От Таррагоны до Арагона: в глубь Испании - в глубь веков

[savl1]

От Таррагоны до Арагона: в глубь Испании - в глубь веков


Этот рассказ продолжает серию моих путевых заметок из цикла "Аутентичная Испания"


!!!
Друзья, если у кого-то в каком-то браузере ("Опере", "Яндексе") не видны фотографии, то:
либо
1) откройте в другом, например, в "Мозилле" (там всё видно);
либо
2) разово проделайте следующую операцию (на примере "Хрома"): открываете chrome://settings/content/insecureContent и в "Разрешить" добавляете forum.awd.ru - после этого всё начинает работать. Подобный механизм действует и в других браузерах (в частности, в "Опере")

..........


Маршрут: Барселона - Сиджес - Таррагона - монастыри Сантес Креус и Поблет - Монтблан - Лерида - Алькесар - Уэска - крепости Монтеарагон и Лоарре - Риглос - Агуэро - монастырь Сан-Хуан-де-ла-Пенья - Хака - Торла - Аинса - Бенабарре - Барселона.


Просмотреть увеличенную карту


Да! Свершилось! Друзья, мы сделали это! Мы проехали по маршруту, о котором я мечтал очень давно, и который безоговорочно занимал главное место в списке путешествий этого года. Не всё оказалось одинаково интересно, были и отдельные разочарования, о которых я, конечно же, честно напишу. Но в целом ожидания оправдались, и впечатления, полученные от этой поездки, просто грандиозные. Настолько, что я даже не знаю, с чего начать этот рассказ и как направить бурлящее море переполняющих меня эмоций и воспоминаний в более-менее стройное русло потока повествования.

Мы увидели совершенно новую для себя Испанию - и безоговорочно влюбились в неё. Область с красивым названием Alto Aragón (Верхний Арагон), да и вообще предгорья Пиренеев потеснили в моём личном "испанском" рейтинге даже столь обожаемую мной Кастилию. Буйство осенних красок, брутальные городки с домишками из серого камня с крышами из чёрной черепицы на фоне горных склонов, романские церкви, ставшие, казалось, столь же неотъемлемой частью пейзажей, как и окружающие их скалы и ущелья... И уж, конечно же, это - самая что ни на есть Аутентичная Испания, пропитанная "до кончиков ушей" духом раннего средневековья!

Мы повидали пляжи Коста-Дорады и залитые солнцем долины Каталонии, "лунные" пейзажи среднего Арагона и утопающие в чёрно-серых тучах горные вершины; мы купались в Средиземном море и надевали на себя всю одежду, приближаясь к Пиренеям, блуждали по крепости в таком тумане, что уже на расстоянии 30 метров не могли разглядеть друг друга, и открывали зонт, выходя из машины, чтоб сделать фотографии долины реки Гальего. Мы были там, где родился Святой Лаврентий и там, где одержал свою первую военную победу знаменитый Сид-Кампеадор, ходили по камням улиц и площадей, возраст которых составляет многие столетия, видели потрясающие клуатры церквей и монастырей. Повторюсь, друзья, это было незабываемо!


* * * * * * * * * *

Второй раз подряд мы арендовали машину в местной конторе "Сентауро" - и второй раз они меня не разочаровали. Хороший выбор автомобилей (в том числе и с "автоматом"), приемлемые цены, отсутствие франшиз и блокировок, чётко поставленный трансфер от аэропорта в офис компании и обратно - право, придраться было просто не к чему. Ну а маленькая хитрость с топливом (получил полный - сдал пустой), по-моему, становится преобладающей у большинства рентакарщиков, что вполне понятно.

За 5 с небольшим дней мы проехали ровно 1000 километров. Конечно, это далеко не рекорд, но мы за ним и не гнались. Самой большой проблемой оказались последние пара часов до Барселоны - не из-за накопившейся усталости (хотя это тоже было, скрывать не стану), а потому что от езды "влево-вправо-влево-вправо" (так частенько петляют дороги на севере Арагона) я получал намного больше кайфа и драйва, чем от статического "крейсирования" со скоростью 100-120 по прямой автомагистрали.

Все платные дороги нашего маршрута пришлись на Каталонию. Я бы даже сказал, что их там оказалось слишком много, да и местные тарифы мне показались более высокими, чем, скажем, в Валенсиане. В отместку мы скармливали автоматам всю имевшуюся мелочь вплоть до 1 (буквально!) евроцента - спасибо тем, кто заложил в конструкцию этих "безруких бандитов" такую всеядность!

А вот а Арагоне все дороги были бесплатными. Не знаю уж, все ли на самом деле или нам просто так повезло. Но то, что они как минимум не хуже каталонских - это однозначно. Причём дорожное строительство тут идёт, что называется, "на глазах": частенько совсем новые карты навигатора не видели явно недавно построенных "кругов", а пару раз нас пытались уверить, что мы едем по чистому полю.


* * * * * * * * * *

В целом впечатления от поездки росли по мере удаления от побережья и достигли кульминации в последние 2 дня. Поскольку хронология повествования примерно соответствует событиям, я очень надеюсь, что мне удастся не снизить "градус" рассказа по мере приближения к его концу. Поэтому самые стойкие читатели не останутся разочарованными!

Как Вы понимаете, друзья, это была только присказка, неотъемлемая, но самая лёгкая часть любого рассказа. Сейчас же мне остаётся только попросить у моих ангелов вдохновения, ибо без него рассказ о самых интересных вещах превращается в техническую поделку. Так что встретимся тут через пару дней! Как говорится, paso a paso...

[Нинок]

Какое вдохновение! Уже дух захватывает! Подписываюсь.

[savl1]

======================================== ЧАСТЬ 1 – КАТАЛОНСКАЯ ========================================

-------------------------------------------------------------------------------

<<<<<<<<<<<<< ----------- СИДЖЕС ----------- >>>>>>>>>>>>>

Небольшой приморский городок Сиджес, расположенный между Барселоной и Таррагоной, был выбран в качестве промежуточной базы - не столько трансферной (при желании можно было без проблем сразу ехать в Таррагону), сколько буферной - чтобы маловероятная, но теоретически всегда возможная серьёзная задержка прилёта не отразилась на последующей части основного маршрута. Конечно, немаловажную роль сыграла ещё и, так сказать, "релаксационная составляющая" - возможность немного передохнуть на берегу моря, а может, даже и искупаться. Теплолюбивые создания вроде меня наверняка оценят такое решение, особенно учитывая московскую погоду середины октября.

Сиджес, называемый каталонским Сан-Тропе, оказался очень уютным и вполне живописным городком, в котором измученные российской осенью душа и сердце получили полное отдохновение .












































Интересно, что газета "Нью-Йорк таймс" назвала пляж Сиджеса лучшим городским пляжем в Европе, причём в финале конкурса были "переиграны" конкуренты из Ибицы, Капри, хорватского острова Хвар и того же Сан-Тропе. Конечно, условность подобных рейтингов очевидна, но факт, тем не менее, налицо, а "Нью-Йорк таймс" - это всё же не "МК" .


Ещё одним любопытным фактом из истории Сиджеса является то, что здесь родился некто Факундо Бакарди Массо, впоследствии эмигрировавший на Кубу и основавший там предприятие, положившее начало ныне знаменитой империи Bacardi - производителя одноимённого рома и многих прочих не менее известных спиртных напитков.


В Сиджесе очень популярна тематика пауков и прочей нечисти. Вот в таком антуражном баре мы отметили своё очередное прибытие на благословенную испанскую землю:








И это отнюдь не единичный случай. Просто пауков мы больше снимать не стали, а вот нечисть - пожалуйста:






Частенько центром сосредоточения городской жизни являются площади: главная или рыночная. А в Сиджесе таковую функцию выполняет церковь Св. Варфоломея и окружающая её терраса-эспланада - недаром местные жители прозвали её просто La Punta (место встречи):



Церковь возвышается на скале, о которую разбиваются волны Средиземного моря - как всегда, очень красивого цвета:




А ещё Сиджес слывёт гей-столицей каталонского (а некоторые считают, что и всего сердиземноморского) побережья. Особо прокомментировать сей выдающийся факт не могу, по крайней мере, не скажу, что это заметно на каждом шагу (хотя некоторые проявления имели место быть ). Но вот голубые пробки в бутылке видели собственными глазами :



В бутылке, кстати, была мальвазия - очень известное средиземноморское вино из одноимённого винограда. Вообще оно относится к категории сладких ликёрных вин, но по вкусу таковым я его никак не могу назвать. Впрочем, чего можно ожидать от человека, который разбирается в хороших винах, как понятно какое парнокопытное в апельсинах и получающий наибольшее удовольствие от Tinto de Verano в 1.5-литровых пластиковых бутылках ?!

А рядом с вином - ещё один местный специалитет: "сухие вареники" с начинкой из миндального пралине. Штука очень вкусная, но 6 евро за такой маленький пакетик - не слишком гуманная цена . Хотя штука очень вкусная .


На улицах Сиджеса, прежде всего, на местной набережной - Рибере можно увидеть много разных скульптур - серьёзных и не очень. К примеру, вот эта, называемая "Два художника" и изображающая (нет-нет, даже в "голубом" городке двое стоящих рядом мужчин совсем не обязательно означают "это" ) встречу двух испанских живописцев: Сантьяго Русиньоля (между прочим, сам Пикассо написал более двадцати его портретов) и Рамона Касаса. Кроме всего прочего, обоих маэстро объединяла совместная работа над книгой о Каталонии, для которой Русиньол, будучи, кроме прочего, прозаиком и драматургом, писал тексты, а Касас создавал рисунки.



Памятник Эль Греко:



А вот эта необычная композиция посвящена - интересно, догадается кто-нибудь ? - уже упомянутому Факундо Бакарди Массо - напомню, "отцу-создателю" ныне одного из самых известных в мире ромов:





А причём тут летучая мышь ? Дело в том, что - признаюсь честно, я лично узнал об этом только сейчас - она является главным трейд-марком компании Bacardí, и её можно увидеть на всей продукции этой фирмы:



История возникновения столь необычной для спиртной продукции торговой марки такова: когда Бакарди открыл в Сантьяго-де-Куба первый цех, его жена заметила, что на стропилах помещения обитает целая колония летучих мышек и предложила сделать её брэндом нового рома. Бакарди не стал спорить и согласился с таким решением.


Очень узкая улочка, рассчитанная буквально на одного человека, которую местные ласково назвали "Пятой авеню". Ирония заключается в том, что "настоящая" Пятая авеню в Нью-Йорке является одной из самых известных, респектабельных и дорогих улиц в мире.






Наши прогулки по Сиджесу оказались недолгими: всё-таки в середине осени темнеет рано (хотя и на целых 1.5 часа позже, чем в это же время в Москве).








Утро следующего дня, несколько прохладное вначале, но быстро разогревшееся, как только солнце поднялось над крышами домов, было отдано пляжу - практически пустынному. Более того, мы стали свидетелями разборки нехитрых пляжных сооружений, которые буквально на наших глазах превратились в груду "запчастей" и были погружены в небольшой грузовичок: летний сезон в Сиджесе завершался.

Ну а мы, погревшись на солнце и помочив кто что осмелился (настоящее купание "для удовольствия" ждало нас на следующий день), отправились около полудня в уже настоящее путешествие - в глубины испанской истории. К вечеру мы должны были оказаться в Таррагоне - всего-то километрах в 30 от Сиджеса, но ведь не за тем мы приехали в Испанию, чтобы переезжать по прямой из точки А в точку В !

[savl1]

---------------------------------------------------------------------------------
<<<<<<<<<<<<< ----------- КАСТЕЛЬЕТ ----------- >>>>>>>>>>>>>

Крепость Кастельет (Castillo de Castellet) в одноимённом городке была основана более 1000 лет назад для охраны границ так называемой Испанской марки (буферной территорией между государством франков и землями, завоёванными мусульманами). Впоследствии, по мере развития реконкисты, крепость потеряла своё военное значение, пришла в упадок, а сравнительно недавно отреконструирована.

Кастельет оказалась в нашем маршруте практически в последний момент при довольно курьёзных обстоятельствах. Когда я незадолго до отъезда в очередной раз "вылизывал" потенциальные достопримечательности, способные встретиться нам по пути, я увидел крепость - небольшую, но эффектную, которая сразу же попала в разряд "Хочу !". А когда я посмотрел её расположение, выяснилось, что для того, чтобы попасть в неё, не надо изменять ни единого поворота - достаточно просто вовремя поднять глаза на вершину небольшого скалистого холма . Так что оставалось только присмотреть парковку, чтобы иметь возможность хоть на полчаса подойти поближе.










Кстати, сам городок-деревушка тоже местами оказался очень привлекательным :











Увидеть дурман (так называется это растение с крупными цветками-колокольчиками) в южной Европе – не редкость. Но вот такой жёлто-оранжевый дурман нам встретился впервые:




Небольшая часовня рядом с крепостью:




Под нами, еще ниже дороги - очень живописные места. Это национальный парк Фуа (Parque del Foix), в центре которого расположено одноимённое водохранилище:

[dakosta2]

Мальвазия, кстати, это визитная карточка острова Ланзароте, а не материковой Испании.
Хотя меня мальвазия и на самом Ланзароте не очент впечатлила.

[savl1]

Мальвазия, кстати, это визитная карточка острова Ланзароте, а не материковой Испании.

Опираясь на данные испанской Википедии, позволю себе не согласиться с этим утверждением

En España se elabora este vino en diferentes comunidades autónomas, pero principalmente en Castilla y León y en Canarias.

El malvasía de Sitges (aunque en catalán se dice la malvasia, pues la palabra es femenina en esa lengua) es una variedad de malvasía tradicional de dicha ciudad y de su comarca. Puede ser elaborada como mistela (vino dulce natural), como vino seco y también como vino espumoso aromático de calidad. El malvasía de Sitges es un vino tradicional que se toma después de las celebraciones y de las xatonades.

[dakosta2]

Ну тогда назад в Сеговию. Сравнивать ланзаротовскую мальвазию с кастильской.

[savl1]

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
<<<<<<<<<<<<< ----------- Монастырь САНТЕС КРЕУС ----------- >>>>>>>>>>>>>

Монастырь Святого Креста, или Сантес Креус (Monestir de Santes Creus) - один из трёх монастырей на юге Каталонии, образующих так называемый "цистерцианский треугольник" (куда кроме Сантес Креус входят Поблет и Вальбона-де-лес-Монжес).

Цистерцианцы - один из католических монашеских орденов, образованных в 11 веке как выражение протеста против роскоши и праздности, в которых погрязли большинство церквей и религиозных сообществ. Такому падению они противопоставили строгий и аскетический уклад жизни во всех его проявлениях: в быту, в еде, в одежде и в работе. Свои обители цистерцианцы строили вдали от людных мест, чтобы надёжнее оберечь монахов от светских соблазнов.




Монастырь Святого Креста, основанный в 12 веке, сегодня не функционирует по прямому назначению (он закрылся в середине 19 века в результате проведённой в Испании масштабной программы конфискации монастырской собственности - дезамортизации), и, возможно, именно поэтому он является самым доступным в плане посещения из всей "тройки": открыт каждый день кроме понедельника, без сиесты, а главное - здесь возможны, в отличие от Поблета, полностью самостоятельные посещения без привязки к какому-либо внутреннему графику .

Сантес Креус - совершенно потрясающий монастырь , ставший одним из самых ярких открытий всей поездки. Более того, я смело могу поставить его рядом с португальскими монастырями в Томаре и Баталье, которые я до сих пор считал лучшими из увиденных мной где-либо. И уж совершенно точно, что знаменитый ЮНЕСКОвский Поблет с ним, как говорится, и рядом не стоит - причём абсолютно во всех смыслах .

Ещё издалека монастырь начинает показывать себя с самой лучшей стороны: в прямом и переносном смыслах:







Остановиться здесь очень просто: рядом с монастырской стеной находится большая парковка. Возможно, «в сезон» она и бывает переполнена, но сейчас, кроме нас, там нашли временное пристанище всего пара машин.


Пройдя через барочную арку Успения Богородицы (в её верхней части можно видеть статую Пресвятой Девы в нише и чуть выше – герб монастыря), вы попадаете на большую прямоугольную площадь, названную в честь причисленного к лику святых настоятеля монастыря Св. Берната Кальбо, в центре которой уже в 18 веке был построен фонтан, увенчанный скульптурой святого:















Строения по обе стороны площади в прошлом были отведены под богадельню для ушедших на покой монахов, странноприимный дом, лечебницу для неимущих, казначейство и прочие административные заведения. В 16 веке лечебница подверглась реформам и была преобразована в Аббатский дворец, а сегодня здесь расположено местное айюнтамьенто (надоело мне портить это красивое по звучности слово чуждыми для испанского языка переводами типа ратуша или мэрия ), в здании которого до наших дней сохранился небольшой внутренний двор Аббатского дворца:



А венчает площадь Берната Кальбо суровый, но величественный средневековый фасад монастырской церкви 13 века:



Чуть правее расположен романский Королевский портал (опять-таки 13 век – не абы как… ), названный так, поскольку его возвели по указу королевской четы Хайме II и его супруги Бланки Анжуйской, ведущий в монастырский клуатр:



Ну а сегодня, естественно, в клуатр ведёт другой «портал» - через кассу . Купив билет, вы получаете монастырь в своё полное распоряжение, а «под занавес» посещения – право на просмотр даже не фильма, а целого аудиовизуального шоу на удобном вам языке (языки чередуются, и если народу не очень много, вы, возможно, сможете «заказать» показ на русском, как это произошло в нашем случае: кассир, узнав нашу национальность, сам установил в расписание табличку с надписью «русский» на ближайший «сеанс»).


Клуатр монастыря (1341 год !) великолепен ! Это как раз то, что мы любим в подобных двориках: готические галереи с крестовыми сводами, стрельчатые ажурные арки с узорным орнаментом, характерные барельефы на капителях… Впрочем, судите сами:












Мощные, но в то же время изящные боковые галереи, вдоль которых расположены гробницы и саркофаги видных представителей каталонской аристократии и покровительствовавших аббатству знатных родов:











Как обычно, поражают разнообразием скульптурные композиции на капителях колонн: здесь нашлось место и мифологическим существам, и экзотическим животным, и разнообразной флоре, и библейским сюжетам, и геральдике, и множеству других тем и персонажей. Наравне с рыцарем с мечом и щитом, музыкантом с волынкой, скульптором с инструментами в руках здесь присутствуют драконы, русалки, обезьяны, одетые в человеческое платье, птицы с женскими головами, кентавры, головы с крыльями… Сначала вроде и внимания на них особо не обращаешь, а начинаешь вглядываться – и уже остановиться не можешь :

[savl1]

К одной из галерей примыкает «умывальня»: шестиугольная беседка-павильон с фонтанчиком в центре, где монахи совершали омовение рук после работы и перед тем, как войти в трапезную:



В центре восточной галереи расположена массивная аркада фасада Капитулярного зала – места ежедневного, так сказать, общего собрания монастырской общины. Во время «мероприятия» монахи рассаживались вдоль стен на двухъярусной каменной скамье. Особый шарм Капитулярному залу, в целом довольно аскетичному, придают 4 центральные колонны, напоминающие пальмовые деревья:







Могильные плиты на полу Зала принадлежат гробницам настоятелей монастыря, похороненных тут, как пишет испанская Википедия, «по случаю» - поскольку их, как правило, хоронили (кроме епископов) на общем монастырском кладбище.



А само кладбище находилось здесь же, на «заднем дворе» со стороны алтарного фасада монастырской церкви, под вот таким окном-розой диаметром более шести метров:






Ещё один дворик - «задний клуатр» - окружён галереей из строгих стрельчатых арок. А вот садик внутри него – фонтанчик в форме креста, окружённый восемью кипарисами, сравнительно современный: его спроектировал каталонский архитектор Марторелль уже в начале 20 века:









На заднем плане последней фотографии возвышается Часовая башня-колокольня 16 века.

Монастырская церковь по-цистерциански строга и аскетична (сразу вспомнился тоже цистерцианский монастырь в португальской Алькобасе), если не считать главного ретабло 17 века и других алтарных образов:











Но главными сокровищами церкви являются находящиеся здесь готические королевские мавзолеи и гробницы: Педро III Великого и Хайме II и его жены Бланки Анжуйской:











Ну а купол, или же фонарь церковной колокольни, конечно же, уже более современный:






На территории монастыря Святого Креста есть и настоящий Королевский дворец-резиденция, строительство которого началось в 13 веке по указу короля Педро III Великого, решившего взять монастырь под свою опеку и создать в его стенах королевский пантеон. Однако сооружение было разрушено во время разлива рек, и уже новый король, Хайме II, приказал построить новый – на этот раз с внешней стороны монастырской стены. Однако и ему было уготовано короткое существование: очередной арагонский правитель Педро IV (который присоединил Майорку к королевству Арагон, и, соответственно, в более глубоком историческом плане – к Испании) по неизвестным ныне причинам приказал уничтожить ещё незавершённый дворец своего деда (остатки коего, кстати, окончательно погибли только в 1958 во время мощения площади перед фасадом монастырской церкви) и воздвигнуть новый - на месте первого. Его-то часть мы и можем видеть сегодня: небольшой двор с колодцем посредине, верхнюю галерею с тонкими колоннами и лестницу с каменными перилами, ведущую на неё:










А вот этот «ангар» длиной 46 метров и шириной 11, построенный на «втором этаже» над Капитулярным залом – не что иное, как общая монашеская спальня. Это одно из самых первых сооружений монастыря Святого креста, датируемое концом 12 века. Сначала все братья спали в одном помещении, одетыми, на тюках соломы . И только со временем здесь начали допускаться индивидуальные кельи и появились первые кровати с соломенными матрацами.




В монастыре Святого Креста можно увидеть и другие интересные места и сооружения: кухню, трапезную, остатки помещений времён основания монастыря, лазарет, часовню Троицы и даже … тюрьму: устав Св. Бенедикта предусматривал возможность физических наказаний для тех случаев, когда не оставалось других способов исправить недостойное поведения кого-то из братьев, а также при неоднократном нарушении устава. Всем, кому интересно более детальное знакомство с этим великолепным памятником средневековья, а также тем, кто собирается его посетить, можно порекомендовать русскоязычную брошюру, бумажный вариант которой выдаётся вместе со входным билетом: http://www.mhcat.cat/content/download/1 ... 11.rus.pdf .

На «десерт» посещения монастыря Сантес Креус, как я уже говорил, «выдаётся» получасовое аудиовизуальное представление «Мир цистерцианцев», происходящее на нижнем этаже – бывшем винном погребе – восстановленного здания Приората.



Честно говоря, мы не ожидали от него чего-то особенного, да и «разгонялось» шоу «по-испански», то есть очень неторопливо, а потому – немного скучновато. Но чем дальше, тем интереснее и динамичнее оно становилось, а по завершении мне просто хотелось стоя поаплодировать . Конечно, его нельзя сравнивать с лазерной феерией в иерусалимской цитадели Давида, но если вы окажетесь в каталонском монастыре Святого Креста, обязательно посмотрите его, тем более, что цена представления входит в стоимость входного билета.



<<<<<<<<<<<<< ----------- ТАМАРИТ ----------- >>>>>>>>>>>>>

К небольшому замку Тамарит, расположенному на берегу моря в нескольких километрах от Таррагоны, мы подъехали уже в наступающих сумерках и с разрядившимся аккумулятором в навигаторе . Выяснилось, что в нашем практически новом (19 с небольшим тысяч пробега для прокатной машины – это, можно сказать, девственность !) 3-ем «Фокусе» не работает прикуриватель, а значит, в будущих переездах нам предстояло блюсти режим строжайшей энергетической экономии (забегая вперёд, скажу, что с этим мы успешно справились ).


Замок-крепость Тамарит имеет очень древнюю историю. Он был построен в 11 веке (впрочем, от сооружения тех времён осталось немного) и использовался для защиты побережья от набегов пиратов, а позже – турков-османов. С 14 века замок находился в собственности архиепископа Таррагоны, который в 1916 году продал его американскому магнату и меценату Чарльзу Дирингу (он оказывал поддержку уже упомянутым Русиньолю и Касасу, а также основал Музей Марисель в Сиджесе) – и эта сделка в конечном счёте спасла замок: во время гражданской войны в Испании анархисты из организации FAI (Federación Anarquista Ibérica) хотели сжечь крепость, но узнав, кому она принадлежит, отказались от своего намерения. А в 1992 году семья Дирингов продала замок одной из компаний, занимающихся недвижимостью, которая ныне организует здесь проведение концертов и свадеб .


К сожалению, из-за наступающей темноты и не слишком удачного расположения заходящего солнца фото получились не очень удачными, но, как говорится, имеем то, что имеем…

[SiempreSola]

Сиджес

Извините за буквоедство, но откуда там буква "д"?

[theislander]

Сиджес

Извините за буквоедство, но откуда там буква "д"?

В Википедию лень заглянуть?

Sitges (Catalan pronunciation: [ˈsidʒəs])...

[savl1]

Ну, собственно, за меня уже ответили
Хотя, прежде чем приступить к написанию, я потратил очень много времени на этот вопрос - и в конечном счёте исправил все Т на Д:???: . Мне-то, конечно, ближе кастильское Ситхес - и не мучиться

[SiempreSola]

В Википедию лень заглянуть?

Простите великодушно, просто я из тех людей, для которых википедия не самый большой авторитет.
Поэтому я поинтересовалась на других ресурсах и встретила информацию, что в каталонском "tg" произносится близко к "тч".

Отсюда и возник вопрос, откуда эта самая "д" взялась
Может автор слышал на месте такое произношение?....

[vlarin]

В Википедию лень заглянуть?

Загляните в карты Гугла, там он Ситжес. А Википедия до недавнего времени называла Андалусию АндалуЗией, хотя в современном испанском звука "з" сроду не было. Понятно, что такая транслитерация пришла в русский из английского или немецкого, но тогда уж надо быть последовательным и писать "Валензия", "Мурзия" и так далее. С Ситжесом, надо полагать, случилась та же история.

Заповедник Parc del Foix, раз уж зашла речь, произносится не "Фуа", а "Фоищ" - простите великодушно за занудство. Но вполне возможно, конечно, что французская Википедия называет его Фуа.

[Нинок]

Сергей, Вы куда спрятали Таррагону? Хотелось посмотреть на нее Вашими глазами.

[savl1]

Всем спасибо за внимание и конструктивные замечания !

Сергей, Вы куда спрятали Таррагону? Хотелось посмотреть на нее Вашими глазами.

Таррагона начнётся сегодня . Но не уверен, что Вам понравится мой взгляд на неё

[Нинок]

Заинтриговали

[theislander]

В Википедию лень заглянуть?

Загляните в карты Гугла, там он Ситжес. А Википедия до недавнего времени называла Андалусию АндалуЗией, хотя в современном испанском звука "з" сроду не было...

Гугл мэпс - вот это действительно сомнительный авторитет. А Андалусия с незапамятных времён фигурирует в русских и советских атласах и энциклопедиях как Андалузия, так что было бы странно её переиначивать. Вы, ведь, не ожидаете, что в Вики Лондон будет называться Ландэн, верно?

[vlarin]

Вы, ведь, не ожидаете, что в Вики Лондон будет называться Ландэн, верно?

Я ожидаю единообразия и унификации в транслитерации испанских названий. Если Нуманция, то, стало быть, Андалуция. Если Андалузия, то Валензия. Если Кадиз, то Зарагоза. Прошу прощения за офф.

[savl1]

Я думаю, что вопрос стоит шире, а потому начатый спор не имеет единственного решения. Всё дело в том, что географические названия в классическом русском языке не всегда соответствуют не только локальным произношениям, но порой превращаются практически в другое слово. По сравнению с тем, что мы говорим Флоренция, а не Фиренце, Рим а не Рома, Хорватия, а не Кроатия (и т.д и т.п.), спор о том, какую из двух парных букв надо писать в названии Си_жеса, просто ничтожен и отдаёт излишней казуистикой:lol:

[savl1]

Заповедник Parc del Foix, раз уж зашла речь, произносится не "Фуа", а "Фоищ" - простите великодушно за занудство.

Спасибо . Я на волне эмоционального восприятия и некоторой усталости от трёх испанских поездок за 2 месяца вполне могу что-то упустить или недоглядеть. Опыт показывает, что первый в сезоне рассказ в этом смысле почти всегда бывает безупречным, в отличие от последнего

[savl1]

----------------------------------------------------------------------------------
<<<<<<<<<<<<< ----------- ТАРРАГОНА ----------- >>>>>>>>>>>>>

Друзья, возможно, я сейчас удивлю одних, возмущу других и вызову непонимание третьих… Нет, я не собираюсь никого шокировать, эпатировать, равно как и стараться выглядеть оригинальным. Я просто хочу высказать своё личное мнение: в Таррагоне, которую принято считать самым римским городом Испании и одной из жемчужин каталонского побережья, делать особо нечего . И если миф о «самом римском городе» я постараюсь опровергнуть более или менее объективно, то во всём остальном моё мнение будет просто одним из миллиона, и его вполне можно не принимать всерьёз . С него я и начну.


Почему мне не понравилась Таррагона ? Наверное, однозначного ответа на этот вопрос просто не существует. Честно говоря, меня самого очень удивляет это особенно сейчас, когда я смотрю свои же фотографии и признаю, сколь ярким и красивым получился город на многих из них . И, возможно, увидев их, кто-то покрутит пальцем у виска – дескать, что ж ему ещё надо ? Но… видимо, что-то в моих отношениях с Таррагоной не сложилось, что-то не срослось, почему-то наши вибрации разошлись параллельными курсами. А фото… их недостаток прежде всего в том, что они частенько выхватывают самые интересные виды в самых выигрышных ракурсах, оставляя за кадром ощущение общей гармонии, цельности, единства – или их отсутствия.

Мне кажется, вот именно этого мне в Таррагоне и не хватило: аутентичного уюта средневековых кварталов или самобытной праздничности приморского городка, как это было, скажем, в апулийских Трани и Джовинаццо или же совсем недавно в североиспанском Хихоне. Да, в Таррагоне есть много интересных и красивых мест, и я их обязательно покажу, но города – как такового – я в ней не прочувствовал . Таррагона стала одним их трёх разочарований этой поездки, причём, наверное, самым большим – возможно потому, что от неё ожидалось слишком многое. Что ж, как и в отношениях между людьми, ожидания в путешествиях – главное препятствие к установлению взаимного мира и гармонии между тобой и окружающим .


Что касается «римского следа»… В Испании есть 2 города, называющих себя «римскими»: Мерида и Таррагона. И хотя последняя изо всех сил претендует на то, чтобы быть более римской, чем сам Рим, до уровня Мериды она, по нашему мнению, не дотягивает, причём ощутимо. Давайте вместе попробуем непредвзято посмотреть на это со стороны независимого наблюдателя. Про Мериду я уже писал в рассказе Аутентичная Испания-2: Эстремадура и повторяться, а тем более, приводить здесь те же самые фото (хотя, может быть, такое наглядное сравнение и было бы очень интересным ) я не буду – мы всё же говорим о Таррагоне.

Одной из главных достопримечательностей – как древнеримских, так и вообще – Таррагоны является амфитеатр Таррако (так назывался город во времена Римской империи, когда он был центром одной из трёх римских провинций на Пиренейском полуострове), построенный во 2 веке до н.э. Вообще я большой фанат подобных сооружений и стараюсь везде, где бываю, не упустить римские и греческие театры и амфитеатры, ежели они есть поблизости. Но амфитеатр Таррагоны впечатления не произвёл – практически никакого, настолько, что мы даже отказались от мысли побывать внутри него . Тем, кто, прочитав это, сразу же попытается осудить меня в критике типа «не читал, но осуждаю» (некоторые, наверное, ещё помнят эту распространённую фразу мутных социалистических времён), я поясню, что амфитеатр и так прекрасно обозревается практически со всех сторон, и чтобы получить о нём представление, совсем необязательно ходить по современным помосткам, проложенным на его сцене.







Кстати, на фото римская арена в окружении зелёных насаждений на морском фоне действительно выглядит очень неплохо, признаю это, но в действительности, особенно вблизи амфитеатр больше напоминает пыльную груду развалившихся кирпичей. И уж никоим образом его нельзя даже сравнивать с величественной до сих пор ареной в Италике ( Испания: 5 городов за 5 дней (центр и Андалусия) ) близ Севильи. Уж не обессудьте, если что не так…

[savl1]

А что ещё римского, по большому счёту, есть в Таррагоне ? Остатки Провинциального форума на одноимённой площади ? Простите, но я, если честно, даже не уверен в их происхождении… Вполне возможно, что оно действительно римское, но являются ли руины настоящими или это просто современная инсталляция для антуража, как и колонны на другом, Городском форуме ? И в любом случае - много ли удовольствия неспециалисту созерцать простую бесформенную груду камней ?



Кстати, с теми, кто скажет, что антураж действительно создаётся, я спорить не буду, даже соглашусь с этим. Но ведь сейчас мы говорим не о возможности поужинать на площади с красивыми декорациями, а о праве на звание самого «римского» города, причём не только в Испании – а это уже обязывает к несколько большему, не правда ли ?



Или вот: прекрасное средневековое здание с готическими окошками, опирающееся на остатки, как считают, арочной галереи того же провинциального форума:





Конечно, это очень аутентичный и эффектный уголок Таррагоны, но его «римская составляющая» практически нулевая и интересна разве что исследователям .


Или возьмём Преторий, построенный в римские времена, чтобы соединить нижнюю часть города, где находился цирк, с Провинциальным форумом. От тех имперских времён остался практически один фундамент, а сама башня в сегодняшнем виде относится уже к средневековью - когда она стала использоваться в качестве дворца таррагонских графов, а позже - арагонских королей. Кстати, по этой причине площадь вокруг неё до сих пор называется Королевской.





Ныне Преторий является частью местного исторического музея, и посетив его, можно пройтись по одной из сохранившихся галерей римского цирка 1 века:



Не скажу, что этот визит был очень уж интересным, за исключением видов с верхнего этажа (другими словами - крыши) башни, откуда открываются панорамы практически на всю Таррагону:









Монумент (естественно, современный) императору Октавиану Августу, который посетил Таррако (и был вынужден задержаться здесь из-за болезни) перед началом Кантабрийских войн, приведших к завоеванию Римом всего Пиренейского полуострова:



После смерти Августа в Таррагоне был построен храм в его честь в самом высоком месте города.


Что же можно считать главной достопримечательностью Таррагоны, её, так сказать, "визитной карточкой", ради которой сюда надо приехать, что называется, "кровь из носу" ? Однозначного ответа на этот вопрос, думаю, не существует. Амфитеатр на главный (или главную) must see явно не тянет . Старого города - casco antiguo - как цельного ансамбля в Таррагоне нет. "Балкон Европы" - один из множества подобных в Средиземноморье ? Да, не спорю, здесь действительно красиво, но тоже нельзя сказать, чтоб прям уж дух захватывало:










Пожалуй, наиболее знаковым сооружением Таррагоны всё же является собор. Я очень рассчитывал на него в плане соприкосновения с духом настоящей аутентичной Испании (поверьте, это не просто слова, действительно есть огромная разница в том, что ощущается в соборах, скажем, Таррагоны и Лериды), которым был буквально пропитан монастырь Святого Креста. Но... "сатори" не случилось, а клуатр показался лишь бледной тенью дворика, увиденного накануне в Санта Креус (вопрос самому себе на будущее: может, не стоит задавать слишком высокую планку в первые же дни путешествий, а "наращивать градус" постепенно ? ).





Нет, в целом собор хорош, и он, несомненно, стал бы украшением любого города не только Испании. А уж в Андалусии я мог бы только мечтать о подобном. Но он не потряс, он стал пищей для глаз и ума, но не лакомством для души, как это произошло уже на следующий день в Лериде.





Я не буду "грузить" читателей сведениями из истории собора, освящённого в честь Св. Феклы, скажу лишь для общей ориентировки, что построен он был в 14 веке - как раз на месте уже упомянутого храма императора Августа. Как же много исторических сооружений могло бы дойти до нас - в той или иной степени сохранности, разумеется, если бы не вековая традиция всех времён и народов сооружать новое на фундаменте своих предшественников: римский храм - романская церковь - мечеть - христианский собор...

[savl1]

Некоторые детали главного фасада:









Как всегда, легко опознаётся Моисей с небольшими «рожками» и скрижалями завета.


Внутреннее пространство собора огромно и по длине сопоставимо с размером футбольного поля: 104 метра. Пишут, что интерьеры во многом сохранили свой первоначальный облик, но стерильная белизна отполированных до блеска колонн и стен заставляет забыть, что мы находимся в храме раннего средневековья, и создаёт ощущение какого-то неоклассицизма 18-19 веков. Ну скажите на милость, о какой аутентичности можно тут говорить ?







Хотя и здесь попадаются настоящие жемчужины романского и готического стилей. Но, к сожалению, всё-таки не они в целом определяют лицо внутреннего убранства собора .















Очередная война света с тьмой. Представляете, что делал бы свет, если бы не было тьмы ?



Вот такое скульптурное решение мне понравилось:




Клуатр собора в целом хорош , и единственной причиной, по которой мы не смогли оценить его на высший бал, было то, что накануне мы побывали в Санта Креусе, и ум волей-неволей сравнивал их не в пользу главного храма Таррагоны. Впрочем, в немалой степени впечатления портили и металлические штыри - явно не средневековые, пронизывающие все аркады соборного дворика:









Ну а сами галереи впечатляют. Только вот если бы опять же не «решётки»…



Удивительно, что в фонтанчиках, расположенных в углах клуатра, жили традиционные красные рыбки, несмотря на жутко грязную воду .

Магнолия, растущая здесь же, уже отцвела и теперь хвалилась размером своих плодов:



Выходя из собора, мы заглянули в Епархиальный музей. Ну не любители мы экспонатов "без контекста", поэтому оценить их в полной мере я не могу. Единственное, что сразу привлекло меня, любителя исламского искусства - вот такая арка в арабском стиле.



Как выяснилось, это был оригинал то ли 10, то ли 11 веков из дворца омейядского халифа Абд ар-Рахмана III в Медине Асаара близ Кордобы (я писал о ней в рассказе Испания: 5 городов за 5 дней (центр и Андалусия) ).


На территории собора, к сожалению, закрытой, находится очень старая церковь – часовня Св. Феклы. К сожалению, по уже указанной причине подойти ближе к ней не удалось (фото были сделаны через решётку).




Ещё несколько видов собора из разных мест вокруг него:










Недалеко от собора можно увидеть два здания с эффектными средневековыми аркадами. Одно из них - на улице Мерсериа, начинающейся сразу же от лестницы, ведущей к собору. В старину здесь находился овощной рынок, а саму аркаду построили в 14 веке:






Другое сооружение - ещё более аутентичное - бывшая больница Св. Феклы (Antiguo hospital de Santa Tecla). Оно было построено в 12 веке, и с тех времён до нас дошла бОльшая часть фасада первого этажа. В 15-16 веках здание было реконструировано и надстроено, после чего на нём появилось несколько окон в стиле поздней готики:








Ещё одна аркада в доме рядом с собором:




Несколько симпатичных уголков «старого города» Таррагоны, не оказавших, впрочем, решающего значения на моё представление о городе:




















Вот такая улица :



И вот такой домик:



Местное айюнтамьенто на большой и длинной площади Plaza de la Font. Интересная деталь: практически каждое кафе на этой площади имеет русскоязычное меню. А в одной из «точек» было замечено клубничное гаспачо (попробовать не довелось ).




Тема Таррагоны ещё не закончена…

[Нинок]

Теперь поняла, что Вы имели ввиду. К сожалению, меня таким мнением о Таррагоне Вы не удивили. Несмотря на то, что были мы в ней лишь пару часов, она оставила такое же впечатление. В тот момент решила, что это из-за поверхностного посещения. На самом деле, интуиция не обманула и город действительно таков, каким и показался мне сначала.

[savl1]

Пожалуй, самым уникальным памятником римских времён в Таррагоне являются крепостные стены, построенные ещё во 2 веке до н.э. и достигавшие общей длины более трёх километров. До наших времён сохранился периметр всего около километра с тремя башнями, который считается одним из самых старых из сохранившихся римских сооружений за пределами Италии.





А вот эта стена и угловая башня (так называемая Башня монахов - Torre de los Monjes) – уже много более поздние: 14 века:




После прогулок по исторической части города пришло время расслабиться и передохнуть . Для расслабления мы прикупили местное шампанское - каву, которую употребили на балконе нашего отеля с видом на порт Таррагоны:



Кава оказалась очень приятственной и ничуть не уступающей какой-нибудь Асти Мартини (на мой, напомню, непрофессиональный вкус ). Наконец-то у меня была возможность продегустировать её по полной программе: во время сентябрьского отдыха в Леванте в отеле на завтрак каждый раз подавали каву, причём как полусладкую, так и брют - но в силу необходимости садиться за руль у меня не было возможности как следует распробовать её . А в единственный день, когда мы ездили в Валенсию своим ходом, подали, как назло, только брют, который я могу пить только с парой ложек сахара на фужер .


Ну а отдых мы провели в волнах Средиземного моря. Прогнозы http://www.eltiempo.es, обещавшие температуру воды на Коста-Дораде около +24 градусов, видимо, не обманули, так как даже я сумел (и с удовольствием !) продержаться в воде минут 20 . Хотя, может, это благодаря каве ?


Местный пляж (точнее, один из таковых) очень неплох, но море тут мелкое. Посмотрите, эти фото были сделаны из моря с расстояния метров 50 от берега, стоя практически по колено (ну или как в фильме: «вам по пояс будет») в воде:





Интересно, что в этом году мне довелось объехать побережье Пиренейского полуострова практически со всех сторон: Андалусия на юго-западе, Португалия на западе, Астурия и Кантабрия на севере, Валенсиана на юго-востоке - и вот сейчас я закрываю купальный сезон на востоке - на Коста-Дораде.


Современный город в Таррагоне представлен прежде всего Новым бульваром Rambla Nova, протянувшимся примерно на километр от "Балкона Европы". Большинство построек вдоль Рамблы относятся к середине 19 века. Это очень хорошее место для отдыха местных жителей: зелёное, с фонтанами и фонтанчиками, множеством скамеек.















Просто же "для посмотреть" ничего особо интересного здесь нет, кроме, пожалуй, весьма характерного монумента кастельерам - участникам национальной каталонской забавы, временами перерастающей в ранг спорта и даже попавшей под протекцию ЮНЕСКО - строительстве человеческих пирамид. Кастельеры поочерёдно взгромождаются друг другу на плечи, образуя высокие «многоэтажные» башни, напоминающие замки-кастели (что на каталонском языке как раз и означает крепости). Как правило, на самый верх вскарабкиваются дети, которые вскидывают вверх ладонь с четырьмя поднятыми пальцами по числу полос на флаге Каталонии и этим сигнализируют о завершении "постройки".











То, что кажется просто столпотворением вокруг основания башни – один из самых важных нюансов её строительства и залог её крепости: фундамент, называемый пиньей (что на каталанском языке означает «масса» или «группа»). Кроме того, пинья выполняет функцию сети: если кто-то из пирамиды, не дай бог, сорвётся и упадёт, люди из пиньи должны его поймать. Так что при всей кажущейся хаотичности фундамент имеет чёткую структуру, в которой каждый участник находится на определённом месте и выполняет установленную для него задачу. У каждого «кастеля» есть руководитель, имеющий несколько ассистентов, которые руководят процессом «строительства». Важным условием является не только быстро соорудить башню, но и без падений «разобрать» её.

Вот, к примеру, как это выглядит:









Сегодня чуть ли ни во всех городах Каталонии есть свои команды кастельеров, а одна из самых титулованных из них находится в Вильяфранке-дель-Пенедес неподалёку от Барселоны. В 1988 году она стала первой в истории, построившей «кастель» из целых 10 ярусов.


Театр Таррагоны:





Сравнительно новодельный (20 век), но очень красивый монастырь кармелитов с эффектным шпилем:






Как всегда (разумеется, по возможности) – несколько вечерних фото:







Вы не удивлены, почему в этот фотосет не попал собор ? А причина проста до безобразия, равно как и безобразна до простоты: собор Таррагоны ночью НЕ ПОДСВЕЧИВАЕТСЯ !!! То есть совсем. Комментировать этот факт мне даже не хочется. В принципе, я не исключаю, что, может быть, когда-нибудь… но в эти октябрьские сумерки собор если и выделялся в темноте, то только чуть-чуть – благодаря своей белизне и освещению соседних зданий. Посмотрите на следующую фотографию:




Вот таких флагов мы повидали в Таррагоне предостаточно:



Это флаг независимости Каталонии, который можно было встретить на каждом втором доме. Или вот такая его разновидность, характерная для сепаратистских движений более левой ориентации:



В некоторых отчётах доводилось читать восторги отдельных товарищей типа: «О ! Гордая независимая Каталония ! Как это интересно !» Не буду высказывать своего мнения по этому вопросу – и уж точно не буду восторгаться. С одной стороны, хорошо известна истина «чтобы подружиться, сначала надо размежеваться». С другой – любое разъединение – это деление на «мы» и «они», на «с нами и против нас» - и дай-то Бог, чтоб такая игра проходила без жертв – перейти эту грань часто бывает так легко… Ну и, в конце концов, кто я такой, чтоб выносить какие-то вердикты по столь глубокому, тонкому и сложному вопросу…



<<<<<<<<<< ----------- ТАРРАГОНА-АКВЕДУК ----------- >>>>>>>>>>


Пожалуй, самый величественный и красивый памятник римской эпохи расположен в ближних пригородах Таррагоны - это акведук, получивший названи «Мост дьявола» - Pont del Diable). Считается, что он был построен во времена императора Августа для доставки воды из реки Франколи в римский Таракко (длина всего водопровода составляет около 25 километров). К слову, в отсутствие машины до него можно доехать на городском автобусе – маршруте 5 ( http://emtanemambtu.cat/detalldelineas/ ... apes&data= ) или 85 ( http://emtanemambtu.cat/detalldelineas/ ... 2013-09-12 ), остановка так и называется: Pont del Diable.

Акведук просто потрясающий ! Как и амфитеатры и крепости, я просто обожаю подобные сооружения - и повидал их немало. В своём личном рейтинге я бы поставил «Мост дьявола» на 3-е место после акведука в Сеговии и французского Пон-дю-Гара. Конечно, он был реконструирован, причём в последний раз - сравнительно незадолго до нашего посещения, так что нам крупно повезло увидеть это великолепное сооружение без лесов и прочих строительных атрибутов.











Что касается его «дьявольского» названия, то на этот счёт есть несколько весьма традиционных легенд, которые при желании легко можно найти в глубинах инета.

Интересные вообще создания – акведуки. Ведь это по определению чисто утилитарные сооружения, которые строятся только ради того, чтобы пересечь лощину или ущелье длиной каких-то 100-200 метров – ну что это такое по сравнению с многокилометровой длиной самих водопроводов ? Да и места, где их возводят, зачастую таковы, что прийти полюбоваться сюда просто никому и в голову не придёт. А в итоге получаются такие шедевры, что спустя сотни, а порой и тысячи лет именно они, а совсем не более красивые (как кажется) дома, церкви, усадьбы, дворцы и замки привлекают внимание миллионов туристов со всего мира. Значит есть в них, как и в нехитрых на первых взгляд пирамидах, что-то сакральное, что-то вечное, завораживающее не только (и даже не столько) взгляд, сколько душу .

[vlarin]

фундамент, называемый пиньей (что на каталанском языке означает «масса» или «группа»

Pinya означает "ананас" или "шишка", не peña.

[savl1]

Что на испанском "пинья" - "ананас" или "шишка", я знаю

Pinya означает "ананас" или "шишка", не peña.

Писал "со слуха", из фильма, так что ошибка может быть. Да и корреспондент, возможно, не безгрешен.
Так как правильно на каталонском называется основание кастеля ?

[vlarin]

Так как правильно на каталонском называется основание кастеля ?

Pinya (исп. piña).

[savl1]

Спасибо за рисунок, очень интересно, любопытно и поучительно !


-------------------------------------------------------------------------------------------
<<<<<<<<<<<<< ----------- Монастырь ПОБЛЕТ ----------- >>>>>>>>>>>>>

Посещение таррагонского акведука (точнее, Моста дьявола, поскольку на северной окраине Таррагоны был замечен ещё один акведук. Впрочем, быть может, это просто менее эффектная часть того же водопровода ?) завершило "приморский" этап нашего путешествия. Теперь с каждым километром и с каждой минутой мы всё больше удалялись вглубь Испании - и при этом поездка становилась интереснее и интереснее . Правда, впереди нас ожидали ещё два разочарования: большое и поменьше.


Большим разочарованием оказался второй "угол" Цистерцианского треугольника - знаменитый монастырь Поблет, занесённый в перечень Всемирного достояния ЮНЕСКО. Я уже писал, что он вчистую "проиграл" Сантес Креусу - даже не "по очкам", а, можно сказать, нокаутом .


Ко всему прочему нас неприятно удивил режим работы монастыря . Ещё пару лет назад попасть сюда можно было только в составе групповых экскурсий (visitas guiadas), проводимых в определённые часы. Сравнительно недавно сайт монастыря стал декларировать возможность индивидуальных посещений, но на деле мало что изменилось - и об этом я хочу предупредить тех, кто поедет сюда. Несмотря на то, что монастырь якобы имеет "сквозной" график работы (с дневным перерывом), войти на основную и самую интересную территорию, в том числе - в клуатр и алтарную часть монастырской церкви, где расположен Королевский пантеон, по-прежнему можно только с группой и в фиксированное время (в половину каждого часа) . Причём каждая экскурсия проводится на определённом языке, к примеру, в 10.30 - на испанском, в 11.30 - на каталонском и т.п. Правда, внутри вас никто не заставляет ходить с гидом, но особо далеко от него вы всё равно не уйдёте, поскольку ворота из клуатра в церковь открывает тот же гид после того, как закончит первую часть рассказа. Для нас такой режим вылился в существенную потерю времени: при полной свободе мы бы посмотрели монастырь максимум за полчаса, тогда как полный цикл экскурсии занимает почти час - и прибавьте к этому ещё 40-минутное ожидание её начала .


История Поблета, конечно же, более, чем почётная. Он был основан на только что отвоёванных у мусульман землях в 12 веке Рамоном Беренгером IV, де-факто - последним каталонским графом. Его личность интересна тем, что именно он объединил на основе личной унии Каталонию и Арагон, женившись на дочери арагонского короля Рамиро II Петрониле. А поскольку Рамиро не имел сыновей, наследники Беренгера IV получили право на корону Арагона. Таким образом, с одной стороны, "к руководству" Арагоном пришли каталонцыс франкскими родословными, основав новую - Барселонскую династию на арагонском троне, с другой - они отказались от своего прежнего титула, поскольку быть арагонским королем было несравненно престижнее, чем барселонским графом. Ну а позже, как известно из истории, Арагон пополнился Валенсией, Балеарскими островами, Сардинией, Сицилией и Неаполитанским королевством. Так что арагонский принц Фернандо, несколько столетий спустя взяв в жёны кастильскую принцессу Изабеллу, принёс в "копилку" будущей Испании весьма неплохое приданое .

Где-то вблизи монастыря:



На территории нынешнего монастыря (до сих пор действующего, в отличие от Сантес Креуса) интерес представляют вид с площади перед монастырём, клуатр, вокруг которого расположены спальня, кухня, трапезная, Капитулярный зал и некоторые другие помещения и монастырская церковь, главным образом - её алтарная часть.


Общий вид на монастырь со стороны так называемых Золотых ворот (Puerta Dorada):





Площадь перед монастырём и ворота, называемые Королевскими (Puerta Real):





Часовня Св. Георгия 15 века:



Барочный фасад монастырской церкви:






Клуатр, как всегда – одно из самых интересных и красивых мест в церкви или монастыре. Сколько же мы их повидали в этой поездке ! Не все они были одинаковы красивы, но всё равно: каждый клуатр для меня - как сЫЫЫЫр для персонажа известного мультфильма .

















Капитулярный зал. По его периметру видны скамьи, на которых рассаживались монахи во время проводимых здесь собраний. Гробницы в полу, в отличие от Сантес Креуса, принадлежат исключительно древним настоятелям монастыря.



Фонтан-умывальник, примыкающий к одной из галерей клуатра. Как я понимаю - одно из заимствований из мусульманской архитектуры ?






Внутри церковь, как и в Сантес Креусе, в соответствии с цистерцианскими традициями скромна и проста, но очень монументальна:











И на этом фоне сразу бросается в глаза "новое" ретабло (старое, посвящённое Св. Урсуле, ныне хранится в Национальном музее искусства Каталонии в Барселоне), созданное в 1-й половине 16 века известным арагонским скульптором Дамианом Форментом, которому, в частности, принадлежат алтарные изображения в соборе Уэски и в сарагосской Базилике-де-Нуэстра-Сеньора-дель-Пилар. С этим ретабло связаны два любопытных факта. После "сдачи" работы скульптора обвинили в том, что он не использовал мрамор (ретабло выполнено из алебастра), а также в дефектах декоративной резьбы, и на основании этого не выплатили ему всей причитающейся по контракту суммы. Тем не менее, цена ретабло получилась столь большой, что вызвало недовольство монашеской братии, обвинившей настоятеля в расточительстве и по этой причине не только снявшей его с должности, но и приговорившей к пожизненному заключению. Были же когда-то честные и искренние люди - и даже среди монахов !

Ну а ретабло действительно хорошо :






Особый интерес в церкви представляет Королевский пантеон 14 века - настоящий готический шедевр. Его архитектурное решение весьма оригинально: в аркадах по обе стороны от ретабло расположены гробницы, в которых нашли упокоение шесть арагонских королей и их жёны. Причём 3 жены из шести принадлежали одному королю: Педро IV (Церемонному), по инициативе которого и был создан пантеон, а ещё две - его преемнику и сыну Хуану I (Охотнику).







Ещё две королевские гробницы находятся вне арок, к примеру – с прахом короля Мартина I (Гуманного). Её деталями можно только восторгаться и даже где-то – умиляться :






Одним из мест, куда можно войти без привязки к группе, является дворик королевского дворца, построенного в начале 15 века по указанию короля Мартина Гуманного, и небольшой музей, расположенный на втором этаже:








Завершая рассказ о монастыре Поблет, скажу, что он, конечно, является интересным памятником каталонского средневековья и ярким воплощением аутентичной Испании – с этим не поспоришь. Но если у кого-то будет стоять выбор между Поблетом и Сантес Креусом, я лично однозначно порекомендую последний. И совсем уж на всякий случай скажу, что в ясную погоду с точки зрения расположения солнца лучшим временем посещения Поблета является вторая половина дня.

[savl1]

----------------------------------------------------------------------------------
<<<<<<<<<<<<< ----------- МОНТБЛАН ----------- >>>>>>>>>>>>>

Небольшой городок Монтблан (Montblanc), расположенный неподалёку от монастыря Поблет, позиционируется как один из наиболее хорошо сохранившихся средневековых ансамблей (conjunto medieval) в Каталонии - именно этим он и привлёк моё внимание. К сожалению, изнутри Монтблан оказался вовсе не таким интересным, как это представляется на фотографиях из рекламных и информационных буклетов. То есть всё, что в них можно увидеть, конечно, имеется, но кроме этого ничего запоминающегося там нет . Знаете, как бывает: минутный трейлер к фильму суперзахватывающ, но посмотришь сам фильм - и выясняется, что все самые интересные его фрагменты как раз и уместились в этой минуте, а остальное особого внимания не заслуживает.

Вот примерно такая же ситуация и с Монтбланом. Несколько любопытных уголков, главная церковь и окружающие город крепостные стены - вот, пожалуй, и всё, что здесь представляет интерес. И уж ни о какой средневековой аутентичности уровня Куэнки, Трухильо, Сантильяны-дель-Мар или Алькесара здесь не идёт и речи.


























Центральная городская площадь - Plaza Mayor:










Церковь Св. Михаила 13 века - одна из старейших в городе. В 14 веке в ней дважды проводились заседания каталонских кортесов. А местных жителей хоронили на её кладбище аж до середины 19 века.



Её ровесница - церковь Св. Франциска, находящаяся за пределами крепостных стен:



Я привёл фото тех мест, которые показались мне более или менее интересными. К сожалению, многие городские улицы выглядят примерно вот так - согласитесь, довольно безлико :




В 14 веке - периоде наивысшего расцвета города - Монтблан со всех сторон был окружён каменными стенами общей длиной около полутора километров с 31 башней и пятью воротами. В несколько отреставрированном состоянии их можно видеть и сегодня:









А вот такими полыми башни являются «с изнанки»:



Во времена средневековья стена была разделена на 4 участка, каждый из которых имел своё название: Св. Феклы, Св. Георгия, Св. Франциска и бастион Св. Анны.

Практически без реконструкций до нас дошли ворота Св. Георгия, расположенные в нижней части одноимённой башни. По одной из многочисленных местных легенд именно перед ними произошла знаменитая битва святого-воина (вопрос к размышлению: а совместимо ли это ? ) с драконом.




Кстати, в честь Монтблана названа одна из улиц Валенсии: таким образом знаменитый король Хайме Завоеватель отблагодарил город за то, что его рыцари принимали участие во взятии Валенсии - спустя полтора столетия со времён Эль Сида она вновь стала христианской, только теперь принадлежала уже не Кастилии, а Арагону.


Главным городским храмом является готическая церковь Богоматери (Iglesia de Santa María la Mayor), иногда называемая собором Монтблана. Её судьба оказалась очень сложной. Недостроенная из-за эпидемии чёрной чумы в 14 веке, церковь впоследствии многократно разрушалась в ходе местных войн, а потом вновь восстанавливалась. Последний раз она пострадала от рук республиканцев во время испанской гражданской войны, в частности, тогда были уничтожены церковные интерьеры и огромный колокол «Seny Gros», отлитый в конце 18 века и считавшийся самым большим в таррагонском епископате.

В результате многих переделок сегодняшний главный портал оказался на боковом фасаде церкви. Но так ли это важно, когда он столь великолепен ?









Средневековые церковные интерьеры так и не были восстановлены. Вот самое интересное, что мы там нашли:



Любопытно, что издалека, с расстояния нескольких километров от города, церковь Богоматери выглядит просто гигантской, возвышаясь огромным монолитом над всеми остальными постройками . Однако вблизи эта иллюзия пропадает.


Да, мы ожидали от Монблана несколько большего. Но на этом лимит разочарований и несбывшихся ожиданий в этой поездке исчерпался. Теперь впереди были только самые лучшие впечатления, которые нарастали, как снежный ком – и именно его я постараюсь «распутать» в последующих частях своего рассказа.

[ДимаБ]

Сергей! А есть какое-нибудь объяснение, почему башни полые?

[savl1]

Сергей! А есть какое-нибудь объяснение, почему башни полые?

Дмитрий, врать не буду - не знаю . Возможно, это какая-то местная особенность конструкции - в Валенсии мы тоже видели такие. Может, с климатом как-то связано, может, с дефицитом стройматериала...

[savl1]

Это продиктовано тем, что посещение некоторых мест невозможно без группы и поэтому теряется драгоценное время? Если бы не было этого негативного момента, Вы остались бы при этом же мнении?

Режим посещения - это всего лишь штрих. В конце концов, мы ходили группой в монастыре в Гуадалупе - и это не повлияло на общее мнение о том монастыре.
Нет, Сантес Креус просто интереснее Поблета - это моё однозначное мнение. Возможно, фото это отражают не в полной мере, но "вживую" дело обстояло именно так.

[savl1]

------------------------------------------------------------------------------
<<<<<<<<<<<<< ----------- ЛЕРИДА ----------- >>>>>>>>>>>>>

Каталонская Йейда (Lleida), которую в соответствии с устоявшей в русском языке традицией мы будем называть по-кастильски Леридой (впрочем, до 1980 года она так официально звалась и в Испании) - город, по большому счёту, одной достопримечательности. Но зато какой !

Откуда бы вы ни подъезжали к Лериде, вы обязательно увидите массивное сооружение с высокой башней, расположенное на холме и доминирующее над всем городом. Это главный символ Лериды - Старый собор (La Seu Vella) - одно из тех мест, благодаря которым мы можем и сегодня почувствовать атмосферу настоящего средневековья. Такое расположение как бы подчёркивает некое одиночество и временнУю изолированность собора от современного города, который где-то внизу живёт своей жизнью, куда-то спешит, суетится, решает проблемы, кажущиеся совершенно незначительными на фоне тех событий, свидетелем которых собор был за 800 лет своего существования. Да, его не пощадили ни время, ни люди, но собор не только достойно пережил все трудности, он сотворил главное: донёс до нас дух прежних времён.





Старый собор Лериды даже не аутентичный, как бы я ни любил это слово. Назвать его так - значит оценить его слишком поверхностно. Если бы время, дошедшее до нас в сооружениях античности и средневековья, могло пахнуть (а я не сомневаюсь, что так оно и есть, только этот запах несут совсем иные вибрации, нежели те, что улавливает человеческое обоняние), то здешний собор стал бы одним из самых "ароматных", которые я когда-либо видел. И его аромат не могут перебить ни строительные работы, следы которых нет-нет, да и бросаются в глаза в разных местах, ни атрибуты современности - такие, как провода, стеклянные двери или ковровая дорожка, проложенная здесь для завтрашней свадьбы. Ни даже закрытая наполовину лесами колокольня собора, от чего мы сначала расстроились, но в конечном счёте даже перестали обращать на них внимание.

Передать словами всё это практически невозможно - это надо ощущать, чувствовать, впитывать в себя даже не шестым, а каким-то восемнадцатым или двадцать пятым чувством. Впрочем, тем, кто понимает, о чём идёт речь, про это не надо даже рассказывать. Другим же я всё равно никогда не смогу объяснять, почему от щербатых колонн в 4 охвата я впадаю в больший экстаз, чем от всего музея Прадо вместе взятого...


Издали собор напоминает крепость, но чем ближе к нему вы подходите, тем более сложная и разнообразная архитектура предстаёт перед вами. Суровые и монументальные романские контуры, ажурная готика, изящные порталы, простые, но притягивающие взор круглые окна-розы - для любителей подобного искусства это лакомство не сравнится ни с какими шедеврами каталонской кулинарии .


Главный портал – Ворота апостолов (Puerta de los Apóstoles) был построен уже в 15 веке в стиле французской готики по образу и подобию портала знаменитого Шартрского собора:



На его тимпане изображена тема Страшного Суда с Христом, восседающем на троне - «Престоле уготованном»:






Боковой фасад с самыми первыми воротами собора, созданными в первой половине 13 века и названными в честь Св. Беренгера:



Ешё одни ворота (Puerta del Lavacrum) на том же фасаде:




Особенностью Старого собора Лериды является то, что его дворик-клуатр расположен не сбоку, а сразу за главным порталом, и уже из него можно войти в церковный зал. Сам клуатр заслуживает отдельных слов: столь величественных, столь высоких галерей я ещё не видел нигде. Ну а поскольку их строили несколько позже самого собора, уже в 14-15 веках, узоры аркад в духе своего времени представляют прекрасные примеры готической «вязи». Интересно, что одна из галерей открывается наружу, на прибрежную (Лерида стоит на реке Сегре) часть города. В общем, дворик поражает, удивляет, манит и притягивает до такой степени, что уйти отсюда очень трудно .






























Из клуатра в церковь ведут трое ворот – по одной в каждый неф. Из них сегодня открыты потрясающей красоты Главные ворота (Puerta principal) 13 века – одни из самых старых в соборе:




Лучше понять, как устроен собор и как он выглядит со стороны в цельной перспективе помогает вот такой макет:





Или его маленькая копия в парке «Каталония в миниатюре»:




Что касается интерьера собора... Мне трудно рассказывать о нём, не сбиваясь на восторги и придыхания. Впрочем, я не прав: слова здесь не помощники. Как я уже писал, всё ЭТО надо чувствовать, ЭТО надо вдыхать. С описательной точки зрения соборное пространство просто и аскетично, выражаясь современным языком - минимизировано до предела. Но оно обладает очень интересным свойством - здесь законсервировано ВРЕМЯ, счёт которого идёт не на года - на столетия. Впрочем, об этом, пусть даже и другими словами, я уже писал, и если я сейчас пойду на "второй круг", вряд ли это будет правильно.













Вот эти ворота, ведущие в сокровищницу - одни из самых молодых в соборе – «всего лишь» конца 15 века:



Часовня Святых Висента и Эрасма:



Особенно мне нравится следующее фото: по-моему, оно лучше прочих передаёт средневековую атмосферу внутренней части собора:




Вот сейчас я подумал: как хорошо, что религиозные функции собора «переехали» в другое здание. Висело бы тут сейчас цветное барочное ретабло, ещё какие-нибудь слишком изящные и слишком яркие украшения и соответствующие атрибуты, деревянные хоры в середине стояли бы, орган в стиле ренессанс – и наверняка всё воспринималось бы совсем по-иному, и духа того здесь не было бы, ушли бы нынешние величие, сакральность, отрешённость от времени, и превратился бы Старый собор Лериды всего лишь в «один из…» .


60-метровая колокольня собора производит впечатление, несмотря на то, что её нижняя часть была закрыта строительными лесами. На нашу удачу башня оказалась открытой для посещения – к её вершине ведёт очень антуражная узкая спиральная лестница.













Ещё несколько видов Старого собора с других сторон:

[alex0319]

Недавно, в конце сентября - начале октября путешествовали по Испании (Барселона - Адрал - Торла - Алмандоз - Сан-Себастьян - Эльсьего - Толедо - Кордоба - Ронда - Торремолинос) довольно большой компанией на двух автомобилях. Очень жалею, что до поездки, на этапе планирования не наткнулся на Ваши рассказы - очень интересные и насыщенные, полезные и информативные.

И еще. Надеюсь набраться храбрости, времени и описать наши последние путешествия по США, России, Испании, Израилю. Набираюсь у Вас опыта. С нетерпением жду Ваших сообщений о пересекающихся местах маршрутов - Вы писали о Торле.

[savl1]

А неужели, будучи в Адрале, не заехали в Ла-Сеу-Уржель ?

И еще. Надеюсь набраться храбрости, времени и описать наши последние путешествия по США, России, Испании, Израилю. Набираюсь у Вас опыта. С нетерпением жду Ваших сообщений о пересекающихся местах маршрутов - Вы писали о Торле.

А давайте ещё сделаем так: я приглашаю Вас, когда этот рассказ закончится, написать (если захотите, конечно) в нём же свой взгляд на пересекшиеся места (в данном случае - Торлу) и по желанию разместь несколько её фото. Я думаю, это будет интересно многим, а Вам, возможно, даст некий навык перед написанием собственного отчёта

[alex0319]

Спасибо за приглашение. Присоединюсь с удовольствием.

Есть одно но... Как я писал, мы ездили большой компанией - сначала 7, а на последнем этапе, после Толедо - 8 человек. Компания близких по духу, но все же довольно разных людей.

Планированием путешествия в основном занимался я, но, естественно с учетом интересов остальных участников. История и архитектура - это ближе мне (хотя не могу не возразить Вам - для меня одна картина Гойи или Эль Греко в Прадо дороже "колонны в 4 охвата" - но, конечно, каждому свое), а многим из соучастников автопробега ближе природа, виды, национальные парки, треккинг и тд. Поэтому, да еще с учетом ограниченного времени (только 8 суток) приходилось оптимизировать все. Общая идея - подальше от натоптанных туристами мест, ближе к аутентичной (мы тоже очень любим это слово) Испании, не только средневековой, но и современной.

Этот длинный абзац - ответ на вопрос - не посетили ли мы Ла Сео д Уржель. Нет, только проехали, с тем, что бы заночевать в деревушке Адрал в 10 км. Все же Пиренеи для нас были больше природной частью маршрута, Эльсьего (Риоха) - винно-гастрономической, Толедо - Кордоба - Ронда - исторической, Торремолинос - курортной. Но, черт возьми, если я буду планировать еще маршрут по Испании (примерно той же компанией хотим проехать по северу, потом в Португалию, потом опять в Андалусию осенью следующего года), то только не по принципу 1 город - 1 ночь. Сколько осталось неохваченного! Впрочем, это проблема любой поездки - побольше увидеть vs поглубже понять.

[ДимаБ]

Клуатр великолепен! Очень вид сверху удачно получился.

[10Oboro]

Но, черт возьми, если я буду планировать еще маршрут по Испании (примерно той же компанией хотим проехать по северу, потом в Португалию, потом опять в Андалусию осенью следующего года), то только не по принципу 1 город - 1 ночь. Сколько осталось неохваченного!

Эти бы слова, да прикрутить большими буквами в разделе маршруты

[savl1]

Рядом с собором, на том же холме, находится крепость ла Суда (Castillo de la Zuda), называемая также Королевским замком. Её построили мусульмане в конце 9 века во времена Леридского эмирата. Здесь провёл в изгнании остаток своих дней "последний из омейядов" Хишам III - последний халиф блистательного некогда Кордовского халифата, основанного знаменитым Абд ар-Рахманом III. Здесь же уже после реконкисты состоялась свадьба многократно упомянутого Рамона Беренгера IV с Петронилой Арагонской, что привело к объединению Арагона с Каталонией и зарождению новой Арагонской Короны. И здесь же спустя ещё столетие арагоно-каталонское дворянство присягнуло на верность инфанту Хайме, ставшему впоследствии одним из самых знаменитых арагонских королей под именем Хайме I Завоеватель (ему посвящён вышедший в 2009 году биографический фильм «Король-завоеватель» с Тимом Ротом в заглавной роли. К сожалению, я нигде не могу найти его ни на каком языке, так что если кто знает ссылочку - поделитесь, пожалуйста ! ).

В начале 18 века во время войны за испанское наследство (имевшей место между династиями Габсбургов и Бурбонов) крепость была преобразована в военный форт. Он дважды подвергался сильным разрушениям (в войне за независимость против Наполеона и в гражданской войне 20 века), и сегодня от прежней крепости осталась примерно пятая часть, да и то в основном в руинах. В последние годы были проведены некоторые восстановительные работы, но, судя по видам со стороны и сверху, интересного здесь можно увидеть немного .





Одна из башенок форта сегодня:




И собор, и крепость-форт расположены на одной территории, куда можно пройти через Ворота льва (Puerta del León) с бурбонским гербом, одержавшим-таки победу над предшественниками-Габсбургами:



А потом ещё несколько раз подняться по лестницам:



Правда, существует ещё один способ взобраться на соборный холм с минимальными усилиями: на лифте, установленном со стороны прибрежной части Лериды недалеко от площади Св. Иоанна (Plaça Sant Joan). Кстати, совсем недавно городские власти с целью привлечения большего числа туристов приняли решение сделать поездку на лифте бесплатной .


Пройдя через эти ворота, вы наконец попадаете на площадь, где пути расходятся: направо – собор, налево крепость:






Что касается Лериды как города, то большинство прочих достопримечательностей и интересных мест (коих, честно говоря, совсем мало) концентрируются вдоль главной улицы, протянувшейся параллельно реке и называемой на каталонском языке Carrer Major (вместо привычной по прочей Испании Calle Major). В остальном же Лерида показалась нам невзрачной, пыльной, неуютной , а такого количества наличествующих здесь "афроиспанцев" мы ранее не видели в Испании нигде (параллели с Парижем появились сами собой).


Во время уже упомянутой войны за испанское наследство Старый собор захватили войска Филиппа V – первого испанского короля из династии Бурбонов. Собор был разграблен и отдан под нужды военных; более того, король даже издал указ о его сносе, который, к счастью, остался невыполненным. В конце 18 века в Лериде всего за 20 лет построили Новый собор в барочном стиле – честно говоря, довольно традиционный и безликий. Любопытно, что король Карл III пожертвовал на него большую сумму при условии, что церковные власти не будут претендовать на Старый собор, занятый в то время военными.



Перед Новым собором расположен готический старый госпиталь Св. Марии (Antiguo Hospital de Santa Maria de Lerida) 15-16 веков. Внешне он выглядит просто и неказисто, но если повезёт и его ворота окажутся открытыми, внутри можно увидеть весьма аутентичный каменный дворик с фонтаном.



Ещё один памятник светской готической архитектуры - средневековый дворец Паэрия (Palacio de la Paeria). Он был построен в качестве резиденции городского алькальда после того, как король Хайме I (Завоеватель) даровал Лериде привилегию избирать городского главу.



Уже упомянутая площадь Св. Иоанна с одноимённой церковью, откуда с помощью уличного эскалатора и двух лифтов можно подняться к Старому собору и крепости:







Вообще я категорический противник съёмки людей крупным планом без их на то ведома, но тут я просто не смог удержаться:



Ну и ещё немного Лериды – всякой-разной:





Капелла Св. Хайме:



Ретабло в церкви Св. Петра:



Леридский модерн (Casa Magí Llorens):




И всё-таки, называя Лериду городом одной достопримечательности, я слукавил. Здесь есть кое-что ещё, что, конечно же, уступает Старому собору по масштабу и монументальности, но по своей аутентичности вполне может встать рядом - пусть и на некотором расстоянии . Это романо-готическая церковь Св. Лаврентия (Iglesia de San Lorenzo), самая старая часть которой относится к концу 12 века (колокольню построили уже в 15 столетии). По своей значимости она всегда была второй после Старого собора, и именно здесь располагалась епископская кафедра в 17 веке после того, как был разграблен Старый собор – вплоть до построения Нового.







Да бог с ним, со статусом... И внешний её вид особых восторгов не вызывает - да, старенько, почётно, но очень уж всё просто и традиционно. А вот внутри... Мы оказались в церкви Св. Лаврентия во время службы по поводу отпевания, и лезть прилюдно в каждый угол было неудобно. Но и того, что я увидел, было достаточно, чтобы понять: таких СТАРЫХ церквей я видывал не так уж и много. Даже находясь в присутствии стольких людей, я чувствовал, что попал в настоящую историю, в древность, точного возраста которой я не знал, но понимал, что всё это - от стен до сводов и перекрытий - по-настоящему ОЧЕНЬ старое, что всё это видели люди, которые молились здесь многие столетия назад. Я не знаю, проводились ли здесь реконструкции, но если да - я преклоняю колени перед теми, кто выполнил свою работу с таким мастерством и почтением к своей и общечеловеческой истории .









А вот не моё, но очень хорошее фото:




Вечерняя Лерида у меня оказалась представленной всего одной фотографией, и догадаться, что на ней изображено, совершенно не сложно:




Утром следующего дня мы покидали Лериду, а вместе с ней – и Каталонию. Навигатор долго не выпускал нас отсюда: сигнал GPS в центре города почему-то оказался очень плохим, постоянно пропадал, и нам пришлось покружиться, пытаясь выбраться хотя бы на окраину в нужном направлении , прежде чем сигнал стал стабильным, и наш уже ополоумевший девайс наконец-то радостно изрёк нечто конструктивное и похожее на правду .

Очень скоро кончились двуязычные названия на дорожных указателях, на домах исчезли флаги, под которыми одна Испания стремится отделиться от другой – мы уже были в Арагоне.

[savl1]

.
============================ ЧАСТЬ 2 – АРАГОН, АРАГОН, АРАГОН… ============================


<<<<<<<<<<<<< ----------- АЛЬКЕСАР ----------- >>>>>>>>>>>>>

Ну что ж, друзья, настало время повести рассказ о главных шедеврах нашего маршрута, настоящих «звёздах», сделавших путешествие столь интересным и впечатляющим . Конечно, мы уже повидали таковые: акведук близ Таррагоны, собор в Лериде, монастырь Сантес Креус. Но всё это, тем не менее, были лишь фрагменты, «что-то где-то». И вот теперь позвольте вам представить целый город-шедевр, город-«звезду». Знакомьтесь: Алькесар (Alquézar) .


История Алькесара проста и незамысловата, как биография советского инженера: родился, женился, окончил… Его основали мусульмане (многие наверняка уже увидели в названии города арабское слово "алькасар" – крепость) в 9 веке. Через пару столетий он был отвоёван христианами, далее – весьма стандартно: фуэрос, привилегии, право своего рынка, статус Королевского города. Потом главными событиями в жизни Алькесара стали лишь передача города из рук одного знатного рода к другому.

По данным на 2011 год население Алькесара составляет 302 человека. Нет-нет, я не описался и не забыл прибавить ноль, цифра прописью: триста два человека . Возможно, ситуация и меняется, поскольку город отнюдь не производит впечатление сонного и забытого: здесь строят, тут ремонтируют, там восстанавливают – слава богу, делается это без особого размаха и очень локально, так что общую атмосферу города трудовые порывы местных обитателей не портят.

А атмосфера Алькесара самая что ни на есть средневековая и, не побоюсь этого слова, аутентичная . Как Куэнку и Трухильо, его можно отнести к «маленьким каменным городкам», где часы остановились сколько-то столетий назад, а заводить их, в общем-то, никто и не пытается . Алькесар – это действительно цельный ансамбль, настоящий conjunto medieval, который даже не нуждается в «отдельно стоящих» достопримечательностях. А самое поразительное, что и таковая здесь тоже имеется – колегиата-крепость (Castillo Colegiata), но об этом – чуть позже.

Первое восхищение Алькесар вызывает уже издали, когда за очередным поворотом чуть внизу открывается великолепная панорама города и его окрестностей:













На краю стоит небольшая дачка, а на одинокой хурме уже краснеют плоды – осень всё ж таки…






Далеко не всегда внутреннее содержание городка соответствует его внешнему виду. Особенно часто такое встречается на юге Испании: стоит на холме прекрасный живописный город, начинаешь фотографировать – и остановиться не можешь. А зайдёшь в глубину его кварталов и улиц – сказка пропадает, глазу не за что зацепиться, пыльно, обшарпанно, блекло . Алькесар не таков: очутившись в его «чреве», ты поражаешься ещё больше: ой, какая улочка ! ой какой дом ! ой какой вид ! Потрясающе ! Дас ист фантастиш ! Буэниссимо !





























А это тоже улочка, поясню на всякий случай . Под ногами – природный, обтёсанный только подошвами ботинок, стройматериал.



И это далеко не проходной двор, а одна из главных городских улиц. Над аркой – герб города:






Главная площадь Пласа Майор в своём сегодняшнем облике сравнительно молодая: в 1528 году император Карл V - внук Католических королей, сын Хуаны Безумной - даровал Алькесару право на проведение ежегодной ярмарки – ферии (вот бюрократия была, похлеще сегодняшней: на всё нужно позволение, причём зачастую - наивысочайшее ). Местный народ воспрянул в предвкушении вина и зрелищ и быстренько придал главной городской площади вид, приличествующий столь важному событию. Ну а поскольку, как известно, свято место пусто не бывает, в аркадах окружающих Пласу зданий обосновались торговцы всякие-разные, ярмарки стали проводится уже каждую неделю, а сама площадь превратилась в главное место для встреч и общения между горожанами.















Если кто знает, что это за растение, напишите, пожалуйста !

[10Oboro]

Вот не любите Вы Мадрид
а ведь на фотозагадке el Madroño - земляничное дерево - символ Мадрида.
Во внутренний двор одноименного отеля в Мадриде, в котором мы всегда останавливаемся, всегда с удовольствием осенью приходим посидеть, во многом, именно из-за этих деревьев.

Alquézar - действительно шедевр, этот город сразу в книжечку. Спасибо

[savl1]

а ведь на фотозагадке el Madroño - земляничное дерево - символ Мадрида.

Во как Ну надо же... его ещё и съесть можно было
Спасибо, что просвятили !

[ДимаБ]

Очень хорош Алькесар. А те пара человек на фото местные или туристы? Кроме них людей еще видели? Честно говоря про 320 успела мелькнуть мысль об опечатке.
Плоды очень похожи на личи.

[savl1]

А те пара человек на фото местные или туристы? Кроме них людей еще видели?

На фото, по-моему, туристы, которых здесь оказалось намного больше, чем я предполагал. В одну только колегиату "пачками" заходят (20 человек каждые полчаса для столь отдалённого городка - это, на мой взгляд, много).
Другое дело, что как-то они умудряются "рассасываться" по городу, так что явных толп, как в какой-нибудь Сантильяне-дель-Мар, не замечается.

Плоды очень похожи на личи.

Это первое, что я подумал, увидев их.
Но наш уважаемый модератор Денис, кажется, прав. Судя по многочисленным картинкам из инета, это действительно земляничное дерево. Надо же, я впервые встретил его в 10-й "испанской" поездке примерно в 70-м испанском городе, где я побывал

[savl1]

-------------------------
Ну а теперь – о главной достопримечательности Алькесара (хотя выделять что-то особо в таком великолепном городе кажется кощунством ): колегиате Santa María la Mayor. Все информационные источники непременно называют её не иначе, как colegiata-castillo, то есть колегиата-крепость. Изначально она и была крепостью – главным арабским форпостом не только Алькесара, но всего региона, защищая от христиан северные подступы к Барбастро – одному из главных мусульманских городов в этой части Халифата.

После отвоевания этих земель, когда и Уэска, и Барбастро уже были во власти арагонских королей, крепость потеряла военное значение и была переоборудлвана под религиозные нужды. От первой церкви, воздвигнутой на основании крепости, до наших дней дошёл маленький клуатр, сооружённый в 14 веке. А саму церковь уже в 16 столетии полностью перестроили в стиле поздней готики – и вот её-то мы и видим сегодня в средневековом Алькесаре. Точнее, НАД ним, ибо колегиата высится на холме, взирая на прочий город сверху вниз.





Вот такие пейзажи окружают Алькесар, а как раз около церкви скалы подходят к городу почти вплотную:





Как говорится, бывших (спортсменов, полицейских, программистов, нужное добавить…) не бывает. Так и тут: несмотря на все переделки, реконструкции и реставрации, по своему внешнему виду, я бы даже сказал – по своей сути церковь остаётся прежде всего крепостью (недаром это слово стало неотъемлемой частью её названия). Очень впечатляющей и «настоящей», кстати говоря. Аромат истории и давно прошедших времён источает здесь каждый камень ! Чего стоит одна только поросшая травой и мхом лестница, ведущая наверх:











Как и в Поблете, посещение колегиаты также групповое. Правда, здесь дело обстоит намного ненавязчивее: экскурсии занимают минут 25 и проводятся каждые полчаса. Народу, кстати, в каждую группу набирается прилично – человек по 20, так что на популярность Алькесару жаловаться не приходится .


Изнутри структура колегиаты похожа на собор в Лериде: войдя в её главные ворота из почерневшего дерева, утыканные ржавыми гвоздями квадратного профиля (что только добавляет антуража ), вы оказываетесь в уже упомянутом клуатре - маленьком дворике 14 века трапецевидной формы, сохранившимся от первой романской церкви. И если в Лериде я увидел самый большой клуатр в своей жизни, то в Алькесаре, пожалуй – самый маленький. А всё маленькое, как известно, порой привлекает даже сильнее, чем большое, так что о дворике алькесарской колегиаты у меня остались наилучшие воспоминания .


И дело не только в размере. Яркие и свежие цвета простенького садика в центре клуатра, прекрасные романские капители, расписанные фресками с сюжетами из Нового завета стены – всё это создавало смешанное впечатление аутентичности и праздничности, причём одно с другим удивительно гармонировало.



















Кстати, на основании нестандартной формы дворика (неправильный четырёхугольник, близкий к трапеции) учёные и историки сделали вывод, что он строился мавританскими мастерами. Оказывается, для такой архитектуры требуется особая техника, которой в те времена владели только мусульмане .


Уже из клуатра можно попасть в саму церковь, которая оказалась отреставрированной до безобразия и совсем неинтересной . И единственное фото с изображением барочного ретабло 17 века я привожу просто ради «отчётности»:




Виды на Алькесар и его окрестности с выстоты крепости-колегиаты:







А это, по всей видимости, «современный» город:




Да, друзья, повторюсь ещё раз: Алькесар произвёл огромное впечатление и достойно «открыл» арагонскую часть программы . И если в Каталонии баланс интересного и не очень оказался примерно равным, то в Арагоне действительность превзошла наши ожидания . Правда, кое-какие коррективы внесла погода: по прогнозам завтрашний день ожидался, скажем так, проблемным. Но до завтра ещё далеко, а пока мы на полной скорости, разрешённой на новенькой автомагистрали (заметьте, бесплатной ! ), приближаемся к Уэске, недалеко которой нас ждёт ещё одно интересное местечко.

[savl1]

--------------------------------------------------------------------------------------------------
<<<<<<<<<<<<< ----------- КРЕПОСТЬ МОНТЕАРАГОН ----------- >>>>>>>>>>>>>

Крепость с красивым названием Монтеарагон – не просто одна из множества крепостей, разбросанных по всей Испании: её смело можно назвать королевской. В 1086 году король Арагона Санчо Рамирес, готовясь к завоеванию мусульманской Уэски, принадлежавшей тогда эмиру Сарагосы, приказал построить на ближних подступах к ней крепость на вершине не слишком высокой, но доминирующей над окружающей местностью горы Монтеарагон. Когда через 3 года строительство было завершено (внутри крепостных стен построили также августинское аббатство Иисуса Назаретянина с церковью), король объявил новую крепость своей резиденцией и переехал сюда вместе с семьёй и всем двором - и впоследствии прожил здесь до своей смерти. Сюда же было переведено аббастство, располагавшееся в более старой крепости Лоарре (о ней речь пойдёт впереди), после чего значение замка Монтеарагон выросло ещё больше.

В мае 1094 года Санчо Рамирес начал осаду Уэски, во время которой был убит мусульманской стрелой. Его похоронили в крепости Монтеарагон, а впоследствие захоронение было перенесено в монастырь Сан-Хуан-де-ла-Пенья (о нём я тоже расскажу позднее). Осада, которую продолжил сын короля Педро, шла тяжело и продолжалась 31 месяц – для сравнения, примерно в то же время Сиду-Кампеадору, который, кстати, лично знал как Санчо Рамиреса, так и Педро, для взятия более мощной Валенсии потребовалось всего 19 месяцев.

После завоевания Уэски Монтеарагон потерял своё военное, но не религиозное значение. Напротив, авторитет находящегося здесь аббатства рос, и каждый новый правитель Арагона считал своим долгом подтвердить и расширить его права и привилегии. Монастырь пережил и пожар 1477 года, уничтоживший практически все церковные интерьеры, включая орган, хоры и ретабло (считается, что новое ретабло изготовил уже упоминавшийся Дамиан Формент, которому также принадлежат алтарные образы в монастыре Поблет и соборе Уэски), и реформу Филиппа II, направленную на раздробление существующих епархий на более мелкие. Однако дезамортизация 1835 года оказалась для аббатства губительной, и он прекратил своё многовековое существование. Отдельные ценности были перенесены в различные музеи, прежде всего – Уэски, а сам монастырь, как и окружающая его легендарная крепость Монтеарагон, начали разрушаться, свидетелями коего печального процесса мы сегодня и являемся.

И даже сейчас, находясь в более, чем разрушенном состоянии, Монтеарагон сохраняет свою монументальность и величие – и это заметно с ещё очень дальнего расстояния.








В крепость можно подняться – никакой охраны, кассы и ограничений тут нет. К сожалению, внутри предстаёт ещё более удручающая картина: более менее сохранился остов церкви, а вот всё остальное представляет собой бесформенные руины . Не осталось ни следа ни от клуатра, ни от Аббатского дворца, ни от жилищ священников и обслуги.








Зато сверху открываются загадочные, завораживающие и немного мистические «лунные пейзажи» Арагона с хорошо различимыми очертаниями Пиренейских предгорий на горизонте:









На одной из фотографий внизу видна наша одинокая машина, однако мы были не единственными посетителями крепости. Тут тусовалась небольшая группа молодёжи (старших школьников, судя по возрасту) – и слава богу, что хотя бы в таком «формате» Королевская крепость Монтеарагон всё же не остаётся полностью забытой .

[Нинок]

Все больше убеждаюсь, что не в ту Испанию я ездила... Так и хочется проехать по Вашему маршруту. Кстати, удивлена тем, что Вы путешествовали в этот раз на машине. Общественным транспортом по уже описанным городам большие сложности? Если, к примеру, времени побольше?

[savl1]

Все больше убеждаюсь, что не в ту Испанию я ездила... Так и хочется проехать по Вашему маршруту. Кстати, удивлена тем, что Вы путешествовали в этот раз на машине. Общественным транспортом по уже описанным городам большие сложности? Если, к примеру, времени побольше?

Нет, ну Испания всегда та, просто она разная, и найти "свою" - значит сделать поездки более интересными и "рентабельными" в плане наилучшего соотношения "положительные впечатления на единицу затраченных денег" . Лично я практически все "галочки" поставил и теперь могу выбирать места в своё удовольствие.

Что касается машины - мы уже не первый раз используем её в путешествиях (уже 8-й или 9-й раз за последние несколько лет). Но я не являюсь её "фанатом по определению" и стараюсь найти оптимальный вариант перемещения для выбранного маршрута или региона. В этот раз автопоездка предполагалась изначально - альтернативный вариант даже не рассматривался. Да, Таррагону, Лериду, Уэску и Хаку можно проехать на поездах/автобусах, причём без особых проблем, но не на них одних строился этот маршрут. Прочие же места либо полностью недоступны для общественного транспорта, либо расписание позволит объезжать их "по чайной ложке в день". К таковым относятся прежде всего монастыри, крепость Лоарре, горные пейзажи между Уэской и Хакой, Аинса, тот же Алькесар, которого, кстати, в изначальном маршруте не было. К тому же я знал, что по пути мы будем изыскивать возможность заезжать в маленькие городки/деревушки, смотреть по дороге римские мосты, романские церкви и т.п.

Вообще большинство наших предстоящих испанских поездок теперь будут именно таковыми - конкретно "выдавать" сейчас я их не буду (и думаю, что Вам понравился бы любой из них ). Видимо, мы уже "выбрали" в Испании большинство интересных нам городов, и теперь будем в большей степени акцентироваться на местностях и регионах. Тем более, что я, вроде, нашёл в Испании рентакарную контору, которая меня устраивает и которой можно доверять (чего нельзя было сказать от "Атесе", дважды подсунувшей мне механику вместо автомата).