Фотографии, сразу оговорюсь, частично мои, частично (те, которые намного лучше моих )- нашего приятеля Александра Дымникова и публикуются здесь с его разрешения. Ну вы, уверена, сами поймете, где чьи.
Для разминки небольшой фотоанонс.
***
Когда мне предложили в составе хорошей компании обойти горный массив из нескольких восьмитысячников, объединенных названием «Аннапурна», я практически не раздумывала.
Хотя сама (сам?) Аннапурна и пользуется, кстати, среди альпинистов сомнительной славой: слишком много там народу полегло. Причем, в основном при спуске. Перед поездкой я для настроя почитала воспоминания Мориса Эрцога о первом ее покорении, еще в 1950 г. Он, соответственно, вернулся. На память о своей победе, правда, лишившись нескольких пальцев (отморозил) и ослепнув (насколько я поняла, правда, потом к нему зрение все же вернулось) – в общем, пока я читала, у меня кровь стыла в жилах.
Мы, конечно , выше 5,5 км подниматься не планировали, но все равно так высоко я раньше не забиралась. В Сети же обнаружилось множество страшилок про давящую головную боль, когда народ снимали с подступов к перевалу вертолетами, про отказывающее сердце - все их объединял приговор "горная болезнь"... Про дыхание при подъеме в разреженом воздухе уж вообще молчу...
Короче, дочитав Эрцога и в миллионный раз задавшись вопросом, зачем «мы выбираем трудный путь, опасный как военная тропа» (и, разумеется, не найдя ответа, ибо вопрос риторический), я решила этот кошмар чем-нибудь заесть и взялась за «Дорогу на Аннапурну» М. Москвиной. Но, как вскоре выяснилось, даже она, имея в запасе лишь пару кроссовок и нулевой опыт трекинга, тоже пыталась куда-то вверх по гималайской тропе усвистать, о боже (хоть и недалеко в таком виде ушла, к счастью – ее и нашему).
Это я все к тому, что Непал без Гималаев как-то не очень и Непал. Конечно, и в Катманду и окрестностях масса интересного - хоть сроду не видела столь грязного, бестолкового, планомерно высасывающего из приезжего все жизненные соки, но вместе с тем, несомненно, харизматичного города. Тем более что миновать его все равно не получится - по –другому в Непал просто не попасть.
Схему рисовать не буду, она традиционна и их навалом в Сети. Скажу лишь, что на весь круговой трек ни у кого из наших времени не было, поэтому мы ограничились его самой интересной, северной частью – от Бесисахара через Дхарапани (первая наша ночевка) до Джомсома.
Ну а в Джомсоме, от которого дальше уже неинтересная для пешего люда дорога, мы сели на смешной самолетик на 14 персон (но, тем не менее, с красоткой-стюардессой в национальном одеянии), который, тарахтя и дребезжа крыльями, за 15 минут успешно доставил нас в Покхару. (Им же можно прилететь наоборот из Покхары, чтобы пройтись более легким долинным маршрутом).
К счастью, «принимающая сторона» - вполне достойная, хоть и мелкая местная фирма, выловленная нами на просторах Инета - оказалась крайне гибкой и пыталась (как правило, успешно) удовлетворить наши нехилые запросы по стихийному изменению стандартного маршрута. (Являясь закрытой группой из 8 человек, мы ни в чем себе не отказывали Был ряд мелочей, о которых напишу ниже - но, начитавшись отзывов о других конторах (а имя им в Непале – легион!), могу сказать, что в целом все оказалось лучше, чем можно было ожидать. Желающие спрашивайте координаты в личку.
А вот и наш гид Хари на фоне озера Тиличо. На мой взгляд, Хари выглядит более достойно, чем само замерзшее озеро. Как-то я от него (озера) бОльшего ожидала, все ж самое (или одно из) высокогорное в мире.
Хотя дорога туда, на озеро, красивая очень.
В целом, маршрут был не сложнее, чем наш прошлогодний вокруг Монблана, а в чем-то даже и проще. Идти везде удобно, можно сказать, комфортно. Набор высоты за день умеренный. Уж не говоря о том, что в этот раз мы не смогли побороть искушения и воспользовались носильщиками (портерами), тем более что они все равно шли в пакете с гидом, ночевками и кормежками.
Многие называют их шерпами, но это не совсем правильно, поскольку шерпы – одна из многочисленных народностей восточного Непала. Что, конечно, не отменяет факта, что источником дохода этой народности является как раз сопровождение групп и перемещение грузов в гималайском пространстве.
Это удивительно выносливые люди. С какими только грузами я их не видела – от нескольких ящиков с кока-колой, килограммов, по нашим оценкам, под 60, до в полтора раза бОльших, чем они сами, притороченых к спине кроватей. Ну и само собой, баулы путешественников, или собственные корзины, чем только не набитые.
Им, кстати, и многие рекорды по покорению Эвереста принадлежат – и самого быстрого восходителя, и самого частого восходителя, и дольше- всех – на - вершине - пробытеля. Ничего удивительного в этом, конечно, нет. Это их горы. И европеоидной расе до них в этом смысле далеко.
Ну вот, например. Даже как-то неловко рядом с такими "восходить" ))))
В общем, благодаря носильщикам (на себе мы несли только маленькие рюкзачки с барахлом на день, водой и т.п., килограмма на 3-4), трек наш грозил превратиться в легкомысленную прогулку.
Правда, один конкретный день меня в нем все же пугал. В этот день мы должны были забраться на перевал Торунг Ла высотой более 5400 метров, а затем спуститься в другую долину. При этом кошмарно (для меня, совы) рано встать, часа в 3, чтобы успеть - ибо потом, по слухам, ближе к полудню там поднимался сбивающий с ног ветер. Забегая вперед, скажу, что паниковала я не зря. Мне было тяжело. Хотя и совсем не из-за горной болезни. В лучших традициях, моя судьба подкралась ко мне незаметно.
Как "видно из рисунка", на перевал я все же залезла, и даже улыбаюсь. Иными словами, "we did it!!"
Это была, так сказать, присказка. А сама сказка впереди.
