В Хорватию по Альпам с палаткой и детьми-2013

[Begemot9]

Давно мы не были на море. Один год ожидали рождения младшей дочки и потому по фьордам южной и западной Норвегии мы путешествовали вдвоем со старшей дочкой. На следующий год младшая показалась слишком маленькой для дальних путешествий. Мы, правда, запланировали путешествие по Белоруссии, которая была выбрана с точки зрения максимальной безопасности для здоровья малышки. Однако в последний момент, все же, испугались и вновь уехали только вдвоем со старшей.
На третий год, однако, решили все же ехать, несмотря ни на что. Младшей едва исполнилось год и девять месяцев. Детям полезно бы погреться на солнышке, да и сами соскучились по хорошему морю. Краснодарский край даже не рассматривался, хватило последней поездки в Сочи.
Конечным пунктом была осторожно выбрана Хорватия вместо более далекой, но гораздо более привлекательной Испании, куда мы очень хотели вернуться, вспоминая предыдущие путешествия. Но Хорватия была поближе и вернуться домой в случае непредвиденных обстоятельств можно было бы гораздо быстрее и проще.
Так или иначе, готовиться к поездке мы начали почти за год до предполагаемого отъезда. Как водится в таких случаях, постоянно казалось, что впереди еще много времени, и поэтому к моменту отъезда, естественно, подготовиться не успели. Однако путь был примерно проложен, путеводители закуплены, скачаны из интернета и загружены в планшеты. В удивительный (особенно по стоимости) Garmin Montana забито фантастическое количество интересных точек, которые мы потенциально могли бы посетить на маршруте. Это не считая основного навигатора с iGo, которому было поручено вести нас по маршруту. Что он и делал на пять с плюсом, серьезно растерявшись только среди дорожных ремонтов в Польше, но там черт ногу сломит. Гармину же было поручено писать треки нашего путешествия, помогать в пеших вылазках, подсказывать наличие достопримечательностей в обозримой близости и подстраховывать iGo, обеспечивая широкий обзор объездных дорог, что, кстати, в Польше очень и очень пригодилось.
В рамках подготовки к поездке, еще год назад, была куплена палатка на крышу автомобиля, позволяющая ночевать в машине на трассе вчетвером. Пробная поездка в Прагу в мае и недельный июньский тур по Финляндии (чтобы младшая Саша немножко попривыкла к кочевой жизни в машине) показали полную готовность экипажа к длительным вояжам.
К вечеру перед днем “Х” ничего было не собрано, путеводители закачивались второпях под ночь, сменные объективы к фотоаппарату вообще забыли взять (очень жалко, конечно, китовый у меня слабоват для тревел-объектива). Но, в общем, сборы уложились в концепцию “что забудем, то купим”.
Так или иначе, утром в субботу экипаж Опель-Астры в составе меня, водителя- штурмана, супруги Марины, а также двух дочек – Насти десяти лет и Саши 1,9 лет, выдвинулся из Петербурга в сторону Хорватии.
Маршрут туда был проложен через Белоруссию. Расчет был на хорошие дороги, которые позволят двигаться быстрее. Расчет не оправдался. В итоге потеряли лишний день. Обратно ехали уже через Прибалтику.
Российскую часть пути пролетаем без проблем и пробок. Что странно для субботы. Останавливается на поздний завтрак в знакомом по предыдущим путешествиям месте под Псковом, на съезде в лес. Грязи там явно прибавилось. Вообще, остановки для отдыха на российских магистралях заслуживают отдельного рассказа. Точнее, не заслуживают, их просто нет. Когда на только что построенном участке нового Приозерского шоссе обнаружилась стоянка с беседками, реакция у нас была более, чем удивленная. Ну, нет в России придорожных стоянок, тем более, со столиками. Впрочем, посмотрим, сколько они простоят.
Обедаем на границе в Белоруссии. Стоянка там лесная, старая, довольно грязная, знакомая по прошлому году.

001-Белоруссия
Когда отъезжаем, чуть глубже в Белоруссию обнаруживаем еще одну, новую стоянку, которую в прошлом году только начинали строить.
Первая ночевка приходится на полдороги от Минска до Бреста. Стоянка удивительная – туалет отличный, бесплатный, открытый круглые сутки. Но при этом в нем постоянно дежурит уборщица. Удобные столики.

002-1-Белоруссия

002-2-Белоруссия
С прошлого года, когда мы ездили в Белоруссию с Настей, количество дорожных стоянок явно прибавилось и Белоруссия все больше становится похожей на Европу. И тем больше Россия перестает не нее быть похожей. После обеда на границе, на белорусской стороне, мы видим несколько стоянок, которых еще год назад не было. Белоруссия развивается. Что нельзя сказать про Россию.

003-Белоруссия
Утром у Саши неожиданно повышается температура. Простудилась или испугалась, непонятно. Градусника у нас нет, меряем ладошкой. В принципе, на этот случай маршрут и проложен соответствующим образом. Белорусы принимают граждан РФ в поликлиниках. Саша и с температурой не производит впечатление особо больного ребенка, поэтому пытаемся купить сироп от температуры в ближайшей деревенской аптеке. Вешаем своей российской банковской картой все компьютеры аптеки. В попытке перезагрузить компьютер, фармацевт обесточивает всю аптеку. Местной налички у нас нет, банки не работают в воскресенье, надежда только на карты. В соседней аптеке, напротив, нам удается купить лекарство. Решаем продолжать путешествие до Польши. Если в Польше температура у Саши не спадет, придется поворачивать обратно.

004-Белоруссия
Граница в Бресте очень странная. Прямой проезд закрыт, предлагается объезд через автостоянку. Очереди нет совсем. Белорусов проходим без проблем, хотя после финской границы кажется, что проходим ее бесконечно долго.

005-1-Белоруссия
Поляков представляют миловидная девушка-таможенница и парень-пограничник, флиртующие друг с другом. Девушка докапывается до холодильника с пачкой сосисок в вакууме, мясо запрещено к провозу в ЕС (почему-то с пояснением “а вдруг чума” и тыканием пальцем куда-то под крышу КПП). Некоторое время спорим по поводу них. Не понимаю, что они хотят, чтобы мы сделали – выбросили эти сосиски или оставили. В итоге, двое деток на заднем сидении и необычная палатка на крыше смягчают сердце таможенницы, и нас пропускают…
Мы в Польше. Наш путь пролегает по довольно периферийным дорогам. Направление не варшавское, поэтому с инфраструктурой плохо. Уже почти в темноте останавливаемся на достаточно уютной, но малоухоженой придорожной тихой стоянке. Наутро Марина жалуется, что ночью вокруг ходили какие-то люди и что-то роняли, но в результате все обошлось. В Польше достаточно приветливо относятся к русским, несмотря на страшилки, которые можно слышать у нас, ни разу не чувствовали никакого негатива. Но на всякий случай надо было выбрать место на заправке или на стоянке дальнобойщиков.

005-2-Польша
По программе у нас был заезд в пару интересных мест в Польше. Из них, к примеру, средневековый город Kazimierz Dolny. По ошибке в навигации проскакиваем эти точки. Решаем, что возвращаться уже не стоит. Саша всячески демонстрирует нормальную температуру и готовность к дальнейшим подвигам. Путешествие продолжается, мы едем в Словакию.
Дорожки а Польше узкие, проходят через населенные пункты, заставляют ехать медленно. Мы пробираемся югом Польши от Белоруссии до Словакии. Автобаны появляются только возле Кракова. Возле Кракова iGo пасует, не может разобраться, которые из автобанов уже построены, а на которые пока не стоит ехать. Теряем час, кружась в пригородах Кракова. Попав на автобан, добираемся до Словакии со свистом.
Незадолго до границы со Словакией, уже в сумерках, покупаем виньетки на оплату дорог в Словакии и Австрии. Причем, Словацкую виньетку выгодно купить на туда и обратно, а австрийскую придется покупать на обратную дорогу дополнительно.
Шикарный польский автобан на словацкой стороне превращается в узенькую кривенькую дорожку. В Словакию въезжаем уже в темноте. На ночевку останавливаемся недалеко от Оравского замка в расширении дороги, случайно увидев в свете фар остановившиеся фуры. Стоянок для отдыха, в европейской понимании, тут нет. Уже темно. Ложимся спать.
Утро освещает красивейшие пейзажи предгорий Татр вокруг. Ухоженные поля.

006-2-Оравский град
Мы возвращаемся к замку, раз уж мы оказались недалеко.

006-2-Оравский град
Оравский град (замок) был построен в середине XIII века на месте старого деревянного укрепления. В 1370 году стал жупным замком Оравы (главным замком округа). В 1953—1968 годах замок был отремонтирован и стал резиденцией Оравского музея. Здесь были сняты многие сцены из раннего фильма о Дракуле — «Носферату: Симфония ужаса» (немой фильм немецкого режиссёра Фридриха Вильгельма Мурнау, снятый в 1921 году).
На стоянке возле подножия замка народу мало. Замок еще закрыт. Жалея время, выезжаем со стоянки. Подоспевшая кассирша берет с нас деньги за парковку. Теперь уж совсем обидно уезжать, заплатив за парковку, но не увидев самого замка. По плану мы должны засветло попасть в Братиславу, но теперь тратим полдня на замок. Впрочем, замок прекрасен и он стоит потраченного времени. Индивидуальных билетов нет, покупаем билеты на англоязычную экскурсию.

007-Оравский град
Час гуляем вокруг и, дождавшись открытия, с первой же группой попадаем внутрь.

008-Оравский град
Саша едет в рюкзаке у меня за спиной. Рюкзак шикарный, для серьезных походов с детьми, но при этом относительно компактный. С ремнями для ребенка, дополнительными карманами, поясным ремнем, карманами для воды и прочими прелестями. Впрочем, долго сидеть в рюкзаке Саше не хочется, она начинает хныкать, требуя свободы действий. В отличие от старшей сестры, которая любила, чтобы ее возили и носили, младшая предпочитает действовать самостоятельно, бегать ногами и во всем принимать самое деятельное участие. Эта свобода действий позже достигает апогея где-то на верхних этажах замка, где Саша, оторвавшись на секунду от неусыпного контроля, с жутким грохотом обрушивает на пол экспонаты с витрины, инициировав паническую беготню среди экскурсоводов и смотрителей замка. Впрочем, никаких претензий нам не предъявляют, видимо, экспонаты не пострадали и витрину удается быстро привести в исходное состояние…

009-Оравский град

010-Оравский град
В замке мы лезем все выше и выше. Вокруг простирается долина предгорий Татр.

011-Оравский град

012-Оравский град
Экскурсия – на английском, понятно не все. Помещений для осмотра открыто явно больше, чем в замке Карлштайн в Чехии. Полазать по замку очень интересно. Мебель, интерьеры, костюмы. Даже мини-заоологический музей.

013-Оравский град

014-Оравский град

015-Оравский град
В некоторых помещениях музыканты исполняют средневековую музыку или просто девушки в соответствующих одеждах сидят у оконцев для антуража и фотосессий. Кое-где стоят статуи вампиров, обыгрывая Оравский замок в качестве замка Дракулы.

016-Оравский град

017-Оравский град
Уже далеко за полдень мы, наконец покидаем замок и двигаемся к столице Словакии, Братиславе.
Узенькая дорожка, вьющаяся среди гор от самой Польши, наконец сменяется автобанами, ради которых мы покупали виньетку и скорость продвижения значительно возросла.
По дороге проезжаем мимо услужливо предлагаемых Гармином достопримечательностей, хотя некоторые заманчиво нависают над дорогой развалинами древних замков.

018-Словакия
Мы спешим, но в Братиславу въезжаем только под вечер.
Предание связывает основание Братиславы с именем Пизона, одного из полководцев римского императора Тиберия. В 5 веке н. э. территория Братиславы была заселена славянскими племенами и до 10 века там строили крепости, принадлежавшие Великоморавскому княжеству. После разгрома княжества венграми в 907 г. Братислава под венгерским именем Пожонь (Pozsony) вошла в состав Венгерского королевства.
В 13 в. Братислава подверглась значительной немецкой колонизации, получила название Пресбург (Preßburg) и стала крупным центром ремесла и торговли. После захвата турками Буды в 1541 г, Братислава становится столицей Венгерского королевства. В 1919 году Братислава становится главным городом Словакии в буржуазной Чехословацкой республике.
В годы немецко-фашистской оккупации (1939—45) Братислава была столицей марионеточного фашистского клерикального Словацкого государства. 4 апреля. 1945 была освобождена Советской Армией.
Город непосредственно примыкает к границам с Австрией и до 1936 года из Братиславы в Вену можно было доехать на городском трамвае.
По навигатору находим платную парковку в центре города, хотя и не там, где я рассчитывал, и отправляемся на прогулку.

019-Братислава
Попасть в Братиславский град, крепость, возвышающуюся над Братиславой, мы уже не можем, она закрыта. Уже поздно. Монументальный Град, воссозданный из руин во второй половине XX века, расположен на южном отроге Малых Карпат, на утёсе над левым берегом Дуная. Град — одна из главных доминант города, национальный культурный памятник. Настоящим, полновесным замком он стал к XI веку, а нынешний свой вид приобрел в XV веке. Он был воссоздан после пожара, практически из руин, во второй половине ХХ века и вместил экспозиции Словацкого народного музея. Также в наши дни в его стенах проводятся разнообразные выставки. Поднимаясь к замку, можно полюбоваться живописными крышами старого города и панорамами поймы Дуная.
Будет, что посмотреть в следующий раз.

020-Братислава- Clarien's church

[Begemot9]

Гуляем по старому городу, средневековым улочкам, опустевшим от туристов – вечерняя Братислава прекрасна. Средневековыми улочками подходим к кафедральному собору святого Мартина (словацк. Katedrála sv. Martina).


021-Братислава-кафедральный собор
Собор Святого Мартина начали строить в VIII веке как часть городских укреплений, а освятили лишь в 1452 году. Это самая крупная церковь в Братиславе и одна из самых больших в Словакии. Его облик напоминает знаменитый венский костёл. Его четырёхугольную башню венчает шлем с позолоченной короной св. Стефана на крыше, символизируя собой коронационный статус собора.
В 1535 году Братислава стала столицей Венгрии, а в 1563 в соборе короновали первого венгерского короля. С тех пор и до 1830 года собор Святого Мартина оставался коронационным: 10 королей, 8 королевских жен и правящая императрица Мария-Терезия коронованы в стенах собора. С 2008 года собор Святого Мартина стал собором архиепархии Братиславы. Здание и его убранство выполнены неоготическом стиле.
Внутри примечательны скульптурная группа св. Мартина, выполненная Георгом Рафаэлем Доннером в стиле барокко, средневековые готические надгробия и цветные витражи. В катакомбах собора находятся захоронения видных представителей духовного сословия и именитых дворянских родов.
Возле стен собора слышим звуки рок-музыки. Перед рестораном, у самого собора идет концерт. Музыка настолько органично звучит в окружающей готической архитектуре, что долго стоим и слушаем.

022-Братислава
От собора проходим по Панской улице, одной из центральных и замечательных улиц Братиславы, к самому сердцу Старого города. На улице много столиков расположенных там кафе и ресторанов. Проходим памятник водопроводчику, вылезающему из канализационного люка. Ищем памятник папарацци, не находим. Девушка, закрывавшая ближайший магазин, сообщила, что его перенесли отсюда куда-то…

023-Братислава

024-Братислава-Старая площадь
Здание главного дворца на старой площади строилось с 1778 по 1781 гг. для архиепископа Йозефа Баттьяни по проекту архитектора Мельхиора Хефеле.
Дворец служил местом для проведения наиболее значимых событий истории Словакии. Перед входом – непонятный красный шар в кубе.
Ворота во внутренний двор дворца открыты, там – фонтан со статуей рыцаря Святого Георгия.

025-Братислава

026-1-Братислава-старая ратуша
Между главной площадью и площадью Примаса видим старую готическую ратушу Братиславы - одно из старейших зданий города и старейшую ратушу в Словакии. Башня ратуши датируется XIII веком, а само же здание пристройки было завершено к XV веку. В XV-XIX в.в. ратуша использовалась как место для городского совета. Также в здании в разное время находились архив, монетный двор и тюрьма. В 1809 году при наступлении армии Наполеона в ратушу попало пушечное ядро, хранящееся в здании, в музее, до сих пор.
Доходим до центра Старого города Братиславы — Главной (когда-то Рыночной) площади. Здесь очень органично соединились такие архитектурные стили как барокко, готика классицизм, а в тени небольших деревьев расположились небольшие ресторанчики, магазинчики, кафе и галереи. На ней проходят Пасхальные и Рождественские ярмарки, привлекающие туристов из разных стран.
В 1572 году на площади был построен фонтан Роланда из бежевого песчаника в стиле ренессанс. Его появление на главной площади Братиславы было приурочено к коронации императора Максимилиана II. По поверьям, сам Максимилиан II велел построить колодец-фонтан после пожара, который вспыхнул во время его коронации. Сегодня его венчает статуя императора на высоком постаменте.
Настя с Сашей бегают вокруг фонтана, как будто и не ночь уже на дворе.
Возвращаемся к машине, уже темно и нам пора ехать. Легкая прогулка по Братиславе понравилась. Надо вернуться сюда еще.
На ночевку останавливаемся, едва отъехав от Братиславы, на территории заправки с большой полупустой парковкой.

026-2-Братислава
Утром, позавтракав, первым делом проскакиваем поворот на Вену и подъезжаем к венгерской границе. Навигатор, конечно, громко кричал, что надо было поворачивать, но его не услышали.
Развернувшись перед границей под бдительным взором венгерского пограничника, уезжаем обратно, к повороту на Вену. Австрийскую границу проходим, без остановки проехав мимо уже австрийского пограничника, внимательно всматривающегося в машины.
С парковками в Вене, как и во многих австрийских городах, достаточно непросто. Подземные паркинги очень дороги. Есть зоны кратковременной парковки. Но они тоже недешевые и надо каждые полтора часа подбегать и менять парковочный лист (Parkschein), который еще и купить надо где-то предварительно, а потом еще и заполнить. Правда, в выходные или в праздничные дни, вроде как, бесплатно, но мы были в будни.

027-1-Вена
Зато в Австрии распространены перехватывающие парковки (Park & Ride). В Вене их существует целая сеть на окраинах, возле метро, и стоимость парковки там составляет всего 3 евро в сутки.

027-2-Вена
Так мы и поступили. Навигатор нас привел к многоэтажному зданию P+R Erdberg. Несмотря на то, что индикаторы на этажах показывали наличие свободных мест, пришлось довольно долго покружить. Свободны были только места для инвалидов, видимо, их система и считала. К счастью, практически перед нами освободилось отличное место за колонной, в которое мы и воткнулись. Причем, разметка там была на две машины, но поместились только мы, при том, что машина у нас далеко не самая широкая. Ну, может, мотоцикл бы еще вошел…
Собираемся, идем к метро. Выясняем, что оплату парковки нужно выполнять перед самым выездом со стоянки. На входе в метро покупаем билеты в автомате. Кроме немецкого, он, как оказалось, знает и английский.

028-Вена
На метро мы доезжаем до Karlsplatz, решая оттуда, с края Внутреннего города, и начать обход австрийской столицы. Неугомонная Саша вылезает из коляски и едет на кресле, как взрослая.

029-Вена
При выходе из метро заходим в венскую кондитерскую и съедаем по замечательной вкуснейшей булочке. На улице Настя первый раз в жизни видит уличные весы.

030-Вена
20 центов для весов мы ей не дали, как она ни упирала на необходимость удостовериться, что съеденная булочка не повлияла на ее вес, от которого зависят и спортивные достижения.
Неподалеку, в южной части Карлсплац, позади водного бассейна, видим католическую церковь Карлскирхе (нем. Wiener Karlskirche).

031-Вена
Карлскирхе служит одним из выдающихся примеров стиля венского барокко. Особенно выделяется громадный купол и 2 колонны по краям. Также архитектурное решение Карлскирхе включает в себя портик в греческом стиле и павильоны. Высота храма — 72 метра.

032-Вена


033-Вена
В 1713 году, через год после страшной эпидемии чумы, император Карл VI Габсбург дал обет построить храм в честь своего покровителя, католического святого Карло Борромео. В 1716 году строительство начал Иоганн Бернхард Фишер фон Эрлах, а после его смерти оно продолжилось под руководством его сына. В 1737 году строительство было завершено.

034-Вена
Церковь получилась весьма необычная, она объединяла элементы различных стилей и эпох: древнегреческий портик, древнеримские колонны, наподобие траяновой, два барочных павильона и большой купол, напоминающий купол Собора Святого Петра.
От Карлсплац идем к собору Святого Стефана по Кернтнерштрассе мимо Венской Оперы.
Венская Опера (Staatsoper) — один из главных символов Вены.

035-Вена
Сооружение здания Государственной Оперы на Рингштарссе имеет печальную историю. Работы были поручены двум архитекторам — Эдуарду Ван дер Нюлю, отвечавшему за художественное оформление, и Аугусту Зикардсбургу, бывшему ответственным за строительство. Опера была построена и открылась 25 мая 1869 года постановкой Моцарта «Дон Жуан». На премьере присутствовал сам император Франц Иосиф, неосторожно бросивший свите замечание о некоей приземистости нового здания. Это послужило поводом к многочисленным нападкам на авторов сооружения в архитектурной среде. Итог был плачевен: Ван дер Нюль покончил жизнь самоубийством, а Зикардсбург умер от сердечного приступа. Император Франц Иосиф с тех пор был весьма осторожен в оценках художественных и архитектурных произведений.

036-Вена
Во время Второй Мировой войны здание Венской Оперы сильно пострадало и было восстановлено только к 1955 году. Первой на новой сцене была поставлена опера Бетховена «Фиделио» (Fidelio), дирижировал оркестром Карл Бем. Желающих попасть на премьеру было так много, что зал не мог вместить их всех. На улице были установлены динамики, и сотни венцев слушали постановку за стенами оперы.
Сегодня венский Государственный оперный театр «Штаатсопер» доступен любому зрителю. Кроме того, в «Штатсопер» каждый год торжественно проходит одно из красивейших мероприятий Вены — знаменитый бал в Опере — «Опернбаль».
Мимоходом заходим на Но́йер-Маркт (нем. Neuer Markt, букв. «Новый рынок»; ранее — Mehlmarkt) — одну из старейших площадей в Вене. В средние века рынка на одной только площади Хоэр-Маркт уже не хватало, чтобы обеспечить население Вены. Был создан новый рынок на новой площади, который упоминался уже в 1234 году под названием novum forum. В 19 веке здесь торговали мукой и зерном, что дало площади название Mehlmarkt, которое просуществовало вплоть до 20 столетия. В центре площади находится фонтан Доннербруннен со скульптурами, главной из которой является фигура Провиденции.


037-Вена
Рядом находится Kapuzinerkirche (церковь капуцинов)

038-Вена
Капуцинеркирхе - это название церкви Богородицы Ангелов, а так же монастыря орденов капуцинов.
Свою популярность церковь получила благодаря Императорскому склепу, в котором покоятся императоры из династии Габсбургов и члены их семей. Церковь была основана в 1617 году по приказу императрицы Анны, которая была женой императора Матвея. Первый камень в строительстве этой церкви был заложен в 1622 году, а официальное освящение этой церкви было проведено в 1932 году. Церковь капуцинов, Kapuzinerkirche - это обычный дом с простой и грубой архитектурой, на переднем фасаде церкви можно увидеть знаки ордена капуцинов.
Вскоре выходим на площадь Св. Стефана (Штефансплатц) и видим величественный собор Святого Стефана.


039-Вена
На площади находится остановка туристического маршрута. Садимся в автобус и делаем круг по центру Вены.

040-Вена

041-Вена
Я обычно предпочитаю самостоятельные прогулки, плохо воспринимаю бубнеж экскурсовода “посмотрите направо, посмотрите налево, посмотрите опять направо, а, ладно, уже проехали”… Но для общего развития и скорейшего осмотра центра Вены было полезно.
Автобус привозит нас обратно на площадь Штефансплатц, к собору Св. Стефана, шустрая Саша, оставшись на секунду без присмотра, успевает выдрать цветок из клумбы и мы идем осматривать собор.

042-Вена
Возле собора огромная вереница конных повозок, ожидающих возможности покатать толстосумов-туристов по центру города.

043-Вена
Собор Святого Стефана (нем. Stephansdom, в просторечии Steffl) - католический собор, национальный символ Австрии и символ города Вены.

044-Вена
Первый храм на месте собора был построен в 1137—1147 годах. В течение трёх веков церковь Св. Стефана оставалась не более чем приходским храмом. Венская епархия была учреждена только в 1469 году, после чего церковь Св. Стефана стала кафедральным собором. Современный вид он приобрел к 1511 году.

045-Вена
Внутри собора устроено шесть обособленных капелл. В реликварии Св. Валентина, датированном 1440 годом и расположенном в верхнем ярусе «романской» башни справа от портала, до 1933 года хранились главные реликвии храма. В 1933 часть из них была перемещена в музей при соборе. Сейчас в капелле хранятся мощи Святого Валентина, черепа святых Космы и Дамиана, и лоскут скатерти Тайной Вечери.

046-Вена
Резная кафедра XV века (на фото - слева) приписывается Николаусу Герхардту. Для естественного усиления звука кафедра прислонена к колонне в центре главного нефа. Её украшают статуи четырёх первых учителей церкви. Перила лестницы, ведущей на кафедру, украшены фантастическим орнаментом из чередующихся жаб и ящериц — аллегория борьбы добра и зла. Под лестницей есть небольшой скульптурный портрет «выглядывающего из окна» — автопортрет скульптора.


047-Вена
Из собора, вместе с Настей, поднимаемся на крошечном лифте на Северную башню собора, оставив внизу Марину и Сашу. Непонятно, как такой небольшой лифт справляется с потоком желающих. Да еще лифтер периодически куда-то отлучался, собирая толпу. Наверху собора – смотровая площадка, с которой можно увидеть Вену с высоты птичьего полета.

048-Вена
Длина кровли главного нефа — 110 м, а высота, от водосточного жёлоба до конька крыши — 37,85 м, при этом наклон кровли местами достигает 80° к горизонтали. При таких углах наклона дождевая вода способна эффективно промывать черепичную кровлю, а редкий снег, не задерживаясь, падает вниз. Покрытие кровли состоит из 230 000 цветных черепиц. Ими выложены изображения национального герба и герба города Вены.

049-Вена
Собор не пострадал от бомбардировок Второй мировой войны, избежал уничтожения от немецкой артиллерии при отступлении, выдержал первые дни Венской наступательной операции советских войск, начавшейся 2 апреля 1945 года. Но 11 апреля 1945 года он сгорел от рук мародеров, грабивших окрестные лавки. Кровля рухнула от огня, крупнейший колокол «Пуммерин» сорвался и обрушился внутрь Северной башни и разбился; интерьеры были почти полностью уничтожены, сгорел большой романтический орган фирмы «Walcker». Но кафедры и ценнейшие реликвии сохранились, так как были защищены кирпичными саркофагами.
В ноябре 1951 года на колокольном заводе в Санкт-Флориане (Верхняя Австрия) из осколков Старого Пумерина был отлит Новый Пуммерин, а 26 апреля 1952 года он был торжественно освящён кардиналом Иннитцером на площади Св. Стефана.
Диаметр колокола составляет 314 см, его высота (включая крепление в форме короны) — 294 см, а вес (вместе с языком и шарнирным винтом) — 21,4 тонны. Верхушку Нового Пуммерина украшают шесть голов турок и три рельефных изображения: Мадонна (восстановленная по образцу изображения на Старом Пуммерине), сцена из Турецкой осады 1683 и пожар 1945 года.
Впервые в Новый Пуммерин звонили во время торжественного открытия собора после завершения его восстановления, а в октябре 1957 года Пуммерин был подвешен в северной башне собора (68,3 м), которая и стала его постоянным приютом и где его можно посмотреть, поднявшись на смотровую площадку.
Пуммерин звонит одиннадцать раз в год — по великим праздникам, в день освящения собора (23 апреля) и в новогоднюю ночь; самый продолжительный, десятиминутный, звон, отмечает смерть и интронизацию папы и венского архиепископа. Это второй по величине колокол Европы (после Кёльнского собора).

050-Вена

[Begemot9]

Под восточной половиной собора и под прилегающими с востока домами расположены катакомбы — подземное кладбище. В 1732 император Карл VI запретил похороны на старых кладбищах внутри городских стен, поэтому в XVIII веке умерших хоронили под землёй. До полного запрета на подземные могилы, изданного Иосифом II в 1783, под собором Св. Стефана было похоронено до 11 тысяч тел. «Катакомбами», на греческий манер, эти подземелья стали называть только в XIX веке.
В катакомбы мы уже не пошли, на первый раз ограничимся башней.
По Rotenturmstrasse (Ротентурмштрассе), улице Красной башни, которая называется так с 1862 года благодаря Красной башне, старейшей башне укреплений Вены, которая стояла с 1511 года по 1858-й, доходим до Дунайского канала (нем. Donaukanal). Дунайский канал – это естественный рукав Дуная, который, в отличие от самого Дуная, граничит с центральной частью Вены. Его длина составляет 17,3 км и отрезает от города два района, образуя остров.
Перекусив в фаст-фуде, по набережной доходим до Рупрехтскирхе (нем. Ruprechtskirche), старейшей церкви в Вене. Храм был построен около 800-го года в романском стиле. Он стоит выше набережной и весь утопает в зелени.

051-Вена
Святой Руперт Зальцбургский был покровителем торговцев солью. Согласно легенде, Рупрехтскирхе была основана Кунальдом и Гизалрихом, товарищами Руперта в период его пребывания в сане епископа Зальцбурга. В Средние века церковь была местом пребывания Соляного управления, которое занималось продажей соли.
Рупрехтскирхе была главным храмом города до того, как эта функция была передана церкви Святого Стефана в 1147 году. В церкви находятся старейшие в Вене колокола, относящиеся к 1280 году, а также датируемый приблизительно 1370 годом витраж, на котором изображена Пресвятая Богородица с Младенцем.

052-Вена
На одной из улочек видим австрийский ЛандРовер, у которого на крыше была установлена палатка, аналогичная по конструкции нашей. До сих пор видели такую палатку пару раз в Норвегии и потом еще разок увидим в Хорватии.
На площади Hoher Markt видим Анкерные часы, построенные в 1911 году.
Часы длиной в 10 метров являются своеобразным мостиком, соединяющим два здания Страховой компании «Анкер». По замыслу мастера, художника Франца Матша, часы символизируют быстротечность времени - олицетворением жизни выступает фигурка ребенка с бабочкой, а смерти - фигура с песочными часами.
Движущиеся 12 фигур, которые проплывают под музыку в центральном «окне» часового циферблата напоминают об истории Австрии. Тут и император Марк Аврелий, которого считают основателем Вены, и Карл Великий, и императрица Мария Терезия, и композитор Иосиф Гайдн. Фигуры всех персонажей, высотой 2,7 метра, сделаны из меди. За 15 минут такого представления, которое начинается здесь каждый день в полдень, можно проследить историю Австрии.
На наших часах уже далеко за полдень и представление, к сожалению, мы пропустили.


053-Вена
Во времена римлян на площади располагался военный лагерь Виндобона. То, что нарыли здесь археологи, хранится в музее неподалеку.
Украшает Hoher Markt элегантный свадебный фонтан. В 1729 он занял место деревянного монумента, который стоял здесь по велению императора Леопольда I в честь благополучного возвращения с войны его сына Иосифа.

054-Вена
Прогуливаясь, обходим церковь Ам Хоф, похожую больше на какой-то дворец. Ее строили на рубеже XIV и XV веков — тогда это была готическая церковь, впоследствии переданная во владение иезуитов. В 1662 году вдова императора Фердинанда III пожелала преобразить храм, после чего он и приобрёл барочное оформление благодаря итальянскому архитектору Карло Карлоне. С ее балкона папа Бенедикт XVI в 2007 году приветствовал собравшуюся паству.
На площади перед церковью, имеющей одноименное название, стоит какой-то цирк-шапито, изрядно разрушающий торжественность места.
Площадь Ам Хоф испокон веков служила базарной площадью, площадью для рыцарских турниров, сценой для выступлений, а так же служила местом публичной казни. Посередине Ам-Хоф возвышается «Мариензойле» (Mariensäule) - колонна в честь Девы Марии Божьей Матери - памятник Тридцатилетней войне.

055-Вена
Доходим до площади Михаэлерплац.

056-Вена
В восточной части площади Михаэлерплац, напротив входа в Хофбург, находится церковь Святого Михаила (Михаэлеркирхе, нем. Michaelerkirche) — приходская церковь Римско-католической церкви в Вене. Она была заложена в 1221 году монахами ордена Святого Михаила, в XVI веке перестроена в готическом стиле, позже обрела барочный, а затем и классицистский вид. В приход Михаэлеркирхе входила императорская резиденция.

В западной части площади находится вход в Хофбург (нем. Hofburg) — зимнюю резиденцию австрийских Габсбургов и основное местопребывание императорского двора в Вене.
Некоторые из помещений используются как официальная резиденция президента Австрии.

057-Вена
За несколько веков Хофбург стал огромным дворцовым комплексом, объединяющим несколько дворцов, сокровищницу с императорскими коронами, ряд музеев, капеллу, где выступает Венский хор мальчиков, и манеж, в котором каждый день гарцуют липиццианские жеребцы Испанской Школы Верховой Езды.
Средневековый замок вероятно был построен на этом месте задолго до Габсбургов. По документам известно, что уже в 1279 г. австрийские правители жили именно в Хофбурге.
Практически каждый из императоров династии Габсбургов продолжал расширять и перестраивать столичную резиденцию. Для этой цели они выкупали у владельцев соседние здания, сносили их, после чего возводили на освободившихся участках новые корпуса дворцового комплекса.

058-Вена
Через арки дворцового комплекса выходим на внешнюю дворцовую площадь резиденции Хофбург, Хельденплац, Площадь Героев (нем. Heldenplatz). Площадь была построена при императоре Франце Иосифе и использовалась для проведения военных парадов.
Наибольшую известность она приобрела после выступления Адольфа Гитлера 15 марта 1938 года, провозгласившего с балкона Нового замка аншлюс Австрии и Третьего рейха.


059-Вена
Со стороны улицы Рингштрассе Хельденплац отделена внешними крепостными воротами (Äußeres Burgtor), по старому названию которых (нем. Heldentor — Арка героев) площадь и получила своё название. На северо-запад с площади открывается великолепный вид на здание парламента, ратушу и Бургтеатр.
В центре площади установлены памятники двум известным полководцам — принцу Евгению Савойскому и эрцгерцогу Карлу.

060-Вена


061-Вена-Музей истории искусств
Выходим через внешние крепостные ворота на улицу Рингштрассе и видим музей истории искусств, известнейший художественный музей в Вене. Он был открыт в 1891 году вместе с расположенным напротив и по внешнему виду почти идентичным Музеем естествознания. Оба музея построены в стиле итальянского Ренессанса.

062-Вена Naturhistorisches-Музей естествознания
Музей естествознания в Вене — один из крупнейших музеев Австрии. Целью создания музея естествознания было размещение огромных коллекций природных экспонатов Габсбургов, начало которой положил император Франц I в 1750 году, купив крупнейшую в то время коллекцию редких видов улиток, кораллов, раковин, ценных камней и минералов. Со временем коллекция разрослась, и в Хофбурге помещаться перестала и пришлось строить отдельный музей. Сегодня в коллекциях музея собрано 20 миллионов экспонатов, которые представляют собой научную и историческую ценность, а также великолепная семейная библиотека Габсбургов. Библиотека и её фонд доступен общественности, активно используется учеными всего мира.

063-Вена
По улице Burgring мы гуляем мимо памятников Моцарту и Гете.

064-Вена
Уже дойдя до метро вспоминаем, что собирались обязательно попробовать венский штрудель – яблочный пирог, ставший одним из символов Австрии.

065-Вена
Пробовать штрудель мы решаем в довольно помпезном недешевом кафе, почему-то названном музейным. Наверно, в центре города большинство подобных, но, в любом случае, искать что-то другое было уже поздно. Официанты приносят нам по классическому яблочному штруделю с кофе нам с Мариной и с колой для Насти. Саше предлагают мелки с раскраской, но они недолго владеют ее вниманием. Под взглядами посмеивающихся официантов она бегает по длинному дивану вдоль стены, пока наконец не шлепается на пол и не успокаивается.
Лично мне штрудель понравился. Вкусный. А вот Марине с Настей – почему-то нет. Слишком, сказали, приторный, хотя, из всех нас, я – наименьший сладкоежка.
Пришлось съесть все три куска, что даже для меня оказалось многовато. Но, будем считать, что наелся штруделя на годы вперед.

066-Вена
Напротив кафе – один из входов станции метро Karlsplatz. Мы вернулись обратно, обойдя Внутренний город Вены вокруг.

067-Вена
Доезжаем на метро до нашей перехватывающей парковки. Грузимся в машину. Никто не припарковался за нами, наверно, не смог поместиться в тесном закутке. Впрочем, вечер и парковка заметно пустеет.
Оплачиваю 3 евро в автомате. В течение 15 минут необходимо покинуть здание парковки. Сажусь в машину, поворачиваю ключ, но вместо рокота двигателя слышу только щелканье реле стартера. Аккумулятор разряжен.
Такое уже бывало несколько раз. Пару раз не смог завестись в гараже, а один раз пришлось прикуривать у русской машины в финском кемпинге. Возможно, старенький аккумулятор сдает, несмотря на щадящий режим эксплуатации. А может, какие-то проблемы в электропитании. Однако перед поездкой аккумулятор мы так и не поменяли. А для подстраховки взяли “пускач” – внешний аккумулятор, который также имел автономный компрессор, белую и аварийную лампы, а также розетки 12 В и USB. Через инвентор я даже 220 В с него получал в лесу. Хорошая, в общем, штука.
В Вене аккумулятор, возможно, посадил работающий весь день холодильник, но ранее разряды случались и без включенных потребителей, поэтому нельзя с уверенностью сказать, в чем тут оказалось дело.
В общем, достаю пускач из багажника, цепляю крокодилы к клеммам аккумулятора. Летят искры – в полумраке гаража, в спешке, я перепутал полярность. Хорошо, хоть не сгорело ничего. Исправляю ошибку и через пару минут мы уже выезжали на вечерние улицы Вены. Наш путь лежал по Земле Нижняя Австрия, вдоль долины Дуная, известной своими замками, живописными городками и зелеными долинами.
Перекусив, мы устраиваемся на ночлег на уютной стоянке на краю поля с расположенной недалеко фермой.

068-1-Долина Дуная
По утру двигаемся к городу Кремс, но сперва заезжаем в замок Графенегг (Grafenegg). Съезжаем с автобана, пересекаем Дунай и двигаемся по полям. Графенегг - один из самых красивых австрийских замков.

068-2-Долина Дуная
Воздушный и ажурный замок был перестроен в 1840 году владельцем в романтическом стиле английских замков с английским парком вокруг.
На лужайках парка расставлены шезлонги, по-видимому, там располагается какой-то пансионат.

069-Долина Дуная
В настоящее время замок Графенегг чаще всего связывают с австрийским музыкальным фестивалем, который проходит в прекрасном саду дворцового комплекса. Этот фестиваль, сопровождающийся концертами и выставками, прогулками по чудесному парку и, конечно же, интересному замку, считается одним из крупнейших международных фестивалей классической музыки.

070-Долина Дуная
Скоро подъезжаем к городу Кремс (нем. Krems, Krems an der Donau ). Это старинный австрийский город в месте впадения реки Кремс в Дунай.

071-Долина Дуная
Впервые Кремс был упомянут в 995 году как крепость на Дунае, в XII веке получил права города. В Кремсе были отчеканены первые австрийские монеты, известные как «кремсские пфенниги».
Во время Первой австрийской кампании 1805 года в окрестностях города произошло несколько сражений между армиями Наполеона и антифранцузской коалиции

072-Долина Дуная
В центр мы не поехали, остановились возле ратуши на берегу Дуная и немного погуляли по улочкам мимо городской церкви.
Мимо проезжает множество велосипедистов – вдоль Дуная проходит множество популярнейших велосипедных туристических маршрутов.
Прогулявшись по набарежной Дуная, едем дальше.

073-Долина Дуная
Очень скоро мы доезжаем до симпатичного маленького городка Дюрнштайн. Долго ищем парковку, но в итоге возвращаемся обратно к съезду с шоссе и паркуемся весьма удобно и близко к тропе на старый город и к развалинам крепости.
Сажаем Сашу в рюкзак и идем к крепости. Правда, увязявшись за какими-то туристами, сперва умудряемся заблудиться, но довольно скоро выбираем правильный путь.

074-Долина Дуная
Живописная долина Вахау, в которой расположен Дюрнштайн, известна своими виноградниками и чудесным вином. В самом городе имеется музей вина, проходят собрания виноделов и просто любителей этого напитка.
Городок Дюрнштайн широко известен тем, что в его крепости в течение года удерживали в плену английского короля Ричарда Львиное Сердце Поэтому лучшие вина Дюрнштайна названы в честь великого заложника - Richard Loewenherz и Richard Coeur de Lion.

075-Долина Дуная
Мы карабкаемся по крутой дороге вверх. Неугомонная Саша сперва требует, чтобы ее выпустили из рюкзака и бежит рядом. Потом мне приходится сажать ее на плечи – рядом отвесный склон, да и тяжело ей карабкаться вверх. Марину с Настей тоже приходится в гору подгонять.
Крепость Дюрнштайн, от которой на сегодня остались одни руины, была возведена в 1130-1140гг. на высокой скале. Она стала надежным укреплением и играла важную роль в случае нападения на город. Упоминания о самом Дюрнштайне есть в документах, начиная с 1347г.


076-Долина Дуная

[Begemot9]

Название крепости переводится, как "крепость на сухом грунте". Прославился небольшой городок на Дунае, в основном тем, что в его крепости был в течение года заточен Ричард Львиное Сердце.
Австрийский герцог Леопольд V схватил его во время возвращения после третьего крестового похода и отправил в заточение в Дюрнштайн. В плену Ричард вел себя мужественно, всегда был весел, никогда не падал духом, чему заслужил симпатию охраны
В ноябре 1193 г. Ричард Львиное Сердце был освобожден после получения огромного выкупа. На эти деньги герцог построил крепости в Эннсе и Хайнбурге, а также в Винер Нойштадте.
А Ричард вернулся в Лондон, где состоялась его повторная коронация на английский престол.

077-Долина Дуная
Все вместе мы доходим до смотровой площадки у подножия крепости. На тропе и площадке много информационных стендов, некоторые даже с музыкой.
На долину и город открывается великолепный солнечный вид.

078-Долина Дуная
Сашу с Мариной оставляем на площадке, дальше Саше идти опасно, склоны очень крутые. А я с Настей лезем в развалины крепости. От нее осталось немного, но развалины живописные, многоуровневые, вписанные в окружающие валуны и какое-то время мы бродим по ним.

079-Долина Дуная
От крепости в город мы спускаемся по другой тропе – более крутой, но зато и более короткой.

080-Долина Дуная
К машине возвращаемся через город. Городишко небольшой, его главная достопримечательность - монастырь августинцев, основанный в начале XV века, жемчужиной архитектурного ансамбля которого является церковь Мари-Химмельфальт, символ города. В сувенирных лавках продают местный абрикосовый ликер.
Кстати, Дюрштайн был любимым местом отдыха Гитлера, здесь фюрер любил предаваться философским мыслям.

081-Долина Дуная
Едем дальше. Время поджимает, и мы любуемся окружающими видами только из окна.

082-Долина Дуная-Мельк
Проезжая Мельк, останавливаемся, чтобы подойти поближе к аббатству Мелька (Stift Melk). Величественный, построенный в стиле барокко, монастырь бенедиктинцев стоит на холме над Дунаем, с двух сторон окруженный бастионными укреплениями.


083-Долина Дуная-Мельк
Во дворе монастыря – фонтан, где плавают здоровенные рыбины, которые, подплывают к посетителям и клянчат еду. Посетители с удовольствием их кормят. Дети были в восторге.

084-Долина Дуная-Мельк

085-Долина Дуная-Мельк
В 976 году маркграф Леопольд I захватил юго-западную часть Нижней Австрии, где выбрал в качестве своей резиденции крепость в Мельке. В дальнейшем её наполнили сокровищами и реликвиями, а с 1089 года крепость стала крупнейшим монастырем, где сегодня находится собрание бесценных рукописей, а также библиотека из 100 000 томов.
Главной достопримечательностью монастыря является церковь в стиле барокко, построенная в 1701 году. Для доступа в музей и в церковь нужен билет.
В этот раз мы не пошли внутрь, не это было нашей целью, да и маленькому ребенку тяжеловато будет ходить по музеям.

086-Долина Дуная-Мельк
Выходим из монастыря, немного гуляем вокруг и двигаемся дальше, в сторону Зальцбурга.

087-1-Долина Дуная-Мельк

087-2-Долина Дуная
Переночевав, с утра спешим дальше. Съехав с автобана, следуем вдоль озера Траунзе (Traunsee), любуясь великолепными видами. В городке Эбензее (Ebensee) решаем ненадолго остановиться. Парковка неожиданно оказывается какой-то разновидностью бесплатного кемпинга. Стоянка не ограничена по времени, а на некоторых местах установлены колонки с водой и электричеством, к которым можно подключиться, хотя уже и за плату. Тонкости работы колонок мне объясняют словаки, которые стоят там со своим кемпером.

088-Озера
Позади парковки – яхтклуб, совсем рядом – собственно, город.

089-Озера
Погода чудесна – солнце, тепло, приятный ветерок. Вода в озере прозрачная и искрится.
На озере полно кайтеров.

090-Озера
Одеваем купальники и бежим на пляж купаться.
Вода оказалась ледяная. Аж ноги сводит. Вот уж не ожидали, что при такой теплой погоде вода окажется столь холодной. Ну да, Альпы… Ни о каком купании, конечно, речь уже не шла.
Фотографируемся в этом сказочном месте и возвращаемся к машине, слегка помочив ножки.

091-Озера
Наш дальнейший путь лежит к площадке "5 Fingers", которую часто называют самой живописной смотровой площадкой Альп.
Едем вдоль берега фантастически красивого озера Хальштаттерзее. В городке Гальштат (Хальштатт, нем. Hallstatt, бав. Hoistod), пытаемся остановиться на центральной парковке. Несмотря на то, что перед въездом зазывающе горят зеленые цифры свободных мест, свободны только места для инвалидов, которые никто не занимает.
Гальштат и окружающие его горы Дахштайн, за свою уникальную природную красоту и величие, внесены в список наследия культуры общемирового значения ЮНЕСКО. Дошло до того, что китайцы, недолго думая, построили у себя в Китае точную копию городка, чтоб далеко не ездить, вероятно…
Основная достопримечательность Гальштата — древнейшие в Европе соляные копи, разрабатываемые уже три тысячи лет. C 1595 года растворённая соль по старейшему в мире трубопроводу доставлялась в Эбензее, расположенный на расстоянии 40 км от Гальштата. Кроме того, в городе можно взглянуть на костницу Бин-Хаус и рыночную площадь.
Хотя, конечно, главное – это ощущение небывалой оторванности от цивилизации и умиротворенности, царящей в этом месте.
Место мы нашли на следующей парковке, довольно далеко от города. Добираться с малышом обратно в город посчитали неразумным и двинулись дальше.
Очень скоро по указателям “5 Fingers” подъезжаем к станции подъемника. Большая бесплатная парковка полностью забита машинами. Долго кружимся, приветствуем москвичей на своей машине, наконец находим место почти у самой лестницы к подъемнику.

092-5 пальцев
Туристический маршрут включает в себя три канатных дороги, небольшой музей, ледяную пещеру, пещеру мамонта и несколько смотровых площадок.
Пытаемся купить максимальный билет, но кассир объясняет, что в пещеры мы уже не попадем, поздновато. Берем билеты без права посещения пещер. В соседней кассе билеты покупают москвичи, которых мы видели на парковке. Им, почему-то, продают билеты с пещерами. Впрочем, билеты в пещеры можно было бы докупить и позже, но кассир была права, времени бы тогда нам не хватило, да и холодновато в пещерах.
Поднимаемся на первой канатной дороге. На площадке несколько небольших домиков. В одном из них небольшой музей, в остальных – забавные выставки. Горное оборудование, фотографии, минералы и т.д.

093-5 пальцев

094-5 пальцев
В разные стороны расходятся две тропы к пещерам. Туда мы не идем, а направляемся на следующую часть канатной дороги.

095-5 пальцев
Садимся в кабинку второй канатной дороги и двигаемся выше. Вокруг открываются потрясающие виды. Пассажиры крутят вокруг головами вокруг и восторженно охают, когда ролики перекатываются через опоры и кабинка слегка ухает вниз. С потолка кабинки свисают забавные шарики-ручки.

096-5 пальцев

097-5 пальцев
Наверху большое здание станции, от которого отходят тропинки к смотровым площадкам. Шагаем по тропинке, крепко держа Сашу за руку – вдоль тропинок довольно высокие обрывы, а коляску мы не взяли, иногда сажаю ее на плечи. Мы на высоте более двух километров.
Чуть дальше – аттракцион, небольшая горка слегка мокрого, но не сказать, что тающего, снега. Рядом лежат несколько санок и почти все дети и даже многие взрослые с удовольствием скатываются на санках с горки. Это при том, что на улице довольно жарко и Настя скатывается в шортах, повизгивая, когда голые ноги зарываются в снег.

098-5 пальцев

099-5 пальцев
Вокруг открывается величественная панорама Альп. Над головой проносятся кабинки третьей части канатной дороги. Они уходят, почему-то, немного вниз.

100-5 пальцев
Первой на тропинке мы видим смотровую площадку “спираль”. Лестница на нее как-бы закручена спиралью. Наверху установлена фотокамера, которая периодически делает снимки пейзажа. Туристы подгадывают момент съемки, а внизу, как я понимаю, можно было-бы получить такой свой снимок на фоне Альп.

101-5 пальцев
Возле площадки-спирали установлены шезлонги, можно посидеть, полюбоваться горами и парашютистами. В тот день, когда мы были, там проходил какой-то слет “Sky club Austria”. Множество парашютистов расправляли свои парашюты-крылья и улетали вниз, в долину.

102-5 пальцев

103-5 пальцев

104-5 пальцев

105-5 пальцев
Мы идем по тропинке дальше. Саша едет у меня на плечах, отпускать ее мы не решаемся, совсем рядом очень крутые склоны.
Вскоре мы доходим до собственно, смотровой площадки “Пять пальцев”.

106-5 пальцев

107-5 пальцев
“Пять пальцев” - это бесплатная смотровая площадка в Австрийских Альпах, расположенная на высоте 2100 метров.
Панорама удивительная — огромное открытое пространство и виды, от которых начинает кружиться голова в прямом и переносном смысле слова. У каждого из пяти “пальцев” своя особая фишка, у одного пол стеклянный, у другого есть телескоп, в третьем установлена специальная картинная рама для фотографирования и т.п. Сама конструкция металлическая, небольшого размера и висит над пропастью на высоте 400 м.


108-5 пальцев

109-5 пальцев
Время работы канатной дороги подходит к концу. На обратном пути к станции опять встречаем знакомых москвичей. В пещеры они сходили, но зато на прогулки поверху уже времени почти не осталось, успеть бы бегом добежать до смотровой площадки. Видимо, правильно, что мы не пошли в пещеры, а просто спокойно погуляли в таком замечательном месте.
Мы не успеваем даже прокатиться на третьей части канатной дороги. Возле станции стоит большая очередь жаждущих спуститься. Сомневаемся, что все влезут в немногие оставшиеся рейсы, но, наверно, на это рассчитано, не оставят же кого-либо на вершине на ночь…

110-5 пальцев
Битком набитые кабинки спускают нас к машине. Спуск настолько быстр, что закладывает уши.
Стоянка у станции канатной дороги уже полупуста и мы возвращаемся обратно по той же дороге, как и приехали.

[Begemot9]

111-1-Озера
За Гальштатом останавливаемся на очень красивой стоянке, обедаем и устраиваемся на ночлег.

111-2-Озера
Пока Марина готовит обед, с Настей пробуем воду в озере. Вода теплее, чем в озере Траунзе, но все же для купания холодновата. Впрочем, кто-то купается. Итальянцы развернули свой фургон, открыли дверь и ужинали с видом на озеро.

112-Озера
Озеро, горы. Красная австрийская электричка. Откуда-то сбоку выплыл грациозный лебедь и подплыл к нам. Настя сбегала за булкой и начала бросать кусочки лебедю. Лебедь выбрался на берег и, недолго думая, отобрал у Насти весь кусок, изрядно ее перепугав. После чего птица грациозно удалилась.

113-Озера
Ночью рядом с нами ночевали мотоциклисты. Всегда интересовало, как они ночуют. Да просто, разбили бивуак на травке, постелили коврики и улеглись рядом с мотоциклами.
Утром, позавтракав, возвращаемся в Гальштат, от которого отъехали всего несколько километров. Я хочу попасть в знаменитые соляные шахты. Раннее утро и парковки пустынны, мест полно. На кассе фуникулера вдруг узнаем, что детей младше четырех лет в шахту не пускают и Саше туда нельзя. Приходится отложить посещение на пару лет, как минимум.

114-Гальштат
Двигаемся дальше, сегодня надо попасть в Зальцбург. Но, проезжая по берегу озера Wolfgangsee просто невозможно было не остановиться.

115-Озера
Потрясающие горы вокруг, прозрачная чистейшая альпийская вода.
Неподалеку плескалась целая толпа дайверов, вероятно, проходили какие-то курсы. Кстати, по легенде, в этих озерах во время второй мировой войны немцы утопили ящики с сокровищами. И с тех пор поколения дайверов безуспешно пытаются их найти. Дело дошло даже до того, что местные жители, для поддержания легенды, сами топят в озере ящики со всякой ерундой, которую потом приезжие дайверы с помпой находят.

116-Озера
Много народу и просто купалось… Попробовав воду, с удивлением обнаружили, что она еще и очень теплая, в отличие от воды ранее встречавшихся нам озер. С огромным удовольствием искупались, освежившись на жаре и съели припасенный, незадолго до этого, арбуз.
Мы стояли на бесплатной парковке, а сотней метров ранее находилась платная, оборудованная скамеечками. Там я первый и единственный раз увидел автомат по продаже велосипедных камер – бросаешь монетки, выбираешь нужный размер и получаешь камеру. Видать, велотуризм тут очень развит, хотя не могу сказать, что видел много велосипедов на дороге.

117-Озера
Постояв часок и искупавшись, грузимся обратно в машину. Поворачиваю ключ в замке зажигания, но в ответ опять слышу лишь щелканье реле стартера. Очень странно, вроде и стояли совсем недолго, как он успел разрядиться. Возле кемпера, стоящего перед нами пожилой немец развалился в шезлонге, нежась на солнышке. Он с интересом поглядывал на нас – хоть и небольшая проблема у русских, но все какое-то развлечение.
Память о Вене еще не совсем выветрилась у меня из головы, с невозмутимым видом, будто так все и было задумано, отработанным движением выхватываю из багажника пускач, цепляю его к клеммам. Через секунду мотор взревел, а немца аж выбросило из шезлонга от удивления. Мы уже уезжали, а он все стоял и смотрел нам вслед, вытаращив глаза и открыв рот. Вот уж не ожидал такой реакции, неужели он первый раз видит подобные устройства…
Вскоре мы уже подъезжали к Зальцбургу. Первым делом, в окрестностях города, нам попался знаменитый зоопарк Зальцбурга и мы поспешили в него заехать. Долго искали место на тесной, забитой парковке у зоопарка, пока не оказалось, что в самом ее конце есть въезд на вторую парковку, практически совершенно пустую. Останавливаемся и идем в зоопарк.

118-Зальцбург
Зоопарк кажется небольшим, но, на самом деле, там есть, где погулять и есть, что посмотреть.
Вдоль склона горы расположилось множество клеток, загонов, вольеров, аквариумов, водоемов и т.п. Некоторых животных можно покормить и погладить.

119-Зальцбург
Зальцбургский зоопарк (Zoo Salzburg) открылся еще в 1961 году. Он располагается на юге города и имеет богатую экспозицию, расположенную на относительно небольшой площади. Здесь превосходно уживаются более восьми сотен животных, в основном – млекопитающие.

120-Зальцбург
Нынешняя концепция зоопарка была четко определена в 1990 году, когда Зальцбургский зоопарк превратился в настоящий геозоопарк. Все экспозиции здесь упорядочили, придерживаясь зоогеорафического принципа. Зверинец разделили на три больших зоны, представляющие Евразию, Африку и Южную Америку.

121-Зальцбург

122-Зальцбург
Есть некоторые развлечения для детей и их родителей – загоны с домашними животными, куда можно зайти и поиграть с какими-нибудь козочками. Есть игры, а есть фоны для фотографий – плакаты с отверстиями для лиц, яйцо или даже панцирь черепахи, куда можно залезть.

123-Зальцбург

124-Зальцбург

125-Зальцбург

126-Зальцбург

127-Зальцбург
Фламинго удивили тем, что из водоема, где они стояли, все вдруг они спохватились и пошли к соседнему водоему, где дружно начали пить. Попив, также дружно, единой командой, они вернулись в первый водоем…
Талончик из паркомата надо было отметить в специальном автомате зоопарка. Тогда парковка была бы для нас со скидкой или, быть может, и совсем бесплатна. Но талончик я оставил, почему-то, в машине, поэтому заплатить пришлось, немного, но все же.
Едем по направлению к Зальцбургу. На подъезде видим указатель перехватывающей парковки. Помня о проблемах с парковкой в Вене, заезжаем. Парковка стоит 10 евро в день, причем в эту сумму входят и билеты на автобус до центра города для всех пассажиров. Оставляем машину и садимся в автобус. Интересно, что на парковке много пристегнутых к столбам велосипедов – видимо, жители пригородов, приезжая в город на работу, оставляют тут машины и едут дальше на велосипедах.

128-Зальцбург
Автобус почему-то вдруг сворачивает в парк. Водитель чуть ли не за ручку отводит нас к автобусу, который забирает немногих пассажиров, чтобы везти дальше. Из автобуса мы выходим в самом центре города.
Позади – панорама старого города и крепости Зальцбурга. В нее мы, конечно, не попадаем, дело идет к вечеру. Крепость Хоэнзальцбург (Festung Hohensalzburg) – по праву считается одним из самых красивых и наиболее сохранившихся замков в центре Европы, который возвели в 1077 году. Архиепископ Гебхард построил мощную крепость в романском стиле на вершине Фестунгсберга, возвышающуюся над городом на 120 метров. Позже крепость много перестраивали и укрепляли. При появлении какой-либо угрозы архиепископы всегда находили в величественных стенах крепости безопасный приют. За многие века Хоэнзальцбург не раз выстоял осады. А вот в годы Наполеоновских войск крепость была сдана врагу без боя. На мосту – замочки влюбленных пар на счастье.

129-Зальцбург

130-Зальцбург
Вдоль набережной идем ко Дворцу Мирабель
Белоснежный Дворец Мирабель (Schloss Mirabell) был построен архиепископом фон Райтенау за городской стеной в 1606 году. Дворец предназначался для тайной возлюбленной архиепископа. Звали её Саломея Альт, и первоначальное название строения было – Альтенау.

В 1612 году архиепископа отстранили от дел, а дворец перешёл в руки его племянника, который переименовал его во Дворец Мирабель. Это итальянское имя означало восхищение и красоту.
С 1868 года дворец Мирабель считается собственностью города Зальцбург – городские власти выкупили его за 50 тыс. гульденов. Сейчас здесь находятся магистрат Зальцбурга, канцелярия бургомистра, проходят Зальцбургские дворцовые концерты, конгрессы и торжественные церемонии награждений.
Когда мы дошли до дворца, в парке звучала музыка, там также проходил концерт.
Перед двороцом разбит парк Мирабельгартен –замечательный образец европейского садово-паркового искусства.

131-Зальцбург
Дети первым делом заворачивают на детскую площадку рядом с парком. Некоторое время там веселятся, пока Саша не влезает в большую лужу, натекшую с фонтанчика с краю площадки, промочив ноги. Тогда, наконец, мы двигаемся дальше. К этому моменту концерт в парке уже заканчивается.

132-Зальцбург
От дворца по мостику можно попасть в сад карликов. В 1715 году в парке были установлены 28 забавных фигур карликов. Впоследствии они то удалялись из сада правителями, считавшими их слишком уродливыми и несерьёзными, то возвращались на место. Пока таскали туда-сюда, несколько фигур потеряли.

133-Зальцбург
Двигаясь от парка к Residenzplatz, мы проходим мимо дома Моцарта на Макарплатц, где Моцарт прожил до 1780 года. Именно в его стенах им написаны были серенады, симфонии, дивертисменты, мессы, скрипичные и фортепьянные концерты, арии, а также концерт для фагота и произведения церковной музыки
Слегка перекусив в фаст-фуде, выходим на Residenzplatz, главную площадь города.

134-Зальцбург
На западной стороне площади стоит здание резиденции архиепископа с богатыми парадными залами и галереей с коллекцией европейской живописи.
Напротив, на восточной стороне, стоит новое здание резиденции, где раньше жили гости архиепископа, а теперь размещаются музеи.

135-Зальцбург
С южной стороны, в месте пересечения самой большой площади города Резиденцплатц с площадью Домплатц расположен Зальцбургский Кафедральный собор (Dom zu Salzburg , Salzburger Dom),
одна из красивейших достопримечательностей Зальцбурга.
Первая церковь на этом месте была возведена еще в VIII веке. За свою историю собор несколько раз разрушался, его восстанавливали и вновь освящали. Последний раз это произошло в 1959 году, после реставрации. Тогда были сделаны и огромные роскошные бронзовые ворота, на решетке которых стоят три даты: «1959», «1628» и «774», напоминающие о трех освящениях .

136-Зальцбург
Современный Кафедральный собор Зальцбурга имеет высоту 76 метров и способен вместить 10 тысяч верующих. Перед главным фасадом находятся четыре статуи: апостол Павел с мечом, апостол Петр с ключами и епископы, которые причислены к лику святых и считаются покровителями Зальцбурга – святой Виргилий с моделью церкви и святой Руперт с бочкой соли.

137-Зальцбург
Слегка отдыхаем на площади Домплатц, съев по мороженному и поглядев на нависающую сверху крепость Хоэнзальцбург.

138-Зальцбург
Проходим через площадь Моцарта, Mozart platz. Это – центр музыкального Зальцбурга. Бронзовый памятник Моцарту был изготовлен мюнхенским скульптуром Людвигом фон Шванталером в 1842 году. Забавно, что скульптор по ошибке вместо пера, которым писали во времена Моцарта, изобразил ручку в руке композитора.
Уже начинало темнеть, когда мы подошли к автобусной остановке и стали ждать автобус обратно к парковке. Табло на остановке показывало время, оставшееся до появления следующего автобуса. Что-то там сбилось, потому как пару раз счетчик успел обнулиться, пока наш автобус, все же, не пришел минут через двадцать. Без проблем мы доехали до опустевшей почти парковки и двинулись из города.

139-1-Зальцбург

139-2-Зальцбург

[Begemot9]

Первая встреченная нам остановка на автобане была шумной, до отказа забитой машинами, фурами, автобусами и черт еще знает кем. Несмотря на позднее время, решаем ехать дальше. Довольно скоро заезжаем на следующую, небольшую, уютную, очень симпатичную стоянку. Абсолютно пустую.
Когда разбираем вещи, на стоянку заезжает банда байкеров на ревущих мотоциклах. Они останавливаются рядом, то глушат мотоциклы, то запускают. Светят фарами. Впрочем, ведут они себя совершенно не агрессивно. Продолжается это довольно долго, пару раз к ним подъезжает полицейская машина, полицейский о чем-то с ними беседует и уезжает, через какое-то время возвращаясь.
В конце концов ко мне подходит один из байкеров и просит провода для прикуривания. Объясняет, что они не могут завести один из мотоциклов. Ребята оказались молодыми чехами. Проводов у меня нет, но есть “пускач”, который я им и выдаю. Интересно, то на современных мотоциклах электроцепи 12 В, а не 6, как раньше. Расковыряв полмотоцикла (оказывается, не так просто добраться до аккумулятора в современных ЧеЗетах), они заводятся, благодарят нас за помощь и вскоре уезжают.
При свете дня стоянка выглядела еще симпатичнее из-за замечательного вида на горы. Пока мы завтракали, за кустами, рядом с нами, встала в засаду полицейская машина. Уж не знаю, что она проверяла – виньетки ли на оплату автобанов или скоростной режим.
С утра пораньше едем в Лихтенштейнское ущелье (Liechtensteinklamm).
Благодаря тому, что ночевали мы практически рядом, приезжаем мы почти к самому открытию. Это позволило нам вкусить все прелести раннего посещения туристических мест – парковка была практически пуста даже возле входа, а в самом ущелье народу оказалось крайне мало.

140-Лихтенштейнское ущелье
Попасть в ущелье можно только через специальные ворота, открытые только в дневное время – для безопасности туристов, которых стали сюда пускать только в конце ХІХ века.
Пешеходная тропа протяжённостью 800 м, позволяющая осмотреть ущелье изнутри, была оборудована в 1875 году при поддержке Иоганна ІІ, князя фон Лихтенштейна. Тогда туристический объект и получил своё название – Лихтенштейнкламм.


141-Лихтенштейнское ущелье

142-Лихтенштейнское ущелье

Кажется, что тропа гораздо протяженнее 800 метров. Вначале мы идем вдоль достаточно заурядных склонов, но дальше скалы все сильнее нависают над узкой тропой.
Внизу ревет горный поток. Саша едет в рюкзаке, но не возмущается, не пытается вылезти, а сидит, как мышь и поглядывает на воду внизу, изредка восторженно что-то говоря.

143-Лихтенштейнское ущелье

144-Лихтенштейнское ущелье

145-Лихтенштейнское ущелье
Ущелье известно далеко за пределами Австрии. Когда-то здесь лежал древний ледник. Он перемещался по территории и постепенно сформировал глубокое ущелье длиной около 4 км.
Тропа идет все дальше, скалы нависают все сильнее, становится темнее. Под конец тропа вообще уходит в темный тоннель, на полу которого хлюпает вода, а мизерный свет туда поступает только лишь через редкие световые окна в своде.
При выходе из тоннеля, как в сказке, туристы оказываются словно в тайной долине – с водопадом, скамеечками и местом для пикника.

146-Лихтенштейнское ущелье
Слегка отдохнув, отправляемся в обратный путь. Хорошо, что мы пришли сюда достаточно рано, чтобы относительно свободно погулять по ущелью. Навстречу нас идет огромное количество туристов, едва помещающихся на узенькой тропе. Все постоянно толкаются, вся это огромная гусеница замирает каждый три секунды, когда кому-либо приходит в голову сфотографировать особо красивое, по его мнению, место.
С трудом пробираемся к выходу. Битком забита не только ближайшая ко входу парковка, но и расположенные ниже дополнительные, и даже обочины на дороге.



147-Перевал Гроссглокнер
По программе максимум мы должны были двигаться далее на Инсбрук. Но слишком долго затянулось наше путешествие, слишком далеко еще было до нашей цели, пляжей Хорватии. Слишком коротким стал казаться отпуск.
Мы свернули по направлению к нашей последней обязательной к посещению точке – Венеции. Путь туда вел через еще одну интересную достопримечательность Австрийских Альп, перевал Гроссглокнер.
Уже на подъезде я вдруг вспомнил, что из кулинарных достопримечательностей Австрии остался неохваченным шницель. Мы заворачиваем в придорожный ресторан, где очень вкусно обедаем. Народу в ресторане крайне мало и все внимание русскоязычного официанта сосредотачивается на нас. И при всем при этом счет был до смешного скромен.

148-Перевал Гроссглокнер
Вскоре подъезжаем к началу дороги Гроссглокнер. Проезд туда платный и стоит довольно дорого. Правда, дают в подарок брошюрку и фирменный магнитик на холодильник.

149-Перевал Гроссглокнер
Знаменитая австрийская высокогорная дорога Герлос- Хохальпенштрассе (Grossglockner - Hochalpenstrasse весьма популярна среди автолюбителей, мотоциклистов и велосипедистов. Поездка по панорамной дороге через цветущие альпийские луга и красивейшие ландшафты, мимо неприступных вершин и горных ущелий оставляет незабываемые впечатления. Ее протяженность составляет 48 км с перепадом высот более 1.500 метров. Она проходит по различным климатическим зонам: от лугов и лесов по высокогорным пастбищам и горным хребтам до вечной мерзлоты зоны ледников.

150-Перевал Гроссглокнер

151-Перевал Гроссглокнер
По обочинам частенько встречаются стоянки для пикников с великолепными панорамными видами, сувенирные магазинчики и детские площадки. Также встречаются информационные щиты и тематические выставки, посвященные перевалу, природе Альп и знаменитым местным автомобильным гонкам.
В сувенирном магазине, стоило нам отвернуться, как Настя начинает примерять национальные австрийские шапочки. Маленькая Саша повторяет за сестрой. За всем этим с ужасом наблюдает продавщица. Делаю детям внушение, продавщица подмигивает Насте и дарит ей конфетку.

152-Перевал Гроссглокнер

153-Перевал Гроссглокнер
Когда в 1924 году группа австрийских экспертов представила план строительства дороги через перевал Хохтор, к нему отнеслись со скептицизмом. В то время в Австрии, Германии и Италии было очень мало частных автомобилей и асфальтированных дорог. Однако дорога с гравийным покрытием все же была запущена в эксплуатацию в 1935 году. И уже на следующий день на ней провели международные автомобильные и мотоциклетные гонки Grossglockner Races.
Дорога открыта для туристов с мая по октябрь. Зимой проезд закрыт, поскольку высота выпавшего снега часто превышает 10 метров.

154-Перевал Гроссглокнер

155-Перевал Гроссглокнер
На высшей точке перевала – небольшая смотровая площадка с магазинчиком. С ревом двигателя, по очень крутой дорожке, мощеной камнем, взлетаем наверх. К счастью, на забитой машинами стояночке нашлось место и для нас. Сильный ветер, замечательные виды.
В автомате на площадке из монетки делаем памятную медаль. Медаль получается бракованная, автомат крайне изношен. Впрочем, понять, что медаль с перевала, все же можно.


156-Перевал Гроссглокнер
Гросглокнер (3 798 м) — самая высокая гора Австрии. Расположена она на южной границе земли Зальцбург (Восточного Тироля) и Каринтии. Гора имеет две вершины — Гроссглокнер и Клейнглокнер (3 770 м). Впервые была покорена в 1800 г. Мартином Райхером (нем. Martin Reicher) и Хойсеном Сеппом (нем. Hoysen Sepp).
До 1918 года гора находилась в частной собственности. Сегодня принадлежит Австрийскому Альпийскому Сообществу (нем. Österreichischer Alpenverein).
Впервые Гроссглокнер был покорен в 1800 году. Первая попытка восхождения была предпринята годом ранее, но потерпела неудачу из-за испортившейся погоды. Через день после первого восхождения на вершине был поставлен деревянный крест. В 1879 году он был обновлен и посвящен 25-й годовщине брака императора Франца Иосифа I и императрицы Елизаветы, которые посещали Гроссглокнер в 1865 году.

157-Перевал Гроссглокнер


158-Перевал Гроссглокнер
На спуске видим стоящую снегоуборочную технику. Конечно же, надо было обязательно залезть на экзотический агрегат.

159-Перевал Гроссглокнер

160-Перевал Гроссглокнер
Вокруг - национальный парк Hohetauern. Один из его символов – симпатичные суслики, изображение которых тут встречается повсюду и которым даже посвящают детские площадки.
Панорамная дорога представляет собой серпантин из 36 поворотов, длиной около 48 км. Небольшое ответвление в конце дороги ведет к огромному смотровому комплексу Кайзер-Франц-Йозеф-Хох, построенному на противоположной от Гросглокнера стороне. Это - максимальная точка приближения к Гроссглокнеру. Здесь имеется многоэтажная автостоянка, отель, рестораны, сувенирные магазины и огромная смотровая площадка. Отсюда открывается потрясающий вид на Гросглокнер и спускающийся рядом самый крупный ледник Австрии - Пастерценглетчер, длинной почти 10 километров.


161-Перевал Гроссглокнер
На ледник мы приехали поздновато, центр был уже закрыт, так что мы ограничились короткой прогулкой и осмотром открывающихся вокруг панорам. Интересно, что внизу, под дорогой, действительно сидели те самые суслики, которые стали символами национального парка и немногочисленные туристы их с интересом разглядывали и бросали еду.

162-Перевал Гроссглокнер
Быстро темнело и холодало. Не хотелось бы оказаться в темноте на серпантине, поэтому двигаемся в сторону Италии. Спускаемся по Гроссглокнер до городка Хейлигенблут, где, собственно, панорамная дорога и заканчивается. Придорожные стоянки вдоль дороги неожиданно пропадают и мы довольно долго ищем место для ночлега. Неожиданно фары выхватывают на обочине ночующий кемпер и мы пристраиваемся позади него на небольшой стояночке, как оказалось, на самом выезде из национального парка Hohetauern.

163-1-Перевал Гроссглокнер

163-2-Перевал Гроссглокнер

164-Перевал Гроссглокнер
Утром мы трогаемся по направлению к Вероне.
Дорога E66 на Италию узкая, это обычное двухполосное шоссе. Поток машин большой и идет медленно, периодически останавливаясь.
Что меня сразу поражает в Италии, которую я считал раем для караванеров – это полное отсутствие придорожных стоянок для отдыха. Только платные или возле заправок. Не пойму, как они тут путешествуют…
Вокруг – красивейшие Доломитовые Альпы, замки, поля и деревушки. Солнце и прекрасная погода. Вскоре мы выезжаем на платный автобан, заплатив при въезде, и быстро долетаем до Вероны.

165-Италия

166-Италия

[Begemot9]

Верона известна множеством достопримечательностей, благодаря которым она даже была включена в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

167-Верона
В Вероне мы останавливаемся практически в центре города. Парковка дорогая, но времени искать что-то лучше, среди узеньких улочек центра, уже нет. Кстати, парковочный автомат нам в итоге, почему-то, насчитал даже больше денег, чем я предполагал вначале. Много времени на Верону мы терять не хотим, легкая обзорная прогулка – это то, что нам надо. Недалеко от парковки возвышается память о римском величии – Амфитеатр Вероны. Раньше на арене амфитеатра проводили бои гладиаторов, охоту на зверей и другие привычные для римской эпохи массовые развлечения. Кроме того, его использовали и в качестве крепости. В наше время ежегодно в июле и августе проходит знаменитый оперный фестиваль Arena di Verona, а также множество других представлений.

168-Верона
За небольшую плату входим внутрь, но смотреть там особо нечего, если не считать мрачных коридоров, огибающих арену по периметру. Так и представляешь гладиаторов, которые готовились к выходу среди этих каменных стен.
Сама арена не слишком впечатляет. Современные стулья со сценой портят вид. Трибуны когда-то были выше, сегодня о прежнем размере напоминает лишь небольшой сохранившийся участок.

169-Верона
По улочке, заполненной сувенирными магазинчиками, доходим до площади трав (Piazza delle Erbe). В древнеримскую эпоху здесь находился центр политической и экономической жизни города. Тут находятся важнейшие исторические постройки Вероны.
На юго-западе площади стоит купеческий дом, который во времена средневековой коммуны играл центральную роль в управлении городом, а во время правления Скалигеров был целиком отдан для нужд коммерции и мануфактуры.
На северо-западном конце площади расположен дворец Маффеи, построенный в 15-м веке на древнеримских руинах. В 1629 году кардинал Маффеи распорядился пристроить к нему третий этаж и роскошный барочный фасад.
Рядом с дворцом Маффеи высится простая и строгая кирпичная башня Гарделло, контрастирующая с близлежащими барочными дворцами. В 1421 году на ней установили часы, которые стали первыми публичными механическими часами в Вероне.
На площади находится один из древнейших дворцов Вероны - Дом Маццанти, с фресками на стенах. В ренессансную эпоху такие фасады здесь встречались часто, и Верону даже называли «Urbs picta», «разукрашенный город», хотя первоначально задача фресок заключалась всего лишь в защите стен от непогоды.
Около дворца Маффеи стоит мраморная колонна святого Марка, возведенная в 1523 году в честь восстановления венецианского доминирования. На этой колонне установлен мраморный крылатый лев – символ Венецианской республики.

170-Верона
С восточной стороны площади на 84 метра воззвышается Башня Ламберти (Torre dei Lamberti), построенная в 1172 году. Это самое высокое строение в Вероне.
Мимо проходит русскоязычная экскурсия и на короткое время мы увязываемся за ними.

171-Верона


172-Верона
Мимо башни Ламберти проходим на площадь Синьории Piazza dei Signori. с великолепными дворцами.
Большой дворец Скалиджери или Дворец Подеста с черными дроздами по фасаду был построен в XII веке, был резиденцией правителя Вероны. Дворец посещали многие видные культурные и политические деятели, в частности, Данте Алигьери, которому предоставили убежище после изгнания из Флоренции. В 1865 году в центре площади Синьории был установлен памятник Данте.
Рядом с дворцом Подеста расположена Лоджия совета, дворец с крытой галереей, в котором в настоящее время расположена резиденция провинциального совета Вероны. Лоджия была построена в конце 15-го века и ее можно причислить к архитектурно-скульптурным шедеврам итальянского Ренессанса. На фасаде - множество скульптур и росписей, а в нижней части – галерея полукруглых арок и колонн с коринфскими капителями.



173-Верона - Piazza della Signoria

174-Верона
За площадью Синьории видим Арки Скалигеров, монументальный могильный комплекс семейства Делла-Скала, которое на протяжении многих лет управляло Вероной. Трём правителям этого рода и установлены саркофаги с арочными готическими надгробиями рядом с церковью Санта Мария Антика, в которой упокоены остальные представители рода Делла Скала.

175-Верона
Вскоре наши пути с экскурсантами расходятся, и мы по набережной Адидже доходим до церкви святой Анастасии.

176-Верона
Церковь начали строить в венецианском стиле еще в 1290 году, но так и не завершили. Кроме того, несмотря на то, что церковь посвящена Петру Мученику, называется она более древним названием.

177-Верона

178-1-Верона

Пройдя мимо кафедрального собора, через ворота Борсари (Porta Borsari), часть крепостной стены города эпохи Римской империи, возвращаемся к амфитеатру. Возле него прогуливаются актеры в древнеримских костюмах. Один из них держит бутафорский меч за клинок. По-русски говорю ему, что он держит оружие не правильно. Он смеется и переворачивает меч.
Верона - город Ромео и Джульетты. Шекспир обессмертил семьи Капулетти и Монтекки, когда-то действительно жившие здесь. В Вероне много мест, посвящённых этой легенде, но в этот раз у нас нет времени и сил на них. Множество достопримечательностей мы не увидели, но проникнуться этим красивым древним городом все же успели. Марина заявляет, что нам просто необходимо вернуться сюда еще.
По программе максимум я предполагал заехать еще и в Падую с Виченцей, но уже вечереет, а утром нам надо обязательно попасть в Венецию, ключевой пункт нашего путешествия, из-за которого маршрут так странно вытянулся на запад.
Стоянок для путешественников как не было, так и нет, даже на автобанах. Приходится только вспоминать об удобнейших стоянках Франции. Ночуем перед самой Венецией на большой заправке. Полночи вокруг кто-то ходит, но поспать все же удается достаточно.
Перед ночевкой, правда, случилось еще одно удивительное происшествие. Мы заехали заправиться на AGIP. Вроде, фирма известная, и заправка построена не где-то на задворках, а на крупном автобане в ведущей европейской стране. Так что подвоха я никак не ожидал. Первый звоночек в голове звякнул, когда я не увидел маркировки на пистолетах. Но быстро подошедший заправщик-африканец, первый черный, которого мы увидели за поездку, указал мне нужный пистолет. Уже заливая бензин, я еще раз переспросил, правильное ли топливо я лью. “OK, OK” – кивал черный, как смоль африканец, старательно кивая головой и отворачивая от меня взгляд, отчего сильно хотелось вытащить пистолет и слинять из этого места. Но логика подсказывала, что негоже шарахаться от каждого африканца-заправщика на дороге, так что я усилием воли все же дозаправил машину. На кассе, как оказалось, сидел еще один африканец, поигрывая своим айфоном, и это меня совсем убедило в том, что зря я не слинял чуть раньше. К сожалению, как оказалось, боялся я не зря и топливо действительно оказалось плохим, в чем мы убедились уже на следующий день.

178-2-Верона
Но пока мы ночуем, а ранним утром стартуем в Венецию. “-Ты же не на машине ездил в Венецию-шутили потом знакомые”. На ней, на чем же еще. В Венецию ведет дамба, по которой двигаются поезда и автомобили. При въезде на остров построено множество парковок. Которых, впрочем, все равно не хватает для всех желающих. Мы приезжаем относительно рано, поэтому места еще есть.

179-1-Венеция
Шлагбаум на въезде бубнит что-то непонятное – “In English, please” – прошу я и нас направляют на самый верхний этаж многоэтажного паркинга. “Тебе же по-русски ответили”-удивляется Марина-оказывается, я настолько не ожидал русской речи в Италии, что даже не воспринял ее на слух.
Мы въезжаем на крышу паркинга и находим там для себя место, только сделав пару кругов – машин все же, уже очень много.

179-2-Венеция
Моросит дождик, однако весьма тепло. Набросив дождевики, спускаемся на первый этаж и покупаем там билет на водный трамвайчик до площади Сан-Марко. Идея в том, чтобы посмотреть Венецию сперва с воды, а потом улочками вернуться к машине пешком по путеводителю.
На пристани садимся на трамвайчик “вапоретто”, устраиваемся на открытой палубе впереди судна. Это наиболее простой способ получить представление о городе и увидеть панораму дворцов Венеции.
От дождика на открытой палубе нас защищает только навес, под который ветер, однако, все же задувает капли дождя. Может, поэтому народу там почти нет, сидения свободны. Мы сидим, набросив капюшоны, и рассматриваем проплывающие мимо шедевры венецианской архитектуры. В какой-то момент я привстаю с места, чтобы сделать хороший кадр, но рулевой, стоявший за штурвалом в рубке позади нас, что-то кричит, стучит по стеклу и машет руками. Замечаю табличку с просьбой не вставать. Рулевого понять можно – вокруг снует огромное количество лодок, катеров и гондол, и удивительно, как они друг друга не топят.

180-Венеция
Путь свой на трамвайчике начинаем от вокзала Венеции, куда приходят поезда с материка. За вокзалом, после моста Скальци, справа стоит церковь Сан-Джеремия, в которой хранятся мощи святой Лючии, перенесенные сюда из церкви, на месте которой сейчас и построен вокзал.

181-Венеция

182-Венеция
На ходу трудно разобраться, что мы проплываем, несмотря на путеводитель и заливаемый водой навигатор. Все дома очень необычные и столь красивые, что среди них трудно вычленить именно те, о которых говорится в путеводителе. Просто наслаждаемся венецианской архитектурой и осознанием того, что мы, наконец, в Венеции.
Проплываем под мостом Риальто, самым старинным и известным мостом Большого канала. Он упоминался еще Шекспиром, а сейчас с него свешиваются толпы туристов.


183-Венеция
За мостом трамвайчик вдруг выгружает всех пассажиров на берег. Видимо, мы выбрали маршрут не по всему каналу. Мы выходим и ждем следующего, который должен нас, наконец, довезти до конца канала.
К причалу подваливает другой трамвайчик, но я на всякий случай уточняю, в правильном ли направлении он плывет. Оказалось, что нет, в обратном. Пришлось выбираться с этого причала и переходить на соседний, с которого нам, наконец, удается сесть в нужном направлении и добраться до площади Сан-Марко.
В это время и дождик почти перестал моросить.

184-Венеция

185-Венеция
На подходе к площади Сан-Марко канал расширяется, оставляя справа Церковь Санта-Мария делла Салуте, базилику Богоматери Исцеляющей, построенную в 17-м веке в благодарность за избавление от чумы.
Каждый год, 21 ноября, венецианцы устраивают праздник в честь Богоматери Исцеляющей, наводят плавучий мост от площади Сан-Марко и ходят туда на молитву.

186-Венеция
Немного фотографируемся на фоне Базилики святого Георгия на острове Святого Георгия в акватории Сан-Марко.
Сама площадь Сан-Марко заполнена народом. Август – месяц наибольшего количества туристов в Венеции. Огромные очереди в дворец Дожей, собор Сан-Марко и даже на Колокольню опоясывают площадь кольцами. Путеводители не рекомендуют посещать здешние музеи в это время года, да мы и не собирались. Да с маленьким ребенком это тяжеловато и в некотором роде бессмысленно. В наши планы входит лишь прогулка по улочкам города.

187-Венеция
С восточной стороны площади, между Маленькой площадью Сан-Марко (Пьяцетта, Piazzetta) и Молом расположен Дворец дожей, построенный в 9 веке и служивший резиденцией правителей Венеции во времена существования Венецианской республики. Позже там находились наполеоновская и габсбургская администрации, а сейчас там городской музей.
Рядом с дворцом располагается Собор святого Марка, выросший из небольшой базилики, построенной почти вместе с дворцом. Согласно легенде, двое венецианских купцов похитили мощи евангелиста Марка из египетской Александрии, занятой мусульманами и привезли в Венецию, где для них была построена церковь.

188-Венеция

189-Венеция
С северной стороны площади находится Часовая башня или Башня мавров. Это один из самых известных памятников города.
Две бронзовые фигуры (за тёмный цвет их прозвали маврами) на крыше отбивают время,. «Старый» мавр с бородой олицетворяет прошлое, он ударяет в колокол за 5 минут до наступления точного часа, а «молодой» безбородый мавр ударяет в колокол на 5 минут позже, олицетворяя будущее.
Астрономические часы башни показывают времена года, часы, лунные фазы и переход Солнца из одного созвездия в другое.


190-Венеция
С площади мы собираемся прогулочным шагом дойти обратно до машины. За основу взяли предлагаемый путеводителем LP маршрут “Лабиринты Венеции”, который позволял увидеть некоторое количество местных достопримечательностей, но при этом проходил по узким улочкам, давая возможность ощутить дух города.

191-Венеция
А улочки сами по себе стоили внимания. Узенькие, с нависающими стенами домов, многие из которых сильно нуждались в ремонте. Зачастую улочка неожиданно обрывалась ступенями прямо в воду, не оставляя никакой возможности альтернативного обхода. И приходилось возвращаться назад в поисках другого пути.

192-Венеция

193-Венеция
На берегу канала перекусываем. На другой стороне – весьма примечательная гостиница. С правой стороны находятся явно жилые номера. На балкон выходят туристы, любуются венецианским пейзажем (состоящим в данном случае из узкого канала и стены противоположного дома). А левая сторона дома имеет здоровенную трещину, ставни окон заколочены, а балкон подпирают от обрушения железные трубы. В этом вся Венеция – толпы богатых туристов с одной стороны и чудовищное состояние домов даже в посещаемых местах. Интересно, жителей этой гостиницы совсем не заботит, что целый флигель дома вот-вот обрушится в канал?
Мимо по каналу проплывают гондолы с туристами. Гондольеры громко характерно кричат при приближении к повороту, предупреждая о себе плывущих с другого направления.

194-Венеция

195-Венеция

Вскоре выходим на площадь Campo Santa Maria Formosa перед одноименной церковью, построенной в 1492 году. Рядом возвышается барочная колокольня базилики, построенная в 18-м веке.

196-Венеция

197-Венеция

198-Венеция
Подходим к площади campo Santi Giovanni e Paolo, на которой возвышается базилика святых Иоанна и Павла (Basilica dei Santi Giovanni e Paolo; San Zanipolo). Это - своеобразный венецианский пантеон и яркий пример венецианской готики.
С 1430 года церковь стала местом захоронения дожей и знати, надгробия и памятники выполнялись лучшими мастерами.
Справа от фасада церкви установлен знаменитый бронзовый памятник кондотьеру Бартоломео Коллеони, второй полноростовой конный памятник эпохи Возрождения после памятника Гаттамелате в Падуе.

199-Венеция

200-Венеция

201-Венеция
Дальше по нашему маршруту видим церковь Богоматери чудес (Chiesa di Santa Maria dei Miracoli) в квартале Каннареджо. Она является одним из лучших образцов венецианского Возрождения.
Своим возникновением церковь обязана старинной чудотворной иконе, изображающей Богоматерь со святыми. Сейчас икона находится в главном алтаре церкви.


202-Венеция
Переходим Мост Риальто.
Мост настолько плотно забит туристами, что пробраться к перилам и полюбоваться на Большой Канал в обе стороны становится нетривиальной задачей.

203-Венеция

204-Венеция

[Begemot9]

За мостом стоило нам немного свернуть с натоптанного туристами маршрута и в буквально паре кварталов от оживленных улиц мы попали в пустынный лабиринт узких улочек. Безлюдные улицы, пустые площади, заброшенные дома и каналы без гондол, полные зачехленных лодок.
И только изредка спокойствие этой части Венеции нарушали отдельные туристы, случайно заблудившиеся тут и стремящиеся вернуться обратно, к тесным толпам и сувенирным лавочкам.

205-Венеция

206-Венеция

207-Венеция
Вскоре доходим до базилики Богоматери Словущей (Basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari) на площади campo dei Frari в квартале Сан-Поло (San Polo).Это – одна из старейших церквей в Венеции. Первое здание на этом месте было построено еще в начале 13 века.
Кирпичная церковь построена в стиле итальянской готики, этот стиль ещё можно назвать францисканским: обычные материалы, гармоничная простота линий.


208-Венеция

209-Венеция
В плане здания лежит латинский крест, две колоннады делят пространство на три нефа.
В базилике хранится много произведений искусства.
Особо следует отметить две работы Тициана, по праву считающиеся шедеврами:«Вознесение Богородицы» и «Богородица Пезаро».

210-Венеция
Изрядно утомленные, мы выходим на берег Большого канала и по набережной добираемся до нашей стоянки. Оплачиваем на первом этаже стоимость недешевой парковки и покидаем Венецию.

211-1-Венеция
Едем почти до самой темноты. Наша задача – добраться сегодня поближе к границе Словении. Хороших стоянок по пути не попадается, Италия – некомфортна для диких путешественников, я удивляюсь этому в очередной раз. Машина едет все хуже, двигатель чихает, тяга падает. Тут-то я и вспоминаю странных африканцев на последней заправке. Уже в сумерках заезжаем на стоянку при заправке всего в десятке километров от границы. Покупаем виньетку на Словению. По Словении нам ехать-то всего ничего, но еще предстоит и обратно возвращаться, поэтому приходится покупать виньетку на месяц и она оказывается относительно весьма дорогой.
Стоянка опять не нравится для ночевки и мы пытаемся ехать дальше. Но стартовать оттуда уже не можем, двигатель работает с перебоями, при попытке посильнее открыть газ загорается “Check-Engine”. Сдаем потихоньку назад с автобана на стоянку и все-таки встаем на ночевку, забившись между фурами и кемперами. Навигатор сообщает, что на этой заправке есть ремонтная мастерская, но в реальности мы ее не находим. Итальянец из магазинчика по справочнику находит нам пару адресов близлежащих сервисов Opel. Они у меня и так есть, но подтверждение получить не мешает. Удивительно, но здесь дилеры Opel – буквально через каждые 15-20 километров.

211-2-Венеция
Утром потихонечку доезжаем до СТО Opel. Вопреки моим опасениям, нас приняли сразу, загнали машину в бокс, подключили Tech-II к диагностическому разъему и минут 20 что-то проверяли. После через Гугль-переводчик на ноутбуке объяснили, что все в порядке, был залит некачественный бензин, ошибку они сбросили, а нам надо просто залить хорошего бензина и все будет в порядке. Самое интересное, что от денег они отказались и пожелали нам доброго пути. Горячо их поблагодарили и отправились дальше. Двигатель все равно работал не очень хорошо, но, как будто получше, хотя, вероятно, просто нам было спокойнее знать, что с машиной все в порядке. Попасть на серьезную неисправность в нашей ситуации было бы крайне нежелательно. Впрочем, после свежей заправки стало получше.

212-Истрия
Проскочив Словению без остановок, мы пересекли границу в Хорватией, где пришлось выстоять небольшую очередь к таможенникам для простановки штампов в паспорта. Вроде, Хорватия уже в ЕС, пускает к себе по Шенгену, но паспорта все равно штампует сама. Мы уже успели и отвыкнуть от таких проверок, но, к счастью, очередь не затянулась и само прохождение не заняло много времени.
Наконец мы в Хорватии. Насыщенные впечатлениями, решили отдохнуть у моря. В навигаторе ближайшим кемпингом оказался Veli Joze на полуострове Истрия, куда мы вскоре и приехали. Изначально я не очень хотел останавливаться в Истрии. Близость к Европе, как мне казалось, обуславливало многолюдность и дороговизну Истрии. Однако, все оказалось вовсе не так. Очаровательные тихие дорожки, маленькие городки и деревеньки, во многом не испорченные вниманием туристов.
Несколько удивило требование оставить паспорта на ресепшене, но, как оказалось, это обычная практика для Хорватии. После финских кемпингов это несколько удивило.

213-1-Истрия

213-2-Истрия
Кемпинг тоже оказался весьма простеньким и похожим на какой-то советский пионерлагерь. Но, тем не менее, все было удобным, нам досталось замечательное просторное место под деревьями вблизи моря.
Старичок-немец, с которым я познакомился, еще когда мы присматривали место, очень нахваливал этот кемпинг. Тогда мне показалось, что можно было бы и что-то побогаче, но после знакомства с другими местами я, все же, теперь склонен с ним согласится.

214-Истрия
Наконец-то устанавливаем свою новую замечательную кемпинговую палатку RockLand Family 4, которую купили перед самым отъездом, и даже ни разу пока не расчехляли. Палатка не дорогая, но, надеюсь, достаточно качественная, чтобы выдержать не одно путешествие. По крайней мере, их используют в экспедициях Русского Географического общества, что, наверно, чего-то да стоит.
В палатке две комнаты и просторный тамбур, где можно даже подпрыгивать, если вдруг захочется. Раньше мы пользовались маленькой древней двухместной польской палаткой. Палатка замечательная, но для путешествия вчетвером, конечно, пришлось выбирать что-то более подходящее, а для комфортной жизни в кемпинге нужна и соответствующая палатка. Два надувных матраса превратили комнаты в удобные спальни.
В общем-то, палаткой остались довольны. Она не быстроразборная, но разбирается и собирается достаточно удобно и быстро. Однажды во Франции наблюдали, как семья французов эффектно разобрала быстроразборную палатку, но на следующий день даже с инструкцией смогли собрать ее обратно только за час… Наша палатка таких проблем не доставляла, разбиралась быстро, собиралась еще быстрей.

215-Истрия
В кемпинге есть просторная и светлая столовая, где можно недорого кормиться комплексными обедами, что многие и делают. Правда, мы так и не успели попробовать там что-либо, готовили сами в палатке.

216-Истрия
С трех сторон кемпинг омывается чистейшим морем. Чистейшим, правда, в том числе и потому, что пляж там каменистый, впрочем, как и почти везде в Хорватии. Правда тут попадаются и большие плоские камни, довольно скользкие с непривычки. Но зато, какое чистое дно, какие удивительные водоросли и рыбки на дне.
Расчехляю, наконец, свою маску, трубку и новые ласты, купленные взамен старых добрых советских резиновых, которые служили мне верой и правдой много лет и пали жертвой коварного испанского солнца в наше испанское путешествие. Никогда бы не подумал, что солнечный свет может настолько деполимеризовать резину, что она буквально превратится в пластилин.
Взамен них, перед путешествием, после тщательных изучений предлагаемых моделей, были куплены ласты AQUALUNG Caravelle. Однако, несмотря на массу положительных отзывов, не могу сказать, что мне они понравились. Большой проблемой оказалась их избыточная плавучесть, из-за которой, будучи у поверхности, очень тяжело сделать гребок, не вывесив ласту в воздух. Плавая с резиновыми ластами я и не знал о существовании подобных проблем.
Вода не холодная, но хотелось бы потеплее. Причем, за всю поездку совсем уж теплого моря мы так и не встретили. Не знаю, что оказалось этому причиной – местная особенность моря, прошедшие шторма, месяц август с довольно холодными ночами или переменчивая погода Хорватии с близкими к морю горами.
После первых купаний у меня вдруг заболело горло, которое, правда, быстро вылечилось сиропом из аптеки.

217-Истрия
Целый день мы купаемся и гуляем. Выбираемся в ближайший городок Basanija и закупаемся замечательными вкуснейшими фруктами. Больше ничего, правда, в округе интересного не находим – обычный туристический городок, разве что туристов там было довольно мало, но оно и к лучшему.

218-Истрия
Забегая вперед, скажу, что в итоге это место было лучшим для отдыха из тех, где мы побывали в Хорватии. Чистейшее море, прекрасная погода, большой свободный кемпинг и вкусные фрукты. И все весьма недорого.
На третий день мы стартуем дальше, в поисках, как нам казалось, лучшего места.
Наша цель – очень рекламируемый в интернете кемпинг Simuni на острове Pag.

219-Истрия

220-Истрия
Расстояние, которое нам предстоит преодолеть, не очень большое, но передвигаемся мы, в основном, узенькими дорожками Истрии. Скорость движение небольшая, но вокруг раскинулись замечательные средиземноморские пейзажи. По пути встречаются несколько городков с достопримечательностями, но мы спешим, поэтому ненадолго останавливаемся в небольшом городке Опрталь, чтобы полюбоваться на потрясающие панорамы у его подножья, но в город ен идем, хотя на его месте когда-то располагался древнеримский военный лагерь. Позже город долгое принадлежал Венецианской Республике, что повлияло на его архитектуру.



221-Истрия

222-Истрия

223-Истрия

224-Истрия
Впрочем, в городе Пазин, бывшей столице полуострова, мы ненадолго останавливаемся. Город известен своим музеем в крепости, а также Пазинской пещерой (Pazinska jama), которая представляет собой великолепный образец карстовой пещеры.
В рамках нашего детского тура, в котором должно быть поменьше музеев, а побольше природных достопримечательностей, идем искать пещеру, но после продолжительных поисков находим вместо нее башню.

225-Истрия
Вскоре мы покинули полуостров Истрия, но, очарованные глубинкой Хорватии, решили и дальше ехать не автобанами, а узенькими бесплатными дорожками. Что, в общем-то, оказалось ошибкой. Во-первых, потеряли много лишнего времени. Во-вторых, смотреть там оказалось не на что – там, где дорога подступала к морю, попадались, в основном, индустриальные пейзажи. А в остальных местах дорога шла по какой-то малонаселенной степи.
Впрочем, были и туристические местечки с целыми колоннами машин на обочине с предложением апартаментов для проезжающих мимо туристов.

226-Побережье
В конце концов мы доехали до парома с материка на остров Паг. Очередь была немаленькая, ждать пришлось весьма долго, зато потом пришло сразу два парома – большой и маленький, видимо, дополнительный.
По своей норвежской привычке я просто встал в очередь автомобилей, рассчитывая расплатиться при посадке на паром. Каково-же было наше удивление, когда уже у парома оказалось, что билет надо было покупать заранее в кассе, где-то метров за триста, наверху съезда к парому. Пришлось выезжать из очереди и мчаться вверх, рискуя вообще не попасть на паром после столь долгого ожидания. Впрочем, до конца очереди я не доехал, ввернулся обратно в промежуток перед каким-то немцем, который безрезультатно пытался возмущенно махать мне руками. Марина выскочила из машины и купила билеты, успев за то время, пока мы проезжали мимо кассы.
На удивление, основной паром оказался столь вместительным, что на него были погружены все машины из огромной очереди. Так что дополнительный паром остался поджидать следующую партию автомобилей.

227-Побережье
Довольно быстро мы доплываем до берега на пароме и двигаемся в плотном потоке машин в глубь острова. Уже близится вечер, вокруг расстилается удивительный безжизненный пейзаж красноватой каменистой пустыни. Это настолько не вяжется с ожиданием увидеть средиземноморское буйство растительности, что закрадывается сомнение, туда ли мы приехали. У побережья, правда, появляются чахлые деревца и желтоватые кустики и через некоторое время мы доезжаем до кемпинга Simuni.

228-1-Остров Паг
Перед кемпингом толпа желающих заселиться. Немудрено – дело движется к вечеру, а жилья вокруг больше не наблюдается. Наконец подходит наша очередь, девушка на ресепшене предлагает несколько вариантов свободных мест, впрочем, довольно близко друг от друга. Не потому, что больше мест не было, а потому, что разным клиентам она предлагала разные варианты мест. Впрочем, народу действительно было огромное количество, что нас сильно ошарашило после тихой и малолюдной Истрии. Парень, работник кемпинга, отвозит нас на пассажирском каблучке к этим участкам и мы выбираем наилучший, по нашему мнению. Кемпинг настолько большой, что по даже пройти вдоль его побережья занимает немалое время.
Места для палаток располагаются террасами. У нас довольно большая каменистая площадка возле прохода. Недалеко ресторан и от него сильно пахнет рыбой. Очень шумно, но тут практически везде шумно.
Мы загоняем машину на площадку уже в сумерках и я плохо оцениваю высоту горок камней, оставшихся после предыдущих обитателей посреди площадки. Видимо, они подкладывали их под колеса, а мы повисаем на них защитой двигателя, несмотря на немаленький просвет. Назад соскочить тоже не удается. Защита – нужнейшая вещь, в очередной раз убеждаюсь.
Какой-то зевака на велосипеде останавливается, предвкушая возможное зрелище, но разочарованно уезжает, когда я вылезаю и начинаю разгружать машину с таким видом, как будто всегда именно так и паркую машины. При помощи домкрата приподнимаю машину и вытаскиваю камень.
Палатку ставим уже в темноте. Фонари горят, но света от них очень мало. Соседи прибегают светить нам фонариком, но мы смеемся – фонарь у нас и у самих есть неплохой, а для установки палатки света хватает.

228-2-Остров Паг

229-Остров Паг
Что ни говори, но пляж и море были просто замечательные. Мелкие камушки, почти песок, приятный для ног. Два длинных пляжа, чистейшая прозрачная вода с рыбками.
Погода тоже не подкачала – чудесное солнышко, теплая вода. Такого моря ни до, ни после за всю поездку мы больше не видели.
Настя надолго зависла в замечательном надувном аквапарке возле берега. Затем мы сплавали к плавучим платформам и поныряли с них. Взяли в прокат байдарку и сплавали на соседний пляж.
В общем, пляж очень понравился.
А вот сам кемпинг, конечно, не очень – очень большой, шумный, неудобный. И при этом фантастически дорогой.

230-Остров Паг

231-Остров Паг
Пообедав, предпринимаем вылазку в соседний городок Simuni. Дорога туда, правда, была не лишена авантюризма, пришлось идти даже по краю автодороги, ибо даже обочины там оказались сделаны не везде.
Городок оказался миленьким, с хорошим пляжем. Но состоял этот городок, такое впечатление, исключительно из сдаваемых в аренду апартаментов со стоящими рядом машинами со всей Европы. От пляжа до апартаментов и обратно по городку бродили группы туристов, а из местного колорита был только минимаркет с безрадостной продавщицей. Не уверен, что хотел бы отдыхать в таком месте… Какое-то оно ненастоящее.

232-Остров Паг
Довольные замечательным солнечным днем, мы заснули в палатке. До позднего часа кто-то ходил мимо и гулял в ближайшем ресторане, но, как ни странно, спать это не мешало абсолютно.
А вот утром проснулись под звуки ливня. Коварная местная погода впервые показала нам свою сущность.
Небо затянуло от горизонта и до горизонта. Все вещи, оставленные на улице, вымокли. Но самое обидное, что странные пыльные красноватые камни, которыми был выложен кемпинг, из которых состоял вообще весь остров Паг, вдруг стали превращаться в грязь, а террасное расположение кемпинга привело к тому, что ручьи стекающей в море грязной воды проходили через наш участок и даже через палатку.
Посмотрев на затянутое тучами небо, и не увидев в нем просвета, решаем сворачиваться и ехать дальше, в поисках хорошей погоды.
Под дождем быстро сворачиваемся, грузимся и уезжаем, хотя отъезд больше напоминает бегство. За две ночи, а фактически, за один день отдыха, с нас взяли астрономическую сумму, которая вообще ни в какие ворота не лезет - вдвое дороже, чем в Истрии, при том, что там мы отдыхали двое полноценных суток. На память остался освежитель салона автомобиля – стильный мешочек с пахучими травами.

233-Остров Паг
Под ливнем, переходящем в противный дождь мы едем вдоль побережья на юг, в сторону Сплита, в поисках новых достопримечательностей и хорошей погоды.
Почти доехав до Сплита делаем попытку обустроиться в кемпинге города Трогир (Grad Trogir). Проехав через историческую часть Трогира, пытаемся проехать к кемпингу Rozac, но навигатор, вдоволь поводив нас по крутым улочкам старого города, на которых негде разъехаться двум автомобилям, неожиданно завел нас в тупик, выбраться откуда оказалось возможным только обратной дорогой.
Вторую попытку мы предприняли, прорвавшись таки к кемпингу Labadusa, дорога к которому вела по узеньким сельским дорожкам между каменными заборами. Несмотря на то, что кемпинг располагался в хорошем месте, нам он не понравился. Каменистый пляж, крохотные площадки для машин, крохотный кемпинг. Шторм разбивал волны о пляж кемпинга – и мы поехали дальше.

234-Трогир
Вскоре мы уже вселялись в кемпинг Stobrec, в окрестностях Сплита. Ровные размеченные площадки недалеко от моря. Море, кстати, оказалось довольно мутным и холодным. Объяснили это недавним штормом. Пляж – частично каменистый, частично – с привозным песком, от которого, возможно, муть и образовывалась.

235-1-Сплит

235-2-Сплит
В принципе, кемпинг понравился, никакой массовки, люди – спокойные старички и семьи. За нами стояла семья англичан. Уж не знаю, как они на своем Дефендере с прицепом-кемпером доехали до Хорватии. Впрочем, мы из Питера со своей палаткой на крыше смотрелись на порядок экзотичнее.
Перед нами стояли милые немецкие старички русского происхождения, которые с нами поспешили познакомиться. А Настя вообще тут же подружилась с русским мальчиком, который приехал сюда из Москвы на тренировки по теннису (вроде), жил в гостинице, а купаться они с отцом ходили на пляжи кемпинга.

236-Сплит

237-Сплит
Но, конечно, скучновато слегка.

[Begemot9]

На второй день поехали осматривать окрестности. Вначале заехали в Сплит, благо до него совсем было недалеко.
Сплит — второй по величине город в Хорватии, имеющий 1700-летнюю историю. Известность он получил при императоре Диоклетиане (200-е года н.э.), который прославился гонениями на христиан. Поэтому главной достопримечательностью города считается Дворец Диоклетиана - наиболее сохранивший внушительный дворец периода Римской империи. C 1979 года дворец вместе с историческим центром Сплита является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Дворец Диоклетиана — это четырехугольный мини-город, отделённый от остального города высокими стенами. Ворота города названы в честь разных металлов.


238-Сплит
Мы входили во дворец через северные, Золотые ворота. Возле ворот стояли ряженные в римские одежды актеры, а перед воротами высился памятник епископу Гргуру Нинскому, который в X веке призывал к богослужению на хорватском языке. Палец на ноге отполирован до блеска туристами – говорят, прикосновение к нему приносит удачу.

239-Сплит

240-Сплит


241-Сплит
Гуляем по улицам города и доходим до протирона – площади, с которой начинался вход в императорские кварталы. На каменных ступенях вокруг лежат мягкие подушки, которые служат сидениями уличного кафе.
Рядом – собор св. Дуэ. Залезаем на колокольню и любуемся видом Сплита с высоты.

242-Сплит

243-Сплит

Собор св. Дуе (Домния) — восьмиугольный собор с высокой колокольней, построенный в раннем средневековье на месте мавзолея Диоклетиана. Святой Дуе (Домний) был епископом, замученным в Сплите во время гонений на христиан при Диоклетиане. Считается покровителем Сплита.
С колокольни открывается великолепный вид на Сплит и городскую гавань.

244-Сплит

245-Сплит


246-Сплит
Выйдя из Дворца Диоклетиана через подземелья с южной стороны, гуляем по набережной, Риве, недавно отреставрированной и выложенной мраморными плитами.
Перекусив пирожками, возвращаемся к машине. У нас есть еще время доехать до Трогира,

247-Трогир
Исторический старый город расположен на небольшом островке, отделенном узкой протокой от материка и протокой пошире от большого острова Чиово. Романская архитектура здесь органично сочетается с архитектурой ренессанса и барокко, оставшейся от венецианцев. Улочки старого города, сплетающиеся в причудливый лабиринт и пересекающие друг друга под невероятными углами делают Трогир непохожим ни на один другой город хорватского побережья.


248-Трогир
В принципе, островок очень небольшой и все самое интересное можно увидеть чуть ли не за 15 минут. Вот, на фото городская ратуша с венецианским львом напротив кафедрального собора с высокой башней.

249-Трогир

250-Трогир

251-Трогир

252-Трогир

253-Трогир
Крепость Камерленго была построена в XV веке, как дворец венецианского правителя. Она состоит из высоких стен и башен, одна из которых, круглая башня святого Марка была возведена немного позже, для защиты канала между материком и островом.
Малярийные болота у стен крепости были осушены только в XX веке. Прямо, как в Сочи.
Пока мы гуляли по набережной Трогира, мимо проплыла очень забавная Красная Подводная Лодка. Удивительно, но видел я ее тогда не в последний раз.
За крепостью стояли батуты, столь любимые Настей и она, конечно, не могла пройти мимо этого аттракциона.


254-Трогир
На следующий день мы решаем покинуть Сплит. Отпуск близится к концу, и мы хотим перед отъездом еще раз отдохнуть в Истрии, где так понравилось вначале.
На этот раз мы двигаемся по автобанам и довольно быстро доезжаем до кемпинга Oliva, расположенного неподалеку от древнего города Лабин на территории бывшего оливкового сада, в городке Rabac.

255-1-Истрия

255-2-Истрия
Мы ставим палатку на площадке почти у самого моря. Напротив – шумная компания немцев, рядом – семья итальянцев из Флоренции. В принципе, было несколько шумновато, но, в общем, довольно весело и общительно. Многие из живущих там, как мне показалось, вообще стремилось пообщаться со всеми подряд и посмотреть на других. Табор какой-то.
Немцев, похоже, очень впечатлило, как мы, приехав и установив палатку, уже в сумерках пошли купаться. Обычно вечером почти никто не купается.


256-Истрия

257-Истрия


258-Истрия
Пляж каменистый, босиком не побегаешь. Настя с Мариной купались в купленных еще на Паге силиконовых тапках, но я из принципа ходил босиком.
Вода – чистая и прозрачная. Хотя, если нырнуть с маской, окажется, что на дне масса каких-то веревок, якорей, камней и прочего мусора.
Зато есть надувной аквапарк, отчего Настя оказалась в восторге.
Вода, как и везде, где мы были, не сказать, что была теплой. А близость к горам определяла неожиданную смену погоды. Вплоть до того, что, встав по солнышку, после завтрака можно оказаться под дождем. Тучи переваливали через гряду гор с огромной скоростью и буквально набрасывались на прибрежный городок.

259-Истрия

260-Истрия

261-Истрия
Кроме кемпинга в окружении гор, рядом располагались несколько отелей и, конечно, масса апартаментов, хотя немного и в другой складке гор.
Соответственно, масса ресторанов на набережной, аттракционы, с так любимым Настей батутом, тоже присутствует.

262-Истрия

263-Истрия
Идем гулять по набережной – стандартное туристическое место, масса ресторанчиков, сувенирных лавочек. Но вот свежих фруктов, как ни странно, купить уже невозможно.
Пляж, кстати, там только возле кемпинга. На остальной береговой линии купаются со скал и камней.
Пока гуляем, солнечная погода сменяется пасмурной, а потом и вовсе начинается сильнейший ливень. Прячемся от ливня в ресторане, довольно дорого берем рекламируемое там “ассорти”, наполовину состоящее из раковин мидий, где и есть-то нечего. Ливень столь сильный, что заливает даже столики близко к навесу и народ жмется ближе к середине ресторана.
Когда ливень переходит просто в дождь, все же решаемся перебежками отправиться в свой кемпинг. Зонтов у нас, конечно, нет – когда мы выходили, ничто не предвещало начало дождя. Когда мы добегаем до палатки, дождь как раз заканчивается – все, как обычно.

264-Истрия

265-Истрия

266-Истрия

267-Истрия

268-Истрия
Когда мы под дождем бежали к палатке, краем глаза я видел табличку с указанием на некие строения времен второй мировой, на другой стороне бухты. И к вечеру решаю сделать вылазку к этим развалинам. Жаль, второпях толком ее не прочитал, а потом уж и некогда было.
Проскочив по мосточку мимо лодочного клуба, карабкаюсь по каменистой дорожке, уходящей в горы. Вскоре дорожка превращается в тропинку, проходящую по скалам, у подножия которых бьются волны. Немного страшновато – ограждения никакого нет, а скалы далеко внизу. Вдоль скал нарезает петли одинокий водяной мотоцикл. Вскоре впереди появляются жутковатые развалины – бетонный колпак покрывает часть скалы, высокая стена, заросшая кипарисами, создает фасад со стороны моря, а рядом пустыми глазницами окон таращится почти обычное на вид здание.
Кругом – мусор, граффити и следы пикников. Предназначение сооружения я так и не смог разгадать.
Пытаюсь по тропинке пройти дальше, вокруг – красивейшие виды Адриатики. Тропинка вдруг упирается в закрытые ворота. Кто-то построил виллу прямо посреди туристического маршрута. Указатель предлагает туристам обходить виллу выше. Обходить приходится, карабкаясь по крутому подъему, цепляясь за колючки. Впрочем, обойдя виллу, с другой стороны я увидел просто банальную грунтовую дорогу, которая объясняла, как эта вилла была построена на крутом склоне. Поворачиваю обратно.
И вот на обратном пути вдруг опять вижу ту самую Красную Подводную Лодку, которую мы видели в Трогире. Но теперь выглядело это таинственно – сумерки, пустынные скалы, вдоль которых осторожно пробирается подводная лодка. “Секретный Фарватер”, не иначе.
Кстати, темнеет, спешу с возвращением, оказаться в темноте на этих опасных скалах мне не хочется.

269-Истрия

270-Истрия

271-Истрия

272-Истрия
Делаем вылазку в город Лабин. Машину умудряемся поставить на местную бесплатную парковку, несмотря на то, что туристов настойчиво отправляют на платную. Перед входом в историческую часть города, в пицерии на площади, заказываем пару пицц и тарелку мяса для Насти. Пиццы приносят огромного размера, несмотря на то, что заказывали мы “средние”, по российской привычке надеясь, что хоть в этом случае принесут что-то значимое по размеру. Тут не Россия и мы с трудом справляемся со своим заказом.
На соседнем столике пара вообще заказала “большую” пиццу на двоих, правда. Но принесли им нечто, почти со стол величиной. Судя по их возгласам, они тоже не ожидали такого размера.

273-Истрия

274-Истрия
Подкрепившись пиццей, идем, наконец, гулить по сузим улочкам старого Лабина.
Пройдя мимо форма с пушкой в городские ворота, осматриваем Церковь св. Марии, построенную в XIV веке. На фасаде – все тот же знакомый венецианский лев. Церковь открыта, но пуста. В старом городе вообще почти никого нет. Мы бродим по узеньким пустынным улочкам, отданным котам.
Доходим до колокольни, стоящая на самой высшей точке лабинского холма, на которой есть смотровая площадка.


275-Истрия

276-Истрия

277-Истрия

278-Истрия

279-Истрия

280-Истрия

Вот отпуск и подошел к концу. Мы и так решили потратить резервный день на отдых в Рабаке. Но подошел к концу и он. Пора стартовать домой. С нами тепло прощаются и немцы, и итальянцы. Я даже не ожидал от них такого.
Словенский пограничник, который перед нами почти ходом пропустил немецкую машину, долго рассматривает наши паспорта и задумчиво глядит на нас, прежде чем криво шлепнуть печать.
Но вот наконец мы снова в Европейском Союзе. Как ни странно, но в Словении сразу появилась масса свежайших фруктов вдоль дорог, которые мы первым делом и накупили. К сожалению, в Хорватии с этим оказались определенные проблемы.
К вечеру подъезжаем к столице Словении, Любляне. С трудом находим парковку на узеньких улочках возле центра, и идем гулять.

281-1-Любляна


281-2-Любляна
Любляна - столица Словении, расположенная на реке Любляница. Символ города — зелёный Люблянский змей.
Любляна берет свою историю от римской колонии Эмона, которая еще в 34 г до н. э. получила права города. В письменных источниках место было указано в 1260 году, как город на реке Любляница. Тогда же Любляна стала административным центром Крайны.

282-Любляна

283-Любляна


284-Любляна
Пройдя через мост с драконами, гуляем по главной улице вокруг холма с замком. Возле главной площади возвышается барочный кафедральный Собор св. Николая (Stolnica svetega Nikolaja)
Внутрь пускают бесплатно. Интерьеры собора украшены итальянскими мастерами.


285-Любляна

286-Любляна

287-Любляна

288-Любляна

289-Любляна
Возвращаемся по набережной Любляницы до трёхмостовья (Tromostovje) — трех расходящихся веером моста.
Возле мостов - Церковь Благовещения, построенная в середине XVII века монахами-августинцами.
Выходные. Вокруг – много отдыхающих туристов и горожан.
Через городской рынок возвращаемся к машине. На рынке видим “базар кухонь”, как я понимаю, люди предлагают различные свои блюда попробовать.

290-1-Любляна
Словацкие автобаны хороши и мы быстро долетаем до границы. Как водится, до границы они не доходят, переходя в узенькие дорожки. Почти на всех границах такое, чтоб враг не прошел, что ли. Дорожкой, вьющейся по крутым холмам, двигаемся к границе, но, остановившись у какого-то магазина, понимаем, что вокруг много чешских указателей. Навигатор отправил нас не напрямую в Польшу, а через Чехию, виньетки для проезда которой у нас не было. Может, и стоило бы ее купить и ехать дальше, но мы разворачиваемся и, перенастроив навигатор, следуем по другой дорожке. Ближайший путь в Польшу проходит по узеньким деревенским дорожкам. Иногда ширина такая, что две машины не могут разъехаться. Я бы подумал, что мы вновь заблудились, но там едем не мы одни – несколько машин с иностранными номерами тоже пробираются этими задворками. Впрочем, некоторые не выдерживают и разворачивают, но мы упрямо двигаемся вперед.
Вскоре дорога становится шире, а потом и вовсе выходит к Польской границе и переходит в шикарный широкий автобан. Которым, впрочем, почти никто не пользуется, он пустынен. Почему так, обнаруживается километров через двадцать – автобан заканчивается и немногие машины сворачивают на узенькие местные дорожки.

290-2-Польша

290-3-Польша

[Begemot9]

Впрочем, навигатор упорно призывает сворачивать куда-то в поле, где, по его мнению, уже построили дороги, но там, в лучшем случае, стояли трактора, но никаких автобанов не было. В итоге очень долго едем, ориентируясь буквально по компасу в Гармине и потоку машин, в надежде, что где-то навигатор все же придет в соответствие с дорожной сетью. Только чуть ли не под Варшавой, они более-менее пришли к соглашению.
За Варшавой заправляемся и вдруг снова вспыхивает “Check Engine”. И опять заправка была относительно солидная. Неладно что-то с топливом в Европе. Интересно, что лампочка сама собой погасла, как только мы пересекли российскую границу и залили российского топлива. То ли признала машинка родной бензин, то ли действительно наш бензин лучше, но тем не менее, факт.

291-Латвия
Останавливаемся на полчасика в Зарасай, на границе Латвии и Литвы, полюбоваться озерами.
Границу проходим уже в сумерках. Мотоциклист перед нами тоже возвращается из большого путешествия – до Греции, оттуда до Италии на пароме и обратно по Италии.

292-Россия
Всю ночь едем, опять в Псковской области ночные ливни. Приезжаем под самое утро – через пару часов Насте в школу, а мне на работу. Это получилось из-за того резервного дня, который мы предпочли провести на море. Все очень довольны, путешествие получилось даже лучше, чем я рассчитывал.

293-Россия
По бензину получилось относительно бюджетно в том смысле, что здоровенная палатка на крыше съела только один дополнительный литр на сотню.

294-Россия

[Елена Аркадьевна]

ТС, вы молодцы! В отчете много информации по посещенным достопримечательностям, а вот полезных цифр маловато Может напишите о расходах (топливо, дороги, проживание, питание) и где останавливались по пути, а то у вас не все места озвучены!

[hukkaborz]

Молодцы! малышка вообще героическая личность!!!
по топливу в италии. заправился на автобане (у меня дизель) и мой Дракон потерял резвость. что то химичат с топливом.

[Ната-тата]

Поставила плюсик за отчет! Молодцы! И детки-герои))) Очень информативно и интересно!!! И циферок бы, да, побольше.

[Hvostik]

Спасибо за отчет! Молодцы! Интересует бюджет поездки. Почему выбрали такой маршрут?

[moleff]

Спасибо за отчет! Молодцы! Интересует бюджет поездки. Почему выбрали такой маршрут?

Интересуют те же вопросы. В первую очередь почему поехали в Минск не через Полоцк, вроде бы на 100 км короче, или дело во времени?

[КульМан]

Вопрос по палатке. Удобно спать-то в ней?
Еще вопрос, про нее же, как рейлинги, выдерживают? А если у меня машина без рейлингов, на поперечины Туле, например, можно эту палатку прикрутить?


Upd. Посмотрел на цену .... Прифигел. Не, я лучше пару-тройку кемпинговых палаток (в полный рост) куплю

[Begemot9]

Вопрос по палатке. Удобно спать-то в ней?
Еще вопрос, про нее же, как рейлинги, выдерживают? А если у меня машина без рейлингов, на поперечины Туле, например, можно эту палатку прикрутить?
Upd. Посмотрел на цену .... Прифигел. Не, я лучше пару-тройку кемпинговых палаток (в полный рост) куплю

Спать очень удобно, если не смущает лестница (но многим нравится), внутри - мягкий широкий матрас.
У меня рейлинги и поперечины на 100 кг. В статике, думаю, раза в три больше должны выдерживать.
Обычные поперечины, если опираются на крышу, могут оставить вмятины, надо смотреть. Но есть много фотографий, где люди ставят такие палатки на самые разные машины, вплоть до самых крошечных.
Палатку мы покупали с рук, в очень хорошем состоянии (вообще ни разу не использованную), но очень дешево, фактически за полцены. Повезло. За три поездки, я считаю, она себя уже окупила, если рассчитывать каждую ночевку хотя бы по 60 евро, а реально она обычно даже выше. Ну и, самое главное, мы не любим терять время на поиски гостиниц, обустройство, привязку к заранее забронированным местам (куда вечно то опаздываешь, то раньше приезжаешь), поэтому как-то исторически сложилось, что мы всегда на перегонах ночевали в машине.
Когда появились дети, то машины стало мало и вставал вопрос или вообще отказываться от путешествий, или сильно жертвовать временем, маршрутом и средствами, бронируя гостиницы по пути. Выходом показалась палатка на крышу, превращающая маленькую легковушку (за которую, кстати, на паромах и мостах тоже платишь, как за легковушку) в этакое подобие кемпера. Немаловажно и то, что такое решение не подпадает под европейские запреты на дикий кемпинг и ночевать можно везде, где разрешена стоянка автомобиля. А вот обычную палатку поставить не удастся без проблем с полицией. Разбирается и собирается она буквально за 30 секунд и спать ложиться можно почти сразу, как остановился и трогаться сразу, как проснулся, очень удобно.
Стоимость кусалась, поэтому были идеи ставить обычную палатку на экспедиционный багажник, самому смастерить нечто подобное, посмотреть отечественные аналоги. А потом удачно на авито попалась эта итальянская палатка, которую люди купили и несколько лет хранили в гараже, не используя, а потом избавились за полцены. Лично я в полном восторге, она решила все наши проблемы, уже себя оправдала, очень удобна, ставится/снимается минут за 20, после чего машина превращается обратно из кемпера в легковушку.

[Begemot9]

Спасибо за отчет! Молодцы! Интересует бюджет поездки. Почему выбрали такой маршрут?

Интересуют те же вопросы. В первую очередь почему поехали в Минск не через Полоцк, вроде бы на 100 км короче, или дело во времени?

По деньгам я точно не скажу, все собираюсь посчитать, но руки не доходят. По примерным оценкам выходит около 80 тысяч, что для трех недель на четверых, с морем и широкой экскурсионной программой, мне кажется, почти даром. Причем, половина суммы ушла на бензин, как я понимаю... Причем, ни в чем мы себе не отказывали, но надо понимать, что из-за малыша мы пропустили множество музеев, обедать, чаще всего, готовили сами, ночевали, в основном, в машине, кроме пляжного отдыха, конечно, но и там - в палатке, хотя и в замечательных удобных кемпингах. Лично мне так очень нравится, я по другому не хочу, супруга тоже привыкла и поддерживает меня, но многие знакомые не понимают, как так можно отдыхать и приходят в ужас от рассказов.

Туда ехали по наилучшим дорогам. Через Полоцк, говорят, дорога ужасная. Но получилось, почему-то, долго. Обратно поехали через Прибалтику. Может, я и не прав, и дольше получилось не из-за расстояния, а из-за вальяжного начала путешествия, обратно ехали пособранней. Правда, обратная граница из Польши в Белоруссию еще пугала, наслушались рассказов про очереди и осмотры. На этот год вновь размышляю, как ехать...

И, да, маршрут выбирается очень просто - выбирается конечная точка. В этот раз из-за малыша выбрали Хорватию, она поближе и море почище (как говорили). Потом навигатор строит маршрут, а я его корректирую в смысле заезда в разные интересные места по дороге. В этот раз докорректировались до Венеции и Альп, а вообще хотели еще и в Швейцарию заскочить, но не успевали уже. У меня идея-фикс побывать на перевале, где Суворов Альпы переходил. Придется в следующий раз попытаться туда попасть...

[Tata66]

Спасибо за Ваш рассказ!
Подскажите, пожалуйста, где находится замечательная стоянка между Минском и Брестом - тоже едем заграницу по М1 и хотим заночевать до Бреста.
Или может еще какие-нибудь места для ночевки с палаткой перед Брестом знаете, чтобы спокойно было, никаких нехороших людей рядом, только такие же путешественнки?

[Begemot9]

Подскажите, пожалуйста, где находится замечательная стоянка

Где именно эта, я уже не помню. Там относительно много неплохих стоянок, так что при желании всегда место найдется. Тем более, что прошло уже два года, а белорусы в этом отношении молодцы, уверен, что за это время там появилось масса других хороших мест. Единственно, посоветую не тянуть до самого Бреста, останавливаться не далее километров 50-100 до него, дальше стоянки плохие. А плохих людей, кстати, мы нигде не видели, сколько лет путешествуем, а останавливались, бывало, уж совсем в каких-то страшных дырах, хотя слышали, ночью и окна бьют и вещи воруют...