Большое Северное Путешествие (Норвегия, Шпицберген, Исландия, Гренландия, Дания, Швеция)

[love-rov]

Вместо предисловия
Те читатели, которые знакомы с моими предыдущими отчетами, увидев этот, скорее всего, подумают "Ну, если love-rov куда-то поехал, - тут будет или кругосветка, или 50 стран за одну поездку". И в чем-то они окажутся, наверное, правы. Маршрут моего путешествия на этот раз был таким: Мурманск – Норвегия (Киркенес, Вардо, Хоннингсвог, Гьесфар, Скарсвог, Книвсьелодден, Хамерфест, Шпицберген, Домбас, Трольвеген, Трольстиген, Гейрангер, Стрюн, Бриксдалсбрин, Нигардсбрин, Боргунд, Флом, Восс, Берген, Хардангерфьорд, Рёлдаль, Ставангер) - Исландия (Кефлафик, Храунфоссар, Калдидалур, Тингвеллир, Торсморк, Дирхолай, Рейнисдрангур, Вик, Фьярдрагляфур, Скатафель, Ёкулсалрон, Нескаупстадур, Рейдарфьордур, Детифосс, Асбирги, Крафла, Хверир, Акурейри, Хверавеллир, Керлингарфьол, Гульфос, Гейзир, Рейхолд, Ландманналаугар, Рейкьявик) - Гренландия (Илулисат, Кангерлусуак) – Дания (Копенгаген) –Швеция (Мальмё) – Португалия (Лиссабон, Терсейра, Сан-Мигель, Мадейра) – Великобритания (Лондон). На все-про-все – 32 дня. На карте это выглядит примерно так:

https://maps.google.ru/maps?saddr=%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C,+%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA&daddr=%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81+to:Knivskjellodden,+Nordkapp,+Norge+to:Longyearbyen,+Svalbard+and+Jan+Mayen+to:Barentsburg,+Svalbard+and+Jan+Mayen+to:Geiranger,+Norge+to:Bergen,+Norge+to:Stavanger,+Norge+to:V%C3%ADk,+Su%C3%B0urland,+Iceland+to:J%C3%B6kuls%C3%A1rl%C3%B3n,+East,+Iceland+to:Dettifoss,+Northeast,+Iceland+to:Landmannalaugar,+Su%C3%B0urland,+%C3%8Dsland+to:Reykjav%C3%ADk,+H%C3%B6fu%C3%B0borgarsv%C3%A6%C3%B0i,+%C3%8Dsland+to:Ilulissat,+Greenland+to:Kangerlussuaq,+Greenland+to:Copenhagen,+Denmark+to:Malm%C3%B6,+Sverige+to:Terceira,+Portugal+to:S%C3%A3o+Miguel,+Portugal+to:Lisboa,+Portugal+to:Madeira,+Portugal+to:London,+United+Kingdom&hl=ru&ie=UTF8&ll=68.4638,1.230469&spn=66.710278,270.527344&sll=68.528235,5.185547&sspn=29.760965,135.263672&geocode=FdxlHAQdw7D4ASnVIgztMBA0RDGlIcPLMLrGmA%3BFcfyJwQdc3PKASkPSp0YzkjLRTGtjTu1WVhHIQ%3BFbQxPgQdg8iHASFSkT6P_1NHoymHnJy42E3IRTFSkT6P_1NHow%3BFeCKqQQd0MzuACnfV0VP2FKcRTHslWShyrKG2g%3BFeszpwQd2-3YACnp2bJCB_GcRTFAAlWgSGnEPg%3BFSqZswMdbvltACnJfDEObSYURjETcz-dkUBb7g%3BFV9_mQMdRjVRACl3fXZmSQ05RjEICt60PqBCng%3BFXjPgwMd83pXACmV9yndSTU6RjFZkgq4Iet6rQ%3BFTS0xwMdRu_d_inRsDZJQkrXSDGNd20AG1ODvg%3B%3B%3B%3B%3B%3B%3B%3B%3B%3B%3B%3B%3B&oq=lo&dirflg=w&mra=ls&t=m&z=3

Как видите, преобладает здесь Север, поэтому и отчет я назвал Большое Северное Путешествие. Но, для начала, рекомендую на полном экране в HD качестве ознакомиться с кратким оглавлением поездки.

Итак, Север… Почему я поехал именно туда, в то время как большинство нормальных людей едет летом на юг? Для ответа на этот вопрос придется немного покопаться в моих мыслях.
Летом 2005 года меня в первый раз отправили в командировку в замечательный город Норильск, находящийся на 69 северной широте. Этот город сразу покорил мое неадекватное сердце. Тут было все, - постапокалиптические индустриальные пейзажи, мгновенно пленящий ноздри запах газа от заволочивших небо заводов (Норильск – четвертый в списке самых экологически опасных городов мира), рабочие, всю ночь (для них-то это был полярный день) орудующие отбойными молотками под окнами моей гостиницы, суровые северные люди, загорающие на трибунах стадиона во время футбольного матча, а также девятиэтажки на сваях, под которыми можно гулять, замечательный дом, у которого три подъезда провалились под воздействием вечной мерзлоты, и их снесли, а в оставшихся двух подъездах живут люди, гора Голгофа с памятниками литовцам, латышам, эстонцам и полякам, погибшим при строительстве железной дороги (особенно понравился польский вариант, в котором рельсы уходят в небо, а шпалы при этом превращаются в кресты)… да много чего еще. Я не видел здесь ни кусочка земли, не покрытого асфальтом, ни одного кустика – травинки – деревца. Потом я был здесь и осенью, и зимою, и весною, "познакомился" с пургой, с полярной ночью, с тем, как аэропорт из-за бокового ветра могут закрыть на несколько дней (мне повезло, - я не ждал своего самолета больше суток, а некоторые "попадали" на неделю). Вот что так и не получилось увидеть, - нетронутую человеком северную природу, плато Путорана, оленей. Но Север надолго поселился в моих мозгах. И при определении, куда поехать в 2013 году, он основательно дал о себе знать. Пора, пора туда, где летом всегда светло, где зелень видят намного реже снега, где льды, где собаки в упряжках, где олени и белые медведи, где люди каждодневно борются за выживание. На Север.
А какие страны у нас есть на Севере? Безусловно, это Норвегия, с ее лесами, фьордами и троллями. Естественно, это Шпицберген с самыми северными населенными пунктами мира и белыми медведями. Несомненно, это Исландия, про красоту пейзажей которой не сказал только ленивый. Стопроцентно, это Гренландия, где огромные айсберги беспощадно смыкаются вокруг маленького путешественника. И, конечно, это родная Россия, чей Север хоть и малодоступен, но прекрасен. Вот по этим странам я и проложил основу своего маршрута, добавив для легкого разнообразия под конец Данию, Швецию, Азорские острова, Мадейру и Великобританию. Наверное, на Севере еще есть Канада с Аляской, но это – как-нибудь в другой раз.
При подготовке к поездке я купил авиабилеты Барнаул-Москва-Мурманск, Хонингсвог – Тромсё – Шпицберген, Шпицберген – Осло, Ставангер – Осло – Рейкьявик, Рейкьявик – Илулисат, Илулисат – Кангерлусуак – Копенгаген, Копенгаген – Лиссабон, Лиссабон – Терсейра – Сан-Мигель – Лиссабон, Лиссабон – Мадейра, Мадейра – Лондон, Лондон – Рига – Москва, Москва – Барнаул, паром Hurtigruten от Киркенеса до Хоннингсвога, забронировал в аренду автомобиль в Норвегии, Исландии, на Азорах и Мадейре, получил годовой норвежский мультик.
И вот подошло 5 июня… Да, забыл сказать, писать сей опус я, скорее всего, буду долго. Но не волнуйтесь, если не ваши дети, то ваши внуки дождутся его окончания. Что ж, скоро начнем…

[love-rov]

День 1 (5 июня). «Няшный» Мурманск
Перед поездкой в Мурманск я ожидал увидеть там что-то похожее на Норильск, - все-таки, оба города находятся в России, почти на одной широте, и занимают первое и второе место по численности населения заполярных городов. Но уже при поездке на автобусе в город из аэропорта через поселок Мурмаши и древний город Колу я был достаточно удивлен, - меня встречали чистое небо, интересные домики и зеленые (!) деревья. И вообще, количество зелени для Севера резало глаз, не покидало ощущение, что я по-прежнему где-то в средней полосе или южной Сибири.
В самом Мурманске приятно порадовало дружелюбие местных, - какая-то пожилая женщина, увидев мою легкую растерянность, поинтересовалась, не ищу ли я дорогу, и чуть ли не проводила меня до моей гостиницы «Моряк». Немного отдохнув там, я вышел на прогулку по городу и поднялся вверх по Ленина (эту фамилию за поездку мы услышим еще не раз) от улицы Книповича.
Вначале меня позабавил Ленин (ну вот, началось), глядящий на тебя сквозь стену, подобно человеку, застрявшему в стене на Монмартре в Париже.


Сталинские (если я не ошибаюсь) дома в центре города, - наверное, отличительная черта всех городов-околополумиллионников России.


Площадь Пяти Углов – главная площадь города, здесь, как можно понять из названия, пересечение улиц дает пять углов. Как тут не вспомнить незабвенное «В Ленинграде городе, у Пяти Углов, получил по морде Саня Соколов»…
- Короче, делать тебе нечего, - улыбнулись, услышав про мой маршрут, Лена и Рома.
Лена (Elena2008) и Рома – чудесные люди и, по совместительству, путешественники из Мурманска. Первый раз я встретил их 2 года назад на другом краю Земли – на Фиджи. Теперь вот они вызвались быть проводниками в моей вечерней прогулке по Мурманску. Вначале мы идем к железнодорожному вокзалу.


Перешли через пути, - и вот открывается вид на, возможно, главный порт Северного Ледовитого океана.


А вот и красавец, - атомный ледокол под названием… ну, вы догадались!


Забор возле ледокола увешан замочками от молодоженов. Есть и совсем сегодняшние экземпляры:


Погуляли по территории порта, наткнулись на не пустивших нас куда-то бабушек. Вернулись в город, здесь знакомлюсь со скульптурными объектами.




Решили вопросы с моим завтрашним билетом на маршрутку до Киркенеса, посидели чуток в кафешке, и продолжаем путь на Север, к Семеновскому озеру. Здесь Рома вынужден оставить нас, а мы с Леной идем к памятнику Алеше мимо дивных видов на озеро, кучи зеленых насаждений и местного океанариума.




А вот и сам Алеша.


Неподалеку от его подножья мы слегка понарушали административный кодекс, попивая ром в общественном месте. Это был первый и последний алкоголь в моей поездке, ибо в его употреблении без интересной компании я смысла не вижу. Алеша стыдливо не смотрел в наши бесстыжие глаза, а мы в то время любовались Кольским заливом и делились воспоминаниями из разных поездок.
На обратном пути мы прошли мимо мемориала подводникам с «Курска».




Наступила полночь, но внешне это проявлялось только тем, что меньше стало народу на улицах. Нам уже пора по домам-гостиницам. Мурманск мне запомнится соверешенно «няшным», лишенным какой-либо брутальности городом. Но в моих мыслях уже – завтрашняя Норвегия.

[konatava]

Да, забыл сказать, писать сей опус я, скорее всего, буду долго. Но не волнуйтесь, если не ваши дети, то ваши внуки дождутся его окончания.

Значит, я уже, точно, не дождусь . А хотелось бы еще самой прочитать

[love-rov]

Значит, я уже, точно, не дождусь . А хотелось бы еще самой прочитать

Да ладно, у Вас еще куча шансов! Тем более, сегодня будет продолжение

[love-rov]

День 2 (6 июня). Проникновение в Норвегию
От Мурманска до границы с Норвегией – около 200 километров по федеральной трассе М18. Окружающие нас леса постепенно сменяются тундрой. А вот и замечательный город Никель, - жалкая пародия на Норильск. Его можно узнать по внезапно почерневшему небу от дыма из труб, выжженной растительности вокруг и прочим прелестям городов с металлургической промышленностью.
Пассажиры моей маршрутки, - это либо мурманчане, едущие на однодневный шопинг в Киркенес, либо граждане Норвегии с русскими корнями, спешащие в аэропорт, дабы разлететься по своим новым домам. «Настоящих буйных мало!» (с). Впрочем, к «буйным» и особое отношение на норвежской границе. Если все мои попутчики потратили на общение с норвежским пограничником минуту-две, то для меня ему оказалось не жалко и получаса. Еще бы – расспросить про каждый день поездки (а их, напомню, больше 30), - где я буду ночевать, как я буду до туда добираться, проверить все брони отелей (а я почти нигде не останавливался больше 1 ночи), все билеты на самолеты, даже все брони автомобилей в аренду, наличность в моих карманах, перемешать все мои аккуратно сложенные по порядку бумаги, - на все у неспешного скандинава нашлось время. Когда же я, наконец, с въездным штампом покинул пограничную будку, - попутчики почему-то смотрели именно на меня неодобрительно.
Но главное, – я уже в Норвегии! Стране, давшей миру Грига и Брейвика, Мунка и Викернеса. О Норвегии ходит много мифов, - дескать, и викинги отсюда родом, и дорого здесь всё очень, и красиво местами. Впрочем, в цели моего отчета не входит развенчивание этих мифов.
От границы до Киркенеса – уже совсем недалеко. Высаживаюсь в порту, куда как раз причаливает мой паром Vesteralen компании Hurtigruten, на котором мне через 3 часа предстоит плыть в сторону Нордкапа.


А пока, брошу на пароме вещи и посмотрю на Киркенес. Однако, на первом же пустыре возле причала я подвергся нападению вражеских чаек, которые почему-то пикировали на меня, как немецкие истребители во Второй Мировой. Я даже хотел лечь на землю и закрыть голову руками, но потом гордо посмотрел чайкам в глаза и пошел дальше.
Дома в Киркенесе, как и в других норвежских городах, преимущественно деревянные, благо, пиломатериала тут, – хоть отбавляй. Только в центре по большей части каменные здания.








Меня предупреждали, что в Киркенесе каждый первый говорит по-русски. Увы, русскоговорящих людей, даже в сфере обслуживания, я тут так и не нашел. Зато встретил название улицы на родном языке.


В городе я пообедал, пополнил запасы продовольствия, понял, какие цены на всё нужно устанавливать, если средняя зарплата у населения около 5000 долларов в месяц, приобрел норвежскую симку (все-таки, я в стране проведу 12 дней) и отправился назад на причал.


Практически вовремя отправляемся. Вокруг – ничего особенно интересного.




В цену моего билета до Honningsvag'a (135 евро) не входит ни каюта, ни питание, поэтому мотаюсь по парому, как неприкаянный. Практически все пассажиры – пенсионеры. За бортом – по-прежнему ничего интересного. Обнаружил в одном из лонжей (или как это называется) вайфай.




Наконец, первая остановка, - в городе Vardo, на самом востоке Норвегии. Толпу пенсионеров сразу уводят смотреть какой-то местный музей, а я неспешно прогуливаюсь по городу. Что ж, здесь весьма недурно.


















Возвращаемся на паром. Показывают какое-то шоу с рыбками в банках. За бортом – по-прежнему скучно. На улице ярко светит солнце (полярный день все-таки), а в родном Барнауле уже глубокая ночь. Иду покемарить в лонж с вайфаем. Через пару часов всех будит капитан, - по левому борту КИИИТ!!11 Все бегут ко мне в лонж смотреть на кита. Кит вдалеке пустил фонтанчик воды, махнул хвостиком, и был таков. Народ – в экстазе.
Около 3 часов ночи проснулся, проплываем очередной порт Kjollefjord.


Три часа походил по палубе, ожидая увидеть-таки что-то интересное, но был разочарован. Могу констатировать, что на отрезке от Киркенеса до Хоннингсвога путешествовать на пароме с целью увидеть какие-то красивости на берегу, - занятие бесполезное. Но вот мы уже подплываем к Хоннингсвогу, а про этот город и его окрестности вы уже прочитаете в следующий раз. Интересное только впереди!

[Автопутешественник]

пикировали на меня, как немецкие истребители во Второй Мировой.

Да, побила Вас жизнь

Отчет замечательный. Я насчет Алеши не понял. Он раньше в военной гавани Североморска стоял. Или это другой. Я по такому ракурсу не смог определить.

И почему же сомаршруточники на Вас неодобрительно смотрели?

а про этот город и его окрестности вы уже прочитаете в следующий раз. Интересное только впереди!

Хотелось бы в этой жизни, а то вон konatava отчаялась уже...

[konatava]

Да ладно, у Вас еще куча шансов! Тем более, сегодня будет продолжение

Спасибо! Вы подарили мне надежду!

Три часа походил по палубе, ожидая увидеть-таки что-то интересное, но был разочарован. Могу констатировать, что на отрезке от Киркенеса до Хоннингсвога путешествовать на пароме с целью увидеть какие-то красивости на берегу, - занятие бесполезное.

А как же Finnkirka?
http://www.visitnordkyn.com/Places/Land ... ad-image-0

[love-rov]

А как же Finnkirka?
http://www.visitnordkyn.com/Places/Land ... ad-image-0

Да, точно, была такая скала!

[love-rov]

Отчет замечательный. Я насчет Алеши не понял. Он раньше в военной гавани Североморска стоял. Или это другой. Я по такому ракурсу не смог определить.

И почему же сомаршруточники на Вас неодобрительно смотрели?

Спасибо на добром слове:) Про Алешу - лучше, наверное, у мурманских спросить.
Почему на меня так смотрели, - сам не понимаю.

[Васильевна]

Очень интересный отчет! Подписываюсь!

[love-rov]

День 3 (7 июня). Нордкап без Нордкапа, или Миссия невыполнима
В Хоннингсвог мы вошли около 6 утра. Хоннигсвог является главным городом норвежского острова Магерёя, на котором расположен знаменитый мыс Нордкап.


…Согласно шифровке, полученной из Центра, в Хоннингсвоге Штирлиц должен был остановиться в отеле Nordkapp Vandrerhjem. Штирлиц не привык обсуждать или оспаривать задания Центра, и на то у него были веские причины. Когда в последний раз на приказ Центра раздобыть фотографии секретных объектов Штирлиц ответил радиограммой «А может, лучше я схожу по девочкам сегодня?», а Центр на месяц заблокировал ему кредитную карту и отключил мобильный, Штирлиц сильно расстроился.
От парома до отеля – два километра. Штирлиц подумывал взять где-нибудь машину, такси или автобус, но, во-первых, их по близости не было, а во-вторых, Штирлиц боялся, что ему сядут «на хвост» люди Мюллера. Поэтому он пошел пешком. Тогда он еще не знал, что это были только первые 2 километра из 23, которые ему предстоит пройти сегодня.
В какой-то момент Штирлиц понял, что не может найти свой отель. Пришлось спрашивать местного жителя. Местный житель по-русски ответил «Не знаю», что насторожило Штирлица. «Как-то слишком быстро они меня раскусили», - подумал он.
Наконец, показалось искомое четырехэтажное здание. Но перед тем, как заходить туда, Штирлиц посмотрел на четвертое окно на третьем этаже. Свет средь бела дня в нем не горел, значит, явка пока не провалена.


А когда на пароль рецепционисту «У меня забронирована тут комната» он получил верный отзыв «Хорошо, сейчас посмотрю», Штирлиц окончательно расслабился.
По дороге в свой номер, Штирлиц увидел на правой стене фотографию, подписанную «Kirkeporten». «Ага, Центр направляет меня в Kirkeporten», - подумал Штирлиц.
- Значит нам туда дорога, - запел он, забрал на ресепшн многостраничный рекламный буклет и покинул отель.
Информация к размышлению.
Киркепортен – природный мост, или арка в окрестностях деревни Skarsvag, расположенной на северо-востоке острова Магерёя и являющейся самой северной рыболовецкой деревней в мире. Добраться из Хоннингсовга до нее можно на автобусе №335, расписание http://www.boreal.no/ruter/335-honnings ... 8-219.html

Штирлиц вышел к заправке Shell, купил там сэндвич и бутылку воды и начал ждать автобус. Он задерживался минут на 15. «Нет, это не наша Германия», - подумал Штирлиц. Но все же автобус пришел. «Нет, это не наша Россия», - подумал Штирлиц. Заплатив 66 крон за проезд, Штирлиц принялся внимательно следить за дорогой.


Вначале по дороге посетили деревню Gjesvaer, известную своими «птичьим сафари». Но Штирлицу сегодня не до птичек.


Наконец, Штирлиц покинул автобус в Скарсвоге. Бегло осмотрев деревушку, он направился на холм над ней.




Взойдя на холм, Штирлиц увидел перед собой залив Баренцева моря.


А слева виднелся он, Kirkeporten.










Штирлиц задумался. Центр не мог его послать сюда просто так. Здесь должен быть какой-то ключ. «Где же он?», - ломал голову Штирлиц. Когда перед ним стояла задача, и он не знал, как ее решить, Штирлиц садился и начинал читать хорошую книгу. Но, на этот раз, в его рюкзаке был только трехтомник Ф.Ницше, а Штирлиц не любил Ницше. Бывало, Штирлиц подходил к блондинке в баре, с которой хотел познакомиться, и говорил ей:
- Полным идиотизмом было заявлять, что истина как соответствие идеи действительности более не может считаться онтологическим основанием мира, а становится лишь частной ценностью.
И спустя 20 секунд и Штирлиц, и блондинка уже лежали на полу, корчась в конвульсиях от смеха.
…Вдруг Штирлица осенило. Он посмотрел на тень от Kirkeporten и заметил камень, на котором сидело 15 чаек.


«Пятнадцать», - подумал Штирлиц. «Что же это может значить? Пятнашки? Пятнадцатилетний капитан? Пятнадцать человек на сундук мертвеца?... О, боже, какой же я кретин!», - с последней мыслью Штирлиц достал «подрезанный» в отеле буклет и открыл его на 15-й странице. Здесь говорилось о том, что самой северной точкой Европы является мыс Knivskjelodden. «А ларчик то просто открывался!», - усмехнулся над собою Штирлиц. Теперь его путь лежал на юго-запад, вдоль побережья залива.




Вскоре Штирлиц увидел рыболовные снасти.


«Что-то тут не чисто», - подумал он. И действительно, вокруг валялось много разного мусора.


Дальше путь Штирлица перегородила маленькая извилистая горная речка. Пришлось немного козликом попрыгать через нее.


После этого Штирлиц еще раз окинул взглядом залив и повернул западнее, в сторону холмов. Здесь ему пришлось обойти несколько небольших озер.




Наконец, перед Штирлицем встал выбор, - пойти налево, где болото, или направо, где гора. Такой непростой выбор уже был в жизни Штирлица. Он вспомнил, как в детстве стоял перед киоском с мороженым и выбирал, какое купить, - сливочное или шоколадное. Сливочное было белоснежным, оно «играло» и переливалось на солнце, сочетая в себе холодную суровость и первозданную нежность. Увидев его, Рафаэль и Да Винчи, пожалуй, в один голос бы заявили «Это лучший оттенок белого, что мы видели в своей жизни». Но Штирлиц тогда выбрал шоколадное, потому что его горка над вафельным стаканчиком была повыше.
… «Пойду-ка я повыше, в горку», - решил Штирлиц.


Попетляв еще около часа среди болот, озер, речек и холмов, преодолев несколько спусков и подъемов, Штирлиц наконец оказался на горе, с которой открывался вид на автомобильную дорогу.






«Надоело мне это бездорожье, пойду по дороге», - подумал Штирлиц и спустился вниз. Тут мимо проезжал рейсовый автобус на Нордкап.
- До поворота на Knivskjelodden не подбросите?, - спросил Штирлиц пожилую водительницу.
- Валяй, залазь.
Уже на подъезде к точке назначения Штирлиц подумал, что если водительницу начнут пытать люди Мюллера, она сдаст его с потрохами. «Запоминается последнее», - вспомнил Штирлиц.
- Я вообще-то сегодня собираюсь в Нордкап, - сказал Штирлиц, покидая автобус. Теперь, когда люди Мюллера спросят ее про Штирлица, она ответит, что он собирался в Нордкап, и пустит, таким образом, гестаповских ищеек по ложному следу.
На парковке возле начала трека на Кнившелодден стояло 5 машин. «Значит, меня уже опередило, как минимум, 5 человек», - подумал Штирлиц. «Ну, ничего страшного, они не знают главного», - успокаивал он себя.
До мыса – 9 километров по пересеченной местности. Первая половина пути далась относительно легко, правда пару раз Штирлиц промочил ноги, пробираясь по снегу и болотам. Куда идти, он понимал либо по кучкам камней, заботливо сложенных кем-то, либо по красным буквам Т на камнях. Вначале Штирлиц шел на запад, а когда заметил «тройной остров» впереди, повернул на север.












Все чаще и чаще на своем пути Штирлиц встречал мрамор. «Что это может значить?», - Штирлиц попытался построить ассоциативный ряд. «Мрамор, - значит, Мраморное море. Мраморное море, - значит, Турция. Турция, - значит, Турецкие авиалинии. Турецкие авиалинии, - значит, хорошее питание. Пожалуй, я просто хочу есть!». В голове среднестатистического человека такая цепочка выстраивалась бы очень долго, но дедуктивный метод Штирлица позволил ему «расколоть орех» за считанные секунды.


Обойдя очередное озеро, Штирлиц увидел оленей, лежащих меня на снегу. «Мюллер держит меня за оленя», - подумал Штирлиц. «Ничего, посмотрим, кто останется с рогами последним!»








Дальше был спуск в долину с очень извилистой речкой. «Сколько веревочка не вейся, а концу быть», - успокаивал себя Штирлиц.




Но до конца еще оставалось приличное расстояние. Предстояло пройти по каменной поверхности берега залива, периодически спускаясь в расщелины. И, - наконец вот он, долгожданный маяк мыса Кнившелодден! Дорога в одну сторону отняла у Штирлица больше 3 часов.






Штирлиц опустился на землю и начал смотреть на волны, омывающие камни, на чаек, на находящийся на полтора километра южнее мыс Нордкап, облюбованный массовым туристом. Но ровно через 20 минут Штирлиц встанет и пойдет назад. Это была привычка, выработанная годами.














Когда Штирлиц отправился в обратный путь, над местностью спустился весьма густой туман. Ноги Штирлица молили о пощаде, а потом и вовсе он перестал их чувствовать. Запасы воды истекли. «Плохо работать офисной крысой у Шелленберга», - подумал Штирлиц. «Надо будет попросить начальство перевести меня к Мюллеру, у его людей хоть физических нагрузок побольше, - то погони, то пытки». За этими мыслями под не собирающимся садиться в ближайшие полтора месяца солнцем Штирлиц доковылял до парковки.




Автобус из Нордкапа, на который Штирлиц еле успел, отвез его «домой», в Хоннингсвог, за 180 крон. Здесь связной сообщил Штирлицу, что за выполнение операции «Полный абсурд» Штирлицу присвоено звание Героя Советского Союза.
Штирлиц плюхнулся на кровать в своем отеле. Завтра ему предстоят новые операции, а сегодня он имеет право напрочь отрубиться.
…Удивленный читатель спросит, «А как же Нордкап?» Ответ прост, - Штирлицу не поступало указаний из Центра насчет Нордкапа. А Штирлиц не привык действовать без указки из Центра, и на то у него были веские причины…

[Vladimir68]

очень интересный отчёт подписываюсь однозначно
Алекс Юстасу
с нетерпением жду продолжения

[love-rov]

Алекс Юстасу
с нетерпением жду продолжения

Юстас Алексу
Служу Советскому Союзу! )

[konatava]

Класс ! С нетерпением буду ждать следующую серию !
Повезло Штирлицу с погодой в походе на Knivskjelodden. Хотя, такой профессионал, как Штирлиц, вряд ли полагается на везение. Наверняка, это был точный расчет .

[Veil*]

Потрясающе красивый получился поход! Теперь хочется совершить такой же.

[Автопутешественник]

Штирлиц вышел к заправке Shell, купил там сэндвич и бутылку воды и начал ждать автобус.

В этот момент Штирлиц был на грани провала. Но за ним следили люди Даллеса, выбора не оставалось.

Штирлиц плюхнулся на кровать в своем отеле. Завтра ему предстоят новые операции, а сегодня он имеет право напрочь отрубиться

Уважаемый Штирлиц, 22 минуты прошли. Центр ждет продолжения отчета. Звезду присвоил.

[love-rov]

Класс ! С нетерпением буду ждать следующую серию !
Повезло Штирлицу с погодой в походе на Knivskjelodden. Хотя, такой профессионал, как Штирлиц, вряд ли полагается на везение. Наверняка, это был точный расчет .

Все верно, "Мы не будем полагаться на случай" (с)

[love-rov]

Потрясающе красивый получился поход! Теперь хочется совершить такой же.

Надеюсь, Вам повезет! Только силы свои верно рассчитайте.

[love-rov]

Уважаемый Штирлиц, 22 минуты прошли. Центр ждет продолжения отчета. Звезду присвоил.

Юстас - Центру. Продолжение грядёт!
В то же время (отнюдь не переченья ради пишу эти строки), надеюсь, Центр понимает, что не всегда скорость написания отчета прямо пропорциональна его качеству.

[Next68]

Интересно описываете свой маршрут. Подписываюсь.

[love-rov]

День 4 (8 июня). Внезапный Хаммерфест, или Всё идет по плану
Скажу, как на духу, – города Хаммерфест никогда не было в моих мечтах. Мне никогда не снились его улицы, даже наполненные девочками в купальниках и с розовыми плюшевыми ушками на голове. Я не грезил о черной футболке со стилизованной под кровь красной надписью «Хаммерфест – навсегда в моем сердце». И вообще, я считал, что название города переводится как «фестиваль молотков». Однако, судьба иногда преподносит нам сюрпризы.
Мои планы на день были таковы: я должен проснуться, позавтракать, посетить самый северный ледяной бар в мире (надо уже привыкнуть к тому, что в ближайшие дни я еще кучу раз встречусь с чем-то самым северным в мире), собрать вещи и неспеша дойти до аэропорта Хоннингсвога (общественный транспорт туда не ходит). Оттуда я должен был улететь в Тромсё, про который я читал много, посетить там, как минимум, канатную дорогу и арктическую церковь, а может, еще и ботанический сад. А завтра в обед со спокойной совестью убыть на Шпицберген...
Реальность же оказалась несколько иной.
7 ночи. Я проснулся. Ноги, будь они трижды здоровы, не шевелятся после вчерашней прогулки, во всем организме жуткая, разорви её на кусочки, боль. Пройдоха Штирлиц вчера ловко воспользовался моей оболочкой и скрылся, а мне теперь страдай. Но ничего, едрён батон, я скоро приду в себя и встану. Я вам еще покажу!
9 ночи. Заканчивается завтрак. Пытаюсь опустить ноги на пол и при этом приподнять туловище, ангидрид его через забор. Первая попытка проваливается. Делаю всё то же самое быстрее, - и вот я на ногах, разбозонь меня хигс. Успеваю поесть.
10 утра. Ледяной бар? Самый северный в мире? Да релоцируйся он перманентно в гносеологическую бесконечность! А я пока немного отдохну от тяжелого подъема.
11 утра. Пешком в аэропорт? А что не на Северный полюс сразу, да полюбят его платонически гляциологи? Да я еще вещи не начал собирать, а мои ноги – две большие мозоли, да благословенна будет моя обувь. Пошел на ресепшн, заказал такси на 12, узнал, что со мною туда же поедет еще китайская девушка из отеля.
Без пяти двенадцать. Прибегает китаянка, начинает вопить, что таксист уже приехал и включил счетчик за ожидание. Говорю ей, «Женщина, скажи этому всаднику апокалипсиса, что до 12 часов он может «ставить на счетчик» хоть королеву Норвегии, хоть своего пятиюродного деверя, но со мной такие фокусы не пройдут». Женщина не уходит и продолжает что-то вопить. Приходится идти с ней в такси.
Двенадцать – ноль – пять. Мы в аэропорту. За пятиминутную поездку этот сатрап, этот ставленник Люцифера на Земле с нас содрал 150 крон (это без ожидания, за которое мы платить, естественно, отказались). «Надеюсь, на эти деньги ты купишь себе селедку, кость от которой бесповоротно встанет поперек твоего горла», - с такой мыслью проводил я его. Между тем, здание аэропорта еще закрыто, приходится искать персонал, шляющийся непонятно где.
13 утра. Здание аэропорта постепенно наполняется пассажирами (подоспело еще 2 человека) и тружениками воздушной гавани (их аж 4). Заработала рамка металлоискателя, но регистрации пока нет. Объявленный на входе вайфай тоже не ловится, интерференцией ему между антенн.
Тринадцать-тридцать. Чувак с регистрации достает кофейник и разливает кофе всем пассажирам. Начинаю чувствовать неладное.
Тринадцать-сорок. Чувак с кофейником объявляет, что наш рейс отменен из-за облачности, а, поскольку в ближайшие дни других рейсов не предвидится, нас сейчас посадят на автобус и отвезут в город Хаммерфест, откуда мы завтра после обеда, счастливые и довольные, улетим в свой Тромсё.
- Четыре метеорита вам на взлетную полосу, и забастовку рыбаков туда же, - высказал свои претензии к авиакомпании я, - А ничего, что у меня на завтра до обеда рейс из Тромсё на Шпицберген?
Сотрудники аэропорта берут минуту на обсуждение и через 10 минут приносят мне новый вариант билета до Шпицбергена по более прямому маршруту, через Осло, и с прибытием на Шпицберген в полночь. Что ж, минус почти день в Тромсё и полдня на Шпицбергене, зато я увижу Хаммерфест, а ради этого стоило жить!
14 утра. Садимся на автобус и едем. По дороге – тоннель и тундра.


16 дня. Приезжаем в Хаммерфест. Селят нас в довольно неплохой отель Rica, правда, за моим окном идет стройка, двести кубометров бетона М-100 им на фундамент!
19 дня. Посещаю оплаченный авиакомпанией ужин. Ну, как оплаченный, больше 250 крон не смогли отвалить за мои нечеловеческие страдания, жадины-говядины! Приходится довольствоваться салатом из королевского краба и олениной с грибами.
20 дня. Наконец, силы возвращаются ко мне, и я иду смотреть на «самый северный город в мире» (по версии местных жителей). Возле какого-то бара подвыпивший мужчина дерется со своей, видимо, женой, а так все чинно и благородно.




















22 вечера. А, собственно, и всё на сегодня! Нижайше раскланиваюсь перед вами в ожидании новых встреч!

[love-rov]

День 5 (9 июня). Долгий трудный путь на Шпицберген
С утра я еще раз навестил улочки Хаммерфеста. Город интересный, но маленький. Встретился с очередный паромом Hurtigruten и газовыми скважинами.












В аэропорту возникла какая-то техническая проблема с моей регистрацией на рейс. Я уж решил, что мне не судьба куда-то улететь и пошел осматривать окрестности аэропорта.


Но спустя минут 40 в моих руках таки оказался посадочный талон. Итак, я на борту малюсенького самолета компании Wideroe. До Тромсё летим с посадкой в городе Hasvik, и, надо сказать, на первом сегменте полета очень много дивных пейзажей за окном иллюминатора.




В Хасвике я обнаруживаю, что матрица моего фотоаппарата испачкана, приходится проводить ее экстренное «лечение». До Тромсё же ничего особенно интересного нет, и я провожу этот полет в беседах со стюардессой, которая потом не отказалась сделать мой снимок.


В Тромсё, где я изначально планировал провести день, у меня имеется меньше часа, чтобы пересесть на самолёт до Осло. Со мной же туда летят и две пассажирки (в том числе, «отельная» китаянка) из 3 человек, переживших те же злоключения, что и я, начиная с отмены рейса в Хоннинсвоге. Летим 2 часа на юг.
В Осло я, в первую очередь, использовал талоны на питание, выданные Wideroe за отмену рейса. Теперь нужно найти гейт на свой рейс до Шпицбергена. Прохожу мимо всех домашних гейтов, оказываюсь в международной зоне, миную все европейские направления, и оказываюсь на зоне паспортного контроля. Да, Шпицберген – это по-прежнему Норвегия, но уже не шенгенская зона. Именно поэтому под путешествие на него можно (и нужно) получать двухкратные и многократные шенгенские визы.
Вайфай в аэропорту Осло (как и в большинстве других норвежских аэропортов) имеется, для его активации нужно «заказать» SMS с кодом доступа на свой телефон.
Теперь лечу часа 3 назад, на север. Компания SAS не очень понравилась своим сервисом. Но да бог с ним, с сервисом, главное, – вот я достигаю самого северного аэропорта в своей жизни в городе Лонгйир. Я теперь на самом что ни на есть настоящем Севере, кишащем белыми медведями, моржами, оленями и ездовыми собаками, где температура редко поднимается выше +5, где вечная мерзлота, где снег местами, и не только в горах, не тает никогда. 78-я северная широта. Ура, товарищи!
Прибывших на Север рассаживают в автобусы и развозят по отелям, меня высаживают в числе самых последних (благодаря чему я могу предвкусить наслаждение ближайшими днями) в отеле Spitzbergen Guesthouse. Забрав ключи от своего номера, я успеваю еще заказать на завтра экскурсию на кораблике к заброшенному русскому городу Пирамида чуть севернее Лонгйира.
В отеле – несколько двухэтажных домиков. Нахожу свой, снимаю обувь на входе (как предписывают шпицбергенские традиции), поднимаюсь на второй этаж, захожу в свой номер с креслом, столиком, раковиной, видом на шахту и двухэтажной кроватью. Здесь я проведу ближайшие три ночи.

[Rudankort]

А во время перелета Трумсе-Осло ничего интересного за окном не проплывало?

[love-rov]

А во время перелета Трумсе-Осло ничего интересного за окном не проплывало?

Наверное, проплывало, но я у прохода сидел ) У меня про этот участок немного на обратном пути со Шпицбергена будет

[Линарина]

love-rov, интересно следить за Вашим Большим Северным Путешествием

love-rov » 31 июл 2013, 18:31
До Тромсё летим с посадкой в городе Hasvik, и, надо сказать, на первом сегменте полета очень много дивных пейзажей за окном иллюминатора.posting.php?mode=reply&f=1089&t=196285#

С погодой Вам действительно повезло. Я вылетала в мае прошлого года чуть южнее (из Нарвика) – белый цвет был фаворитом сезона

[love-rov]

С погодой Вам действительно повезло. Я вылетала в мае прошлого года чуть южнее (из Нарвика) – белый цвет был фаворитом сезона

Спасибо, только вот про везение чуть поподробнее будет в следующем разделе )

[love-rov]

День 6 (10 июня). На медведя я, друзья, выйду без испуга
Хронология шестого дня моего путешествия безвозвратно утеряна. Впрочем, возможно Вам удастся ее восстановить из нижеследующего изложения… В общем, день закончился так:


- А где тут у вас можно погулять?
- Погулять? Тут нигде нельзя гулять! Тут полно белых медведей!
Такой диалог состоялся у меня с рецепционисткой отеля после того, как она известила меня о том, что мой круиз до Пирамиды отменен, поскольку не удалось набрать нужное количество пассажиров.
Услышав ее ответ про медведей, я вышел из отеля и направился в сторону «из города». Нас белым медведем напугаешь едва ли! В последний раз я видел белых медведей в зоопарке, тогда это была себе вполне «мимимишная» картинка, - маленький Умка забирался на ледяную горку и скатывался по ней на спине в бассейн, а потом повторял это снова и снова. А так, на Шпицбергене живет около 5000 белых медведей. Последний (до моего приезда) случай нападения белого медведя на людей зафиксирован в марте 2013 года. Так что мои шансы выжить значительно выше нуля!
Направляюсь в сторону ледника Longyearbreen, южнее Лонгйира. Вначале прохожу мимо скопления снегоходов, перебираюсь через небольшую речку.








Теперь предстоит подъем в горку. Навстречу идет группа организованных туристов, у гида – ружьё. Смотрят на меня, как на сумасшедшего. На горке – остатки железной дороги и вагонетки от шахты.





Горы вокруг чудесны. На одну из таких гор мне придется забраться по снегу, чтобы продолжить свой путь.


Забираться приходится, местами проваливаясь по колено в снег. В награду за настойчивость – цветочки. Ягодки будут впереди.


Наконец, добираюсь до подножья ледника. Увы, подойти прямо к нему не получилось – слишком глубокий еще снег вокруг.









Обнаруживаю здесь странный ящик. Нет, я всегда догадывался, что норвежцы склонны к бесчеловечным генным экспериментам над животными, но чтобы вот так, на виду у всех хранить у ледника франкентштейноподобное существо в ящике, крышка которого лишь придавлена камнями, - это чересчур!


Держусь от ящика подальше. Насладившись окрестными видами, отправляюсь назад. Следов белых медведей на снегу вроде не видно. Спуск местами более сложный, чем подъем. До отеля остается около 400 метров…

… Вечером я собрал остатки силы воли в кулак, и все-таки вышел в Лонгйир. Левый глаз ничего не видит, левая рука жутко болит, непонятно – сломана или нет. Но ноги пока ходят, а значит, путешествие продолжается. Прохожу мимо работающих и не очень шахт, рядов однотипных норвежских домиков, и оказываюсь возле Kroa, - возможно, самого северного ресторана в мире.




На стене изображен белый медведь. Что ж, ему, судя по всему, повезло меньше, чем мне.


Ленин тут везде, - и в компании своих заклятых друзей, и строго охраняет содержимое бара. Но цены на ужин совсем не коммунистические.




Резать мясо приходится одной рукой, оказывается, это несколько сложно. После ужина решил поискать аптеку, дабы купить что-нибудь для перевязки. Увы, всё уже закрыто. Изучаю город. Дома, преимущественно, деревянные, всё достаточно аккуратненько. Встречаются забавные памятники.










Самый северный в мире университет.


Кирка.


Олени беззастенчиво бродят по улицам (и еще европейцы будут сочинять сказки про русских медведей!)




Особое внимание я уделил коммуникациям. Побывав в Норильске, я знаю, что трубы в условиях вечной мерзлоты нельзя закапывать в землю. Поэтому там (в Норильске) можно увидеть толстенные ржавые трубы (иногда покрытые чем-то фольгоподобным) поперек улиц с торчащим во все стороны утеплителем. А здесь, в Лонгйире, трубы представляют собой циничную и подлую усмешку норвежцев над широтой русской души. Даже что-то типа котельной засунули в аккуратный стеклянный домик. Издеваются, сволочи!






Совсем расстроившись, я пошел ночевать. Боль болью, а завтра рано утром плыть, теперь уже в Баренцбург…

… Вернувшись в отель после прогулки к леднику, я заказал экскурсию, - катание на ездовых собаках. В компанию ко мне попали два немца и пожилой датчанин. Нарядили нас примерно как фашистов под Москвой в 41-м.


Вначале нас привезли в собачий питомник. Собаки тут живут в будках «на курьих ножках». Грузим несколько собак в фургон за машиной, а я пока осматриваюсь.






По дальнейшей дороге открываются дивные пейзажи.


Мы перезнакомились и дружно шутим про белых медведей. Добрались до «точки сборки».




Инструктор рассказывает, как управлять собачьей повозкой. Из всего рассказа понял только, как тормозить. Запрягаем собак. Сажусь в большие сани вместе с датчанином, управляет санями инструктор. Позади нас едут немцы на маленьких санях (один сидит, второй управляет).




Внезапно со всей дури собаки бегут на большой камень, огибают его, а наши сани останавливаются в этот камень. Инструктор затормозил вовремя, и мы лишь слегка напуганы.


Едем дальше мимо какого-то обрыва. Уфф, вот и остановка. Выходим размять косточки и осмотреться.








Замечаю, что один из немцев продолжает стоять на санях, поскольку нельзя отпускать тормоз, иначе собаки убегут. Любезно предлагаю позамещать его, дабы он прогулялся. Немец прогуливается, а потом вместе с соотечественником садится в «наши» сани. Датчанин же, от отсутствия выбора, садится в мои. Вот так, без объявления войны, я становлюсь водителем повозки, об управлении которой не имею понятия. Поехали!

Мои собаки от радости мчат во весь опор, и даже обгоняют впередиидущие сани. Инструктор намекает мне, что неплохо бы иногда придавливать на тормоза. Кого там, тормоза придумали трусы! Впрочем, вот мы приближаемся к тому самому «веселому» камню. Вначале я безмолвно наблюдаю за происходящим, и лишь поняв, что сейчас будет повторение собаками недавнего трюка, обеими ногами прыгаю на тормоза…

… От удара меня выкинуло метра на два. В этом месте оказался отнюдь не снег, а голые камни, на которые вначале приземлилось моё лицо, потом левая рука, а потом всё остальное. Это падение я еще долго буду видеть, как в замедленном кино. Подняться не могу, по всему телу шоковая боль. Собаки убежали, и остальные члены нашей дружной команды заняты их поимкой. До меня никому нет дела. Продолжаю лежать. Вспоминаю, что поскольку на Шпицбергене нет кладбищ, там существует странный закон, запрещающий умирать на острове. Если у тебя какая травма, или захворал сильно, - срочно эвакуируйся на большую землю, им тут «жмуры» не нужны. Приходится, сжав зубы, подниматься. Осматриваю себя. С лица бежит кровь, но нос вроде не сломан. Рука совершенно не слушается. Остальные органы вроде постепенно приходят в «норму». Подхожу к команде, собак поймали. «Are you ok?», на всякий случай спрашивает инструктор, взглянув на мое окровавленное лицо. Ага, окее не бывает! Отвечаю, «Пока не знаю». Прикладываю к ране снег и сажусь в сани. Везите меня дальше, я больше не поведу!
Ну, раз я жив, значит, можно продолжать веселье. Через пару минут все уже благополучно забыли про инцидент, и мы мчимся дальше. Все увлечены новыми ощущениями, шутят и смеются, кто-то радостно фотографирует мое лицо, один я смотрю на всё, как в тумане. Отчего-то вспомнился фильм «Пляж» с Леонардо ди Каприо, где получивший опасные травмы член коммуны вскоре надоедает своими проблемами остальным цивилизованным гражданам, и про него стараются забыть.
С другой стороны, хватит тут жалеть себя и ныть! Ты сам виноват в своих проблемах. Люди ехали отдыхать и развлекаться, и нельзя их упрекать в недостаточном сочувствии к какому-то незадачливому русскому. Так что, будь добр сам покинуть сани и пересесть в машину. А еще через несколько минут тебя любезно довозят до отеля. Жизнь продолжается!

[Veil*]

Настоящий триллер! Надеюсь, что обошлось все же без перелома .

[konatava]

Уф! Я сначала подумала, что Вы во время прогулки к леднику в приключение попали
Надеюсь, не слишком серьезно все оказалось? Да уж, покатались на собачках...

[love-rov]

День 7 (11 июня). Гламурный Баренцбург
Разбудила меня боль в руке. Немного порефлексировав по этому поводу, начал собираться. Несмотря на то, что в пути я – меньше недели, меня уже терзает ностальгия по Родине, и сегодня я поеду смотреть на ее кусочек – город Баренцбург в 50 километрах западнее Лонгйира.
Грузимся на маленький кораблик, и проплываем мимо круизного лайнера, у которого из трубы валит… снег


Минуем аэропорт,


смотрим на птичек,




на практически русский подход к решению вопросов безопасности на судне,


и достигаем ледника Эсмарк. Вот он, тот самый голубой лед, правда, пока что вдали. Вот он, тюлень, отдыхающий после праведных трудов на льду. Вот она, красота ледника.










Дальше наш путь лежит южнее, к Баренцбургу, российскому городу на норвежской территории. В 1920 году Шпицбергену был присвоен особый статус, позволяющий другим государствам осуществлять на его территории экономическую деятельность, и в 20-е – 30-е годы Советский Союз основал (или купил) здесь три поселка, занимающихся добычей угля, - Баренцбург, Пирамида и Грумант. Грумант «загнулся» в 60-е, Пирамида – в 90-е, единственным поселком, дожившим до наших времен, остался Баренцбург. Здесь создается иллюзия экономического присутствия России на Шпицбергене, а также удивительным образом сочетаются гламур и патриотизм.


На пристани нас встречает здание порта с чудесным винтажным телефоном.




Сюда же пригнали МЧС и пожарную машину. Как Вы думаете, для чего? Для наведения блеска!




Дальше щемит сердце от нахлынувшего патриотизма и гордости за отечество.




Местным жителям напоминают, что где-то там, на Большой Земле их ждут зеленые березки.


А на здании бассейна представлен соцреализм в современной оправе.


Помните, как выглядели трубы в Лонгйире? Русская душа не потерпит такого минимализма! Трубы должны быть видно отовсюду, трубы – это наше всё!










Местный дедушка Ленин отчего-то суров. Климат, видать, суровый!


Город строится, а значит, у него есть будущее…


И цель!


Интересно раскрашено здание школы.


Нелегкие задачи приходится решать баренцбуржцам для выживания в условиях Крайнего Севера.


А вот – местный хотель. Стоит на сваях, как и многие другие здания.


В хотеле можно приобрести российские военные шапки любой степени гламурности.


О детях здесь тоже заботятся (правда, детей за время посещения я не встречал, наверное, все в школе).


Есть тут и Духовные Скрепы,


и Спортивный Дух (правда, футбольное поле слегка провалилось),


и какой-то интересный катер.


Ну а прощается с посетителями Баренцбурга суровый полярник со слишком яркой помадой от обветривания.


Плывем назад. Захожу в капитанскую рубку. Тут для экзотики имеются старинные средства судовождения, но управляется кораблик не ими, а бортовым компьютером.






Море приобретает занятный оттенок зеленого цвета.


Достигаем самой северной железной дороги в мире и заброшенного поселка Грумант. В годы эксплуатации шахт Груманта советскими людьми корабли не могли подходить для погрузки угля к поселку, и поэтому возникла необходимость постройка железной дороги до порта Коалбухта. Дорога постоянно разрушалась, запасы угля уменьшались, и в 1961 году поселок был законсервирован.






Возвращаемся в Лонгйир. Морская прогулка у берегов Шпицбергена оказалась весьма увлекательной.

[konatava]

единственным поселком, дожившим до наших времен, остался Баренцбург. Здесь создается иллюзия экономического присутствия России на Шпицбергене, а также удивительным образом сочетаются гламур и патриотизм.

Такая красивая суровая природа, и так грустно...

[Veil*]

Да уж, Родину трудно с чем-то перепутать...

[Припевочка]

такой потрясающий интересный отчет! Вы такой смелый сумашедший любитель приключений!!!
я уж было подумала.что Вы все же повстречали белых медведей... как рука,что дальше?
ну как тут ни вспомнишь Верещагина- за державу обидно!... ну как вот так получается,Россия-Норвегия рядом,руку протяни,а разница налицо.

природа северная просто фантастическая.
На нордкапе я махала рукой на соседний мыс и кричала мужу,почему же Нордкап считается самым северным,вот же еще севернее!!! А я вот так и думала,чего это машиины запаркованы по дороге на нордкап где то недоезжая километров ...(не помню сколько) до него... значит точно,пеший маршрут на реально самый северный мыс. поздравляю Вас, вы там были. а мы получается нет в итоге. придется вернуться%)
жду продолжения.впереди Исландия, повелительница моих грез!

[СибирякЪ]

Впечатляет.Жду продолжения.

[love-rov]

такой потрясающий интересный отчет! Вы такой смелый сумашедший любитель приключений!!!

спасибо)

я уж было подумала.что Вы все же повстречали белых медведей... как рука,что дальше?

про руку узнаете из дальнейшего рассказа

поздравляю Вас, вы там были. а мы получается нет в итоге. придется вернуться%)

Зато я на Нордкапе не был Ну, на Кнившелодден не грех и вернуться, это довольно интересный опыт

[love-rov]

День 8 (12 июня). Возвращение на Большую Землю
В очередной раз меня разбудила боль в руке. С утра решил забраться к шахте, расположенной прямо над моим отелем.






Увы, времени у меня уже немного, нужно ехать в аэропорт.


Покидаю Шпицберген со смешенными чувствами. Я так и не увидел тут белых медведей, зато смог вдоволь насладиться арктическими пейзажами. А вот мы пролетаем один из них.


Дальше в иллюминаторе – море, потом появляются фьорды, и, наконец, окрестности Осло.


В аэропорту прохожу паспортный контроль довольно быстро (пограничная тетенька смеется над моим лицом, типа, «ну что, дружок, пообщался с белыми медведями?») и получаю свой автомобиль на ближайшие 6 дней – Volkswagen Golf. Время уже близится к вечеру, и я стараюсь до темноты добраться до своей ночевки в Домбасе. Ну как до темноты, в этих широтах хоть и нет уже привычного для меня полярного дня, но есть белые ночи.
Обращаю внимание, что хоть вдоль дорог нет полицейских, но часто встречаются знаки с радаром, а после них камера, «снимающая» твою скорость. Камера встречает тебя либо равнодушно, либо помигивая то зеленым, то красным светом. Думал, что красный свет – это превышение, но мне вроде никаких штрафов не пришло, зато с карты списали прилично денег за проезд по платным дорогам.
Пейзажи вокруг меня – это пока зеленые луга и озера. Решил остановиться на каком-то олимпийском объекте в Лиллехаммере. По деревянной дорожке, поднятой над землей, зимой бегают лыжники, а сейчас катаются велосипедисты.


Хотел подняться по лесенке на нее, но поскользнулся и упал на больную руку. Боль усилилась стократно, да кого-то там, у меня чуть глаза не повылазили. Рука начинает распухать. Дальше приходится ехать, управляя практически одной рукой. Около 11 часов вечера прибываю в Dombas Motel. На ресепшне меня ждет письмо, что я могу пройти в комнату номер такую-то, ключ в двери. Завтра меня ждет много интересного, а пока буду зализывать раны.

[Припевочка]

Хотел подняться по лесенке на нее, но поскользнулся и упал на больную руку. Боль усилилась стократно, да кого-то там, у меня чуть глаза не повылазили. Рука начинает распухать. Дальше приходится ехать, управляя практически одной рукой

что ж так не везет то

[love-rov]

День 9 (13 июня). Немного трольчатинки
Ну, значит, это, как его, выехал я из Домбаса в сторону Ондалснеса по дороге E316. Еду, никого не трогаю, вокруг луга зеленые, горы, деревья, птички поют, аж противно.


А тут еще всякие речки бурные начались, мосты да водопады. А ежели я на енти водопады засмотрюсь, да в фуру впередиползущую ненароком въеду? С водопаду то спрос небольшой, он субстанция невдушевленная, знай, течёт себе да течёт, а мне убыток плати. 6000 евро, всяко не меньше.








Потом слева скала нарисовалась, Трольвегеном кличут. Казалось бы, скала и скала, у нас таких на Отчизне пруд пруди, - ан нет, оказывается, самая высокая отвесная скала в Европах ихних.


Не доезжая Ондалснеса, поворачиваю налево, на дорогу RV63, будь она неладна. Остановился поглядеть на диковинку заморскую. Это у нас земелюшка российская широка да просторна, и кажный крестьянин сам решает, где ему рожь посеять, где кукурузу, где сеновал поставить, да девок тискать, а где отдохнуть посреди чиста поля, слегка переупотребимши. А здесь, у буржуинов, - кажная десятина земли на счету, вот и приходится им изворачиваться, на крышах посадки делать. С другой стороны, наверное, удобно, - завалило зимой все вокруг по самые окна, а ты не откапываешься, а лезешь на крышу, а тут тебе и огурчики, и помидорчики слегка подмороженные. Благодать!


А еще местные мне рассказывали, что в здешних краях водится много троллей. Существа эти не шибко опасные, только уж больно надоедливые. И сповадились они, говорят, под колеса бросаться, - спасу нет. Троллю то этому, - хоть бы хны, а тебе – ремонт машины. На 6000 евро. Пришлось тогда везде вдоль дорог предупреждений наставить.




Очень популярны в Норвегии наши певцы, восхваляющие троллей, - это и Эдуард Хиль с бессмертным «Трололо», и «Мумий Троль», и «Тролль гнёт ель». Охота на троллей в Норвегиях этих официально запрещена, всё вэвээфы да гринписы лютуют. Захотелось, тебе, допустим, немного трольчатинки, взвёл ты двухстволочку, а тебе – бац! и штраф. 6000 евро. Больше у меня все равно нет.
Тролли в Норвегии бывают толстые и тонкие, а также разных уровней. У браконьеров особым трофеем почитаются почему-то тонкие тролли 80-го уровня.
Кормить троллей с руки тут также не советуют. Говорят, восьмого дня, один норвежец кормил, кормил тролля, а тот возьми и затроль его до нервмного срыву. Пришлось для бедняги аж 4 машины из местной психушки вызывать. А троллю – хоть бы хны!
С этими мыслями я подъехал к дороге Трольстиген. Вот понаделают норвежцы семь загибов на версту, а нам потом ездь! У нас, правда, некоторые ДСУ уже перенимают норвежский опыт. Пока освоили кривизну дорог.








Доехал до горы с практически идеальной формой купола. «Ну вот» - подумал я, «умеют же, если захотят!»




Дальше, – опять палисадники на крышах. С такими темпами тут скоро целые леса не слезая с чердака будут выращивать!




Вон тот лес, кстати, не на крышах ли растет?


Еще по дороге много знаков поставили «Зона отдыха». Останавливаюсь возле такого. Смотрю, столики стоят с лавочками, норвежцы оккупировали их, чревоугодствовать изволят. А рядом – туалет, да не сортир с «очком», как на нашенских заправках, где нужно стоять нараскоряку и быть очень бдительным, дабы не уронить в «очко» телефон али бумажник, а вполне себе приличный домик с унитазом, раковиной, мылом и даже туалетной бумагой. Я-то подвох сразу почуял и обошел домик в поисках бабушки, собирающей деньги за посещение. Никого нет. Погрузился я тогда в пучину вопросов об устройстве мира нашего. Ведь ежели это частное владение, то какова прибыль его владельцу? А ежели государственное, типа как у нас к олимпиаде собираются настроить, то кому резон тут чистоту да порядок поддерживать? Нет, не понять нам пока, братцы, загадочную норвежскую душу.
Дальше идет паромная переправа. Я на пароме на машине в первый раз поеду, поэтому слегка перепугался, - как туда заезжать, в какой ряд вставать, прижиматься ли к впередистоящим или не стоит, как потом выезжать будем, - задом или передом. Эти вопросы, впрочем, отпали весьма быстро, а вот кондукторша слегка озадачила меня, попросив 66 крон. Это что ж, - говорю, - вы мостов строить не хотите, да и еще с трудящихся в три дорога за переправу дерете. А она знай себе отбирает деньги да топает дальше, чем оставляет меня в полном расстройстве.


А на подъезде к Гейрангеру меня ждала еще одна типичная норвежская разводка. Не повторяйте моих ошибок, будьте бдительны! Дело в том, что напротив спуска по серпантину норвежцы поставили свой Гейрангерфьорд и организовали Вид на Него. Естественно, я, как иванушка-дурачок, вылез из машины и пошел смотреть.






Смотрю 10 минут, 20, может, полчаса… А оно всё не отпускает! И тут краем глаза замечаю, что в Гейрангере уже на пароход, на котором я по фьорду кататься собирался, уже людьми наполняется. Хватаю я ноги в руки, мчу что есть сил в Гейрангер, и вижу лишь, как мой кораблик уплывает. Я бегу в кассу, покупаю билет, кричу, остановите пароход, я не виноват, что мне пришлось на ваши фьорды пялиться! А они только ехидно смеются надо мной. Эх, придется больше двух часов околачиваться в городе в ожидании следующей лодки. Зато поближе познакомлюсь с троллями.








Когда же настал мой час отплытия, я понял, что на лодке про все достопримечательности по пути рассказывают на пяти басурманских языках, акромя русского! Вот она, расовая дискриминация, показавшая свои гнилые клыки. Придется просто смотреть и фотографировать, ибо необучены мы грамоте заморской.






















После поездки направляюсь в стороны горы Далснибба.


Внезапно мой путь преграждает шлагбаум. В будке возле шлагбаума – пусто, а автомат, приученный открывать эту бесовскую палку, не хочет принимать ни кроны, ни кредитки. Горе мне горе, из-за бездельников-норвежцев, не желающих посидеть в будке до 7 вечера, да из-за техники их адской неисправной, не увидать мне вид на Гейрангерфьорд с Далсниббы. Придется возвращаться сюда завтра.


А пока – поеду к месту своей ночевки, в город Стрюн. По пути встречаются озера, покрытые льдом.


Хотел проехать по 258 дороге, но она оказалась перекрыта. Придется ехать по 15-й. Здесь очень длинные неосвещенные туннели, а еще никак не могу разобраться, как включать дальний свет, приходится «тошнить», создавая за собой пробку. Вот, наконец, солнечный свет и виды на долину.


Наконец, последние трудности за сегодня меня ожидают в самом Стрюне. Адский GPS-навигатор ведет меня к отелю, возможно, самым прямым путем, но по каким-то убитым размытым дождями подъемам наверх, где моя машинка не очень-то хочет ехать. Приходится спрашивать дорогу у местных жителей, и кое-как я нахожу своё временное пристанище. А вы говорите, - Норвегия!

[Припевочка]

уважаемые форумчане, а это не отсюда все делают фотографии на выступе (на этой фотогрфии его нет),который я не нашла в прошлом году и есть подозрение,что он обвалился, ибо там огорожено проволкой.

кто то в 13 году был на этом выступе?:)

[Rudankort]

кто то в 13 году был на этом выступе?:)

Мы были. Уступ на месте.

[ygodshop]

подскажите пожалуйста, - что там за круизное судно на Шпицбергене вы встретили (на одной из фоток)? кто туда возит морем?

[love-rov]

подскажите пожалуйста, - что там за круизное судно на Шпицбергене вы встретили (на одной из фоток)? кто туда возит морем?

Этот назывался вроде бы Artania. А вообще, туда много круизных опций, вот например отчет Новая pомантика Шпицбергена: круиз за полярный круг на Costa neoRomantica летом 2013

[Dreamer-ua]

Спасибо огромное, отчетом зачитываюсь...

Да, Шпицберген – это по-прежнему Норвегия, но уже не шенгенская зона. Именно поэтому под путешествие на него можно (и нужно) получать двухкратные и многократные шенгенские визы.

Деталь, но не мелочь... спасибо за инф.

Вспоминаю, что поскольку на Шпицбергене нет кладбищ, там существует странный закон, запрещающий умирать на острове.

Из-за практически полного отсутствия бактерий трупы там не разлагаются.

Фото скалы на Гейрангере очень похоже на лицо сказочного персонажа.
Очень жду продолжения...

[love-rov]

Спасибо огромное, отчетом зачитываюсь...

И вам спасибо за теплое слово )

[love-rov]

День 10 (14 июня). Ледник Ёстедалсбрин
Разлюбезная Катерина Матвеевна!
Во первых строках своего письма спешу сообщить, что на гору Далснибба, куда я имел намерение возвернуться намедни, я не поехал, а решил объехать сегодни округ ледника Ёстедалсбрина. Перед отъездом, однако, имел удовольствие осмотреть город Стрюн, где и опочивал ношно. Обратил внимание, что норвежские товарищи пользуют годную, революционную автотехнику червленого цвету.




Во вторых строках извещаю, что перо, коим смею я чертать сии письмена, слегка надломимшись, так что не обращайте внимания на почерк, незабвенная Катерина Матвеевна.
Во третьих строках обнажу тот факт, что поначалу отправился я мимо славного города Лоена к месту под названием Кьендалсбрин. Надо сказать, к сему месту благодаря своему недалекоумию пару километров не доехал, зато подивился бирюзовой, аки четвертый с полмой цвет радуги, глади озера Ловатнет. Дороги здесь немного узковаты, подобно горлышку бутылки, куда я имел неосторожность девятого дня засунуть заначку.










Во четвертых строках довожу до Вас, что далее двинумшись я к городу Олдену, а потом – к леднику Бриксдалсбрин. От стоянки самоходных повозок до самого ледника топать еще две с полмой версты, но с мыслями о Вас, предрожайшая Катерина Матвеевна, пролетели они легко и без принуждения, будто трубочист Пахомыч, упамший намедни с крыши. По пути встречались мне речки горные да водопады полноводные. Сам же ледник еще недавно был вот тут, а теперича, – он уже вооон там.






















Во пятых строках сообщаю, что вернумшись в Олден, продолжил я дорогу в город Скей. Здесь мои чрево и самоходная повозка возжелали дозаправки. И, если покупать пополнение для чрева я уже был обучен, то с повозкой возникла небольшая неувязка. Вернее, заправиться, надо сказать, у меня получилось, а вот заплатить за заправку адскому автомату, - не очень. Будучи уверен, что все уплочено, я пошел в призаправочный трактир, и аккурат во время снидания яств мне напомнили, что неплохо бы улучить денежных знаков и за топливо. А ещё говорят, построили социализм в Норвегиях ихних! Не по-пролетарски как-то это всё.
Во шестых строках пишу, что из Скея я поехал в Согндаль, а оттуда – в Сольворн. В Сольворне мною были замечены цветы, красота которых, конечно, блекнет перед Вашей, несравненная Катерина Матвеевна, но, тем, не менее, заслуживает внимания.






Во седьмых строках обозначу, что дальше мой путь лежал на север, в город Гаупне, и в сторону ледника Нигардсбрин. По пути я также посмотрел на озеро с трудноговоримым названием Тунсбергдальсватнет. Ледник Нигардсбрин пленил меня, аки белые под Воронежем в 18-ом. И потрогать его можно, и синие расщелины чудесны… Полюбил я его сразу почти такой же лютой и беспощадной любовью, как и Вас, ослепительнейшая Катерина Матвеевна.














Во осьмых строках с прискорбием констатирую, что по приезде в свой ночлег в Боргунде разболелась моя десница многострадальная, да распух и посинел малый перст на ней. Дабы не полечь в сыру землю норвежскую, решил я завтреча посетить доктора заморского. Ежели чаво, - вспоминайте меня хоть иногда добрым словом, бесподобная Катерина Матвеевна.
За сим прощаюсь и желаю Вам здравствовать.

[love-rov]

День 11 (15 июня). От Боргунда до Бергена
Из кемпинга в Боргунде (где я снимал домик за 300 крон) я направился к главной местной достопримечательности – боргундской ставкирке XII века. Должен отметить, неплохо она сохранилась для своего возраста.




Дальше я поехал в сторону Бергена. 24-километровый туннель запомнился остановочными пунктами с интересным освещением.


Полюбовавшись на Aurlandsfjord,


я заехал в город Флом. Отсюда организуют туры «Норвегия в скорлупе». Немного прикинув, решил, что на Норвегию я и без скорлупы посмотрю.






Очень понравилось местечко под названием Гудванген.








За медицинской помощью решил обратиться в Воссе, поскольку ближайшую клинику обнаружил только там. Увы, доктора на месте не оказалось, а медсестра рекомендовала приходить завтра или ехать в Берген. Страховая тоже договорилось с клиникой из Бергена на завтрашнее утро. Что ж, все равно я еду туда. Озера по пути интересны своею зеркальной гладью.




Расположившись в бергенском хостеле, отправился на прогулку по городу. Вначале в очередной раз встретил очередной паром Hurtigruten.


Потом подивился уклоном бергенских улочек.




Погуляв по Страндсидену и Торгету,








решил перебраться в квартал Брюгген.










Тут, на Бергенхусе, как раз проходил фестиваль Бергенфест, на котором выступали широко известные мне группы Behemoth и Immortal. Выступление должно было начаться ближе к полуночи, но я предпочел сегодня отоспаться.


Прошел мимо каких-то антикварных магазинов, магазинов для ведьм и арт-галерей.








На площади Скостредет – выставка каких-то деревянных скульптур.




Завершил же я прогулку по Бергену на площади Фестплассен.

[konatava]

А в какое время суток в Бергене так пустынно?

[love-rov]

А в какое время суток в Бергене так пустынно?

Это суббота, вечер (часов 8-9). Все на Бергенфесте, наверное )

[konatava]

Все на Бергенфесте, наверное )

Видимо, так :)
Мне показалось там как-то суетно и многолюдно. Ваш Берген мне нравится больше :)

[love-rov]

Ваш Берген мне нравится больше

Спасибо)

Мне показалось там как-то суетно и многолюдно.

Вообще, когда попадаешь в Берген после мелких городков и природных просторов, он вначале выглядит жутко многолюдным, по крайней мере, на Торгете и Брюггене мне казалось, что не протолкнуться. А приезжаешь домой, смотришь на фотографии, и вроде нет никого:)