Норвегия "без целлофана". Классика с импровизациями

[Trolll]

На сколько помню эти "капли густой, черной жидкости" ужасно скользкие. Не дай бог наступать на него, вероятность поскользнуться близка к 100%.

[Rudankort]

Спустились ещё чуть-чуть — и вуаля! Облако осталось выше, мы видим позади себя водопад, как же он хорош!

Не очень понял, как вы смогли увидеть третий водопад, не спустившись до конца и не перейдя мост.

Маршрут очень интересный и неизбитый. Жаль не повезло с погодой.

[Sherg]

На одном фото табличка с надписью Dronningstein. Это же надо, сколько камней после себя королева оставила!
Ожидал увидеть снимки мест, до которых я поленился подняться (в р-не 4-го водопада), но видимо туман не дал вам шансов их сделать.
Не ошиблись ли вы с фото после фразы "Спустились ещё чуть-чуть — и вуаля! Облако осталось выше, мы видим позади себя водопад, как же он хорош! ". Если не ошибаюсь, то на нем 3-й водопад, а по хронологии повествования вы еще до мостка под 4-м не дошли... (сайт подсказал при отправке, что такой вопрос вам уже задали, но оставлю, хорошо?)
Или фактор длинной выдержки, или на самом деле воды в бурлящей Кинсо вроде ка прибавилось по сравнению с тем, что видел я.
... Эх, хорошо, когда есть кому забрать в конечной точке!

[Rudankort]

Или фактор длинной выдержки, или на самом деле воды в бурлящей Кинсо вроде ка прибавилось по сравнению с тем, что видел я.

Сравнивая снимок третьего водопада в вашем отчете (files/28/74/77011_43223ef4237a0f4b08884bb7d0988534) с приведенным здесь, мне кажется, что воды наоборот меньше, что в принципе закономерно для августа.

[Ultramarine]

На сколько помню эти "капли густой, черной жидкости" ужасно скользкие. Не дай бог наступать на него, вероятность поскользнуться близка к 100%.

Да! А когда мокрые — вообще катастрофа. Вроде и уклон совсем крохотный, а из-за этой чёрной растительности идёшь, как по лезвию, боясь оступиться.

Не очень понял, как вы смогли увидеть третий водопад, не спустившись до конца и не перейдя мост.

Маршрут очень интересный и неизбитый. Жаль не повезло с погодой.

Ой, да, ошиблась немного. Сопоставляла заметки с фотографиями и упустила тот факт, что 4-й водопад я не снимала. Подправлю сейчас.

А насчет погоды. Я не скажу, что нам тут не повезло. Да, увидели мы меньше, чем могли в ясную погоду. Но с туманом было очень интересно. Именно в тех местах. Редкая атмосфера, таинственная, чарующая! Это тоже ценно, вспоминаю прогулку с большим удовольствием. Вот не повезло, и это ещё мягко сказано, нам в нашем финальном маршруте... ( Но о нём чуть позже.

[Rudankort]

А насчет погоды. Я не скажу, что нам тут не повезло. Да, увидели мы меньше, чем могли в ясную погоду. Но с туманом было очень интересно. Именно в тех местах. Редкая атмосфера, таинственная, чарующая! Это тоже ценно, вспоминаю прогулку с большим удовольствием. Вот не повезло, и это ещё мягко сказано, нам в нашем финальном маршруте... ( Но о нём чуть позже.

Это я понимаю. Написал скорее с точке зрения зрителя. ;) Не припоминаю здесь больше ни одного отчета об этом маршруте. Было бы интересно увидеть вашими глазами чуть больше. ;) Следующий ваш маршрут, кстати, тоже очень интересен.

[Ultramarine]

Ожидал увидеть снимки мест, до которых я поленился подняться (в р-не 4-го водопада), но видимо туман не дал вам шансов их сделать.

Да, видимость появилась только после крутого спуска (или подъема, если идти от Кинсарвика), между 3-м и 4-м водопадами. В районе 4-го мы вообще шли в пятидесяти метрах от водопада и не совершенно не видели его (очень необычные ощущения!). Увидели лишь, когда немного спустились.

Не ошиблись ли вы с фото после фразы "Спустились ещё чуть-чуть — и вуаля! Облако осталось выше, мы видим позади себя водопад, как же он хорош! ". Если не ошибаюсь, то на нем 3-й водопад, а по хронологии повествования вы еще до мостка под 4-м не дошли... (сайт подсказал при отправке, что такой вопрос вам уже задали, но оставлю, хорошо?)

Да, и вам спасибо за внимательность )) Перепутала.

Или фактор длинной выдержки, или на самом деле воды в бурлящей Кинсо вроде ка прибавилось по сравнению с тем, что видел я.

Вряд ли.. Может выдержка, может, ракурс немного иной... Но зрелище захватывающее!

[Ultramarine]

Написал скорее с точки зрения зрителя. ;) Не припоминаю здесь больше ни одного отчета об этом маршруте. Было бы интересно увидеть вашими глазами чуть больше. ;) Следующий ваш маршрут, кстати, тоже очень интересен.

Тогда соглашусь. Часть маршрута "выпала" с точки зрения визуальной информации )) Описание следующего, "завтрашнего" трека содержит сплошь эмоции, лёгкий триллер получается, как ни крути... Фото будет мало, слов много ))

[Mike111]

Вскоре доходим до первой информационной таблички на высоте 490м.

Я до площадки около этой таблички доехал на машине, "сэкономив" набор высоты пешком. Можно было проехать и дальше, но там уклон становится еще сильнее и, судя по словам опрошенных спускавшихся хайкеров, машину оставить будет негде. Тоже шел в итоге не по грунтовому серпантину, а по лесной тропе. Дошел до Nosi и обратно - хоть и ходил в солнечный день, маршрут ожиданий не оправдал - виды на фьорд были, но солнце как всегда было не с нужной стороны, да и сами виды вокруг не очень, сплошные однообразные холмы.

[Ultramarine]

Mike111, спасибо за дополнение! ) Да, вижу: вся красота скрыта близлежащими выступами. Последний кадр "открывает" виды, однако принципиальных отличий с сравнении с тем, что видно с земли, от кемпинга, нет.

[Yutid]

Ultramarine, очень интересный маршрут! И Hardangervidda с озерами и Husedalen с водопадами. Очень хотела бы пройти, но только в два дня с ночевкой на плато и в хорошую погоду .
Мне, особенно после отчета Sherg-a и Вашего, очень обидно, что мы не дошли до верхней части долины с мостом и красивущей, зажатой между скал Kinso. Почему-то я не знала, что там так красиво! Если бы знала, полезла бы по любому, даже несмотря на болевшее колено...
А насколько крутой и опасный спуск в долину рядом с Søtefossen? По мокрым камням очень плохо или терпимо?

ЗЫ: А третий водопад мы с ребятами между собой тоже зовем Настя-фоссен!!!

[Ultramarine]

Yutid, Спасибо!

Да, лучше не спеша на два дня растянуть. Спуск по мокрым камням всегда не комфортен, но ничего экстрасложного я не припомню. К тому же, веревки натянуты в крутых или опасных местах. По настоящему неприятно в мокрую погоду гладкое плато с мелким чёрным мхом: там ОЧЕНЬ скользко.

[Ultramarine]

12 августа, Пн

Осталось всего два дня от отлёта на родину, и нам очень хочется взглянуть на ледник Rembesdalskåka, язык пятого по величине в Норвегии ледника Hardangerjokulen. На Hardangerjokulen, как пишут, проходили тренировки полярной экспедиции Амундсена, т.к. климатические условия там максимально близки к условиям северного полюса земли. А интересующий нас язык ледника имеет относительно плоский и легкодоступный подход. Планируя безлошадное путешествие, мы собирались осуществить переход в три дня и две ночи от высокогорной железнодорожной станции Finse, мимо озёр к этому леднику, и спуститься в итоге к водопаду Vøringfossen. Корректируя на лету планы с учётом новых обстоятельств, мы остановились на следующем раскладе. Приезжаем всей компанией к водопаду Vøringfossen, осматриваем его со всех точек, за исключением самой нижней, затем с рюкзаком, спальниками, едой и палаткой выходим на плато (т.е. начинаем с конца). Доходим до ледника, ночуем где-нибудь в районе хижины Rembesdalsetter, а поутру возвращаемся, спустившись по тропке в Simadalen. Самый длинный, самый продолжительный, самый последний в поездке поход. Вот карта, комментировать её я не буду пока, всё по порядку.



Ещё вчерашним вечером уверенности в том, что идти надо, не было никакой. Не лучшая погода, разболевшееся колено, мокрые насквозь ботинки и штаны… Да и некоторая усталость от ежедневных длительных прогулок уже накопилась.

Однако поутру колено стало болеть поменьше, одежда высохла в сушильной машине, ботинки кое-как тоже подсохли, в небе засветило солнышко. «Нет, идём!», — настаиваю я. «Я в порядке, дойду, а если мы не пойдём, жалеть будем долго, тем более, трек с ночёвкой у нас один единственный». Долго завтракаем, греемся, после чего собираем один на двоих рюкзак со всем необходимым. К рюкзаку прилагается пакет с едой.



Проезжаем вдоль Хардангерфьорда, мимо готовящегося к открытию моста, сворачиваем по 7-й дороге к Ворингфоссену. Первая смотровая показалась нам ни о чём. Вторая уже интересней, особенно не рекомендованные, но утоптанные тысячами ног )) площадочки над обрывом. Водопада почти не видно, но дух захватывает. Высота тут сравнительно небольшая, меньше двухсот метров, но берега над долиной Måbødalen настолько круты, а сама она настолько узкая, что масштабность зрелища субъективно возрастает в разы. У отеля останавливаемся на третьей, платной парковке (40NOK), тоже неплохо, оптимальное соотношение силы впечатлений и открывающихся взору видов. Что-то совсем мы расслабились, уже полдень прошёл, да и небо начинает медленно, но уверенно затягиваться облаками. Небольшое промедление — и мы вконец разленимся и передумаем. Возвращаемся к парковке за рюкзаком.
Захлопывая дверцу машины, я слышу свой крик как будто со стороны... Через доли секунды ощущаю невыносимую боль: я со всей дури прищемила дверцей безымянный палец руки. Проходящая мимо пара туристов улыбается, глядя на меня. Видимо, я очень смешно заорала. Бормоча в их адрес ругательства, пытаюсь унять боль. Впрочем, сейчас ничего уже сделать нельзя.

Покупаем в кафе отеля сэндвич и перекусываем за плетёным столиком на улице. Отель симпатичен, но заметно проигрывает Stalheim (оба старинные, оба в живописнейших местах с умопомрачительным обзором, но Сталхайм и сам по себе, и с т.зр. видов кажется более крутым). Отсюда уже виден указатель на нашу тропу.



Вот он. На гору Store Ishaug мы не пойдём, но тропа будет проходить совсем рядом, а потом дальше.



Прощаемся до завтра с ребятами, выбираемся на тропу. На часах час дня, не порядок. ) Разметки в начале нет, как и во вчерашнем маршруте, но все постояльцы отеля гуляют тут между завтраком и вторым завтраком, так что дорожка хорошо утоптана. Навстречу нам спускаются веселые пенсионеры с треккинговыми палочками. Позади нас открывается обширный вид на долину, и на часть плато, отделённую седьмой дорогой, но сделать нормальный кадр мешают деревца. Черники под ногами неимоверно много. Она не такая крупная, как на маршруте Kvitno-Hanakamb, но сладкая, и её тут море.
Выходим на плато,. Смотрим в карту — оооо, да нам пилить и пилить ещё, а кажется, будто пришли уже.

За озерцом виднеется Grytehorga (1223) – вершина, находящаяся восточней Ворингфоссена.



Вот она же (взгляд назад), по этой тропе мы идём.



Качество маркировки тропы очень радует.



Впереди вырастают две горы, Store Ishaug (1485м) и Vetle Ishaug (1303м), между которыми идёт наша тропа. Прошли еще немного и вот указатель на Store Ishaug, за которым виднеется на заднем плане и сама вершина, укутанная плотным туманом.



Через каждые сто метров перекладываю пакет из руки в руку. Он мне изрядно надоел, но впереди бодрым шагом идёт с тяжелым рюкзаком мой спутник, поэтому я терплю и помалкиваю.



Через пару часов после начала пути видим призрачную цель. Вон там она, прячется за горами и падает в виднеющееся вдали озеро Rembesdalsvatnet. Озеро имеет довольно солидный размер, а также интересно, как видно на карте, плотиной и водопадом.



Останавливаемся на минуту в отличной обзорной точке (цифра 2 на моей карте), с которой видно:
- долину Skytjedal, затяжной спуск в которую нам предстоит прямо сейчас;
- озеро Skytjedalsvatnat или, как я прозвала его за форму, «Озеро-каракатица» (при просмотре спутниковой фотографии ассоциация получается особенно устойчивой);
- обрыв в долину Simadalen слева в верхней части;
- озеро Rembesdalsvatnet вдалеке, в левом верхнем углу, к которому нам предстоит идти;
- цепочка гор, по которым нужно пройти для того, чтобы добраться до ледника и озера.



В долине Skytjedal, кстати, мы уже отсюда видим группу людей, человек десять. Видно и на фотографии, но не в этом масштабе, не пытайтесь )). Скоро мы с ними встретимся, если они не пойдут в сторону Симадален.
Начинаем спуск. Очень переживаю за колено, как бы оно не подпортило поход, но оно ведёт себя прилично. Но ничего, у меня ещё есть почерневший прищемлённый палец, который перетягивает всё внимание на себя. ))

В середине спуска поравнялись с той самой группой туристов. Лица суровые, обветренные. Сразу видно, что прогулка у них не из лёгких. Здороваемся привычным «Hei!», а потом слышим краем уха русскую речь. «О, братья-туристы, вы откуда тут!?» Они из Украины, третий день в походе, идут пешком от Myrdal, а закончить планируют в Odda. Ледник видели, подойти близко к нему и правда можно, но только и вчера весь день, и сегодня там непроглядный туманище. Ай, думаем, ну что мы, тумана не видели? Ладно, лёгкой дороги и вам, и нам. До свидания!

Внизу, сразу после спуска, начинается болото. Ну, не болото, но такой знакомый влажный мох. Гадкий, не поддающийся обходу, пропитанный холодной водой мох. А вот и развилка «Simadalen» - «Rembesdalsetter». Нам – направо



Делаем первый привал минут на 10-15. С начала выхода на тропу прошло три часа.
Отдохнули, и пошли дальше. Точней, вверх. Огибая Озеро-каракатицу, поднимаемся на хребет. С этой точки хорошо видны «щупальца» каракатицы, и многоцветная широкая, просторная долина реки Skytjedalselva. Видимость на этой высоте еще нормальная.



Поднявшись метров на 150-200 (цифра 3 на моей карте), входим в облако. Поначалу это даже весело, вспоминается вчерашняя прогулка в тумане. Идём по камням, мимо раскрашенных красной краской туров. Подъём, небольшое плато, спуск, снова подъём, и так далее. Облако становится всё гуще, и тропа то и дело норовит потеряться. Внимательно ищем её, передвигаясь от камня камню, вглядываясь в туман, возвращаясь иногда. Удовольствие постепенно сходит на нет.. Неподалёку слышен тихий звон, «музыка Норвегии», он сопровождает почти весь наш облачный путь. Но «колокольчиконосителей» видно не сразу. Приближаемся к обрыву, с которого должно быть видно наше озеро, но где там! Километровая пропасть уходит в густое молоко, отчего кажется стокилометровой, бездонной.





Фотографии дальше пытаться делать бессмысленно. Одежда намокла, мои штаны от ботинок и до самого уровня куртки потемнели от воды и прилипают к ногам, руки мёрзнут, но перчатки я берегу в кармане, ещё не вечер. Про обувь и говорить нечего: болотце не прошло бесследно, а про вред обувной сушилки для мембраны я прочитала слишком поздно. ) Продолжаем идти. Похода ухудшается с каждой минутой, это уже не просто облако, начался настоящий дождь. Сверяться с картой почти невозможно: все вершины, озера, и прочий рельеф, который находится, казалось бы, в непосредственной близости — все теряется в облаках.

Проходим мимо какого-то озера. То ли это озерцо, после которого 200 метров и направо, или ещё не оно, а другое, меньшее… Нет, не понять. Вся надежда лишь на разметку тропы. Быстро, но аккуратно продвигаемся от камня к камню, от точки до точки. Уже вроде и недолго идти осталось, но очевидно, что прогулка по склону горы к самому леднику будет неосуществима.

Где-то рядом шумит водопад. Становится очень, очень холодно, челюсти отбивают чечётку. Останавливаемся перевести дух. Прислоняюсь к камню. И в этот миг… «Смотри!!!» Слева показывается Его Величество Ледник. Огромный, страшный, он выглядывает из тумана буквально на несколько секунд. Сопровождаемый рокотом водопада, в декорациях ежесекундно меняющегося движущегося воздуха, он кажется живым. Громадным чудовищем, притаившимся в тумане. Он шумно, тяжело дышит, он издаёт рычащие звуки. Единогласно соглашаемся, что зрелище по-настоящему жуткое. Жуткое и завораживающее. Я лезу в мокрую фотосумку, но в эту секунду облако вновь смыкается передо мной, ледник исчезает. Больше мы его не увидим.

Продвигаемся ещё немного, встречаем группу из трёх мужчин в синих куртках, хорошо экипированных, не то, что мы. Здороваемся — и они уходят туда, откуда мы пришли недавно. Мы же доходим до поворота тропы, до начала финального спуска, который представляет собой груду крупных мокрых камней. Останавливаемся. Мой спутник напряжённо вглядывается в туман, я выжидающе смотрю на него. «Разворачиваемся. Впереди длительный спуск по мокрым валунам, да и не известно, можно ли там ночевать». Послушно оборачиваюсь на 180 градусов, но в голове ещё витают мысли из разряда «ах, ну как же, мы ведь почти у цели, рукой подать». Но уже серьёзно замёрзли, доведение маршрута до финальной точки даст нам лишь «галочку» в списке целей, а ночь уже не так далеко, и это пахнет опасностью. И по правде говоря, давно уже хочется поставить палатку прямо сейчас, тут, на неровном каменном склоне, среди булыжников…

В общем, идём назад, торопимся. Вскоре догоняем встреченную недавно группу мужчин. Они спрашивают, где тут ближайшее место под палатку, вид у них растерянный. Отвечаю, что идти ещё около двух часов. А мы, между тем, продолжаем. Места вроде те же, но узнаются в густом облаке с трудом. Глаз отчаянно цепляется за туры, наматываем круги, продвигаясь по красным меткам почти наощупь. Дорога кажется бесконечной. В карту смотреть нет никакого смысла, я прячу её. Хочу достать из кармана тёплые варежки, но, оказывается, и они давно промокли. Пакет с едой стучит по ногам, мешает. Бросить бы его на дороге, да кушать тоже крепко захотелось. Ноги разъезжаются, слушаться не хотят. Не отвожу взгляда от яркого пятна — здорового рюкзака, неизменно качающегося передо мной. Стараюсь не отставать и не понимаю, как можно так долго тащить его на себе, не снимая, не останавливаясь, не сбрасывая темпа. Но останавливаться нам и нельзя: ветер пронизывает насквозь в первую же секунду остановки, и становится не просто холодно, а невыносимо. По лицу текут ручьи, я ежесекундно смахиваю потоки воды, чтобы видеть хоть что-то перед собой. Перебрасываемся короткими фразами. Мол, надо спускаться в место первого привала, к «Каракатице», там и поставим палатку.

Вновь доходим до бездонного обрыва. Видимость – пара метров. Не останавливаемся, не останавливаемся ни на миг, идём практически молча, всё внимание сконцентрировано лишь на том, чтобы не упасть на скользком уклоне. Ноги двигаются сами. Чувство страха появляется на мгновение, и тут же растворяется в пустоте. Не до этого сейчас, надо просто идти. Кажется, немного темнеет, хотя еще не время для заката. Перед глазами мелькают туры, красная краска на них, рюкзак, снова туры…

Спускаемся. Колено никак себя не проявляет, спасибо ему огромное. Чувствуется вес мокрой одежды. Встать на ночь по-прежнему негде. На очередном этапе спуска, где видимость уже хоть на пару десятков метров, но есть, вновь встречаем баранов. Ума не приложу, как они живут в таких условиях!



Каменное плато сменяется губчатым мхом. Шлёпаем по мху дальше, пока есть силы: ставить палатку прямо на воде тоже не дело. Ветер, будь он неладен, только усиливается. Дождь, стихая на минуту, возобновляется в новой силой. Я иду быстро и неуклюже, сильно вжав голову в плечи, от этой застывшей не естественной позы начинает ныть шея. На воду, текущую по лицу, уже внимания не обращаю. Проходим какой-то мостик. Были мы тут, нет? Не важно, тропа есть, значит, идём. Молча. Шаг, шаг, шаг.

Через некоторое время появляется сомнение, а не проскочили ли мы намеченное место стоянки? Вроде, пейзажи похожи, но все подъемы, спуски, мхи и камни смешались между собой в голове. Судя по часам, мы еще не дошли до нужной точки, но кто знает, темп ведь быстрый. И вдруг – вот развилка, два указателя! Да, определённо, мы проскочили, но из-за дождя земля на примеченном местечке превратилась в болото. В таком случае, спускаемся в Симадален. Если понадобится, будем идти ночью, но самого низа.

Спуск в долину очень крутой, продолжать его в том же темпе, да по мокрым камням, становится сложно. Я отстаю метров на тридцать. Чтоб отвлечься от изнурительного пути и зверского холода, начинаю понемногу подъедать чернику, растущую под ногами. Отстаю ещё больше... Потом, спускаясь, вижу – площадка, прямо у тропы! Да на тропе, считай. Площадка (точка 4 на моей карте) небольшая, но места хватает, совершенно ровная, покрытая не мхом, а травой, на площадке спешно раскидывается палатка. Невероятно, вот это счастье! До темноты успели! Совсем скоро согреемся, поедим, переночуем, всё обойдётся! Помогаю поставить палатку. Верхний из спальников намок, нижний в порядке. Мой друг уходит добывать воду, а я раздеваюсь и прыгаю внутрь. Куртка прошла испытания: флиска под ней сухая, а вот все остальное можно выжимать.

Пытаюсь согреться в наполовину мокром спальнике. И вот теперь здесь, в надёжной палатке, ко мне приходит осознание того, что всё происходящее было действительно опасным, что разворачиваться надо было ещё раньше. Вместе с этим меня охватывает и чувство вины из-за своих глупых затей и планов, и восхищение тем, благодаря уверенному спокойствию и выдержке которого мы отделались малым. Накатывают слёзы…

... Дождь барабанит по тенту палатки, ветер дует снаружи. Сидим, греемся, готовим ужин: тушеное в сливках мясо с картофелем и луком. Через полчаса ужин готов. Невообразимо вкусно! Сегодня поспим подольше: и погода должна улучшиться к утру, и идти осталось всего ничего...

Итог прогулки (подведу сейчас, т.к. на завтра осталось чуть-чуть):

- около 26 км от начала до конца (21 км до места ночёвки);
- где-то 700 м набора высоты;
- сколько по времени занял поход, сказать наверняка сложно: перед ночёвкой уже никому не было дела ни до часов, ни до фотоаппарата. Но с учётом позднего выхода… около 8-ми часов.
Люди на пути попадались, немногие, я про них писала. В нормальную погоду, полагаю, их много больше.

Впечатления о треке: Ну как сказать…Всё пережитое во второй половине этого маршрута я повторять не хочу больше никогда. Более того, в отличие от всех остальных разносторонних приключений, приобретающих в памяти со временем всё более и более позитивый характер, эти последние часы вспоминаю с дрожью. По меркам бывалых это пустяк (ведь мы не заблудились), но для со мной ничего пододного не было прежде. При всём при том, вид ледника, несомненно, был одним из самых ярких впечатлений всей насыщенной поездки. Это было как в детстве, когда ты еще искренне веришь в сказки и чудовищ, и видишь одного из них прямо перед собой. И это я считаю ценным. Обсуждая недавно наши прогулки в разрезе «куда бы хотелось вернуться», мы затронули и этот маршрут, и не сошлись в едином мнении. Участок от водопада и до спуска в долину долог и монотонен, и не очень живописен. Дальше довольно красиво, ну а потом, сами понимаете, было не до красот, да и самих красот мы не видели из-за тумана. Но там должно быть хорошо. И да, я бы хотела пройти ту часть пути ещё раз. Ледник этот тянет меня к себе.

Продолжение отчёта здесь

[Rudankort]

Да ребята. Ваш триллер - всем триллерам триллер. Хоть видами Норвегия и не побаловала, зато впечатлений надолго хватит.

Очень заинтересовал ледник, который сумел вас так сильно поразить. Никогда не возлагал на него особых надежд, а тут такое. Надо будет к нему приглядеться повнимательнее. Места вокруг Симадален тоже перспективные.

Вашему попутчику отдельный респект.

[Sherg]

Именно на точку 3 я имел виды, но вместо похода сюда (только начинать хотел из Simadal) выбрал 4-й водопад в Husedalen. И вот вы не по своей воле не дали мне разочароваться в своем решении , т.к. вид на фьорд погода прикрыла, а я так рассчитывал его у вас увидеть, едва взглянув на схему в начале поста. Ну и, соответственно, дальше. Однако жалко!...
...Однажды меня взяли в карельский сплав туристы-водники. Купил как рекомендовали всякие неопреновые вещи. А теперь думаю, что может быть стоит брать с собой, к примеру, неопреновую куртку для такой дождливой погоды? И галоши (т.е. ботинки), кстати, для переправ через речки. Или в них только плыть хорошо?

[Rudankort]

...Однажды меня взяли в карельский сплав туристы-водники. Купил как рекомендовали всякие неопреновые вещи. А теперь думаю, что может быть стоит брать с собой, к примеру, неопреновую куртку для такой дождливой погоды? И галоши (т.е. ботинки), кстати, для переправ через речки. Или в них только плыть хорошо?

А есть ли смысл, если хорошая мембрана от дождя защищает не хуже? Меня мембранные куртки пока ещё не подводили, даже те два раза, когда несколько часов шел под ливнем. И это при том, что у меня не самая дорогая продвинутая мембрана, типа GoreTex Pro. Автора, как я понял, куртка тоже не подвела. Вот насчет переправ надо думать...

[Mike111]

К этому леднику мои знакомые ходили из Симадален, с погодой повезло - до ледника дошли, трек понравился. Только тропа, как рассказывали, местами была стремная, но зато народу никого. Даже фотки у меня где-то были...
Сам этот ледник меня тоже интересует - я поэтому и порекомендовал им туда сходить, чтобы разведали территорию. Но в этот раз опять не получилось его посетить

[Rudankort]

я поэтому и порекомендовал им туда сходить, чтобы разведали территорию

Под столом. :) Классный метод исследовать Норвегию.

[Vladimir68]

Приезжаем на парковку (100NOK), машин море. Людей на парковке – как в Крыму в июле. Совсем не ожидала я такого. Видим начало тропы и фуникулёр, длинная вереница разноцветных человечков неспешно ползёт вверх по нему

да, нам на языке явно повезло
погода была похуже, но зато людей практически не было, по сравнении с той толпой что на Ваших фото
фотографии у Вас кстати очень классные

Впечатления о треке: самые наилучшие. Тут всё: и озеро, и ледник, и водопад, и замечательная панорама фьорда.

за Hanakamb отдельное спасибо
трек понравился, в мемориз

[orionSP]

А теперь думаю, что может быть стоит брать с собой, к примеру, неопреновую куртку для такой дождливой погоды? И галоши (т.е. ботинки), кстати, для переправ через речки. Или в них только плыть хорошо?

Куртку, я думаю брать не стоит. Я в байдарке использую неопреновые шорты, они замечательно спасают от холода, когда сидишь практически в луже (с весла всегда стекает вода, а на порогах бывает, что сильно захлёстывает), но к вечеру в них уже тяжело находиться. Хочется быстрее снять и искупаться. При этом в байдарке нет такого активного движения, как если вы в куртке будете идти в гору. Скорее всего, вы просто будете истекать пОтом, независимо от погоды.
А вот неопреновые ботинки - это хорошая идея для переправ, в водных походах я в последнее время надеваю неопреновые тапочки, они гораздо лучше коралловых, которые я брал раньше. Неопреновые прочнее, нога в них совершено не мёрзнет (вода после их намокания очень быстро нагревается от температуры тела), если приходится вылезать из байдарки на шиверах, подошва хорошо держит на мокрых камнях.

[Sherg]

А есть ли смысл, если хорошая мембрана от дождя защищает не хуже?

Моя как бы защищает, но с отводом тепла явно не справляется. Поэтому после хорошего движения не могу понять, промокаю я снаружи или "отпотеваю" изнутри. Отсюда поиск альтернативы.
Пока нажимал "отправить" подоспел еще один ответ:

Скорее всего, вы просто будете истекать пОтом, независимо от погоды.

Значит тоже не вариант...

[Автопутешественник]

А теперь думаю, что может быть стоит брать с собой, к примеру, неопреновую куртку для такой дождливой погоды? И галоши (т.е. ботинки), кстати, для переправ через речки. Или в них только плыть хорошо?

Имел я как-то такой опыт. Вся беда в том, что костюм абсолютно "не дышит". То есть через минут 15-20 движения появится дискомфорт, а через час-другой проклянете все на свете.
А вот бахиллы от ОЗК часто выручали. Прямо поверх ботинок одеваешь, и пО фигу любая пересеченная местность. Не скользят, не промокают.

[Ultramarine]

Хоть видами Норвегия и не побаловала, зато впечатлений надолго хватит

Да, приключениями и эмоциями различного характера поездка была очень богата. За видами "придется" возвращаться )))

Очень заинтересовал ледник, который сумел вас так сильно поразить. Никогда не возлагал на него особых надежд, а тут такое. Надо будет к нему приглядеться повнимательнее. Места вокруг Симадален тоже перспективные

Я как раз по этому треку немного фотографий нашла, подтверждающих, что ледник красивый, и подойти к нему несложно. Думаю, он очень даже достоин внимания. Хотя мои бурные чувства глубоко субъективны и были вызваны, прежде всего, условиями появления этого ледника. Я-то и разглядеть его не успела, успела только ахнуть...

К этому леднику мои знакомые ходили из Симадален, с погодой повезло - до ледника дошли, трек понравился. Только тропа, как рассказывали, местами была стремная, но зато народу никого. Даже фотки у меня где-то были...

Интересно, что имели в виду знакомые, говоря о стрёмных местах. Может, тот финальный спуск, перед которым мы развернулись. Потому что даже в такую жуткую погоду, которая нам попадась, ни на одном участке не припомню объективно сложных мест.

Теперь мне ещё больше хочется "добить" маршрут. Найдутся фотографии - буду рада их здесь увидеть.

Именно на точку 3 я имел виды, но вместо похода сюда (только начинать хотел из Simadal) выбрал 4-й водопад в Husedalen. И вот вы не по своей воле не дали мне разочароваться в своем решении , т.к. вид на фьорд погода прикрыла, а я так рассчитывал его у вас увидеть, едва взглянув на схему в начале поста. Ну и, соответственно, дальше. Однако жалко!...

Из Симадален гораздо чаще идут, убеждаюсь. И, во многом, это оправданно: пусть подъем затяжной, зато урезается самый нудный и монотонный участкок пути, длина трека меньше. Правда, тогда обзора из точки 2 не будет, а этот вид мне очень понравился: почти все "вкусности" открылись. Впрочем, в хорошую погоду с хребта, на котором нас накрыло, должны быть виды ничуть не хуже. Плюс фьорд вдали, плюс сам ледник.

...Однажды меня взяли в карельский сплав туристы-водники. Купил как рекомендовали всякие неопреновые вещи. А теперь думаю, что может быть стоит брать с собой, к примеру, неопреновую куртку для такой дождливой погоды? И галоши (т.е. ботинки), кстати, для переправ через речки. Или в них только плыть хорошо?

Куртка у меня была на мембране, и довольно тёплая сама по себе. И да, она почти идеально справилась с выпавшими на её долю испытаниями. Так что тут у меня мыслей заменять её неопреном нет, даже в теории. А вот штаны были самые обычные, и от этого было так невообразимо холодно. Неопрен ведь ещё и от холода здорово изолирует? Пригодилось бы! Впрочем, штаны типа горнолыжных тоже были бы отличным вариантов тут. Но кто ж знал, выходили мы на маршрут почти в майках...

[Rudankort]

Моя как бы защищает, но с отводом тепла явно не справляется. Поэтому после хорошего движения не могу понять, промокаю я снаружи или "отпотеваю" изнутри. Отсюда поиск альтернативы.

По-моему, весь смысл существования дорогущих высокотехнологичных мембран состоит в том, чтобы обеспечить защиту от дождя в купе с дышащими свойствами. Если они не справляются, то ничто не справится.

Кстати, сейчас есть новые мембраны с очень впечатляющими (в теории) дышащими свойствами. Например, Shell-Ter Pro, которая используется в куртках нашей Siver'ы, и подобные ей. Надо будет как-нибудь опробовать.

[Ultramarine]

Vladimir68, спасибо! С языком штука такая выходит теперь: либо погода, либо людей меньше ))

[m.e.g]

Ultramarine, только сейчас прочитал ваш отчет - и в полном восторге.
Целлофан идеально-туристической Норвегии в Вашем случае действительно оказался надорванным.
Всяких проблем и неприятностей хватило бы на пять полноценных путешествий.
Но Вы не унывали, шли вперед, преодолевая сопротивление пространства и времени, погоды и троллей !
И успевали делать отличные фотографии - некоторые просто потрясающие!
Может быть, Вы фото-профи?
Спасибо за интересный отчет, за прекрасные фотографии.

[Ultramarine]

m.e.g, спасибо вам большое за столь лестный отзыв. Бесконечно приятно!

Может быть, Вы фото-профи?

Нет, мы (в отчете фотографии двух авторов) любители.

[m.e.g]

{здесь были мои предположения, которые не подтвердились и отношения к отчету ТС в силу этого не имеют. Приношу извинения.}

[konatava]

А вот штаны были самые обычные, и от этого было так невообразимо холодно. Неопрен ведь ещё и от холода здорово изолирует? Пригодилось бы! Впрочем, штаны типа горнолыжных тоже были бы отличным вариантов тут.

Я на лыжах в сильные морозы катаюсь в неопреновых шортах под лыжные штаны. На подъемнике хорошо, а на спуске жарко

[Припевочка]

Оглядываем растительность на камнях. Будто капли густой черной жидкости.

Ужас!!! Катастрофа!!!
Я эту гадость домой на дачу притащил!!!
Пару недель назад заметил на участке на траве - как будто пол-ведра мазута кто-то вылил. Рассматривал, нюхал - никакой химии, пахнет грибами и затхлостью.
Очень удивлялся - что это такое и откуда взялось.
А теперь прочитал в отчете Ultramarine, связал одно с другим и вывод ясен: из Норвегии.
Я был в заполярной Норвегии за месяц до ТС. Никакой такой черной жидкости не помню.
Помню больших черных слизней - их отличные фотки есть в отчете Мунтика.
А в этом месте участка я как раз вытряхивал мусор из палатки, подстилки на сиденье машины и пр.
Никакого особенного мусора-то не было: хвоинки, веточки, песочек ...
Так что есть вероятность, что весной эта гадость начнет размножаться...

начало трилпера какого то))
===============================================================

Автор,вы меня восхищаете:) своим упорством и бесстрашием!
а пакетик почему не в рюкзак за спину,так же руки свободны?! с пакетиком в горах как то ...как в дремучем лесу с зонтиком)

[konatava]

Оглядываем растительность на камнях. Будто капли густой черной жидкости.

Ужас!!! Катастрофа!!!
Я эту гадость домой на дачу притащил!!!

И вовсе это не гадость. Это лишайник Umbilicaria - эпилит (растущий на камнях). При сухой погоде они могут высыхать и процессы жизнедеятельности в них практически останавливаются. Но в дождь или в туман, лишайник напитывается водой и вновь начинает жить.
m.e.g, на траве они не живут. Так что, это что-то другое у Вас выросло

[Ultramarine]

Я на лыжах в сильные морозы катаюсь в неопреновых шортах под лыжные штаны. На подъемнике хорошо, а на спуске жарко

Вот да, шорты на подъемнике — то, что надо )

Автор,вы меня восхищаете:) своим упорством и бесстрашием!
а пакетик почему не в рюкзак за спину,так же руки свободны?! с пакетиком в горах как то ...как в дремучем лесу с зонтиком)

=)) Ну, в бесстрашии мне ещё, как до луны, до некоторых ))

А пакет в руках был потому, что рюкзак один был всего, и он был тяжелым. Если ещё и пакет с едой туда, а я совершенно налегке, это было бы совсем не правильно. Смотрелось, конечно, нелепо. Маленький рюкзачок был бы куда уместней

[konatava]

Маленький рюкзачок был бы куда уместней

Ага. У нас уже четыре рюкзака разных размеров образовались на такие случаи: от маленького до большого

[Ultramarine]

пора заканчивать.. )

13 августа 2013, Вт

Утром погода такая же ужасная, как была вчера. Небо затянуто, капает дождь. Через час ненадолго проясняется, потом снова туман. Раз ожидание ничего не даёт, выходим.

Надеть на тёплое тело холодные и совершенно мокрые штаны, носки и ботинки — то ещё удовольствие. Но через минут десять об этом забываешь, сливаешься с одеждой, какая бы они ни была. Начинаем спуск в узкую долину Simadalen. Сперва по крупным мокрым камням, потом начинается удобный серпантинчик, потом вновь камни. Сама долина показывается из облаков не скоро. А, показавшись, не впечатляет. Отчего-то я ожидала от неё большей красоты.

Проходит часа полтора — и мы уже идём по грунтовой дороге, сверху над нами — завеса облаков. Шагаем по направлению к фьорду. По дороге поедаем спелую, до вишневого цвета, малину. Попутчиков наших дожидаемся у поворота на туннель к ферме Kjeasen. Когда они подъезжают, садимся в машину, постелив в салон дождевики, иначе сразу всё запачкаем. ))

Преодолеваем паромную переправу Brimnes – Bruravik, глядя на новый мост.



После переправы останавливаемся при первой возможности у какого-то кемпинга, и оккупируем WC: нужно полностью переодеться, помыться, высушиться, расчесаться. Полчаса помывочных процедур – приобретаем человеческий вид, можно выпить чашечку кофе.

Торопимся в Берген, день перевалил за середину не один час назад. Едем по туристической 7-й дороге. Она великолепна, идёт вдоль великого Хардангерфьорда, открывая взору редкой красоты пейзажи! Был бы ещё хоть час времени, останавливались бы часто, а так лишь в окно таращимся.

В шесть вечера въезжаем в Берген, долго крутимся по городу в поисках свободной парковки. Создаётся впечатление, что парковок для инвалидов больше, чем обычных. В примерных планах классический бергенский минимум: набережная, рыбный рынок, фуникулёр, Дождя в «городе дождей» на удивление нет, однако ветер пронизывающий, едва выбравшись из машины, мы хотим залезть обратно. Времени на прогулку мало, да и гулять особо не хочется. Прошлись по Брюгген с её смешными покосившимися домиками...



Забежали во дворики-закоулочки





Рыбный рынок оказался меньше, чем я думала. Продавцы разговаривают на десятке языков, и наперебой жалуются на промозглую погоду, им тоже не нравится сегодняшний ветер. Ассортимент предлагаемых блюд довольно однообразен, но для нас, неискушённых, выбрать что-то одно довольно сложно. Но интересно, всё хочется попробовать.



Съели по большой тарелке-ассорти всяческих морских гадов. Идентифицировали на ней три варианта красной рыбы (солёная, копченая и.. горячего копчения, что ли, термически обработанная, в общем), китовое мясо, креветки мелкие очищенные, креветки крупные в панцирях, раковые шейки, клешни краба, клешня лангуста (?) в единственном экземпляре... Всё это на огромной подушке зеленого салата для создания объема, с картофельным салатом в качестве гарнира. Понравилось всё очень, кроме китового мяса, оно и впрямь слишком странное, как я и читала. И не понравилось в такую погоду то, что нигде на рынке не найти было горячих напитков.

Славно подкрепились, но на фуникулёр идти в такую погоду у нас уже не было никакого желания. Поэтому ещё раз быстро пробежались по городу, выпили горячего чаю в кафе у набережной, и так же бегом назад, к парковке. По пути обратили внимание на странную скамеечку. Кто-нибудь знает, для чего это?



Уезжая в аэропорт, провожали восхитительной красоты закат: фиолетовые облачка на розовеющем небе, в обрамлении чётких теней острых гор. Глядя на всё это, мы не желали уезжать… Но уже пора.

Бергенский аэропорт совсем небольшой. Ночью на несколько часов он засыпает: всё закрыто, рейсов нет. И в ожидании начала регистрации мы также решаем подремать.



Окончание отчёта здесь

[Veil*]

По пути обратили внимание на странную скамеечку. Кто-нибудь знает, для чего это?

Может, это подлокотники?

-------------------------------

Да, испытаний вам выпало сверх меры... Большинство треков в суровую погоду. Есть, зачем возвращаться!

[Ultramarine]

Veil*, может и так... Пойми их, конструкторов )

[Ultramarine]

Итоги путешествия:

Сроки поездки: 11 дней.
Расстояния:
На машине: примерно 1200 км (то, что наездили только мы за 10 дней);
Пешком: не меньше 110км, если суммировать все треки.
Денег потратили на всё-всё около 900-1000$ на человека (опять же, все по-разному из-за разных сроков и условий). Рассчитывались, в основном, картой, причем во всех магазинах шла и обычная Visa Electron, для паромов и кемпингов чаще нужно было что-то посерьезней (Visa classic, например). Купленная заранее наличка под конец путешествия начала активно тратиться нами, но часть всё же была привезена домой. Жила основная часть команды почти всегда в кемпингах, в палатке. Закупали еду в магазинах, готовили на горелке и гриле сами, готовили вкусно ))

О наиболее понравившихся и купленных сувенирах я написала в соответствующей темке.

Я ещё до поездки знала, что надо будет вернуться, даже не вернуться, а возвращаться =)

И мысли эти только укреплялись с каждым новым днём. Вернуться хочется, на машине, вооружившись тёплой и непромокаемой одеждой, десятками распечатанных карт и треков на них, не растеряв решимости и оптимизма! Не следующим летом, там другие планы, но обязательно ) И буду настойчиво рекомендовать поездку в Норвегию всем и каждому, для которых путешествие — это в первую очередь впечатления, а не комфортный отдых.

Поездкой я очень довольна. Для первой подобной вылазки получилось очень неплохо. Даже погодой довольна: и на солнышке погрелись, и панорамными видами полюбовались, и типичную хмурую погоду полюбили, и себя испытали. Глобальных ошибок вроде не «наляпали», и за это большое спасибо форумчанам, как тем, кто помогал советами и ответами непосредственно, так и тем, кто писал информативные и/или вдохновляющие отчёты. Команде нашей огромная благодарность: найти людей, с которыми хочется путешествовать вновь и вновь, с которыми на ты одной волне, очень непросто. И, конечно, отдельное спасибо нашим попутчикам, появившимся непосредственно перед поездкой: они большие молодцы и славные ребята, не говоря уж о том, что без них, без машины мы бы слишком многое не успели.

Об этом хочу подробней сейчас. Хоть опыт поездки в Норвегию без машины так и не приобретён, но мы были очень рядом, поэтому порассуждаю на эту тему еще немного, выскажу некоторые рекомендации тем, кто хочет поехать без машины, и не только по маршруту "Осло-Флом-Берген-Ставангер".

Как я уже отмечала, если с машиной никак не получается, это не должно стать причиной отказа от поездки. Но:

• Ввиду того, что общественным транспортом можно перемещаться лишь между населенными пунктами, а очень многие природные достопримечательности расположены вдали от них, нужно быть готовыми к тому, что охват будет заведомо меньшим. И соединить все разбросанные по карте интересные точки вряд ли удастся. Нужно выбирать наиболее интересные, и порой, наиболее доступные. Так, например, как бы мы ни хотели проехаться по знаменитой 55-й дороге, не будь мы на машине, это осуществить бы не удалось. Есть, правда, специальные туристические маршруты автобусов, которых с каждым годом всё больше, но всех проблем они не решат.
• Далее, количество барахла разной степени полезности тоже надо сводить к минимуму. Всё то, что машина везет без напряга, носить на себе, даже перемещаясь от остановки к кемпингу, уже не удобно. Тут нужно нащупывать оптимальный баланс между желаемым уровнем комфорта в поездке, денежными растратами за обеспечение этого уровня без дополнительных вещей (ночевка в домиках, например, чтоб не брать палатки), и мобильностью.
• Подводя под общий знаменатель два предыдущих пункта, волей-неволей сходишься на мысли, что лучше в безлошадной поездке свести количество перемещений к минимуму. Как бы ни хотелось просыпаться каждый раз в новом месте, удобней проводить в одной точке хоть пару ночей подряд, совершая радиальные вылазки на транспорте и/или пешком, после чего перебазироваться далее.
• Надо быть готовым к тому, что бюджет поездки увеличится. Транспорт дорогой, и простой общественный и, тем более, туристические маршруты. Впрочем, если следовать рекомендации предыдущего пункта, всё отнюдь не страшно.
• Планировать безлошадную поездку надо немного тщательнее, изучать расписание, сравнивая, оценивая временные затраты на каждую вылазку. А уже в поездке нужно более чётко следовать намеченному плану, потому что опоздание на 15 минут может привести к задержке на сутки в месте, где всё уже осмотрено. Ну, или иметь разветвленный многовариантный план.

И расскажу напоследок, как планировалась наша безлошадная поездка, по этапам.

- сначала, разумеется, выбор точек и регионов посещения. Просто просматривая чужие отчеты, фотографии, статьи, фиксируем «must see», «красиво, хочу» и всяческие «тоже ничего». Потом разбрасываем всё это на карте, оцениваем, собираем в группы, отсеиваем лишнее.
- выбираем точку начала и конца общего маршрута (города прилета и отлёта, в частности), и направление движения. Решаем, кольцевой ли будет маршрут, или линейный. Тут стоит рассмотреть два-три варианта, потом станет ясно, который удобней.
- потом прикидываем, сколько времени понадобится на ознакомление с тем или иным местом. Где-то может хватить 20-минутной остановки, где-то хочется провести пару дней.
- самый сложный этап: соединяем все основные точки транспортными линиями, вооружившись расписаниями самолётов (на дальние расстояния очень хороши еще и тем, что порой дешевле поездов), поездов, автобусов, паромов и прочего водного транспорта. Все ссылки есть в «полезных ссылках». Корректируем на основании расписания маршрут в целом и время, отведенное на каждый этап. Тут, понятное дело, на раскрученном участке, входящим в Norway in nutshell, например, транспорта гораздо больше. Так же не стоит забывать, что в особо популярные туристические точки ходит туда-обратно специальный транспорт, иногда это удобней.
- продумываем места ночёвок, как правило, это кемпинги, но может быть и хостел/отель (в крупном городе), и ночёвка "в поле". Выбираем те места ночёвок, что ближе к остановкам и дальнейшим передвижениям. Корректируем маршрут, если необходимо.
- прикидываем, сколько выходит всё по деньгам. Цены билетов есть там же, где и расписания, за исключением, во многих случаях, автобусов. В этом случае я рассчитывала приблизительную стоимость билета, исходя из известных мне цен на аналогичные расстояния (например, автобус Gudvangen-Voss обходится где-то в 80NOK. Voss-Bergen – в 150NOK, длительный, в 4-5 часов переезд встаёт в 350-400NOK). Цены на большинство кемпингов также имеются на их сайтах. Вновь корректируем маршрут, если бюджет не устраивает.
- прорабатываем более детально. Думаем, чем занять себя, если окажется свободное время. Рассматриваем различные варианты знакомства с одним и тем же объектом (пешком, на автобусе, велосипеде, лодке). Намечаем, как поступить, если никак не успеваем на автобус, например. Смотрим магазины, их расположение и время работы, выделяем время на закупку продуктов, не забывая, что по воскресеньям почти ничего не работает.
- когда всё окончательно утвердилось, покупаем и бронируем заранее то, что нужно. В нашем случае это были лишь самолеты и поезд. Насчет брони кемпингов не заморачивались, т.к. ночевали в палатках, а вот попутчики наши, останавливающиеся в домиках, часто сталкивались с отсутствием мест с них, особенно если приезжали мы поздно. Даже будучи на машине, они тратили порой время и силы на поиск альтернативного места ночлега. Что уж говорить о путешествии без неё..
- ну и всё на том в целом. Окончательная шлифовка может идти бесконечно, вплоть до дня вылета ))) главное, не забыть распечатать все, что нужно. И помнить, что в офисе туринформации почти всегда помогают путешественникам.

Отчет окончен.

[Rudankort]

Отличный отчет получился. И красивыми фотографиями порадовали, и новые маршруты нам открыли, и про безлошадные поездки рассказали, и триллером на ночь попугали. :) Треккинг у вас и правда местами довольно экстремальный получился. Опытные походники стали ещё более опытными. :) Надеюсь, что новая поездка в Норвегию обязательно состоится, и отчет о ней мы тоже когда-нибудь прочитаем.

[Ultramarine]

Rudankort, спасибо! Непременно состоится!

[konatava]

Ultramarine, здорово съездили, здорово рассказали! Хорошо, что Норвегия не разочаровала, несмотря на все трудности, которые вам достались. Уверена, что еще вернетесь. Норвегия не отпускает!

[Mike111]

Найдутся фотографии - буду рада их здесь увидеть.

У себя не нашел, специально попросил ребят еще раз мне фотки скинуть - вот что там наверху видели они. Может быть и сами отпишутся - ссылку на Ваш топик я им дам.

[Rudankort]

У себя не нашел, специально попросил ребят еще раз мне фотки скинуть - вот что там наверху видели они. Может быть и сами отпишутся - ссылку на Ваш топик я им дам.

Красиво там. Надо будет как-нибудь сходить.

[Ultramarine]

konatava, спасибо! Конечно, вернёмся!

Mike111, о, спасибо за фотки! Интересно смотреть по порядку: сперва долина реки Skytjedalselva, которую мы ещё видели, потом долина Simadalen, которую мы почти видели, ну и ледник, который, считай, не видели. К нему и правда просто подобраться, и он серенький такой сверху, кажется, что последний кадр не оттуда))

[AndrejM]

Случайно наткнулся на Ваш отчет. С удовольствием перечитал раздел о треке на Трольтунгу. Получается, мы там были в один и тот же день. Стесняюсь спросить, это мы случайно не с Вами разговорились около Языка или я что-то путаю?

[Ultramarine]

AndrejM, вполне возможно, что так и было!! Лица, к удивлению моему, в памяти уже истерлись... Но беседа о проделанных маршрутах и планах была, наверху, у языка. Вы были с другом/приятелем/коллегой вдоем? )

[AndrejM]

AndrejM, вполне возможно, что так и было!! Лица, к удивлению моему, в памяти уже истерлись... Но беседа о проделанных маршрутах и планах была, наверху, у языка. Вы были с другом/приятелем/коллегой вдоем? )

Ну, тогда точно это были Вы вместе с парнем. Да, мы тоже вдвоем были. Попутчика, наверное, моего запомнили - нестриженый такой, с длинными волосами. Парикмахер по нему давно плачет Классное у вас путешествие получилось, судя по отчету. А, вообще, очень интересно читать отзывы и впечатления людей, которые идут к Языку, как будто сам мысленно проходишь этот маршрут, а потом смотришь по дате - в один день ходили, а потом причитываешься, и видишь, что даже пообщались немного. Вот как бывает. Мы, кстати, тоже много с кем болтали в тот и следующий дни, поэтому не все лица в памяти остались.

[Ultramarine]

Да, крайне приятны такие неожиданные "встречи" после настоящих, реальных встреч. С удовольствием почитаю на днях отчет и о ваших норвежских приключениях.