Италия отзывы: впечатления и отчёты путешественников. Отдых в Италии — море, города, достопримечательности, маршруты, фото и советы. Цены и самостоятельные поездки по регионам Италии.
Наверное, излишне самоуверенно утверждать о своей любви к городу, в котором была всего-то пару раз, и то наскоком, ненадолго, пробежавшись поверхностно. Но есть в этом городе какая-то влекущая сила, какая-то особенная атмосфера, которая заставляет мое сердце учащенно биться. Неаполь... Napoli... Как часто я о тебе думаю, как сильно я по тебе скучаю.
Пусть для кого-то Неаполь – олицетворение итальянской юга, грязный и неряшливый. Для меня он – город настоящий, живой, немного хаотичный и безалаберный, открытый жаркому южному солнцу и морю, гомонящий, гудящий, да, несколько неопрятный: людям, физически не переносящим неаккуратность, будет тяжело здесь находиться. Неаполь необъятен, это и длинная набережная, и замки, и музеи, и Декуманы – истинный центр и «сердце» города. Неаполь увлекателен: холмы со смотровыми площадками, пульчинелла, потрясающие фасады церквей и палаццо, некоторые из которых заброшены. Он хранит тайны в темных переулках, заманивает baba и sfogliatelle, пиццей на тонком тесте и кофе в несколько жгучих глотков. В общем, я захлебываюсь от счастья, когда думаю или говорю об этом городе. Мне кажется, Неаполь не может оставить равнодушным, в нем можно разочароваться и в него можно без памяти влюбиться.
О Неаполе на страницах этого форума уже сказано много слов. Один из моих любимых рассказов-путеводителей по этому городу - рассказ Agafa P., ей я выражаю свое искреннее уважение и восхищение. Я не буду много писать о городе, в этой теме - лишь несколько слов о наиболее "зачаровавших" меня местах Неаполя (точнее сказать, его кусочка, исторического центра).
Мне показалось, что неаполитанцы - люди увлеченные, неистовые и горячие в своей вере и своем поклонении. И речь идет не только о чувствах религиозных, но и о странном, даже пугающем культе. Впрочем, обо всем попорядку.
Главный религиозный центр, символ города - Дуомо, Собор святого Януария, посвященный христианскому мученику и покровителю Неаполя.
Внутри – ощущение большого пространства.
При этом трехнефная базилика – еще не весь собор. Если войти в проем в левом нефе, попадаешь в бывшую базилику Санта-Реститута, которая сейчас по сути представляет собой боковую капеллу собора. Вся сладко-барочная, с ангелами, поддерживающими портьеры.
От правого нефа отходит капелла «Сокровищница святого Януария», отделка которой богатая, даже вычурная . В серебряном бюсте находится череп святого, здесь же в Сокровищнице хранят главную реликвию Неаполя – ампулы с кровью святого Януария.
Мощи святого хранятся отдельно в крипте под главным алтарем.
Чудо крови святого Януария, которое известно с конца 14 века – разжижение крови, хранящейся в ампулах в высохшем состоянии. Это событие происходит три раза в год: - в субботу перед первым воскресеньем мая (день перенесения мощей святого из Поццуоли в Неаполь); - 19 сентября (день памяти мученичества святого); - 16 декабря (день памяти спасения Неаполя от извержения Везувия в 1631 году).
Кровь святого разжижалась не всегда. Так, чудо не произошло в 1527 году, накануне эпидемии чумы, а в 20 веке оно не произошло в 1939 году, накануне войны, в 1944 году – перед извержением Везувия, в 1979 году – перед землетрясением. Чудо крови святого собирает не только паломников, но и любопытную толпу. Хотя находятся и скептики, пытающиеся объяснить чудо с материалистической точки зрения.
MilkBandit писал(а) 25 янв 2014, 17:42:А почему Вам так нравится именно Неаполь???
О, Вы задаете сложный вопрос! Я не могу ответить почему, я сама этого не знаю. Просто люблю этот город, просто счастлива там находиться, просто чувствую, что я с Неаполем "на одной волне"...
Признаюсь, есть город (в Европе, но не в Италии), который я люблю еще сильнее. И его нельзя сравнить с Неаполем, как нельзя сравнить, к примеру, "синее" и "деревянное"
monkey_puzzle писал(а) 25 янв 2014, 15:00:Мне кажется, Неаполь не может оставить равнодушным, в нем можно разочароваться и в него можно без памяти влюбиться.
Мне тоже так кажется. Ставлю "плюсик". Великолепный, живой, бьющий эмоциями через край город ( а уж какие эмоции на стадионе, когда играет "Наполи"!), в который я ещё раз непременно поеду. Неаполь открывается не каждому, но если уж откроется...
Итак, вернемся к культам и поклонению. Существуют в этом городе места, которые буквально давят своей тяжелой энергетикой на людей с тонкой душевной организацией. Одно из таких мест - Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco. Каюсь, я трусиха, и мне там было действительно страшно.
Церковь представляет собой комплекс: Верхняя церковь, Нижняя церковь (она же Гипогей), небольшой музей. В Верхнюю церковь вход свободный, правда, фотографировать можно лишь украдкой. Церковь – пример неаполитанского барокко, светлая, красивая. На первый взгляд, ничто не намекает о присутствии «культа мертвых», разве что висящая над алтарем картина Massimo Stazione «Madonna of the souls of purgatory», т.е. «Богоматерь, покровительница душ в чистилище».
Осмотреть Гипогей (Нижнюю церковь) можно только в сопровождении гида. Нас было четверо, двум итальянцам гид рассказывала на их родном языке, для нас она дублировала экскурсию по-английски.
Приведу отрывок из моих дневниковых записей "по свежим следам". "По узкой лестнице через люк в полу спускаемся вниз. Явно ощутим тяжелый запах, чуждый живому. Нижняя церковь, от одного вида которой у впечатлительных людей могут поползти мурашки по коже – серый, мрачный интерьер, строгий, ни единого украшения, в противовес Верхней церкви. По замыслу, Нижняя церковь это олицетворение самого чистилища. Несколько алтарей с черепами, над главным алтарем на стене – полустертый черный громадный крест, в полу по центру помещения – огороженная плита со светильниками, горящими по углам, несколько светильников вдоль стен. Свет тусклый, неживой Я, увидев, что меня окружает, дрожала от страха".
Немного истории. В 1605 году несколько влиятельных людей объединились в благотворительную светскую организацию (конгрегацию) «Opera Pia». Одной из целей конгрегации была забота о «душах в чистилище», члены организации занимались погребением и отпеванием бедняков. Под огороженной плитой в Нижней церкви – костница. В начале 19 века был введен запрет на захоронения в городской черте, поэтому практика таких захоронений завершилась. Вместе с тем присутствие в крипте безымянных захоронений породило странный культ, культ поклонения душам умерших, который был особенно распространен среди женщин. Этот культ проявлялся в том, что человек выбирал себе безымянный череп, о котором «заботился», молился за его душу, сокращая время ее пребывания в чистилище. В ответ душа, попавшая на Небеса благодаря молитвам, «заступалась» и помогала человеку, который за нее молился.
Из Нижней церкви ведет узкий коридор с нишами, в которых размещены черепа. Здесь же покоится Giulio Mastrillo – один из главных меценатов конгрегации. Коридор приводит в небольшое помещение с земляным полом, где находятся захоронения членов и благотворителей конгрегации, внизу сквозь решетку в полу видна крипта-костница, вокруг, в нишах, черепа, которым приносят цветы, игрушки, деньги, рядом с которыми фотографии простых людей и изображения святых. Культ существует и в наши дни, несмотря на его запрет в 1969 году. На какое-то время церковь даже закрывали, но приверженцы культа приходили к окну с металлическими решетками, расположенному на уровне улицы, и оставляли там цветы.
В углу этого мрачного помещения в нише на подушке расположен череп, украшенный диадемой, это Лючия (Lucia), почитается неаполитанцами как покровительница невест. Возле черепа – ворох фаты, цветы и игрушки – подарок от девушек, которые мечтают о малышах.
"На обратном пути через Нижнюю церковь гид остановилась у стола, за стеклом которого – лепестки роз и записки с обращением к Лючии. Некоторые записки на ровно отрезанных листах бумаги, некоторые – на рваных клочках, некоторые – на билетах Unicocampania. «Есть даже записка из России», - внезапно услышала я. Каюсь, любопытство взяло вверх, хотя это и не возбраняется – обращения к Лючии находятся в открытом доступе".
Кстати, происхождение черепа Лючии тоже тайна. Существует несколько версий, самая известная из которых – череп принадлежал дочери знатного неаполитанца Domenico d Amore, которая скончалась вскоре после свадьбы. Отец ее был членом Opera Pia, поэтому организовал похороны в Гипогее. Однако в записях Opera Pia такой информации не содержится. Есть и другие версии, не менее трагические.
С гидом мы поднялись в Верхнюю церковь, но после увиденного мне было сложно что-либо воспринимать, я чувствовала себя оглушенной. Единственное, что запомнила: за алтарем Верхней церкви расположен музей, там есть небольшой столик с вотивами - предметами, переданными конгрегации в знак благодарности за исцеление или другие исполненные желания.
monkey_puzzle писал(а) 25 янв 2014, 15:00:Неаполь... Napoli... Наверное, излишне самоуверенно утверждать о своей любви к городу, в котором была всего-то пару раз, и то наскоком, ненадолго, пробежавшись поверхностно. Но есть в этом городе какая-то влекущая сила, какая-то особенная атмосфера, которая заставляет мое сердце учащенно биться. Неаполь... Napoli... Как часто я о тебе думаю, как сильно я по тебе скучаю.
Пусть для кого-то Неаполь – олицетворение итальянской юга, грязный и неряшливый. Для меня он – город настоящий, живой, немного хаотичный и безалаберный, открытый жаркому южному солнцу и морю, гомонящий, гудящий, да, несколько неопрятный: людям, физически не переносящим неаккуратность, будет тяжело здесь находиться. Неаполь необъятен, это и длинная набережная, и замки, и музеи, и Декуманы – истинный центр и «сердце» города. Неаполь увлекателен: холмы со смотровыми площадками, пульчинелла, потрясающие фасады церквей и палаццо, некоторые из которых заброшены. Он хранит тайны в темных переулках, заманивает baba и sfogliatelle, пиццей на тонком тесте и кофе в несколько жгучих глотков. В общем, я захлебываюсь от счастья, когда думаю или говорю об этом городе. Мне кажется, Неаполь не может оставить равнодушным, в нем можно разочароваться и в него можно без памяти влюбиться.
Ругаюсь всегда сама, когда приводят длинные цитаты... А тут вот ни фразы, ни слова не сократить, как емко и красиво написано... Великолепный текст для мотивации визита в Неаполь. Причем, абсолютно объективный... Никто не скажет потом - как же так, вы же обещали
В теме отметилась, потому что знаю - автору важно, что его читают, и это интересно читателю. Но я подожду Я подожду, пока monkey_puzzle не закончит отчет полностью. И как-нибудь вечерком...))) И, судя по всему, это будет очень увлекательный вечер.
Подписываюсь тоже. Осенью собираюсь в Италию, и один из немногих городов - Неаполь. Фактически, "по пути", дня на полтора всего. Вроде и не стараюсь особо составлять на него планы, но уж очень отзывы противоречивые. Побаиваюсь немного... И для вдохновения очень замечательны отчеты, наполненные любовью к городу. Жду.
Тяжела жизнь болельщика - или нервы посадишь, или печень.
Есть в Неаполе и объект поклонения особого рода – культ футболиста, который привел здешний клуб «Наполи» к двухкратному чемпионству Италии и завоеванию кубка УЕФА в 1989 г., конечно, речь идет о Диего Марадоне. Марадона был кумиром мальчишек из бедных кварталов Неаполя. Да что говорить, для бедного итальянского юга человек, благодаря которому имя «Наполи» зазвучало, благодаря которому юг опередил север в спортивном состязании, - идол и герой, на которого нужно молиться. Ему и молятся: возле бара «Nilo» на стене висит «алтарь Марадоны».
В порыве фотографического экстаза, я почему-то не обратила внимание на листочек, приколотый под алтарем. Разглядела его текст лишь потом, просматривая фотографии: там написано что-то вроде: "Сфотографировал? Не забудь взять кофе!" - своего рода плата за фотографию.
*** Улицы исторического центра Неаполя весьма оживленные: ездят мопеды, снуют прохожие, широко и призывно открыты двери продуктовых лавок: сколько же здесь видов пасты! Темные фасады домов, темная мостовая, шумно, есть в этом городе какая-то «сумасшедшинка». Сувенирные лавки увешены красным перчиком в разных вариациях – от сглаза и на счастье, выставлены фигурки символа Неаполя, пульчинеллы.
Последний раз редактировалось monkey_puzzle 28 янв 2014, 09:25, всего редактировалось 1 раз.
В переулках, темных от высоких и близко стоящих фасадов домов, развешено белье, стоят горшки с цветами на балконах, к стенам прислонены мопеды, о чем-то судачат синьоры. Стены в исторической части города ветхие, но среди этой серости то тут, то там промелькнет фасад церкви или дворца, такой, что сразу остановишься в восхищении.
Следуя лабиринту переулков, важно не пропустить "жемчужину" Неаполя, чье имя - Cappella Sansevero. Это не храм, но музей. Музей, в котором, быть может, кто-то почувствует, как дрожит душа.
Крошечная по своим размерам капелла наполнена энергетикой хранимых здесь «сокровищ» - произведений искусства. Капелла принадлежала знатной семье де Сангро (князья Сансеверо). Построенная в начале 17 века, позднее она была реконструирована седьмым князем Сансеверо, Раймондом де Сангро. Об этом человеке ходили легенды. Его, прекрасного химика, да и в принципе человека, обладавшего энциклопедическими знаниями в разных областях науки, обвиняли в колдовстве, алхимических опытах, а злые языки судачили о том, что он продал душу силам зла. Надо сказать, что, скорее всего, единственный домысел людской молвы был справедлив – князь был масоном. В капелле есть изображение Раймондо, оно висит на стене в медальоне; что бросается в глаза, лицо князя покрыто темными пятнами: так, по легенде «проданная» душа князя не гниет, вместо нее чернеет и гниет его портрет.
Раймондо де Сангро лично проектировал интерьер капеллы при ее реконструкции, приглашал скульпторов. Благодаря его вкусу мы можем восхищаться шедеврами 18 века, скульптурами «Целомудрие», «Избавление от чар», «Христос под плащаницей». В капелле помимо этих трех главных скульптур, есть много других изваяний, все они олицетворяют членов семьи де Сангро.
Я скажу лишь пару слов о символе капеллы – скульптуре «Христос под плащаницей» (Cristo Velato). Я несколько раз ходила вдоль стен капеллы, и все время возвращалась к Христу. Эта скульптура приковывает взгляд, поражает. Я повторяла про себя «Это невозможно! Невероятно!» Как можно создать из мрамора ткань и накрыть этой тканью человека? Я не могу объяснить, дать разумную оценку того, что я увидела в капелле. Мертвый Христос, резко проступают его черты сквозь мраморную ткань, видны его раны, вздувшаяся вена, у ног – терновый венец. Его как человека больше нет на земле.
Раймондо де Сангро планировал перенести скульптуру Христа в крипту и установить рядом с ней некий источник вечного света, однако этот замысел так и не был реализован. Сейчас в крипте выставлены мумии женщины и мужчины с хорошо сохранившейся высушенной кровеносной системой (сохранились сердца, артерии и вены); по преданию, это были слуги Раймондо. Жуткие подробности рассказывать не буду, если кому-то это интересно, тот увидит сам.
В моем тексте о капелле нет ни одной фотографии – фотографировать там запрещено. Поэтому даю ссылку на официальный сайт, где можно посмотреть «иллюстрации»: http://www.museosansevero.it/.
Последний раз редактировалось monkey_puzzle 27 янв 2014, 21:16, всего редактировалось 1 раз.
Морально "зрею" для поездки в Неаполь. Читая отчёты, подобные Вашему - чувствую, что он мне понравится."Плюсуюсь" и присоединяюсь к ожидающим продолжения.
monkey_puzzle писал(а) 27 янв 2014, 15:25:Следуя лабиринту переулков, важно не пропустить "жемчужину" Неаполя, чье имя - Cappella Sansevero. Это не храм, но музей. Музей, в котором, быть может, кто-то почувствует, как дрожит душа.
На площади Сан-Гаэтано стоят почти друг напротив друга две базилики, San Paolo Maggiore и San Lorenzo Maggiore. Эта площадь, которую и площадью-то сложно назвать, так, небольшой пятачок, расположена на месте античных развалин.
Здесь начинается via San Gregorio Armeno, улица, где расположены мастерские и магазинчики с фигурками и целыми композициями для рождественских вертепов (presepe). Если вы ожидаете увидеть фигурки и композиции исключительно на религиозную тематику, то будете поражены, тематика в основном светская: тут и политики, и футболисты, и актеры, и персонажи, увешенные красным перчиком, и пульчинелла, от маленьких фигурок до просто громадных.
Композиции не статичны, они двигаются: плещется вода, женщина стирает белье или купает ребенка. Есть фигурки, которые кидают пиццу или пироги в печь, а в печи горит огонь (на самом деле электрическая маленькая лампочка), поджаривают на вертеле поросенка, гладят простыни, шьют на машинке, раскатывают тесто. В общем, фантазия мастеров презепе безгранична. Неудивительно, что среди этого чуда, когда фигурки движутся, где-то горит огонек, где-то крутятся лопасти мельниц, мы зависли надолго. Я пыталась что-то сфотографировать, но фотографии получились ужасно нерезкими, видимо, от радости у меня дрожали руки. Немного выложу просто для общей картины.
Свой рассказ о Неаполе я хотела бы закончить на сладкой ноте.
Пожалуй, самое время пообедать. А что нужно обязательно попробовать в Неаполе? Конечно, пиццу!
«Откуда мне было знать, что в мире есть такое тесто, которое может быть и тонким и мягким одновременно? Святые небеса! Тонкое, мягкое, крутое, пружинистое, вкусное, рассыпчатое, соленое, райское тесто для пиццы. Сверху — сладкий томатный соус, превращающийся в пузырчатую кремообразную пену, смешиваясь с расплавленной свежей моцареллой из буйволиного молока, а в середине всего этого великолепия — одна-единственная веточка базилика, наполняющая всю пиццу пряным ароматом, словно кинозвезда в сверкающем платье в центре зала, рядом с которой все присутствующие ощущают себя звездами…» (Элизабет Гилберт «Ешь, молись, люби»).
По сюжету книги Элизабет Гилберт познание вкуса пиццы происходит в неаполитанской пиццерии «Da Michele», ставшей после выхода экранизации раскрученным и популярным заведением. Здесь готовят всего два вида пиццы, без излишеств и прикрас, традиционную «Маргариту» и «Маринару» (с помидорами, чесноком, оливками и орегано). Но «Da Michele» - не самая старинная пиццерия Неаполя, за духом истории следует направить свои стопы в, думаю, не менее популярный «Brandi», который открыт с 1780 года, где появилась на свет пицца «Маргарита».
Мы же завернули в первое попавшееся заведение на via Tribunali. Пицца была такая, о которой восторженно рассказывала героиня книги Элизабет Гилберт, с тонким тестом и свежей моцареллой. Подкрепившись, я как-то сразу пришла к мысли, что необходимо продолжить знакомство с неаполитанской кухней, теперь уже со сладкой ее составляющей.
Самое главное неаполитанское лакомство – baba (baba al rhum) (ударение в слове на последний слог), всем известная как ромовая баба. Какими-то чудесными путями «баба» из Парижа перекочевала в Неаполь, и теперь считается вполне традиционным неаполитанским сладким блюдом. Баба повсюду в витринах неаполитанских пастичерий, есть и самые простые пирожные по 1 евро за штуку – пышный рыхлый бисквит, пропитанный сиропом на основе рома, есть баба, сверху политые кремом и украшенные ягодами земляники, есть целые торты, составленные из баба, есть и мелкие баба, которые замачивают в лимончелло и продают в больших банках. Фантазия неаполитанцев на тему баба неиссякаема.
Еще одна известная выпечка – sfogliatelle (сфольятелле), представляет собой пирожное из слоеного (иногда из песочного) теста в форме раковины с начинкой из рикотты, манки, корицы, ванили и апельсиновой цедры. В другом варианте исполнения начинка сфольятелле - заварной крем с вишнями. Классический рецепт, как считается, был изобретен монахинями монастыря Санта-Роза в Конке-дей-Марини. В наши дни территория монастыря, стоящего на краю скалы, с которой открываются первоклассные панорамы Амальфитанского побережья, принадлежит роскошному пятизвездочному отелю Monastero Santa Rosa. Но традиция выпечки сфольятелле в регионе не угасла.
Среди часто встречающихся в кондитерских сладостей можно также отметить delizia al limone, изобретенные в Сорренто, – пирожные на основе лимонов и ликера лимончелло, и торт caprese, родом с Капри, – из темного шоколада, с миндалем, сверху посыпается сахарной пудрой.
*** Вечером мы прощались с Неаполем у стен Castello Sant Elmo. Как быстро летит время в этом городе: сколько всего неизведанного осталось "на потом". Что ж, это не повод для грусти, но повод вернуться.
Как же мне не хватало Вашего отчета, а вернее этого признания в любви! При прочтении сего произведения, сердце начало вырываться из груди, Вы снова напомнили мне об этой безнадежной любви! Все ловко подмечено, да так, словно Вы прожили в этом городе с десяток лет или же гуляли по нему с коренными неаполетанцами, которые вывернули наизнанку городскую душу, его традиции, безалаберность и могущество.
СПАСИБО Вам за великолепные фотографии и за теплые слова )) До встречи в Неаполе!
На вопрос, почему мы любим Неаполь, действительно сложно ответить. Просто посмотрите это видео и прочувствуйте атмосферу этого бесшабашного, неряшливого, но яркого красавца, с историей и интригами, достойными многотомных мемуаров за плечами.
Простите за такую аллегорию (город-мужчина). Но иначе не могу выразить своих чуйств.
Октябрь и ноябрь - из Турина на охоту за ТРЮФЕЛЯМИ в пригороде Альбы и дегустация. С 1 по 14 июля - я буду в Террачине! Увидимся ))) Вина Кампании и не только
OlesyaP, и Вам спасибо! Мне лестно слышать от Вас такие слова!
Итак, продолжаю свой рассказ.
Несколько дней мы провели на юге Италии, в окрестностях Сорренто. Жили мы в деревушке Марина Лобра, на берегу моря. И каждое новое утро начиналось одинаково: хриплые крики петухов, сонное покачивание рыбацких лодок в маленьком порту, улыбчивый официант в белом фартуке, божественный cappuccino... Примерно в половине восьмого мы запрыгивали в автобус - так начинались наши радиальные "вылазки": и в сторону Неаполя, и в сторону Амальфитанского побережья, и в Сорренто, и на Капри. Прежде чем перейти к Капри, скажу пару слов о том месте, которое произвело на меня сильное впечатление. Нет, речь идет не об Амальфитанском побережье - к его неземным красотам я была готова.
Поццуоли – небогатый пригород Неаполя. Тихий, спокойный, с видом на залив, с пальмами и цветами. На меня он произвел приятное впечатление.
Здесь расположен вулкан Сольфатара, о котором на форуме есть подробный интересный рассказ от OlesyaP (за что ей большое спасибо!).
Маршрут по Сольфатаре мы начали с посещения смотровой площадки. Тропа ведет через перелесок, густой запах травы смешивается с еле ощутимым до поры до времени запахом сероводорода, испуганно шуршат в траве маленькие ящерицы. Пришли. Впечатляет! Гигантский кратер кажется безжизненным, хотя первое впечатление обманчиво.
Спускаемся. Такое странное сюрреалистическое ощущение: раскаленное солнце, сухая потрескавшаяся земля, поодаль «покуривает» главная фумарола вулкана. Мы одни. Стоим почти в самом центре кратера, вокруг – ни души. Словно на другой планете. Незабываемые мгновения: и страшно, и прекрасно.
Где-то вдали наверху – живописные шапки пиний.
В то же время первоначальное ощущение безжизненности пространства внутри вулкана отступает. Даже в кратере жизнь существует. Она шумит, кипит, плюется паром, прорывается сквозь землю. И земля под ногами уже не кажется столь надежной.
Рада, что вы и на Сольфатару заскочили :-) интересное место, правда ? Про алтарь Марадоны хотела добавить еще одну деталь: там есть доска с реликвией футболиста, а именно Sacro capello miracoloso di Maradona (священный чудодейственный волос с головы Марадоны). На вашей фото хорошо видно эту доску. Для неаполетанцев он - идол, Бог, святой и иже с ним. За то что игра Марадоны после многих лет позволила Неаполю одержать победу над Ювентусом и занять первое место в серии А, а затем стать лидерами чемпионата Италии 1986-87гг. Я не люблю футбол, но невероятные голы Марадоны в составе Napoli взрывают мозг: http://youtu.be/dTsXy7U5iwI
Октябрь и ноябрь - из Турина на охоту за ТРЮФЕЛЯМИ в пригороде Альбы и дегустация. С 1 по 14 июля - я буду в Террачине! Увидимся ))) Вина Кампании и не только
Спасибо за дополнение про "алтарь Марадоны", очень любопытно! Я в детстве интересовалась футболом, и про Марадону много слышала, а потом как-то интерес пропал
OlesyaP писал(а) 30 янв 2014, 11:51:Рада, что вы и на Сольфатару заскочили :-) интересное место, правда ?
Очень! Я приметила Сольфатару еще до появления Вашего рассказа на форуме, потом, после Ваших фото и описаний Сольфатара попала в список "must see". Единственное сомнение было - боялась резкого запаха (а я очень чувствительна к таким вещам). В итоге - зря боялась! К запаху сероводорода привыкаешь, и в сухом остатке только сильные эмоции от встречи с вулканом.
Мне еще понравился сам район (Поццуоли): море, много зелени, тихо, спокойно. Там, насколько я знаю, еще древний амфитеатр сохранился. Олеся, Вы там не были случайно?
На самом деле в Поццуоли довольно много достопримечательностей (амфитеатр Флавия, построенный архитекторами Колизея, древнейший рынок, который называют храмом Серапиды, термы храма Нептуна и целый затонувший город Байя, со старинными виллыми и мозаичными полами ушедшие под воду), которые подробно описаны на русском языке вот тут http://www.biancoloto.com/pozzuoli/pozzuoli.html
Последний раз редактировалось OlesyaP 31 янв 2014, 15:20, всего редактировалось 1 раз.
Октябрь и ноябрь - из Турина на охоту за ТРЮФЕЛЯМИ в пригороде Альбы и дегустация. С 1 по 14 июля - я буду в Террачине! Увидимся ))) Вина Кампании и не только
OlesyaP писал(а) 30 янв 2014, 14:06:На самом деле в Поццуоли довольно много достопримечательностей (амфитеатр Флавия, построенный архитекторами Колизея, древнейший рынок, который называют храмом Серапиды, термы храма Нептуна)...
спасибо) этот материал будет полезен, когда в следующий раз соберусь на юг Италии!
Далеко-далеко на юге, там, где солнце полощет свои лучи в безмятежных водах Тирренского моря, появился на свет остров-каменный цветок. Берега его обрывисты, гармоничны линии его скал. Как сложно вырваться из сладкого плена волшебного острова сирен, острова Капри. И как просто согласиться с И.С,Тургеневым: «Остров Капри – это чудо! Да, чудо! Я три раза подолгу бывал на Капри и скажу тебе: впечатления останутся со мной на всю жизнь!»
Остров Капри связан с именем императора Тиберия, о котором злые языки распускали сплетни: и об отравлениях, и об извращениях «тирана», и об обрыве Сальто Тиберио, что рядом с виллой Йовис, со страшной высоты которого летели вниз и постаревшие рабы, и враги императора. Уродливые истории не портят ауру этого места, красота острова остается незыблемой, а жестокость и развращенность имеют особую манкость и добавляют мрачной пикантности в ореол славы острова.
На билетах при продаже сразу печатают время отправления, однако если вы собираетесь садиться на паром, отправляющийся в другое время (позже или раньше), вы вправе это сделать, независимо от времени, указанном на билете.
*** Высадившись на острове, сперва по указателям мы помчались покупать дневной билет за 8,6 евро, по которому можно подняться-спуститься на фуникулере (из порта в город Капри), а также в течение дня пользоваться автобусами. Логистику выбрали следующую: от дальних точек к ближним. Во всяком случае, так проще следить за временем и «обрезать программу» в случае, если время будет поджимать.
Поднявшись на фуникулере в Капри, мы сразу пошли к автобусной остановке и вскоре уже покоряли серпантины, поднимаясь наверх, в Анакапри.
Первый пункт нашей программы - канатная дорога на Монте-Соларо (Monte Solaro) - высшую точку острова.
Плавно поднимаемся наверх
Видны белые крыши Анакапри
Удивительный стальной цвет воды, словно небо опрокинулось в море
Как красиво и художественно звучит: "словно небо опрокинулось в море".
Октябрь и ноябрь - из Турина на охоту за ТРЮФЕЛЯМИ в пригороде Альбы и дегустация. С 1 по 14 июля - я буду в Террачине! Увидимся ))) Вина Кампании и не только
Несмотря на то, что Анакапри считается по сравнению с Капри почти безлюдным городом, жизнь здесь кипит. По главной улице, отходящей от автобусной остановки, -сувенирные магазины, манящие яркими кораллами, выстроенными в ряд маяками, отели и рестораны. Весьма оживленно.
Casa Rossa
Дом был построен в конце 19 века по приказу генерала, уроженца Нового Орлеана, Джона МакКоэна (John MacKowen). Экстравагантный, эклектичный, сияет ярко-красной краской, цвет, именуемый "помпейским".
Chesa di S.Sofia
Chiesa di S.Michele
Постройка начала 18 века. Главное «сокровище» церкви – майоликовый пол, на котором изображена сцена изгнания Адама и Евы из Рая.
Via Trieste e Trento
Я не буду подробно рассказывать обо всех достопримечательностях острова, но в следующих постах покажу два интересных и живописных маршрута для прогулок по Капри.
Вдоль узкой дороги тянутся то стены, выложенные грубым камнем, то металлическая сетка, открывающая зеленые волны виноградников, то чугунная ограда, за которой в зарослях прячется белоснежная крыша виллы. Кое-где ограды украшены массивными горшками с яркими цветами, или полустертыми рисунками на керамических плитках. Под ногами лежит сухая, выжженная солнцем листва – контраст с аккуратностью центральных улиц Капри и Анакапри. Иногда от основной дороги отходят наверх узкие лестницы. Пусто. Тихо. Пахнет травой и цветами, звенят цикады – эти звуки и запахи на острове везде, где их не заслоняют, не заглушают туристические толпы.
Дорога к бельведеру – такой забытый ненарядный, настоящий Капри (точнее, Анакапри). Иногда вдруг прорезает звенящую тишину шум мопеда, а то и смешная машинка с прицепом проедет: в прицепе капуста, морковь и почему-то арбуз. Синьор, облокотившись на калитку, смотрит на нас удивленно: откуда в этой глуши туристы? Пожилая синьора провожает взглядов мальчишек, рассекающих по узкой дорожке на велосипеде. Жарко.
Кажется, мы идем уже долго. 10 минут, 20 минут, 30 минут… Указатель на бельведер остался далеко позади. Может, нужно было свернуть на одну из уходящих ввысь лестниц, а мы пропустили этот поворот? Вокруг – ни души. Где-то за забором зло залаяла собака. видимо, почуяв наше присутствие. И снова тихо. Внезапно за поворотом показались густые шапки пиний, а вот и местные мальчишки, побросав свои велосипеды, о чем-то горячо спорят.
Круглая по форме смотровая площадка присыпана иголками хвои. И вниз – головокружительные, многосотметровые, уходящие в небесно-лазурную глубь моря, скалы. Маяк, одиноко стоящий на обрыве высокой скалы – оптическая иллюзия, видимая именно с этого ракурса. На самом деле, скалы в районе маяка невысоки, он стоит почти у воды.
Последний раз редактировалось monkey_puzzle 11 янв 2015, 12:38, всего редактировалось 5 раз(а).
На крошечной Пьяцетте, не раз видевшей блеск бриллиантов, не протолкнуться. Официанты снуют между столиками кафе, только прибывшие на остров туристы оглядываются в поисках прекрасного. Посетители кафе взирают на прохожих, вальяжно раскинувшись на плетеных стульях. Ныряем в арку, откуда начинается via Longano. Указатель на Arco Naturale, значит, дорога верна. Какое-то время идем вдоль узких белых стен через средневековый квартал Капри, а после дорога, становясь шире, ведет вдоль белоснежных вилл с бугенвиллиями, вдали сияет резкой синевой Тирренское море. Вся толпа осталась далеко позади, штурмуя Пьяцетту и via Camerelle.
Через какое-то время слева «вырастает» громадная стена скалы. Рядом с ней – столики ресторана. В этот момент я поняла, что мы в паре сотен шагов от арки. Огибаем ресторан и спускаемся вниз.
Природная арка (Arco Naturale) – остаток древней карстовой пещеры. Удивительно и сложно представить, как природа сотворила такое гармоничное «сооружение». Истинный шедевр. Сквозь арочный свод пробивается морская синева, где-то внизу белеют корабли, пахнет соснами.
К Арке можно подойти ближе, спустившись по ступенькам.
Там же некоторые туристы устраивают пикник или просто отдыхают. Но мы, ограниченные одним днем пребывания на острове, идем дальше. Вновь поднимаемся к ресторану, и уже спускаемся с другой стороны.
Последний раз редактировалось monkey_puzzle 04 фев 2014, 08:16, всего редактировалось 1 раз.
вторая часть маршрута - спуск от ресторана, расположенного неподалеку от Природной арки, вниз по стрелочкам в направлении Грота Матермания, а дальше вокруг горы Туоро тропа ведет высоко над морем. Заканчивается маршрут у смотровой площадки Пунта Трагара
"Гугл-мэпс" считает, что маршрут короткий и идти не более 15 минут, однако программа не учитывает непростой рельеф местности: на некоторых участках приходится передвигаться по лестницам (спуски-подъемы).
Лестница приводит в Грот Матермания (Grotta Matermania). Я узнала его издалека, хотя видела на нескольких нечетких фотографиях. С первого взгляда видны остатки стен древнего святилища – это было культовое место, посвященное Mater Magna – Великой Матери (она же Кибела), богине земли и плодородия.
Оглядываемся. К морю спускается склон, поросший нехоженым лесом.
Лестница, повторяющая наклон скалы, кажется бесконечной. Я, запыхавшись, пытаюсь считать ступеньки и сразу же сбиваюсь. Только бы не оступиться! Ноги уже предательски дрожат.
Наконец, начинается пологий участок дороги, периодически сменяющийся ступенями наверх. По левую руку открывается панорама побережья.
Вот уже видна необычная ступенчатая крыша Casa Malaparte на скалистом мысе Punta Massullo.
Вилла была спроектирована в тридцатых годах 20 века для Курцио Малапарте, писателя, журналиста, политика. Малапарте в свое время был сторонником Муссолини, потом разочаровался в идеях «дуче», за что был изгнан из партии. Одни источники утверждают, что строительство виллы было начато Малапарте по указу Муссолини, другие, что Курцио находился в изгнании и решил построить дом в этом уединенном уголке острова, на скалистом мысе. Как бы то ни было, вилла пережила своего владельца. После смерти хозяина по ее крыше ходил герой фильма Жана-Люка Годара «Презрение», потом вилла долго стояла в запустении, обдуваемая ветрами и опаляемая южным солнцем. В 1972 году casa Malaparte перешла к фонду Giorgio Ronchi, в наше время здесь проводятся культурные мероприятия.
Наконец открывается потрясающий вид на скалы Фаральони, виден даже узкий кусочек пляжа у основания одной из скал.
Маршрут заканчивается у смотровой площадки Belvedere di Tragara.
Эта прогулка вокруг Туоро, пожалуй, одно из самых ярких и незабываемых впечатлений от всей поездки. Да и сам остров Капри стал для моего сердца «магнитом». Воздух здесь насыщен, плотно наполнен счастьем, что хочется, закрыв глаза, черпать и черпать его ложкой без остановки.
Mama Tierra, не за что))) Буду рада, если информация в моей теме окажется полезной.
Хотела сказать еще несколько слов о передвижении на общественном транспорте в регионе.
В регионе Кампания действует единая система билетов, действительных для проезда в общественном транспорте - Unicocampania. Внутри этой системы есть «подсистемы», в частности, билеты для проезда по побережью – Unicocostiera, существуют также отдельные билеты и проездные по Неаполю – UnicoNapoli, по острову Капри.
То что интересует нас, туристов: Разовый билет (на 45 минут) – по данным на 2013 год 2,5 евро. Есть билеты пониженной стоимости, но их вправе приобретать только резиденты, коими мы не являемся. Разовые билеты можно приобрести, к примеру, в отеле на ресепшн, в барах, «табачных» киосках.
Есть также проездные билеты, при этом можно попытаться просчитать выгоду от их использования. Проездные билеты по побережью – Unicocostiera (даю ссылку: http://www.unicocampania.it/?lang=en&ce ... r=costiera) Проездной на 24 часа стоит 7,6 евро, на 3 дня – 18 евро (цены 2013 года). Билеты действует на автобусы (SITA, EAVbus), электричку Circumvesuviana в пределах муниципалитетов прибрежной зоны: Амальфитанское побережье, Сорренто с его пригородами.
Проездные билеты Unicocampania 3T на 3 дня, стоимость 20 евро (данные на 2013 год). Действуют при передвижении на общественном транспорте по региону Кампания. Ссылка на сайт: http://www.unicocampania.it/index.php?l ... &action=3T Единственный момент: не могу определенно сказать, действуют ли проездные Unicocampania 3T при передвижении по островам Капри, Искья. Про Искью информацию я не собирала, что касается Капри, то там печатают свои билеты, есть на острове также дневные проездные.
Наконец, если вы хотите совместить проездной билет и получение скидки в музеи, имеет смысл взять карту Campania Artecard -Tutta la regione. Карта на 3 дня стоит 32 евро (данные на 2013 год). Ссылка: http://www.campaniartecard.it/artecard_Regione.cfm Если вы покупаете эту карту, можете пользоваться общественным транспортом системы Unicocampania. Что касается музеев, то анонсируется, что посещение первых двух – бесплатно, остальные со скидкой. Однако некоторые музеи являются частными, бесплатный вход они не представляют (даже если вы посещаете этот музей первым номером), только скидку. У нас так получилось, что мы посетили бесплатно (по карте) Помпеи, потом были несколько музеев со скидками, и только в завершении третьего дня использования карты мы посетили бесплатно виллы в Равелло.
Если вы отдыхаете в Сорренто (либо окрестностях Сорренто): все билеты можно приобрести в Сорренто на 1 этаже вокзала Circumvesuviana (справа при входе на вокзал расположен сувенирный магазин, там по совместительству билетами торгуют).
Теперь общая информация: билеты обязательно должны быть прокомпостированы. Разовые билеты – с ними все ясно. Компостируете в автобусе (ящик-компостер практически при входе, за спиной водителя) либо при прохождении турникета электрички. Проездные – компостируете один раз – при первом их использовании. Обратите внимание: при проезде на электричке Circumvesuviana, либо при посадке на фуникулер в Неаполе нужно проходить турникеты. Обычный турникет вас по проездному не пустит (если вы по нему уже проходили, т.е. «валидировали» его), поэтому следует проходить через открытый турникет. Чтобы избежать непонимания со стороны контролера, можно показать ему карту, он кивнет, и вы спокойно пройдете.
Mirandaria писал(а) 06 фев 2014, 15:02:А в какое время года Вы там были?
У меня все как-то не выходит добраться до юга Италии не в летний сезон(( так гулять летом реально трудно...вот и интересуюсь
Mirandaria, спасибо!
Абсолютно согласна с Вами в том, что летом на юге гулять трудно: я тяжело переношу жару. Мы были в середине сентября 2013 г. Жарко было только один день (гуляли в Помпеях по раскаленным камням). Все остальные дни - тепло, а иногда даже прохладно. Амальфитана вообще дождем нас встречала. Хотя, я думаю, год на год не приходится и даже в сентябре может быть гораздо теплее, чем было в этом сезоне.
Я была в Помпеях в августе..ммм..по невероятному стечению обстоятельств было облачно с 9 утра до 2х. А вот после двух дня рассеялось. Это был ад на Капри тоже в августе..эх
Ну и еще немного информации про общественный транспорт.
Самый нужный сайт для нас: http://www.sitasudtrasporti.it/ (здесь можно найти расписание общественного транспорта (автобусов) региона Кампания). Прокручивайте страницу до конца, в самом конце – «Orari Campania» - т.е. расписание по региону Кампания. И под ним в отдельных файлах – расписание по каждой линии движения автобусов. Обращайте внимание на условные обозначения: так, к примеру, некоторые рейсы не ходят по выходным.
Расписание электричек выдается при покупке Artecard.
На практике расписание соблюдается в основном с отклонением 5-10 минут, то есть транспорт немного опаздывает. Хотя бывают и неприятные исключения, более длительные задержки/опоздания транспорта. По моему (субъективному) опыту самая тяжелая ситуация с транспортом на Амальфитанском побережье. Мало того, что мы прождали автобус в Равелло более 40 минут, хотя по официальному расписанию за это время уже должны были пройти два автобуса, так еще спустившись в Амальфи, обнаружили, что автобус полон и водитель пассажиров больше не берет. Ждите следующего. Через полчаса. В связи с этим советую запастись терпением. И еще одна рекомендация напоследок - уточняйте у водителя направление движения транспорта. Так, мы как-то раз сели в Сорренто в автобус, на котором красовалась табличка "Амальфи", водитель же был абсолютно уверен, что поедет он в другую сторону .
Очень не хватало на форуме такого вот взвешенного рассказа о Неаполе. Или я плохо смотрю. Почему-то все сразу рвутся в Помпеи, а самому городу уделяют минимум внимания. Ваш рассказ читал долго и получил большое удовольствие. Спасибо.
Вот смотрю карту Капри из тур офиса Капри и там смотровая площадка Belevedere Migliera находиться почти у моря,значительно дальше вашей отметки.Там рядом парочка смотровых площадок.
SLAVACOKOLOV писал(а) 18 авг 2014, 22:31:Вот смотрю карту Капри из тур офиса Капри и там смотровая площадка Belevedere Migliera находиться почти у моря,значительно дальше вашей отметки.Там рядом парочка смотровых площадок.
Думаю, все правильно на Вашей карте. Моя "вырезка из гугл-мэпс" почему-то видоизменилась, а с новой версией гугл-карт я пока не разобралась. В общем, правильный вариант - найти на карте "Strada Migliara" и по ней идти до конца, до тупика. Рядом со смотровой находится "Parco Filosofico".
P.S. Только смотровая находится не у моря, а над морем, на значительной высоте:)
Да Капри явно не на один день! Сколько же там чудных мест в разных его углах и все можно обойти. И довольно трудно выбрать что лучше,все классные по своему. Зато есть повод всегда вернуться и увидеть что-то новенькое! Я за три визита, получается, так ничего и не видел...
SLAVACOKOLOV писал(а) 19 авг 2014, 09:50:Да Капри явно не на один день! Сколько же там чудных мест в разных его углах и все можно обойти. И довольно трудно выбрать что лучше,все классные по своему.
Как хорошо, что Вы внизу в подписи делаете список отчетов, иначе я пропустила бы еще один замечательный отчет. Начинаю читать и говорю большое спасибо уже заранее.
Прочитала, получила огромное удовольствие. Помечаю отчет в закладки, однозначно пригодится и по Неаполю и по Капри. Спасибо огромное за Ваш труд.
