От Таррагоны до Арагона: в глубь Испании - в глубь веков

[ДимаБ]

Как это "механику вместо автомата"? А если клиент на механике не ездит, то он остается без машины?
Раскройте тайну про рентконтору?

[savl1]

Как это "механику вместо автомата"? А если клиент на механике не ездит, то он остается без машины?

Ну, во-первых, таких водителей не должно быть в принципе. Или они должны иметь права "2-го сорта". Как бы ни развивался прогресс, пока существуют машины с механикой, каждый водитель ОБЯЗАН уметь на них ездить. Что больше нравится - это уже другой вопрос. Но уметь - обязан.

Раскройте тайну про рентконтору?

Рад бы, но какую ? Немного не понял вопрос

[Нинок]

Ну, во-первых, таких водителей не должно быть в принципе.

А если клиент сто лет не водил машину на коробке?? И именно поэтому заказывал автомат? Не знала, что такие сюрпризы могут рентконторы устроить, видимо не зря я побаиваюсь машину в Европе арендовать. Интересно, а цену с вас ту же брали?

[savl1]

Интересно, а цену с вас ту же брали?

Цену потом пересчитали и немного вернули, но разница, на мой взгляд, была неадекватной между реальной прокатной разницы автомата и механики. Ну а потом Вы правы: заказывая то или иное, ты настраиваешься на те или иные удобства и комфорт. Потому "Атесой" я больше не пользуюсь.

[ДимаБ]

Интересует хорошая контора. С "Атесой" понятно.

[savl1]

Интересует хорошая контора.

Так я с этого начал рассказ: "Второй раз подряд мы арендовали машину в местной конторе "Сентауро" - и второй раз они меня не разочаровали"

[savl1]

---------------------------------------------------------------------------
<<<<<<<<<<<<< ----------- УЭСКА ----------- >>>>>>>>>>>>>

При всём желании отнести Уэску (Huesca – во избежании лингвистических казусов помните, что буква «h» в испанском языке не произносится ) к числу интересных и красивых городов Испании сложно: отсутствие исторического центра (узкие каменные улочки – это совсем не про здесь), серые и унылые улицы, безликие дома . В наш маршрут Уэска попала благодаря своему удобному расположению для ночёвки, а также наличию великолепного средневекового собора, пропустить который было ну никак не возможно .


Кафедральный собор, окрещённый в честь Преображения Господня (La Santa Iglesia Catedral de la Transfiguración del Señor), называемый также собором Святой Марии, сравнительно молодой. Он строился - надо ли говорить, что на фундаменте мечети ?! - на протяжении около 250 лет и был завершён только к началу 16 века. Завершающим штрихом в оформлении собора стало изготовление Дамианом Форментом главного ретабло - напомню, что он также является автором ретабло монастыря Поблет: неудивительно, что эти алтарные образы похожи друг на друга даже для глаза неспециалиста вроде меня .









До наших дней собор дошёл без существенных изменений. От того храма, который видели горожане 16 века, он отличается только отсутствием шпиля над башней-колокольней, разрушенного во времена гражданской войны 30-х годов прошлого века. Сегодня существуют планы его восстановления, позволившие бы вернуть собору полностью средневековый вид, но до их практической реализации пока ещё далеко.


Кстати, один из эпизодов гражданской войны, связанных с Уэской, описан в романе "Памяти Каталонии" участника тех сражений английского писателя Джорджа Оруэлла: "...генерал, командовавший республиканскими войсками, весело заявил: «Завтра мы пьём кофе в Уэске». Он, оказывается, ошибся. Было несколько кровопролитных атак, но взять город не удалось. «Завтра мы будем пить кофе в Уэске» стало в армии ходячей остротой. Если когда-нибудь мне вновь придётся побывать в Испании, я во что бы то ни стало выпью чашку кофе в Уэске." Правда вернуться в Испанию Оруэллу так и не удалось.


В соборе Уэски отсутствует ставший уже столь привычным нам в этой поездке клуатр. Его начали строить в начале 15 века, но после сооружения одной галереи работы были прекращены. Ныне эта галерея является частью Кафедрального музея средневекового искусства, в который мы по причине субботнего вечера (и воскресного выходного) не попали. Равно как и подняться на колокольню - впрочем, взгляд на Уэску с высоты вряд ли оказался бы столь интересным, как, например, на Лериду .


В этот вечер (а мы приехали в Уэску в субботу часам к трём пополудни) собор был закрыт для посещения, но у нас оставалась лазейка: посетить его во время мессы, что мы и сделали. На наше удивление, вместо мессы здесь проводилась групповая экскурсия, но это нас устроило ещё больше . Так или иначе, нам удалось посмотреть собор изнутри:





Как видите, ничего особо впечатляющего, но в целом собор вполне "соборный", а больше всего мне понравилось ретабло. Как выяснилось, именно такие мне нравятся намного больше, чем барочно-ренессансные золотисто-красочные. Наверное, по той же причине, по которой я не испытываю почтительности и священного трепета при виде индийских и юго-восточных храмов, расписанными яркими красками - в отличие от "вросших в землю" романских и готических европейских церквей и монастырей из почерневшего камня.








Конечно, кроме собора в Уэске есть ещё несколько довольно почтенных достопримечательностей - в конце концов, мы же в Испании ! К примеру, очень аутентичный Старый монастырь Св. Петра (Monasterio de San Pedro el Viejo) - пример классической романской архитектуры 12 века (колокольня построена на столетие позже).





Это одна из самых старых церквей в Испании, основанная ещё при вестготах. Во времена мусульман христианам было разрешено проводить здесь свои религиозные обряды, а после реконкисты храм передали бенедиктинцам, которые перестроили его и основали монастырь. О его значимости и авторитете говорит хотя бы то, что в одной из церковных часовен, позже - Капитулярном зале захоронены два брата - арагонские короли: Альфонсо I (Воитель) и Рамиро II (Монах).

Их история весьма интересна. В то время, как Альфонсо добывал славу в сражениях (он прославился победами в 29 битвах, главной из которых стало завоевание Сарагосы), его младший брат Рамиро выбрал стезю священнослужителя. Он прошёл путь от простого монаха во французском монастыре Сент-Понс де Томьерс до аббата Старого монастыря Сан-Педро в Уэске и епископа в Барбастро.

[savl1]

Перед смертью Альфонсо, не имея наследника, завещал передать управление королевством военным Орденам: госпитальеров, тамплиеров и Святого Гроба Господнего в Иерусалиме. Однако арагонской знати такое решение пришлось не по вкусу (что, в общем-то, вполне понятно: права и привилегии всяческие, замки с гербами, лошади с мигалками, а тут какие-то тамплиеры... Хорошо ещё, если просто поделиться велят, а вдруг демократами окажутся: свобода-равенство-братство и прочие глупости, добра, нажитого непосильным трудом, лишат, продразвёрстку введут и скажут, что так и было . Неее, не нужен нам кузнец, то есть тамплиеры эти... ), и они, собравшись в Хаке, всё переиграли. Новым королём Арагона был провозглашён "монах" Рамиро, а наваррцы, воспользовавшись ситуацией, проявили самостоятельность и выбрали короля и себе - Гарсию Рамиреса. Испросив разрешения Папы римского и получив высочайшее благословение, Рамиро вступил на престол.


Но не всё дворянство Арагона было в восторге от такого развития событий. Оппозиция новому королю набирала силу, дело дошло до того, что в 1135 году Рамиро даже пришлось укрываться в Бесалу. В конце концов он совершил то, что вошло в историю как "Колокол Уэски". Согласно Хроникам Сан-Хуан-де-ла-Пенья - первой средневековой истории Арагона, составленной в конце 14 века по приказу короля Педро IV, узнав о подготовке дворянского восстания, Рамиро отправил посланника к аббату монастыря Сент-Понс де Томьерс, где он сам когда-то был монахом. Аббат отвёл гонца в сад и срезал ростки розы (по другим источникам - капусты), которые больше всех выделялись над остальными, и наказал продемонстрировать те же действия королю . Рамиро всё понял правильно, вызвал предводителей смуты в Уэску под предлогом показать им новый колокол, который будет слышан по всему Арагону, а когда те прибыли, приказал обезглавить 12 главных заговорщиков под предлогом наказания за ограбление мусульманского каравана во время перемирия. Остальных же эта показательная акция заставила навсегда отказаться от планов восстать против короля .


Наведя таким образом порядок в государстве, Рамиро женился на знатной французской вдове (свадьба состоялась в соборе Хаки, о котором я ещё расскажу). Через год у них родилась дочь Петронила, а вскоре после этого супруги развелись. Француженка ушла в один из анжуйских монастырей, где провела остаток своей жизни, а Рамиро озаботился поиском мужа для своей дочери. И нашёл его в уже многократно упомянутом барселонском графе Рамоне Беренгере IV. В 1137 году в Барбастро был подписан брачный договор между графом и его годовалой невестой, после чего король с чувством глубокого удовлетворения от проделанной работы вернулся в монастырь San Pedro el Viejo в Уэске (о котором, напомню, мы и ведём речь) и прожил там 20 лет до своей смерти. А настоящая свадьба Рамона Беренгера и Петронилы состоялась через 13 лет в соборе Лериды.


На тимпане портала Старого монастыря Св. Петра размещён любопытный барельеф: два ангела держат хрисмон - буквенный символ христианства со времен Константина Великого, монограмма имени Христа, составленная из двух начальных греческих букв слова Христос (ΧΡΙΣΤΌΣ по-гречески), скрещенных между собой:



Самым интересным местом в монастыре, как обычно, является внутренний дворик. Да, он выглядит не столь красиво, как в Алькесаре, не столь монументально, как в Лериде, не столь ажурно, как в Сантес Креусе. Но романский клуатр всё равно есть романский клуатр: он всегда интересен сам по себе . Ну а если глаз не отвлекают ни яркий садик в центре, ни готические узоры на арках галерей, можно сосредоточиться на великолепных, как всегда, капителях колонн с классическими романскими барельефами на самые разные темы:





























Вот так наши далёкие предки представляли Распятие:




Вдоль стен галерей можно видеть много старых гробниц:






Церковное убранство в основном относится к 16-17 векам, за исключением настенных росписей 13 века, изображающих сцены из Ветхого Завета.










Ещё один памятник времён раннего средневековья в Уэске - действующий доныне женский монастырь Архангела Михаила, принадлежащий ордену кармелиток (отсюда его местное "обиходное" название "мигелитки" - от испанского "las Miguelas", что означает множественное число женского рода от имени "Михаил").





Монастырь был построен за пределами городских крепостных стен в 1110 году по приказу Альфонсо I, о котором я только что рассказывал. В его стенах до 15 века размещались госпиталь и лепрозорий. Несмотря на то, что мы подошли сюда в анонсированные здесь же часы работы, все ворота были закрыты . Выполняя "предписания" висевших табличек, мы несколько раз подёргались от одних ворот к другим, пока одни из них не раскрылись . Но, зайдя внутрь, мы пробыли там не больше минуты: внутреннее помещение церкви оказалось совсем неинтересным .


В Испании церковь, посвящённую Св. Лаврентию, можно встретить почти в каждом городе. Но в Уэске она особенно символична: ведь согласно легенде и преданиям, именно здесь (хотя согласно другим легендам это произошло в Валенсии), в тогда ещё римской Оске, родился знаменитый святой, христианский великомученик 3 века, которого заживо поджарили на металлической решётке, в форме которой построен широко известный монастырь Эль-Эскориал недалеко от Мадрида. Надо ли говорить, что именно Св. Лаврентий является духовным покровителем Уэски ?

По сравнению с более древними местными храмами барочная церковь Св. Лаврентия в Уэске выглядит весьма молодо. Оно и понятно: её соорудили уже в 17 веке в результате перестройки находившейся здесь готической церкви 14 столетия.




Коль уж я затронул тему известных людей, родившихся в Уэске, необходимо вспомнить Альфонсо II - сына Рамона Беренгера и Петронилы, ставшего первым арагонским королём Барселонской династии.


И всё-таки, несмотря на столь прекрасные исторические памятники, в целом Уэска - это скорее современный город, административный центр (столица одной из трёх провинций Арагона, как-никак). И что-то старенькое выглядит здесь скорее случайным гостем, невесть как оказавшимися на вечеринке не своего круга, чем определяет лицо города в целом. Достаточно посмотреть на здешнюю Пласу Майор - ну разве можно сравнить её с Алькесаром или, тем паче, с шедевральной Аинсой, о которой речь пойдёт впереди ?

[savl1]

Уже не помню, где мы увидели этот герб, но мне он показался любопытным и просто красивым :




В средние века в Уэске был открыт один из первых университетов на территории нынешней Испании, основанный королём Педро IV в 1354 году. Со временем его стали называть Серторианским - по имени древнеримского полководца, бывшего претором - по-нашему говоря, губернатором римских территорий на Пиренеях, а потом возглавившего борьбу иберийских племен против Рима. На протяжении всего своего существования университету Уэски приходилось постоянно соперничать с конкурентами в Лериде, а потом и в Сарагосе. В итоге в 1845 году, несмотря на все усилия, он окончательно закрылся .

В одном из "новых" (построенных в конце 17 века) зданий университета в форме восьмиугольника сегодня располагается музей Уэски, площадь перед которым по-прежнему называется Университетской.








На окраине Уэски есть ещё одна старинная романская церковь: Святилище Богородицы из Салас (Santuario de Nuestra Señora de Salas). Построенная в 1200 году и освящённая в честь образа Святой Девы из арагонского городка Салас, которой приписывались многочисленные чудеса, она очень быстро завоевала авторитет и популярность. Известность святилища перешагнула границы Арагона: сюда приходили паломники из Каталонии, Валенсии и всей северной Испании, которые получали охранные грамоты у короля Хайме I, а знаменитый кастильский король Альфонс X Мудрый, увлекавшийся поэзией во славу Святой Марии, посвятил Богородице из Салас больше стихов, чем какой-либо другой.











От церкви 13 века до наших дней сохранились входной портал с арками-архивольтами с геометрическим рисунком, большое окно-роза (его обрамление было украшено алмазной крошкой) и нижняя часть башни. Уже в 16 столетии была пристроена внешняя аркадная галерея и ныне не существующий приют для паломников в стиле мудехар.



А вот так отсюда, из "огородных" пригородов (так исторически называли ближние окрестности, где селились крестьяне) виден собор, возвышающийся над городскими кварталами:




В недавнем рассказе "Испанские севера" ( Испанские севера - от Бильбао до Хихона: необычная Испания ), рассказывая о последнем дне того путешествия, я написал, что на обед в Сантильяне-дель-Мар заказал сидр, поскольку "когда и где ещё предоставится такая возможность !". Что ж, никогда не говори никогда: возможность, как выяснилось, предоставилась очень скоро - в Уэске . В меню одного из местных ресторанов мы обнаружили многие специалитеты, характерные для северной Испании, из которых заказали навахас и, конечно же, сидр . Правда, тут никто не старался продемонстрировать его "бросание" - классическое наливание сидра из бутылки, поднятой в одной руке, в специальный стакан (стаканы, кстати, были "правильными" ) в опущенной другой. Но зато на бутылку надели устройство наподобие сифона, с которым я уже сталкивался в Кантабрии - как мы узнали, называется оно очень просто - escanciador (испанским словом escanciar обозначается вышеупомянутый процесс разлива сидра в стаканы ).



Сидр, кстати, был настоящим астурийским , правда, по совсем не астурийской цене - 6 евро за бутылку . Но за экзотику надо платить, не так ли ? А сидропитие в Уэске явно ещё является экзотикой, поскольку один из местных испанцев, долго смотревший на нас (точнее, на загадочную бутылку), в конце концов не выдержал, подошёл к нам и спросил, что это такое. На что и получил исчерпывающий ответ.


На площади Наварры - пожалуй, самой красивой в Уэске мы оказались уже в сумерках. Благодаря яркому и нестандартному освещению (в очередной раз икнулось собору Таррагоны) площадь выглядела восхитительно - особенно зеленоватый Фонтан муз конца 19 века на фоне подсвечиваемого розовым старого казино .







Очень хорошо выделялось и недавно отреставрированное здание прежнего городского управления финансов, построенного в начале 20 века в стиле арагонского дворца:

[ДимаБ]

После всех предыдущих фото, эта площадь как с другой планеты. Какая-то очень радостная.

[savl1]

После всех предыдущих фото, эта площадь как с другой планеты. Какая-то очень радостная.

Да, Дмитрий, согласен. Уэска всё же, несмотря на отдельные места, в целом показалась блеклой.
Впрочем, если бы нам пришлось повторить поездку, я бы всё равно выбрал её. Во-первых, из-за идеального расположения по дороге от Лериды к Пиренеям, во-вторых, из-за собора.

Но вот чего-чего, а ярких красок дальше будет предостаточно. В отличие от Каталонии, в Верхнем Арагоне уже осень !

[Mad_Butcher]

Вопрос к автору: удалось ли Вам побывать в Сос-дель-Рей-Католико? Мы проехали примерно по Вашему маршруту (вернее по нашему ) в 2010-м году и могу сказать, что этот город может по красоте сравниться с Алькесаром. Очень приятный, но очень жаркий летом. Также очень понравился Монастырь Веруэла, который находится в самом сердце региона Кампо де Борха, впечатлил.

[savl1]

Вопрос к автору: удалось ли Вам побывать в Сос-дель-Рей-Католико? Мы проехали примерно по Вашему маршруту (вернее по нашему ) в 2010-м году и могу сказать, что этот город может по красоте сравниться с Алькесаром. Очень приятный, но очень жаркий летом. Также очень понравился Монастырь Веруэла, который находится в самом сердце региона Кампо де Борха, впечатлил.

В этот раз - нет, поскольку оба места (Сос-дель-Рей-Католико и Монастырь Веруэла) входят в другие маршруты, запланированные на 2015 год.

[savl1]

< --------------------------- Дорога в облака, дебильные дожди и ёжики в тумане --------------------------- >

Вечер в Уэске был ясным, но особых иллюзий мы не питали: на следующий день все прогнозные сайты дружно обещали пасмурную погоду с отдельными дебильными дождями (débil по испански означает "слабый"). Правда, в основном все сходились к тому, что катаклизмы будут иметь место в основном в первой половине, а к вечеру, возможно, даже прояснится. Но до вечера ещё надо было дожить, а вот день нам предстоял один из самых напряжённых за всё путешествие: не столько по километражу, сколько по числу мест, посещение которых было очень желательно.

Выехать из Уэски мы тоже смогли не сразу - что-то неладное творится с сигналом GPS в городах этой части Испании (напомню, подобное было и в Лериде). Дождя, к счастью, не было, и даже серое низкое небо кое-где начало слегка (ооочень кое-где и ооооочень слегка) светлеть, но ни о каком глобальном прояснении речи не шло. Более того, на каждой развилке навигатор упрямо поворачивал нас именно туда, где тучи были самыми плотными, самыми тёмными и самыми низкими - вот это последнее как раз напрягало больше всего и, как выяснилось, не зря. Мы приближались к Пиренеям - и их предгорья, покрытые серыми облаками, уже были видны на горизонте. Где-то там находился первый пункт нашего сегодняшнего пути - крепость-аббатство Лоарре - одна из самых значительных и грандиозных на территории современной Испании.


<<<<<<<<<<<<< ----------- КРЕПОСТЬ ЛОАРРЕ ----------- >>>>>>>>>>>>>

В какой-то момент наше внимание привлёк один из холмов со скалистой вершиной. Глядя на него , произошёл диалог примерно следующего содержания:

- О, какая скала !
- Ну да. Слушай, а это же и есть крепость !!!
- Да ? Ну да, точно !

В первом же дорожном "кармане" мы остановились, чтобы сфотографировать крепость издалека. Частично она была закрыта облаками и туманом. Посетовав на это, мы ещё не знали, что именно этот вид был подарком нам от арагонской погоды, которая очень скоро укутала крепость сплошной серой пеленой .





Выйдя из машины, мы быстро поняли разницу между пасмурными Пиренеями и солнечной прибрежной Каталонией - и тут же стали приводить свою одежду в соответствие с погодными реалиями: наконец-то нашлось применение джемперам и курткам, а лёгкие кроссовки уступили место обуви, в которой мы выезжали из октябрьской Москвы.


Последней отрезок дороги, ведущей к крепости, представляет собой серпантин - не слишком крутой, но довольно извилистый. После очередного поворота облака, только что бывшие вверху, как-то в раз оказались под нами, полностью закрыв вид на оставшуюся внизу равнину Hoya de Huesca, давшую название этой арагонской комарке (области). Добравшись до конца и припарковавшись на огромной и практически пустой стоянке, мы в недоумении оглядывались по сторонам: а куда идти и где, собственно, крепость ? Честно говоря, такого плотного тумана я ещё не видел: все окрестности уходили в никуда буквально в 20-30 метрах .






Ну а пока мы озираемся по сторонам в поисках правильного направления, я скажу в двух словах, куда мы приехали. Романская крепость Лоарре была построена в начале 11 века на тогдашних границах христианских земель, чтобы противостоять расположенной неподалёку мусульманской цитадели Болеа и контролировать территорию к северу от Уэски (Hoya de Huesca). Серьёзным достоинством крепости было её расположение на скале, что исключало возможность подкопа с целью подрыва защитных стен - типовая тактика, применяемая в те времена при осаде. В конце 11 века при короле Санчо Рамиресе (который, напомню, погиб от стрелы при осаде Уэски) крепость расширили; кроме того, в её стенах было основано августинское аббатство и построена церковь Св. Петра.

Однако вскоре христианами была взята сначала Уэска, потом Болеа - и военное значение крепости Лоарре заметно уменьшилось. А после того, как аббатство указом следующего короля Педро I было переведено в крепость Монтеарагон, её "услуги" стали востребованы ещё меньше. В конце 13 века крепость была обнесена стеной с десятью башнями, которую мы видим и сейчас и которая визуально значительно увеличивает размеры крепости. Тем не менее, крепость за невостребованностью всё больше приходила в упадок, церковь Св. Петра потеряла свой приходской статус, а небольшое поселение вокруг крепости "переехало" на новое место неподалёку, образовав городок Лоарре. Вот он, кстати, ещё видимый, пока мы не забрались до уровня облаков:



Благодаря редким указателям мы всё-таки нашли нужную дорожку, которая привела нас в местный туринформцентр с билетными кассами. К сожалению, скидки "за туман" тут не предусматривались .


Крепость мы увидели неожиданно, как пишут в романах - "вдруг": перед нами из тумана (о степени его плотности вы можете судить сами) проявились башни с воротами, за которыми в облаках скорее угадывалась, чем виднелась, громада замка:









"Не повезло", - скажут одни.
"Как интересно", - скажут другие.

И все они, что характерно, будут правы. С одной стороны - да, не буду лукавить, столь монументальную крепость, как Лоарре, конечно, хотелось бы увидеть во всей красе, в своём классическом виде:



А вот интересное фото сверху:



С другой - жалко-то - жалко, но жизнь на этом не закончилась. В конце концов, крепостей всяких-разных мы уже видели прилично, да и ещё, бог даст, посмотрим не меньше. Но когда будет возможность побродить по столь антуражным развалинам, да ещё одним (было воскресное утро, и наплыва посетителей пока не наблюдалось), в таком тумане, словно срисованном из фильма ужасов ? Возможно, я утешаю себя, но поверьте - в таком антураже явно что-то было . И даже много чего. Например, очень таинственно и мистично выглядело, как как туман буквально на глазах проникал внутрь тёмных замковых помещений через узкие окошки. В фильмах такие вещи добром обычно не кончаются .

Однако материализовываться из тумана никто не спешил, скелеты и призраки из тёмных углов не выползали: крепость Лоарре на Дом с привидениями никак не тянула. Единственный встреченный нам хищник боялся нас намного больше, чем мы его:



Походить здесь было где: остатки королевского дворца, часовен и церкви Св. Петра, сторожевые башни, оружейный двор, узкие коридоры-галереи, арки и лестницы, колодец и Балкон королевы, с которого видна почти вся округа в радиусе многих километров - в "бестуманье", разумеется.



































Королевская часовня:







Капелла Св. Марии – одно из старейших сооружений крепости:




Вон там, внизу должна быть панорама окрестностей:



В тумане немного видны кусты самшита – здесь его очень много, и он просто потрясающе пахнет. Я никогда не знал, что самшит вырастает до таких размеров !




Стены, которыми крепость окружили в 13 веке:






Уже покидая крепость, мы спросили у девушки из информцентра, какие перспективы могут быть при такой утренней погоде. Может и разъяснится - в час или в два, - сказала она. - Но не факт. В любом случае вопрос был праздным: временем на ожидание мы не располагали. Впереди нас ждала долгая дорога и много интересного. А крепость Лоарре – знаете, что я сейчас подумал ? Много крепостей мы видели в разных странах, но если б меня спросили, какие мне больше всех запомнились – назвал бы Крак-де-Шевалье, а уже со второй задумался бы. А вот теперь я точно всегда буду помнить ещё и туманную крепость-призрак Лоарре .

[savl1]

------------------------------------------------------------------------------------------
<<<<<<<<<<<<< ----------- MALLOS de RIGLOS ----------- >>>>>>>>>>>>>

Погода этого дня, конечно, не способствовала любованию природными красотами, но – вот засада ! - именно сегодня в нашем маршруте их было много. Совсем недалеко от Лоарре расположен горный массив, называемый Mallos de Riglos.

Слово Mallo напрямую не переводится на русский язык. Если до предела упростить научную терминологию, по-испански оно означает пальцеобразные вертикальные геологические образования разной толщины. Две из таких естественных достопримечательностей расположены между Уэской и Хакой и названы по имени городков, обосновавшихся у их подножий: Риглос и Агуэро. Мы посмотрели обе, хотя циклон, которому именно в этот день вздумалось прогуляться по Верхнему Арагону, внёс свои туманные коррективы .


С расстояния Mallos de Riglos (точнее та его часть, что возвышается над деревушкой Риглос) выглядит примерно так:








Вообще каждый пик, шпиль и «палец» массива имеет своё название, происходящее либо от имён знатных родов, живших когда-либо в Риглосе (Firé, Pisón), либо от своих формы и цвета (Нож, Козырёк, Рыжий, Винт, Красная игла и т.п.), либо данное в честь других персонажей, не связанных непосредственно с этими краями. Любопытная топонимика вершин приведена вот на такой схеме:




Пока мы подъезжали к Риглосу, погода испортилась окончательно: пошёл дождь. И совсем не дебильный – автомобильные дворники трудились по полной программе . Ну а нам всё равно приходилось при каждом возможном случае (точнее, дорожном «кармане») выскакивать из машины, чтобы сделать снимки с самых разных ракурсов (как говорится, Show Must Go On, и "матч состоится при любой погоде" ). Потому что несмотря на разверзшиеся хляби и низкие мрачные облака, выглядело всё вокруг очень эффектно . А вот качество фотографий в таких условиях, к сожалению, пострадало намного сильнее .




Сам городок Риглос, чья церковь с романской колокольней видна издалека:



В хорошую погоду церковь вблизи очень красиво смотрится на фоне отвесных скал (фото не моё):



Поскольку каждый мой рассказ посвящён не только (и даже не столько) нашей конкретной поездке, сколько тем местам, о которых идёт речь, я считаю допустимым привести несколько фото из инета, которые позволят читателям получить более полное представление о Mallos de Riglos при фотогеничной погоде:








Прочие пейзажи вблизи Mallos de Riglos:














Арагон, хоть в этот день ты и вёл себя как последняя какашка, мы тебя очень полюбили !!!


Казалось, что именно пики Mallos de Riglos притягивали дождь больше всего: чем дальше мы отъезжали от них, тем слабее он становился, превращаясь в те самые обещанные «дебильные осадки». А мы ехали в ещё одно подобное место, находящееся неподалёку - Mallos de Agüero, у подножия которых обосновался небольшой одноимённый городок.

[ДимаБ]

"Заоблачные" фото очень интригующие!.Что-то в этом тумане есть мистическое.

[savl1]

"Заоблачные" фото очень интригующие!.Что-то в этом тумане есть мистическое.

Значит я считал так не только ради самоуспокоения

[ОльгаХа]

Опять с удовольствием читаю Ваш рассказ о поездке. Подписываюсь на продолжение.
Очень понравился Алькесар. Раньше и не слышала о нем.
Впечатляюще и таинственно смотрятся на Ваших фото туманные Майос де Риглос ( кажется, это так произносится?). Может в хорошую погоду фотографии и получаются более яркими, но и в тумане есть своя прелесть. Вот дождь, конечно, был ни к чему.

[savl1]

Опять с удовольствием читаю Ваш рассказ о поездке.

Спасибо!

Майос де Риглос ( кажется, это так произносится?)

Да-да, именно так

Очень понравился Алькесар.

Любопытно, что главные городки-шедевры этой поездки начинаются на "А": Алькесар-Агуэро-Аинса Не потому ли, что это Арагон ?

[savl1]

-----------------------------------------------------------------------------
<<<<<<<<<<<<< ----------- АГУЭРО ----------- >>>>>>>>>>>>>

Любопытная фотография с сайта «Романского Арагона» позволяет с высоты, как говорится, птичьего полёта увидеть ту область, по которой мы ехали. Кружками обведены два местных массива-майос: Mallos de Riglos и Mallos de Agüero. А вот где из них что – я, боюсь, сказать не смогу.




Вот как выглядит городок Агуэро на фоне гор Mallos de Agüero в хорошую погоду:



А вот каким его увидели мы:





К счастью, здешняя облачность была не столь статичной, как в Лоарре. Картина менялась буквально на глазах и становилась более привлекательной:





И где-то здесь мы увидели первых пиренейских орлов (или кого-то, семейственных им), парящих над далёкими склонами.


Вообще заезжать в Агуэро мы не планировали, думая ограничиться панормаными видами на подъезде к городку. К своему стыду признаю, что это был мой личный просчёт при составлении маршрута: не доработал, не досмотрел, не доинтуичил . И вот тут погода в кои-то веки сыграла за нас: видя, что с панорамами получается не очень, мы решили хотя бы подъехать поближе, чтобы посмотреть старую городскую церковь. Поворот к ней мы благополучно проскочили и в итоге оказались на парковочном «кармане» уже практически в самом городе. Так неожиданно для самих себя мы попали в Агуэро.



Спасибо за это нашим ангелам ! Иногда (когда чаще, когда реже) мы получаем подарки от судьбы, которые таковыми сначала вроде и не кажутся, но зато потом вспоминаются если не всю жизнь, то очень долго. Маленький Агуэро оказался ещё одним шедевром нашего путешествия, если и уступающим Алькесару, то исключительно в силу своих меньших размеров. Сказать, что мы были в восторге – значит сказать очень мало . Слова «аутентичный», «атмосферный», «антуражный», а также определение из Википедии - «типичный средневековый пиренейский городок» - вроде и передают суть, но в очень малой степени отражают то, что за ней стоит. Агуэро просто очаровал нас !


И тут уже погода нам не мешала. Дождя, слава богу, не было (судя по лужам, он здесь прошёл совсем недавно, и очень не слабый), а нахмуренное пасмурное небо с низкими тучачи не просто не портило впечатление, но удивительным образом гармонировало (хотя в этом вопросе единогласия мы не достигли) с улочками и домишками Агуэро и окружающими его пейзажами . Итак, знакомьтесь: Агуэро - «жемчужина» Верхнего Арагона :












































Местная церковь довольно древняя, но многократно перестроенная. А вот серьёзный романский портал с характерным рисунком на тимпане явно «родной» или около того.








«А не пора ли нам подкрепиться ? » - вопрошал внутренний голос. «Пора-пора ! » - отвечали ему часы и желудки. Ну а вопроса, где это сделать, не возникало – конечно, в единственном кафе в центре городка близ церкви.

Кстати, в маленьких пиренейских (и не только) деревушках (ну нет в русском языке адекватной альтернативы испанскому слову «пуэбло» ) у меня постоянно рождались ассоциации с городком на американском «диком западе» времён чингачгуков и шерифов с большими звёздами и ещё бОльшими револьверами. Потому что и там, и там центром города – «невралгическим», как иногда умно говорят, является единственная площадь, на которой расположено главной местное учреждение – салун, где вечерами собираются практически все местные жители: от бандитов до того же шерифа, где все всех знают: этому больше не наливать, этому не наливать в долг, а этого вообще лучше на порог не пускать .

В таких городках национальная испанская традиция – приходить в бар или кафе не столько для того, чтобы поесть-попить, сколько пообщаться, возведена до абсолюта. Входя сюда, никто не спешит делать заказ, а бармен – его принимать. Сначала надо обойти всех присутствующих, со всеми поздороваться, кому-то пожать руку, с кем-то по-дружески расцеловаться, посетовать (или наоборот) на погоду, на урожай, на правительство, на очередного идиота, которому почему-то доверили пост тренера местной (или областной) футбольной команды – да мало ли ещё есть на свете важных вещей, ради которых надо обязательно прийти в салун (простите, в бар !) ?!

Во время «обеда» (ни о каком menú del día здесь, разумеется, и речи не шло – кого им тут кормить ?!) мы стали свидетелями очень характерной сцены из жизни маленького…ээээ… пуэбло (пожалуй, это будет вторым просле айюнтамьенто словом, переводить которое я не стану, чтобы не разбавлять испанский дух словечками, ему не соответствующими). В кафе вошла группа мужчин – явных campesinos (по нашему - колхозников). После обязательной процедуры «здравствования» с барменом они расселись за сдвинутые столы, достали из своих сумок еду: хлеб, помидоры, воду, что-то ещё – и каждый принялся за то, что принёс сам – никакой «складчины» не было и в помине. Хозяин (он же бармен и официант) заведения только что и пожарил им какой-то колбасы. В общем, обстановка тут была абсолютно свойская и домашняя.

К сожалению, Агуэро – вымирающий городок. Его население за последнее столетие сократилось почти в 10 раз: с 1160 в 1900 году до 160 с какими-то единичками в 2000-ом. Здесь нет даже магазина - когда мы увидели выходящую из машины немолодую пару с пакетами, набитыми продуктами, то, решив подкупить на вечер вина и закуски, спросили у них, где находится торговое заведение. Не, сказали они с извиняющейся улыбкой, здесь нет. Как мы поняли позже, они приехали сюда к кому-то, возможно к родителям или родственникам и как раз привезли еды на неделю, видимо, до следующих выходных. Вот они, кстати:



Пожалуй, именно здесь, в Агуэро мы начали по-настоящему влюбляться в Верхний Арагон и Пиренеи – это чувство в дальнейшем только крепло, и домой мы вернулись больными экзотической, но, думаю, не самой редкой болезнью – Пиренитом (как когда-то привезли из Мальты неизлечимый годами вирус Мальтита).

[Амстердамка]

Больше всего из увиденного (Вашими глазами) понравились Санта Креус, Алькесар и крепость Лоарре.
Арагон в тумане - чудо на фото, хоть в реале туман и досадное явление для путешественника.

В пуэбло других европейских стран такая же инфраструктура: церковь, питейно-едальный пункт и айюнтамьенто еще присутствует

Лошади с мигалками улыбнули

а почему в Агуэре гербов нет на домах, не селились там благородные идальго?

[ДимаБ]

Убрать машины-провода-фонари и...Мечтали ведь?

[RoМaнтik]

Мне фото набережной Сиджеса понравилось.

[savl1]

В пуэбло других европейских стран такая же инфраструктура: церковь, питейно-едальный пункт и айюнтамьенто еще присутствует

Да я знаю - просто не стал обобщать

Лошади с мигалками улыбнули

Спасибо !

а почему в Агуэре гербов нет на домах, не селились там благородные идальго?

Да, это был самый обычный "крестьянский" городок. Хотя с ним связан такой исторический курьёз: после смерти короля Педро I здесь жила его вдова Берта, управляя так называемым "королевством майос"

Убрать машины-провода-фонари и...Мечтали ведь?

Фонари можно оставить
Машины, конечно, обычно мешают - не только портят антураж, но и банально загораживают виды. Но здесь, кстати, особо отталкивающего эффекта они не производили: их было мало, а мы были увлечены городом. А вот позже, в Аинсе... РРРРРРРРРР.....

[savl1]

-------------------------------------------------------------------------------------------
<<<<<<<<<<<<< ----------- ЦЕРКОВЬ САНТЬЯГО ----------- >>>>>>>>>>>>>

Недалеко от Агуэро находится довольно уникальная достопримечательность – романская церковь Св. Иакова (iglesia de Santiago en Agüero) 12 века, дошедшая до нас в своём полностью первозданном виде. Конечно, древних церквей в Арагоне много, но от своих прочих «сверстниц» церковь близ Агуэро отличается тем, что она, несмотря на заметные следы реставрации, ни разу не перестраивалась, не достраивалась и вообще не видоизменялась.







Классический романский портал, на тимпане которого изображена библейская сцена поклонения волхвов:





Вот ещё один из многих декоративно-символических элементов в стиле романского искусства:



Или намного более эффектные барельефы (фото с сайта, о котором я скажу чуть дальше):






Маленький размер церкви объясняется тем, что по неизвестным ныне причинам она осталась недостроенной. Насчёт этого существует несколько гипотез, например, романтическая - якобы церковь была построена в качестве памятника умершему королю Арагона Педро I его вдовой Бертой. Более прагматическая версия говорит о том, что здесь предполагалось строительство монастыря для уединения короля Рамиро II «Монаха» после того, как он выдал замуж свою годовалую дочь Петронилу за каталонского графа Рамона Беренгера IV и оставил арагонский трон (я рассказывал эту историю в главе об Уэске). Однако после его смерти Рамон Беренгер, ставший королём-регентом в Арагоне, приостановил строительство, а мастеров «перебросил» в свои исконные земли на работы по возведению монастыря Поблет.








Как раз примерно здесь, в районе Агуэро, блеклая растительность окружающей Уэску долины начала уступать место пышной и яркой природе северного Арагона:






К церкви Сантьяго ведёт второстепенная дорога (указатель имеется), заасфальтированная на первых 100-200 метрах, а далее представляющая собой покрытую щебнем грунтовку. Кстати, при большом желании церковь можно посмотреть и изнутри: её ворота были заперты, но на них висела табличка, поясняющая, где именно в Агуэро можно при необходимости взять ключи. Наверное, это было бы очень интересно, но нужным временем мы, увы, не располагали. Любителям же романского искусства я очень рекомендую более внимательно познакомиться с великолепными деталями архитектуры церкви Св. Иакова близ Агуэро на сайте http://www.romanicoaragones.com/31-Soto ... ntiago.htm (не забывайте «переворачивать» страницы по ссылке ADELANTE). В частности, там можно увидеть, как потрясающе брутально выглядят церковные интерьеры (я привожу только одно фото из многих):

[Нинок]

Любителям же романского искусства я очень рекомендую более внимательно познакомиться с великолепными деталями архитектуры церкви Св. Иакова близ Агуэро на сайте http://www.romanicoaragones.com/31-Soto ... ntiago.htm

Час назад, ища информацию о Кардоне для своего отчета , набрела на сайт http://www.romanicocatalan.com/ и у меня мелькнула мысль, не им ли Вы вдохновлялись, планируя Каталонскую часть маршрута Увидев аналогичную ссылку по Арагону, почти убедилась в своей правоте.

[savl1]

не им ли Вы вдохновлялись, планируя Каталонскую часть маршрута

Не этого маршрута:) Те каталонские места, которые вошли в эту поездку, были на поверхности и просто несколько лет ждали своего часа.

А вот для маршрута следующего года, равно как и ещё нескольких, информация этого сайта учитывалась. Хотя ещё раньше на московской тур. выставке я разжился газетами "Каталония романская" и "Каталония готическая", так что всё основное я уже знал.

[savl1]

------------------------------------------------------------------------------------------
<<<<<<<<<<<<< ----------- ДОРОГИ АРАГОНА ----------- >>>>>>>>>>>>>

Ну что ж, побродив по туманной крепости Лоарре, помокнув под дождём в Риглос и подкрепившись духовно и физически в Агуэро, мы взяли курс на Хаку, перед которой нас ещё ждал монастырь Сан-Хуан-де-ла-Пенья. Дождя не было, хотя низкие тучи вопреки прогнозам никак не хотели покидать северный Арагон, словно застряв в горных вершинах, и постоянно сопровождали нас .


По мере приближения к Пиренеям пейзажи становились всё красивее , и мы периодически, где предоставлялась возможнось, останавливались, выходили из машины и фотографировали окрестности. Правда, мы быстро поняли, что такими темпами к вечеру до Хаки нам не добраться , и стали больше снимать из машины – иногда прямо на ходу, а если дорожная ситуация позволяла, я притормаживал до минимальной скорости или даже просто приостанавливался на пару-тройку секунд посреди дороги.

Чем дальше на север мы удалялись, тем больше въезжали в осень . Ещё вчера абсолютно зелёные, окрестности чаще и чаще начинали пестреть красными и жёлтыми пятнами, особенно заметными на склонах гор и холмов.





















Вот этот пейзаж выглядел особенно потрясающим и, как всегда в таких случаях, фото практически не передало его великолепие :











Очень красивый ландшафт около водохранилища Пенья (embalse de la Peña):






Мы проезжали по ущельям вдоль рек и несколько раз мы пересекали горные хребты. Трасса то долго и тянуче шла вверх, то устремлялась вниз к очередной раскинувшейся под нами долине. Наконец мы свернули с трассы в направлении монастыря Сан-Хуан-де-ла-Пенья, и тут в очередной раз потемнело и ливанул (давно не было ! ) дождь. Дорога стала сильно петлять, взбираясь на гору, где-то на склоне которой расположился монастырь, скорость вынужденно упала, и последние 7 километров показались мне вечностью . Я даже стал сомневаться, не пропустил ли нужный поворот, поскольку навигатор на этом отрезке был выключен ради экономии заряда (напомню, что прикуриватель, как выяснилось в Тамарите, в нашей машине не работал). Но вот наконец-то впереди показались виденные десятки раз на фотографиях узнаваемые монастырские постройки под нависшей над ними, как козырёк, скалой.

[Нинок]

Хотя ещё раньше на московской тур. выставке я разжился газетами "Каталония романская" и "Каталония готическая"

Подскажите, а есть возможность как-то ознакомиться с этими "секретными материалами"?

[savl1]

Подскажите, а есть возможность как-то ознакомиться с этими "секретными материалами"?

Да я не против, но как ? Это ж газеты (точнее сказать, журналы газетного формата с цв. фото). И, кстати, не на нашем: одна на испанском, другая на английском.

[alan1076]

Да я не против, но как ? Это ж газеты (точнее сказать, журналы газетного формата с цв. фото). И, кстати, не на нашем: одна на испанском, другая на английском.

Ну, как вариант, отсканировать. А уж перевести это дело второе. Или со сканером совсем беда?

[savl1]

Ну, как вариант, отсканировать. А уж перевести это дело второе. Или со сканером совсем беда?

А формат не позволяет: я ж говорю, он газетный. А у нас сканер маленький

А потом - особых "ноу-хау" там нет. На сайте http://www.romanicocatalan.com , который упомянула Нина, в принципе, всё это есть.
В качестве "компенсации" могу "подарить" ещё вот такой классный сайт: http://www.monestirs.cat/monst/cmonestir.htm

[alan1076]

А формат не позволяет: я ж говорю, он газетный. А у нас сканер маленький

"Бяда" с этими рекламщиками! Нет чтоб А4 формата делать! :-)

[Амстердамка]

Чудесны арагонские ландшафты!

Сергей, Вы же фото не обрабатывает?
Как по мне, необработанные или малообработанные ландшафтные фото круче фотошопанных.

[savl1]

необработанные или малообработанные ландшафтные фото круче фотошопанных.

Ну с профессиональными и студийными я, конечно, даже не пытаюсь тягаться

Вы же фото не обрабатывает?

В фотошопе - нет. Только иногда слегка правлю средствами штатного просмотровика Windows Picture Manager - яркость, контрастность (в основном для фото, сделанных в плохую погоду).

[Нинок]

В общем-то я почти была уверена, что это затруднительно

В качестве "компенсации" могу "подарить" ещё вот такой классный сайт: http://www.monestirs.cat/monst/cmonestir.htm

Так что будем изучать новые сайты.

[RSS]

Спасибо. Просто еще один отличный рассказ. Жаль, что времени на посещение этих мест в реальности нет пока.

[savl1]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<<<<<<<<<<<<< ----------- Монастырь САН-ХУАН-де-ла-ПЕНЬЯ ----------- >>>>>>>>>>>>>

Скальный (так переводится с испанского de la Peña) монастырь Сан-Хуан-де-ла-Пенья, освящённый в честь Иоанна Крестителя, является одним из самых старых, значительных и чтимых не только в Арагоне, но и во всей Испании. Наряду с собором Хаки и крепостью Лоарре он был одним из трёх духовно-государственных столпов арагонского королевства раннего средневековья.

Истоки монастыря уходят в туман древних времён, как вершины майос сегодня терялись в низких тучах. В конце 7 века отшельник Хуан де Атарес (Juan de Atarés) из Сарагосы основал небольшое святилище (по нашему его можно назвать скитом) во имя Иоанна Крестителя в одной из пещер в местных горах. Согласно легенде, несколько лет спустя некий юноша по имени Вото (или Ото) гнался за оленем, когда вдруг его конь оступился и вместе с седоком сорвался с обрыва. По чудесной случайности, которых, как известно, у Бога не бывает, и конь, и наездник не пострадали. Поднявшись, Вото обнаружил неподалёку в пещере мёртвое тело Хуана де Атарес. Воодушевившись удивительными обстоятельствами этого происшествия, Вото вернулся домой, рассказал обо всём случившимся своему брату Феликсу, после чего братья распродали имущество, раздали вырученные деньги бедным и вернулись в пещеру отшельника, где начали монашескую жизнь.

После арабского вторжения, когда пиренейские христиане были вынуждены отступить на самый север страны, пещера отшельников стала местом укрытия повстанцев и партизан. Именно здесь началась история будущего королевства Арагон, когда около трёхсот собравшихся человек выбрали своим вождём некоего Гарсию Хименеса, родословная которого канула в глубине веков. По легенде он был первым королём Собрарбе - одного из старейших в Испании королевств, позже - герцогства, примерно соответствующего сегодняшней провинции Уэска. По другой легенде, единственным основанием которой является надпись, найденная над воротами наваррской часовни Св. Петра в Алсасуа, Гарсия Хименес 20 января 717 года был объявлен первым королём Наварры (тогда она называлась королевством Памплона, важной частью которого было герцогство Собрарбе) . Ну а в Хрониках Сан-Хуан-де-ла-Пенья - первой исторической летописи Арагона - Гарсия Хименес назван простым жителем гор с неизвестной генеалогией. В дальнейшем я ещё вернусь к его личности, когда буду рассказывать про Аинсу.

В 9 веке король Памплоны и граф Арагона приказали начать строить на месте пещеры-скита монастырь. Свой сегодняшний вид (точнее, наиболее близкий к тому, что мы видим сегодня) он приобрёл в конце 11 века, когда король Санчо Рамирес реконструировал, расширил и надстроил его. Именно тогда в монастыре появились знаменитый клуатр (окончательно он был построен в начале 12 века) и Королевский пантеон. Изменения коснулись не только внешнего вида: здесь впервые на Пиренейском полуострове традиционная вестготская литургия уступила место римскому обряду.

К сожалению, история иногда бывает дамой неблагодарной . По мере того, как реконкиста продвигалась на юг, заслуги монастыря Сан-Хуан-де-ла-Пенья забывались, а его значение уменьшалось. На первый план выходили новые духовные центры на отвоёванных землях: Веруэла, Руэда, Поблет, де Пьедра - "фавориты" новых королей. Сан-Хуан-де-ла-Пенья приходил в упадок, а сильнейший пожар конца 17 века оказался для него фатальным. По этой причине неподалёку - на расстоянии чуть более одного километра - был построен Новый монастырь Сан-Хуан-де-ла-Пенья в стиле барокко, а прежний стал называться Старым.






И всё-таки историческая справедливость восторжествовала. Не к Новому - мало чем выделяющемуся среди сотен подобных, а к Старому монастырю Сан-Хуан-де-ла-Пенья сегодня съезжаются десятки тысяч туристов со всего мира, ценящих дух истории и старины, романскую архитектуру и удивительную и завораживающую гармонию рукотворного создания и окружающей его природы .















В монастыре много интересных внутренних помещений, и о некоторых из них я скажу чуть позже. Но его главной "изюминкой" и самым узнаваемым "брэндом" является клуатр, окружённый изумительной аркадой и укрытый, как капюшоном, нависающей над ним скалой .


Друзья, я честно признаюсь, что фотографий будет много, и многие из них покажутся схожими . Но поверьте, я и так произвёл очень жёсткий отбор, и выкинуть что-то ещё из оставшихся рука просто не поднимается. Этот подскальный клуатр настолько красив, что каждое новое фото открывает ещё одну его грань, каждый новый ракурс показывает его в новом, ещё более прекрасном виде. Так что простите меня и, если можно, поймите и разделите мои восхищения .














Капители колонн были созданы в начале 12 века оставшимся безымянным мастером, вошедшим в историю как «маэстро из Агуэро». Ему же приписывают построение церкви Сантьяго, о которой я писал совсем недавно, церкви в Агуэро и многих прочих религиозных сооружений на севере Арагона и Наварры. Одной из характерных для этого мастера стилистических деталей являются выпуклые "насекомоподобные" глаза его персонажей - если присмотритесь, вы легко это можете заметить:














Из клуатра хорошо видны ворота, через которые можно попасть в две часовни, построенные позднее. Потрясающий ажурный готический портал ведёт в часовню Св. Викториана, где хоронили настоятелей монастыря:





С другой стороны расположена неоклассическая часовня, посвящённая основателям монастыря Святым Вото и Феликсу:




А теперь покинем клуатр и немного пройдёмся по другим частям монастыря. Вот это помещение с монументальными арками-перекрытиями за свой вид получило название Капитулярный зал (sala del Concilio), но на самом деле это монашеская спальня. После пожара 1494 года она была восстановлена, и сегодня мы видим её в облике конца 15 века.



Верхняя церковь, построенная над нижней - старой мосарабской часовней, возводилась в 2 этапа и была завершена в конце 11 века. В её апсидной части, полностью вырубленной в скальном монолите, расположены 3 алтаря: центральный посвящён Иоанну Крестителю, а боковые - Св. Михаилу и Св. Клементу.






Монастырь Сан-Хуан-де-ла-Пенья знаменит своими пантеонами, прежде всего - Королевским. В нём захоронены короли Наварры, правящие Арагоном, и арагонские графы, а также три первых короля Арагона: Рамиро, Санчо Рамирес и Педро I. Свой сегодняшний вид Королевский пантеон приобрёл уже в 18 веке после реконструкции, произведённой королём Карлом III. Сегодня здесь расположен местный музей.

А вот так называемый Дворянский пантеон (Panteón de Nobles), состоящий из 22 находящихся в стене захоронений, можно видеть в его первоначальном виде 14 века:




Говоря об истории монастыря Сан-Хуан-де-ла-Пенья, невозможно не упомянуть ещё одну связанную с ним легенду: якобы в течение почти четырёх веков здесь хранился знаменитый библейский Священный Грааль (сайт "Романский Арагон" даже даёт ссылку на предполагаемую хронологию его перемещений: http://www.arquivoltas.com/9-Grial/Grial02.htm ), который сейчас - вдвойне якобы - находится в соборе Валенсии. Но обсуждать эту тему всерьёз, думаю, не имеет смысла .


Ну а завершить рассказ о монастыре Сан-Хуан-де-ла-Пенья я хочу несколькими окрестными пейзажами яркого осеннего Верхнего Арагона. Во-первых, видами на соседние горы:







А во-вторых, лесными тропинками. Дело в том, что ближайшая к монастырю парковка находится возле Нового монастыря примерно в километре с небольшим от Старого. Идти пешком по дороге не слишком удобно, поскольку обочин тут практически нет. А вот по тропе, которая к тому же срезает путь - милое дело, если только на ваших ногах надета правильная обувь. К тому же при этом вы получаете возможность побывать в шкуре арагонского партизана позапрошлого тысячелетия и понять, что марш-броски по Пиренеям - далеко не самое лёгкое занятие на свете .





А это уже «непартизанская» тропа вокруг монастыря:



Конечно, мои фотографии и рассказ дают только самые общие представления о монастыре Сан-Хуан-де-ла-Пенья. Любители же "посмаковать" детали его романской архитектуры могут сделать это на сайте http://www.romanicoaragones.com/0-Jacet ... anPena.htm .

[ДимаБ]

Фотографии очень хорошие. Клуатр замечательный! И вообще место поразительное.

[Olgasin]

Монастырь Сан-Хуан-де-ла-Пенья меня просто заворожил. Ещё одно место, Сергей, куда теперь буду стремиться попасть благодаря Вам!

[Амстердамка]

Монастырь крышесносящий! В таких местах действительно поверишь в бога.
Фотографий даже маловато будет
Спасибо, записала название в блокнот. Это ж какие мастера были в седых веках - так вписать клуатр и сам монастырь под нависающую скалу и восе природное окружение в целом. Архитекторы 21 века! Стыдитесь и учитесь

Барельефы с насекомыми глазами также впечатлили. Что-то мне кажется, что маэстро очень здорово прикололся над религией и верующими Не только в глазах дело - роджи у скульптурок какие-то притворно-благочестивые. Повезло ему, что творил до инквизиции.

[Нинок]

Неужели дальше есть чем удивлять??

[savl1]

:roll: Неужели дальше есть чем удивлять??

АИНСА !!!

[alex0319]

Как то писал в этой теме, что с нетерпением жду рассказа о пересекающихся местах наших маршрутов. Дождался...

Ведь ехали, ехали, черт побери, мимо, в 5 км от Сан-Хуан-де-ла-Пенья, могли заглянуть, но не заглянули. Ну, не читал я всего этого на этапе планирования, не знал, а как известно, незнание не освобождает от ответственности. Теперь читаю и рву остатки волос.

Не могу, пойду приму триста капель эфирной валерьянки!

[savl1]

--------------------------------------------------------------------------------------------------
<<<<<<<<<<<<< ----------- САНТА-КРУС-де-ла-СЕРОС ----------- >>>>>>>>>>>>>


Новая дорога в монастырь Сан-Хуан-де-ла-Пенья проходит через пуэбло (так я решил называть населённые пункты, которые в силу своей малости не попадают под статус городка, но по своей сути не являются деревней или селом в том смысле, который ассоциируется с этими словами в России) Санта-Крус-де-ла-Серос (Santa Cruz de la Serós). Здесь мы сделали небольшую остановку, чтобы посмотреть церковь бывшего женского (de la Serós - как раз сокращение от "las Sorores", что означает сёстры или монашки) монастыря Богородицы, который был основан в конце 11 века первым арагонским королём Рамиро I. Особенным влиянием монастырь пользовался в то время, когда его аббатисой, т.е. настоятельницей, была дочь Рамиро Санча после смерти своего мужа графа Урхельского.

Монастырь просуществовал до середины 16 века, после чего "переехал" в Хаку, где функционирует и сегодня. В Санта-Крус-де-ла-Серос от него сохранилась монументальная церковь начала 12 века, похожая на крепость.







Обратите внимание на спиралевидную колонну в одном из окошек:




Церковный портал с хрисмоном (монограммой имени Христа) на тимпане довольно типичный для романского искусства:






Внутри мы видим довольно современные интерьеры, которые явно преобладают над средневековым антуражем:




Само пуэбло Санта-Крус-де-ла-Серос очень маленькое и вполне может быть осмотрено с двух-трёх точек:















А вот так оно выглядит со стороны на фоне типичного ландшафта Верхнего Арагона:






Осень есть осень – даже в Испании. Осыпаются каштаны:




Ещё более древней является церковь Св. Капрасио (San Caprasio). Она была построена ещё в первой четверти 11 века и долгое время, пока монастырь не перевели в Хаку, служила в качестве местной приходской церкви:




Более детальное и иллюстративное описание церкви Богородицы в Санта-Крус-де-ла-Серос можно посмотреть на сайте http://www.romanicoaragones.com/0-Jacet ... aMaria.htm .

[savl1]

--------------------------------------------------------------------------
<<<<<<<<<<<<< ----------- ХАКА ----------- >>>>>>>>>>>>>


К концу дня, как и обещали, не только закончился дождь, но и посветлело, а местами даже стало проглядывать солнце, которого не было видно целых (в Испании это казалось нонсенсом ! ) 2 дня.

Мы приехали в Хаку уже к вечеру, но успели посмотреть её основные достопримечательности, главными из которых являются собор Св. Петра и крепость-сьюдадела (цитадель).

Иногда Хаку называют первой столицей королевства Арагон. Не знаю, насколько этот титул можно считать официальным, поскольку испанские информационные источники в основном избегают этого определения. Хотя раздел правительства Арагона на сайте http://www.aragon.es именует её именно так: "Jaca, primera capital del reino de Aragón" ( http://www.aragon.es/estaticos/Gobierno ... RIA._3.pdf ).


Арагон как королевство возник из одноимённого графства - это произошло в 1035 году, когда после смерти короля Санчо III Наваррское королевство было разделено между его сыновьями. Так ранее находившееся под юрисдикцией Наварры Арагонское графство, самым значительным поселением которого была Хака, стало королевством, а Рамиро, которому оно досталось, был провозглашён первым королём Арагона под именем Рамиро I. Именно он впервые обратил своё внимание на Хаку – хотя, если честно, просто за отсутствием прочих достойных вариантов .

Формально говоря, Хака долгое время была не городом, а вильей (villa) - ещё один чисто испанский термин, не имеющий у нас прямой аналогии и, соответственно, прямого перевода. Вилья занимала некое промежуточное место между поселением и городом, а этот статус высочайше присваивался ей, как правило, за торговую активность.

В 1077 году Санчо Рамирес - второй король Арагона - произнёс фразу, вошедшую в историю Хаки: "Пусть все, живущие на севере и юге, на востоке и западе, узнают, что я собираюсь построить город в моей вилье, которая называется Хакой" ("Sepan todos los hombres que están hasta Oriente, Occidente, Septentrión y Meridional, que yo quiero construir una ciudad en mi villa que es llamada Jaca"). Король за свои слова отвечал: в этом же году он он объявил Хаку столицей своего королевства (этот статус ещё раз упоминается на сайте http://www.romanicoaragones.com/0-Jacetania/02-Jaca.htm ), пожаловал его жителям фуэрос (свод прав и привилегий) и, считая себя после поездки в Рим вассалом Папы, начал возводить город по римскому образцу, то есть взяв за основу две главные улицы, пересекающиеся в центре под прямым углом (у римлян они назывались Кардо, проходящая с севера на юг и Декуманус, идущая с запада на восток). Кроме того, он объявил о создании Хакского епископата (ну а что - дело королевское: захотел - и создал) и назначил епископом своего брата Гарсию, который позже стал ещё и епископом Памплоны.

Ну а если есть епископ, должен быть и - что ? - правильно, кафедральный собор . И его, естественно, тут же начали возводить. Первый этап работ завершился очень быстро – всего за 5 лет. Однако потом начались распри между Санчо Рамиресом и его ставленником Гарсией, в результате чего строительство было полностью остановлено . Правда, Гарсия вскоре отдал Богу свою бессмертную душу, но в королевстве уже появились другие заботы: деньги шли на постройку крепостей Монтеарагон и Лоарре, а также на возведение верхней церкви монастыря Сан-Хуан-де-ла-Пенья. В общем, окончательно собор Хаки был достроен только к 1130 году уже при короле Альфонсе I (том, который Воитель).





Кстати, башню-колокольню надстроили уже много позже, в 17 веке. Равно как и так называемый «маленький атриум» (Lonja Chica) над южным порталом в виде открытого в направлении Рыночной площади крыльца-веранды:



Однако назвать атриум стопроцентным новоделом трудно, поскольку все 7 его колонн увенчаны древними капителеми, ранее принадлежавшими другим соборным постройкам, в частности, как считают историки – не дошедшему до нас дворику-клуатру. А самой знаменитой из них считается капитель «Царь Давид», украшавшая когда-то (по мнению тех же исследователей) западный фасад:



Конечно, в глаза это не бросается, но если посмотреть внимательно (в чём може помочь сайт http://www.romanicoaragones.com/0-jacet ... ral022.htm ), даже неспециалисту становится видно, сколь разношёрстный «винегрет» представляют собой капители атриума.


Крыша крыльца-атриума немного скрывает великолепный романский тимпан южного портала, на котором изображён ещё один вариант хрисмона. Два льва по обе стороны монограммы олицетворяют две ипостаси Христа: слева – прощающего грехи, а справа – попирающего смерть.



Что касается интерьеров собора… к сожалению, очень детально разглядеть их не удалось: свет был сильно приглушён . Чудо вообще, что мы успели попасть вовнутрь – уже «на падающем флажке» .









А вот так выглядит главный неф с видом на алтарь на классических профессиональных фотографиях (не могу отказать себе в удовольствии привести фото, поскольку с точки зрения интерьера собор Хаки – далеко не самый последний в Испании). Любопытно, что вместо привычного ретабло в алтарной части находится орган.




Что является неизменным спутником соборов, расположенных, как правило, на центральных площадях самых разных городов ? Конечно же кафе .








А теперь приглашаю вас немного пройтись по улицам Хаки, несколько нарушая хронологию нашей прогулки. О бывшем «столичном» статусе города напоминает статуя первого короля Арагона Рамиро I у подножия Часовой башни:



В истории Часовой башни значительную роль сыграли два пожара. Первый, случившийся в 1395 году, разрушил находящийся ранее на этом месте королевский дворец Санчо Рамиреса. А спустя почти полвека, в 1440 году в Хаке произошёл новый сильный пожар, от которого, в частности, пострадал собор и его тюремные помещения. Понятно, что город без тюрьмы - как епископ без собора, поэтому уже через 5 лет на фундаменте королевского дворца воздвигли Тюремную башню (Torre de la cárcel). После восстановления собора тюрьма вернулась под его святые своды, а башня служила резиденцией мерино (нечто вроде губернатора - местного королевского представителя). В 1599 году городские власти выкупили её с тем, чтобы вернуть башне тюремные функции. Попутно было решено установить на ней первые гражданские городские часы (до этого время определялось по колоколам собора). Кстати, Часовая (она же Тюремная) башня оказалась чуть ли не единственным сооружением в Хаке, полностью уцелевшим во время войны за независимость против наполеоновской Франции, так что сегодня мы видим её в самом что ни на есть аутентичном средневековом исполнении .


А вот тот самый бенедиктинский монастырь, который ранее находился (естественно, как регигиозная формация, а не как здание) в описанном выше Санта-Крус-де-ла-Серос:



Кстати, именно здесь, на месте монастыря, на окраине сегодняшнего города располагалось в начале 11 века первое укреплённое городище (castro), ставшее прообразом первой столицы Арагона. И именно здесь располагался первый в Хаке королевский дворец Рамиро I.


Местное айюнтамьенто 15-16 веков:



И, конечно же, все дороги вечерней Хаки, как и в стародавние времена, ведут к собору:



А на площади перед собором продолжается ужин . Одни люди сменяют других, но пустыми такие места уж точно никогда не бывают.

[savl1]

>
Ещё одной крупной достопримечательностью, хотя и не столь древней, как собор или Часовая башня, является цитадель Хаки. Её построили в самом конце 16 века по указу короля Филиппа II в рамках общей "программы" укрепления арагонской границы с Францией, в которой крепости Св. Петра, как изначально называлась цитадель, отводилось центральное место. При её возведении, коим руководил итальянский архитектор (крепость и была построена в так называемом "итальянском стиле" - traza italiana), состоящий на службе испанской Короны, учитывались самые современные веяния фортификационного искусства. Военные "технологии" стремительно развивались, и уже никто не собирался ни осаждать, ни штурмовать крепости , поэтому необходимости в высоких стенах и монументальных башнях больше не было. На дворе стоял век артиллерии, и новые укрепления должны были прежде всего успешно противостоять пушечному обстрелу и уметь эффективно отстреливаться самим. С учётом всего этого хакская цитадель представляла собой монолитный пятиугольник с небольшими, но толстыми и наклонными стенами, в углах которого располагались остроугольные бастионы, каждый из которых имел своё имя: Испания, Св. Варвара, Св. Пётр и т.п. Гарнизон крепости составлял около 300 человек.











Структура цитадели - сугубо утилитарная, без каких-либо излишеств. По периметру огромного оружейного двора располагались казармы, казематы, помещения для хранения провианта, пороха и вооружения. Только в 17 веке перед единственным входом в крепость появился входной портал с высокой звонницей и гербом австрийской Короны (поскольку Испанией правил король из династии Габсбургов), а внутри была построена церковь с барочным фасадом.







В церкви, в целом ничем особо внутри не примечательной, хранится довольно уникальный экспонат: крестильная купель 11 века в абсолютно подлинном виде, ранее находившаяся в местном соборе. Как именно, когда и кем они была перемещена сюда, для меня осталось загадкой .


Посещение крепости возможно только в составе группы с гидом. Это нас, как обычно, не очень порадовало , но другого варианта, как вы понимаете, не было. Поэтому мы взяли билеты на последний «сеанс» - и не пожалели об этом. У нас получилось нечто вроде экскурсии «ночная цитадель», которые проводятся здесь только летом. Ну а поскольку темнело уже (напомню, шла вторая половина октября) рано, то наша обычная дневная экскурсия по своему антуражу вышла совсем как ночная :











Оружейный двор в центре цитадели. Уже в 1968 году в его центре установили статую Филиппа II, по приказу которого, напомню, она и была построена.



Внутренние казематы:



Дорога к входу в крепость:



Вечерняя Хака через ворота цитадели:



И сами ворота в ночной подсветке:



Сьютадела всё-таки была взята французами – но случилось это уже много лет спустя и совершенно в другой войне. Как и многие города Испании, Хака была оккупирована войсками Наполеона, которые владели ей на протяжении целых четырёх лет.


В целом Хака как город нам понравилась – не в пример Уэске. Внешне она уже очень похожа на северный город и напомнила мне недавно посещённую Страну Басков ( Испанские севера - от Бильбао до Хихона: необычная Испания ). Многие её уголки с аккуратными домиками вполне можно было принять за кусочек Франции (до которой отсюда, кстати, менее 30 километров) или Германии.








Утром, идя на парковку за машиной, мы опять прошли мимо сьютаделы. На большой зелёной лужайке, окружающей крепость Св. Петра, давно превратившуюся в одну из местных зон отдыха, начинался обычный городской день: четвероногие питомцы выгуливали своих хозяев, а те, пользуясь такой возможностью, наслаждались последними тёплыми осенними утрами. В общем, жизнь шла своим чередом :




Кстати, совсем недавно я узнал любопытный факт: оказывается, Хака была одним из кандидатов на проведение Олимпиады-2014 (равно как и многих предыдущих), уступив в конечном счёте нашему Сочи.

[savl1]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<<<<<<<<<<<<<< ------------ ДОРОГИ АРАГОНА-2: ГАВИН, ТОРЛА, ПИРЕНЕИ и ежевика ------------ >>>>>>>>>>>>>>

Вот и наступил последний день нашего путешествия. Нам предстоял самый длинный переезд: географически Хака являлась наиболее отдалённой точкой нашего маршрута, и по сути мы за день должны были проехать то же расстояние, на которое отдалились от Барселоны за все предыдущие 5 дней. Впрочем, оно составляло менее 400 километров, из которых половина проходила по автострадам Каталонии, так что подобный расклад был полностью просчитанным и абсолютно осознанным. Тем более, что «стационарных» мест посещения в сегодняшнем «путевом листе» было совсем немного: Аинса и Бенабарре, который при необходимости можно было легко пропустить без особого ущерба и последующих угрызений совести.

Впрочем, такой регламент всё-таки заставил нас пропустить две находящиеся на нашем пути достопримечательности: средневековый романский мост близ Хаки и парк «Пиренеи в миниатюре» (Pirenarium) в Сабиньяниго. Что касается моста, то впереди нас ещё ждал подобный, а вот Парк миниатюр при прочих обстоятельствах мы бы с удовольствием посетили. Хотя я далеко не уверен, что он продолжает функционировать, а не закрылся за убыточностью, как и его севильский «коллега»: сайт парка уже занят другой фирмой, а на сайте айюнтамьенто Сабиньяниго в соответствующем разделе написано «ACTUALMENTE CERRADO», из чего не совсем ясно, закрыт ли он вообще или только на зимний сезон .


В любом случае лишним временем мы не располагали, тем более, что в Сабиньяниго нам нужно было ещё дальше углубиться в Пиренеи, свернув с дороги, ведшей по кратчайшей по направлению к Каталонии. Нашей целью было не какое-то конкретное место, а дорога в целом, которая сама по себе была одной сплошной местной достопримечательностью, которой и посвящана эта небольшая глава моего рассказа.

Это была самая красивая дорога в Испании, которую я когда-либо видел . По сравнению с ней далеко позади остались пейзажи и испанских «северов», и Страны Басков, которые поразили меня близ Бильбао, и дороги, ведущей к Гуадалесту в далёкой (отсюда) Коста-Бланке. Ландшафты Пиренейских предгорий Верхнего Арагона покорили меня, настолько, что если бы я предвидел это заранее, в маршруте, вероятно, не осталось бы места каталонскому побережью . Но всё познаётся в сравнении – и теперь под влиянием впечатлений этого путешествия наши ближайшие испанские поездки скорректированы в пользу других пиренейских регионов, как Арагона, так и Наварры и Каталонии .


Небольшой городок (простите, пуэбло !) Гавин (Gavin) показался нам столь живописным, что мы сделали здесь небольшую остановку:


















Церковь Св. Михаила близ Линас-де-Брото (Linás de Broto) с колокольней 13 века:




Мы держим курс на деревушку Торла - самую северную точку нашего маршрута. Торла совсем маленькая, но очень харизматичная: недаром некоторые путеводители (в том числе и уважаемый DK) выбрали её как "визитную карточку" своего арагонского раздела. И я полностью с ними согласен - небольшой городок с домиками из серого камня и непременно чёрными (в отличие от "типовых" рыжих) черепичными крышами, с возвышающейся над ним церковной романской колокольней (тоже серой !) на фоне высоких гор - это действительно самый классический вид, действительно самый узнаваемый "брэнд" Верхнего Арагона и вообще предпиренейской Испании . Я никогда не фанател от гор как таковых, но эта картина затронула меня так, что я теперь очень хочу вернуться - и не раз - в места, подобные этим.















«Швейцарский» пейзаж в испанских Пиренеях:





Если кто-то особо внимательный подумает, что с мордой коровы на последней фото что-то не то (как, каюсь, сначала подумали мы ), то спешу успокоить: это не лишаи или бородавки, а завитки !


Любопытно, что Торла, фактически гранича с Францией, не имеет туда дороги. В нескольких километрах отсюда расположен один из пиренейских природных заповедников - Национальный парк Ордеса. Здесь начинаются настоящие Пиренеи. В этот раз мы ограничиваемся видом на них со стороны, но уже меньше, чем через полгода нам предстоит пересечь их (правда, в Каталонии) в направлении Франции, чтобы увидеть крепости катаров - мою давнишнюю мечту. И уж для этого я постараюсь выбрать самые извилистые, самые "ущелистые", но и самые красивые дороги .

Городок, кстати, цену себе знает: menú del día предлагается аж за 15 евро . Впрочем, чего вы хотите: «ворота в Пиренеи», как-никак .

[savl1]

>
Чуть южнее Торлы находится ещё один по-пиренейски аутентичный "каменный" городок - Брото (Broto), расположенный на обоих берегах реки Ара. Тут мы (ну я, конечно, как идеолог маршрута ) совершили тактическую ошибку - не остановились хотя бы минут на 20 . Сначала, проезжая по главной городской улице, мы не увидели, где можно припарковаться, а потом, когда такая возможность образовалась, нам показалось, что мы отъехали уже слишком далеко (хотя пешком там было пройти минут 5, а то и меньше). Так что городком мы, конечно, полюбовались, но слишком уж мимолётно, даже несмотря на минимальную скорость движения - около 30 километров. И, естественно, не сделали фотографий . Но чтобы совсем не оставить Брото без внимания (чего он точно не заслуживает), я приведу несколько видов с камер Гугла - собственно, они и проиллюстрируют то, что увидели мы - и это далеко не всё самое красивое, чем можно полюбоваться в Брото !











Кстати, тем, кто будет проезжать через Брото, располагая временем, я могу порекомендовать небольшой водопад, расположенный примерно в километре от проезжей дороги (на него есть указатель): Cascada del Sorrosal.


А мы едем дальше, огибая Парк Ордесу и Пиренеи с юга. И виды за окном продолжают оставаться очень живописными .








Вот очередная остановка : мальчики - направо: делать снимки. А девочки - налево: есть ежевику, которая растёт здесь в неизмеримых количествах и как раз набрала самый вкус, несколько напоминающий шелковицу.











Кстати, из растительности Арагон запомнился, кроме ежевики, рябиной и шиповником - местами с просто огромными плодами.


Потихоньку мы начинаем отдаляться от Пиренеев. Это печально, но нас ждут утренний самолёт и новые поездки в эти края, а значит, мы не прощаемся . Мы вернёмся, мы обязательно вернёмся . Не именно сюда - чуть западнее или чуть восточнее. А скорее всего - и туда, и туда . Но теперь Пиренеям так легко от нас не отделаться ! Заманить себя мы им позволили, но бросить - не дождутся !


Да и расстраиваться, пусть даже временно, нам некогда: мы уже подъезжаем ещё к одной "жемчужине" не только Арагона, но и, не побоюсь так сказать, всей Испании - городку Аинсе.

[RSS]

savl1
А вот скажите; чем занимаются люди в таких маленьких городках? За счет чего они живут? За счет кого и чего поддерживаются в отличном состоянии жемчужины раннего средневековья? Интересно мнение на этот счет, пусть и не сто процентов точное. В очередной раз восхищаюсь красотой такой разной Испании.