Исландия: вокруг и вглубь за 2 недели на машине (июль 2013)

[Припевочка]

а разве можно перевозить растения из страны в страну? у вас не отобрали сосну на таможне?

[yammosov]

Мы, когда покупали, просматривали в интернете правила ввоза растений. По логике, уже на нашей стороне должен был быть фитосанитарный контроль, для которого мы сохранили чеки из магазина, описание растения оттуда же и т.д. Но никого наша сосна не заинтересовала...

[yammosov]

Исландия, день 4. Годафосс, Миватн. Поля, засеянные лавой.

Водопад Годафосс, куда по преданию Торгейр сбросил языческих богов после принятия Исландией христианства в далеком 1000-м году... Невысокий, но очень красивый: подковообразный и с чистой голубой водой.















Видео (HD):


По берегу, на той стороне, где нет туристов, гуляли два утенка и средний кроншнеп.





Озеро Миватн объехали с севера. «Миватн» переводится как «Комариное озеро» - из-за обилия комаров (некусачих!) и мошки в летний период. Озеро мелкое и хорошо прогревается, что способствует размножению насекомых. Отсюда и большое разнообразие птиц, особенно уток. А вот, к примеру, местные лебеди.



Вокруг озера и на его поверхности возвышаются многочисленные вулканические конусы: старые, поросшие травой, и более молодые, черные.



На заднем плане - кратер Hverfell:


Старое лавовое поле около городка Рейкьяхлид (Reykjahlid):


Забили место в кемпинге Hlid, среди лавовых полей. Замечательно смотрелись жавшиеся друг ко другу красные палатки в окружении лавовых плит.




Поехали к круглому кратеру Hverfell (Hverfjall) (высота 420 м, глубина 140 м, диаметр 1км; извержение произошло около 2500 лет назад). Дорога к кратеру ведет через лавовые поля, местами поросшие низкими березами. Залезли. Огромный. Практически идеально круглый. Из чего сделали вывод, что из большинства точек окружности вид на центр будет примерно одинаковый. Поэтому вокруг не пошли.





Начали подъем, видна наша машинка на стоянке:




А это внутренняя часть кратера:




Панорама:


Интересно, что за 2500 лет кратер остался голым. Есть немногочисленные куртинки чабреца — и те в нижней части склона. Видимо, вся растительность на такой высоте сдувается свирепыми ветрами, а грунт слишком рыхлый, чтобы в нем что-то могло удержаться.

С кратера открываются отличные виды на озеро Миватн и его конусы.




Затем мы проехали еще немного вдоль берега и прибыли к раскопанным лавовым формациям Dimmuborgir (в переводе с исландского «темная крепость»). Этакий лабиринт из черных и коричневых лавовых пород с высотой стен десятки метров. Если бы не веселенькие березки вдоль дорожек — было бы жутковато... А ведь было время, когда лабиринт уже раскопали, а семена березок еще не прилетели... К сожалению, уже темнело, и мы успели обойти лишь малую часть дорожек Диммуборгира.





Панорамка:



Как это все образовывалось:


И что получилось "в натуре":








Немного видео Хверфедля и Диммуборгира (HD):


На обратном пути встретились огороженные места - наверное, загоны для домашней живности:


На одном из камней восседал дрозд-белобровик:


В кемпинг возвратились поздно, поужинали и легли спать.

Карта окрестностей восточного берега озера Миватн:

[ruslendingur]

а разве можно перевозить растения из страны в страну? у вас не отобрали сосну на таможне?

В Исландию в промышленных масштабах ввозят декоративные растения, а также контейнерами елки перед Рождеством. И вообще я не наблюдал в Европе такого карантинного фитопсихоза, как в Штатах, где отбирали яблоко у ребенка на границе Калифорнии

[ruslendingur]

На обратном пути встретились огороженные места - наверное, загоны для домашней живности:

Это - "классический" сортировочный пункт для овец. Главным матералом для "заборов" в Исландии были камни. Сама сортировка - круглый загон в центре с радиальными секторами. Осенью фермеры совместно собирали всех овец подряд и загоняли в центральную часть. Оттуда каждый фермер уже выдергивал своих овец в свой "сектор". Раньше овец метили клеймом, сейчас - электронные бирки. Сортировка осталась такая же, только стенки из камней уже никто не складывает.

Кстати, на месте нашего дома была кузница, где клейма делали. Правильность "шрифтового набора" тестировалась на двери кузницы, которая сохранилась и стоит в гараже под домом.

131111_0215_old_door.jpg

[Михайлова Ольга]

Мы, когда покупали, просматривали в интернете правила ввоза растений. По логике, уже на нашей стороне должен был быть фитосанитарный контроль, для которого мы сохранили чеки из магазина, описание растения оттуда же и т.д. Но никого наша сосна не заинтересовала...

Как приятно! Оказывается не мы одни ввозим сосны в Россию!! (Правда мы везем дикие, из леса, финские или шведские))) На границе все-таки засовываем их поглубже в багажник машины....

[Михайлова Ольга]

Kerlingarfjoll - считаю одним из самых интереснейших мест Исландии! к сожалению, нам в полной мере не удалось насладится тамошними пейзажами! Все погода... Ветер, снег, дождь, туман...
У вас было спокойнее!))

[Михайлова Ольга]

Это - "классический" сортировочный пункт для овец. Главным матералом для "заборов" в Исландии были камни. Сама сортировка - круглый загон в центре с радиальными секторами. Осенью фермеры совместно собирали всех овец подряд и загоняли в центральную часть. Оттуда каждый фермер уже выдергивал своих овец в свой "сектор". Раньше овец метили клеймом, сейчас - электронные бирки. Сортировка осталась такая же, только стенки из камней уже никто не складывает.

Зато ремонтируют. Нам посчастливилось дважды наблюдать этот праздник на Миватне. Очень необычное мероприятие. Участвуют целыми семьями, с грудными детьми. Для ребятишек это вообще соревнование в некотором роде, кто быстрее найдет своих. А уж, как они радуются, когда находят особенно дорогих для них овечек! Целуют, обнимают, что-то шепчут им на ухо Кстати, и туристов собирается немеряно, в последний раз видели целый микроавтобус с фототуром.

[ruslendingur]

да, это такое особое семейное мероприятие, а последние годы - могут участвовать и желающие из числа туристов.

[yammosov]

Исландия, день 5. Паровозы, Закопанные драконы и их укротители.
17.07

Мы в зоне максимальной вулканической активности.

Термальная площадка Хверир. Фумаролы, грязевые фонтанчики, разноцветные натеки на земле. Здесь сама земля возле фумарол — горячая. Самый сильный «аромат» (запах сероводорода, он же тухлых яиц) - даже ветер не успевает развеивать его у некоторых "особо одаренных" дырок в земле. Идеальное место для развешивания топоров









Все пыхтит, свистит, шипит, булькает на разные голоса.
Вот, например, конкретный паровоз – шлейф пара тянется на несколько десятков метров.





Странное сооружение непонятного назначения в 30 метрах от "паровоза" (Фундамент? Бассейн?):



Видео (HD):


Как это все образовывалось, или "немного геологии":





Взгляд "назад" со стоянки Хверира:


Двинулись в направлении на север, к Крафле. По пути сфотографировали поросшие мхом лавовые поля – они везде разные!



Фонтанчик, вокруг которого можно объехать на машине.



Подъехали к стоянке около вулкана Крафла. В настоящее время он активно не извергается, однако вполне эффективно подогревает пар для геотермальной электростанции, расположенной недалеко, в нескольких километрах (дорога на стоянку идет как раз мимо электростанции).





За активностью Крафлы следят местные вулканологи. В том числе три очаровательные исландские девушки.



Прогулялись вокруг кратера Вити (в переводе с исландского - "ад") на склоне рядом с основным конусом вулкана, поглядели на сам вулкан вблизи.













Полное ощущение, что прямо тут закопали большого дракона и вставили ему в пасть трубу. Постоянный сильный гул, который слышен за несколько километров.







Электростанция в долине:




Туристов на главный конус Крафлы не пускают – опасно.
А вот и он сам: (Внешне, на наш взгляд, ничем особо не примечателен...)


Видео (HD):

[yammosov]

Исландия, день 5. Прогулки по крышке раскаленной кастрюли. Парная с видом на Миватн.

Прогулку около Крафлы завершает кадр - как выглядит кратер Вити, наверное, с вершины вулкана (или с вертолета): (фото с плаката возле начала тропы)


Переехали от Крафлы на другую стоянку, пообедали нашим супом и хот-догами из ларька. Пошли гулять по молодым лавовым полям Leirhnjúkur. Последние сильные трещинные извержения тут были в 1984 г. За 30 лет лава ничем не поросла — это нагромождения черных глыб из хрупкой породы, раскинувшиеся на сотни метров.





Нагромождение лавовых плит:






Куски лавы легкие и хрупкие - пористые, очень похоже на пемзу:




Залезли в подковообразный кратер высотой метров 30, с языком застывшей лавы. Недалеко от вершины - трещина, из которой идет пар. Много разноцветной лавы - красной, черной, разных форм. Недалеко от кратера находятся конусы высотой несколько метров, земля около них горячая.
Согласно последним научным данным, магматическая камера находится здесь совсем близко к поверхности – всего в каких-то двух километрах. Неудивительно, что поверхность так прогревается - крышка кастрюльки не особо толстая, да и не очень прочная...



Трещина рядом с кратером: глубина - около трех этажей.


Внутри кратера: Юра и красно-черные лавовые потеки.


Вид с верхней части кратера на окрестные лавовые поля и дымящиеся конусы (справа). Вдали слева видны туристы, в т.ч. отдельный черненький - Юра.










Четкая граница разливов лавы:




Видео (HD):


А вдоль дороги местами растут очаровательные цветочки:


На обратном пути, пока Мещеряковы гуляли по горам вокруг термальной площадки Хверир, мы съездили к «Jardbodin», если точнее, то Jarðböðin við Mývatn (его еще называют «Северная голубая лагуна») - бассейну с горячей водой из Крафлы, узнали режим работы и цены. Потом захватили Мещеряковых и поехали купаться.





Цены и время работы:


Как показал опыт, если температура воды близка к 36,6 градуса, то температура воздуха не имеет значения. В бассейне есть три зоны: горячая, средняя (36,6) и чуть прохладная. В первой, в основном, мужчины с крррасными лицами, в средней — дети и пожилые люди, в третьей — любители поплавать. Мы перемещались туда-сюда. Особо мерзлявым можно погреться в сауне, обогреваемой паром (рядом, входит в стоимость). Да, такой бассейн — это просто рай для тела. 1,5 часа пролетели незаметно. Правда, потом мучительно холодно вылезать из этих 36,6 на свежий 10-градусный ветерок.



Русалы и русалки:




А на заднем плане в качестве естественных фотообоев - прекрасное озеро Миватн с зелеными конусами кратеров...



Напротив поворота на бассейн с дороги №1 есть озеро, наполняемое мощной струей кипятка. Расставлены соотв. таблички - "Если Вы не хотите свариться..."



Возвращаемся в тот же кемпинг (палатки не снимали).
У палатки нас встречает большой веретенник (кулик):


На ужин - свинина на гриле, уже второй раз. Еду готовим на общей кухне в виде большой синей палатки с газовыми плитами и столиками.
Да, весь день не было дождя!!! Мы уже воспринимаем это как чудо...

Схема местности, где мы сегодня гуляли:


Обращаю внимание на многочисленные пешеходные маршруты, как и в прошлом дне. Собственно, они есть везде, но конкретно фиксировать их на фото я начал с Миватна.
Мы прошли по одной маленькой петле по лавовым полям Leirhnjúkur, Мещеряковы еще прогулялись по Námaskarð над Хвериром.

Общая карта окрестностей озера Миватн с туристическими объектами (по клику откроется большая картинка):

[yammosov]

Исландия, день 6. Всем водопадам Водопад. Подкова коня Одина.

От озера Миватн мы отправились к водопадам Селлфосс и Деттифосс.
Пеших маршрутов, как всегда, много - на любой вкус, возраст и настроение.





От стоянки идет тропа, которая раздваивается – вверх по течению – к Селлфоссу, вниз – к Деттифоссу.

Селлфосс:









Далее мы пошли посмотреть на самый мощный водопад Европы. Видимо, «мощь» считается не только по расходу воды (а она одинакова на всех трех водопадах этого участка), но и по зрелищности. Нам Деттифосс показался во всей красе - с радугой, а солнечные лучи прекрасно оттеняли серые струи воды, падавшей стеной, нет, СТЕНИЩЕЙ!!!

















Полюбовались, вернулись к стоянке, на которой красовался автобус – «отель на колесах» - весьма оригинально.



Поехали дальше вниз по течению. Следующий водопад – Хафрагилсфосс. Здесь река Йокулса-ау-фьодлум за несколько тысячелетий создала внушительный каньон и вполне соответствует своему названию: «Большая река, текущая на север и пропилившая себе в скалах большой каньон».
Примечательно, что плотная стена брызг от водопада поднимается почти на уровень, с которого вода падает.
Еще впечатлил залив с ярко-голубой водой и черным островком посередине.









Видео (HD):


Схема местности (у основной стоянки Деттифосса):


Очередное напоминание о "кодексе чести" туриста:


Далее мы поехали в сторону Аусбирги («Подкова»). Это огромный каньон в виде подковы длиной 3,5 км. По местному преданию, это место – след подковы коня бога Одина.
А вот как она образовалась по версии местных ученых (по клику должна открыться большая картинка):



Короче, конь почему-то застрял тут на целых 3 дня и отдавил местность по полной программе. И только на четвертый день Одину удалось переупрямить свое транспортное средство и они отправились совершать свои следующие подвиги



Внутри этой Подковы есть стоянка со столами и санузлом. Мы устроили обед и прогулялись к дальней внутренней части Подковы. Там растет посаженный людьми лес (место укрыто от ветров) – осинки, елочки, много герани, даже грибы. Тихо, поют птички. Под стеной есть зеленое озеро с водопадиком, замшелыми камнями и утками. Очень милое местечко. В путеводителе было обещано шикарное эхо. Мы, как и многие другие туристы, орали, пытаясь пугать уток и злостно нарушая пункт 7 кодекса, однако особых акустических эффектов не заметили. Привычные к такому странному поведению двуногих, утки не особо пугались.













Средняя часть подковы - "остров" Eyjan:




Подались обратно, снялись с обеденной стоянки и закемпинговались поближе к выходу из Подковы, но все же на ее территории. День клонился к вечеру, и, оценив свои силы, время и местные расстояния, решили прогуляться по внутренней высокой части Подковы – «зубу» (Eyjan).

Вид на север - плоская равнина до самого океана:


Пошел дождь - меленький. На «зубе» были птички, но все попытки их подкараулить и снять разбивались о веселое настроение мальчика лет 5-6, который вместе с папой упорно шел рядом с нами, громко разговаривал и пел песни. Мы не обиделись. Дитя – что с него взять? А вот грибы тут могут расти и вниз шляпой:




Панорамка:


Примерно по центру кадра видна наша машина и две палатки - синяя и зеленая:


С чувством юмора все в порядке, интересно только, у кого - у исландцев или у туристов? Что первично - пирамида или табличка?:


Концевая и самая высокая часть "зуба". Вдали видна дальняя внутренняя часть Подковы, где-то за мужчинами - озеро с утками:




Слева - внешняя часть Подковы, справа - "зуб", постепенно сходящий на нет.


Честно говоря, было крайне трудно сделать такой фотокадр, который передавал бы геометрические формы этого гигантского природного сооружения. На фото это все выглядит весьма невразумительно. Поэтому предлагаем вниманию читателей снимки с самолета, найденные в интернете:





Видео (HD):


В кемпинг мы вернулись уже почти в темноте. Рядом с нами на полянке остановилась исландская семья, глава которой любезно предложил нам воспользоваться его еще горячим грилем для приготовления нашей "ламбятины" (баранины; от исландского lamb - ягненок). Это была самая вкусная из всех исландских баранин!!! Что ни говори, а большой и жаркий гриль - великое дело (в мясной кулинарии)!





Карта местности:


Пешеходные маршруты в окрестностях Аусбирги (кликабельно):






За последние 2 дня проехали 155 км, включая вечерний «крюк» около Миватна (Hverfell + Dimmuborgir) и разъезды около Крафлы. Т.е. от Миватна до Аусбирги расстояние совсем небольшое.

[ruslendingur]

Далее мы пошли посмотреть на самый мощный водопад Европы. Видимо, «мощь» считается не только по расходу воды (а она одинакова на всех трех водопадах этого участка), но и по зрелищности. Нам Деттифосс показался во всей красе - с радугой, а солнечные лучи прекрасно оттеняли серые струи воды, падавшей стеной, нет, СТЕНИЩЕЙ!!!

На фото этого, конечно не почувствовать - эту самую СТЕНИЩУ воды. И еще на неё можно смотреть бесконечно долго
Вам повезло в ветром - он очень удачно сдувал водяную пыль, иначе бы в том месте не постоять - поливает как в душе.

А вот так - для тех, кто не видел - выглядит тропа к водопаду.


Вертолет не падает, а "ныряет" в ущелье реки к водопаду - во время съемок фильма "Прометей". Он тут для масштаба

Далее мы поехали в сторону Аусбирги («Подкова»). Это огромный каньон в виде подковы длиной 3,5 км. По местному преданию, это место – след подковы коня бога Одина.
А вот как она образовалась по версии местных ученых (по клику должна открыться большая картинка):

Вот этот восьминогий конь - Слейпнир (Sleipnir).



Кстати, поговаривают, что и сам Один был еще тем антропоморфом и однажды превращался в коня. Так что Ридли Скотт со своим кино - жалкий плагиатор! Да и сам Слейпнир тот еще поняша - потомок бога Локи и Свалдрифари (Svaldifari), великого коня великанов.

В путеводителе было обещано шикарное эхо. Мы, как и многие другие туристы, орали, пытаясь пугать уток и злостно нарушая пункт 7 кодекса, однако особых акустических эффектов не заметили. Привычные к такому странному поведению двуногих, утки не особо пугались.

Так а что вы хотели? Сначала распугали эхо, которое никого не трогало, а потом ждете от него эффектов? Только "кря-кря" и получаете

А вот грибы тут могут расти и вниз шляпой:

А вы случаем те грибы не ели?

С чувством юмора все в порядке, интересно только, у кого - у исландцев или у туристов? Что первично - пирамида или табличка?:

Туристы, конечно. Они же таблички на исландском читать не умеют.

Честно говоря, было крайне трудно сделать такой фотокадр, который передавал бы геометрические формы этого гигантского природного сооружения. На фото это все выглядит весьма невразумительно. Поэтому предлагаем вниманию читателей снимки с самолета, найденные в интернете:

Смотря на эти фото, можно только сожалеть, что никто не сделал фото "водопадика", сделавшего эту "подкову". Деттифосс - жалкий порожек на жалком ручейке по сравнению с тем потопом, что сформировал всю долину от Ватнайокутля на юге до океана на севере.

В кемпинг мы вернулись уже почти в темноте. Рядом с нами на полянке остановилась исландская семья, глава которой любезно предложил нам воспользоваться его еще горячим грилем для приготовления нашей "ламбятины" (баранины; от исландского lamb - ягненок). Это была самая вкусная из всех исландских баранин!!! Что ни говори, а большой и жаркий гриль - великое дело (в мясной кулинарии)!

Подтверждаю!

Пешеходные маршруты в окрестностях Аусбирги (кликабельно):

[/quote]
Я вот тоже всем говорю, зачем им все эти GPS треки! Подъехали, сфотали на смартфон/фотоаппарат табличку - и ходите себе на здоровье. Это - самые свежие карты! И бесплатные совершенно!

[yammosov]

На фото этого, конечно не почувствовать - эту самую СТЕНИЩУ воды. И еще на неё можно смотреть бесконечно долго Вам повезло в ветром - он очень удачно сдувал водяную пыль, иначе бы в том месте не постоять - поливает как в душе.

О да, и с ветром, и с солнцем ... И не хотелось оттуда уходить - можно медитировать часами. Фото (да и видео), как всегда - жалкое подобие...

А вы случаем те грибы не ели?

Как-то мимо прошли - их на глаза попалось 1-2, на жареху не хватило бы. Но выглядят вполне себе благородно

Туристы, конечно. Они же таблички на исландском читать не умеют.

Гы

а большой и жаркий гриль - великое дело (в мясной кулинарии)! Подтверждаю!

Вах, какой гриль!!! Кстати, "ошибочо купленная" свинина оказалась тоже очень и очень достойной. А вот рыбку не попробовали... В следущий раз

Я вот тоже всем говорю, зачем им все эти GPS треки! Подъехали, сфотали на смартфон/фотоаппарат табличку - и ходите себе на здоровье. Это - самые свежие карты! И бесплатные совершенно!

Я, честно говоря, на этом местном "пешеходном" сайте толком не сумел ничего понять, а с табличками - легче легкого! Потому и фотографировал, м.б. кому пригодится, чтобы заранее прикинуть, на сколько можно "зависнуть" в том или ином месте, если захочется погулять как следует.

[yammosov]

Исландия, день 7. От Подковы в "Центр Пустоты"

Около основной хозяйственной постройки в кемпинге Аусбирги на многочисленных стендах представлен каталог местной флоры и фауны – мы его пересняли и потом по нему определяли названия птиц, которых мы видели или смогли заснять, а иногда – и растений.

Во время завтрака шел дождь, и к нам под тент попросилась перепаковать свой рюкзак австрийская студентка, будущая учительница, путешествующая автостопом. На наш вопрос, не страшно ли ей, девушке, одной путешествовать, она ответила, что ничуть — ведь в Исландии нулевая преступность. Вот по Англии она бы так не решилась... После этого очень захотелось стать европейскими студентами и в каникулы путешествовать по соседним странам...

Вот так выглядит Подкова в зарослях травы в утренней росе.


Посетили небольшой, но очень информативный музей в инфоцентре Аусбирги, посвященный геологии и биологии этого края. В нем множество интересных экспонатов, от геолого-географических карт и образцов лавы до натуральных птичьих гнезд с яйцами.

Положение Исландии относительно границ Евразийской и Северо-Американской литосферных плит:


Шестиугольные лавовые образования (можно вынимать и переставлять):


Затем отправились по 864-й дороге по другой стороне реки, вверх по течению. Где-то по дороге дождь кончился. Подъехали к нижнему водопаду Хафрагилсфосс с другой стороны. «Я так и думал: с этой стороны ничуть не лучше», - сказал Иа. Это мнение ослика. А по нашему, Хафрагилсфосс с другой стороны каньона ничуть не хуже. Оцените сами!





Вдалеке видна стена брызг водопада Деттифосс:






Видео (HD):


По дальней стенке каньона пробирается группа туристов – их видно только на максимальном «наезде» зумом (Видео HD):


Дорога 864 грунтовая, качество среднее, от Аусбирги до «первой» дороги доехали с остановками на фотосъемку за 1,5 часа.



Выезжаем на дорогу №1, по которой надо проехать несколько километров «обратно» (на запад), до поворота на дорогу F88, перебравшись (по мосту) на другой берег реки Йокулса-ау-фьодлум (Jökulsá á Fjöllum, Йёкюльсау-ау-Фьёдлюм). Вдоль нее вверх по течению нам предстоит проехать почти до самого лагеря Дреки (Дрекагил, Drekagil, "Ущелье Дракона") .
Обедаем, заодно вытащив проветриться на свежий воздух купленную в Акюрейри исландскую сосну. (Другие туристы оглядываются на нас как на слегка сумасшедших: ладно собак с собой таскать, но растения в горшках!..) Обеденный натюрморт с сосной:



Дорога на Аскью F88: честные предупреждения, что до ближайшей заправки в эту сторону пилить почти три сотни км отнюдь не по хайвею, человеческого жилья ближе 60 км нет, ну а до Дреки сотня с лишним: косогоры, буераки и реки-броды (возможно, с раками).


С дороги не сворачивать!!!!! Там дикие крокодилы, и вообще, берегите природу! Она еще ой как пригодится вашим детям/внукам/правнукам!!

Красочно иллюстрированные шрамы на лике уникального ландшафта от колес неслухов... Вегетационный период очень короткий - Исландия находится прямо около полярного круга. Почвенный слой очень тонкий, колеса автомобилей продавливают рыхлую подложку из вулканического пепла на большую глубину. Получившиеся колеи могут зарастать десятки лет (в лучшем случае), или под влиянием дождей превратятся в углубляющиеся овраги, которые сотни лет будут напоминать о варварстве недалеких умом водителей...

Еще напоминание: чесание днища пузотеркам (недоприводам) и травмы шасси при купании железного коня страховкой не покрываются.


А чтобы не заблудиться, вот вам карта местности (по клику откроется крупнее).


На всякий случай сто'ит залезть под капот, провести поверхностную инспекцию подкапотного пространства.


Первые 50 километров дорога более чем приличная, местами прямая, словно стрела. Не сравнить с 864-ой.


Регулярно останавливаемся, чтобы полюбоваться широченными разливами реки Йокулса…, горами, облаками.






















Броды на F88 были довольно легко проезжаемы (в тот момент, когда мы там ехали!), глубина примерно по колесо. Первый раз - стремно, дальше - нормально. На этой дороге машин много, так что можно сначала постоять-полюбоваться, "как это делают профессионалы", а потом лезть самим.

Видео (HD):


Видео (HD) без стабилизации средствами youtube:


Пообедали в лагере рядом с горой Хердубрейд (Herðubreið). Какое название: три слова в одном и хорошо запоминаются! Не то что всякие там Эйяфьятлаитакдалее... С одной стороны верхняя часть этой горы почему-то напоминала нам чайник с крышечкой. Об ассоциациях сложно спорить. А на стоянке в ручье обнаружили какое-то загадочное устройство, которое с равномерностью часов издавало удары, похожие на звон колоколов. Мы решили, что это либо преобразователь энергии потока воды в электрическую, либо прибор для измерения, например, расхода воды в ручье (см. видео). Спросить было некого: два домика рядом стояли запертые. А когда Юра зашел в домик у дороги оплатить service fee за пользование туалетами и раковинами на стоянке, то забыл спросить...

Видео (HD):






Пейзажи пошли пустынные: огромные пространства песка лавового происхождения с валунами, еще не истертыми в порошок. Где-то здесь NASA испытывало марсоходы.

"Не все то золото..."










Окаменевшие лавовые канаты:


"Кондуктор, нажми на тормоза!!! Там кадр классный убегает!"


"Ловлю!! Поймала!!!"




Наконец показался "последний приют в пустыне", кстати, самой большой пустыне Европы...



Встали лагерем в Дреки, раскинули палатки.

Ветер норовил сдуть палатку, пришлось приделать ей каменный фундамент. Каменная площадка кемпинга была посыпана вулканическим песком вперемежку с пеплом. А на стоянке кемпинга толпилось множество грузовиков и джипов разных марок со встроенными палатками. Вот тут-то стал понятен вопрос на ресепшене: «Будете ли вы спать в машине или в палатке?»





На ресепшене увидели предупреждение, что если будем гулять мимо научных сейсмостанций с чувствительными датчиками, ногами не топать и спящего профессора не будить!


И еще одна табличка - надпись, обращенная к гостям лагеря:


Смысл простой: Гости дорогие! Уважайте, пожалуйста, труд волонтеров, которые обустроили (для Вас в том числе!) лагерь с удобствами в этой пустыне! Если пользуетесь туалетами проездом, внесите скромный вклад в 400 крон в поддержку сего приюта, потому что в этой пустоте содержать хозяйство довольно-таки сложно и дорого. Спасибо за Ваше понимание!

Вечерело. Сходили недалеко по длинной тропе в сторону Аскьи, посмотрели на лагерь и окрестности с высоты нескольких сотен метров и вернулись.













Бутявки (некузявые) сяпают по напушке: (почти по Петрушевской)


Зюмо кузявые бутявки:


Крышку чайника срезало...






Оп-паньки! Крышка снова на месте... Это и называется Хер-дуб-рейд!




А это уже не бутявка, а слегка уставший руссо-туристо, облико пока что еще морале ...












Видео (HD):


Итого, 7 день (19.07): Возвращение на дорогу №1 правым берегом (ор.) Йокулса-ау-фьодлум – дорога №1 – дорога № 88 – путь к Центру Пустоты Askja – кемпинг Drekagil, всего 155 км. Немного, но, как всегда, насыщенно!

[ruslendingur]

Я бы сказал, что это даже целая страна бутявок! Они там повсюду сяпают!
И ездит там трудно - вокруг столько кадров разбегаются... что глаза разбегаются и линзы сфокусировать трудно

[yammosov]

Я бы сказал, что это даже целая страна бутявок! Они там повсюду сяпают! И ездит там трудно - вокруг столько кадров разбегаются... что глаза разбегаются и линзы сфокусировать трудно

Однозначно! То и дело фотографы всякие и прочие видеооператоры стоп-кран срывают... Увеличивают, понимаешь, износ тормозных колодок!

"Но все же, что это там булькает и блямкает у подножья Хердубрейда?..." Этот вопрос крепко засел в голове чернокурточника московского перелетного, даже засыпать стал с трудом...

[ruslendingur]

Эти блямкающие цилиндрики круглой формы меня тоже заинтриговали...
Ни разу не встречал. Я бы предположил, что это - какие-то насосы, который качают воду в домики и туалеты кемпинга. Обычно это достигается путем прокладки трубы из ручья где-нибудь выше на склоне горки. Но так как тут горки нет в радусе 20 метров, то вот сделали какое-то хитрое устройство... как мне думается. Потому что если это "музыкальная шкатулка" - то маловато "клавиш"

PS. Обязательно допрошу в следующий раз рейнджеров местных.

[yammosov]

Исландия, день 8. Кальдера. Пересечение «ада». Дороги, дороги...

Что-то я карты забросил, а зря...
Итак, вчера мы совершили марш-бросок по грунтовкам - 864 и хайвею F88, успешно помыв машину снизу по бамперы включительно.

Карта наших вчерашних перемещений:



Как и ожидалось, интернета в "The middle of nowere" ("центре пустоты" по-русски) не оказалось. Ничего, мы же в дикую природу ехали — значит, попали именно туда, куда хотели.

С утра было солнечно и тепло. Завтрак — и вперед! Цель – гигантская кальдера огромного вулкана Аскья (Askja) и озеро Эскьюватн (Öskjuvatn).

Выдержка из Википедии:
Аскья (исл. Askja) — действующий стратовулкан в центре исландского плато, расположенным над лавовым плато Оудаудахрёйн на территории национального парка Ватнайёкюдль. Высота вулкана — 1510 м над уровнем моря.
Во время извержения вулкана, начавшегося 29 марта 1875 года, в кальдере вулкана площадью около 45 км² образовались два крупных озера.
Эскьюван (исл. Öskjuvatn) — площадью около 11 км² и глубиной до 220 м, оно является самым глубоким озером Исландии. В первое время после своего образования оно было тёплым, однако сейчас большую часть времени оно покрыто льдом. В южной части озера расположен небольшой остров Eyja, образовавшийся во время извержения 1926 года.
Вити (исл. Viti - «ад») — геотермальное озеро на северном берегу Эскьювана, диаметром около 100 м и глубиной около 7 метров. Вода в озере молочно-голубая, её температура колеблется от 20 до 27 °C. Вокруг озера чувствуется сильный запах серы, который и привёл к получению озером его нынешнего названия (в переводе с исландского Viti означает «ад»).
Кроме двух крупных озёр, существует несколько сформировавшихся в результате извержений кратеров. Геологически горы вокруг Аскьи возникли в результате вулканической деятельности.
Последнее извержение датировано 1961 годом.

Карта местности с пешеходными маршрутами (по клику откроется чуть крупнее):





На наше счастье, буквально накануне нашего приезда наконец-то расчистили от снега (20 июля! макушка лета!) дорогу к удобной стоянке (8 км на машине от лагеря Дреки). До этого путь был занесен глубоким снегом, и туристы добирались до Аскьи с промежуточной стоянки, удлиняя пеший путь на 4 км.



Мы приехали довольно рано с утра, машин немного (но все "серьезные", джипы). Есть шанс почувствовать «пустоту»…





От «правильной» автостоянки мы прошли пешком километра два по ровной горизонтальной местности с тающим снегом — трекинговые ботинки оказались как нельзя кстати.

Когда зашли за гребень, окаймляющий чашу, и открылся замечательный вид, Юра решил добежать до ближайшей горочки, чтобы снять панораму. Горочка оказалась довольно свежим маленьким кратером.
(Все панорамки "кликабельны" - по клику открывается картинка побольше.)







На дальнем от стоянки крае кальдеры расположено очень красивое, почти идеально круглое озеро Эскьюватн с прозрачной холодной водой.













Простой советский(зачеркнуто) исландский воробей:


Эта птица покрупнее будет, и цвет оперенья другой - под стать воде:




В нескольких десятках метров от большого озера, в боковом кратере — теплое, голубое и мутное озеро Вити (тоже «Ад», как и на Крафле), метров 100 в диаметре.









Видео (HD):


На крутых высоких склонах парят фумаролы, искрятся на солнце желтые кристаллы серы (очень красивые при макрофотосьемке), белые кристаллы чего-то еще и ярко-оранжевые, похожие по форме на лишайники.











Со дна озера поднимаются пузырьки. Мы не смогли упустить случая спуститься туда по весьма крутому склону, частично по снежнику, со своеобразными "ступеньками". (Неужто это и есть те самые «благие намерения», которыми, как говорят, вымощена дорога в именованное место?..) Как показала практика, в аду совсем не жарко (а Наташе — очень даже холодно), видимо, это Ад для местных грешников. Во всяком случае, трое из нас спокойно плавали в «адски горячей» 28-градусной воде. (Дно теплое, а местами даже горячее.) А сверху нас разглядывали толпы двуногих паффинов (т. е. тупиков). Почему паффинов? Потому что они смотрели, что-то лопотали и роняли на нас сверху камни.







Видео (HD):


Когда мы шли обратно к машине, над нашими головами летали туристические самолетики, а навстречу нам шли первомайские демонстрации туристов.









На стоянке оказалось несколько туравтобусов. Как вовремя мы успели, однако! А что вы хотели? Это же «Центр пустоты»! Почувствуйте себя в вакууме...



После обеда в кемпинге выехали в сторону Эгилсстадира (дороги 910, 923 и снова 910). Если вчера была желто-черная пустыня, то сегодня - разная: сначала рыжая, потом совсем черная: и песок, и камни. Не правда ли, очень напоминает фотографии с марсоходов?















Навстречу иногда попадаются велосипедисты, бывает, что в сопровождении автомобиля.







Через некоторое время пошла степь, затем фермы с пастбищами и скотиной.



Видео (HD) - Дороги, дороги... :


В этот вечер мы первый и единственный раз за все путешествие остановились не в намеченном (или первом встреченном) кемпинге, а во втором, уже на дороге №1, к югу от Эгилсстадира. Кемпинг на 931-ой дороге (HALLORMSSTAÐASKÓGUR), на который мы рассчитывали, большой и очень живописный, на берегу озера, оказался под завязку забит исландцами на кемперах и караванах - вечер субботы… Заехали, посмотрели и поехали дальше.

Через 30 км уже на дороге №1 увидели указатель (а на карте ничего не было). Свернули и не прогадали. Кемпинг большой, зеленый. Деревья, заросли кустов, цветочки. Легкий ветерок, солнышко. Множество семей с детьми и собаками. Мы поставили палатки на мягкой траве на берегах ручья, в котором кто-то охлаждал банки пива. В гости друг ко другу можно было ходить через симпатичный мостик.





Даже не верилось, что сутки назад мы сражались с сильнейшим ветром за право спать в палатке посреди пустыни...

Итого за день 195 км (включая 8+8 км от лагеря Дреки до стоянки Аскья и обратно до лагеря).

Карта:

[yammosov]

P.S. Если бы броды на F910 были бы, как в этом ролике, то мы бы там просто не проехали... Обнаружил случайно


Что-то похожее, но в меньшем масштабе, нам встретилось на пути с Ландаманалейгара (F233, F210), когда мы решили разнообразить маршрут и прокатиться по относительной "глухомани" к северу ледника Мирдалйокудль... Вроде на вид речка как речка, брод как брод, но как в него въехали, в голове стали чередоваться стробоскопом лишь две мысли: "НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ!!!!" и "ДЕРЖИТЕCЬ КРЕПЧЕ!!!"
Но об этом в свое время...