Отзывы туристов о круизах: морские и речные маршруты, лайнеры, условия на борту, питание и экскурсии. Круизы по островам, Средиземному морю, Карибским и другим направлениям.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
Два часа, оставшиеся до катамарана на остров Грин, мы гуляли по парку, прилегающему к паромному терминалу (Reef Fleet Terminal) и по Эспланаде. По дороге купили бутылки с холодной водой (!)
Роскошная аллея, ведущая от паромного терминала :
Прибор для украшения новогодней елки:
Начало Эспланады:
Набережная:
Грязюка какая-то у берега, правда?
Эта грязюка - заповедник, где кормится, живет и выводит птенцов множество водоплавающих птиц. Заповедник находится прямо в центре города:
Рядом большой водоем - искусственное озеро для купания:
Девушки в желто-красной одежде - спасатели-добровольцы:
Мне показалось, что в Австралии многое делается на добровольной основе.
Любители купаться и загорать устраиваются прямо на траве под деревьями вокруг "озера":
"Автомобиль Крокодила Данди". Это Ирина выискивала такие экземпляры:
В Кэрнсе мы увидели австралийских аборигенов, настоящих, а не ряженых, как в Сиднее. Я потихоньку их фотографировала, но они догадались, и мне было неловко. Согласна, что старшее поколение вряд ли можно считать образцом красоты, а вот молодые очень симпатичны.
Вертолет летел так быстро, что я едва успела нажать на кнопку фотоаппарата:
Этот вертолет летает к Большому Барьерному Рифу, и сейчас как раз вернулся с него.
"Вертолетный аэропорт" (City Heliport) находится в самом центре города рядом с паромным терминалом:
Вот такие роскошные деревья цвели везде - от Сиднея до Дарвина:
Этот экземпляр - в парке рядом с круизным терминалом. Огненное дерево.
Без пятнадцати час мы подошли к причалу, откуда отправлялся наш катамаран. Там мы узнали, что компаний, предлагающих экскурсии на рифы, великое множество, в том числе несколько — на о. Грин. Оказалось, что надо не просто сесть на катамаран, надо сесть на свой катамаран. А к билетам, купленным в турагенстве, надо получить что-то вроде посадочного талона в офисе компании — владельца катамарана. Это мы узнали, когда остальные пассажиры уже прошли на катамаран. Пришлось бежать обратно в паромный терминал. К счастью, это рядом.
Наконец, и мы зашли на катамаран. Выпили свой кофе (раз входит в стоимость, пришлось пить) и сели на удобных диванах внутри салона. В Кэрнсе, кстати, выяснилось, что не обязательно заказывать экскурсии через Интернет, по крайней мере в наши даты, в любой момент можно купить билеты куда угодно.
Наш катамаран компании «Great Adventures»
Наш полупустой катамаран отшвартовался и набрал скорость. В салоне сидеть было удобно, но через мутные стекла не очень хорошо видно, поэтому я поднялась на верхнюю открытую палубу. Ирина осталась внизу, так как из-за волн ходить по катамарану было трудно.
А вот наш капитан — сидит с компьютером на коленях, положив ноги на приборную доску. Смотрите, какая хорошая работа: можно тусоваться на форуме без отрыва от штурвала:
Во время движения к каждому подошел инструктор, дал схему острова, рассказал, что где находится — где взять маски и трубки, куда идти на пляж и т. д. На схеме, которую нам дали, были написаны жесткие правила для сохранения кораллового рифа: не трогать, не ломать, не ловить, не пугать, не бросать, не кормить, не вставать на кораллы, не ходить в туалет в воде, не пользоваться солнцезащитным кремом.
И наконец, показался наш зеленый коралловый остров:
Остров действительно зеленый — и вблизи, и издали, но перевод «Green Island — Зеленый остров» неверен, потому что название острова — фамилия астронома первой экспедиции Джеймса Кука на «Endeavour» Чарльза Грина, название острову дал капитан Кук.
Из нашего полупустого катамарана вышло на удивление много народу. Нам предложили зайти в какую-то лодку с навесом, но мы сообразили, что это лодка с прозрачным дном, и нам туда не надо — развлечение для боящихся воды и трата драгоценного времени (лодка с прозрачным дном тоже входила в пакет экскурсий).
Мы вышли на остров, народу оказалось много, мы даже слегка растерялись. Но тут появились Илья со Светланой (с нашего корабля), прибывшие на остров на 11-часовом катамаране. Они уже успели везде поплавать и знали, куда надо идти. На тот пляж, куда нас отправляли инструкторы, идти не надо — там ничего нет. Кораллы и рыбье царство прямо рядом с пирсом, где швартуются катамараны.
Мы взяли маски, трубки и ласты, сложили наши вещи в общую ячейку хранения (6 AUD, деньги размениваются в любом кафе) и отправились на берег. Там переоделись, сверху натянули футболки и отправились в воду. Все остальные решили заходить с пирса — там есть лесенка в воду, потому что от берега, как им показалось, далековато плыть. А я зашла в воду прямо с берега и поплыла.
Я забыла обо всем на свете. Земной мир перестал существовать. Маска подтекала и приходилось периодически выливать воду (лучше брать свою маску), но ничто не могло омрачить детский восторг. Как я жалела, что мне нечем фотографировать! Там были такие интересные кораллы, актинии и моллюски, такое количество и разнообразие рыб, что удержать их всех в памяти оказалось невозможно. Мы все время выныривали из воды с потрясенными возгласами: «А это (название) видели? А ее видели? А их видели? Удивительно смотреть на взрослых людей, превратившихся в совершенных детей, сходящих с ума от восторга.
Удивило, что рыб очень много по количеству — они стоят или плавают огромными стаями. Особенно много рыб вокруг и около столбов пирса. Что там такое для них привлекательное? Удивило, что не боятся людей. От человека они слегка отклоняются, а потом возвращаются на место. Иногда плывут прямо перед глазами.
Приплыл мальчик лет десяти с фотоаппаратом, колотя по воде ногами, рыбы сразу как будто посторонились, но, как мне показалось, не от страха, а просто им не понравился такой шум. Мальчик уплыл, стало тихо, и все вернулись на свои места.
Я увидела огромное, неподвижное, но живое. Оно напряженно следило за мной. Эта была гигантская тридакна размером на глаз около метра. Недалеко и чуть ниже мы увидели мертвую раковину еще большего размера — метра полтора, наверное.
Около пирса людей было совсем мало, и мы вели себя тихо, поэтому рыбы не боялись нас, как будто приняли в свое царство. Мимо проплыла акула, тоже не обратив никакого внимания, зато мы обратили и постарались отплыть в другую сторону, хотя акула была небольшая, не более двух метров.
Под нами плавали красавцы-скаты в горошек. Щетинозубы (ангелы, бабочки, хирурги) с аппетитом хрустели кораллами. Из расщелины выглядывала зубастая пасть мурены. Порхали крошечные ярко-синии рыбки, а около столбов неподвижно стояли «столбами» пятнистые групперы. Сине-серо-зеленых групперов было много, а пятнистых — всего два — но какие красавцы! Проплыла большая стая флейт, а вокруг столба вальсировали большие серебристые рыбины (не знаю, кто они) и их было так много!
Особенно было интересно, что место, где мы плавали, состоит из трех зон: сначала песок около берега — там жизнь не такая яркая, как среди кораллов, но не менее интересная. Я видела камбалу-хамелеона. Она лежит на песке и ее не видно! Вдруг кусок дна отделяется, плавно всплывет и оказывается камбалой, потом она переплывает границу между песком и травой и меняет рисунок — это происходит быстро, но не мгновенно. Множество разных рачков закапывается в песок или выкапывается из него. А в траве головой вниз пасется великое множество разноцветных и разнообразных рыб. Они стоят головой вниз под углом где-то 45 градусов и с аппетитом дружно что-то жуют, как стадо коров.
Потом мы опять переплыли границу и отправились к кораллам. Илья - большой любитель плавать с аквалангом, они с женой путешествуют несколько раз в год и были в разных местах, и он сказал, что потрясен увиденным.
Вода была очень теплая, но за три часа непрерывного и малоподвижного висения в воде мы замерзли до озноба. И все равно бы не вышли, но подходило время возвращения, уже люди пошли на пирс с вещами к нашему катамарану (Илья со Светланой уже уехали), а мы все плавали над коралловым королевством, как зачарованные. Наконец вышли, натянули вещи на мокрые купальники и пошли на пирс, а там узнали, что наш катамаран компании «Great Adventures» возьмет только половину людей, а за остальными приедет через два с половиной часа.
Так мы остались на чудо-острове и успели посмотреть джунгли, послушать вой, рев и крики диких зверей из зоопарка (в темных джунглях впечатляет!), сходить на пляж с коралловым песочком, лежаками и зонтиками, где, как сказал Илья, коралловый песок есть, а кораллов нет. А через два с половиной часа вернулся наш катамаран и забрал оставшуюся публику назад в Кэрнс.
2013 Norwegian Pearl; 2014 Costa Serena; 2015 Rhapsody of the Seas; 2016 MSC Armonia ******************************************** Держите ветер, держите ветер, и пусть он дует в сторону земли! И каждый вечер, пусть каждый вечер в порт возвращаются корабли!
Когда катамаран ушел и большая часть туристов уехала, мы посмотрели остров. Недалеко от пирса - магазинчик-прокат подводного снаряжения, по нашему билету маска-трубка-ласты бесплатно, а противомедузный костюм за дополнительную плату (кажется, 7 AUD). Я посмотрела на цену и спросила себя, уж не выдуманы ли здесь медузы?
Дальше кафе, бары, ресторанчик, а также туалеты, раздевалки (в том числе для инвалидов и родителей с маленькими детьми), массажный салон (дневной СПА), столики, стульчики и лежаки вокруг бассейна. В бассейне купаются в основном дети, а также проводятся первые уроки подводного плавания с аквалангом. Рядом ресепшн единственного отеля на Грин-Айленде - «Green Island Resort». Территория отеля закрытая, допускаются только гости.
Весь этот «Вавилон» небольшой, и сразу за ним указатель: «Направо пойдешь — коня потеряешь».
Шучу. Никаких коней, никаких голов терять не будем.
Здесь собственно два направления: если держаться левее, то любая тропинка ведет на песчаный пляж, а если держаться правее — то в джунгли.
Сначала левее. Белый мягкий песок, пологий заход в воду:
Зонтики, лежаки... А вот и цена на них — 32 AUD в день за комплект:
Пугаться не надо — полно бесплатных тенистых мест, а у нас собой набор пляжных полотенец с корабля.
Мы уже накупались до легкого посинения и теперь идем направо в джунгли.
Идем по деревянной дорожке, с которой сворачивать не рекомендуется, потому что в траве всякие ядовитые твари, да и вообще запрещено, потому что национальный парк.
По дороге встречаются всякие интересные тексты для любознательных или даже картинки. Вот показано образование кораллового острова: издалека приплывает коралловый полип и селится на актинии, как ни странно, около ее рта. Полип делится для порождения себе подобных или вступает в половые отношения с той же целью. Интересно, что он размножается и так, и так, причем может это делать одновременно.
Много новых полипчиков образуют коралл, а кораллы — коралловый риф, а риф с течением времени в результате разных процессов (например, поедания кораллов рыбами) образует остров. И вот, пожалуйста — Грин Айленд!
Летит мимо птичка, устала, бедная. Присела на песчаный островок отдохнуть, а с лапки упало семечко, принесенное из дальних краев. Птичка улетела, а семечко осталось. Из семечка вырос кустик, или не кустик, а сразу кокосовая пальма (шучу: кокосовая пальма растет из ореха). Так на голом песчаном острове вырастает лес.
Но не все так просто. Большой Барьерный Риф — это 3000 рифов, «всего» 600 коралловых островов и только один покрыт дождевым тропическим лесом — Грин Айленд. Однако, у дождевого тропического леса местами вид, будто его три года не поливали.
По дороге проходим еще одно туристическое место — зоопарк (крокодилы, черепахи), оттуда доносятся жуткие крики (не в смысле «громкие», а в смысле «страшые»). Я прикинула, а что если катамаран за нами не вернется и придется ночевать на пляже, то мы всю ночь будем клацать зубами от страха. Все остальные зоопарки (а в Австралии каждая уважающая себя деревня имеет зоопарк) вели себя тихо, и только здесь стоял жуткий ор.
Когда мы были на пляже, около бассейна или около пирса крики были не очень слышны, а вот в джунглях, где местами почти темно, крики намного громче и создают «адреналиновый» фон. А еще стало любопытно, кто же издает такие звуки в зоопарке?
Увлекшись джунглями, я поняла, что 2 часа для этого места мало. То есть, если идти быстрым шагом, то весь небольшой остров (12 Га) обойти недолго, а вот если рассматривать, наблюдать, фотографировать и читать, то времени нужно много.
Короче, перед тем, как ехать, на внешний риф за 200 AUD, стоит за 80 съездить на о. Грин, кораллы — в районе пирса. Ну а потом, конечно, на внешний риф.
И напоследок, вдруг кому пригодится: обычная цена за номер в отеле «Green Island Resort” - 600-700 AUD, но непосредственно перед датой приезда можно забронировать номер за 300-350 AUD (это за двух взрослых, дети тоже входят в эту стоимость). Это вроде бы много, но в эту же стоимость входит катамаран туда и обратно, а за двоих за два дня это было бы … (напряженно считаем) — 320! (не считая детей). Фотографии острова на сайте — это не реклама, точнее реклама, но все именно так и выглядит.
...А через два с половиной часа вернулся наш катамаран и забрал оставшуюся публику назад в Кэрнс.
Остров мне понравился. Немножко смутило наличие акулы, потому что в Австралии вроде как обитают опасные разновидности, а как их угадаешь - опасные или нет, если не специалист. Жаль, что подводного фотоаппарата не было у вас, интересно было бы посмотреть на ассортимент живности, по описанию мне понравилось. Но вот про риф хотелось бы подробнее. Насколько там глубоко? Достаточное ли расстояние до кораллов, чтобы за них не цепляться? Далеко ли надо отплывать от берега (долго плыть?) чтобы увидеть рыб? Насколько это сложно сделать, если человек не слишком хорошо плавает? Или с мостика можно спуститься прямо к рифу? А в месте спуска очень глубоко?
Что касается акул, могу сослаться на книги специалистов, в частности на Жака Ива Кусто. Опасны для человека могут быть только большие акулы от 6 метров. Опасны определенные виды, но знать их не обязательно, так как вероятность встречи с ними в установленных зонах купания людей крайне мала. Большие акулы на мелководье не обитают и крайне редко туда заходят, так как комфортная для них глубина — несколько сотен метров. В тех местах в Австралии, где есть хоть какая-то вероятность появления опасной для человека акулы, зоны купания загорожены сеткой и стоят предупредительные знаки. В Австралии — пунктик на безопасности людей.
А вот в открытом море или океане встречи возможны. Однако, акулы сразу не нападают, часто они мирно проплывают мимо. Если акула решила напасть, то она начинает ходить кругами вокруг потенциальной жертвы и только потом начинает атаку, то есть плывет прямо на жертву. В этот момент, как ни странно, бывает достаточно отклониться с ее пути, после чего она уплывает восвояси. Жак Ив Кусто описывал, как он в момент внезапной атаки акулы (в Красном море, далеко от берега) ударил ее кинокамерой по носу. Этого оказалось достаточно, чтобы зверюга уплыла. Похожий случай описывает Алан Бомбар (книга «На «Еретике» через Атлантический океан»): нападающую акулу он ударил кулаком по носу, и она уплыла. Эти случаи были в открытом море (океане), на большой глубине, далеко от берегов.
Жаль, что подводного фотоаппарата не было
Мне тоже очень жаль. Но я подумала, что у меня может не получиться снимать в воде. Надо было потренироваться заранее.
Но вот про риф хотелось бы подробнее. Насколько там глубоко? Достаточное ли расстояние до кораллов, чтобы за них не цепляться?
До кораллов, на глаз, 2-5 метров. Но вода очень и очень прозрачная, так что расстояние может быть и больше.
Далеко ли надо отплывать от берега (долго плыть?) чтобы увидеть рыб?
Я хотела прокомментировать фотографию, где уплывает катамаран, и люди возвращаются обратно на остров, но потом забыла. Акватория, где мы плавали — на фотографии справа от пирса. На уровне изгиба пирса есть лесенка в воду (лестница с левой стороны пирса). Это широкая лестница, по ней удобно заходить в воду и выходить из нее. Многие заходят именно там и попадают сразу к кораллам.
Далеко ли надо отплывать от берега (долго плыть?) чтобы увидеть рыб? Насколько это сложно сделать, если человек не слишком хорошо плавает? Или с мостика можно спуститься прямо к рифу? А в месте спуска очень глубоко?
Если человек не очень хорошо плавает, то лучше спускаться прямо с этой лестницы и там же потом подниматься. Там сразу глубоко, поэтому, если человек не слишком хорошо плавает, то надо взять в прокате, там где мы брали маску, трубку и ласты, специальный жилет (типа спасжилета) и плавать в нем. Мальчик с фотоаппаратом, о котором я рассказывала, плавал именно в таком жилете.
Последний раз редактировалось GBR2012 05 сен 2013, 13:08, всего редактировалось 1 раз.
Ага, спасибо, понятно. Про то, что акул надо бить по носу тоже читала, вроде это у них самое чувствительное место. Но, но боюсь, в реальной ситуации мало у кого хватит выдержки, чтобы это вспомнить и, тем более, применить. Так что надежда только на то, что специально обученные люди следят за этим и в опасных местах не разрешают купаться.
Меня с детства завораживали корабли, катера и яхты, вставшие у причалов на ночную стоянку. И здесь, на другом конце света, я увидела такую знакомую и родную картину:
Недалеко от теплохода на набережной нам встретился памятник морским черепахам. Хорошо, что морских черепах еще можно увидеть живьем, а не только в виде памятника. Однако, некоторые виды этих удивительных морских животных все еще находятся под угрозой исчезновения. А ведь кроме человека у взрослой морской черепахи врагов нет.
Около теплохода встретились местные жители, спросившие нас, не с теплохода ли мы. «Ну, конечно, с теплохода!». Они сказали, что скоро и у них на этом теплоходе будет круиз из Гонконга в Сингапур, и они с нетерпением ждут этого путешествия. Мы понимали их восторг и радость ожидания. «Have a wonderful journey!” - сказали мы друг другу.
У нас на этот вечер был еще план — сходить на представление аборигенов, но сил уже не осталось, и пришлось пожертвовать танцами аборигенов (надеюсь, они не обиделись
А в это время на теплоходе на открытой палубе около среднего бассейна гремела вечеринка с танцами и прыжками в бассейн прямо в одежде, хотя прыгали, в основном, аниматоры. Пассажиры, хм..., немного вышли уже из того возраста.
Кернс вечером с борта теплохода:
А это теплоход с балкона 9-й палубы:
Последний раз редактировалось GBR2012 12 сен 2013, 21:48, всего редактировалось 1 раз.
Так у вас Кернсе было два дня? Получается, можно было успеть еще и на внешний риф съездить? Или у вас был другая программа?
Внешний риф, то есть обрыв Большого Барьерного Рифа, где начинается океанская глубина, находится на расстоянии (грубо) 100 км от берега. Ближе всего к берегу он расположен в районе Кэрнса, но и там достаточно далеко. Дорога на катамаране в одну сторону занимает около 2-х часов (грубо). И еще нужно учесть, если у кого слабый вестибулярный аппарат, может качать. То есть водных экскурсий на внешний риф на половину дня не бывает. Только на целый день — примерно в 9 отправление и в 17 возвращение (примерно, потому что у разных компаний время немного варьируется в зависимости от места отправления и места нахождения платформы). Если стоянка теплохода с 8 до 18, то можно брать поездку на внешний риф от местного турагенства. Только в этом случае я обязательно взяла бы паспорт и запасные деньги.
Volendam пришел в Кэрнс в 11 часов и отшвартовался в 12 часов следующего дня.
В нашем рейсе самое разумное было брать экскурсию от круизной компании (которую по неизвестной причине отменили, хотя многие заранее купили ее). Или самое лучшее - брать экскурсию на вертолете туда, на катамаране обратно. Других вариантов в нашем круизе с нашим расписанием не было. Это если ставить себе целью попасть именно на внешний риф.
Когда я готовилась к круизу, никаких внятных сведений в Интернете заранее найти не удалось. Круизкритик тоже мало чем мог помочь. Зато теперь, оглядываясь назад, я бы 100% в первую очередь выбрала бы остров Грин, а не внешний риф. На острове Грин, я забыла сказать, есть еще морские черепахи, и плавая, можно с ними встретиться. На внешний риф я обязательно поехала бы, если в Кэрнсе стояли бы несколько дней (ну хотя бы двое суток).
Ирина вечером сказала: “Вы как хотите, а я завтра еду в ботанический сад». Ну в ботанический сад я всегда согласна. Встать мы запланировали в 5 утра. Но проспали. Не до 12, конечно.
В 7 часов утра мы шли по центру Кернса в местечко под названием City Center, простите за тавтологию.
Утренний Кэрнс с балкона нашей каюты:
City Center — это совершенно конкретное место (см. карту города), там находится автостанция, откуда ходят автобусы во многих направлениях. Нам нужен был автобус в ботанический сад. Номер этого автобуса мы не знали, и местные жители на автостанции, как выяснилось, не знали тоже.
Только две девушки-старшеклассницы, встретившиеся нам по дороге, одна индийской наружности, вторая чернокожая, дали нам правильный совет. В ботанический сад нужен автобус № 131, но он ходит один раз в час, примерно: 7.07, 8.07, 9.07 и т. д. Вот как раз сейчас ушел. На самом деле можно сесть на любой автобус, идущий по Шеридан стрит (Sheridan Street), Шеридан стрит переходит в Кук хайвей. Доехать надо до Collins Avenue (остановка называется какая-то школа), дальше налево через рельсы и одну остановку пешком до входа в ботанический сад. Но мы этих подробностей не поняли и смирно ждали наш автобус № 131.
Автобус приехал по расписанию с симпатичной девушкой за рулем. Мы купили у нее билеты по 2.50 AUD до ботанического сада и попросили сказать нам, где нужно выходить. Мы ехали около 20 минут, и автобус всю дорогу был почти пустой. Только иногда заходили маленькие местные школьники, с серьезным видом протягивали деньги, и симпатичная водительница давала им билеты. Наконец, мы доехали до ботанического сада, наша водительница показала нам остановку в обратную сторону и, попрощавшись, уехала.
Обратный автобус мы потом пропустили — то ли он раньше уехал, то ли мы позже пришли, а может, его по каким-то причинам не было. И тогда мы прошли немного до Шеридан стрит, нашли остановку, с которой несколько автобусов идут в City Center, и тогда я поняла, что объясняли те две девушки, индианка и черненькая: можно сесть на любой автобус, идущий по Sheridan Street, она же Cook Highway, и одну остановку до ботанического сада пройти пешком. Главное, помнить, что движение в Австралии левостороннее, иначе можно уехать на автобусе в противоположную сторону.
Ботанический сад Кэрнса находится всего в 4 километрах от центра города и состоит из четырех частей: - собственно сам ботанический сад с коллекцией разнообразных растений, - небольшая выставка Tanks Arts Center, - гора Whitfield с тропическим лесом и видовыми площадками - и низинный тропический лес с озерами и речками. Общая территория большая. Мы посетили низинные джунгли, парк горы Whitfield и кусок ботанического сада. Все бесплатно. Я заметила, что в разных странах туристические аттракционы, как правило, дороги, а действительно интересные места, рассчитанные на местное население, часто бесплатны или недороги.
Название этих цветов переводится, как "ершик для мытья бутылок". Не романтично, зато точно:
На этих фотографиях - эвкалипты:
Эвкалипт - это почти символ Австралии, относится к миртовым. Все миртовые живут в Южном полушарии, кроме, собственно, мирта, который забрался дальше всех на север - в Северное полушарие Земли. Эвкалиптов насчитывают более 500 видов - от кустарников, живущих по берегам рек, до эвкалипта царского, вырастающего до 150 метров в высоту и 25 метров в обхвате. Это самые большие растения из цветковых.
К сожалению, гигантские эвкалипты, в отличии от других видов, не переносят пожаров.
Еще накануне в рекламке ботанического сада мы прочитали, что по парку mount Whitfield есть два маршрута — 6,5 км, рассчитанный на 5 часов и 1,5 км, рассчитанный на 1 час. Я подумала, что такое большое время заложено на маршрут, чтобы идти не спеша, любоваться растениями, наблюдать животных, а на самом деле — из-за высоты. Круговой маршрут 6,5 км поднимается с уровня моря на высоту 364 м. И да, действительно, по маршруту надо идти и любоваться, выходить на смотровые площадки, фотографировать. Но, не разобравшись сразу, мы начали с низинной части джунглей с рекой и озерами (о чем нисколько не пожалели). Наверх успеть мы уже не могли, так как теплоход отходил в 12 часов. Чтобы забраться наверх, надо было вставать в 5 утра, брать такси до ботанического сада и сразу идти наверх. Ну ладно, в следующий раз.
На фотографии вверху - гуляющая местная жительница, и таких там много. Прогулки с домашними животными, типа собак и кошек, запрещены. Австралия - первая страна на моем пути, где к домашним собакам и кошкам отношение не то, что отрицательное, но явно не положительное, и полно запретов на их выгул. А что делать? Для хрупкой австралийской фауны домашние хищники - серьезная угроза.
Таким образом, мы пошли по дорожке в низинном тропическом лесу — broadwalk.
И снова - огромный эвкалипт, уходящий куда-то в вышину, недоступную взгляду.
Мы сначала шли не спеша, останавливаясь и фотографируя. Вдруг мы услышали какие-то дикие крики, а может, рычание (везло нам в Кернсе на крики). Мы переглянулись, вдруг крики раздались снова, и мы, не сговариваясь, бросились бежать. Не заметили, как оказались на берегу озера. Испуг внезапно перешел в хохот. Мы стали гадать, что это могло быть, но ничего разумного в голову так и не пришло. Представьте — раннее утро, солнце, абсолютно безопасная страна, и мы, напуганные до потери дыхания. Потом мы встречали гуляющих, бегающих и катающихся на велосипедах местных жителей, доброжелательных и безмятежных. Все с нами здоровались, и явно, ни о какой угрозе не знали. Ирина сказала, может местный житель так развлекается?
На первый взгляд, кажется, что перед нами полянка. Но это водоем с "водоплавающими" цветами:
Это пресноводное озеро, и все "водоплавающие" цветы живут здесь:
Недалеко озеро с соленой водой (Saltwater Lake), там цветы жить не любят.
Речка с незамысловатым названием Saltwater Creek, кажется, похожа на среднерусскую мелкую речку, заросшую ивняком:
По берегам растут не ивы, а эвкалипты, а в речке плавают отнюдь не караси. На берегу стоит вот такой знак:
с предостережением на английском, китайском и даже немецком языке: не купаться, рыбу не ловить, на берегу рыбу не чистить, рыбьи потроха не оставлять, около реки не загорать, не ставить палатки и лагерь не устраивать — крокодилы! Смертельная опасность! И это почти центр достаточно большого города с населением около 150 тысяч.
В замечательной книге Николая Дроздова «Полет бумеранга» рассказывается история, как в Кэрнсе подвыпивший мужчина возвращался домой и на тротуаре пнул валявшееся бревно, оказавшееся крокодилом. Крокодил схватил его за ногу. Мимо ехал таксист, услышал дикие крики, и совместными усилиями им удалось вытащить ногу или то, что от нее осталось, из пасти крокодила.
А еще говорят, что в России по улицам ходят белые медведи.
На самом деле единственная реальная опасность встретилась нам вот здесь:
этот фрукт весом 300-350 грамм летел с большой высоты и пролетел в нескольких сантиметрах от наших голов. Не знаю, как сотрясение мозга, а большая шишка при более точном попадании была бы обеспечена. Потом в Дарвине мы видели плантации манго, где растут небольшие деревья, здесь же в Кэрнсе около ботанического сада росло гигантское дерево с «боевыми» плодами. Судя по количеству разбившихся плодов на асфальте, «бомбардировки» случаются часто.
По дороге попался кусочек не туристической, а "правильной" Австралии. Дома стоят высоко над землей (почти как на русском севере), так что под домом свободно мог бы разместиться еще один этаж. Говорят, что в жарком климате ветер продувает пространство под домом, и становится не так жарко. Я же думаю, что пространство под домом мешает крокодилам легко залезть туда и поживиться его обитателями.
Сев на обратный автобус, мы приехали в City Center, быстро дошли до нашего корабля и влились в поток пассажиров, поднимающихся на борт.
Наш теплоход отшвартовался, развернулся и медленно пошел вдоль берега к выходу из залива Троицы. Мимо проплывали мангровые заросли, яхты, катера и рыбацкие кораблики.
Кэрнс и соседний с ним Порт Дуглас — это два самых известных места, откуда лучше всего отправиться на рифы. Большой Барьерный Риф — это достопримечательность Кэрнса Номер Один.
На внешний риф можно отправиться с метным турагенством, билеты покупаются в Visitor Information Center или в паромном терминале (Reef Fleet Terminal), рядом с посадкой на паром. Или, естественно, через Интернет. Только при покупке через Интернет надо внимательно посмотреть, откуда отправляется катамаран, так как отправление может быть из Порта Дугласа, а не из Кэрнса. Если стоянка корабля в Кэрнсе, то отправление должно быть из Кэрнса (паромный терминал — 5-10 минут пешком от круизного термнала). Разные компании везут на разные рифы, если кто-то хочет попасть на какой-то конкретный риф, то подробности лучше узнать заранее. Поездка на внешний риф занимает целый день — примерно с 9 часов до 17. Цена, как правило, 200 AUD, но мы набрали разные рекламки и видели даже цену 120AUD, но я не выясняла, что входит и что не входит в эту цену.
Очень хорошая поездка, о которой я рассказала, на о. Грин, уникальный «рукотворный» остров, построенный живыми существами (в буквальном смысле), на котором растет влажный тропический лес («посаженный» тоже живыми существами). Отправление на остров - в 9, 11,13 часов, возвращение — в 13.30 и 16.30 (время немного варьируется в зависимости от компании). Стоимость одинаковая — 79 AUD. Маски, трубки, ласты выдаются (входят в эту же стоимость), но я бы рекомендовала брать все свое или, хотя бы маску. И, главное, не забыть подводный фотоаппарат и одежду, в которой плавать, иначе солнечный ожог кожи обеспечен.
Суперэкскурсия — полет на вертолете. Есть экскурсии на Большой Барьерный Риф (разные маршруты), есть экскурсия на плато Аттертон. Мы взяли рекламку (большой красочный альбом), так что цены могу сказать, ну или можно посмотреть их в Интернете. Вертолет отправляется с «вертолетного аэропорта» (City Heliport), 10 минут пешком от круизного терминала.
Для любителей ходить пешком есть прекрасная экскурсия - пройти по «синему» маршруту господствующей над местностью горы mount Whitfield (подъем на 364 м) и посмотреть на окрестности с высоты (воду и солнцезащитный крем брать обязательно). Гора расположена рядом с Ботаническим садом Кэрнса (Collins Avenue). К Ботаническому саду можно подъехать и с другой стороны, но там до горы далеко. Бесплатно, только стоимость автобусного билета по 2,50 AUD в каждую сторону.
Про историческую железную дорогу, канатную дорогу и деревню Куранда, наверное, все слышали. Главный интерес представляет сама дорога. В наш первый день в Кэрнсе, после того как мы купили билеты на катамаран на остров Грин, мы решили купить на второй день билеты на канатную дорогу (напомню, что теплоход отправлялся в полдень). Однако нам сказали, что мы не успеваем. Если бы теплоход отходил в 14 часов, то мы бы успели. Билеты покупаются там же — в Visitor Information Center.
Можно сходить на представление аборигенов, если интересует эта древняя культура. Все рекламки с расписанием начала представления, организованного специально для пассажиров нашего теплохода, лежали в круизном терминале.
О зоопарках упоминать не буду, так как в Австралии в каждой уважающей себя деревне есть зоопарк. Он есть в Кэрнсе, есть на острове Грин, подобие зоопарка есть в Куранде и т. д.
Есть также круизы из Кэрнса на 3, 4 или 7 дней по Большому Барьерному Рифу. Эти круизы, в основном, для дайверов — каждый день по 3 - 4 сайта, в том числе ночные погружения. Очень заманчиво, но не для круизеров, я имею в виду — не для пассажиров с больших круизных кораблей.
Наши друзья канадцы, которые были для нас кладезем информации, в Кэрнсе взяли на сутки машину в аренду и поехали в сторону Порта Дугласа, Национального Парка Дэйнтри и Куктауна.
А наши знакомые австралийцы поехали на арендованном автомобиле на плато Аттертон.
Последний раз редактировалось GBR2012 11 сен 2013, 00:27, всего редактировалось 1 раз.
GBR2012 писал(а) 09 сен 2013, 11:17:..................но я бы рекомендовала брать все свое или, хотя бы маску. И, главное, не забыть подводный фотоаппарат и одежду, в которой плавать, иначе солнечный ожог кожи обеспечен.
Про историческую железную дорогу, канатную дорогу и деревню Куранда, наверное, все слышали. Главный интерес представляет сама дорога.....
О зоопарках упоминать не буду, так как в Австралии в каждой уважающей себя деревне есть зоопарк. Он есть в Кэрнсе, есть на острове Грин, подобие зоопарка есть в Куранде и т. д.....
несколько поправок... 1. одежда, при снорке, нужна не столько из-за солнца, сколько из-за смертельно-опасных медуз 2. никакого повышенного интереса дорога имхо не представляет...она одно из слагаемых интереса всей экскурсии: там и сама Куранда интересна, где очень много чего можно посмотреть, в т.ч. диких животных и танцы аборигенов, проезд на амфибии по джунглям и многое другое... 3. Зоопарки есть везде, но ночной зоопарк есть мало где...а там это целое многочасовое представление, ведь, как известно, в Австралии очень много ночных животных и наблюдать их ночью в естественных условиях очень интересно. А, кроме животных, там еще в дополнении целая развлекательная программа с песнями, танцами, ужином и возможностью подержать и пофотографировать редких животных при непосредственном контакте.
Мне давно хотелось увидеть Большой Барьерный Риф. Не только красивые веточки и цветных рыбок, а Большой Барьерный Риф в интегральном, так сказать, смысле — грандиозное сооружение крошечных существ, видимое из космоса.
Видно ББР из космоса или нет, я на самом деле, не знаю (не видела ). Зато знаю, что величайшие строители на Земле — это крошечные коралловые полипы. Все что построено людьми — от египетских пирамид до супернебоскребов — ничтожно мало по сравнению с коралловыми горными хребтами и архипелагами. И коралловые полипы, в отличии от людей, экологию не портят, деревья не рубят, окружающую среду не засоряют. А строительный материал берут из собственного организма.
Коралловые рифы — это супермегаполисы крошечных существ. Коралловые полипы живут не только в теплой, но и в холодной воде, однако по некоторым причинам рифов там не образуют.
Большой Барьерный Риф протянулся на более чем две тысячи километров вдоль восточного берега Австралии с севера на юг (2300 км). Мы прошли все эти 2300 километров на теплоходе в непосредственной близости от рифа, причем шли между Большим Барьерным Рифом и континентом. Потребовалось на это несколько ходовых дней.
Наш круиз так и назывался: «Большой Барьерный Риф» (The Great Barrier Reef) - чудо света, объект Всемирного Наследия. Прохождение вдоль Большого Барьерного Рифа было главной «изюминкой» круиза, и такой круиз компания Holland America Line делает только два раза в год (один круиз — круговой вокруг Австралии, 35 дней, и второй круиз из Австралии в Сингапур, 17 дней) .
Навигация внутри Большого Барьерного Рифа сложна, кораблю все время приходится маневрировать; нашему капитану т/х Volendam помогал пожилой опытный лоцман Дэвид Ричардсон (кажется, не ошиблась), имеющий специальный сертификат на право проводить корабли по внутренним водам. На теплоходе была лекция-интервью с этим очень пожилым лоцманом, которую я, перепутав время, случайно пропустила, о чем очень жалею. Говорят, что Volendam — единственный круизный теплоход, получивший право проходить по внутренним водам ББР. Вся акватория ББР является национальным парком.
Недалеко от Кэрнса есть риф, на который налетел парусник капитана Кука во время его первой кругосветной экспедиции. Теперь риф так и называется «Endeavour», в честь парусника, который после "наезда" на риф ремонтировался несколько месяцев. Найти проход между рифами без современных средств навигации даже такому небольшому судну, как «Endeavour», было не просто.
Несколько дней
Последний раз редактировалось GBR2012 11 сен 2013, 00:20, всего редактировалось 1 раз.
Интересное место Кэрнс, описания его мне очень нравятся. А когда шли вдоль рифа, что было видно на поверхности? Не весь же риф это острова? Очень интересный у вас маршрут.
… несколько дней Интернет у меня работал так, что хуже некогда... Поэтому прошу прощения, не сразу ответила.
Интересное место Кэрнс, описания его мне очень нравятся. А когда шли вдоль рифа, что было видно на поверхности? Не весь же риф это острова? Очень интересный у вас маршрут.
… несколько дней мы шли вдоль Большого Барьерного Рифа, и он почти всегда был виден справа по ходу.
Большой Барьерый Риф - это горный хребет, протянувшийся с севера на юг вдоль восточного берега Австралии на тысячи километров. Одновременно это гигантское сообщество живых существ, живущих в воде не холоднее 20 градусов Цельсия, не выше уровня воды при отливе и не ниже 50 метров глубины.
Глубину с теплохода мы, конечно, не видели, а вот вершины гор и горные плато были видны довольно хорошо. Лучше всего были видны коралловые острова, «построенные» из кораллового песка на вершинах коралловых гор. Вот например, этот остров с одинокой пальмой:
Наверное, как раз эта пальма снилась одинокой сосне, дремавшей «на севере диком».
На следующей фотографии — коралловая мель (то есть горное плато), заканчивающееся обрывом:
Обрыв меньше, чем на внешней стороне рифы, но видно, что он покрыт сплошными коралловыми зарослями. С дальней от нас стороны — опять глубина, а потом опять коралловая мель.
Мы видели все это гораздо ближе, но фотоаппарат самоуправно отдалял изображение.
Это коралловая мель с коралловыми островами:
Ближний остров только начинает покрываться растительностью, и на нем растут самые стойкие растения, способные жить на песке, где нет ни воды, ни почвы. А второй остров уже покрыт вполне приличной зеленью. По краям отмели на склоне продолжают расти кораллы, так что и отмель, и островки будут увеличиваться.
Volendam, проходя вдоль рифов, часто маневрировал. Интересно было наблюдать, как такой большой теплоход резко меняет курс, как какая-нибудь моторная лодка.
Наш балкон был последний (досталась каюта, оборудованная для инвалидов с увеличенным балконом), так что немного перегнувшись через перила, мы одновременно видели и противоположный берег.
Коралловые острова безлюдны, только иногда к ним подходят яхты или приземляется вертолет. На этом острове находится маяк:
Часто коралловая мель имела форму идеального круга. Мель большая, и с такого расстояния не получается сфотографировать ее целиком:
Многие острова похожи друг на друга.
Вот такие коралловые сооружения встречались на протяжении двух тысяч километров:
Чаще коралловый риф был виден в виде светлой полосы (коралловой мели), покрытой по краю кораллами, как на второй фотографии. А слева по ходу все время был берег Северной Территории Австралии.
А потом Большой Барьерный Риф закончился, и мы подошли ко входу в Торресов пролив.
Около одного из островов Volendam встал на ночевку на якорь. А мы, сидя за столиком на верхней палубе, любовались звездным небом, на котором светился Южный Крест. Как передать ощущение тропической ночи под звездным небом Южного полушария? Это можно только пережить.
Большой Барьерный Риф: Протяженность — от острова Фрейзер, южный Квинсленд, до Новой Гвинеи, 400 видов кораллов, 600 островов, 3000 коралловых рифов.
1 декабря в 6 часов утра, плавая в бассейне, я поздравила всех с отличной погодой и началом зимы. По русски.
Начиная день в бассейне, мы сначала здоровались с такими же любителями раннего плавания по-английски, потом сообразили, что к чему, и перешли на русский к нашему обоюдному удивлению. Со всей нашей немаленькой русскоязычной компанией мы познакомились в бассейне или около него. Почему не в баре и не в казино?
Еще удивительнее, что утром плавали только наши русскоязычные товарищи. Если в предыдущих круизах «русский клуб» образовывался за столом во время ужина, то в этом круизе — в бассейне или около него.
А теперь плавно перейду к дням в море, которых в этом круизе было много.
Город Дарвин - столица Северной Территории Австралии
Пока я писала о днях в море, мы подошли к Дарвину. Город Дарвин - не частый гость на туристических форумах, поэтому несколько слов о нем самом.
Название Дарвин бухте и порту дал капитан «Бигля» в честь своего друга Чарльза Дарвина. То что молодой Дарвин, лентяй и транжира (слова не мои, а его отца), оказался в экспедиции на «Бигле», перевернуло не только его жизнь, но и всю науку. Дарвин сначала занимался геологией и открыл в том числе происхождение коралловых островов.
Климат местности, где сейчас находится Дарвин, оказался слишком тяжелым для первых европейцев, поэтому природа осталась почти нетронутой, и выжили аборигены. Аборигены Тасмании, например, были истреблены полностью.
Первое европейское поселение около современного Дарвина не выжило — люди умирали от малярии и других болезней, а тех, кто не заболел, съели крокодилы.
Потом здесь был английский гарнизон, заброшенный в эту дыру из-за угрозы захвата Австралии с севера. Никакой связи Дарвин с остальной Австралией не имел. И только когда в результате невероятных усилий в Дарвин протянулась железная дорога, связавшая город с австралийским югом, здесь началась жизнь.
Английский гарнизон продолжал находиться в Дарвине, за что город подвергся японской бомбардировке во время Второй Мировой войны. В жизни Дарвина следующим неприятным событием, мягко говоря, стал ураган «Трэйси», практически стерший город с лица земли. Было это в декабре 1974 года.
И вот такую панораму мы увидели утром, 3 декабря 2012 года:
Это объектив запотел из-за влажности и жары. Потом пришлось привыкнуть, что объектив надо протирать, иначе получаются такие «романтические» снимки.
Подходим к причалу:
Последний раз редактировалось GBR2012 16 сен 2013, 16:42, всего редактировалось 3 раз(а).
На арендованном автомобиле в Национальный парк Литчфилд
Имея в руках два путеводителя и пачку австралийских отзывов, я никак не могла придумать наш план в Дарвине, потому что в отзывах по Дарвину почти ничего нет, а в путеводителях предлагается маршрут длиной в несколько дней. В результате я составила маршрут по Дарвину по путеводителю «Австралия» Дорлинг Киндерсли: музей с отделом культуры аборигенов и отделом урагана «Трэйси», музей крокодилов в центре города, океанариум, кормление рыб (время кормления по расписанию), музей жемчуга, ботанический сад с коллекцией пальм. Но сомнение не покидало, и хотелось чего-то более масштабного.
Как я узнала уже после отплытия из Дарвина, одна из участниц нашей русскоязычной группы посетила все места в Дарвине по моему плану и сказала, что у нее была очень хорошая экскурсия. Так что теперь я знаю от живого человека, что сам Дарвин тоже достоин интереса.
Наши канадские друзья посоветовали взять машину в аренду и поехать в национальный парк Литчфилд. И я решила — беру машину (международные права у меня с собой). В машине с правым рулем и по дороге с левосторонним движением я не ездила, но меня это не останавливало, больше беспокоило переключение передач левой рукой.
Канадцы предупредили, что в прокате надо быть как можно раньше, и мы вместе с ними заняли очередь на выход, чтобы быть первыми. Спасибо канадцам, а то мы бы долго искали этот прокат. На самом деле все просто: выходишь с теплохода, и прямо в круизном терминале окошечко проката популярной компании Budget (http://www.budget.com.au), где можно оформить документы и тут же рядом на стоянке взять машину.
У канадцев машина была заранее заказана через Интернет, и они в нее погрузились вчетвером вместе со своими немецкими друзьями. А мы были вторыми в очереди.
Заказывая машину, я сказала ключевую фразу: «Full assurance”. А мне ответили, что страховка возможна только с франшизой 300 AUD. У меня была уверенность, что в ДТП я не попаду, но я никогда не ездила без полной страховки. А какие-нибудь царапины или дефекты, полученные в прошлой жизни автомобиля, я точно не замечу. Я притормозила, сказав, что мне нужно 5 минут, чтобы принять решение.
За нами следующими в очереди стояли британцы Кен и Андреа, которые предложили взять машину на четверых и поехать в Литчфилд-парк. И мы с радостью согласились.
Нам опять повезло. Кен уже был в Австралии, в Дарвине и в Национальном парке Литчфилд. Все проблемы Кен взял на себя. Да и какие проблемы? В Англии движение тоже левостороннее, для Кена это родная сторона. В Литчфилд-парке Кен и Андреа знали, куда ехать и что смотреть, и сами оказались очень приятными людьми, от общения с которыми мы получили не меньшее удовольствие, чем от поездки: доброжелательность, юмор, внимание и вежливость в одном флаконе.
От круизного терминала мы уехали на машине. Кен включил кондиционер, и влажная жара парилки превратилась в приятную прохладу. Андреа взяла в руки карту и немного поработала штурманом, потому что вначале там несколько круговых перекрестков, и нужно выбрать правильный. А дальше все просто, даже карта не обязательна: из Дарвина выезжаем по указателям на Стюарт-Хайвей, потом все время прямо до указателя на Бэтчелор (километров через сто) и дальше - национальный парк Литчфилд.
В Дарвине +38С и абсолютная влажность. По дороге Кен рассказал, что по словам ВВС Россию завалило снегом, и автомобильная пробка стоит от Москвы до Петербурга. Через некоторое время Дарвин остался позади, и перед нами протянулось абсолютно ровное и пустое шоссе длиной в сотни километров. По дороге природа (австралийский буш) не особенно фотогенична и довольно однообразна, но почему-то именно здесь ощущается дух настоящей Австралии. С удивлением я поняла, что именно сюда и хочется вернуться.
Мы доехали до городка Бэтчелор, потом повернули направо, и плоский ландшафт стал холмистым. Где-то в этих краях затерялись каньоны, карсты, водопады и подземные речки.
Последний раз редактировалось GBR2012 16 сен 2013, 16:28, всего редактировалось 2 раз(а).
Для справки 1. Машина выдавалась с предоплаченным пробегом 100 км. Дополнительный пробег, а также бензин оплачивался отдельно. Все вместе на четверых составило 136 AUD.
2. Хочу обратить внимание вот на что: после острова Гамильтон, где мы не взяли воду, мы всегда носили с собой не менее 1 литра воды на человека (причем, набивали бутылки льдом и заворачивали в большое полотенце, так что вода, несмотря на жару, довольно долго оставалась прохладной). А Кен и Андреа воду не взяли, думая, что купят ее в Литчфилде, а в Литчфилде ни воду, ни магазин, ни кафе найти не удалось. Указанные на схеме кафе не работали (низкий сезон!), а мы не могли поделиться водой, так как с самого начала пили из горлышка. И только на обратном пути в супермаркете в Бэтчелоре удалось купить воду.
3. Интересен австралийский подход к безопасности. В аэропорту Сиднея мы взяли карту автомобильных дорог Австралии с правилами безопасности на обороте. Например, пассажиры не должны спать в автомобиле или сидеть истуканами, а перед каждым перекрестком должны напоминать водителю о том, что в Австралии движение левостороннее.
4. Превышение разрешенной скорости на 1 км/час является нарушением и штрафуется.
5. Я точно не помню разрешенную скорость на дороге в Литчфилд-парк, но кажется, это 100 км/час.
6. Дорога в Литчфилд-парк пустая, то есть абсолютно пустая. Иногда она идет вблизи железной дороги.
7. Вернуться в Дарвин нужно немного заранее, чтобы заправиться до полного бака и сдать машину.
8. Центр города и туристический офис находятся недалеко от круизного терминала, можно пешком дойти. Но было очень жарко, и большинство пассажиров с теплохода, не купивших экскурсии, брали такси (20 AUD) или трансфер от круизной компании (9 AUD с человека).
Самая посещаемая часть парка - «Зеленое кольцо», там где находятся водопады Флоренс, Толмер и Ванжи (Flortnce Falls, Tolmer Falls and Wangi Falls).
Водопады связанны хорошим асфальтированным шоссе. Однако, большая часть парка доступна только на внедорожниках по грунтовым дорогам или пешком. По «Зеленому кольцу» есть четырехдневный пешеходный маршрут, включающий водопады, пещеры, ручьи, речки, скальные нагромождения, заброшенные шахты.
Мы были на трех самых известных водопадах — Флоренс, Толмер и Ванжи. Достаточно близко можно подъехать только к водопаду Ванжи, к остальным водопадам от автомобильной стоянки надо идти, правда, недалеко. Но температура окружающего воздуха была так высока, что, когда мы спустились к первому водопаду Флоренс, одежда стала совершенно мокрой, как будто мы в ней уже поплавали.
В Дарвине и на Северной территории (Northern Territory) декабрь - это туристический несезон. Кафе и киоски, указанные на карте, не работали, и купить воды, как я говорила, было негде. Ближайшее место «цивилизации» это супермаркет в городке Бэтчелор. В супермаркете продается не только вода (и еда), но и подробная крупномасштабная карта заповедника Литчфилд.
В Литчфилде есть места для пикника и места для палаток. Места для палаток (платные и бесплатные) оборудованы душем и туалетами, некоторые только туалетами. Туалеты есть также около основных природных достопримечательностей парка, указанных на карте. Это тоже очень по-австралийски: ходить в туалет «на природу» не принято.
В национальном парке рекомендуется передвигаться только по дорожкам. Влияние человека на природу стараются минимизировать.
Те, кто был в Австралии, неоднократно посещали какие-нибудь из многочисленных «парков диких животных», где один из основных аттракционов — кормление этих самых «диких» животных». В национальных парках, которых в Квинсленде и в Северной Территории реально много, какое-либо кормление животных (зверей, птиц, рептилий) запрещено, то же правило действует в Национальном парке «Большой Барьерный Риф». Даже выбрасывать «на природу» какие-либо остатки собственной еды запрещено.
В Дарвине мы были 3 декабря, а декабрь считается месяцем муссонных ливней, но в этом году муссон опоздал, и мы его застали только в Сингапуре. То есть это был самый конец сухого сезона, когда водопады должны, казалось, едва сочиться. Однако, водопады мощным потоком и с грохотом падали вниз, образуя роскошные бассейны для купания. На информационных стендах объясняется, почему это так, и откуда берется вода.
В Литчфилде, во всех местах, где можно купаться, висят знаки. Строго не рекомендуется купаться, если висит запрещающий знак (съедят!).
Мы вышли из благодатной прохлады автомобиля во влажную жару, температура за бортом была +36 С. К счастью, солнце временно спряталось в дымке. Дорожка привела к обрыву, вдоль которого мы шли (заблудиться невозможно, есть указатели). Водопад Флоренс виден сквозь ветви деревьев:
В некоторых местах над обрывом есть смотровые площадки:
Там внизу плаваем не мы, но мы скоро там будем.
Дорожка над обрывом привела к лестнице, спускающейся к водопаду. Очень красиво, очень чисто и …. никого. Автобус с корабельной экскурсией последний раз мы видели около термитников, и дальше, похоже, он не поехал.
Пока мы шли, вся одежда от жары и влажности стала мокрой, и страшно хотелось купаться. Мы разделись (все заранее были в купальных костюмах) и поплыли. Я ожидала, что вода будет ледяной, но вода оказалась верхом наслаждения — насыщенная кислородом, идеальная по температуре, по чистоте и по мягкости. Мы оказались в роскошном природном спа-комплексе. Кен сказал, что в воде живут крошечные рыбки, которые любят кусать за ноги, но мы так и не дождались, чтобы нас кто-нибудь укусил. Мы плавали больше часа, но из воды все-таки пришлось выйти. Обратный подъем по лестнице казался изгнанием из рая.
В одежде, надетой поверх мокрых купальников, мы сели в жаркую машину и поехали туда, где шумел...
Последний раз редактировалось GBR2012 19 сен 2013, 15:40, всего редактировалось 3 раз(а).
К водопаду Толмер (Tolmer Falls) мы шли через буш по дорожке, но к нему не спускались, а смотрели с видовой площадки:
Одновременно с нами на видовой площадке была экскурсионная минигруппа. Экскурсовод эмоционально рассказывал, что к этому водопаду спускаться никак нельзя, потому что там живут страшные голодные соленоводные крокодилы, очень любящие кушать вкусных туристов. Как мы узнали позже, спускаться к водопаду действительно запрещено, потому что это зона обитания и размножения каких-то очередных австралийских сумчатых крыс (кого именно, я точно не поняла). Но легенда о страшных крокодилах, пожирающих бедных туристов, действует безотказно.
Когда мы шли от водопада Толмер, я рассказала историю, вычитанную в Интернете, как двое мотоциклистов (как раз недалеко от тех мест, где мы были) решили расположиться у реки, из которой выполз крокодил, напал на одного мотоциклиста и съел его, второй за это время успел залезть на дерево. Крокодил сторожил сутки, потом ему надоело и он ушел. Кен сказал, что это были немецкие туристы, и сидеть пришлось трое суток. Вот так рождаются легенды.
Последний раз редактировалось GBR2012 19 сен 2013, 15:38, всего редактировалось 1 раз.
Водопад Ванжи (Wangi Falls) еще более красив, особенно с воды, и весь огромный природный бассейн, куда он падает, окружен замечательным по красоте лесом.
Около этого растения мы оставили свои вещи:
Что это за растение, до сих пор не знаю.
На фотографиях, к сожалению, почти не видно леса, и совершенно не виден масштаб.
Вы видите здесь двух плавающих людей? Нет? И я не вижу. Но если очень присмотреться, то немного правее водопада можно разглядеть голову размером с пиксель.
Мы плавали в озере под водопадом, непрерывно смеясь. Дело в том, что перед водопадом есть надпись, предупреждающая, что здесь живут пресноводные крокодилы. «И если встретите крокодилов, - говорит надпись, - не трогайте, пожалуйста, их руками, иначе крокодилы могут расстроиться (или разозлиться) и покусать или даже убить». Перевод немного вольный, но прочитав эту надпись, мы хохотали, как сумасшедшие, представляя, как будем трогать крокодила руками.
Плавая, мы вспоминали о крокодилах, пугались и снова хохотали. Ирина предлагала сплавать к водопаду (там плавали папа с сыном, которых из-за большого расстояния на фотографии почти не видно), но я отказалась наотрез, считая, что крокодилы — это не шутки. Зоологи утверждают, что пресноводные крокодилы людей не едят, а вдруг они ошибаются? И сама мысль повстречаться с большой зубастой пастью не внушала оптимизма. Но почему-то вызывала смех.
В Австралии живут пресноводные и соленоводные крокодилы. Пресноводные крокодилы (fresh water crocodile) — 100% австралийские эндемики вырастают до 3, редко до 5 метров. Считается, что людей не едят (зато люди их едят, очень вкусные). Соленоводные крокодилы (salt water crocodile) или гребневые, или крокодилы эстуариев (устьев) живут и в пресной, и в соленой воде. Соленоводные крокодилы, можно сказать, пришлые со стороны Новой Гвинеи. Они едят всех, включая своих пресноводных собратьев, вырастают до 6, иногда до 9 метров в длину, опасны для человека, пытаются вытеснять пресноводных крокодилов из их мест обитания. Но пока крокодилам в Австралии вымирание не грозит.
Так вот, около водопада Ванджи написано, что иногда сюда приходят соленоводные крокодилы (наверное, в гости к пресноводным), и тогда зону купания закрывают. Администрация парка просит строго соблюдать запрет, иначе, как я говорила, съедят. За крокодилами постоянно наблюдают, и как только заметят соленоводный экземпляр, его упаковывают и отправляют туда, откуда пришел. Заметьте, не убивают, а перевозят. Все виды крокодилов на Земле находятся в списке Всемирной Красной Книги, и охота на них запрещена.
Ну вы рисковые! Я бы побоялась купаться в месте, где живут крокодилы. Едят они людей или не едят... Мало ли, мож у него просто настроение будет плохое, "не съем, так понадкусываю". Так вы крокодилов не видели?
Это же Австралия! Если имеется мало-мальский риск, об этом напишут, нарисуют, поставят знак, чтобы до каждого дошло, огородят. Там очень большое внимание уделяется безопасности. На мой взгляд, даже слишком.
Перед озером, образованным водопадом Ванжи, была табличка:
«Купаться разрешено.
Опасности нет».
Дословно не помню, но смысл такой.
Вот кто рисковый:
Первая близкая встреча (с крокодилом) ждала меня по дороге к аэроботу. Я все время смотрела на воду, в надежде увидеть какого-нибудь крокодила, который высунется посильнее. И вдруг случайно глянула на землю, рядом с тропой, по которой я шла…
И тут во мне начали бороться два чувства. С одной стороны, во время поездки в Таиланд, я видела, как шустро могут перемещаться крокодилы, с другой стороны шанса снять крокодила в такой близости из лодки у меня явно не получится. И я стала подкрадываться к рептилии как Данди -крокодил.
Все равно толком сфотать не удавалось — мешало то, что тропа немного приподнята над землей.
Пришлось подойти совсем близко к символическому заборчику из одной планки, под которой легко пролезет не только крокодил, но целый бегемот. Я изогнуться над заборчиком буквой зю, стараясь, чтобы планка не попала в кадр, а ноги не попали крокодилу в пасть.
Австралийцы, что были на корабле, любили поговорить о всяких опасных австралийских животных: о пауках, укус которых смертелен, об акулах, о самых ядовитых в мире змеях и, конечно, о крокодилах.
В людях сидит генетический страх перед крокодилами, наверное еще с того времени, когда наш голый предок убегал от кровожадного динозавра. А крокодилы – ближайшие родственники давно вымерших динозавров (60 млн. лет назад). Несмотря на этот страх, почти все виды современных крокодилов для людей не опасны, и даже крупные крокодилы на людей не нападают. Но это не значит, что можно хватать крокодила руками.
Опасны для человека:
нильский крокодил (для которого человек оказался гораздо опаснее, так как почти всех нильских крокодилов истребили),
Черный кайман (Латинская Америка)
И гребневый (соленоводный) крокодил (Новая Гвинея и береговая полоса Северной Австралии).
Первые два нападают на людей только в некоторых местах и не часто.
И только гребневый крокодил нападает на людей систематически и очень опасен.
Все крокодилы живут в пресной воде, но некоторые терпимы к солоноватой воде. Гребневые крокодилы живут и в солоноватой воде (в эстуариях, или по-русски в устьях рек), и в соленой воде. Плывущего гребневого крокодила находили в океане в 600 км от ближайшего берега (расстояние от Москвы до Петербурга)! Эта бестия не только ест людей, но также как и мы, любит путешествовать.
В Дарвине – шикарное море, но никто не купается. Боятся не только акул и ядовитых медуз, но и крокодилов, которые живут около береговой линии. Этот крокодил везде опасен, но в воде он опаснее в 100 раз.
В сухой сезон к водопадам национального парка Литчфилд гребневому крокодилу добраться мало реально – у него нет кондиционированного автомобиля, а идти крокодильим шагом 150 км по сухой, раскаленной земле слишком сложно. Поэтому, появление смертельно опасных крокодилов в водопадах маловероятно. Хотя территория парка все равно постоянно мониторится. В сезон дождей, который обычно начинается в конце ноября, опасность появления гребневых крокодилов возрастает во много раз, и соответственно возрастает вероятность встречи с ними.
В некоторых водоемах живут узкорылые австралийские крокодилы, которые питаются рыбой, и на охоту выходят ночью. На людей они не нападают. Там, где могут быть крокодилы, есть предупреждающая надпись («руками не трогать» )
Мы крокодилов не видели, иначе бы плавать не рискнули. Там не зоопарк, а абсолютно дикая территория, и людей никого…
Вот водопад Флоренс – это сказка, и крокодилов там не бывает.
А вообще зверей каких-нибудь видели в живой природе?
В Литчфилд-парке мы видели самые большие в мире «магнитные» термитники, разнообразных птиц, бабочек и вдали за деревьями каких-то небольших животных, я думаю, валлаби.
В Литчфилде живет много видов зверей (млекопитающих), но большинство из них мелкие и почти все — ночные. Колонии рукокрылых (мышей и лис) живут в районе водопада Толмер, куда проход закрыт. Их можно увидеть на рассвете или закате, а днем они спят в пещерах, которых в этой местности много. Сумчатые кошки и другая сумчатая мелочь тоже днем спит. Ехидны появляются только ночью. Валлаби (кенгуру) можно увидеть днем.
Для того чтобы увидеть животных близко, в том числе ночных, пообщаться с ними, покормить их и погладить, надо ехать в Парк диких животных (Territory Wildlife Park) http://www.territorywildlifepark.com.au/ , 57 км от Дарвина. Там животные находятся как бы в естественных условиях, но они получают от людей корм и привыкли к людям. Многие австралийские животные легко приручаются, но настоящие дикие животные избегают человека, и увидеть их трудно.
На юго-востоке Австралии можно увидеть диких коал на эвкалиптах и больших кенгуру, пасущихся в саваннах, у которых нет врагов, кроме человека. На севере Австралии ни коалы, ни большие кенгуру в естественных условиях не живут.
Пимлико писал(а) 23 сен 2013, 18:59:слышал, вроде, что пресноводные на людей не нападают, а только те, что живут в соленой воде
Главное, чтобы об этом слышали пресноводные крокодилы, а то вдруг они не в курсе.
Порт Дарвин Дарвин — город, куда приезжают, чтобы отправится в знаменитые национальные парки Северной Территории — Какаду (350 км от Дарвина), Катерин (300км) и Литчфилд (130 км). За время однодневной круизной стоянки на автомобиле можно успеть в Литчфилд.
Центр города и туристический офис находится недалеко от круизного терминала ( в пешей доступности). Трансфер в центр города от HollandAmerica - 9 AUD с человека, такси в центр - 20 AUD.
В круизном терминале Дарвина лежат карты и рекламки. Самая полезная из них — небольшая брошюрка ( ок. 16*8 кв.см) «Destinetion Darwin (Visitor Guide)”, в ней — карты, схемы, телефоны, адреса, расстояния, расписания работы (даже ежедневно меняющееся время кормления рыб в океанариуме и время кормления крокодилов).
1. Национальный парк Литчфилд — въезд бесплатный, стоянки бесплатные. Дорожки около водопадов хорошо устроены, и, как мне кажется, можно проехать даже в инвалидном кресле (кроме спуска к водопаду Флоренс). От Дарвина 130 км в одну сторону и примерно 100 км по самому парку. То есть примерно 4 часа чистого времени в парке (стоянки, прогулки, плавание в водопадах) и 4 часа дороги.
Другими самыми популярными местами посещения из Дарвина были:
2. Парк диких животных (Territory Wildlife Park) – 57 км от Дарвина (ехать по Стюарт-Хайвей, потом на указателе «на Палмерстоун» поворот направо). Туда поехали наши друзья канадцы. http://www.territorywildlifepark.com.au
3. Лодочный круиз по реке с аттракционом «Прыгающие крокодилы» («Jumping Crocoddiles”, ехать по дороге на Какаду, Arnehem Highway) 66 км от Дарвина. Начало в 9,11,13 и 15 часов. Расписание и выходные дни обязательно смотреть на сайтах: http://www.jumpingcrocodile.com.au (есть возможность купить экскурсию с трансфером из Дарвина, 70 AUD на человека) http://www.jumpingcrocodilecruises.com.au
4. В самом Дарвине можно посмотреть, прежде всего, Музей и галерею искусств Северной Территории с отделом искусства аборигенов и галереей урагана Трэйси, Музей Индийского и Тихого Океанов (Indo Pacific Marine), рядом Музей жемчуга, и рядом искусственное озеро, где можно искупаться и отдохнуть (Wave Lagoon, Beach & Water Recreation). Как рассказала наша русскоязычная туристка (проехавшая «моим маршрутом» , в Дарвине есть автобус типа Hop On – Hop Off с остановками во всех значимых местах.
Для справки. Мы сдали машину там же, где и брали, в круизном терминале. Стюарт-Хайвей, по которому мы возвращались, переходит в Daly Street, которая упирается в Эспланаду (Esplanade). Вот здесь находится офис прокатной компании Budget, куда зашел Кен, чтобы взять окончательный счет за машину (включая дополнительный километраж) и оплатить его. Немного не доезжая этого офиса, находится заправка, где мы заправлялись (сдавать нужно с полным баком). Все путешествие стоило меньше 40 долларов на человека.
Дарвин был последним нашим портом в Австралии, и расставаться с Австралией было жаль. Но впереди ждала следующая часть круиза — Индонезия.
А потом Volendam отправился в Индонезию к острову Комодо.
«И опыт, сын ошибок трудных...» А.С. Пушкин Именно эта фраза из любимой в детстве передачи «Очевидное-невероятное» приходит в голову при воспоминании об острове Комодо.
Экскурсии от компании Холланд Америка на острове Комодо стоили 110 (или 120) долларов, я точно не помню. А без экскурсий с корабля не выпускали. Эту тему интенсивно обсуждали на Круизкритике, и в процессе обсуждения собралась компания, заказавшая на острове независимую экскурсию по 50 долларов. Программа этой экскурсии включала обе корабельные экскурсии (1. прогулка по тропе национального парка с лицезрением драконов и 2. красоты подводного мира на коралловом пляже). Я туда нас записала. Но мне пришлось уехать, а потом навалилось много работы, и я перестала заходить на почту, сайты и т. д. А потом выяснилось, что письма с нашими данными, необходимые для брони экскурсии, которую надо показать на корабле, чтобы выпустили (!), до организатора экскурсии не дошли. Выяснилось это в самолете по дороге в Австралию.
А, ладно, подумаю об этом завтра...
На корабле я рассчитывала найти организатора экскурсии на встрече членов круизкритика, но встречу тоже перенесли на день раньше. Эта информация у меня в компьютере была, но я не успела ее вовремя прочитать. И в результате организатора экскурсии на корабле я так и не нашла.
Подумаю об этом завтра...
Тем временем корабль подходил к острову Комодо. Наша русскоязычная диаспора решила устроить революцию с требованием, чтобы выпустили без экскурсии. Я сказала, что лучше не надо, так как революция — это работа, а мы здесь отдыхаем.
Тогда вместо революции решили устроить забастовку. Стоячую. Залезли в бассейн и встали около бортика. А экскурсию за 110 долларов (или 120?) покупать не стали.
Пока наши революционеры стояли в бассейне, с берега эвакуировали женщину, потерявшую сознание во время экскурсии, а потом еще нескольких человек. Температура в тени была 40 градусов или выше. Экскурсию (за 110 долларов) до предела сократили, и все равно людям становилось плохо, так как остров каменистый, камни нагреваются, и очень жарко.
Излишне говорить, что «ужасным» комодским драконам стало плохо еще раньше, прямо с утра. И они постарались спрятаться от солнца и жары (с глаз долой) как можно раньше. Они холоднокровные (то есть без терморегуляции), и прогуливаясь под солнцем при такой температуре, рискуют свариться заживо.
Но «кухонных» драконов, которые сидят под домиком рейнжеров, туристам, конечно, показали. Их заранее накормили (месяца за два — чаще не надо, ибо холоднокровные) и полили водой, чтобы не жарко было бедным, пока их фотографируют несколько сотен человек.
Почему я не купила корабельную экскурсию? Потому что в морской день я успела многое прочитать про драконов и национальный парк Комодо и поняла, что на экскурсии я практически ничего не увижу. А вот отзывы о второй корабельной экскурсии — деревня местных жителей и коралловый пляж с подводным миром — были очень хорошими. И я пожалела, что не купила ее. Но заранее я как то даже не рассматривала ее.
Одна наша русскоязычная туристка за год до этого была на Комодо с Костой (Costa Cruises) (и погода была нормальная). У Косты экскурсия к драконам стоила 40 евро. Почувствуйте, как говорится, разницу.
О путешествии компании с круизкритика я так и не узнала, потому что отзыв они не оставили. С нашего круиза на круизкритике появился всего один отзыв, очень положительный, между прочим.
В нашем рейсе неудачно было то, что корабль приходил к острову в 11 утра, и так как высадка была тендерной, то первая экскурсия начиналась где-то в полдень, то есть в самое пекло, когда все живое попряталось от жары. В других рейсах корабли подходят к острову в 7 утра, или даже в 6, и это самое лучшее время для экскурсий. Если у меня будет возможность, то когда-нибудь приеду в Национальный парк Комодо на несколько дней.
А пока мы сами стали объектами повышенного интереса:
Когда революционерам надоело сидеть в бассейне, все вылезли и по очереди стали обозревалть берег Комодо в бинокль. Видно было очень хорошо.
Интересно и красиво смотрятся острова с борта идущего теплохода. И самый красивый разворот теплохода мы видели именно в бухте Комодо. Ну это не бухта, строго говоря, а как бы бассейн, образованный островом Комодо и близлежащими островами.
Местность почему-то ассоциируется с Крайним Севером — по суровости пейзажа и по экстремальности температуры. Другие острова Индонезии, которые мы увидели, были совсем другими.
Как бы я поступила, если бы вернуть время назад? Купила бы любую экскурсию на Комодо.
Последний раз редактировалось GBR2012 08 окт 2013, 23:03, всего редактировалось 1 раз.
GBR2012 писал(а) 28 сен 2013, 20:56:Экскурсии от компании Холланд Америка на острове Комодо стоили 110 (или 120) долларов, я точно не помню
Да, круизная компания очень хорошо варится на экскурсиях. Посещение острова на двоих в прошлом году стоило 26 долларов США (вход+налог+фотик+рейнджер).
Думаю, не стОит переживать, что не взяли экскурсию. Даже и не в жару драконы бы все равно разбежались. Представляете, какой шум идет от всей этой толпы. Даже если они людей делили на 10 человек, это тоже большая группа. Там надо идти молча, в крайнем случае шепотом что-то друг другу говорить. А когда такое кол-во людей, это мало возможно. Кто-то что-то увидел и воскликнул, и пошло-поехало. В общем, ничего бы не увидели.
Галина, у меня с собой в компьютере был Ваш рассказ о Национальном парке Комодо, и я его в морские дни читала очень внимательно. Поэтому заранее поняла, что на экскурсии от круизной компании мы мало что увидим. Решение не покупать эту экскурсию на самом деле было обоснованным.
И я еще раз хочу Вас поблагодарить за рассказ и информацию о национальном парке Комодо.
Последний раз редактировалось GBR2012 07 окт 2013, 23:55, всего редактировалось 1 раз.
