Сразу скажу спасибо всем старо и новожилам этого форума - без вас я бы и половины не успела за те 13 дней, которые у меня были. Итак, я приземлилась в аэропорту имени Сабихи, и не переставая удивляться быдлоповедению соотечествинников – в воздухе аки на суше, бодро погнала со своим рюкзачишкой к выходу. Дальше все, как по-писаному: киоск-карта-автобус. Радостно залетаю в автобус и….залипаю на полтора часа на нереально прекрасные пейзажи за окном….Таки да, похоже, экспресс отменили , а этот автобус теперь, как собака на прогулке, каждый угол метит. Тихо радуюсь, что мне некуда спешить. Я ведь умная. Забронировала себе отель на азиатской стороне, в Кадыкее. Мне ведь в Измир лететь через 2 дня – в 7 утра. Я ведь все спланировала…Выхожу на пристани (он теперь с другой стороны подъезжает, там, где Хайдарпаша). Долго и нудно тащусь в гору, потом обратно, в итоге нахожу свой отель…Закрытым. Ни света, ни звука, ни записки. Сказать, что я там весь звонок оборвала – ничего не сказать. И стучала, и даже дверь дергала. Kevin’s Hostel – вот так называется сие славное место. Не ошибетесь, он в букинге самый первый вылазит. Ну, что делать… Минут через 10, исчерпав весь запас доступного мне мата, я поплелась вниз, попутно забредая во все отели, которые попадались мне на пути, готовые мне предоставить номер за 100 долларов прямо сейчас... Ладно, чешем до Каракея, а оттуда прямо в «любимый» Сиркеджи. Там находим отель за 40 лир (запоминаем эту цифру), заселяемся, офигеваем от факта того, что в отеле топят батареи (у нас, в Крыму это неблагодарное дело бросили уже с месяц) и всю ночь слушаем жаркие дискуссии турецких мужчин, собравшихся в холле и вдыхаем табачный дым… С утра было решено переехать поближе к транспортному узлу, а именно в район Таксим. Но сначала, с утра, был парк Эмирган. Совершенно через 3 жопы – то есть, Эминеню – Ускюдар-Кабаташ и дальше на автобусе. И не спрашивайте меня почему. Мне так хотелось поездить на паромчике...Я, может, только из-за этих паромчиков и Стамбул и езжу... Парк Эмирган, конечно, стоит увидеть в эту пору. Об этом немало писалось, так что, пусть будут только фотки. В общем, остановиться и не фотографировать никак невозможно! А вот тут видно, что многие тюльпаны уже отцвели, в общем, я думаю, что на недельку раньше было бы приехать - в самый раз! Парк огромный! Работа проделана невероятная. Охранников море. Посетителей тоже много - даже в такой ранний час - в 8 утра в воскресенье. Но все равно, заряд счастья получен. Мое путешествие непременно будет удачным! После я поехала на Таксим с двумя важными стратегическими целями. А именно: найти остановку Хаваташа, и найти себе отель подешевле. С первой я справилась быстро, а со второй – просто блестяще. Едва завидев вывеску «Arafat», израильтянка во мне возопила о внутренней гармонии, и я диким галопом поскакала заселяться. Что примечательно, вместе с рулоном туалетной бумаги, который мне торжественно вручили на ресепшне, я получила пакетик шампуня, содержимое которого обозначалось на 8 языках – и иврит был 3-м с конца. (арабского не было вообще) Я, конечно, как образцовая тупица, все-таки поинтересовалась «чёй-то?» На что пол-отеля прибежало объяснять мне че это. Теперь храню этот пакетик, как сувенир, - дома на полочке. Цена за ночь - 40 лир. Отель средней гавнистости, но на удивление чисто, тихо и потрясающий вид из окна на крыши. До площади Таксим 4 минуты ходу. После этого я пошла осваивать в очередной раз Истанбул. Но на этот раз интересы мои были сугубо византийские, очень определенные, поэтому фоток с голубями, мечетями и кебабами не будет. Вот вам пара развалин. Это не для красного словца. Здесь именно 2 знаменитых византийских памятника (на самом деле - больше, но более-менее в целости и во вменяемом масштабе - 2) - нынешняя мечеть Календерхане и акведук Валенса. Музей Резана Хаса – в нем имеется классная цистерна. Ну, на меня, по крайней мере произвела впечатление. Районы Бейоглу+ Шишли очень заинтриговали – я, как раз жила на границе с ними. Вот там житуха кипит! В следующий раз надо прошерстить. Уж очень они мне любимый Тель-Авив напомнили…Ну и, конечно, я в очередной раз пропустила музей мозаик. На этот раз, как ни странно, не из-за своей тупости. А потому что у этих баранов на сайте музеев Турции написано белым по коричневому, что работают они с апреля по по октябрь с 9 до 19. А на самом деле, до 16… Следующий день начинаем по той же схеме. Тюльпаны – парк Гюльхане. Вот этот - всем знакомый парк, который тоже поражает своими размерами, был почти пуст утром, там уже бОльшая половина тюльпанов отцвела, но мне все равно очень и очень понравилось - я даже не могу сказать: какой парк мне больше понравился. Развалины... Цистерны. Бинбирдирек. 10 лир. Напиток зажали. Зато туалет у них на пятерку. То есть, еще пятерку колонн туда втюхали, шоб уже точно всех тошнило от этих 1000 и одной колонны… Цистерна Феодосия оказалась вероломна закрыта на реставрацию, о чем свидетельствовали грязные желтые резиновые сапоги, грустно кантовавшиеся у входа…
Зато Сфендона открыта всегда – ну, в смысле, для внешнего осмотра и внутренного восторга равно, как и фасад дворца Буколеон арка Феодосия и многое другое Вечером культурная программа продолжается посещением замечательного района Лалели в поисках мечети Бодрум. Я ее уже второй раз приезжаю искать, но в первый нервы не выдержали. Я вообще ненавижу базар (во, пруха, да? Повезло-так-повезло с любимым городом…), а тут тебе с двух сторон: «девушка – кожа – шашлик-дубленка- персик – золото- шубы – жопа классный»….Это, как намаз – не спрятаться, не скрыться. В общем нашла я эту клятую мечеть, не без труда, конечно, но нашла. И Ротонду нашла. Древние колонны, завешенные дубленками... обнять и плакать…
Ладно, народу нравится - вот еще тюльпанчики. Честно говоря, я к цветам спокойно отношусь - ну есть и есть. Но там я просто прибалдела. Особенно от этих черных.. зеленых.... махровых... и, конечно, моих любимых - желтых!
Следующее утро. В 5:30 утра с Таксима стартую в Сабиху. Когда вышла в 5 утра на улицу – офигела: может, я время перепутала и сейчас 10 вечера? Народу полно, все открыто….Полиция долго и медленно ехала за мной вдоль обочины и вдруг пристебалась ко мне с расспросами - куда это я в такую рань да с рюкзаком, и в итоге, страшно пуча глаза, сообщила мне, что здесь «дэнжерос! вэри дэнжерос!»…Да ладно, дэнжерос здесь было уже потом, через неделю, на «праздновании» 1-го мая, на которое я, к сожалению, не попала. Хорошо, автобус "Хаваташ". Специально сохранила 12 с копейками лир на карте. Ан-хрен. Цена – 13! Мамой клянусь – ехали меньше получаса! В 7:05 у меня самолет из Сабихи в Измир. И угадайте: какой компанией я лечу? А вот и неправильно! У Пегасуса на эту дату было минимум 69 лир (почему-то именно этот день был забит уже за 2 месяца), а у туркишей – 59 лир. Мелочь, а приятно! В итоге, на стойке регистрации у туркишей -2 человека, у пегасуса, как все помнят – убийство. В самолете – 20 человек. Не надо напоминать сколько у «Пегасуса»? Каждый сидит один в ряду на 6 кресел – стюардессы, бедные, запарились еду разносить….ЕДУ, слышите? за час полета нас кормили и поили!!! Вылезаем в аэропорту, после выхода идем направо. Упираемся в Хаваташ, который нам не нужен. Нам нужно на отогар. Очередной любитель тупиц буквально за руку проводит нас еще 3 метра и мы упираемся в такую табличку.
Нам нужен до отогара номер 204. Как видим, Интернет не врет: он действительно ходит каждый час, но не круглый. До отогара ехать 40 минут. Еще не выйдя толком из автобуса, начинаю орать на всю ивановскую что мне нужно в Бергаму, причем прям щас вот, срочно, хоть убейся. Люди пугаются и довозят меня на своих маршрутках (!!!) до нужной платформы, где уже соловьем разливается стюарт: «Бергама, Бергама!» Да-да, вы не ослышались – в маршрутках тоже есть стюарты! Попроще, правда, чем в больших автобусах, но дело свое – висеть на подножке и орать во всю глотку место назначения, разливать фанту-колу, а также с важным видом выяснять у меня «веа а ю фром?» – они знают туго. В 9:30 отправляемся. Ехать полтора часа. В Бергаме меня ловко скидывают в офисе и я крепко присаживаюсь тамошнему менеджеру на уши, пока он мне с точностью до миллиметра не расписывает как найти мой отель, который оказывается в аккурат 50 метров от автостанции… «Pergamon Pension» - рекомендую всем и всегда. Такого гостеприимства я еще не видела! Хозяйка Нурай – аж из кожи вон лезла, чтобы мне угодить. Завтрак был замечательный, комната уютная, куча всяких вязаных мелочей. 40 лир... Дети ее все очень вежливые, скромные, и что удивительно – очень тихие. Единственный недостаток – комната очень холодная. Конечно, летом - это преимущество, но 23 апреля я реально мерзла под двумя одеялами. Красная базилика меня потрясла своими размерами. Я еще ничего подобного в своей жизни не видела! А еще она обломала тем, что была закрыта на реставрацию-консервацию и всякую прочую хренацию. Наевшись мороженого, послонявшись вокруг Базилики, вдоволь потоптавшись по римским мостам, я двинулась по старой Бергаме вверх к канатке. Какая-то особенность архитектуры этого города – чуть ли не каждая входная дверь обрамлена двумя колонками. ну колоннами их сложно назвать – именно, что колонки. Даже самые ветхие дома имеют честь иметь такой интересный финт. Встречаются и экзотические варианты оформления экстерьеров… На телеферике я долго тупила: а где кассы? Для этого была веская причина – прямо на самой кассе висела масса табличек с объявлениями на всех языках, что здесь вам не тут, и кассы в Акрополь здесь нет, а касса только в кабинку, которая поедет вверх... Ну, все хорошо кончилось, учитывая, что все кассирши и чувак на входе продублировали мне это объявление каждый по отдельности и хором и еще раз уверили, что касса в Акрополь будет точно наверху и никаких шансов осквернить святое место незаконным пребыванием у меня не будет. Так и вышло. В кассу стоит очередь турецких граждан. Каждый ведет долгие ожесточенные переговоры с кассиром, в итоге получает целую кучу бумажек и довольный отчаливает. И только я, сунув 20 лир, моментально получаю билет в зубы и поимев кучу отрицательных ответов на дебильные вопросы типа «карта есть? буклет есть?», печально угребаю в дебри Акрополя, куда уже с радостным визгом вваливается толпа американцев в резиновых сланцах. Ну про Акрополь вы все знаете. Вот вам только парочка традиционных фоток. Театр, в который не веришь, пока сам не увидишь, конечно, поражает до глубины души! Я еще когда подходила к нему со стороны библиотеки, чуть не расплакалась от волнения, отлично зная что именно сейчас увижу... но еще больше поражают циклопические субструкции, которые римляне строили всегда и везде, чтобы выровнять и поддержать поверхность. На фотке только внутренняя часть одной из секций субструкции под храмом Траяна, внешние арки которой хорошо видны, когда смотришь на этот комплекс со стороны библиотеки или театра. А особенно хорошо они видны из современного города, снизу.... И еще вот эта каменюка привлекла мое внимание тем, что была похожа сразу и на часть конструктора Лего, и на какого-то техногенного слоника)) Еще с Акрополя были замечены пара подозрительных и очень заманчивых развалин, которые было решено отложить на «когда время будет». Для интересующихся погодой: на часах 23 апреля, а я сильно обгорела. Ну, это тоже было решено отложить «на потом»… Вечером пошла прогулять по современной Бергаме, как вдруг в разгаре празднования на площади Дня детей и проч., увидела на холме одну из тех подозрительных руин, которые «на потом». Тут же было принято стратегическое решение – ломиться по прямой прямо к руине. И вот, что я увидела, вскарабкавшись наверх. По-моему, это - одна из секций акведука, который тут тянулся на многие километры вокруг.
Отличный вид сверху, включая Красную Базилику, которую видно изо всех концов города, наверное.
и вечерний Акрополь, конечно… Видно субструкции, о которых я говорила? Их там не одна, и даже не две. Все-таки, Акрополь построен на склонах. Я была конкретно в той, которая под храмом Траяна (самая верхняя череда арок) А вокруг - страшнейшие трущобы, жители которых ох как не рады были меня видеть, и провожают долгими недобрыми взглядами… А их дети орали, как резаные и бежали за мной всю дорогу (я боялась – руками начнут хватать, придется отбиваться) пока я не спустилась оттуда в старую Бергаму, где гораздо тише и, конечно, живописнее. Поразило присутствие ВЕЗДЕ руин и остатков явно римского происхождение – ну тех, которые строились на века. Все халупы по обеим берегам речки стоят на старых римских подклетях, арках, сводах. Они стоят, разваливаются, падают, надстраиваются новые….А древние субструкции молча несут их на себе… Следующее утро. Позавтракав, направляюсь в Асклепион. Ну это я так думаю, что я туда направляюсь. Местные, которых я изредка спрашиваю, просто машут рукой, но не в сторону определенного направления, а типа «да ну, хрен с ним с Асклепионом. Все равно ты не туда идешь….» Становится интересно. Останавливаю какого-то дяденьку с вопросом : «а Асклепион-то нереде?». И тут как по-писаному. Дядька разворачивается со своего пути, и ведет меня в прямопротивоположную сторону – туда, где по моему мнению никакого памятника культуры быть не может, а именно, в те трущобы, где я вчера лазила. Идем квартал, 2, 3. Я начинаю нервничать. Думаю, вот скотина, в гарем свой ведет, не иначе. По дороге позвонил кому-то, что-то кратко сказал. Потом уже поняла, что, видимо, на работу звонил – сказал, что задержится. А в тот момент это представлялось, как бандюга звонит на свою малину, мол, готовьтесь – веду руссо-туристо, ща будем ее потрошить….Не, ну я реально думала, что Асклепион в другой стороне…Через 20 минут непрерывного хода вверх, я пытаюсь отлипнуть от дядьки и прилипнуть к другому прохожему, но дядька неумолим, тянет за собой и тут….указатель на желанный сайт!!!! боже, моей благодарности не было предела! Я говорю, спасибо, мол, дальше сама дойду. Он: нет, мол, я тя проведу, тут, типа, район нехороший. Да ладно! А то я не знаю! В общем, Асклепион мне очень понравился. Я б тут подлечилась. Пришла с утра, была одна… Солнышко, хорошо….Туннели прохладные, лечение сном и музыкой… Черепашки…ящерки...Хорошо!
Но в 11 мне надо выезжать из отеля. А тут за воротами живописно маячит то, что называется «на потом», с мирной лошадкой на переднем плане. Недолго думая, щемлюсь туда. А оттуда уже заманчивый вид на очередную серию руин. Раствор за все эти столетия, конечно, выветрился и периодически сверху сыпятся каменья - надо быть осторожной, говорю я себе, беспрестанно щелкая фотиком направо-налево... Почему-то эта группа развалин (или следующая – сразу за ними) называется в местной карте - «амфитеатр». Мне она сначала показалась очередной серией секций акведука, но потом, заценив полукруглую форму всего ансамбля, я призадумалась. Но, если это действительно был амфитеатр, то он был воистину циклопических размеров! Классно здесь! Вернуться бы сюда на пикник…Да с приятным собеседником, желательно – археологом. Только вот редкие местные опять нервничают. Видимо, переживают – не потырю ли я их коз. Да конечно, специально вот летела и ехала из своих украинских ебеней для сих великих целей! Да и психодети сверху, из трущоб активизировались– орут, как резаные: «фото-фото-мадам-фото». Причем, игнор-не игнор, им – пофиг. Так и орали все полчаса, что я там лазила. Спустилась опять в район Старой Бергамы, к речке, быстро в отель и в 11:30 я уже в маршрутке, которая на этот раз отходила от центрального автовокзала. В Бергаме 60 000 жителей и ТРИ автостанции! Едем в Измир. Оттуда – еще час в Сельчук. В маршрутке я успешно оставляю свою тетрадку с путевыми заметками. В Сельчуке стремительно заселяюсь в пансион Вардар, в котором душ-фонтан, в смысле, такая вмятина посередине душа и вода льется только с самой крайней окружности – крррррасота! и вот такая интересная вешалка, да…
Я уже видела души над унитазами в Каппадокии, теперь вот вешалка и зеркало, взаимотменяющие друг друга…. На нижней полке стоит лосьон от ожогов «Пантенол», который я догадалась купить в аптеке в Сельчуке. Крем д/защиты от солнца я догадаюсь купить через день – в Дальяне. Ну и на автобусе, который идет до Памучака (я 300 раз повторила несчастному чуваку-диспетчеру, что, мне, блин, в ваш Памучак даром не надо, мне в Эфес. Понятно? Э-Ф-Е-С!) я в 15 часов подгребаю в Эфес.
Потрясающий слог, отточенное чувство юмора, сложный но продуманный маршрут (все это вместо обычного бу-бу-бу в 90 % рассказов даже на этом форуме). Фоты просто шедевральные, я бы да же сказал, со вкусом.
Кажется вы увлекаетесь археологией. Я никогда не рассматривал Анталию как направление (ессно был в Стамбуле, Кемере, Бодруме без восторгов), но случайно прочитал рассказ Коара (висит ниже), съездил в Старый Город (Калейчи) и подсел на него крепко. Последний раз был в пансионе Сабах и подружился с Али-Бабой и всей семьей!
Плиз напишите поподробнее (как вы умеете) про Арку Адриана, Сломанный Минарет, Старый Порт, Дом Кошек, хаммам и т.д.
gena писал(а) 13 май 2013, 17:27:Потрясающий слог, отточенное чувство юмора, сложный но продуманный маршрут (все это вместо обычного бу-бу-бу в 90 % рассказов даже на этом форуме). Фоты просто шедевральные, я бы да же сказал, со вкусом.
Кажется вы увлекаетесь археологией. Я никогда не рассматривал Анталию как направление (ессно был в Стамбуле, Кемере, Бодруме без восторгов), но случайно прочитал рассказ Коара (висит ниже), съездил в Старый Город (Калейчи) и подсел на него крепко. Последний раз был в пансионе Сабах и подружился с Али-Бабой и всей семьей!
Плиз напишите поподробнее (как вы умеете) про Арку Адриана, Сломанный Минарет, Старый Порт, Дом Кошек, хаммам и т.д.
Спасибо огромное за комплимент. Я не совсем увлекаюсь археологией. Я в ней ничего не понимаю. Я просто люблю архитектуру определенных исторических периодов - римскую - за невероятную долговечность+функциональность+невообразимую монументальность и византийскую - за красоту))))Поэтому данную поездку рассматривала, как учебно-познавательную. Насчет Анталии - сложный вопрос. Я многого не ждала от этого города - он у меня всегда конечный пункт, поэтому сил уже нет и смотреть уже ничего не хочется....Но Анталия, тем не менее, - удивительно красивый и интересныйгород! Калеичи - прекрасное место. К сожалению, я ненавижу базары, а к концу поездки так просто зверею от всех этих настойчивых "искьюз ми! Мадам! кам хия!" - поэтому нормально там погулять у меня никогда не получается. Арка Адриана - ворота Адриана, как и большинство построек в честь этого императора, просто великолепны. Даже не знаю что сказать - они поражают меня своим совершенством всегда, когда я их вижу. но еще больше поражает так называемый, Сломанный Минарет - неплохо сохранившееся сооружение с необычной историей. К сожалению, или к счастью, туда не пускают, а нормальные фотки сложно сделать через решетку.
Старый порт - очень атмосферное место, но там тоже трудно прогуляться спокойно. Про Дом Кошек слышала, возможно проходила мимо, но ничего конкретного не знаю... А пляж Коньялты? Сказка просто - в любое время суток...
Фотки из предыдущей поездки. Из этой тоже будет чуток, но попозже) До Анталии еще далеко в моем отчете))))) Я только в начале пути)
Честно скажу, Эфес меня как-то оставил в подавленном состоянии. За те 4 часа, что я там была, я и трети не увидела беглым осмотром – что уж говорить о глубоком погружении? Сюда бы на целый день – да каждые полгода, да со специальной литературой, да с археологом под мышкой…Аудиогид за 15 ТЛ – в топку. Он путает св. Петра и св. Павла и вообще фигню какую-то говорить. В общем, слишком много. Но не обошлось и без веселостей, конечно… Вижу в стороне церковь св. Марии – гребу туда. Возвращаться по той же дороге по палящем солнцу почти в самое начало сайта мне религия не позволяет – я принадлежу к той почетной конфессии, которая только прямо ходит. Поэтому курс на византийские стены и заросли, в которых я увязаю часа на пол, безуспешно пытаясь продраться свкозь колючки и наваленные в беспорядке колонны-капители. Наконец, продравшись сквозь шиповник, притонув в болоте… наглотавшись досыта пыли, я плавненько подгребаю к Самой Главной и Эффектной Достопримечательности Эфеса (СГЭДЭ), 40 тысяч фотографий которой я здесь выкладывать не буду, а вот крытые дома на террасах – вход за отдельную плату – покажу. Впечатляет, да… а вот еще котяшка на мозаике Дохожу до верхнего входа за 5 минут до закрытия, уже заметно опустело, со страхом думаю, что меня сейчас выгонят через верхний выход, но никто и не думает – поэтому я еще более бодро, на одном дыхании, сбегаю до нижнего входа, делая еще 40 тысяч фоток СГЭДЭ – только теперь уже почти без людей прощальный взгляд на необъятный театр и зарулив в маршрутку, возвращаюсь в Сельчук. кому надо, вот расписание движения Сельчук-Памучак. от Эфеса до Сельчука ехать меньше 5 минут.
Гуляю по городу. Не проникаюсь. Базилика св. Иона только влечет, но она уже закрыта. Принимаю стратегическое решение завтра уезжать. Торчать здесь еще целый день только из-за Базилики и археологического музея мне не хочется. Возможно, я неправа, но Сельчук мне очень не понравился, а Эфес, повторюсь, придавил как-то…Возможно, сыграло роль, что утром был так полюбившийся мне Асклепион в Бергаме, и мозг просто не выдержал впечатлений. Но я рада, что побывала в Эфесе. Для меня это из разряда мест "каждый культурный человек должен там побывать хоть раз")))) Гуляя по городу, захожу попить чаю в кондитерскую. Владелец меня минут 5 не замечал – увлеченно смотрел «Роксолану» на огромной плазме - новый сезон. И я села посмотреть – хоть по-турецки ни бум-бум, мы с ним нашли как поделиться впечатлениями. Следующим утром в 7:30 уезжаю в Соке – через Кушадасы. Кушадасы – город ни о чем… Сегодня у меня сложный день: Приене-Милет-Дидим. А спать я планирую в Дальяне. А не доеду – так где получится… За час доезжаем до Соке. Можно было и быстрее, если бы на каждом углу не останавливались. Тут же меня подхватывает долмуш до Гюллюбахче и со скоростью 3 км/ч мы ползем в Приене. Сразу скажу, что в Соке есть отели. Один я видела приямо рядом с отогаром. До Приене 11 км. За 25 минут доезжаем. Отели здесь тоже есть. Чистенький маленький поселок с побеленными бордюрами. И вперде – в гору, до собственно, Приене, с километр где-то. И после кассы, где мне любезно разрешили оставить рюкзачину, тоже с километр – только уже по огромным, неровным плитам Главной улицы. Приене очарователен. Обогнав пару групп туристов (их тут есть и еще как!), я рысью понеслась вверх, и в награду за это мне было полное одиночество в театре, базилике и храме Афины, где, фотографируясь благополучно выронила из сумки и потеряла свой мп3-плеер. Зато в памяти остались ветерок, тишина, пение птиц, древние камни, прекрасные виды, сосновая роща, в недрах которой теперь лежит мой плеер…Я почувствовала там благодать, близкую к той, которую ощущала в Асклепиионе. 10:30 – с Приене покончено. Наступает самая неприятная минута – когда надо решиться ехать автостопом. Я это не люблю, но сегодня такой насыщенный день, что без автостопа не обойтись. Сразу скажу, что пристают все, кто подвозит и они все, как и многие наши ханжи, считают это само собой разумеющимся, типа, поднимая руку, ты сама напрашиваешься на это. Другое дело, что наше «пристают» и их «пристают» - это две большие разницы. До рук никогда не доходит, конечно. И вообще конкретное «нет» они понимают, как конкретное «нет». Но пытаются подкатиться все. Даже те, кто по-английски ни слова не знает. Еще, специально для наших ханжей: это (приставание) не является обязательным атрибутом автостопа во многих странах мира. Вполне в порядке вещей безвозмездно подвезти человека там, где есть проблемы с общественным транспортом. А между тем на часах 11:20, а я уже в Милете. Надо сказать, что движение по шоссе малооживленное, поэтому ждать машины, да еще той, которая остановится, пришлось долго. в Милете классно! Полюбовавшись вместе со всеми видами на театр, с театра, вглубь театра и вдоль театра, и, убедившись, что крепость действительно почему-то вырастает из его последних рядов, я, конечно, двинула вниз по жаре – к озеру-болоту с заманчивым портиком, исследуя почти все достопримечательности по дороге...С рюкзачиной... под палящим солнцем.... Ни одна фотография не сможет передать насколько там красиво. А моя небогатая фантазия просто страшилась представить себе как там раньше БЫЛО красиво! Возвращаюсь через бани Фаустины. Господи, ну и махина! Такое помпезное, громадное здание – бани! Девушка, мешавшая фотографировать, на самом деле помогает сопоставить масштабы... В голове не укладывается - насколько огромным было это сооружение, которое по размерам приближается к уже поразившей меня Красной Базилике... Полежав под деревьями минут 30, придя в себя, снова громожу на себя рюкзак и в 13:00 покидаю Милет, с ужасом думая как мне идти по трассе под палящим солнцем 3 км до главного шоссе, а потом еще голосовать там….Но 2/3 пути уже пройдено, надо поднажать. Поднажимаю. У поворота на трассу встречаю группку велосипедистов, которые пилили сюда аж почти с Кушадас. Я в восхищении – по такой жаре!
Туристы из Канады. Все немолоды….Их гид-турок тут же, не спрашивая меня, начинает трезвонить каким-то своим друзьям, которые должны здесь скоро проехать и просит их забрать меня, если я еще здесь буду. Вот это очередной пример турецкой доброты, отзывчивости и человечности... К сожалению, я не могу их ждать на шоссе и тут же после нашего разговора ловлю тачку до Дидима, и всю дорогу слушаю непрерывную болтовню очередного прилипалы, из которой я только и поняла, что он дико возмущен тем, что я не говорю по-турецки и тем, что не собираюсь с ним переспать аж за целых 25 лир! После моего возмущенного матерного отказа (причем, на русском: какая ему разница?), дядька быстро снижает тон и виновато подвозит к самому Аполло, где я с облегчением с ним прощаюсь. 14:18 – я в Дидиме. Храм – шедевр! Но мне уже не лезет, честно…для приличия фотографирую циклопические останки, себя на их фоне – все это под завывания придурочного певца на площади. Обхожу весь сайт под безжалостным солнцем, пытаясь выдавить из себя хоть каплю восторга, но Милет забрал последнее, и в 15:05 уезжаю на отогар.
Здесь начинается то, что я называю «транспортный идиотизм». Я, как уже упоминала, являюсь человеком прямоходящим, то есть хожу прямо вперед и не понимаю почему я должна из Дидима ехать в Дальян, который на карте находится прямо впереди по моему маршруту, через, прости господи, Айдын. Но все автобусные компании, в которые я щемлюсь с просьбой отправить меня хоть куда-то на юг, упорно твердят одно и то же название: Айдын. Испытывая большие моральные страдания, я-таки загружаюсь в долмуш до Айдына и начинается бесконечная получасовая езда по улицам Дидима с тройным сигналом на каждом углу….Кстати сказать, этот долмуш (до Соке-Айдын) проезжает и Аполло, так что, тем, кто поедет таким же маршрутом, на отогар ехать и терять время, не обязательно. До Соке автобус идет час, до Айдына ехали еще 1,5 часа – спасибо проверке документов, которая случилась по дороге… Слава Богу, я успеваю на автобус, который идет неизвестно откуда в Фетхие и проходит через Ортаджу. в 19:00 на прекрасном автобусе фирмы «Памуккале» отчаливаем. Прекрасный, говорю, потому что 3 часа дороги пролетели незаметно. У этой фирмы отличные интерактивные развлечения – много кино, музыки, игры. Голова болит, все опять обгорело, усталость ужасная, но я довольна: я все успела, я – молодец! Стюарт полностью игнорирует меня – видать, боится облажаться с незнанием английского. Зато прекрасные водители (их двое – один ведет, второй сидит сзади. Потом меняются. Оба – красавцы и предельно вежливы) постоянно помогают подсказками – сколько ехать и где выходить И вот я в Ортадже. На часах 22:15, а сервис придет только в 23:00. Иду на стоянку такси, вижу цену в 45 лир и обламываюсь – лучше я подожду. Сервис до Дальяна – 4 лиры. Уже уплатив водителю, вижу распечатку внутри маршрутки – 3,5 лир до Дальяна…Приезжаю в Дальян, везде полно народу, все гуляют среди ночи....стремительно заселяюсь в пансион «Карета-Каретта». Он классный. Небольшой, уютный. Комната офигенная. Везде свечки, шторы подобраны в тон постельного. очень чисто, красиво и все те же 40 лир… На следующее утро выгребаю на берег реки с целью доехать на пляж Изтузу. Тут начинается песня под названием «не сезон». Лодки-маршрутки начнут ходить на пляж только в 11. Почему так поздно? Не сезон. Конечно, я иду на маршрутку-автобус, которые начинают ходить в 10. Но прежде пытаюсь выяснить возможность поездки на термальные источники Султание. Анпосибл. Почему? Не сезон. Людей мало. Хочешь, отвезем тебя одну? Цена будет «спешиал». Даже не стала спрашивать сколько. Пока жду маршрутку, решаю прогуляться до аптеки – прям там же на площади и купить себе крем от солнца. очень своевременно, надо сказать, после того, как обгорела уже до костей… Маршрутка до Изтузу идет 20 минут. Виды изумительные! Этот кадр я сделала из окна маршрутки, водитель специально притормозил, я его не просила. Выхожу из маршрутки и немею…Насколько хватает глаз – пустынный пляж. Чистейшее море, желтый песок. Только я и еще 3 человека, которые тут же рассасываются по бесконечным пескам. Пляж – подобие косы между пресными водоемами и морем… Я упала где-то посередине 7-ми-километрового пляжа и провела там часа 3, что для меня много (не любитель я пляжного валяния), в полном одиночестве…Все-таки не зря сюда приплывают эти черепахеры. Кстати, в Дальяне все – каретта-каретта. Улица есть с таким названием, переулок, памятник кареттам, пансион мой так назывался, множество ресторанов имеют в своем названии хоть одну, да карету))). Вода была прохладная для меня – градусов 19-20, но очень чистая и мне было непривычно кайфово находится в таком неземном месте… Море, солнце, песок, ветер….Счастье... Долмуш-бас высаживает на одном конце пляжа, долмуш-лодка – на другом, куда я после трех часов валяния и направилась. В пресной воде я, к сожалению, не искупалась, зато вдоволь налюбовалась видами и наизумлялась на цвет воды: Он умопомрачительный! Лодка идет вдоль камышовых зарослей. Наш капитан очень сильно хотел, чтобы мы увидели на халяву каретту-каретту. И мы действительно увидели! Но я бы сказала, что только одну каретту, даже полкаретты – детеныша черепахера, который так испугался наших восхищенных криков, что быстро-быстро, шлепая по воде лапками, слинял в заросли, а рядом с ним всплыло огромное пятно, но тут же ушло на глубину. А этот кадр я сделала, когда капитан специально заглушил мотор и почти остановил лодку. Хотя я тоже его не просила. Просто он увидел, как я восхищена этим зрелищем и немного помог. Ну или просто водители маршруток в Дальяне – необычайно отзывчивые и добрые люди… Вечером проводим ревизию самого ценного – своего тела. Ужасаемся…Под этот милый ветерок я обгорела так, как никогда в жизни – какие-то желтые жуткие пятна, пузыри…Сначала подумала, что меня какая-нибудь медуза ужалила – из больших таких с длинными щупальцами. У меня уже был такой опыт в Тель-Авиве, но тогда было очень больно и территория ожога была конкретно обозначена. Потом подумала, может, аллергия…Купила таблетки, и кепку на голову. Главное все делать своевременно, не так ли? Вечером выходу на набережную и прохожу вверх по реке – пока есть дорога. Красота нереальная! Вода изумрудная, закат окрашивает все в сказочные тона. Проникаюсь этим местом... Дальян – это город, куда надо приезжать на медовый месяц и именно в это время – «в несезон». Дальян – уникальное место, потрясающе красивое, но я не жалею о том, что завтра уезжаю. Все-таки, курортный отдых – не для такой непоседы, как я. Если кому-то надо, то первый сервис в Ортаджу идет в 6:45 и потом каждые полчаса. Есть автобус прямой из Дальяна до Фетхие. Он идет в 10 утра. Мне это поздно, поэтому еду через Ортаджу. Там уже стоит маршрутка до Фетхие – 10 лир. Обещают доехать за 40 минут. Встретила на отогаре украинскую девушку, которая здесь работает в отеле. Разговорились. Она в шоке, не может поверить, что я путешествую одна. В 8:30 приехали в Фетхие. 2х часов мне хватило, чтобы посмотреть гробницы, пройтись чуток по городу, по марине и убедиться, что на Гемилер я не попадаю – не сезон… Есть еще вариант доехать до бухты Гемилер и там торговаться с лодочниками, но что-то мне не хочется. Рядом с набережной, возле большой мечети остановка долмушей. с которой я уезжаю в 10:20 в Ксантос. 2,5 часа мы трясемся по настоящим турецким гребеням и приезжаем в место под названием Киник, на сайт Леотоон, где как только водитель открывает дверь, на меня еще не успевшую сойти с подножки, грудью налетает смотритель, выхвативший у меня рюкзак и взревевший мне в лицо «веа а ю фрррррррррром?!!!!» Да, совсем плохо у них здесь с посетителями, подумала я, забившись обратно в салон и умоляя водилу отвезти меня все-таки в «Сантос», как они его называют…И вот я в Ксантосе. Ура! Боже, как здесь классно! Тишина, благодать, покой, козлы на развалинах театра…Сразу Мацада вспоминается….Благо, и истории похожи – прям один в один….Я, конечно, через некрополь полезла в гору – туда, куда остальные туристы и носа не суют (это видно по заросшим тропам) и за это была вознаграждена отличным видом! Заодно познакомилась с ликийской жарой – это, когда нет разницы – в тени ты, или нет – духота страшная! Внизу встретила пешую русскую группу, к-я идет по Ликийской тропе – по всему маршруту. Целый месяц у них есть для этого…Молодцы! Меня тоже ждут увлекательные приключения на этой самой тропе, но я об этом пока не догадываюсь… 14:00 – пора уезжать из Ксантоса, а так не хочется….Место замечательное просто! Вот не знаю: вроде все то же- тот же театр, те же гробницы, базилика, церковь, крепость….А впечатление очень сильное! 14:20 – долмуш Киник – Каш. Ехать час. 8 лир с меня взяли. Внутри долмуша снова обнаружила другую цену – 7,5… Весь городок Киник – сплошные магазины рассады да удобрений. Неудивительно – мы в стране помидор! Доезжаем до Калкана и тут я решаю выйти на пляже Капуташ. Пляж действительно красив. Вода изумительно прозрачная, но, как по мне, холодная. Делать здесь особо нечего и через час я уезжаю. Вернее, пытаюсь уехать. Еще внизу, на пляже, я слышала, что машины проезжают там очень редко, а долмушей вообще не видела. Стоять под палящим солнцем на шоссе невозможно и я решаюсь пройтись до строения на шоссе – с пару километров где-то и подождать там в тени. Строение оказалось рестораном, хозяин которого любезно разрешил мне подождать за столиком в обмен на развлекательную беседу. У него там шарились 2 огромные собаки, которых звали Джонни и Пеппо. Как он мне объяснил, Пеппо – это что-то связанное с марихуаной, косяками и проч. После того, как я ему рассказала, что моего кота зовут Кокс, мы с ним почувствовали глубокое духовное родство (ну по части идиотизма, конечно) и расставались ну совсем друзьями. К сожалению, забыла спросить – зачем ему такая милая виселица на берегу моря…
в 17:10 проходил долмуш (реже, чем раз в полчаса!) и через 20 минут я уже была в Каше, где разлюбезные ребята на отогаре радостно мне сообщили, что в Учаыз из Каша ничего не ходит – лоу сизн. понимашь….А ходит один раз в день из Демре – в 17:45. Поэтому отступать некуда – завтра меня ждет Ликийская тропа….С помощью тех же товарищей моментально нашла «Ani motel», в котором и планировала остановиться. Душевное убранство комнаты. Все те же 40 лир…. Каш – весь сплошная гостиница. Мне он в предсезон напомнил акулу, которая разинула пасть и терпеливо ждет, когда неминуемой волной ей в пасть навалит туристов. Впервые столкнулась с южным обслуживанием. Меня, привыкшую к тому, что в Стамбуле обслуживают моментально-неважно сколько народу в заведении, официанты бегают, все блюда приносят почти одновременно, и тд., привело в шок, что семья из 3-х человек не могла обслужить меня одну в абсолютно пустом ресторане! 3 мезе (холодных закуски) и чорбу они мне несли 15 минут, как минимум…Меня так и подмывало спросить: «ребята, а я вам не мешаю? Может, вы так заняты, что я пойду лучше?» Надо сказать, что и дальше на юге я столкнулась с подобным. Из-за этих тюленей я почти пропустила закат в театре, который меня только и интересовал в Каше…Уж извините меня, поклонники Каша, но мне он показался очередным городом ни о чем. Каждому – свое. Милые моему сердцу гробницы тоже присутствуют, но вот такая прихватизация уже не умиляет, а, скорее, раздражает. Ладно, многого и не ждали, а вот завтра у нас большой и хороший день. Хороший день, чтобы умереть...
А в самом деле, что случилось?? С удовольствием прочитал начало отчёта. Первый раз встречаю женщину, которая интересуется (это в Турции-то!) не магазинами и базарами, а Историей... С удовольствием бы составил компанию на Ближний Восток... )))))
спасибо за отзыв. Все хорошо кончилось. Не писала, потому что отзывов нет- ну, думаю, неинтересно. Допишу теперь А на Ближний Восток - вах-вах-вах....Я бы в Сирию пошел, да вот как-то страшновато. В Турцию восточную вот собираюсь - апрель-май следующего года - сирийские, армянские, да если повезет - грузинские церкви посмотреть. так что, велкам. LyLKA, спасибо. допишу. все хорошо кончилось. но словосочетание "Ликийская тропа" я просто ненавижу теперь. Я там 2 раза ложилась умирать. В буквальном смысле, да.
aelia писал(а) 01 сен 2013, 15:20: А на Ближний Восток - вах-вах-вах....Я бы в Сирию пошел, да вот как-то страшновато. В Турцию восточную вот собираюсь - апрель-май следующего года - сирийские, армянские, да если повезет - грузинские церкви посмотреть. так что, велкам.
По Турции давно хотел проехаться... А ещё мечта была: прилететь в Бейрут, взять напрокат машину, несколько дней пошариться по Ливану и потом через Сирию проехать в Иорданию до Акабы и улететь из Аммана. Теперь-то уж не получится... ((( А в Ливан я часто мотаюсь, вот через месяц опять поеду... Пару отчётов накатал... ))
aelia писал(а) 01 сен 2013, 15:20:Я бы в Сирию пошел, да вот как-то страшновато.
скорее теперь и не возможно остается надеяться, что все наладится рано или поздно и мы туда все же попадем.
aelia писал(а) 01 сен 2013, 15:20:допишу. все хорошо кончилось. но словосочетание "Ликийская тропа" я просто ненавижу теперь. Я там 2 раза ложилась умирать. В буквальном смысле, да.
давайте про Тропу... никак не доберусь до нее... но в следующем году обязательно!
aelia писал(а) 01 сен 2013, 15:20:В Турцию восточную вот собираюсь - апрель-май следующего года
тоже в это время собираюсь в Турцию... но немного в другом формате. В любом случае можно списаться поближе к делу...
sarmat ну так можно осуществить мечту. Тем более, Восток Турции, это почти Сирия, с которой Вы, я так поняла, знакомы не понаслышке (рыдаю от зависти и удивляюсь своей тупости - надо было давно уже съездить ) Тем более, если Вы на коне, можно осмотреть совершенно дивные места, до которых даже прославленные турецкие общественные транспорты не дотягивают...
давайте про Тропу... никак не доберусь до нее... но в следующем году обязательно!
господи, когда-то и я так говорила....и тоже с восторгом, и с придыханием теперь уже в основном, с ужасом и заиканием LyLKA, не сегодня, но допишу обязательно.
было 4 дня на изучения Стамбула, успели пробежаться по основным достопримечательностям. но увы много не успели увидеть, туда минимум на недельку нужно ехать, причем еще там уйма торговых центров, обязательных к посещению))
Ладно, из песни слов не выкинешь. Путешествуя в одиночку, невозможно избежать каких-то ошибок, которые свалить не на кого, кроме своей больной головы. Так что, бывалые походники, можете дальше не читать. я и так знаю (уже) все, что вы обо мне думаете, а вот начинающие, да амбициозные: слухай сюда.Следующий день чуть не стал последним днем в моей жизни. И все, как говорится, предвещало. Конечно, утром первый долмуш отчаливал позже, чем мне сказали – в 7 утра. Конечно, в Демре, до которого 30 минут и 7 лир езды я, вместо того, чтобы сойти на повороте на Андриаке, тупо доехала до отогара и браво двинулась на осмотр города. Конечно, через 5 минут я обломалась, потому что св. Николай открывался в 9, а до Миры, которая тоже открывалась в 9, пилить 3 км по солнцу, и, соответственно, столько же обратно. Но я обламываюсь не сразу. Плетусь к Николаю, невзрачный внешний вид которого не располагает. Ко мне, через пустую площадь диким вепрем ломится придурошного вида тетка, которая с ходу начинает мне наяривать про святость здешних мест и косит под проводника. Я, конечно, радуюсь возможности покормить местных троллей и затеваю с ней потрясающе идиотскую беседу аля Берлиоз против трамвая. Наши начинают и выигрывают, тетка тихо отползает, причитая про проклятую безбожность, а я с испорченным настроением, плетусь через весь этот иконово-лампадный шабаш по направлению к Андриаке. Это была первая ошибка. До поворота около 3-х километров, по шоссе, под солнцем… На повороте меня подхватывает какой-то молчун (это в Турции-то!) и довозит до Андриаке. Вторая ошибка заключалась в том, что я, как малое дитя, поверив Кейт Глоу – лучей ей поноса вечных, взяла очень мало воды – всего полтора литра. А зачем? у меня же карта есть с обозначением родников, да и Кейт пишет, что они все пригодны и даже летом в них есть вода…яростно отбиваясь от андриакских собак, я добиваюсь прямопротивоположного эффекта и они дружно устремляются за мной в количестве двух морд потрепанной наружности. Я торжественно вступаю на Ликийскую тропу Я, человек, который не сходил ни в один поход в своей жизни, человек, мягко говоря, физически несильный и неподготовленный, человек, который не переносит жару, отправляюсь по Ликийской тропе… Одна. С рюкзаком… и с книгой Кейт Глоу. Нет, ну что здесь рассусоливать. Через полтора часа валуны, через которые приходилось переваливать, жесткий кустарник и полная ошеломляющая духота (даже в тени) заставили меня засомневаться в правильности своего решения. Но прекрасный, очаровательный Чакыл пляж – белое галечное чудо, которое слепит глаза издалека, а также уверенность в том, что Учаыз не за горами, и, конечно, тот факт, что я – человек прямоходящий, вдыхают в меня силы. И я ползу дальше, час за часом, бренча пустыми бутылками, вода в которых кончилась уже через 2 часа после начала тропы. Жара давит на меня, прижимает к земле, заставляет все чаще делать привалы, после которых мне все тяжелее подниматься и взваливать на себя рюкзак. Потрепанная собачатина плетется за мной, изредка подсказывая где метка.
Я не шучу. Тропа здесь промаркирована не ахти. Пару раз я реально щеманулась не туда и только моя спутница настойчиво продолжала стоять на камне, от которого я удалялась и, заглянув за который, увидела заветную метку. Колодцы. да…Вернее, цистерны. Их мало. Все очень глубокие. Вода в них даже не видна. Первые два я тупо прошла, бессильно матюкаясь, потому что нечем было воду доставать. Потом уже на поясе от брюк спускала вниз бутылку и с трудом вытаскивала отвратительную мутную, жуткопахнущую воду. Уже после я узнала, что в колодце могут быть змеи, в том числе и ядовитые. Господи….Хорошо, что я раньше этого не знала, когда там на брюхе ползала…Я эту воду не пила. Стремно было. Где-то посередине встретила симпатичную голландскую пару, очень пожилую, которые шли мне навстречу из Учаыза. Мужик с палочкой…Это меня добило, конечно. Идут себе, как ни в чем не бывало. А я тут помираю…Еще часа 3 я боролась, становясь все слабее. И вдруг увидела указатель: Учаыз 10 км.
Вот тогда я поняла, что сегодня умру. Ведь по моим подсчетам, Учаыз был уже вот-вот – там за горой, а эти 10 км я уже давно прошла, да еще ненаглядная Кейт Глоу в своей паршивой книжке утверждала, что весь этот полный отрезок Андриаке-Учаыз занимает 10 км! Я начинаю замедляться, тропа идет то вверх, то вниз, всякая живописность пропала, кругом валуны и душная тишина. Голландцы возвращаются, бодро обгоняют меня и, о боже, отдают самое ценное, вернее бесценное – полбутылки горячей воды. Мне она уже без надобности. Меня тошнит, клонит в сон, ноги уже не двигаются. Пытаюсь освежиться в симпатичной бухточке и тут же выскакиваю - вода ледяная. Но она не бодрит, а только убеждает в том, что спасения нет. Собачатина, которая шарится за мной весь день, ничего не выпрашивая, подходит к морю и начинает пить соленую воду. Потом смотрит на меня и в ее глазах я вижу смерть. Тогда я ложусь под дерево и начинаю умирать Через час просыпаюсь – живая. Рядом дрыхнет собачатина. В общем, я так еще пару раз ложилась, поближе к тропе, чтобы нашли сразу. Мимо меня проходят две немки, с которыми я полчаса назад приветливо здоровалась – не реагируют вообще никак. Ну лежит человек, ну умирает, ну это же его личное дело…В итоге, в очередной раз подойдя к воде, я решаю сдаться лодочникам. Но как ? Их тут море, возят какие-то стада ошалелых туристов, но не буду же я стоять на скале и орать? «помогите!!!» И тогда я просто ломаюсь, разворачиваюсь и тупо иду в гору, удивляясь каждому шагу, почти в бреду, все кружится, ноги подкашиваются… И тут, о чудо, я натыкаюсь на «Притон контрабандистов» - небольшой бар-ресторан на берегу залива, куда привозят туристов с яхт отрываться по ночам. Я знала, что они там должны быть, но голландка ввела меня в заблуждения, сказав, что там все разрушено, поэтому для меня это было прям подарком с небес! Я начинаю слезно молить ребят, которые, надо сказать, ничуть не удивлены моим жутким появлением из лесных недр, отвезти меня за любые деньги в Учаыз и, о чудо! Они соглашаются! Приводят капитана, он разгребает свою заваленную чем-то лодку, я сажусь в нее и, о боже, я буду спать сегодня в постели! А не лежать под деревом в объятьях змей…Вели – капитан – классный чувак делает мне попутную экскурсию к всемирно известному острову Кекова, даже предлагает заехать искупаться на пляж, но после всего пережитого мне не хочется абсолютно ничего…Вели приводит меня к своему родственнику – Ибрагиму, который держит в Учаызе пансион «Баба Вели» - пока что самый дорогой в моей коллекции – 60 лир. Пока мы плыли на катере Вели, я ожила и даже после душа смогла выйти и пойтись по этой мини-деревне Захожу в ресторан Ибрагима, заказываю еду (вкусно на удивление!), сижу на берегу и меня качает. Я, конечно, слабачка, что сдалась, когда оставалось всего 6 км, но я бы не дошла. Самое обидное, что ничего особенно прекрасного на этой тропе я так и не увидела. Только, блин, проверила свои силы…очень болит душа за ту собачатину, которая резко слиняла, когда я подошла к ресторану. надеюсь, ей не впервой и она выберется… Летом как здесь, боже? Если уже сейчас – 28 апреля здесь ни ветерка, невозможно дышать… А вода в море, особенно возле Кекова, голубая-голубая… А тишина здесь какая…Красиво очень, да. Надо было, конечно, как нормальные люди автобусом из Демре ехать, который идет в 17:45, но как же мне не облажаться-то… Все здесь классно, но все также активно затачивается под туристов. Вот-вот превратится во второй Каш… Утром Ибрагим отвозит меня на пляж на остров между материком и Кекова. Залезая в лодку, я наступаю на резиновый балласт и почти проваливаюсь между лодкой и причалом, чем вызываю буйный восторг у заскучавших было местных. На острове ни души! Почти 4 часа я одна. Загораю, купаюсь вдоволь. Вокруг снуют лодки. но мы друг другу не мешаем. Это рай! Мне, как жительнице Крыма просто невдомек, что вода может быть такая суперпрозрачная и чистая! Цвет ее – прямо как в кино про Гавайи какие-нибудь…Нет, сюда надо определенно вернуться и дня на 3 зависнуть. И в Аперлаи съездить, конечно. В этот раз у меня уже ни сил, ни денег нет на это. Утром я купила банку туны и симит в единственном маркете – с удовольствием хомячу все это в одиночестве в этом райском уголке. Конечно, шило в жопе, то есть, исследовательская жилка не дает мне расслабиться после тяжелого дня и я пытаюсь щемануться вглубь острова, но злобное шипение в первых же кустах возвращает меня назад и заставляет быть паинькой. В 12 ровно (как и заказывали) меня забирает то ли жена, то ли сестра Ибрагима. Я в очередной раз падаю, залезая в лодку. А когда причаливаем в Учаыз, она по-турецки зовет весь свой колхоз посмотреть как я буду выгребать из лодки. И я, конечно, не подвожу их ожиданий и падаю, да так, что чуть ногу не ломаю. Кстати, эту услугу (бесплатный подвоз на пляжи вдали от Учаыза) оказывают все местные пансионы и отели. Только в сезон, наверное, не получится там в одиночестве побыть – на всех островов не хватит. В полчетвертого, соблазнившись, якобы, пасмурной погодой, двинула было, в местный некрополь – тот, который с воды видно. Через полчаса бежала оттуда, как ошпаренная – вся мокрая и расстроенная. Вечером все-таки решаюсь идти в Симену. Местная бабулька широко улыбается мне. Просто так. Она ничего не продает, просто, как в деревне, улыбается встречному….Может, не все потеряно в Учаызе? 40 минут ходу по асфальтовой дороге, в основном, и я, заплатив за право сделать хорошие фотки 8 лир, уже наверху в крепости. Виды потрясающие! Минитеатр, высеченный в скале. Внизу некрополь Симены. Красота! И туалет замечательный! и бесплатный! в Кекову и окрестности надо вернуться обязательно! Пришла усталая (не очень), но довольная (очень!). Попала на потрясающий закат. Боже, такие места просто лечат. Я уже забыла, что вчера дважды умирала… На следующее утро на первом и единственном автобусе в Анталью в 8 утра уезжаю из Учаыза. Через полчаса я в Демре. Первый раз позавчера у меня не сложилось с этим городом. Но я решаю, все-таки, покорить его и, оставив рюкзак в офисе, накрутив на голову платок и затарившись водой выступаю в Миру. 3 км по шоссе без тени мимо бесконечных теплиц. 9.05 я в Мире. Да, за это следовало побороться! Все мы знаем эти виды, но вживую производит совершенно потрясающее впечатление! Театр просто убивает размерами! Гробницы создают рельеф, остающийся в памяти на всю жизнь! Жара, конечно, тоже убийственная… Прямо за мной привезли группу руссо-туристо, но я целых полчаса лазила одна-одинешенька, пока их не отпустила окрестная свечно-иконная мафия. в 10 часов отъезжаю. опять бескрайние теплицы и шоссе. Приблизилась к одной из теплиц, даже не заглядывала внутрь, так на меня, как из печи дохнуло мощным жаром….А ведь там люди работают….Добредаю за 40 минут, все время оглядываясь и выхватывая взглядом все новые гробницы в удаляющейся горе. Долго и нудно ищу нормальный обменник. Нахожу на почте на окраине. Даже с комиссией выгоднее, чем в оголтелом центре, охваченном николаевской манией, и в 11.20 захожу в церковь св. Николая. Че, уже приехала, надо отметиться… а внутри...ПО-ТРЯ-СЕ-НИЕ!!!!! Просто не ожидала, что меня так вштырит! Это, конечно, не 8-й век, как в Каппадокии, а 11, но все равно: фрески и мозаика просто потрясающие! ПОТРЯСАЮЩИЕ!
После Хоры это – самые замечательные фрески, которые я видела в Турции. Мозаики напольные – тоже 11 века – производят сумасшедшее впечатление! Русских море! Все молятся, толпятся, сфоткать ничего нельзя нормально, но место действительно уникальное! Уходить категорически не хочется. Даже после св. Софии и Хоры место производит глубокое впечатление своей неистребимой энергетикой (если что, я - пламенная атеистка). Все это так трогает, что забывается даже этот бесконечный стяжательский ад за стенами этой древней, пропитанной слезами и мольбами сотен тысяч людей, базилики...
В 12:30 сажусь на маршрутку до Анталии. Придурок-водитель, мало того что просто выхватил - сколько считал нужным у меня из рук денег, пересадил рядом с вонючей религиозной крестьянкой, так еще и "забыл" меня высадить на повороте к Чирали, хотя за пару минут до этого на повороте на Олимпос я ему напомнила, что мне надо в Чирали. Хорошо, что парень, сидящий рядом крикнул ему, чтобы он остановил. Я от злости забываю в маршрутке свою спасительную шаль и выкатываюсь на шоссе и тут же меня подбирает какой-то парень и везет в пансион своего друга, где с меня лихо запрашивают аж целых 50 лир. После непродолжительных, но энергичных (с моей стороны) торгов, цена была установлена на полюбившейся мне отметке 40 лир. Где была моя лихость в Учаызе?.... Я торжественно заселяюсь в трехместный номер (других у них нет) и терпеливо пережидаю жару, чтобы пойти на пляж.
Последний раз редактировалось aelia 14 сен 2013, 21:43, всего редактировалось 1 раз.
Irise писал(а) 14 сен 2013, 16:26:Уважаемый автор! Про пешую часть хочу уточнить, сколько в итоге км пешком получилось? от Андриаке до Учагиза?
Во-первых, я не дошла до Учаыза - где-то километров 5-6. Во-вторых, я там давала картинку указателя, из которого понятно, что общее расстояние около 22 км, а не 10, как в книге Кейт. еще раз сюда
Gosha1961, спасибо за отзыв. Да там только Олимпос-Чиралы-Анталия остались. А про них только ленивый не писал. Если коротко, Чиралы мне понравились, мирненько так... Олимпос - только руины. Жилая часть Олимпоса, а также его знаменитый "дух", которым я проникалась и в этом году аж 4 дня, мне не нравятся. Анаталия - город удивительно прекрасный и бестолковый одновременно. Сколько раз там была - ощущение какой-то нецелостности. А вообще я только вернулась в очередной раз из Турции. В этом году была 1,5 месяца. Поэтому что там было полтора года назад... все уже затуманилось слегка)))
Писать можно по разному. Ваши тексты - бальзам на душу! Мне не так интересно содержание, как форма. Поэтому почитать ваши заметки было бы интересно безотносительно места и времени действия. Пишите! Да, по поводу " Да там только Олимпос-Чиралы-Анталия остались" - Чирали чудное место, очень атмосферное с интересными окрестностями. А Анталья очень большая, там столько всего! Народ в основном толкется "базар-вокзал", все тексты о том как гуляли по Калеичи. А там свернуть немного в сторону, столько всего есть! И человеки интересные, понаблюдать, камерой скрытой поснимать. Я там рысью два раза пронесся и то успел проникнуться. Ээээх, повторить бы!
Так странно....сейчас перечитала свои путевые заметки полуторагодовой давности из блокнотика, и, судя по ним, Чиралы меня не впечатлил. Ну неудивительно, после Изтузу и Кековы - как-то не поразил воображение. А в памяти остался именно таким, как Gosha1961 написал - атмосферным местечком - уютным и спокойным. Но деревня-деревней, а все присутствует, конечно. Магазины, рестораны, велики напрокат можно взять везде. Там это, кстати, модно - разъезжать на великах. Пока шла к пляжу - долго и нудно - по жаре в обход (путь напрямки по апельсиновым садам я освоила только на следующий день), видела довольно драматическую сцену - вертолет кружил над одной из вершин окружающих Чиралы гор. "Ааааа. дак это с Ликийской тропы кого-то снимают. Вот неймется же туристам - прутся туда без конца" - радостно бросает мне продавец местного магазина. У меня аж ноги зачесались - сразу захотелось рвануть "к вершине". Успокаивая себя тем, что еще пару дней назад это вполне могла быть я, гребу на берег. Мое путешествие вступило в последнюю стадию, поэтому усталость и груз предыдущих впечатлений пересиливают интерес и жажду впечатлений грядущих. Вода холодная. Как в Анталии - множество холодных ключей бьет со дна. В общем, мне уже ничего не нравится, ничем мне не угодишь, да еще и как под заказ, вся деревня забита русскими. У них какой-то йоговский сходняк, поэтому, конечно, откровенного быдла там не наблюдается, но русские люди такие русские....Или даже советские, чтобы никому обидно не было. Ладно, не будем бередить традиционную рану - "кто лучше знает как вести себя заграницей", а направимся-ка мы лучше на Химеру, тем более что стемнело, а делать абсолютно нечего. Сказано-сделано и я бодрым шагом направляюсь в сторону....Олимпоса (но я же не знала, что это в противоположной стороне). Хорошо, что привычный инстинкт тупиц/самосохранения заставил меня прям на выходе из деревни поинтересоваться: а правильно ли я иду? Потеряв в жарких дискуссиях на тему "ни хрена вы в своих собственных чиралях не знаете" 20 минут, я все-таки решаю проверить версию местных жителей и поворачиваю на Химеру, куда и дохожу ровно через час, заглядывая в каждый пансион по дороге и строго выспрашивая правильно ли я иду. В 19:50 была наверху. Еще было чуток светло в конце апреля. Подъем действительно тяжелый для физически неподготовленных людей. Химера, конечно, впечатляет. Особенно атмосферой в которую погружаешься там. Какая-то неземная свобода. Каждый ведет себя как хочет. Кто-то жарит сосиски и ржет, кто-то сосредоточенно медитирует, кто-то яростно фотографирует, заставив все проходы своими штативами и нервничая на мааааасковский манер, кто-то поет под гитару, кто-то просто лыбится от счастья, кто-то спит... какие-то ребята тихо пришли с огромными рюкзаками, сели спиной к огням возле церкви, что-то захавали, а потом тихо ушли в темноту по Ликийской тропе.... спускаться тоже нелегко - даже с фонариком. А сколько я встретила людей без фонарика! Ну идиоты! Я как могла им вслед подсвечивала, тормозясь все больше и больше, потому что с наступлением темноты людей повалило наверх море. Но пальму первенства в этом празднике идиотизма получает французская семья, тащившая с собой вверх по этим жутким валунам в 9 часов вечера грудного младенца в слинге и еще 5-х детей ходячего, но явно дошкольного возраста. Я не зануда, но на самом деле, эта прогулка совсем небезопасна! На следующее утро в 9 часов направляюсь по берегу в Олимпос. солнце жарит ужасно. За 20 минут дохожу до руин. Внаглую прохожу без билета. Чувак-билетер только-только пришел на работу и еще не успел открыть свое хозяйство. На самом деле в Олимпос можно пройти без билета и с той и другой стороны. Всем это хорошо известно и кассиры даже не смотрят на тех, кто щемитя через кусты в 50 метрах от них. Олимпос - потрясающий!
Царство Индианы Джонс, индиид...Столько всего! Там можно плутать бесконечно по этим дебрям, постоянно натыкаясь на новые глазу гробницы-саркофаги и прочие руины, милые сердцу таких некромантов и категорических любителей старья, как я... Я, конечно, не стала изменять ставшей уже доброй привычке и решила потеряться, привычно потопав по накатанной - то есть, по Ликийской тропе в самые гущи этих средиземноморских джунглей. Опомнилась где-то через час, когда тропинка вдруг резко свернула вверх вправо. Тут мой воспаленный разум опять посетила картинка снятия вертолетом, но подействовала не возбуждающе, а отрезвляюще и я, как дикий кабан, метнулась через непролазные заросли туда, где по моему разумению, должна была быть деревня. До нее я не дошла в этот раз. Зато вышла к самым прекрасным по моему мнению, развалинам, которые я видела в Турции до сих пор. Впечатляющий римский храм с монументальными воротами. Церкви, некрополь, театр, прекрасно сохранившиеся бани. Почему бани всегда сохраняются лучше всего? Театр в Олимпосе, например, в ужасном состоянии, а баням хоть бы хны. Согнувшись в три погибели под кустами, вышла бесплатным путем на пляж собственно Олимпоса Искупалась. Мне было все равно сколько градусов вода, но она оказалась на удивление более теплой, чем в Чиралы. Особенно на глубине. В этом году это наблюдение подтвердилось. На глубине теплее. Это, наверное, потому что речка впадает там близко, поэтому у берега и холоднее вода. Все-таки, мне надо побыть какое-то время, чтобы полюбить какое-то место. Сегодня мне здесь лучше, чем вчера. А в этом году я пробыла в Олимпосе 4 дня. И это фото сверху из замечательного замка, на который забираются в основном,только турки почему-то. слазьте, не пожалеете! В 2 часа (по самой жаре) бегу в Чиралы обратно. Я в шлепках, но песок такой горячий, что выдергиваю ноги из этой лавы. Мимо проносится пацанчик, вообще почти не касаясь голыми пятками земли. В Чиралах падаю в самой близкой гезлемешной, обещающей "самую вкусную еду в Чиралах". Не верьте, самая невкусная!. Часов в 6 прогуливаюсь к пляжу - что здесь еще делать? Ложусь на спину, расслабляюсь и....пропускаю закат. Который здесь мгновенен. зато успеваю запечатлеть кадр иллюстрирующий "изумительно чистую воду Чиралы"
Правда через полчаса эта параша сама собой рассосалась и море опять приобрело свой кристально-неземной оттенок. Для тех у кого шило в одном месте, можно на день съездить из Чиралы (или Олимпоса) в Фазелис, что я и сделала в этом году, агрессивно используя автостоп. Ехать в одну сторону около 40 минут. Войти, то есть влезть через заросли, наверное, можно и бесплатно, но я затупила, долго прощаясь со своим спутником в машине и кассиры меня фактически в машине обилечивали, правильно угадав мои позорные намерения зажать десятку. За это рвение я их наказываю долгой образцово-показательной тирадой, смысл которой сводится к "а не ахренели ли вы, ребята?", но кассир, не будь дураком, стыдит меня, зажавшую 10 лир "за 4 тысячи лет прекрасной истории"....Откуда он взял эту цифру - я не знаю, но расставались мы более, чем мирно. Он назвал меня "украинским цветком", а я его - "хранителем времени" в Фазелисе, помимо моих любимых руин, имеются три очень милые бухточки, в которых прекрасно купается и огромный акведук, с которым сложно нормально сфотаться, но удержаться, конечно же и не наклепать 250 фоток, никак невозможно. Это гора Тахталы, на которую можно подняться на канатной дороге. не помню сколько стоит. но довольно дорого. Чуть дальше от Фазелиса в сторону Анталии будет указатель на поворот к ней. В общем, здесь довольно мило. Но людей море. Вернемся в 2013. на следующий день я уезжаю утром в Анталию. До верха меня подбрасывают, тут же проносится долмуш в Анталию и забирает меня. 1,5 часа ехать. ну что сказать... Анталия для меня -всегда последний день путешествия, поэтому волей-неволей, проходной город. я тоже шарюсь в основном, по Калеичи и до Коньялты-пляжа. Но со всеми недостатками туристического места, все-таки, Анталия - очень красивый город. это правда. Это вид с веранды моего отеля В 5 вечера спускаюсь на набережную. Там идет борьба за каждого туриста. Но на Дюден меня не повезут - лоусизн, поэтому даю себя уговорить на короткий тур -45 мин за 10 лир. И нисколько об этом не жалею. КРАССССССотА! Прощай, Турция! Все было супер! А в следующий раз все будет еще лучше и сумасшедше, но я еще об этом не знаю
Спасибо! да, Анталия - красивый город. Была бы я фотоманьяком - точно бы с ума сошла от него. Сколько там ни была, каждый раз фотаю одно и то же, блин - не могу удержаться))))
