Испанские севера - от Бильбао до Хихона: необычная Испания

[10Oboro]

Заведение с таким же названием видел также в Мадриде и Бенидорме. Надо полагать, уже само по себе оно призвано намекать, что там подают жаркóе из поросёнка и барашка. ))

Да, наверное, вряд ли все эти заведения открывали переселенцы из Сеговии.
Хотя в случае Лорки безусловным хитом являлись блюда из воловьего мяса

[SiempreSola]

Куда там Порто и прочему северопортугальскому побережью

Как-то даже обидно стало за Порту и вообще за Португалию:)
Ассортимент и качество рыбы и морепродуктов в том же Порту ни в коем случае не уступает испанским северным городам, это я Вам как человек, который ест морепродукты и интересуется гастрономией, могу с уверенностью заявить

[savl1]

Спасибо всем за интересные комментарии !

-------------------------------------------------------------------------------
САН-ВИСЕНТЕ-ДЕ-ЛА-БАРКЕРА
------------------------------------

Сан-Висенте-де-ла-Баркера можно назвать городом двух мостов и двух крепостей. Его историческая часть расположена на полуострове, причудливо сформированном широким устьем рек, несущих свои воды в море (океан, залив – как говорится, нужное подчеркнуть), находящееся примерно в километре к северу от городка. Возможно, в сезон дождей это устье (или эстуарий, как оно ещё зовётся по-научному) становится полноводным, но в тот сентябрьский день оно смотрелось очень невзрачно . Наверное, примерно так выглядело дно Красного моря, когда Моисей ударом посоха развёл его воды, благодаря чему состоялся знаменитый исход евреев из Египта. И только сиротливо брошенные на многочисленных отмелях лодки напоминали, о том, что порой эти реки имеют обыкновение разливаться во всю свою скрытую сейчас мощь:





Самый примечательный мост Сан-Висенте - средневековый каменный Puente de la Maza, построенный ещё в 15 веке на месте прежнего деревянного. Его длина составляет более полкилометра - это был один из самых длинных мостов того времени, держащийся на 32 арках (со временем после многих реконструкций их число сократилось до 28). Мост до наших дней активно функционирует, правда, после ввода в действие Кантабрийской автострады (Autovía del Cantábrico) поток машин через него резко снизился.







Центр старого города Сан-Висенте очень небольшой, фактически он состоит из одной улочки и трёх основных сооружений, не считая антуража в виде остатков крепостных стен с несколькими воротами. Но прежде, чем попасть в него, надо изрядно потрудиться, поднявшись по нескольким лестницам разной крутизны :






Вот такая чудесная дикорастущая пассифлора попалась по дороге наверх:






Главной достопримечательностью (я не буду томить читателей и перейду сразу к ней) Сан-Висенте является потрясающая церковь Богородицы Ангелов (Santa María de los Ángeles) :



"Ангельская Санта-Мария" - одно из трёх супертоповых must see (первой была церковь в Кастро Урдиалесе, третьей будет Колегиата в Сантильяне), которые встретились мне в этом североиспанском путешествии. Всё-таки городской ансамбль - это, конечно, хорошо, но порой хочется увидеть что-то такое, что можно объять одним взглядом и сказать: "Да, вот это ... да ! Вот ОНО !"

Церкви Богородицы Ангелов уже более 700 лет. Указ о её строительстве был дан лично королём Кастилии Альфонсо VIII, о котором я уже писал. Известен даже год этого события - 1210. И хотя в последующие времена, как это обычно и бывает, церковь подвергалась всяческим реконструкциям, в целом она сохранила монументальное величие и чистоту романского стиля, который господствовал в религиозной архитектуре тех далёких эпох.

Кстати, иронией судьбы можно назвать то, что самая узнаваемая часть церкви - характерная колокольня - является её самой новой пристройкой, будучи возведённой уже в 19 веке.





Когда я назвал Сан-Висенте городом двух крепостей, то под одной из них я подразумевал именно Санту-Марию. Не сомневаюсь, что таковая функция действительно возлагалась на неё при сооружении, и церковь была полноценной частью городской фортификационной системы, recinto amurallado, как на испанском языке называется укреплённая часть города, обнесённая стеной. Тогда как Королевская крепость, о которой речь пойдёт дальше, защищала Сан-Висенте со стороны моря, церковь с высоты противоположного склона холма контролировала подступы к городу с суши.














На каменной площадке возле цековного фасада начинается крепостная стена города:






Церковные интерьеры впечатляют ещё больше. Несмотря на многочисленные переделки, "дух времени", о котором я так часто пишу, здесь чувствуется не меньше, чем в церкви Кастро Урдиалеса:











Кстати, одним из последующих (16 века) дополнений внутреннего убранства является мраморная гробница Антонио дель Корро - представителя местного знатного рода, бывшего инквизитором, но, как пишут, отличавшегося гуманностью и терпимостью. Эта гробница считается шедевром ренессансного искусства, но я в силу моих скудных познаний в данной области не берусь прокомментировать сие утверждение .



Рядом расположено захоронение его родителей:




С другой стороны recinto amurallado возвышается крепость Сан-Висенте-де-ла-Баркера, известная также как Королевская (Castillo del Rey). Дата её создания в сегодняшнем виде неизвестна, но с точностью "плюс-минус век" она является примерной ровесницей церкви Санта-Мария. Зато довольно точно известно время построения первой фортификации на этом месте - это произошло в середине 8 века по указу короля (тогда ещё астурийского) Альфонсо I, который активно заселял эти места. Он же основал поселение возле крепости, которое стало прообразом сегодняшнего городка Сан-Висенте-де-ла-Баркера. Кстати, нерегулярно встречается информация, что крепость Сан-Висенте не осталась без внимания и Католических королей - по их указу она некоторое время служила тюрьмой.









Крепость открыта для посещения, правда, смотреть в ней особо нечего, но с высоты верхних ярусов сразу становится понятно, как устроен нынешний Сан-Висенте:








Впереди высится колокольня церкви Богородицы Ангелов:






Отсюда очень хорошо виден ещё один местный мост с нехитрым названием Puente de la Barquera, построенный уже в 18 веке, и связывающий между собой относительно новую и относительно старую части города:



Улочка вдоль скалы, на которой высится крепость:





А это то, что в этот момент находится внизу:

[savl1]

Между Королевской крепостью и церковью Санта-Мария расположено ещё одно интересное здание: дворец Корро, который вышеупомянутый инквизитор построил в качестве больницы для местных жителей и многочисленных паломников, шествующих по северному побережью в направлении Сантьяго-де-Компостелы:



И совсем рядом можно увидеть очень антуражную символику местной жандармерии:



А это символика совсем очевидная, что ещё может быть символом города, всю свою жизнь посвятившего морю ?





Здесь даже ангелы ходят не иначе, как с вёслами :




Ну а теперь мы можем опять спуститься в нижнюю часть Сан-Висенте:


















Очень красиво смотрятся многочисленные яхточки в той части реки, которая осталась полноводной:







В одном из кафе на берегу эстуария (красивое слово, не хуже айюнтамьенто ! ) мне довелось перекусить. Любителем рыбогадов здесь пришлось бы изрядно поломать голову над выбором соответствующих блюд в силу их огромного ассортимента, но моя задача оказалась намного проще. Я решил попробовать Cocido Montañés (то есть горное косидо, или косидо по-горному, в общем, еда настоящих горняков), сильно напоминающее астурийскую фабаду, о которой я писал в "хихонской" главе:



Собственно, они действительно очень похожи: главными составляющими обоих блюд являются фасоль, чорисо, морсилья и копчёности типа всяческих грудинок и кореек. А различие (на мой вкус) оказалось в том, что косидо чуть пожиже и больше подходит на роль супа. Ну и овощей в виде капустного листа (вполне съедобного) в ней оказалось побольше. А в целом - очень и очень даже ничего, настолько, что следующим днём в Сантильяне я, не мудрствуя лукаво, уже без раздумий повторил её.

После косидо с пивом мир, как обычно, преобразился: и красок в нём поприбавилось, да и эстуарий сразу стал более полноводным :







Нет, есть огромный плюс путешествовать своим ходом ! Всем (ну почти ! ) хороша машина в поездках, но есть у неё один существенный недостаток: как ни крути, а является она, как кто-то когда-то метко сказал, "средством принудительной трезвости" . А это в Испании не приветствуется ни желудком, ни умом . Вот провёл я только что на Коста-Бланке почти все 5 дней за рулём - и теперь из еды даже вспомнить нечего, приходилось вечером "догонять" за целый день. Нет, вечером - это, конечно, хорошо, это святое, но запивать испанский обед фантой или кофе (пусть даже и с лече) вместо вина или пива - это преступление и перед собой, и перед Испанией !


Вообще самым распространённым изображением Сан-Висенте-де-ла-Баркеры, практически его визитной карточкой является изображение старого города на фоне виднеющихся позади гор, покрытых небольшими ледниками (пишут, что это и есть Пики Европы):



Не знаю, насколько это соответствует действительности (в день, когда я побывал здесь, погода была «условно хорошая», а горизонты, особенно над горами, закрылись плотными облаками). По дороге в Хихон мы проезжали Пики в хорошую погоду, но никаких ледников там и в помине не было. Возможно, такие фото носят очень сезонный характер, а, возможно, в их создании слегка поучаствовал эль сеньор Фотошоп…

А вот такой рисунок неизвестного художника мне очень понравился:




Визит в Сан-Висенте для меня получился транзитным. Изначально я планировал остановиться здесь на ночь, но включение в маршрут Льянеса заставило несколько потесниться его "соседей". И, честно говоря, я был очень рад такому развитию ситуации: 3-4 часа в Сан-Висенте оказались самым оптимальным регламентом, позволившим и посмотреть всё без спешки, и пообедать, и даже потом почти не слоняться без дела (хотя около часа у меня до автобуса всё равно осталось). На всякий случай скажу, что на автовокзале Сан-Висенте есть услуги камеры хранения - для этого надо просто обратиться в кассу.

Здесь я "уходил" с наезженных маршрутов "Альсы" и пересаживался на местную линию "Ла Кантабрика" ( http://www.lacantabrica.net ), которая очень удобно связывает Комильяс и Сантильяну-дель-Мар с Сан-Висенте "слева" и с Сантандером "справа" (http://www.lacantabrica.net/_archivos/H ... scarga.pdf ).





Билеты покупаются у водителя при посадке, а расстояния между городками - просто смешные: через 20 минут после отправления автобуса я уже был в следующем месте своего маршрута - в Комильясе. И в этот вечер на испанских северах в полном соответствии со всеми прогнозами (которые довольно чётко предсказали уже зарекомендовавшие себя сайты типа http://www.tutiempo.net ещё неделю назад) начинала портиться погода.

[10Oboro]

Ангел с веслом это что-то В той же Севильской Макарене много морских моряцких символов присутствует в убранстве, но вот чтобы так без выкрутасов.
Один вопрос - в каком-то из культовых сооружений сей товарищ был обнаружен, или так, прикол какого-то заведения, не имеющего к церкви никакого отношения?

[savl1]

Ангел с веслом это что-то
Один вопрос - в каком-то из культовых сооружений сей товарищ был обнаружен, или так, прикол какого-то заведения, не имеющего к церкви никакого отношения?

В Церкви Ангелов. Просто не хотелось перегружать фотографиями "интерьеры", а тут нашёлся прекрасный повод

[Lvovka]

Я очень ждала именно этого городка. Его мне рекомендовала мадридка, когда я расспрашивала ее о хорошем месте отдыха недалеко от Сантандера. Как я поняла из Вашего рассказа, это приятный микс из старого города и окрестностей для "погулять по холмам". То, что я люблю. А как там с пляжем? Вы не видели? Я помню, помню, что океанская водичка не для Вас. Но я обожаю купаться в океане: весело и страшно. И еще хочу спросить про погоду. Меняется ли климат, когда двигаешься от Бильбао вверх по побережью?

[savl1]

Я очень ждала именно этого городка. Его мне рекомендовала мадридка, когда я расспрашивала ее о хорошем месте отдыха недалеко от Сантандера. Как я поняла из Вашего рассказа, это приятный микс из старого города и окрестностей для "погулять по холмам".

Вы имеете в виду именно Сан-Висенте ? На мой взгляд, Ваши определения (приятный микс из старого города и окрестностей для "погулять по холмам) лучше всего подходят к Льянесу . Особенно для прогулок - там действительно красивые пляжи попадаются каждые 1.5-2 км.

Сан-Висенте интересно глянуть, но мне он как раз показался скучноватым для отдыха: я писал, что я даже был рад, что не остался здесь ночевать. Его пляжи находятся на другой стороне эстуария (через длинный мост), Вы легко можете их увидеть, посмотрев Викимэпию (спутник) в большом увеличении.

хочу спросить про погоду. Меняется ли климат, когда двигаешься от Бильбао вверх по побережью?

Явных перемен нет - я сужу не только по тем 5 дням, что провёл там, но и по моему мониторингу здешней погоды в другие сезоны. По большому счёту, погода на побережье от Кастро Урдиалеса до Льянеса примерно одинаковая: если уж приходит фронт с океана - мало никому не кажется:) Ну и если уж солнце - то солнце. Но, разумеется, как и в любом примере с погодой, можно найти миллион исключений из написанного мной

[savl1]

-------------------------------------------------------------------------------
КОМИЛЬЯС
------------------------------------

Небольшой городок, по нашим понятиям - практически деревушка, Комильяс, несмотря на свою относительную малоизвестность, совсем не прост. Это он стал в конце 19 века одним из самых модных водных курортов того времени, не уступавшим по популярности Ницце, Каннам, Сан-Себастьяну и Биаррицу, куда "принимать ванны" съезжались гурманы не только из Испании, но и из прочей Европы. Это он стал любимым местом отдыха королей Альфонсо XII и Альфонсо XIII, а в 1881 году - факт из разряда курьёзов - на протяжении целого дня был символической столицей государства во время встречи Альфонсо XII с членами Совета Министров Испании. Именно Комильяс стал первым испанским городом, на улицах которого появилось электрическое освещение - кстати, сие событие было как раз приурочено к вышеупомянутому саммиту. И именно здесь появился первый в Кантабрии телефон, установленный во Дворце Собрельяно по указанию Маркиза Комильяса, чтобы гостившие здесь королевские особы имели стабильную связь с Мадридом. Ну и более прозаический (по сравнению с делами королевскимии !) факт - Комильяс около 200 лет был фактической столицей и последним портом китобойного промысла на северном побережье, а слава местных китобоев гремела так, что они были востребованы на Канарах даже спустя 60 лет после окончания ловли китов в этих краях.


В Комильясе есть всё. И, так сказать, отдельно стоящие достопримечательности, и холмы с видами на море, и живописные улочки, и аутентичные городские площади, и поросшие мхом и временем дома. Здесь найдут, чем «поживиться» любители неоготики, неомудехара и модерна. Здесь даже есть настоящий Гауди – а таковых, не считая «малых форм», за пределами Каталонии существует всего 3 (остальные два – Епископский дворец в Асторге и Дом Ботинес в Леоне).


Комильяс - очень живописный городок. И его красота абсолютно естественна - хотя, я думаю, если бы городок был живым и читал бы сейчас эти строки, подобный комплимент его даже озадачил бы: "Да ? Но я просто таков, какой я есть !" Всем известна расхожая фраза "кажется, что время остановилось здесь". К ней часто прибегают как к штампу (и я, каюсь, в том числе ), когда надо охарактеризовать что-то как безумно аутентичное. Но порой ты оказываешься в месте, где такое происходит на самом деле и - странное дело ! - именно здесь эта фраза начинает казаться несколько неуместной - ты понимаешь, что она - всего лишь набор букв, эпитет, а жизнь вот она, перед тобой, и антураж этой жизни действительно такой, каким был много лет (а иногда и столетий !) назад .


Нет, конечно же, машины, провода, антенны и прочие неизбежные атрибуты современного общества никуда не деваются, но на них можно фокусироваться - а можно и не делать этого: знаете, есть такие картинки, когда видимое изображение меняется в зависимости от фокусировки глаза. Так вот и здесь: если не зацикливаться на отдельных проявлениях научно-технического прогресса и попробовать (а это совсем нетрудно, даже не прибегая к помощи сидра и прочих "спецсредств" ) посмотреть сквозь них, вы без всякой машины времени окажетесь в Комильясе прошлого (или позапрошлого) веков :






























Потрясающей красоты и обаяния площадь , в центре которой расположен Фонтан трёх труб (Fuente de los Tres Caños) конца 19 века:











Между прочим, автор фонтана – каталонский архитектор Луис Доменек-и-Монтанер, построивший в одной только Барселоне более десятка сооружений, самыми известными из которых являются Дворец каталонской музыки и госпиталь Сан-По. И с его именем мы в Комильясе встретимся ещё не раз.

Фонтан украшен декором с преобладанием морских и растительных тем, а светильник на его вершине напоминает о том, что, как я уже писал, именно Комильяс стал первым испанским городом с уличным электрическим освещением. Фонтан был построен в знак благодарности (соответствующий текст высечен тут же на мраморных табличках) Хоакину де Пьелаго, сыну первого Маркиза Комильяса, которому город обязан первой системой водопровода и канализации. Его же именем названа и вся площадь.

[Lvovka]

Savl, я про Сан-Висенте говорила, конечно. По вашим фотографиям видно, что вокруг города холмы. Наверное, фермы есть. Мне это очень понравилось в Сараутце: шаг из города и ты гуляешь по живописнейшим холмам, овечки там, коровки-лошадки, и по берегу океана можно погулять. А в маленьком городке, конечно, особо делать нечего. Но можно просто жить. И возвращаясь к Сан-Висенте. Я правильно поняла, что город по одну сторону моста, а пляж по другую?

[sergeyf73]

Всем (ну почти ! ) хороша машина в поездках, но есть у неё один существенный недостаток: как ни крути, а является она, как кто-то когда-то метко сказал, "средством принудительной трезвости" . А это в Испании не приветствуется ни желудком, ни умом . Вот провёл я только что на Коста-Бланке почти все 5 дней за рулём - и теперь из еды даже вспомнить нечего, приходилось вечером "догонять" за целый день. Нет, вечером - это, конечно, хорошо, это святое, но запивать испанский обед фантой или кофе (пусть даже и с лече) вместо вина или пива - это преступление и перед собой, и перед Испанией !

Ну уж один раз то один бокал вина или кружку пива можно себе позволить за обедом, даже будучи на машине. А если ещё после обеда прогуляться полчасика, то как раз всё и выветрится. Ну или не всё, но до нормы.
Зато наличие машины в таких поездках по небольшим городкам просто неоценимо.
Я вот, например, не представляю себе маршрут по северу Испании (где, как мы видим из отчета вся красота в маленьких городках) без машины.

[savl1]

Ну или не всё, но до нормы.

А кто её знает, норму для конкретного человека конкретной комплекции? Не в виртуальных промиле, а в реальных стаканах пива/вина - так, чтоб выпив, на 110% не бояться пусть и маловероятной встречи с дорожной полицией ? Это ж не наши менты, взяткой не отделаешься, если что - проблем не оберёшься... Мне бы, например, 0.25-0.33 пива вполне хватило бы, но, честно говоря, рисковать страшновато...

Я вот, например, не представляю себе маршрут по северу Испании (где, как мы видим из отчета вся красота в маленьких городках) без машины.

Если Вы имеете в виду мой рассказ (ссылаясь на него), то он был проделан без машины, исключительно на автобусах (с одним маленьким сегментом на ЖД)

[savl1]

возвращаясь к Сан-Висенте. Я правильно поняла, что город по одну сторону моста, а пляж по другую?

Да, на Викимэпии это очень наглядно видно.

[savl1]

-------------------------------
Ещё одна очень красивая и очень по-средневековому аутентичная площадь, на которой расположены старое айюнтамьенто (именем коего площадь и названа) и новая церковь:













Церковь, освящённая в честь Св. Христофора (San Cristóbal), была построена в 17-18 веках и по своему возрасту к разряду новоделов явно не относится. А называют её новой вот почему. В 16 веке в прежней церкви во время воскресной мессы произошёл крупный конфликт между прихожанами и местным представителем Администрации Герцога. В результате народ покинул церковь и поклялся никогда больше сюда не возвращаться. Церковным начальникам, оказавшимся в этой ситуации как бы крайними, это очень не понравилось: они и руками сучили, и ногами топали, и отречением да лишением Святых таинств грозили - но бывшие прихожане стойко держали слово, угроз не боялись, на уговоры не поддавались. Тяжба продолжалась, пока после вмешательства муниципальных властей не было принято решение о строительстве новой церкви. Правда, строить её начали только спустя четверть века (не иначе бюрократические согласования с местными органами санэпидемконтроля процесс тормозили ), но в конце концов, как говорится, и века не прошло от начала разборок, как церковь была готова. Старый приход со временем стали использовать в качестве кладбища, а сама церковь потихоньку разрушилась.

Что касается кладбища, то волна роста популярности Комильяса в конце 19 века не обошла и его. Стараниями барселонских архитекторов-модернистов (в том числе - уже упомянутого Доменек-и-Монтанера) здесь появилось несколько мавзолеев, величественный входной портал, а на сохранившейся части стены прежней церкви была установлена большая мраморная статуя Ангела Всесокрушающего (Ángel Exterminador), ставшего одним из главных символов Комильяса:












Кстати, скульптура сперва предназначалась для мавзолея сына первого Маркиза Комильяса, но тот решил подарить её городу.



Фигура грозного Ангела видна издалека - ещё и потому, что само кладбище расположено на холме. Комильяс вообще городок холмистый, и, как считается, именно в этом кроются корни происхождения его названия: от кельтского (что вообще очень характерно для Кантабрии) слова "Komba", означающего "холм, склон, возвышенность". Существует и другая, более курьёзная версия, хотя всерьёз она не принимается: якобы в названии города заключено расстояние от соседнего Сан-Висенте-де-ла-Баркеры: cinCO MILLAS, то есть 5 миль (что характерно, цифра абсолютно точная ).


Поскольку Комильяс - город приморский, с большинства холмов открываются панорамы побережья:






Напротив кладбища, на соседнем холме возвышается монумент работы опять же Доменек-и-Монтанера, увенчанный статуей первого Маркиза Комильяса Антонио Лопеса и Лопеса (так вкратце произносится его имя вместо полного: Антонио Виктор Лопес Пьелаго и Лопес Мадрида), известный просто как "памятник Маркизу":





Антонио Лопес и Лопес, уроженец Комильяса, в 14 лет эмигрировал на Кубу, где открыл успешный бизнес по продаже муки и продовольствия. Там же он организовал судоходную "Испанскую трансатлантическую компанию", которая позже, после его возвращения в Испанию, получила выгодные подряды на перевозку сначала почты и пассажиров между Испанией, Кубой и Пуэрто-Рико, а потом - на доставку солдат в Африку во время военных компаний 1859-60 годов. Имея табачные плантации на Кубе, Лопес инвестировал создание компаний по производству табака на Филиппинах, а также способствовал развитию железнодорожного транспорта в Астурии. Получив от короля Альфонсо XII звание Маркиза Комильяса, Лопес вошёл в когорту испанских грандов. Через год после его смерти в Барселоне ему установили памятник, который был снесён в 2010 году по требованию некоторых профсоюзов, близких к левому движению, мотивировавших это причастностью Лопеса к перевозке рабов .


Ещё на одном холме практически из любой точки города видно большое красноватое здание в стиле неомудехар, к которому тоже приложил руку - не удивляйтесь ! - вездесущий Луис Доменек-и-Монтанер. Это Папский католическй университет (Universidad Pontificia), основанный Орденом иезуитов в конце 19 века в качестве духовной семинарии Св. Антония Падуанского. Немалая заслуга в его создании принадлежит Маркизу Антонио Лопесу и Лопесу, но увидеть результат своих трудов ему было не суждено: маркиз скончался в год начала строительства семинарии. Её авторитет рос очень быстро: уже через 15 лет личным указом Папы выпускникам факультетов теологии, философии и канонического права стали присваиваться академические звания, а сама семинарии приобрела статус папского университета. В 1969 году основная учебная база университета была переведена в Мадрид, а в программу обучения добавлены светские дисциплины, в результате чего он стал одним из крупнейших университетов Испании.

Ну а здание бывшего университета в Комильясе сейчас принадлежит правительству Кантабрии, которое основало здесь Центр испанского языка – Fundación Comillas.



Я очень сожалею, что мне не удалось вблизи познакомиться с одним из красивейших сооружений Комильяса . А помешала этому не лень и не усталость (с этими товарищами я бы справился без особых проблем), а погода. Над городом ещё сияло солнце, что позволили мне сделать много неплохих фото, но с запада уже неумолимо наползала громадная серо-синяя туча, которая, судя по всем прогнозам, означало нечто похуже простого летнего (называть осенью начало сентября в Испании, пусть даже и северной, как-то язык не поворачивается) дождя. Мне и так повезло, что фронт запоздал и накрыл Кантабрию примерно на полдня позже, чем предполагалось, благодаря чему я успел посмотреть при ясной погоде и Сан-Висенте, и большую часть Комильяса. Но теперь иллюзий уже не было, и надо было поторапливаться - и к своему огромному огорчению я принял решение отказаться от университета...

А вот что можно увидеть, если подойти к нему поближе или даже зайти внутрь:








Но прежде, чем стихия накрыла Комильяс, я успел посмотреть ещё две местные достопримечательности, которые без сомнений можно отнести к топовым: "Эль Капричо" Гауди и Дворец Собрельяно.

Небольшая вилла Кихано, построенная в качестве летней резиденции для зятя (или шурина - в общем, cuñado) Маркиза Комильяса, вошла в историю под названием "Эль Капричо", или, как нетрудно догадаться, означает "каприз". Однако у этого слова есть и другие переводы, которые, на мой взгляд, являются более точными: игра воображения, фантасмагория, эксцентриада. В общем, смотрите сами:





Собственно, А. Гауди был только проектировщиком этого здания (сам он, как я понимаю, Комильяс никогда не посещал), а строительством руководил его ученик - каталонский архитектор Христофор Касканте и Колом.

Что касается моего мнения о "Капризе", то мне не понравилась прежде всего организация его посещения. Ещё на "дальних подступах" к нему вы покупаете в кассе входной билет за 5 евро. Сумма, конечно, не запредельная, но что вы получаете взамен ? Во-первых, возможность осмотреть здание вблизи - при этом маленький размер огороженной территории практически не позволяет отойти, чтобы сделать хорошие снимки, при том что за её пределами, с чуть более дальнего расстояния и за бесплатно, открываются все самые лучшие ракурсы. Во-вторых, пройтись по интерьерам виллы, своей пустотой и белыми стенами напоминающими только что сданную новостройку . Когда я на выходе не удержался и сказал кассиру, что платить 5 евро, в общем-то, было не за что, он попробовал мне объяснить, что внутренняя планировка "Каприза" сама по себе является архитектурным шедевром (возможно, специалисты и оценят это ! ), и что вся прелесть дома заключается в том, что он своей внешностью характеризует Гауди как сумасшедшего (loco), а интерьерами - как гения. Возможно, так оно и есть, но гениальность я не оценил, а "сумасшествие", как я уже сказал, можно без проблем осмотреть, не платя 5 евро.

Кстати, в Комильясе есть ещё одно сооружение работы А. Гауди - так называемые Мавританские, или Птичьи ворота (Puerta de Moro, Puerta de Los Pájaros). Посмотреть их мне не удалось, поскольку, во-первых, они находятся на отшибе, а погода помешала мне обследовать город "от и до", а, во-вторых, не так уж они и привлекли меня по тем фото, которые я видел (иначе бы, поверьте, я потащился к ним в любой дождь !):






А вот за то, чтобы посмотреть, пусть даже внешне, Дворец Собрельяно, мне было бы не жалко отдать и 10 евро – но к нему подход абсолютно свободный. А впечатление от него - поверьте, друзья ! - стоит нескольких "капризов", да ещё и парочки барселонских домов (работы того же А. Гауди) впридачу. Это действительно супершедевр, которым можно любоваться бесконечно !





К сожалению, из-за положения солнца любоваться приходилось почти с одного ракурса. А вот это уже после дождя, когда кантабрийское солнце безвременно оставило меня:

[savl1]

--------------------------------
Дворец Собрельяно, или Дворец Маркиза Комильяса, был построен в 1888 году ещё одним известным каталонским архитектором Хуаном Марторелем, у которого, в свою очередь, учился А. Гауди. Если сказать очень коротко, то он выглядит как венецианский дворец с элементами английского или шотландского замка, выполненный в готическом стиле с заметным влиянием арабской архитектуры . Возможно, это звучит тяжеловато, особенно из моих уст, но смотрится весь этот "винегрет" потрясающе !







Мне по-настоящему жаль, что я не увидел интерьеров дворца – но тому была уже по-настоящему уважительная и не зависящая от меня причина: его посещение возможно только в составе организованных групп с гидом, а на дверях висела табличка, заботливо оповещающая, что все «саенсы» на сегодня уже распроданы: скорее всего, «автобусными» туристами, периодически подъезжающими сюда. А то, что находится внутри, более чем достойно просмотра – вот всего несколько примеров:






Рядом с дворцом расположено построенное двумя годами ранее ещё одно неоготическое творение Мартореля - капелла-пантеон маркизов Комильяса, похожая на настоящий собор:









Любопытно, что дизайн предметов мебели в часовне был разработан самим А. Гауди.

Дворец и пантеон стоят на холме (что в Комильясе уже не удивляет) и обнесены декоративной, но довольно впечатляюшей стеной:






Ещё немного солнечного Комильяса:









Сырные пироги на городской пятничной ярмарке – один из местных специалитеетов:




Вечером после дождя я ещё немного прогулялся по Комильясу. Было пасмурно и влажно, но не холодно, и такая погода вкупе с надвигающимися сумерками очень гармонировала с мощёными булыжником улочками, каменными домиками, поросшими зелёным мхом, черепичными крышами, массивными, но фигурными балконами - я был просто очарован городом . А как в такую погоду, такими вечерами пьётся знаменитый испанский café con leche - желательно в каком-нибудь незаметном закутке, ибо давно подмечено, что чем более "забегалистее" и затрапезнее выглядит в Испании кафе или бар, тем более вкусное и дешёвое кофе там обитает !

Кстати, о подобном писал и Г. Мортон: "Одна из особенностей Испании — скромный ресторанчик или винная лавка, которые для иностранца выглядят как логово банды грабителей и в чьем темном нутре, заполненном винными бочками и бутылками, можно смутно различить чеснок и всевозможные колбасы, свисающие с потолка, а также деревянные скамьи и столы на козлах, выскобленные добела. Иногда наемный убийца подходит к двери и обращает к боязливому иностранцу очаровательную улыбку. Но нет ничего необычного в том, что чем грубее внешность, тем приятнее обхождение."






















Бродя по центральным улочкам Комильяса, меня преследовало стойкое ощущение, что я нахожусь где угодно, но только не в Испании . Такие основательные дома со стенами, увитыми плющём, с балконами, украшенными яркими цветами, было бы логичнее встретить во Франции, в Швейцарии, в Германии - а уж какой контраст они составляют с почему-то совершенно безликими и практически лишёнными зелени жилищами большинства городов Валенсианы и Коста-Бланки (одна Хатива чего стоит в негативном смысле ! ), где я побывал уже после "северов" ! Судите сами:

















А вот это уже, согласитесь, просто Англия какая-то, "дом с приведениями", в гостиной которого по утрам слышится знаменитое "Овсянка, сээр !" :






Да, как и во многих странах Средиземноморья и центральной Европы, за исключением, пожалуй, Германии, в Испании очень велики различия между северными и южными регионами. Я вспоминаю невзрачные, обшарпанные до безобразия города южной Франции (к примеру, Каркассон и Авиньон) и буквально "вылизанные" до последней травинки, до последнего листика деревни Нормандии и Бретани; абсолютно раздолбайскую Апулию и строгие и яркие города северной Италии, да и подобных "португальских" примеров можно привести много. Да, Комильяс, Авилес, Витория, Льянес - это совсем другой мир, нежели Гранада, Кадис, Касерес и Кармона !


А вечером... Ох, как я люблю это время суток , когда воздух только начинает синеть, но уже загораются жёлтые огни ! И как к лицу это время средневековым городкам вроде Комильяса, когда с дневным светом, кажется, окончательно уходит весь налёт современности, и ты остаёшься один на один с вечным, которое существовало задолго до тебя и будет существовать всегда....















Несомненно, Комильяс - одна из "жемчужин" не только Кантабрии, но и всей северной Испании !

[sergeyf73]

А кто её знает, норму для конкретного человека конкретной комплекции? Не в виртуальных промиле, а в реальных стаканах пива/вина - так, чтоб выпив, на 110% не бояться пусть и маловероятной встречи с дорожной полицией ?

Купите себе алкотестер, будете знать точно - можно за руль или нет.

Если Вы имеете в виду мой рассказ (ссылаясь на него), то он был проделан без машины, исключительно на автобусах (с одним маленьким сегментом на ЖД)

Да, я уже понял. Я прочитал несколько ваших отчётов и везде вы не пользуетесь машиной, что мне показалось немного неудобным: подстраиваться под расписания транспорта, везде таскаться с вещами.
Но главное, что качество отчета от этого не страдает.

[ДимаБ]

Комильяс(по Вашим фото) мне тоже чем-то напомнил Нормандию. Ну, а постройки зацепили так, что захотелось взглянуть своими глазами.

[savl1]

Я прочитал несколько ваших отчётов и везде вы не пользуетесь машиной

Нет, почему ? Просто я пользуюсь ей без фанатизма, по необходимости. А так мы брали её на Сицилии, Майорке, Кипре, Родосе, в Эстремадуре, в Черногории, на 1 день - в центральной Португалии, чтобы объехать Томар, Альмоурол и Торреш-Новаш, вот сейчас на Коста-Бланке от аэропорта до аэропорта, в след. испанской поездке так же - т.е. в тех местах, где машина позволяет доехать в те места, которые мне интересны, но обществ. транспорт либо не ходит, либо его расписание крайне неудобно. А ездить на ней из Мадрида в Толедо или из Милана в Верону, на мой взгляд, как-то даже странно

А что касается

подстраиваться под расписания транспорта

, то это просто вопрос предварит. подготовки и личной организованности

[Нинок]

Комильяс заворожил! Дворец Собрельяно действительно шедевр!

[10Oboro]

Ну, а постройки зацепили так, что захотелось взглянуть своими глазами.

Точно тоже самое почувствовалось. Причем фоторяд этих построек очень и очень богатый.
Открываю новый лист блокнота с потенциальными к посещению городами и записываю Комильяс

[ДимаБ]

Гугл выдает 7-9 часов автобусами от Мадрида. А нет ли ночного,допустим , поезда? Сергей! не попадалось ли Вам такой информации случайно?

[savl1]

Гугл выдает 7-9 часов автобусами от Мадрида. А нет ли ночного,допустим , поезда? Сергей! не попадалось ли Вам такой информации случайно?

Так а докуда ?

[10Oboro]

Гугл выдает 7-9 часов автобусами от Мадрида. А нет ли ночного,допустим , поезда? Сергей! не попадалось ли Вам такой информации случайно?

Так а докуда ?

Я так понимаю, что в Comillas Я тоже заинтересовался, поэтому уже посмотрел:
Это вотчина Feve, причем в сам Comillas не попасть - ближайшие станции километрах в 10-ти:
Cabezon de la Sal и San Vicente de la Barquera
Но на мой взгляд разумнее утренняя Alvia (4 часа и 20ка евро) до Torrelavega если из Мадрида, а там уже автобус искать ибо FEVE электричкой не вариант

Автобус подходящий:
La Cantabrica Santander-San Vicente через полчаса после прихода поезда выходит из Torrelavega (13-30) и в 14-00 уже в Comillas итого 5 часов 30 минут переезд, все лучше 9-ти часов

[savl1]

Ну почему, можно проще: от Мадрида до Сантандера на поезде или автобусе (4.5-6 часов), а там - "Ла Кантабрикой":smile:
И уж если ехать в Комильяс, надо (НАДО !!!) Сантильяну захватывать.

[10Oboro]

Ну почему, можно проще: от Мадрида до Сантандера на поезде или автобусе (4.5-6 часов), а там - "Ла Кантабрикой":smile:

Дык Сантандер на той же и жд ветке и автобусном маршруте и в обоих случаях дальше Торрелавега - нафига лишнее время и лишние деньги тратить и в поезде и в автобусе?, тем более, в таком раскладе и дневная пересадка срывается

[savl1]

-----------------------------------------------------------------
САНТИЛЬЯНА-дель-МАР
-----------------------

"Тихий дождь с Бискайского залива падал с унылой настойчивостью и набросил непроницаемое серое покрывало на весь пейзаж. В воздухе повисла тонкая морось дождя, почти как в Уэльсе" - так встретили испанские севера (и это в разгар лета, в июле !) Г. Мортона во время его путешествия. Так начался для меня 5-й, последний день моего пребывания в этих краях. Что было абсолютно ожидаемо, поскольку практически единогласно предвещалось всеми приличными погодными сайтами уже несколько дней.

К счастью, бОльшая часть поездки прошла не только без дождя, но и при солнечной погоде . Мне явно повезло больше, чем Мортону: "… последние десять дней, с тех пор, как я направился на запад из Сан-Себастьяна, почти непрерывно лил дождь, и я подумал, что неверно называть Испанию сухой страной - на самом деле дождь в ней просто неравномерно распределен.»

Конечно, если бы мне подарили ещё один ясный день, я бы не стал отказываться. Но мои ангелы и так уже проделали огромную работу в этом направлении, последним усилием дав мне возможность увидеть Комильяс "под небом голубым" . Позади остались 8 городков, Сантандер интересовал меня исключительно как транзитный пункт (ну и чтобы попутно посмотреть не самый интересный в Испании собор), так что он меня не беспокоил. А вот в Сантильяне, одном из самых топовых мест моего путешествия, пожалуй, единственном, наличие которого в маршруте с самого начала не подвергалось никаким сомнениям (и в конечном счёте не разочаровавшего), дождя, конечно, не хотелось бы. По крайней мере, сильного (дождливый майский Прованс 2012 года я запомню, наверное, навсегда ).

Между Комильясом и Сантильяной - всего каких-то 16 километров, которые автобус той же "Ла Кантабрики" проезжает за 20 минут, так что, выехав в 10 утра, уже в начале одиннадцатого я был озадачен главной (после погоды) проблемой сегодняшнего дня: где бы оставить рюкзак на время своего пребывания в Сантильяне . И, надо сказать, вопреки ожиданиям, удалось мне это не сразу. Ранее мы уже имели опыт, как поступать в подобных случаях: и в Испании, и в Италии, и даже в злой Франции - как правило, первые же просьбы в ближайшие кафе или отель принимались благосклонно. В заевшейся же туристами и своей крутизной Сантильяне мне сначала отказали в местном "туринформбюро" (которое, кстати, располагалось не в задрипаной каморке, а в огромном по размеру офисе) - вот от них такого я уже ожидал меньше всего . Да и первая "отельная" попытка закончилась неудачно ("извините, только для своих клиентов !"), зато в другом отеле тамошние сеньора и сеньорита, практически не прерывая своего разговора, благосклонно разрешили мне "кинуть" мою поклажу где-то в углу холла. Огромное человеческое им спасибо за это ! А вот этот доброжелательный отель:




Сантильяна-дель-Мар - городок очень любопытный. С одной стороны, это мини-деревушка в две с половиной улицы длиной не более полкилометра. С другой… впрочем, послушаем мнение более авторитетного человека, чем я: "На вершине крутого холма я наткнулся на самый странный городок, какой только можно вообразить: городок коров, гербов и множества маленьких каменных дворцов, стоящих в ряд, как улица Рыцарей на Родосе. Жители словно исчезли, отчего создавалось впечатление средневекового городка в тот миг, когда бароны, рыцари и оруженосцы уехали на турнир. Такой оказалась Сантильяна-дель-Мар, интересная любителям выслеживать призраки выдуманных персонажей как место рождения Жиля Бласа (героя плутовского романа «История Жиль Бласа из Сантильяны», написанного Аленом Рене Лесажем в начале 18 века; правда о самом городке в романе нет ни слова - прим. авт.). Я никогда не бывал в месте, где жизнь текла бы медленнее и приглушённее. Это тот абсолют покоя, который иногда прописывают доктора. Единственными представителями жизни, иногда медленно пересекавшими пласу, были пыльный фургон, развозивший почту и бакалею, или машина, полная туристов, которые восклицали на разных языках: «Как чудесно!»; каждый вечер появлялось еще стадо черно-белых коров. Это были самые аристократично расквартированные коровы на свете, поскольку у многих коровников над воротами красовались гербы благородных семейств." (Г. Мортон)

Откуда же у Сантильяны, расположенной ни у моря, ни у трассы, ни у реки (мне нравится английское выражение для таких мест - in the middle of nowhere), столь богатое в прямом и переносном смысле прошлое ? И почему она сегодня является одним из самых туристических мест не только Кантабрии, но и всего испанского севера ? Ответ на этот вопрос уходит в глубины истории - аж в 8 век, когда сюда прибыли монахи с мощами святой Юлианы – христианской великомученицы 4 века из турецкого города Никомедии (нынешнего Измита, расположенного восточнее Стамбула) и построили здесь часовню. Правда, считается, что останки данной святой хранятся в Неаполе и Брюсселе, но североиспанские предания щедро поделились ими и со своими местами, а предания, как известно, такая штука, что бульдозером не прошибёшь, даже если они противоречат всем священным писаниям, вместе взятым .

Так или иначе, маленькая часовня на месте захоронения святых мощей очень быстро выросла в крупное аббатство, весьма почитаемое народом и местной знатью, не скупившимся на дары и пожертвования. В 1045 году церковь аббатства была пробразована в коллегиату, что означало её весьма высокий статус.
Вокруг аббатства быстро образовалось небольшое поселение, названное, естественно, в честь Св. Юлианы - Santa Luliana, которое впоследствие и стало сегодняшней Сантильяной.

Мне всё-таки повезло с погодой. Нет, голубого неба над Сантильяной я так и не увидел (что не разочаровало, поскольку прогнозы не позволяли даже надеяться на это), оно оставалось серым, и это, к сожалению, сказалось на качестве моих фотографий – но никоим образом не на впечатлениях ! Зато дождь прекратился минут через 15 после того, как я приехал сюда, почти сразу, как я определил свой рюкзак на временный «постой» - и гулять по Сантильяне без зонта и с сухими ногами уже было подарком судьбы и моих ангелов !

Широко тиражируется фраза французского философа Жана-Поля Сартра, назвавшего устами одного из героев своих произведений Сантильяну-дель-Мар самой красивой деревней в Испании (правда, в контексте повествования это было произнесено в несколько шутливом тоне). Наверняка многие будут готовы оспорить слово «самая», но то, что Сантильяна является безусловным шедевром не только Кантабрии, но и, пожалуй, всей Испании – я думаю, несомненно. И от прочих известных «музеев под открытым небом» она отличается только своим небольшим размером. А уж то, что в Сантильяне можно увидеть самую что ни на есть настоящую аутентичную Испанию, не подлежит никаким сомнениям .

[savl1]

-------------------------
Практически каждый европейский город, корни которого уходят в средневековье, считает своим долгом иметь музей пыток. Вот не пойму я этого кайфа…




Любопытно, что местные жители шутят, что в названии Santillana del Mar заключены целых 3 лжи: во-первых, в особой святости (Santo) её упрекнуть трудно, во-вторых, местность, где она расположена, отнюдь не плоская (llana), а в-третьих, никакого моря в ближайших окрестностях деревушки отродясь не было (до него около пяти километров по самому прямому пути) .

Что касается огромного числа дворцов в Сантильяне (здесь проще сказать, какое здание таковым не является), то, думается, будет уместно привести ещё одну цитату из «Испанских прогулок» Г. Мортона: «Мне рассказали, что в придачу к крестьянам и коровам в городе имеется население из отсутствующих дворян, изредка навещающих свои особняки, за которыми присматривают верные хранительницы. Этих женщин можно увидеть по вечерам - они сидят на стульях и скамейках у ворот дворцов за вязанием или плетением кружев. Странное чувство возникает, когда осматриваешь прекрасно обставленные дворцы, содержащиеся в чистоте и идеальном порядке (в некоторых даже стоят на рояле цветы, словно хозяина ждут домой сегодня вечером). Я спросил одну женщину, когда владелец в последний раз останавливался здесь. Она подсчитала и сказала, что это было около пятнадцати лет назад. Я посетил три таких дворца, и на меня произвели глубочайшее впечатление честность и надежность хранительниц. Мебель начищена до блеска, как и полы. Повсюду расставлены семейные фотографии, на полках - хозяйские книги, на стенах - картины, и даже за садиками приглядывали. Отрадно знать, что честность и преданность еще сохранились в мире; и легко представить радость, которая засияет на крестьянских лицах, если герцог или герцогиня внезапно приедут и велят снять постельное белье и проветрить простыни.
...
Если бы геральдика могла быть вульгарной, я бы сказал, что гербы, вырезанные почти на каждом здании - особенно огромные гербы на маленьких домиках,- перекрикивают друг друга, словно рекламные плакаты на доске объявлений":



















Конечно, со времён Мортона кое-что изменилось. Назвать местную жизнь медленной и приглушённой можно, наверное, только глубокими вечерами. Многие особняки стали музеями, отелями, ресторанами. Но это совсем не портит общее восприятие от города ! Пожалуй, больше проблем создают машины, порой очень некстати припаркованные в самом что ни на есть аутентичном уголке. Кстати, в Сантильяне я пришёл к выводу, запоздалому и, в общем-то, очевидному: небольшие городки лучше посещать не с самого утра. Потому что именно утром здесь наблюдается наибольшее «автошевеление»: машины завозят продукты в кафе и рестораны, очередную порцию товаров в магазинчики, а местные чиновники приезжают в своё айюнтамьенто, которое, как правило, располагается в историческом центре. Всё это я наблюдал, когда только начал прогулку по Сантильяне, а вот уже днём, ближе к обеду, улицы и площади очистились от транспорта и стали максимально похожими на то, как они выглядели столетия назад.

А коровы, про которых писал Мортон, до сих пор пасутся в ближайших окрестностях городка – в какой-то сотне метров от самого центра. В кадр они не попали, а вот лошади – пожалуйста:

[10Oboro]

зато в другом отеле тамошние сеньора и сеньорита, практически не прерывая своего разговора, благосклонно разрешили мне "кинуть" мою поклажу где-то в углу холла. Огромное человеческое им спасибо за это !

А как название отеля? С фото не разобрал. Выглядит симпатично, а если еще в придачу люди его содержат хорошие, то с Вашей репутацией на форуме нужно смело давать рекламу Я, к примеру, такие вещи себе в файл-архив складываю - мало-ли когда пригодится, а такие отзывы-нюансы во много раз ценнее, чем рейтинги букинга и иже с ним.

[savl1]

А как название отеля? С фото не разобрал.

Если то, что я вижу на синей табличке на фото (большом "дистрибутиве"), есть название, то оно крайне неоригинальное - SANTILLANA

отзывы-нюансы во много раз ценее, чем рейтинги букинга и иже с ним.

Тут я не вполне согласен... Любой "отдельно-стоящий" отзыв может быть абсолютно случайным, зависеть от кучи факторов и от настроения человека впридачу. А рейтинги солидных сайтов (того же Трипэдвайсера, да и Букинга тоже) при всей субъективности каждого отдельного мнения выражают всё же статистику, состоящую из многих (иногда - очень) мнений людей разных национальностей, возрастов и степеней козлиности. А с такой статистикой спорить труднее.

Ну а потом - скажем честно: много ли надо от отеля на 1 ночь, если он по своим "ТТХ" отвечает нашим желаниям и возможностям и не пугает своим рейтингом ?

с Вашей репутацией на форуме

Видите ли в чём дело: моя репутация хороша и даже полезна для людей, разделяющих мои интересы и взгляды на жизнь. И может быть даже вредна в противном случае. Вот захочет человек, которому интересны шопинг и музеи и который любит по часу просиживать за чашкой кофе последовать по моим следам по крепостям, соборам и монастырям, да ещё в режиме 10 городков за 5 дней - сколько раз в день мне икаться будет ?

[10Oboro]

Ну а потом - скажем честно: много ли надо от отеля на 1 ночь, если он по своим "ТТХ" отвечает нашим желаниям и возможностям и не пугает своим рейтингом

А вот тут в корне и категорически не согласен, ибо, хотя на вопрос " много ли надо? " - ответ прост и понятен, но вот когда от отеля остаются какие-то личные приятные воспоминания связанные с ситуацией, с общением с людьми, что работают в этом отеле, с постояльцами, то вдруг понимаешь, что хоть много и не надо, но как много банальная ночевка может оставить в эмоциях и памяти.

[ДимаБ]

Только сегодня появилась возможность припасть к интернету. Но зато получил все сразу- и замечательное продолжение отчета и информацию, что смотаться ночью туда-обратно( в смысле двумя ночами) из Мадрида в Комильяс не реально. Да к тому же появился еще и Сантильяна, который тоже очень симпатичен.

[savl1]

Да к тому же появился еще и Сантильяна, который тоже очень симпатичен.

Это я пока ещё коллегиату не показал:)
А вообще - быть в Комильясе и не побывать в Сантильяне (или наоборот) - это совсем неправильно

[ДимаБ]

Ясно. Наскоком не выйдет.

[savl1]

--------------
Одно из самых живописных мест в Сантильяне - её главная площадь треугольной формы Plaza Mayor (полное название - Plaza Mayor de Ramon y Pelayo) - бывшая Рыночная. Её нельзя назвать красивой в общепринятом смысле этого слова, как, например, площадь Сервантеса в Алькале де Энарес, мнение о которой вряд ли расходится у всех, кто её видел. Красота сантильяновской Plaza Mayor - в её аутентичности, в том духе времён, который она донесла до нас, и который не в состоянии испортить ни припаркованные здесь машины местных чиновников, ни вывески современных ресторанов:













Кстати, Рыночная площадь - одна из старейших в современной городской структуре Сантильяны. Рынки на ней стали проводиться ещё в самом начале 13 века - сразу, как только городу были дарованы первые фуэрос. По сравнению с её почтенным возрастом многие здания, окружающие её, выглядят чуть ли не новодельными. Ну, подумаешь, башня Torre del Merino 14 века , где располагалась резиденция мерино - королевского представителя, обязанности и полномочия которого примерно соответствовали шерифовским (на фото - справа).



Или ещё более "молодая" Башня Борха (Torre de don Borja) конца 15 века, расположенная в самом центре "основания" треугольника площади. Нет, её название не имеет отношения к арагонской династии Борха, одна из "ветвей" которой вошла в историю как знаменитое итальянское семейство Борджия, "подарившее" католическому миру сразу двух Пап, о котором я ещё буду много писать в рассказе про Валенсиану и Коста-Бланку. А названа так башня уже в 19 веке в честь дона Борха-Барреда - последнего представителя одного из самых знатных местных родов Барреда.



Ну а уж здание айюнтамьенто 18 века с массивными аркадами на их фоне выглядит просто "молодняком" - это одно из самых новых зданий в Сантильяне.




Любопытно, что Сантильяна оказалась самым "сидровым" из посещённых мной городков Кантабрии . Во-первых, по числу сидрерий как таковых, во-вторых, по количеству предложений типа "1 сидр (или пиво) + 1 пинчос = 1.5 евро" на досках, стоящих перед входом в кафе и бары, а в-третьих, в большинстве местных едален сидр можно выбрать (что не характерно даже в Астурии) в качестве напитка в menu del dia.





Что, собственно говоря, я и сделал, решив в последний раз испить сидра на испанских северах (когда и где ещё предоставится такая возможность ! ). На моё удивление, мне не стали цедить стакан, а принесли целую бутыль, закрепив её вот в таком хитром приспособлении:



Устройство по своей сути чем-то напоминало сифон: сидр под некоторым давлением истекал из бочонка, надетого на бутылку, в подставленный стакан при нажатии на сам стакан, закреплённый на держателе. Видимо, это имитировало рукотворное "бросание" напитка (о чём я писал ранее), хотя и не давало такого сильного эффекта пенообразования. Впрочем, особых вкусовых отличий вспенившегося сидра от обычного я не прочувствовал, так что этот девайс меня вполне устроил. Ну а сам обед состоял из уже знакомого мне по Сан-Висенте-де-ла-Баркере косидо монтаньес, который с каждым разом нравился мне всё больше, и традиционного блюда средиземноморских стран melon con jamon, то есть дыни с хамоном - трудносочетаемого на первый взгляд сочетания, которое уже после первого попробования начинает представляться вполне съедобным и даже вкусным. Правда, не скажу, что это лучшая закуска для сидра, но на пятый день путешествия я уже стал уставать от ресторанной еды, и в особенности - от жарено-печёно-тушёного .




Ресторанчики Сантильяны довольно живописны и прекрасно вписываются в здешний средневековый антураж:








Вообще Сантильяна (в отличие от Льянеса) относится к тем городам (по моему частному мнению, разумеется), где туристический люд, бродя по немногочисленным улочкам, не портит впечатление, а совсем наоборот - создаёт некую атмосферу праздничной ярмарки . Точно так же было во французском Мон-Сен-Мишеле: мы специально остановились там на ночь, чтобы посмотреть вечернюю подсветку, и были очень удивлены, когда народ схлынул, и улицы, яркие, весёлые и оживлённые днём, стали скучными и мрачноватыми . Я не знаю, как в этом смысле выглядит Сантильяна ночью, но то, что дневной наплыв туристов её к лицу - абсолютно точно. Вот, к примеру, классический вид вдоль одной из главных улиц в направлении церкви-колегиаты (она на самом заднем плане, al fondo, так сказать ), который приводится практически в любом путеводителе, рассказывающем от Сантильяне:



Так незаметно мы подошли (в прямом и переносном смысле) к главной достопримечательности Сантильяны - романской колегиате, которая наверняка когда-нибудь пополнит ЮНЕСКОвский список Всемирного достояния человечества. На всякий случай позаумствую и напомню (вдруг кто не знает !), что колегиата - это церковь, ещё не имеющая епископской кафедры (подобно собору), но уже имеющая капитул - коллегию (собрание) духовных лиц, состоящую при епископе и его кафедре.



"Прекраснейшее место в Сантильяне - ее первые постройки, великолепный романский монастырь, ныне приходская церковь; вход в него точнее всего назвать норманнским. Это величественная арка, которая была бы чудом в любой другой стране, кроме Испании - слишком их здесь много. Первую церковь построили, чтобы принять кости святой девственницы Юлианы, которая, по легенде, была замучена в Вифинии в шестом веке... Позади церкви открываются старинные клуатры из приземистых круглых арок, и каждая капитель покрыта готической резьбой, которая тоньше и изящнее, чем на многих более известных готических памятниках Испании" (Г. Мортон).



(приведено фото макета колегиаты из местного епархиального музея).



Построенная в 12 веке в классическом романском стиле, церковь в основном сохранилась до наших дней в своём первозданном виде, поскольку некоторые неизбежные за это время реконструкции носили в основном характер внешних пристроек. Например, атриум 18 века перед главным (южным) фасадом, обрамлённый скульптурами львов, датируемыми (статуи, а не львы, разумеется !) 16 веком. Или фронтон 18 века со скульптурой Св. Юлианы, попирающей демона, над главным порталом. Ну или же (что заметить уже совсем сложно) - арочная галерея в верхней части стены южного фасада. Но это, согласитесь, уже мелочи, а львы придают сооружению дополнительную брутальность .








Над арками главного портала (под "новодельным" фронтоном) интерес представляет барельеф Христа-Пантократора с Книгой жизни в руке, обрамлённый ангелами в необычном горизонтальном положении. Учёные и историки до сих пор не пришли к единому мнению, что символизирует эта композиция: Страшный суд или Вознесение Христово. Зато время создания фронтона более-менее определено - 12 век...

[savl1]

Изменений интерьера, естественно, произошло больше. Главный алтарь 17 века, покрытый серебром, ретабло 16 века работы мастера из Бургоса, барочная скульптура Св. Юлианы, готическая капелла 15 века... А вот крестовые перекрытия потолка - почти "родные", аж 13 века. И крестильная купель с изображением Даниила между львами (один из ветхозаветных сюжетов) относится к концу 12 века .







В центре под междукрестием находится гробница самой Св. Юлианы:




Особо интересной частью колегиаты является её внутренний дворик - клуатр. Большая его часть создана в 12-13 веках и является воплощением классической "романики" . И только восточное крыло, построенное значительно позже, в 16 веке, резко выделяется своей массивностью и готическими мотивами.











А вот «нестандартное» восточное крыло:



Арки клуатра опираются на сдвоенные или счетверённые колонны. Любопытно, что последние отделяют друг от друга капители (всего их 43) с барельефами на разные темы: "библейская", "животная", "цветочно-овощная", "геометрическая" и т.п.


















Вдоль галерей клуатра расположены гробницы, некоторые из них – оооочень «мохнатых» веков.



По секрету (только НИ-КО-МУ !!! ) скажу, что весь клуатр был разобран, а потом опять создан в 20 веке .


А это вид из дворика очередного музея (коих в Сантильяне и сосчитать трудно):




Рядом с колегиатой на Песчаной площади (plaza de las Arenas) расположено необычное здание, напоминающее крепость. Это Дворец Веларде (palacio de Velarde), построенный в 16 веке для Алонсо Веларде - представителя одного из местных аристократический династий (потомки которой владели дворцом вплоть до 20 века).





Здание бывшего доминиканского монастыря Regina Coeli ("царица Неба") 17 века на окраине (если такое понятие вообще применимо к деревушке масштаба Сантильяны):




При всей своей "каменности" Сантильяна оставляет впечатление очень зелёного и обухоженного города :

















А в этом домике на 3 малюсеньких окошка приходится аж 9 цветочных горшков :








В завершении рассказа об удивительном городке Сантильяна-дель-Мар, «самой красивой деревушке Испании» – ещё несколько фото, не «вписавшиеся» в тематические разделы:

[valeriyAla]

Спасибо за интересный отчет. Благодаря Вам, несколько дней назад, проезжая из Сантандера в Бильбао, заехали на пару часов в Castro Urdiales. Прошли по набережной, зашли в церковь(удалось заскочить за несколько минут до закрытия) и замок на мысу, прошлись по улицам. Очень приятный городок, очень красивая набережная. К сожалению в наших городах миллионниках мы не имеем ничего подобного.

[RSS]

savl1
Большой жирный плюс. Прекрасный рассказ, замечательная атмосфера маленького средневекового городка. Всегда интересовал этот период истории. Время застыло в Сантильяне. С нетерпением жду следующего июня, когда сам наведуюсь в эти края. К тому же я там ночую. Отель вроде старый, может удастся повстречать приведение.

[savl1]

------------------
Как бы ни понравилась мне Сантильяна, как бы ни старался я не спешить, но "продержаться" здесь целых 5 часов, диктуемых расписанием "Ла Кантабрики", мне не удалось . Я и так уже дважды прошёлся по основным улицам городка, а в некоторые места заглянул аж трижды. Конечно, есть люди, способные за чашечкой кофе или шоколада с чурросом просидеть час, а за обедом - и два , но я к их числу, к сожалению или к счастью, не отношусь.

Ещё неделю назад я бы смог без труда воспользоваться "Альсой", автобусы которой обеспечивают регулярное сообщение с Торрелавегой. Но осенью их расписание резко сокращается до 2-3 рейсов в день в не слишком удобные для туриста утренние и вечерние часы. Однако выход (в прямом и переносном смысле) всё же был - благодаря тому, что в каких-то пяти километрах от Сантильяны находится железнодорожная станция Puente San Miguel, расположенная на линии узкоколейки FEVE, связывающей Овьедо с Сандандером, поезда по которой - на этом участке - ходят раз в полчаса. Ну а до самой Puente San Miguel можно легко добраться на такси за несколько минут (правда, сложилось впечатление, что такси в Сантильяне всего одно: формата микроавтобуса, причём водителем является пожилая женщина - очень приятная в общении).

Вот таким образом, не сказать, что совсем неожиданно (поскольку такой вариант учитывался как резервный), мне удалось "под занавес" своего путешествия всё же познакомиться с FEVE - главной североиспанской железной дорогой. Которая изначально мне почему-то представлялась этакой "ретро" - нечто вроде той, что связывает Бари и Матеру в итальянской Апулии. Но нет - FEVE оказалась вполне современным medio de transporte: с автоматизированными станциями и комфортабельными вагонами:





Да, скорость движения узкоколейки не сравнится с поездами "обычных" испанских поездов, но объясняется это прежде всего большим числом остановок: за 40 минут пути их было целых 14 (правда, в дневном расписании есть и несколько "полуэкспрессов", "делающих" то же самое расстояние за 24 минуты). Так что в целом путешествовать на FEVE вполне удобно !


-----------------------------------------------------------------
САНТАНДЕР
-----------------------

Сантандер изначально не имел самостоятельной ценности в моём маршруте. Как я уже писал, он выполнял транзитную функцию, стыкуя линии Кантабрийского транспорта с широкой сетью автобусов разных компаний, разъезжающихся отсюда по всей Испании. Однако, коль уж судьба забрасывала меня сюда, упускать возможность хоть в общем познакомиться с городом я не стал. Вопрос был лишь в том, сколько времени отвести на это удовольствие. Плотно поизучав Сантандер по разным источникам, я пришёл к выводу, что реально здесь мне интересен (и то относительно) только собор, а поскольку он находится недалеко от автовокзала, то полутора часов мне вполне хватит. Так, собственно, и вышло с той лишь разницей, что в силу моего преждевременного исхода из Сантильяны Сантандеру "достались" лишние полчаса, которые, впрочем, я успешно провёл на автовокзале в ожидании своего рейса до Бильбао .

Вот такая «скульптурная композиция» встретила меня на вокзале:




Смотреть в Сантандере совсем нечего: это новый город 19 (по стилю) и 20 (по факту) веков, несколько напоминающий Бильбао, Хихон (кроме его исторической части), Вальядолид и многие кварталы Мадрида. Любители модерна и ампира, конечно, со мной не согласятся - и я очень рад за них: дай им Бог насладиться Сантандером в соответствии с их пристрастиями .


























Как нечего ? - воскликнут некоторые, - а Дворец Магдалены ? Да, дворец, построенный в начале 20 века в качестве летней резиденции королевской семьи, не лишён красоты и изящества, и будь он недалеко от вокзала, я бы непременно подошёл к нему (хоть я и не фанат таких форм). Но добираться до него несколько километров на самый мыс вытянутого полуострова, на котором расположен Сантандер, желания не было . И тут дело даже не в погоде - такое решение созрело ещё перед поездкой на этапе формирования маршрута.


Конечно, в другую погоду можно было бы банально погулять по набережной, но я напомню, что погода в тот день совершенно не способствовала "развлечениям" на открытом воздухе . И если в Сантильяне мои ангелы смилостивились надо мной и если и не развели тучи, то, по крайней мере, не допустили дождя, то в Сантандере они явно взяли отгул. Возможно, решив, что и так перетрудились (за что им ещё раз огромное спасибо ! ), а, возможно, посчитав свою миссию завершившейся (и это было близко к истине).










В том, что в Сантандере полностью отсутствует исторический центр, виноват пожар, случившийся в феврале 1941 года, который продолжался 2 дня и уничтожил весь старый город, большая часть строений которого были деревянными. Масштаб разрушений (достаточно сказать, что в пожаре погибло 37 - нет, не домов, а УЛИЦ !) оказался столь великим, что на восстановление центральной части Сантандера ушло целых 10 лет.

Как и Бильбао, Сантандер представляется мне городом, очень комфортным для проживания. Большой пляж с красивой набережной, множество парков, торговые улицы, хорошая транспортная инфраструктура ("внешняя" - точно, а внутренняя наверняка ей не уступает) - практически уверен, что местные жители не обижены ни удобством, ни комфортом. Да, климат влажноват, зато морозов нет (самые сильные холода случались тут полвека назад - целых 5 градусов ниже нуля), да и сильная жара случается, думаю, нечасто. Но туристам, за исключением, подчеркну, "любителей жанра", здесь явно скучновато.


Честно говоря, существовала ещё одна причина, по которой мне почему-то очень хотелось оказаться, пусть символично, пусть очень не надолго, в Сантандере - столице провинции, которая, сколь странным это ни покажется тем, кто об этом не задумывался, входит в так называемую Старую Кастилию (Castilla la Vieja) - мой самый любимый регион Испании. Правда, ситуация во словом "самый" может измениться уже через пару недель: после того, как я более плотно познакомлюсь (надеюсь, что всё сложится) с ещё одной очень "моей" по духу испанской областью - Арагоном.

"Пятьдесят миль морского побережья с Сантандером в центре представляют собой, как ни странно, старую Кастилию. Это единственный выход Кастилии к морю: провинция втискивается между баскской областью Бискайя на востоке и старинным королевством Астурия на западе; но почему она называется «la montana», я не понимаю - она ничуть не более гориста, чем другие части Кастилии, дальше на юг. Кастильцы из la montana - владельцы зеленых полей и тучных коров; они живут в домах, похожих на шале, с деревянными балкончиками; они играют в пелоту, как баски - иногда даже об стену церкви. Здесь вы найдете множество чудесных романских церквушек, посвященных святым, о которых вы никогда не слышали; как увлекательно было бы проехать по этой кантабрийской границе Испании, выискивая небольшие, но массивные строения, которые, подобно многим греческим иконам, выглядят куда старше, чем есть на самом деле. На севере романо-вестготская традиция строительства продолжалась еще в тринадцатом веке. Это красивая и величественная область - и, как сказал один испанец, описывая ее, «очень европейская»; его замечание вызвало у меня улыбку, но это правда, поскольку именно здесь европейское христианство собиралось с силами для долгой борьбы с исламом". Что ж, за время своего путешествия я убедился в правоте Г. Мортона: читатели помнят, как я неоднократно сравнивал местные пейзажи и дома с французскими, немецкими, швейцарскими (из городков этим особенно выделялся Комильяс). И даже видел, как местные ребятишки действительно "стукали" мячом о церковную стену - и небеса над ними не разверзались, и не видно было разгневанных Богов (ни одного из Триединой ипостаси), призывающих на их головы громы и молнии .

Что касается самого Сантандера, то мне хотелось приобщиться (при всей условности этого) к месту, причастного, хоть и косвенно, к важным событиям и поворотным моментам средневековой Испании - тогдашней Кастилии. Здесь высадился Карл V, прибывший из Фландрии, чтобы принять регентство над Испанией от имени своей матери Хуаны Безумной - одной из дочерей Католических королей, но не ставший "мелочиться", предпочтя всю полноту власти и провозгласив себя королем Кастилии и Арагона. И сюда же прибыл потрёпанный после шторма флот, доставивший в Испанию юную Маргариту Австрийскую, которую на берегу встречал её жених Хуан - астурийский принц, единственный сын Католических королей Изабеллы и Фернандо, главный наследник испанской короны. Это супружество могло бы стать один из самых счастливых королевских браков в мировой истории, а политическое будущее Испании - совсем другим. Но... всего через полгода Хуан внезапно скончался от болезни, а Маргарита через несколько лет вернулась в Голландию, где некоторое время была правителем габсбургских Нидерландов и воспитателем и практически «матерью» своего племянника - "как причудливо тасуется колода" ! - того самого Карла V - будущего короля Кастилии и Арагона.

[Амстердамка]

Спасибо плюсиком уже выразила, а теперь словами:

Отдельная благодарность за рассказ и фото о Комильясе.
В мае этого годая я там была... и не была. Спустились с мужем с Пиков Европы и именно в Комильясе мне резко поплохело. Но даже то немногое, что видела, взяло меня в плен. Если буду снова в тех краях - изучу городок основательно. Маст си, непременное маст си.

По поводу Сантильяны абсолютно с Вами согласна - туристичность деревни совершенно её не портит.
А музей пыток я посетила с большим удовольствием Там почти все экспонаты аутентичные, а такое бывает далеко не везде.
По-моему, мы останавливались в отеле, где у вас взяли рюкзак. Он рядом с парковкой, где турбюро?

[savl1]

Спасибо плюсиком уже выразила, а теперь словами: Отдельная благодарность за рассказ и фото о Комильясе.

Спасибо Вам за внимание к рассказу и за добрые слова !

Да, Комильяс и Сантильяна - главные шедевры моего путешествия. Причём Сантильяна - предсказуемо, а Комильяс - довольно неожиданно - но тем приятнее было его открытие !

По-моему, мы останавливались в отеле, где у вас взяли рюкзак. Он рядом с парковкой, где турбюро?

Ну по парковке мне сориентироваться трудно, поскольку я не парковался, а в дождь вообще объём принимаемой инф-ции сужается
Насчёт турбюро... не совсем рядом, но и недалеко. Скажем так: отель прямо напротив епархиального музея и перед входом в старый город.

[Амстердамка]

Всегда с удовольствием читаю Ваши отчеты и добираю в них то, что не получилось узнать или увидеть самой.

Нет, тогда другой был отель, там во многих названиях присутствует слово Сантильяна.

Вы знаете, я бы в Комильяс не догадалась заехать, если бы не подружка-испанка. Она просто в обязательном порядке приказала туда завернуть
Стандартные путеводители талдычат только о Гауди, ну и дворец с университетом упоминают, но о том, насколько интересен и аутентичен сам городок, мало где упоминается.

Про Бильбао мое мнение совпадает с Вашим - совершенно не зацепил, хотя глаз слегка порадовал. В следующие разы время на него не буду тратить.

Чтобы прикоснуться к Хуане Безумной и Карлу, сыночку её, мы заехали в Ларедо. Но там прикасаться не к чему - город современный с очень небольшой исторической частью. Но пляж там роскошный и широкий, но в мае месяце как-то не купалось

[savl1]

Чтобы прикоснуться к Хуане Безумной и Карлу, сыночку её, мы заехали в Ларедо.

Ну да: "Шесть недель спустя Хуана, которой тогда было семнадцать, покинула Испанию, чтобы стать супругой Филиппа Бургундского, и Изабелла горько переживала расставание, словно предчувствовала трагедию, в которую превратится жизнь девушки. Она отвезла дочь на побережье, в Ларедо близ Сантандера, где огромный флот из ста двадцати кораблей ожидал, чтобы увезти принцессу к жениху. Изабелла ночевала на борту вместе с Хуаной, и когда флот отплыл, она в глубочайшей скорби поехала назад, в Бургос".

Всегда с удовольствием читаю Ваши отчеты

Спасибо ещё раз ! Тогда сразу приглашаю Вас на новый рассказ, который начнётся (если Бог даст и всё сложится) через пару недель. Я уже знаю, что он будет очень интересный - по крайней мере, по тем местам, которые в нём будут описаны . В каждом сезоне, какие бы путешествия ни совершались, всегда есть свой особый "хит". Вот эта поездка для меня весь год её ожидания представлялась именно таким хитом.

[Амстердамка]

Спасибо за приглашение, обязательно буду читать

[savl1]

Друзья, хочу обратиться ко всем, кто поблагодарил меня за этот рассказ ! Дело ведь не в количестве "плюсиков" - но само ваше внимание мне очень приятно. Так что большое всем спасибо !

Концовка рассказа уже почти готова (сразу хочу сказать, что никаких особых откровений там уже не будет), но сейчас всё время отнимает подготовка к новому путешествию. Это только кажется, что автомобиль упрощает поездку - на самом деле он растягивает её (и соответственно, трудоёмкость подготовки) в несколько раз . Там, где поездом или автобусом я бы просто переехал из п. А в п. В, едучи на машине так и хочется "заглянуть" в типа как попутные (порой не совсем ) пп C, D, E и т.д. А это, естественно, рождает кучу дополнительных вопросов. Так что таблетки от жадности приходится пить просто пачками - помогает, надо сказать, с большим трудом

[ДимаБ]

Где найти сии таблетки? ПодскажИте.
Удачной Вам поездки.

[Нинок]

Где найти сии таблетки? ПодскажИте.

Таблетки от жадности не помогают (с некоторых пор это наш девиз в дальних странах). Автор явно лукавит, это у него просто осталась еще сила воли

[ДимаБ]

Вот и я о том же.

[savl1]

-----------------------
Собор Сантандера «слабенький» - как внешне, так и внутренне . Впечатление портит уже его угловатый несимметричный силуэт, словно вытесанный из камня несколькими ударами топора.





Хотя собор официально считается готическим, его нельзя даже сравнивать с реальными шедеврами этого стиля из Бургоса и Леона, Толедо и Сеговии, равно как и многими другими. Кстати, надо отметить, что, несмотря на многочисленные разрушения (к уже упомянутому пожару необходимо добавить последствия сильнейшего взрыва в 1893 году на бискайском корабле «Кабо Мачичако», стоявшем в порту Сантандера и имевшего на борту серную кислоту и 51 тонну динамита), реставраторы в основном сохранили первоначальный облик собора.







Сантандерский собор состоит из верхней части с пристроенным клуатром и нижней. Самой интересной, на мой взгляд, является нижняя часть - крипта, построенная в 13 веке и называемая церковью Христа (Iglesia del Cristo):





Интерьеры верхней части – преимущественно новоделы, поскольку "оригиналы" пострадали при пожаре 1941 года. Кроме того, собор расширяли уже в 20 веке, что тоже несколько изменило его первоначальный внутренний облик.














А вот дворик - клуатр 14 века - пострадал меньше всего. За исключением, пожалуй, апельсинового сада, который рос здесь когда-то.














************************************************************************************

Поездка заканчивалась. Я сидел в соборе Сантандера и наслаждался внутренней тишиной и умиротворением. Спешить было некуда: всё, что должно было состояться, состоялось, и впервые за последние 5 дней я уже ни от чего не зависел, и прежде всего - от непредсказуемой северной погоды, а потому беспокоиться и волноваться было не о чем . Главный "улов" любого путешествия - впечатления в душе и снимки в фотоаппарате надёжно разместились каждый на своём месте и создавали прекрасное настроение "последействия" поездки , которое мне приносит порой даже больше удовольствия (по крайней мере - значительно дольше по времени), чем сам процесс. Ну а в этот раз они (и процесс, и последействие) были по-хорошему достойны друг друга .


До отправления моего автобуса небо ещё более менее держалось, но не успели мы выехать за пределы Сантандера, началось такое... Разверзшиеся небесные хляби поливали так, что на расстоянии 40-50 метров от дороги всё терялось в одной мутно-серой пелене . Трудно даже передать, как я радовался, что подобная погода провожает меня, а не встречает - в отличие от тех, кто только что прилетел сюда, и я искренне сочувствовал людям с чемоданами, подсаживающимся к нам в "низкобюджетном" сантандерском аэропорту, куда автобус заезжал по пути. Конечно, впереди их ожидали не только дожди, но когда вы приезжаете в отпуск или начинаете путешествие, и вас сразу же по прибытии встречает ТАКОЕ - трудно сохранять спокойствие и оптимизм .


Ну а дальше был уже знакомый Бильбао (правда, из-за дождя не состоялась прогулка по вечернему городу вдоль реки), тот же отель "Сан Мамес", который я подбронировал уже по ходу путешествия, отказавшись от мысли сэкономить и провести ночь в ожидании утреннего рейса в аэропорту - как я уже писал, корректировка оказалась архиудачной, поскольку я не знал, что местный аэропорт закрывается на ночь , о чём я уже писал в самом начале рассказа. Я прощался с Испанией для того, чтобы очень скоро - всего через 11 дней - снова вернуться сюда, но уже совсем в другой регион - на тёплое побережье Валенсианы. Рассказ об этой ленивой пляжной поездке тоже будет, но позже. А уже завтра ранним утром мы отправляемся в новое путешествие, и вот рассказ о нём я и начну сразу после возвращения - недели через полторы. До скорой встречи, друзья !

[ДимаБ]

Хорошей Вам погоды, а также удачного процесса и последействия. Ну, а нам очередного интересного рассказа.

[Neroch]

Замечательный рассказ! А главное очень для меня вовремя. Недавно наткнулась на рекламу Brittany Ferries, обещающую доставить желающих из Плимута ( в часе езды от нас). Правда, придется пересечь Бискайский залив. Но зато у нас будет наша, а не прокатная машина и ненужно будет задумываться о величине и весе багажа, как если бы мы летели самолетом. Я изучу ваш рассказ и надеюсь его применить на деле.