гондола

По улице ходила большая крокодила))
Она тоже какому-нибудь регатанте принадлежит.

Ну ездит же Киркоров на розовой лимузинине, почему бы не быть зеленому гондоловладельцу;)

**Цыцер** » 14 май 2013, 21:21

Вольная дочь Тосканы писал(а) 14 май 2013, 20:39: почему бы не быть зеленому гондоловладельцу;)

Раз в году, если выпадет жребий, можно и на розавинькой...

Пешее эротическое путешествие вокруг моста Риальто и другие прогулки по Венеции

Наверно это позорный жребий, судя по тому как мушшины относятся к розовым тонам:)

**Цыцер** » 14 май 2013, 21:45

Вольная дочь Тосканы писал(а) 14 май 2013, 21:41:Наверно это позорный жребий, судя по тому как мушшины относятся к розовым тонам:)

Да нет, с чего бы.

**AndyNW** » 14 май 2013, 22:00

Вольная дочь Тосканы писал(а) 14 май 2013, 21:41:Наверно это позорный жребий, судя по тому как мушшины относятся к розовым тонам:)

Итальянцы к этому цвету относятся иначе - посмотрите например главную итальянскую велогонку Giro d'Italia, она вся там в розовых тонах, включая майку лидера.

Мои муж и сын высказались совершенно категорично- отказались бы напрочь:) Наверно они не по-итальянски смотрят на этот цвет

**olgamurom** » 01 июл 2013, 16:43

ТС, если не затруднит, напишите, пожалуйста, цены на те туфли ручной работы. Я думаю, многим будет интересно. Подумываю заглянуть, но боюсь не потяну ценник...

**Цыцер** » 02 июл 2013, 08:55

olgamurom писал(а) 01 июл 2013, 16:43:цены на те туфли ручной работы

от €200.

Когда были в Венеции в этот раз, вспоминали добрым словом несчастного белого мальчика, напротив стрелки у Сан Джорджио теперь красуется большая голая тетенька розово-фиолетового цвета и еще при этом без рук. Пусть бы лучше мальчик стоял а не ЭТО:)

**Цыцер** » 02 июл 2013, 16:26

Вольная дочь Тосканы писал(а) 02 июл 2013, 16:04:большая голая тетенька розово-фиолетового цвета и еще при этом без рук.

Эта?

Называется "Alison Lapper Pregnant" Марка Куинна...

Ну, это только на время биеннале. К ноябрю тетку демонтируют. Я надеюсь

Хочется верить:))))))))

**Амстердамка** » 05 июл 2013, 01:58

Цыцер, Вы в каком магазине свои книги подписываете?

Если Вы пока книг не написали, определитесь с магазином, я в него приду за автографом

**Цыцер** » 05 июл 2013, 14:44

Амстердамка писал(а) 05 июл 2013, 01:58:определитесь с магазином, я в него приду за автографом

Спасибо на добром слове) Чаще всего я бываю в сырных лавках))

**rama110** » 05 июл 2013, 16:05

Прекрасно.Нет слов.Как будто я еще там и там и останусь навсегда.

**Амстердамка** » 07 июл 2013, 02:06

Цыцер писал(а) 05 июл 2013, 14:44:
Амстердамка писал(а) 05 июл 2013, 01:58:определитесь с магазином, я в него приду за автографом

Спасибо на добром слове) Чаще всего я бываю в сырных лавках))

Хорошее место для поклонников искать их таланты
Вот и обожательницы Лемешева в сырных лавках дежурили, не даром их прозвали "сырихами"

**Наталья Key** » 22 авг 2013, 10:29

Этот отчет я читала и смотрела раз пять и думаю, что прочитаю еще столько же . Сколько не смотрю фото, каждый раз впечатляюсь, как в первый раз. Волшебство да и только. Любовь к Венеции сквозит в каждом слове, каждой жанровой сценке, да просто везде.

Цыцер писал(а) 13 фев 2013, 22:11:Если вы идёте себе по делам или бесцельно по венецианской calle, и вам кажется, что за вами исподтишка наблюдают - не пугайтесь. Это musi da porton или "дверные головы".
В обширном сообществе дверных ручек, молотков и звонков "головы" занимают особое место. Они первые, с кем вы здороваетесь, протягивая руку, чтобы открыть дверь. Хотя торопливые современные люди почти не замечают присутствия этих ручек, или в лучшем случае находят их "забавными" и склонны недооценивать. Хотя в сущности ручки - не только украшение двери, но и пограничный страж между внешним миром и внутренним.

В последней поездке я все пыталась найти эти "головы", но нет, не свезло. Но в твою копилку, если позволишь, все-таки добавлю одну ручку. Случайно ее увидели пять лет назад, когда побывали на карнавале. Не знаю, чья голова, но симпатичная.
Может, Данте?

**Цыцер** » 22 авг 2013, 11:04

Наталья Key писал(а) 22 авг 2013, 10:29:Не знаю, чья голова, но симпатичная.

Отличная голова. Какой-то античный персонаж...
Кстати!
Есть в тему книжка:

В ней собраны и описаны почти все дверные ручки Венеции. Как маньяк-ручкофил горячо советую.

И есть мастерская Valese, где эти ручки делают, причем отливают по старинке, вручную.
И магазин при мастерской есть, но цены - длиною в телефонный номер.
Хочу напроситься туда в мастерскую, посмотреть на процесс и потрындеть про типологию ручек)

**Snusnumrik** » 22 авг 2013, 11:18

Боже, какой отчет и какие фото! Где же меня носило раньше и почему я до сих пор это не прочитала и не поблагодарила?

Я в восторге!!! Дорогая Автор, спасибо! Вкуснейший язык и талантливые снимки сказочного города - прямо захотелось туда срочно.

**Цыцер** » 22 авг 2013, 11:31

Snusnumrik писал(а) 22 авг 2013, 11:18:прямо захотелось туда срочно

Это многих славный путь)))
Спасибо.

**Наталья Key** » 22 авг 2013, 11:56

Цыцер писал(а) 22 авг 2013, 11:04:Хочу напроситься туда в мастерскую, посмотреть на процесс и потрындеть про типологию ручек)

И я хочу . Давай напросимся вместе!

**Цыцер** » 22 авг 2013, 12:06

Наталья Key писал(а) 22 авг 2013, 11:56:И я хочу . Давай напросимся вместе!

Да, это была именно что толстая замануха.
А ведь есть еще мастерские по производству украшений для гондол, уключин, вёсел, есть скверо Трамонтин, нетуристическая ремонтная и строительная лодочная мастерская:

Всего не перечесть, короче

**MakLopski** » 23 авг 2013, 12:44

Цыцер, не могу не присоединиться к абсолютному большинству и не выразить свое восхищение Вашим отчетом!!! Это намного лучше любого путеводителя Еду в Венецию в первый раз, вот думаю, а почему бы не распечатать особо понравившиеся моменты, чтобы взять с собой на прогулку по этому чудесному городу, которая должна состояться через 2 недели (жаль времени будет всего 1 день + ночь, но надеюсь, что для первого знакомства и это хорошо).

**Petra_** » 28 авг 2013, 12:31

Цыцер, Была на выставке Дариуша Зеджмо (Dariusz_Zejmo), современного польского художника.. Мне кажется, Венецию он срисовал с Ваших фотографий и Вас

**Цыцер** » 21 окт 2013, 07:22

Отмокала две недели в Венеции. Ну вру, впрочем, насчет отмокала: было на удивление сухо и солнечно. Картинки тоже есть:

консервированные окна... вообще это фрагмент выставки в новозеландском павильоне Биеннале, но сюжет очень венецианский.

Гондола и сандоло - венецианские лодки

фонарь

Канал Сан Барнаба

**Цыцер** » 21 окт 2013, 07:23

Так гондольеру приходится выгибаться, чтобы проплыть под низким мостом.

**Цыцер** » 21 окт 2013, 07:25

Венецианцы любят солнечные очки, даже читают в них
и шприц

**Цыцер** » 21 окт 2013, 07:29

Ужасы нашего городка. Самая массовая кампания в Венеции: No grandi navi

Раньше, когда им что-то не нравилось, венецианцы нанимали кондотьеров. Теперь не то...

так спускают лодку на воду

в Торчелло

Цыцер, спасибо за портал в Венецию! Вам удается находить в нем все новые и новые сюжеты, и каждый просится в рамочку:) Снимаю шляпу!:)

**mini4ka** » 21 окт 2013, 19:27

Цыцер писал(а) 21 окт 2013, 07:29:

ой, это случайно не Legend of the seas? оч. похож
мои родители на нем сегодня приплыли и мы пару дней назад на нем плавали

**Step-by-step** » 23 окт 2013, 20:18

Ур-р-раа! Только вернулась из Скалеи - а тут осенняя доза Венеции, красивой до мурашек.
Все-таки Венеция – это какой-то безжалостно прекрасный город, и фотографии у вас полностью ей под стать.
В самом лучшем смысле слова, разумеется.

Продолжение будет?

**Цыцер** » 24 окт 2013, 11:51

Спасибо на добром слове, девушки.
Картинок - будет!
Их есть у меня.

**ДимаБ** » 24 окт 2013, 12:12

Поделитесь секретом-где учились фотомастерству?

**Цыцер** » 24 окт 2013, 12:15

ДимаБ писал(а) 24 окт 2013, 12:12:где учились фотомастерству?

Чему-чему училась?
Господь с вами, я чайник (кипящий) в этом деле.

**Ларисончик** » 24 окт 2013, 12:23

все б чайники так кипели))

потрясающие фото!

**Hispano** » 25 окт 2013, 19:35

Цыцер присоединюсь к остальным - это просто потрясающий рассказ с отличными фотографиями; всегда Венеция казалась слишком пропиаренной с большим кол-вом турья и никогда не была пределом мечтаний, но теперь я точно знаю, что хочу посетить этот город. Очень интересны мелкие детали - будь то дверные ручки или крысиное граффити (между прочим, тут это слово уместно, т.к. крыса именно "выцарапана" (graffiare - царапать), а не нарисована (dipinto) - как в современной интерпретации граффити).
Кстати, Вы когда-н присутствовали на Регате Морских Республик (La Regata delle Antiche Repubbliche Marinare)?

**Alucinacion** » 25 окт 2013, 19:54

ммммм
Цыцер
Как же я обожаю Ваши "проживания жизни" в Венеции Это как "маленькая жизнь"

**Цыцер** » 26 окт 2013, 00:15

Спасибо всем на добром слове, и чашка кофе из Флориана

Hispano писал(а) 25 окт 2013, 19:35:Кстати, Вы когда-н присутствовали на Регате Морских Республик (La Regata delle Antiche Repubbliche Marinare)?

Увы. Увы. Она же летняя, а летом я никуда не езжу...

**leonIII** » 26 окт 2013, 00:27

Цыцер, огромное спасибо за столь эротическую прогулку по Венеции. Читал с удовольствием, как интересную книгу
Жду новостей с места событий!

**Жанна `Жанна` О** » 12 ноя 2013, 20:06

Цыцер, фотографии супер! Хочу научиться снимать также! Пока мне далеко до Вас :-(
Если не секрет, чем снимаете?

**Step-by-step** » 12 ноя 2013, 21:40

Ох, Жанна `Жанна` О, боюсь, секрет не в том, чем, а в том - кем...

**Жанна `Жанна` О** » 12 ноя 2013, 21:46

Step-by-step писал(а) 12 ноя 2013, 21:40:Ох, Жанна `Жанна` О, боюсь, секрет не в том, чем, а в том - кем...

Это понятно! В этом направлении я работаю в первую очередь!

**Цыцер** » 13 ноя 2013, 08:19

Жанна `Жанна` О писал(а) 12 ноя 2013, 20:06:Если не секрет, чем снимаете?

Спасибо на добром слове) Уже ничем не снимаю. Накрылся сиротка.
Вот несколько последних кадров, сделанных им на пути в Венецию.

С воздуха, через иллюминатор Морской порт Венеции там, внизу кажется особенно пугающим. Пара круизников запросто могла бы погребсти под собою город.

Лагуна

**Цыцер** » 13 ноя 2013, 08:36

Еще поделюсь своими впечатлениями о "Дыхании". Всего через 10 дней его уберут, и споры утихнут сами собою. Но...

Вообще, приезжать в Венецию во время биеннале — это тяжелый опыт. Меня за 10 дней хватило только на короткий и нервный обзор нескольких национальных павильонов. Все-таки современное искусство, или то, что сюда привозят под его видом — за очень малым исключением или угрюмая имитация безумия, или чистое жульничество.

Мимо одной из работ не было возможности ни пройти, ни проплыть. Буквально.

В Венеции есть две точки, два полюса — мыс Доганы и остров Сан Джорджо Маджоре - которые всегда разделяла вода канала и связывала невидимая нить напряжения. Здесь простор, здесь место, где город открывается морю.

А вот эта инсталляция "Respiro" ("Дыхание" или "Беременная Элисон Лаппер") установлена на острове Сан Джорджо Маджоре с мая и будет стоять до 24 ноября. Это фонд Чини в рамках Биеннале искусств проводит ретроспективную выставку работ британского скульптор Энтони Куинна.

11-метровое "Дыхание" - надувная резиновая копия (а еще она лиловая, лиловая!!) мраморной скульптуры, которую Куинн сделал еще в 2005 году. Он ваял Элисон Лаппер, свою приятельницу-художницу. Она родилась с увечием, вызванным болезнью под названием phocomelia, у нее нет рук и деформированы ноги. Всё, что я успела прочесть про эту женщину, это то, что она закалена в борьбе с социальными службами и может дать пинка любому, кто рискнет ее пожалеть, или использовать такие слова, как "вдохновляюще" в пределах слышимости.

Это важно, потому что работу Куинна (и оригинальная, из каррарского мрамора, и вот эта, надувная) всегда сопровождали рассуждения о том, что де это "новая модель женского героизма, в котором любовь, материнство и жизнестойкость принимают неожиданные формы" (хм! Они не уточняют, идет речь о модели или о работе Куинна) , или "путь к истокам", "красота и тайна сотворения жизни", и другие гулко-резонансные фразы, которые затыкают рот моей способности выражать мысли цензурными словами.

Впервые "Беременная А.Л." (оригинальная) была установлена на четвертом (для сменных скульптур) постаменте на Трафальгарской площади почти десять лет назад. Сын Пэрис, которым Лаппер была беременна, благополучно родился и уже подросток. За это время скульптура много путешествовала (гораздо чаще, чем я): на Лондонской Параолимпиаде ее пронесли перед парадом спортсменов. Кроме того, она появлялась во многих местах, связанных с войной или с насилием, например,военном полигоне в Триполи, в Париже (где в это время шли протесты против однополых браков ), в Сринагаре (протесты в Кашмире), в штате Оклахома (разрушенном торнадо). Это не считая более легкомысленных мест, вроде конкурса красоты в Берлине или пляжей Нью-Джерси.

И вот теперь лиловая надувная версия Лаппер под названием "Дыхание" смотрит гуттаперчевыми глазами на Бачино Сан Марко, в непосредственной близости от церкви Сан Джорджо Маджоре.

А, да, был еще такой легкий отголосок "пуссирайот" на венецианской зыбкой почве - церковники оказались против. Согласно местной Gazzettino, глава епархиального отдела культуры дон Джанматтео Капуто "не был счастлив" видеть эту работу. Фонд Чини не уточнил, что объект — не оригинал из мрамора, а надувная версия, пожаловался он. И умолчал о том, что фигуру расположат перед церковью (я думаю, это имеет значение).

Так что можно предположить, что спор возник из-за неправильно выбранного места.
Потому что большинство критиков спорили не о художественных достоинствах "Дыхания" (чо тут спорить!), а о том, должна ли скульптура стоять там, где она есть.

Да, она цвета разведенной марганцовки. Но стала бы работа лучше, если бы была сделана, например, из розового веронского мрамора?

Он огромна, даже по сравнению с соседней церковью. Но вот автор, Куинн, настаивает, что масштаб имеет значение, он отражает величину проблемы, и так ее непросто спрятать. И вообще, жестко говорит Куинн, если вас тревожит изображение беременной Элисон Лаппер, это ваша проблема.

Она неуместна. Да, абсолютно. Но можно подумать, что рекламный плакат Gucci на библиотеке Сансовино более уместен.

И все-таки она огромна, неуместна и лилового цвета. Я не могу назвать это статуей, но не называть же ее воздушным шаром?

Да, венецианцы недовольны, что знаковые места города завешаны рекламой или растащены на тиражи. Они восстали даже против собственной мэрии, установившей по весне gabbiotto - пластиковый киоск туристической информации - стена к стене с кампаниллой сан Марко. И добились, чтобы его снесли власти раньше, чем смыла аква альта.

Уже даже фонд Франсуа Пино убрал от палаццо Грасси весь тот мусор, который он выставлял на Большой канал под видом современного искусства. Уже даже невинного мальчика с жабой убрали с мыса Доганы, заменив таким подлинным и таким пошлым зеленым фонарем. Стало хорошо.

Вот он, фонарь

И тут на Сан Джорджо вспух (буквально) еще один артефакт. И почему благие намерения, если они в этой истории были, приняли форму надувной куклы? Со всем уважением к ежедневному подвигу деторождения вообще и Элисон Лаппер в частности. Даже если она считается Венерой Милосской наших дней и "новой моделью женского героизма".

А еще она светится ночью

Поэтому, как я предполагаю, компания ACTV, в чьих руках находится водная навигация по Венеции, пролоббировала ночной демонтаж скульптуры. Чтоб не пугать капитанов вапоретто. По ночам ее сдувают.

**Цыцер** » 13 ноя 2013, 08:39

Точно говорю. По ночам и утром постамент пуст. Когда "Дыхание" наполняется воздухом снова, я не успела заметить. Но в восемь утра скульптуры еще не видно, а к полудню она уже лиловеет. У нее свое расписание.

Постскиптумом еще несколько картинок. Просто так, раз уж они мне попались:

**Petra_** » 13 ноя 2013, 08:48

Цыцер писал(а) 13 ноя 2013, 08:19:Спасибо на добром слове) Уже ничем не снимаю. Накрылся сиротка.

Думаю, Вашему фотоаппарату посчастливилось прожить интересную жизнь, как немногим из его серии
И удачи его наследнику!

Спасибо за фотографии и размышления.

**Цыцер** » 19 ноя 2013, 23:00

Остров Торчелло

Торчелло — остров на веверо-востоке венецианской лагуны, связанный с городом маршрутом вапоретто N9 (транзитом через Бурано), самый дальний из островов-спутников Венеции.

Есть еще муранобурано — ремесленные мастерские города, куда ушлые венецианцы придумали оттягивать поток туристов, чтобы разгрузить саму Венецию. Заманивают их гирляндами стекляных бус на Мурано и психоделических цветов штукатуркой рыбацких домов на Бурано. На Торчелло не торгуют стеклом и открыта всего одна лавка с кружевом с соседнего Бурано. Торчелло окружен водой и тишиной. В пасмурный день он похож на остров — призрак: молочный туман, ровная, как обеденный стол, лагуна, покрытый чахлым ковылем остров.

Отплываем от Фондаменты Нуовы: виден перенаселенный фасад церкви Джезуити

Махну серебряным тебе крылом...

Над лагуной висит туман, в тумане пробираются Данте с Вергилием
\

Они плывут на Сан Микеле. Мы же проплываем мимо.

Сан Микеле ин Изола

На островах у людей огороды. Вот старик собрал ящик помидоров, везет домой

Незатейливый остров Маццорбо, здесь есть прямые дорожки, и невозможная в Венеции вещь - велосипед

После суетливой пересадки на Бурано - еще пять минут, и вот она, кампанилла, как воткнутый в остров колышек:

Жизнь в лагуне, как цепкая болотная растительность, распространилась отсюда. На Торчелло сначала поселились люди, согнанные с материка, из городка Альтино. Донимали их поочередно то вестготы Алариха, то гунны Атиллы: "Где конь ступал мой, не растёт трава!"... Волны варваров накатывали одна за другой, пока наконец население Альтино не снялось с места и не ушло в сторону болот.

В лучшие времена тут жили то ли двадцать, то ли тридцать тысяч человек; да и сам остров был больше, пока его не пожрала лагуна. Островитяне богатели на торговле шерстью, были искушены в морском деле. Их изворотливость в бизнесе и познания в мореходстве даже легли в основание "базовой" венецианской легенды. Один из островитян, бывший плотник, а потом удачливый купец Андреа "Рустико" да Торчелло, вместе с капитаном Боном с соседнего острова Маламокко и другими венецианскими купцами, ходил на военном корабле "Св. Никола" по восточным торговым путям. Был год 828-й, когда они нашли в египетской Александрии тело святого Марка и вывез его, спрятав под свиными тушами, чтобы обмануть мусульман-таможенников.

Вот они кричат: kinzir-kinzir ("свинина, свинина"), а где-то за кадром таможенники отворачиваются и плюются

Теперь святой Марк – покровитель Венеции, и ему построили собор не чета торчельскому, золотую пещеру, полную ворованых сокровищ. Островитянам же тогдашний 11-ый венецианский дож Джустиниано Партечипацио выдал награду по 100 фунтов серебром, которыми они, по традиции, финансировали строительство часовни в Торчелло.

Но с течением времени и воды процветанию Торчелло пришел конец. Приливы перестали очищать воду в каналах, на остров начало наступать болото, а москиты оказалось страшнее варваров-гуннов. Москиты принесли малярию, люди стали болеть и умирать. Мор и прогнал с Торчелло его население — островитяне решили перебраться в более здоровую местность. Они разобрали свои дома, погрузили на суда, доплыли до более безопасных островов, укоренились. Так стала "кристаллизоваться" Венеция.

Приплыли на остров

единственная набережная острова

Свою историю Торчелло сочинил и Эрнест Хемингуэй, вот прямо тут, выпивая за столиком локанды Чиприани, вплетая вымысел о бравых торчельцах в роман «За рекой, в тени деревьев». Другим своим романом Хемингуэй погубил город Памплону и его праздник Сан Фермин, сделав их местом паломничества пьяненьких янки и другой литературоцентричной публики. Торчелло, впрочем, напору массового туризма не дался, — отпугивают туман, призрак малярии, меланхолия и цены в локанде Чиприани.

Бытописатели Венеции всегда подчеркивали, что это место находится в плену забвения. Так и Муратов утверждал, и Генри Мортона преследовала здесь гнетущая тишина. Но боюсь, те дни прошли. На Торчелло есть и заброшенные сады, и укромные бухты. Но все это private prorerty, и попытку зайти в экстравагантный сад с замшелыми статуями немедленно пресекает его владелец.

Понте дель Диаволо. Один из двух мостов, к которым венецианцы не приделали перил. Второй – понте Кьодо, упирается в одноимённый B&B на фондамента Сан Феличе. На таких мостах сходилась молодежь на кулачные бои, и отсутствие перил вело к массовому травматизму — покалеченные бойцы валились в грязные воды каналов, и хорошо, если их в раже боя успевали выловить.

О мосте Дьявола сложена и местная побасенка, свежая, первой половины XIX века, в которой участвуют местная красавица, заезжий офицер и дьявол. Любви девицы к оккупанту - австрийскому офицеру не одобряло ее патриотичное семейство. Австрияк был вскоре найден с кинжалом в сердце, но девица выменяла у дьявола жизнь любовника в обмен на души других семерых человек. Сделка должна была состояться на мосту в полночь 24 декабря, но в час расплаты девица умыкнула из рук дьявола ожившего австрияка и смылась. А дьявол каждый год в полночь 24 декабря возвращается к мосту за долгом в образе черного кота. В остальное время, видимо, дрыхнет среди грядок с артишоками.

Ежедневная и наглядная встреча с дьяволом у торчельцев происходила прямо на острове, в церкви Санта Мария Ассунта.

Это пока не она, это Санта Фоска, церковь еще более старая и суровая

Трехнефная Санта Мария Ассунта — добротный пример суровой византийской базилики, XI век. Сохранилась тут, на болоте практически в первозданном виде.

В апсиде, в золотом небесном сиянии Богоматерь с младенцем, напротив — сцены Страшного Суда и Сошествия в Ад. Часть фрески — XII век, часть XVIII. Aнгелы сбрасывают грешников в геенну , где их и встречает сатана, похожий на пожилого лилового негра из притонов Сан Франциско.

Мозаики стережет смотритель. Снимать, разумеется, запрещено. Смотритель, впрочем понимает безнадежность своей задачи. Или ему надоедает рявкать на туристов, - и он каждые полчаса демонстративно уходит в притвор поболтать с напарником. В это время я и сделала эти несколько заведомо плохих фото — просто из чувства противоречия.

Перед зданием базилики небольшое кампо. На стене — коллекция патер, - все, что осталось от палаццо, которые когда-то стояли на Торчелло.

Там же стоит белокакаменное кресло, т.н «трон Атиллы» и несколько красивых "вере да поццо" - колодцев:

С пристани виден пестрый Бурано. Но мы туда не поплывем.

🏨 Trip.com — бронирование отелей за границей и в РоссииЛучшие цены для бронирования жилья в Азии. Оплата картами МИР