Исландия: вокруг и вглубь за 2 недели на машине (июль 2013)

[bokivil]

Классное путешествие! Вода в озере Вити разве не "с душком"? Какая температура была "на улице" во время купания? На видео прям моржи .
Ещё вопрос, в кемпингах есть домики типа норвежских? По фотам, так вообще не видно таковых, только дома гостиничного типа.

[yammosov]

Честно говоря, "душок" реально напрягал только в Hverir около Крафлы, и то если стоять прямо в струе дыма. В остальных местах вполне нормально (при моей слегка повышенной чувствительности к запахам), никаких тошнотворных эффектов не вызывал. Это вам не тухлые яйца, а благородный вулканический паро-сероводород

При теплой воде почти все равно, какой температуры воздух. В бассейне около Миватна ИМХО было прохладнее на воздухе. Тем более, что Viti - это же глубокая чаша, в которой ветерок не так сильно гуляет.

На домики, увы, особого внимания не обращали. Где-то были типа "общих комнат" с одно- или двухярусными на 8-16 человек, где-то нет. В атласе кемпингов у "больших" указано наличие cabins или чего-то подобного в виде значков-пиктограмм. Атлас где-то был в PDF-виде, взят со страницы на этом форуме "Исландия - полезные ссылки".

[yammosov]

Исландия, день 9. Через перевалы к айсбергам.

21.07
Ветра нет, солнечно. Весь день занял переезд до Ледниковой лагуны (Jokulsarlon lagoon) по дороге 1. По пути мы огибали фьорды и видели, как туман четкими, неразмытыми языками вползает в них с моря.











Выехали к океану.



Белое плоское облако устраивается на дневной отдых в фьорде.









Немного пытались поснимать местную флору и фауну.

Травник (Красноножка):


Утка гоголь (обыкновенный гоголь):


Красиво рапушенная пушица.


Видео (HD):


Не знаю, к какой категории отнести очень живо наползающее на гору облако, но оно выглядело очень "живым".





Заглянули на короткую техническую остановку в городок Djúpivogur.
Увидели инсталляции из оленьих рогов и симпатичные корабли в порту.









А вот до набережной с каменными яйцами не добрались, потом только про них узнали.



Стали попадаться языки ледника, спускающиеся к океану. Значит, мы уже приблизились к отрогам Ватнайокудля...
Пейзаж с ледником и птицей.







Видели мы и ледники в контровом солнечном свете: бело-голубые, в слегка дрожащем воздухе, они похожи на горы какой-то сказочной страны! (Кому как, Наташе вспомнились горы, окружавшие Волшебную страну, из «Волшебника Изумрудного города».)





"Заливные луга":

[yammosov]

Исландия, день 9. Ледяные глыбы

К вечеру мы добрались, наконец, до Йокулсарлона. Здесь куски льда откалываются от ледника, попадают в морской залив, некоторое время дрейфуют в нем, затем течение сносит эти айсберги через узкий пролив в море.



Ледяная лагуна и айсберги - просто бесподобны! Ахать и охать можно долго и бестолково, лучше показать фотографии. На нашу счастливую долю выпали и туман, и солнце — с разницей в полчаса, поэтому освещение на фото такое разное. В лагуне множество птиц, в основном, полярные крачки. Возле берега плавал любопытный тюлень, фотографироваться не захотел.

Как оно образовалось (и вид сверху): (по клику должны открыться картинки побольше)








Каким образом можно поплавать по лагуне за деньги (на своих каяках можно и бесплатно):



Инфоцентр лагуны и "причал" амфибий:




Потрясающая игра оттенков голубого цвета... Рассказывают, что некоторые приезжают, ставят лагерь рядом с лагуной и живут несколько дней, фотографируя айсберги в утреннем, дневном, вечернем свете в разных ракурсах. Да и сами айсберги все время разные - старые тают и уплывают в океан, новые рождаются от ледника и все время изменяют свою форму, плавая по лагуне.









Солнце просвечивает айсберги насквозь:


Полярные крачки:






По берегу бегают птенцы чаек. Один из птенцов забрел на территорию, где ездят машины и ходят люди. Родители усиленно охраняют заблудшего птенца и активно пугают всех потенциальных врагов (хорошо видно на видео).



На ярком солнце айсбреги тают, с краев стекают потоки воды:





Канал от лагуны в океан не очень широкий, с сильным течением. Айсберги иногда образуют "пробки", проталкиваемые очередной большой ледяной глыбой, наталкиваются друг на друга, переворачиваются...









Встречается и черный лед - закопченный пеплом извержений прошедших веков:








А бывает и такой лед: ярко-голубой, почти синий:










"Зодиаки":




Видео (HD):


Ночевка в кемпинге Svinafell у подножья одноименной горы и языка ледника, рядом с национальным парком Скафтафетль.




9 день 21.07 Дорога №1 берегом океана - ледниковая лагуна Jokulsarlon – кемпинг Svinafell. От кемпинга до лагуны примерно 300 км, от лагуны до Svinafell – примерно 55 км, итого за день – примерно 355 км.
Карта дня:

[Trolll]

Видео не встало. ссылки нет

[yammosov]

Видео не встало. ссылки нет

Спасибо! Вставил, теперь все в порядке должно быть. Стареем... Акела промахнулся...

[yammosov]

Исландия, день 10. По следам Ричарда Баха 22.07

Поскольку мы встали рядом с национальным парком Скафтафетль, то очевидно, дальнейший день был посвящен ему. Однако здесь мнения двух семей разделились: Мещеряковы считали необходимым покорить местную вершину (около 1 км высотой) и с нее обозреть ледник. Аммосовы ударились в крайности: смотреть на ледник — так уж с высоты птичьего полета, а потом поползать по нему своими ногами. Таким образом, команда разделилась. Аммосовы завезли Мещеряковых в нацпарк, сами записались на дневную экскурсию на ледник и отправились на местный аэродром. И кемпинг, и аэродром, и национальный парк находятся рядом, в пределах двух-трех километров друг от друга.
Здесь за умеренную плату предлагается 7 авиамаршрутов разной длительности (от получаса до 75 минут) над живописными окрестностями, включая парк Скафтафетль, Ледниковую лагуну, ледники. (atf.is) Полеты проводятся на 8-местном самолете. Причем с пассажирами заранее оговаривается текущая погода в разных точках окрестностей (пилот летает утром на разведку) и даются рекомендации, куда лучше лететь в зависимости от наличия облаков, дождя, тумана и пр. Мы выбрали ледники Скафтафетля, подождали полчаса (за это время набралась команда желающих на этот же рейс), прилетел самолетик, загрузил 7 волнующихся туристов (все с фото- и видеотехникой), поторчал еще минут 5 на посадочной площадке и... вперед! Это наш первый полет на самолете малой авиации. И как тут не вспомнить книги Сент-Экзюпери и Ричарда Баха! Это нечто потрясающее, конечно! Совершенно иное ощущение земли, когда она у тебя под ногами, все игрушечных размеров, кажется, протяни руку — и достанешь! А с другой стороны, невообразимая красота, такая, какой с земли просто не увидишь и не представишь! Впрочем, судите сами.





Небольшое примечание: "козырное" место второго пилота эффектно, но намного менее удобно для фото-видеосъемки, т.к. сектор обзора, особенно вниз, меньше, чем из больших боковых окон (а они получаются доступны с двух сторон), да еще пропеллер дополнительно его сужает.







Нижний край ледника и моренная гряда:


Инфорцентр и кемпинг Скафтафетль:


Дорога, видимо, с защитными сооружениями:










































Маневр "достань рукой до скалы"




















Наш самолетик:


А вот еще один, совсем маленький:


Видео (HD):


После получасового полета мы вылезли из самолета, мягко говоря, оглушенные впечатлениями (впрочем, и остальные туристы были примерно в таком же состоянии) и поняли, что «надо немного подкрепиться». Что и осуществили в кафешке инфоцентра парка. Не алкоголем, конечно, а едой. Потому что собирались еще залезть на ледник в «кошках» и с ледорубами в составе организованной экскурсии.

[yammosov]

Исландия, день 10. Через ледник к органным трубам

Итак, мы собрались "сбегать" на ледник Svinafell в «кошках» и с ледорубами в составе организованной экскурсии. (Предлагаются двумя фирмами на территории нацпарка. Цены и качество примерно одинаковые. См., например, mountainguides.is).

Наша самая простая экскурсия для полных новичков — это 1,5-2-часовая прогулка по леднику в составе группы (человек 15-20 из самых разных стран) с инструктором. Нас повел молодой человек Сиги (Сигурд, pure Icelandic, т.е. "чистокровный исландец", как он представился ), профессиональный альпинист, освоивший все самые серьезные вершины Исландии. До самого ледника нас довезла «маршрутка» (минут 5). Надели «кошки», ледорубы в руки — и на ледник. Сиги рассказывал по-английски о разных явлениях ледника и показывал их на местах: морена, промоины, ямы, ярко-голубой лед, слои пепла и многое другое.





Оранжевый человек для масштаба...












"Хотите посмотреть и послушать? Там реально очень глубоко и булькает!"







Панорамка:




Во время экскурсии у Юры сломалась «кошка», но он решил проблему самостоятельно, замотав обломки на ноге длинным «кошачьим» ремнем, чем вызвал удивление и восхищение Сиги: «У вас хорошее воображение! Я вот всегда ношу с собой запасные «кошки», а вы в первый раз — и без них обошлись!»







Дошли, докуда смогли (дальше — требуется спецподготовка и спецснаряжение), сфотографировались и обратно к «маршрутке».
Для нас, новичков, знакомящихся с ледником, экскурсия — то, что надо! Всем рекомендуем. Правда, для полноценного понимания объяснений и рассказов инструктора нужен не начальный, а хотя бы средний уровень знания английского, еще лучше — высокий.

Видео (HD):


После экскурсии нам потребовался второй обед. Затем мы пошли на прогулку по нацпарку Сакфтафетль. Надо сказать, что в инфоцентре имеется прекрасная большая карта парка со множеством пешеходных маршрутов разной длины и сложности, начиная от часовых прогулок для детей и инвалидов-колясочников и кончая дневными 20-километровыми походами по горам для спортсменов. Мы сверились с часами и решили дойти до водопада Свартифосс в километре от инфоцентра, а затем вернуться к машине одновременно с Мещеряковыми.
Очень живописная тропа, по дороге еще несколько водопадиков. Дрозды-белобровики всюду летают. При подъеме открывается прекрасный вид на окружающие равнины.

Панорамка:




На первое - червяк, на второе - червячище, на сладкое - червячонок!






Видео (HD):


Водопад Свартифосс небольшой, но очень симпатичный. Стена, с которой стекает вода, похожа на органные трубы — это типичные для Исландии базальтовые породы, которые при застывании после извержения сформировались в 6-угольные столбы. Подножие водопада усыпано обломками этих столбов, поросшими травой и мхом.



Человек 5-6 фотографов-японцев все полчаса, что мы были у водопада, непрерывно снимали на среднеформатные камеры текущую воду. Причем, за полчаса не изменилось ничего — ни местоположение фотографов, ни течение водопада, ни что-либо другое. Очень загадочно. Возможно, они экспериментировали с разной выдержкой и разными значениями диафрагмы?





















Видео (HD):


Часть туристов скакала с фотоаппаратами вокруг водопада, как мы. Часть сидела и медитировала, как вот эта пожилая семейная пара из Англии.



Если выглянуть немного наверх по тропе за водопад, то откроются красивые снежные виды:




Мы правильно рассчитали время и даже чуть опередили Лену с Мишей, успев посмотреть экспозицию в инфоцентре.

Это, например, подледное извержение вулкана Гримсвотн в 1996 году:


Небольшая природно-антропогенная композция, украшающая инфоцентр (если не очень понятно: детский кроссовок, забытый где-то в горах и поросший лишайником):



Миша и Лена вернулись к машине очень уставшие (покорили-таки вершину), довольные и жаждущие. Здесь, в Скафтафетле, солнечно и жарко.
После ужина вкусной ламбятиной и принять бы душ да и спать! Но Наташу с Леной ожидало еще одно приключение...

Небольшой санитарный блок (две раковины, два унитаза и душевая кабина) был занят. Блокирован. Оккупирован. Десятком юных француженок. Одна занимала душевую, две — раковины (над ними, перед зеркалами наносилась на лицо вечерняя боевая раскраска). Остальные заняли свободную площадь и щебетали. Лена воспользовалась унитазом, предварительно скинув с него чью-то одежду. Пробиться к раковинам не удалось. Простояв довольно долго с зубными щетками наперевес, мы поняли, что процесс этот надолго и нам ничто не светит. Высказав про себя все, что думаем, мы разошлись: Лена — в палатку, Наташа — на улицу чистить зубы под ледяной водой уличного крана. По кемпингу бродили, курили и разговаривали по-французски несколько молодых людей, а десяток одинаковых палаток-двушек не оставлял сомнений в том, какие отношения связывают приехавших сюда французов. Спокойной ночи!

[ruslendingur]

У японцев, скорее всего, типа фото-тура учебного было под руководством "сэнсея"
Тут такие постоянно встречаются.

[Nastya80]

Небольшое примечание: "козырное" место второго пилота эффектно, но намного менее удобно для фото-видеосъемки, т.к. сектор обзора, особенно вниз, меньше, чем из больших боковых окон (а они получаются доступны с двух сторон), да еще пропеллер дополнительно его сужает.

Зато порулить можно

yammosov, классный отчет!
А сколько стОили полет на самолете и экскурсия на ледник? кошки выдают? и кажется, вас всех не связывали на леднике?

[yammosov]

Исландия, день 11. Ежики в тумане. Дорога к риолитовым горам.

23.07.
Утром Лена встала пораньше и приняла-таки душ! И вовремя. Потому что из палаток-двушек потянулись в санблок сонные накрашенные девицы. Как вы думаете, зачем? Правильно, принять душ и до-о-олго краситься перед зеркалом. (Видимо, французская женщина должна днем выглядеть на все 100, чтобы привлечь мужчину, а ночью на 200, чтобы удержать его. А может, наоборот?) Но этот процесс проходил уже без нас, т. к. мы компактно позавтракали, свернули лагерь и отправились... на ледник!!!
Опять??? Нет, снова. Потому что: 1) Лена еще не бывала на леднике и очень хотела полазить по тому, что видела вчера с высоты. 2) Вчера было солнечно, а сегодня с утра — туман, а в тумане по леднику мы еще не ходили. Интересно же!!!
Интереса добавляло и отсутствие «кошек» и ледорубов, что делало перемещение по скользкой и неровной поверхности крайне увлекательным и непредсказуемым. Понятное дело, мы ходили только по относительно ровной части и держались подальше от обрывов и крутых извилин, как и вчера в «кошках» - мы ж полные чайники… К счастью, обошлось без происшествий. Мы прошли по тем местам, куда водил нас накануне Сиги, и своими словами кратко передали его рассказ. В тумане все выглядело совсем иначе. Невдалеке брела очередная экскурсия. «Угадайте, - сказал Миша, - что это такое: идут в тумане, сверху иголки и снизу иголки?» Мы признались, что не знаем. «Это ежики в тумане, идут по леднику с экскурсией на «кошках»».

















Моренная гряда:




Видео (HD):


После ледника мы поехали в Ландманалейгар. Долгая дорога располагала к размышлениям, и, возвращаясь мыслями к французам, я (Наташа) вдруг осознала, что наконец-то своими глазами увидела людей, отправившихся в далекое пеше-эротическое путешествие. При этом пешая часть путешествия проходит днем на тропах Скафтафетля и в других живописных местах Исландии, а вторая, не менее увлекательная, ночью, в палатках. Вот так абстрактное обретает конкретные формы...

























Видео (HD):



Приехали в кемпинг в Ландманналейгаре уже во второй половине дня.
После обеда уставший Юра ушел спать в палатку, а мы трое (Миша, Лена, Наташа) отправились гулять по окрестностям. Мещеряковы вскоре оторвались и убежали вперед, а я неспешно фотографировала развеселые разноцветные горы. С пика Beahnukur (Голубая гора; 943 м) открываются сумасшедшие виды на десятки километров вокруг: горы, ледники, озера. При съемке далеких горизонтов очень пригодился объектив Тamron (70-300).
Мещеряковы заложили петлю в своем маршруте, а я срезала угол и догнала их, поэтому остаток прогулки мы шли вместе. Видели фумаролы, лавовое поле. Добрались до лагеря уже затемно. Юра так и не проснулся. (Только позже, глядя на фотографии, он понял, что пропустил…) Миша с Леной решили искупаться в горячем источнике, который собственно и дал название местности. Наташа, не желавшая водных процедур, приготовила ужин. Съели мы его уже ближе к часу ночи. Кажется, это был самый поздний наш отход ко сну.

"Синяя гора" (Blahnukur)




Огромные валуны обсидиана (вулканического стекла):














Вид на кемпинг с высоты. Те самые горячие ручьи и реки ("земля"), в которых купаются мужчины (как почти дословно переводится название места) - слева.


Тени растут, вечер клонится к ночи...














































Итого 11 день 23.07 Выход на край ледника. Дорога №1 – 83 км – до поворота на дорогу № 208 – движение по ней до Landmannaleugar.
Карта:

[yammosov]

yammosov, классный отчет!А сколько стОили полет на самолете и экскурсия на ледник? кошки выдают? и кажется, вас всех не связывали на леднике?

Спасибо Старались

Самолет - 145 евро на человека (~ 6 т.р.) за получасовую экскурсию.
Ледник - самая простая экскурсия Blue Ice Expirience - 7.200 крон на человека, 2040 руб. (1 рубль ~ 3.53 кроны, высчитал с учетом конвертации, т.е. сколько реально с карточки снялось).
Кошки выдают, всех не связывают, т.е. гуляем "сами по себе", но предупреждают, что свалиться можно, если очень постараться и ходить надо "след-в-след" с инструктором.
В связке ходят, наверное, по более серьезным маршрутам.

[Nastya80]

Спасибо за ответ
Ледник в тумане и разноцветные горы - как фото с другой планеты

[yammosov]

Исландия, день 12. Цветные горы. Затерянный мир на задворках ледника

24.07.
Юра встал бодр, свеж и полон сил. Погода прекрасная: солнечно, ветра нет, +28 — что может быть лучше? Мы решили заложить хороший маршрут километров на 12-15 по горам вокруг местного лавового поля. Получилось отлично. 5 часов, вверх-вниз, с вершины на вершину, перепады высот метров 300. С высоких точек — изумительные виды. Конечно, немного ниже, чем с Голубой горы, но тоже впечатляют.



Информация, как всегда, на высоте - маршруты, карты, ...



Маршрут на 4 дня до Торсмёрка:



Карта местных прогулочных маршрутов (мы по центральным "петлям" и прогулялись):





Снег под слоем пепла:


Еще обсидиан:


Кристаллы серы в жерле фумарола:




Почти квадратное лавовое поле, за дальним от нас краем которого - кемпинг.




Дракон, выползающий из горы:








Ну чем не лошадь вулканическая?


Тут и на вертолетах экскурсии бывают...


А вот откуда-то отсюда черная лава вытекала...


















Заходим на лагерь с другой горы - с противоположной стороны, нежели вчера:







Что это??!?!


Оказалось, что это просто ярко-красная порода на черной лаве, прикрытая слоем тающего снега. Но выгядит фантастично.

На местном пике:




Вид с горы на тот самый термальный источник, который дал название местности Ланманналёйгар - "место, где купаются мужчины". Ныне их разбавили женщины и дети. А если залезть в английскую Вики, то увидим вот что: Landmannalaugar (Icelandic pronunciation: [ˈlan̥tmanːaˌløiɣar̥] , "the people's pools")...





Автобус вброд...




Пока Наташа готовила обед, остальная троица искупалась в источнике. Не знаю, что там было ночью, а днем это выглядит вот так:




Термофильные водоросли:




Видео (HD):


Собрали лагерь и на машине подъехали к одному местному кратеру: «Страшная лужа». Ничего страшного не случилось.





Рядом с "лужей" еще один конус:




Белые и пушистые на фоне белых и пушистых.


Очень яркие, прямо флюоресцирующие, мхи вдоль ручейка:


Дальше наш путь лежит к долине Торсмёрк. Горы в тумане, соответственно, дорога тоже.

На дорогах F210 и F261 нам встретились серьезные (для нашей машинки) броды. Один настолько серьезный, что вода сразу залила капот и активно плескала на лобовое стекло, дно было неровное, пассажиры нервно схватились за спинки сидений и попавшиеся ручки и в один голос твердили: "Ааааааа, только не останавливайся!!!!!"... После "выпрыгивания" по крутому откосу на твердый берег минут 5 стояли с включенным (на всякий случай) двигателем и "отмокали" от легкого шока. И ведь последние три часа на F210 мы не встретили ни одной машины - ни встречной, ни попутной... Поэтому перед следующим широким и непонятным бродом Юре пришлось надеть гермоштаны и с трекинговыми палками лазить по руслу реки, отыскивая наиболее ровную часть дна для проезда машины. Пока он мужественно терпел холод, некоторые стояли на берегу в сухой одежде и хихикали.





"Ну что, поехали?"


Видео (HD):


Ничего, проехали. Немного воды залилось через задние двери в салон, но это ерунда.





Вот гора и снежник в тумане. А это фотограф, который снимает гору и снежник в тумане. А это видеооператор, который снимает фотографа, который снимает гору и снежник в тумане. А это я снимаю видеооператора, который снимает фотографа, который снимает гору и снежник в тумане . А это машина, которая ждет, когда я сниму видеооператора...





До Торсмерка мы не доехали, по нашим субъективным ощущениям (! - мы-то еще не знали, что карту неправильно глядели, и были уверены, что F261 нас как раз прямо туда доведет...), километров 50 — уже совсем стемнело. На задворках ледника Myrdalsjokull, в совершеннейшей глухомани мы нашли по указателю маленький кемпинг Strutskalli. (Место на карте, где F210 делает небольшую петлю к югу, огибая пупырь правильной конической формы, и после этого есть правый отворот на небольшую дорожку, не помеченную на карте, но видимую на спутниковом снимке, также см. http://vinaminni.blog.is/blog/vinaminni/image/1015406/ ) Несколько сурьезного вида мужиков с интересом поглядывали на нашу скромненькую Судзуку на штатных шинах, на лицах читалось легкое удивление: «Это как же они сюда добрались?». Оглядевшись вокруг, мы поняли причину — все машины, которые стояли на полянке, были на внушительного размера колесах, под стать бигфутам. Сотовой связи не было. Зато был шикарный фруктовый пудинг, который хозяин вынес голодным путникам на растерзание. Просто так... И еще не совсем остывшие угли большого гриля. Уставшие, раскинули палатки, поели и завалились спать.

Выезд по дороге № 210, далее № 233 и снова F210. "Дикий" кемпинг Strutskalli (на одометре - 25105 км)
Карта:

[ruslendingur]

Дракон, выползающий из горы:

Не, это он затаился и выжидает, когда наберется побольше жирных и вкусных туристофф
Говорят, что уже в следующем году их может быть миллион. Вот тогда то драконы и вылезут. Он там не один такой, плюс тролли...

Не понял насчет

солнечно, ветра нет, +28

Когда это там было плюс двадцать восемь (28)?

[yammosov]

Когда это там было плюс двадцать восемь (28)?

Внутренний градусник супруги Ну м.б. не 28, а 24-26 и ветра не было. Мы весь день в футболках ходили, реально тепло.

жирных и вкусных туристофф Говорят, что уже в следующем году их может быть миллион.

А разве в 2013-м за мильен не перевалило? Где-то слышал цифру 1.2 млн, что в 3.5 раза больше собственно населения. Если не затопчут все, что растет и двигается, неплохая статья дохода...

[ruslendingur]

Когда это там было плюс двадцать восемь (28)?

Внутренний градусник супруги Ну м.б. не 28, а 24-26 и ветра не было. Мы весь день в футболках ходили, реально тепло.

Я так и знал! ©
Значит было +12. Без ветра и с солнцем дает эффект +30. Проверенно. А в машине так вообще - как в микроволновке себя чувствуешь.

А разве в 2013-м за мильен не перевалило? Где-то слышал цифру 1.2 млн, что в 3.5 раза больше собственно населения. Если не затопчут все, что растет и двигается, неплохая статья дохода...

Нет, не перевалило. Около 800,000 всего. Хотя проблемы уже есть - на самых "известных" местах тесновато стало. В этом году ни разу не было так, чтобы я был один в каком-нибудь месте. А совсем недавно я бывал совершенно один и на Gullfoss, и на Skogafoss. Не стану рассказывать, что въезжал под водопад - зачем подавать плохой пример

[Михайлова Ольга]

261 - очень интересная дорога, и бродик этот помним оооочень хорошо!


Долго не решались его пересечь, но на наше счастье - навстречу ехали исландцы, единственные, кто встретился нам на этой дороге за весь день. Они нам и показали где надо проезжать, и подождали, пока мы не перебрались. Спасибо им!!

По 261 ехали навстречу вашему маршруту (объезжали Landmannlaugar против часовой). Места завораживающие! И ледниковые реки, и черные пустынные поля, и, особенно, термальная часть Landmannlaugar с пыхами и ледниками!

[Михайлова Ольга]

Не стану рассказывать, что въезжал под водопад - зачем подавать плохой пример

Нет уж расскажите!
Как это? На машине????

[ruslendingur]

Я и так уже лишнего наболтал...

А брод там не такой уж и глубокий. Речка широкая, но спокойная. Такое ощущение, что те исландцы неправильное место показали. Я тоже это место первый раз совершенно не там переехал Зато интересно было. А во втором броде - там где река уходит под лавовый "мост" - некому было снимать, как мужик без штанов и лыж с лыжными палками бродит по реке...