Путешествие в Монголию, отзывы о Монголии, отдых и рыбалка в Монголии, Монголия фото
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
Поиск и бронирование отелей, апартаментов в мире:Бронирование отелей по выгодной цене и без предоплаты Лучшие предложения с отзывами туристов, круглосуточная русскоязычная поддержка, гибкий настраиваемый поиск вариантов с возможностью сортировки по заданным параметрам (цена, оценка, местоположение), "умные" и "горящие" предложения каждый день Собираетесь путешествовать на арендованном авто? : Поиск и бронирование автомобилей в Rent Car агентствах по выгодной цене Лучшие предложения от Rent Car компаний, горящие предложения, хорошие скидки, возможность взять в одном месте, а сдать в другом, различные виды страхования. Ищите дешёвые авиабилеты? : Поиск и покупка авиабилетов по самым низким ценам Расчет и оформление страхового полиса онлайн Расчет и оформление страхового полиса для подачи документов на Шенгенскую визу. Расчет и оформление страхового полиса для горнолыжников, альпинистов, дайверов, спортивные страховки, страховки экстремального туризма...
По Монгольскому Алтаю я путешествовал 3 раза. Один раз в сентябре (2005), другой раз – в октябре (2007) и третий раз – в июле-августе (2008, смотрели солнечное затмение).
Заезжал по-разному: пару раз из Горного Алтая на машинах, а один раз – залетал в Баян-Ульгий из Улан-Батора (обратно вылетал из Ховда).
Итогом моих путешествий стал путеводитель «По Русскому и Монгольскому Алтаю», а также отдельная карта-схема района путешествий.
В настоящем описании, который я написал вместе с моим другом Андреем Юрченковым (Усть-Каменогорск), описывается наше первое путешествие по этой стране. Фотографии использовались мои, Андрея Юрченкова, Дмитрия Пичугина и Вясеслава Смилык.
На Монгольский Алтай мы собирались давно. У многих членов нашей команды из 8 человек там был свой интерес. Скажем, я собирал материал для своей третьей книги об Алтае. Дима Пичугин ехал фотографировать. Андрей Юрченков, занимающийся организацией на территории Казахского Алтая приключенческих туров, надеялся расширить географию своего бизнеса. Остальные поехали просто посмотреть на природу Монгольского Алтая и порыбачить. Решено было ехать на двух микроавтобусах-внедорожниках. По карте составили маршрут, посчитали смету...
Как договаривались, все встретились рано утром 24 сентября возле памятника вождю на центральной площади поселка Кош-Агач – райцентра Горного Алтая.
Вимание! Обычно от Барнаула до Кош-Агача заезжают без напряга за 2 дня. В обратную сторону тоже лучше ехать за 2 дня. Один раз от Монгольской границы до аэропорта в Барнауле мы смогли добраться за 26 часов - выехали от границы в 15.00. и были в аэропорту в 05.00. за пару часов до отлета.
План на сегодня. Мы должны пересечь границу и где-нибудь остановиться ночевать рядом с источником воды.
Внимание.Кош-Агач, также как и весь Кош-Агачский район, нахожится в погранзоне, где необходимо иметь разрешение, полученное у пограничников в пос. Акташ. НО!!! Если у вас есть монгольская виза и вы находитесь в Кош-Агачском районе транзитом, то разрешение вам не нужно. ПРАВДА, если вы едите на такси, то у неместного драйвера такого разрешения скорее всего нет.
Загрузили багаж и двинулись к пограничному КПП «Ташанта».
В каждой машине по 4 человека, личные вещи, лагерное снаряжение, продукты. 45 км от Кош-Агача до Ташанты проехали практически без поворотов и подъёмов. Вокруг только осенняя степь да чёткие силуэты хребта Сайлюгем на горизонте. На новой российской таможне всё «по-взрослому»: весь багаж, как в аэропорту, пропускают через рентгеновскую установку, проверяют паспорта и сами автомобили. Но проходит всё по-деловому, быстро и чётко. К туристам на таможне особое отношение, граничащее с удивлением: что там, в Монголии, делать-то? С учётом заполнения всех таможенных бумажек процедура заняла не более 2,5 часов.
Внимание! По воскресеньям граница закрыта! Кроме того, раз в месяц она может быть закрыта и в субботу. Поэтому в понедельник здесь накапливается тьма машин. Это нужно учитывать при планировании путешествия. Лучше приезжать в Ташанту с утра - больше шансов успеть пересечь границу.
Внимание! Переход границы в Ташанте возможен только в автомобиле. Если у вас нет своего транспорта, то удобно найти монгольское легковое такси, которое обычно стоит перед входом на рынок в Кош-Агаче. Все монгольские таксисты, которые таксуют в Кош-Агач, разговаривают по-русски.
За Ташантой километровых столбов уже нет. Но дорога вполне приличная. Ещё около 20 км тягун с постоянным набором высоты – и мы на пограничном перевале Дурбэт-Даба (2481 м), который встретил нас холодным пронизывающим ветром. Название перевала напоминает о монгольской народности дербетов (дербет), которая здесь обитала до конца ХIХ века. В 1761 г. два дэрбэтских аймака вошли в состав Кобдоского наместничества. Кобдоским дэрбэтам была доверена пограничная служба. Полуразвалившийся домик погранпоста с привязанным худым Мухтаром. На меже, на небольшой грязной бетонированной площадке, сиротливо стоят два столбика – красно-зелёный и сине-коричневый, символизирующих государственные границы России и Монголии.
Не выходя из машины, показали документы, и шлагбаум был поднят. Сразу за российской границей асфальт закончился. Ни сантиметра на монгольской стороне! Подъезжаем к новому таможенному терминалу. Ворота на замке. Мы как законопослушные иностранцы терпеливо ждём. Через некоторое время подошёл монгол в марлевой повязке на лице и знаками объяснил, что надо ехать в объезд этого нового комплекса по крутому откосу горы. Если бы не этот человек, так бы и ждали до темноты. Старая таможня называется «Улан-Байшинт» («красная юрта»). Терминал больше похож на пункт приёма зерна вконец разорённого колхоза. На таможне без особых заморочек нам оформили какието бумаги на монгольском языке и мы двинулись дальше. Да, забыл сказать. На таможне из машины у моего друга Андрея Юрченкова сперли цифровую мыльницу (сами мы были внутри таможни, а окно в машине было открыто). Самое обидное, что к этой мыльнице жена Андрея купила перед путешествием чехол, сшитый в Китае, на котором латиницей было написано китайское слово: "УЕБАО". Нам сразу показалось, что такое название может принести только какой-нибудь облом. Короче. Стали искать фотик. Народу никого. После 10 минут шухера, к нам подходит какой-то местный мужик бомжеватого вида и предлагает «решить вопрос» за 300 баксов. Фотоаппарат стоит дешевле. 10 минут споров. В конце концов камеру вернули всего за 100 долларов.
Внимание! Будьте осторожны при оформлении документов и не оставляйте машину без присмотра! На монгольском КПП воруют из российских машин!
На первом же мосту у озера Даншиг-Нуур с нас взяли плату за проезд (дорожная пошлина 1500 тугриков плюс транспортный налог 6000 тугриков с каждого микроавтобуса). Объяснили, что эти деньги пойдут на содержание дороги. Но понятно, что никто её никак и никогда не содержал. Дороги здесь – это именно то, что называется направлениями: несколько десятков параллельных накатанных колей, идущих в одном направлении и неизменно сходящихся на перевалах и у мостов. Эдакий 20-полосный монгольский хайвэй. На нём надо быть предельно внимательным: любое малозаметное ответвление может в сумерках запросто завести в тупик к какому-нибудь одинокому стойбищу. Дорога разбита тяжёлыми грузовиками и «УАЗами» (грунт – твёрдая глина с камнем), наша скорость даже на относительно ровных участках редко превышала 35–40 км/ч. Передний мост не включали, так как дорога шла в основном под уклон. Участки со щебнем, песком и даже с крупными камнями машины преодолевали без особых усилий. Но за 1,5 часа, пока солнце ни начало скрываться за невысокие хребты, мы проехали всего 30 км. Машины встречались редко. В основном это были тяжёлые грузовики и бензовозы с российскими номерами. Из местных машин – в основном старенькие «УАЗики».
Мы едем по сомону (району) Ногооннуур («зеленое озеро»), входящему в Баян-Ульгийский аймак (область). Этот аймак был выделен из Кобдоского края в 1940 г. специально для проживания различных родов абак-кереев. Население аймака на 80% состоит из абак-кереев (они относятся к казахам) и на 20% - из найманов, тувинцев и урянхайцев.
Уже в сумерках проехали городок Цаган-Нуур – небольшой одноэтажный посёлок с развалинами ферм и кошар. Это - молчаливые памятники некогда знаменитого «Скотоимпорта» (1932-1985). В советское время из Северо-Западной Монголии перегоняли многотысячные стада в Бийск и Семипалатинск. В Цаган-Нуре находилась основная база по приемке мясопродуктов. Через Калгуты почти каждый день гнали гурты в сторону самого большого в Советском Союзе Семипалатинского мясокомбината. (Один из таких гуртов сопровождал будущий писатель Михаил Веллер). Семипалатинский мясокомбинат обеспечивал популярной тогда тушенкой практически весь Союз и «братьев по Соцлагерю». Главным потребителем была Советская Армия и Вооруженные Силы стран Варшавского договора. Стада перегоняли по маршруту: Калгуты - плато Укок - верховье р. Бухтармы - Усть-Чиндагатуй - Катон-Карагай - Усть-Каменогорск - Семипалатинск. До сих пор по всей долине Бухтармы остались паоскотины и столбики высотой около 1 м. От каждого столбика видны два соседних. Это до сих пор официальная граница скотопрогонной трассы. Внутри нее нельзя затевать капитальное строительство и арендовать землю. В Казахстане идут разговоры о возрождении комбината, но полностью восстанавливать его нет смысла из-за огромной производительности. Да и скота в Казахстане столько нет. Другое дело Монголия. Там переизбыток скота. Идея строительства скотопрогонной трассы существует давно. Главными противниками этой затеи выступают «зеленые», т. к. трасса проходит через плато Укок. Другая проблема - чем кормить овец в пути. В последние годы в Северо-Западной Монголии было построено два комбината, которые выпускают вкуснейшую тушенку. Один из них находится в Ховде, а другой - в Баян-Ульгии.
Внимание!В Цаган-Нуре находится важная развилка. На восток идет дорога А16 в сторону Улаангом и далее в Улиастай (Улясутай; улиас - «тополь, осина»). А направо уходит дорога на Баян-Ульгий и далее, в город Ховд.
Решив разбить бивуак за Цаган-Нууром, столкнулись с проблемой: ровных мест было много, но вся почва усыпана довольно крупными камнями, и поставить палатку так, чтобы было удобно спать, непросто. Да и с водой «напряг». Уже почти в темноте заехали в долину пересохшей реки Хара-Магнай-Гол и начали ставить палатки. Быстро на газу вскипятили чай и, рассудив, что «утро вечера мудренее», легли спать под низким чёрным, усыпанным россыпью ярчайших золотых звёзд небом Монголии.
Последний раз редактировалось АЛебедев 08 июн 2025, 10:09, всего редактировалось 10 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
Утром на себе прочувствовали, что такое осенний монгольский рассвет. Газ в баллонах замёрз и никак не хотел гореть в полную силу. Наконец из-за горы выглянуло солнце, и все зашевелились быстрее. Дружно свернули лагерь, и наш маленький караван двинулся дальше.
По плану, мы должны добраться до города Баян-Ульгий, там найти турфирму Каната. Оформить там необходимые документы. Нанять местного водителя и переводчика. Закупить топлива. Переехать в долину реки Сагсай и заночевать чуть выше ее устья.
Сразу же начали встречаться полуразрушенные курганы. (Мы тогда ещё не знали, как много будет их на нашем пути.) Едем по дну сухой долины, которую окружают невысокие горы.
Вот и перевал Оботын-Даба (2643 м). Дует холодный, почти обжигающий ветер. На самом перевале насыпана груда камней – знаменитое обо. Рядом с ним множество сломанных самодельных костылей. Дальше дорога практически постоянно идёт вниз, в сторону центра самого западного аймака – городу Баян-Улэгей (Баян-Ульгий). Птиц почти не видно, зато местные сурки ещё не легли спать и бесстрашно стоят вдоль дороги. Почти у самого города встретился небольшой табун лошадей.
При въезде в город у первого попавшегося таксиста спросили дорогу до турфирмы «BlueWolfTravel». В хорошем одноэтажном офисе с кафе почти в центре города нас встретили очень радушно.
Руководитель этой турфирмы – Канат. Он хорошо разговаривает и по-русски, и по-казахски, и по-монгольски, и по-английски. Именно Канат оперативно сделал нам приглашение в монгольское консульство в Москве. А когда там потеряли некоторые наши документы, то по моей просьбе Канат позвонил в Консульство и уладил вопрос.
ВНИМАНИЕ! У Каната можно было взять для путешествия УАЗИК или джип вместе с водителем. Так поступали некоторые иностранные туристы, которые приехали до Баян-Ульгия на своих машинах, которые они оставили на стоянке возле офиса на время путешествия. Также у Каната можно было взять повара на все время путешествия. Но в тот раз мы этими услугами не пользовались.
Форумчанам я могу порекомендовать обращаться за помощью к Канату в самых непростых ситуациях. BlueWolfTravel.com Тел: 976-99110303,99100303 и фах: 976- 70422772, E-mail: info@bluewolftravel.com или bluewolftravel@gmail.com
Пока мы гуляли по городу Баян-Ульгий, сотрудники «Canat Tour» оперативно оформили для нас регистрацию и пропуск в национальный парк.
Баян-Улэгей – по нашим меркам, скорее большой посёлок. Но в центре его есть базар, почта с Интернетом, небольшие гостиницы, кафе, музей и прочие атрибуты города. Имеется и сотовая связь.
Первым делом посетили базар. На улице около него стоит целая вереница мотоциклов – красных «Ижей» и старых «Уралов». На них сидят парни в жёлтых строительных касках. Первая мысль: тусовка байкеров. Но оказалось, это обыкновенные такси. Ездят, куда твоей душе угодно, хоть в Улан-Батор. Невдалеке стоят такси уже посерьёзнее: в основном «УАЗы» разных конструкций и степеней сохранности. Видимо, техосмотр им не приходилось проходить никогда. На многих такая резина, что торчит не только корд. Тем не менее на лобовых стёклах таблички «Барнаул», «Усть-Каменогорск», «Павлодар», «Астана».
Рядом с такси – передвижные «обменные пункты»: такие же старенькие авто с наклеенными на лобовые стёкла денежными знаками: российскими рублями, казахстанскими тенге, китайскими юанями, американскими долларами. Отдельно стоят мотоциклы, в коляски которых сложены вязанки дров.
Большинство рыночных товаров разложено прямо на земле или на картонных коробках. В основном, «Китай».
За небольшим компьютерным залом…
…прямо на улице стоит пара десятков биллиардных столов, и народ, включая 8–10-летних подростков, с азартом гоняет шары.
Чуть дальше, на соседней улице, прямо на пыльной земле разложены целые груды шкур баранов, яков и прочего скота. Тут же рядом – разделанные туши животных.
Вернулись в офис турфирмы. Прикинули, что солярки на весь маршрут нам не хватит, и, купив на местном рынке несколько китайских канистр, залили их под горлышко. Ближе к вечеру, когда документы были готовы, выехали в сторону поселка Сагсай.
Внимание! На монгольских картах поселок (сомон) Сагсай обозначен как Уужим («просторный»).
Ещё во время подготовки к экспедиции мы прочитали много отчётов. Все их авторы рекомендовали взять с собой местного проводника. Мы не стали пренебрегать советами и не пожалели. С нами поехал Тогоо Цеденбал. Единственная трудность состояла в том, что он совсем не говорил по-русски или по-английски. Но хорошо изъяснялся по-казахски. Поначалу мы вместе с Тогоо наняли еще и переводчика. Но когда узнали, что на маршруте не будет заправок с дизелем, то тут же его рассчитали, заплатив копеечную дневную зарплату. А на место переводчика купили несколько дополнительных бочек с дизелем. Из тюркских «толмачей» среди нас остался только Андрей Юрченков.
Внимание! Для путешествия по Монгольскому Алтаю лучше использовать машины на бензине. И еще нужно знать, где находятся бензоколонки.
Опять знаменитая монгольская «гребёнка» (дорога с глубокими колеями и ухабами).
На некоторых участках так трясёт, что даже гидроусилитель не помогает и руль буквально выбивает из рук, одновременно включаются правый поворот и «дворники». Если бы ехали на «УАЗах», то наверняка чтонибудь бы отвалилось на первых же километрах. У нас лишь на крутом подъёме на перевал Модон-Хошоётийн-Даваа (2384 м) у машины, налетевшей на валун, оторвалась защита картера (картер – это ёмкость для автомобильного масла). Как могли, подправили кувалдой, привязали верёвкой (проволоки там не найти) и уже осторожнее двинули дальше, в долину реки Сагсай-Гол. За посёлком Сагсай стоит малюсенькая мечеть, напоминающая, что местные жители - абак-кереи - исповедуют ислам. Мы остановились перед единственным мостом черз реку Сагсай. Выше по течению, на ее правом берегу, стоит древний тюркский памятник, к которому мы не поленились сходить. Памятник этот называется Бока-Карагай.
Переехав по мосту реку, встали лагерем на левом берегу у одинокой лиственницы.
Под общее «Ура!» подняли флаги России, Казахстана, Монголии и выпили за начало экспедиции. Сегодня мы проехали всего 114 км. Комментарий ко второй схеме: дальше мы поедем по пунктирной линии, которая уходит к правому срезу схемы.
Последний раз редактировалось АЛебедев 30 янв 2014, 23:08, всего редактировалось 6 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
Весь следующий день можно назвать горным: сплошные подъёмы на перевалы и плато и спуски в долины рек. По дневному плану мы должны добраться до южного берега озера Даян.
Перевал Ачагардаг-Даба (2698 м) поразил своей красотой.
С него открылся космический пейзаж в стиле Рериха: на переднем плане на выжженной горной степи перегоняют скот на зимние пастбища. Дальше возвышаются небольшие горы, за которыми начинается широкая котловина. А за ней, как древние богатыри, стоят мощные снежные вершины Монгольского Алтая. Эта большая горная система протянулась с северо-запада на юго-восток на 800 км. На юге Монгольский Алтай переходит в хребет Гобийский Алтай, протяженность которого - 1200 км.
Спустились к реке Харгантын-Гол. В ее долине растут только какие-то чахлые кустики, и кажется, что вокруг ничего нет. Но это только нам - жителям больших городов - монгольские просторы кажутся пустынными. А местные жители смотрят на свои ландшафты совсем другими глазами. Они все замечают. И свой мир они берегут. Незаметно подъехали к посту национального парка «Алтай Таван Богд» («Altai Tavan Bogd»). Большая монгольская юрта, хозяйственные постройки. Перед юртой на земле играют пацаны.
А рядом стоит экзотическая кафешка – гунз, по-местному.
Пока проверяли наши разрешения, пригласили внутрь юрты. Казалось, нас там ждали. Горячий чай с молоком, курт (солёный сушеный овечий сыр), еримшик (сушёный творог), каймак (густая сметана) и много других местных угощений. В юрте чисто, аккуратно, на небольшом комоде стоит китайский телевизор, на стенах ковры, шкуры зверей, чучела птиц.
Поели, попили, расплатились, попрощались с радушными хозяевами – и «по коням». Неспешно поднимаемся по долине реки Харгантын-Гол.
Название реки происходит от монгольского слова харгана, что означает означает «кустарник карагана». Привлекают внимание два необычных кургана, которые стоят слева от дороги. Это керексуры, то есть курганы, вокруг которых из камней выложена какая-нибудь фигура. По внешнему виду керексуры бывают разными. Вокруг них может быть выложено из камней кольцо или квадрат. Причем и круглые, и квадратные керексуры встречаются на одном поле. Часто внутри окружности или квадрата находится выложенный из камней крест, ориентированный по сторонам света.
На горной дороге подозрительно часто стали попадаться кепки-бейсболки. Их обычно теряют пассажиры грузовиков, гружённых юртами и прочим скарбом. Причём поклажа намного больше самого автомобиля. А на верху этой горы восседают сами кочевники с детишками. Нередко встречаются полуразобранные грузовики, которые местные водители пытаются отремонтировать прямо на обочине пыльных каменистых дорог. А рядом с ними стоит не меньше 7–10 пассажиров. За машинами идут многочисленные стада баранов, козлов, сарлыков (местные жители так называют яков), коней, удивительно мохнатых коров, верблюдов.
Это местные жители кочуют вниз – на зимние пастбища. А мы поднимаемся вверх! Становится немного неуютно от мысли о возможном снеге и льде на перевалах. Но в горных долинах ещё белеет много юрт и мы пока не одни.
От озера Хара-Нур спустились в долину реки Годон-Гол. Здесь довольно многолюдно: то и дело встречаются небольшие стойбища из 2–5 юрт на расстоянии нескольких сот метров друг от друга.
Миновали какие-то захоронения.
Возле моста через реку Годон-Гол есть даже АЗС: закопанная в землю цистерна и одна механическая колонка. В свободной продаже бензин А-80 по цене чуть выше городской. Хозяин с удовольствием позирует. Демонстрирует работу колонки, не вынимая изо рта зажжённой сигареты.
Но солярки нет. Хорошо, что мы запаслись заранее
Показалось озеро Даян-Нур.
Уже к вечеру подъезжаем к пограничной с Китаем заставе «Даян», стоящей на берегу красивого озера Даян-Нуур.
На территории погранзаставы, между ДОТов стоит уникальное тюркское каменное изваяние Даян-Батыр, которое впервые описал русский путешественник Г. Н. Потанин во время путешествия по Монголии (1876-1877 гг.): «Близ озера Даинь-Гуля, на южном берегу, между двумя малыми южными озерами, находится гранитный бюст, который киргизы называют Даинь-Батыр. Над Даинь-Батыром построен деревянный балаган в виде сруба с двускатною крышей и дверью; окон нет; дверь приходится против лица истукана; в пространстве между дверью и истуканом, стоящим у задней стены, протянута веревка, на которую навешаны во множестве шелковые лоскутья, конские волосы, а также связки из деревянных обрубков; эти обрубки четырехгранные, лукообразно изогнуты и оригинально покрашены; основание истукана окружено досками в виде ящика. По отделке частей и по степени сохранения кишачило (изваяние. - Прим. авт.) Даинь-Батыр есть лучший из всех, какие мы видели в Северо-Западной Монголии».
Дальше вдоль юго-восточного берега озера нас не пускают. Пора ставить лагерь. Невдалеке на склоне горы виден небольшой лесок.
Воды нет, но зато есть дрова и можно хоть немного укрыться от холодного ветра. Пока ребята ставили лагерь, мы втроём поехали на озеро. Вечерело. Быстро размотали рыболовные снасти, чтобы узнать, что такое знаменитая монгольская рыбалка. Рыба не заставила себя долго ждать: практически на пятый заброс клюнул довольно приличный по размерам хариус. До темноты, минут за 25, успели поймать ещё по парочке рыб. На спидометре 125 км – наш дневной переход.
Последний раз редактировалось АЛебедев 01 фев 2014, 22:29, всего редактировалось 10 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
Утром погода шикарная! Ясно и видно далеко. Правда, дует сильный ветер. Ни о какой рыбалке не приходится и мечтать: на озере шторм срывает пену с крутых гребней волн. Ну, да я не рыбак После завтрака решили немного размяться – подняться на господствующую вершинку с южной стороны озера. От лагеря поднимаемся по склону, поросшему лиственничным лесом.
Вообще в Монгольском Алтае лесов почти нет. Только по берегу Даян-Нур и соседних озер растут вот такие лиственницы.
Говорят, что это реликтовые леса. То есть они якобы пережили последний ледниковый период, который закончился 12 тысяч лет назад. Честно говоря, я в это не верю. Ледниками в этой котловине все перепахано конкретно.
Вышли на обзорную точку. Картина обалденная. Необычно-красивое сочетание красок!!!!!!!! Синь, золото, голубизна... Внизу хорошо видно озеро Даян. В направлении, в котором смотрит объектив фотокамеры, находится граница с Россией (с Горным Алтаем). До нее по прямой примерно 150 км.
На обратном пути в лагерь любовались красивым облаком.
Быстро собрали лагерь, сфотографировались на дорожку и стартуем.
Тучи пыли поднимаются в воздух. Изредка порывы ветра бросают в нас пригоршни крупного прибрежного песка. Едем в сторону следующего большого озера Хурган-Нуур. Народу здесь уже меньше. Маленькими группами пасутся яки.
В горах Северо-Западной Монголии это неприхотливое животное называют сарлыком. Длинные, густые волосы покрывают грудь, бока, живот, ноги и хвост животного. Шерсть, в которой содержится большое количество пуха, позволяет яку спокойно спать на снегу даже в 40-градусные морозы. Загонов для них не строят. Интересно, что радость или недовольство у яков выражается в хрюканье, от которого и произошло их латинское название - Bos grunniens, т. е. «бык хрюкающий». Домашний сарлык произошел от дикого тибетского яка примерно в I тысячелетии до н. э. В хозяйстве его используют, в первую очередь, как вьючное животное. Як легко передвигается по горным склонам, не уступая в этом диким баранам и горным козлам. Из шерсти сарлыка урянхайцы плетут прочную веревку - аркан, который используют для привязывания кусков войлока к каркасу юрты. Такая веревка является долговечной, она не боится сырости и долго не гниет. Если хвост яка привязать к короткой палке, то получится далуур, с помощью которого во время охоты приманивают сурков. В армии Чингисхана хвост яка в оправе (кутас) служил наградным знаком, который подвешивался к узде лошади.
Последний раз редактировалось АЛебедев 01 фев 2014, 22:34, всего редактировалось 1 раз.
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
Руководитель этой турфирмы – Канат. Он хорошо разговаривает и по-русски, и по-казахски, и по-монгольски, и по-английски. Именно Канат оперативно сделал нам приглашение в монгольское консульство в Москве.
Всем хорош Канат, вот только у него привычка - пропадать со связи неожиданно, особенно когда, судя по ситуации, он не может выполнить наобещанного заранее. Чтоб понятно было: не говорит "нет, не могу" а тупо не отвечает на почту. Ну, и приглашения для получения монгольской визы "от Каната" на сегодня это №1 в топ-листе любителей срубить бабла на приглашениях, вот цитата с его сайта: "Our services for visa support is 90$ per person". Если что, обычная цена на эту услугу по России плавает от "бесплатно" до 800 рублей.
Всем хорош Канат, вот только у него привычка - пропадать со связи неожиданно, особенно когда, судя по ситуации, он не может выполнить наобещанного заранее. Чтоб понятно было: не говорит "нет, не могу" а тупо не отвечает на почту.
Канат, может на время пропасть - это я согласен. Но кто из туристов не может? Я, например, тоже иногда не могу выйти на связь, если занят где-то на маршруте. Второй телефон, который я указал - это номер его жены Айки. Она разговаривает по-русски и обычно в курсе.
Что касается почты. То с Канатом проще выходить на связь на Фейсбуке. Если надо, то могу скинуть его координаты.
Если что, обычная цена на эту услугу по России плавает от "бесплатно" до 800 рублей.
Был бы благодарен, если Вы напишите координаты тех, кто делает приглашение в Монголию. Желательно проверенных людей.
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
АЛебедев писал(а) 23 янв 2014, 21:56:Канат, может на время пропасть - это я согласен. Но кто из туристов не может? Я, например, тоже иногда не могу выйти на связь, если занят где-то на маршруте. Второй телефон, который я указал - это номер его жены Айки. Она разговаривает по-русски и обычно в курсе.
Да есть у меня контакты его, просто это как-то неспортивно, уйти на маршрут это все же не инфаркт. Летом договаривались с ним на большой автомобильный маршрут по Гоби, куча народу собиралась. Он объявил свою цену, взяли у него день на согласование, после чего написали с согласием, и запросили условий - что, где, когда, как. В ответ тишина - до сегодняшнего дня включительно. Ну, коли форс мажор, так хотя бы после написал, извинился, что не смог, а то просто канул в воду и всё. Я склонен думать, что там не только "на маршрут ушел", а и банальное - сегодня заказов набрал, и хорошо, а на прочие наплевать. Он же, кстати, писал: "Мы с 2003 года работаем через эту границу,организовав туры на машинах до Тибета и Катманду." Ну, интересно, чего... спросил у него за тот Катманду - в ответ снова тишина. Я считаю, что это просто несерьезный подход к делу, и сам доверять ему больше не могу.
Был бы благодарен, если Вы напишите координаты тех, кто делает приглашение в Монголию. Желательно проверенных людей.
По дороге встретили много древних памятников. Наиболее яркое из них - мемориал Шара-Булак, который относится к древнетюркскому времени. Он состоит из четырех поминальных оградок, у каждой из которых с восточной стороны поставлено каменное изваяние. Две скульптуры наполовину разрушены, но другие две сохранились хорошо. От изваяний на восток тянется два ряда балбалов (вертикально вкопанных небольших плоских камней). Считается, что балбалы символизировали души убитых врагов. Причем каждый посетитель могилы мог помянуть усопшего и поделиться из своей "коллекции" душой убитого врага (если она имелась) и вкопать свой камень.
Еще один интересный объект – мавзолей, в котором похоронен Хулбай. Вершину мавзолея венчает кусок белого кварца, а сам он строго ориентирован на точку заката солнца в день весеннего равноденствия.
Последний раз редактировалось АЛебедев 03 фев 2014, 06:40, всего редактировалось 2 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
Спасибо. Было бы хорошо, если Вы все же напишите сайт, где делают монгольское приглашение в этой ветке Форума. Конечно это реклама. Но необходимая. Ведь без приглашения с монгольской стороны визы не получишь.
Я склонен думать, что там не только "на маршрут ушел", а и банальное - сегодня заказов набрал, и хорошо, а на прочие наплевать.
Да вроде так Канат не поступает. Хотя я полностью с Вами согласен, что клиент всегда прав. В том числе и в коммерческом туризме. А как Ваше путешествие по Гоби все-таки состоялось?
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
АЛебедев писал(а) 23 янв 2014, 22:57:Спасибо. Было бы хорошо, если Вы все же напишите сайт, где делают монгольское приглашение в этой ветке Форума. Конечно это реклама. Но необходимая. Ведь без приглашения с монгольской стороны визы не получишь.
у меня с этим форумом натянутые отношения - иногда они считают, что лучше меня знают, что нужно писать ))) так что я лучше пока воздержусь. кто захочет, тот в личку спросит )
Да вроде так Канат не поступает. Хотя я полностью с Вами согласен, что клиент всегда прав. В том числе и в коммерческом туризме. А как Ваше путешествие по Гоби все-таки состоялось?
Вот я тоже думал, что так не бывает, не должно, что потенциальных клиентов, готовых принести в клюве что-то там под 3К баксов, посылают лесом. Путешествие состоялось, но чуть позже и в другой команде.
Последний раз редактировалось biser 23 янв 2014, 23:27, всего редактировалось 1 раз.
Медленно подъехали к южному берегу озера Хурган-Нуур (2072 м). Кстати, самый большой остров на этом озере называется Хулбайн-Арал. Он назван в честь человека, который жил здесь 100 лет назад и чей мавзолей мы видели. Нас окружают сплошные каменные террасы, морены, озера, острова, и заболоченные участки. Потерять дорогу здесь - нечего делать! Хорошо, что мы взяли местного водилу, который пальцем показывает куда нужно ехать.
Время от времени переезжаем в брод через небольшие горные речки.
Справа, в 100 м от дороги, за холмом находится осенняя (она же и весенняя) стоянка. Здесь стоит небольшой дом с плоской крышей, в котором живет семья, принадлежащая к роду черуши, подразделение курман («жертва»).
Эта семья считается небогатой: она имеет 600 овец, 40 яков, 15 лошадей и одного верблюда. Богатой считается семья, имеющая не меньше 3000 овец. Обычно скотину пригоняют сюда в марте, и в этом месяце происходит окот у овец. В мае–июне проводят весеннюю стрижку (длинный волос). Второй раз овец стригут в августе (короткий волос). В этом небольшом доме живет мама, двое детей и дедушка. Отец находится где-то на заработках в Казахстане. Когда я попросил их сфотографироваться, то был удивлен, узнав, что невестке, то есть маме, нельзя никогда садиться на кровать свекра (то есть полуслепого деда).
Опять слева и справа от дороги встречаем курганы и цепочки балбалов. Подъехал «УАЗик» с местными номерами. Пассажиром оказалась француженка средних лет, которая уже 25 лет живёт здесь под монгольским именем Тунга. Пишет книги о Монголии. Вообще иностранцев с каждым годом в Монголии появляется все больше и больше. Диву даешься, когда в небольшом городке Ховд встречаешь офис западной организации WWF. Или когда в Баян-Ульгии иранские компании скупают шерсть. От Каната я слышал, что Турция приглашает молодежь абак-кереев бесплатно учиться в Анкару и таким образом формирует элиту этой страны через 20-25 лет. Жалко, что наша страна в какой-то степени отвернулась от своего азиатского соседа.
Едем дальше. Навстречу попалась очень живописная группа местных жителей на верблюдах, гружённых юртами, кроватями, бочками и прочим домашним скарбом.
Мама и папа едут верхом и каждый везет по одному маленькому ребенку.
По берегу озера прошествовало несколько верблюдов. Классное животное. Человеку без него было бы очень тяжело кочевать. Интересно наблюдать, как навьючивают это животное. Вначале его бока и горбы пеленают войлоками, затем сверху кладут мешки с сеном, а на них - продольные брусья, которые стягиваются по концам веревками. Верблюд оседлан. На него грузят разобранную юрту, кровати, телевизор и прочий домашний скарб. Имущество одной юрты обычно размещается на двух верблюдах. Верблюд управляется поводом, подвязанным к специальной палочке. Ее вставляют в отверстие, которое пробивают у верблюда между ноздрями. Для управления верблюдом используют общетюркскую команду «цог!» (или ее варианты: чух, чох, цух, цох).
На ночь встаём в небольшом лиственничном лесочке, защищающем нас от сильного ветра. За ним красиво возвышается хребет Монгольский Алтай.
Наш сегодняшний пробег 68 км.
Последний раз редактировалось АЛебедев 03 фев 2014, 06:46, всего редактировалось 7 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
Термометр в машине утром показывает 11° С мороза. Но ветер почти стих и светит яркое горное солнце. Цель нашего сегодняшнего перехода – озеро Хотон-Нуур. Вскоре на пути опять попадается погранзастава.
Вышедшие навстречу офицеры приветливо здороваются с нами, проверяют документы. Ещё через 500 м подъезжаем к мосту через протоку Сыргал между озёрами Хотон-Нуур и Хурган-Нуур в районе зимовки Шаргалга.
Вот где мы по-настоящему узнали, что такое монгольская рыбалка! Практически каждый заброс снасти был удачлив: ловился крупный, весом до 1 кг, хариус. Рыба гналась за любой блесной и часто зацеплялась то боком, то жабрами, то брюхом.
Местные пацаны без особых затей просто кидали кусок толстой лески с голым тройником на конце и также не оставались без добычи. Через полчаса, решив, что на ужин нам рыбы хватит, а впрок всё равно наловить и, главное, сохранить, не удастся, решили познакомиться с местными жителями.
Они приглашают нас в небольшую юрту.
Юрту обогревает железная печка-буржуйка, за которой примостился обеденный стол. На земле лежит войлочный ковер – текемет. Считается, что в его внешне простых узорах скрыты древние символы, оберегающие родной кров. Вдоль стен, завешанных коврами, стоят кровати. Нас угощают зеленым чаем, который варится на буржуйке с утра до вечера. К чаю подают еду кочевников: молоко (сют), сливочное масло (май), крошки сушеного и поджаренного творога (ерымчик) и сливки (каймак). Нам повезло, угостили излюбленным блюдом казахов – баурсаками. Это своеобразные пончики, которые лепят из кислого теста и жарят на жире. Название блюда образовано от корня бауыр - «печень». Корень также имеет значение: «брат», «родич».
Местные жители рассказали нам, что название протоки Сыргал (Сыргалы) переводиться как "с серьгой". И что существует легенда о том, почему западные монголы носили в левом ухе серьгу-колечко. Давным-давно один человек по имени Манхан из рода хойтов во время охоты увидел у озера трех лебедей. Он выстрелил из лука в одну птицу, попал в ногу и схватил ее. Но у лебедя мясо было совсем плохое и шкура непригодная. Расстроился охотник, что сделал ненужное и плохое дело, и привез раненого лебедя домой. Стал заботиться о нем. Вдруг в один день лебедь превратился в прекрасную женщину. Женился охотник на ней, и вскоре жена забеременела. Манхан перестал ходить на охоту, стал дома сидеть. Однажды пошел он на озеро рыбу ловить. Вдруг видит, что его жена снова превратилась в лебедя и полетела на озеро, где вспорола живот и уронила ребенка в воду. Манхан вытянул рыбацкую снасть и увидел, что из озера вышел мальчик, у которого в левом ухе застрял рыболовный крючок. Манхан привел его домой. Малыш вырос в огромного великана, которого не всякая лошадь или верблюд могли нести, поэтому он почти все время ходил пешком. Желая, чтобы юноша стал таким же метким охотником, как отец, его назвали Явган Мэргэн («пеший меткий стрелок»). С тех пор мужчины-хойты стали носить серьгу-колечко в левом ухе. Здесь уместно вспомнить, что ойраты Западной Монголии контролировали многие племена, в том числе и те, что жили на территории современного Горного Алтая. Так вот, родовым символом крупнейших алтайских сеоков тодош и чапты является тамга сырга («серьга»). У алтайцев с серьгой связано несколько примет. Если девушка видит серьгу во сне, то это - к замужеству. Потерять одну из серег – к одиночеству.
Возле юрты к небольшому столбику привязан волчонок. Зачем его привязали – непонятно.
Местные мужики рассказали (Андрей переводил), что волки являются самыми активными хищниками. Они добывают таких крупных животных, как олень, дикий козел, баран. Естественно, охотятся серые и на домашних животных. Волки едят все! Чаще всего от их добычи остаются только рожки да копыта. От убитых волками крупных собак остается только красное пятно на снегу - и кости, и шкуру (вместе с шерстью) волки съедают без остатка. Волки - странные звери. Они явно умеют понимать мысли, причем у разных индивидуумов это выражено в разной степени и на разном расстоянии. Они очень осторожны, но если уж приняли решение атаковать, то их уже ничего не остановит. На любую боль они не обращают внимания и никогда не визжат так, как это делают собаки. Атакуя жертву, волки никогда не рычат, как это часто показывают в фильмах. Нападают серые хищники молча и очень согласованно. При атаке на жертву они буквально сверлят ее горящими глазами, а с их пасти капает слюна.
Поблагодарив за чай местных жителей, трогаемся дальше. На прощание подарили местным пацанам, с кем ловили рыбу, 100 м лески и пару небольших блёсен. Мост через протоку сделан из прочной лиственницы, а в качестве настила использованы жерди из той же лиственницы диаметром до 10 см. Но наши машины проехали без проблем. Разгоняемся, как только можем, по гремящему жердями мосту и с разгону выскакиваем на крутой песчаный противоположный северный берег протоки.
За мостом обнаружили еще одну бензоколонку. И опять нет дизеля.
Дальше наш путь лежит по северо-западному берегу озера Хотон-Нуур к самому северному его окончанию. Там, по слухам, есть многочисленные наскальные рисунки. Берег, вдоль которого мы едем, поражает своей красотой.
Заснеженные вершины Монгольского Алтая отражались в зеркальных водах озера.
Рядом с дорогой приютились небольшие озерца, на которых отдыхают лебединые семьи. Попробовали сфотографировать их, но гордые птицы не захотели позировать и почему-то улетели.
Фото Дмитрия Пичугина
Остановились возле двух свежевырубленных кошар, в низовьях реки Ут-Хайтон-Гол.
Последний раз редактировалось АЛебедев 30 янв 2014, 23:31, всего редактировалось 7 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
Часть нашей команды отправилась на поиски петроглифов, другая опять расчехлила спиннинги. В этот раз рыбалка не была столь удачной: далеко в воду зайти невозможно, да и снасти часто цеплялись за каменистое дно.
Поймав десяток хариусов и оторвав пару блёсен, решили на сегодня рыбалку закончить, тем более что дневной улов обеспечил нам хороший ужин.
После рыбалки решили осмотреть петроглифы.
На обрывистых склонах горы изображены сотни, если не тысячи рисунков, выбитых на камнях. В основном изображения животных.
На камнях очень хорошо заметны царапины и полосы, оставленные ледником во время последнего оледенения. Царапины имеют разную ширину – от нескольких миллиметров, до десятка сантиметров. Причем разные группы царапин не всегда шли в одном направлении. Это значит, что и ледник наступал в одном направлении, а отступал - в другом.
Сверху скала с петроглифами покрыта темноватой патиной или так называемым пустынным загаром. Этому загару не одна сотня лет. Если образуются свежие царапины или сколы, то они выглядят более светлыми.
Считается, что такой всадник относится к тюркскому времени, то есть его выбили не раньше 1200 лет назад. Наиболее популярным животным у разных народов почему-то был благородный олень, которого на Алтае величают маралом. Археологи знают (а именно они изучают петроглифы), что наиболее древние люди изображали марала так:
Скифы видели своего оленя по-другому. Он у них был вытянут, Морда заканчивалась как бы клювом. На спине был небольшой горб. И еще обязательные так называемые «развивающиеся» рога. Вообще, скифы (так же, как хунну, тюрки и монголы) - это собирательный образ множества разных племен. В VII в. до н. э. греки организовали колонии по берегам Черного моря. В Северном Причерноморье они столкнулись с народом, который назвали скифами. Персы соприкоснулись с воинственными кочевниками в Средней Азии и оставили нам другое название этого народа - саки. В Горном Алтае в 19-20 вв были обнаружены богатые захоронения, относящиеся к скифскому времени. По названию местности, где было найдено самое богатое захоронение – Пазырык – скифскую культуру на Алтае назвали пазырыкской.
Оленя со скифскими признаками, которого мы сейчас видим выбитого в камне, ученые находили много раз в захоронениях. Его делали из дерева и оборачивали золотой фольгой. Еще один олень, которого относят тоже к скифскому времени, изображали с вертикальными ветвистыми рогами. Есть мнение, что эти рога символизируют Мировое дерево. Считается, что у скифов было шаманское мировозрение. То есть, они окружающий мир подразделяли на Верхний, Средний и Нижний. А Мировое дерево было типа лифта между мирами, по которому дух шамана (и не только его) мог перемещаться из одного мира в другой.
Попался интересный рисунок с двумя быками. На Алтае в одном из эпосов есть сюжет о противопоставлении белого и черного быка: На вершинах двух гор Друг против друга остановились Два быка-великана. Рогами о рога ударили – Из рогов пламя вылетело, Из лбов искры брызнули, Семь лет бодались – Ни один с места не сдвинулся.
Не они ли здесь изображены?
Встретили местного жителя, который сказал, что выход сглаженной древними ледниками скалы, на которой мы любовались петроглифами, называется Далан-Туруний-Хос-Толгой (2257 м). Ее название переводится как «пара холмов со следами 70-ти копыт» (далын – «70, плотина»; туру – «высота»; хос – «развилка»; толгой – «холм»).
С того места, где мы осматривали петроглифы (а они у нас были буквально од ногами), открывался изумительный вид на озеро Хотон-Нур.
Возвращаемся в лагерь. Наскоро соорудили очаг, закрывающий огонь от ветра, и на углях запекли рыбу. Ночевали в деревянных постройках зимовки. В этот день одолели всего 28 км.
Последний раз редактировалось АЛебедев 28 янв 2014, 19:49, всего редактировалось 2 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
Ночь была самой холодной из всех предыдущих. Часов в 5 утра уже почти никто не спал – подвели спальники, рассчитанные на летние значения температуры: 0 – минус 2. Утро вновь «порадовало» своей «свежестью». Пока не взошло солнце, все ходили в тёплых куртках или кутались в одеяла.
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
С картинками текст воспринимается особенно интересно Спасибо за Ваши путеводители! До Монголии пока не добралась, но те, что по Алтаю - очень помогли в планировании маршрутов
Провели ревизию солярки. Похоже, что её не хватит на путь в долину реки Цаган-Гол, к горному узлу Таван-Богд-Уул (4374 м). Жаль… Что ж, дороги на этом не кончаются. Ещё встретимся со священными вершинами! Решено было вернуться через перевалы восточнее озёр в долину реки Кобдо-Гол и через поселок Цэнгэл возвращаться в Баян-Ульгий. По карте эта дорога казалась более проходимой. Во время подготовки к экспедиции, сидя дома и по карте намечая маршрут, мы закладывали никак не менее 150 км в день. В реальности же оказалось гораздо меньше...
Дорога через перевалы стала уже почти привычной. Всё те же камни, камни, камни… Местами, где дороги сходятся, выбита глубокая колея. В сотый раз порадовались, что взяли местного проводника. Даже имея большой опыт езды в горах, иногда удивлялись, как он безошибочно указывал именно ту колею, по которой надо ехать.
День был на редкость «урожайным» на исторические достопримечательности. Буквально через 1-1,5 часа после нашей стоянки проезжаем большой курган. К востоку от него на ровном открытом месте выложено из вкопанных камней много больших фигур. Длина некоторых линий достигает 100 м. Через одну из линий проходит грунтовая дорога. Рисунки повторяются. Основная фигура напоминает греческую букву «ро» с хвостиком на «ноге» (или похожа на перевернутый «твердый знак» с очень длинной «шеей»). Эта фигура интересным образом вписана в квадрат. Если вертикальную линию фигуры разделить на две части, то через середину пройдет нижняя линия квадрата. Таким образом, верхняя часть буквы «ро» вписана в квадрат, а нижняя нет. Этими фигурами выложена площадь размером с футбольное поле. Место называется Кургак-Говь (курган – «кладбище»; говь – «равнина»).
Проехали современное кладбище. Могила представляет собой небольшой курган, снаружи которого сложен сруб из лиственницы в виде усеченной пирамиды. Проезжаем большую котловину, которое называется Онходь. В 200 м слева от дороги стоят два каменных изваяния. Еще одно изваяние стоит чуть в стороне. От каждого изваяния на восток отходит около 20 балбалов.
У древних памятников были отбиты головы, но добрые люди приставили их обратно. Казнь каменных баб, у которых было изображено оружие, широко применялась уйгурами в VIII-IХ вв. Теперь обратим свои взоры на третье изваяние, которое стоит в 120 м к северу от двух первых.
Этот памятник сохранился лучше. Его высота 170 см. Типично монгольское лицо с усиками. Правая рука за донышко держит какой-то сосуд. Левая рука каменного батыра лежит на поясе с металлическими накладками и подвесными ремешками. Ремень являлся важнейшим элементом костюма тюрков. Его изготовляли из кожи, а на внешнюю сторону прикрепляли металлические бляшки, по числу которых, а также по материалу, из которых они были сделаны, определся социальный статус его хозяина. На пояс подвешивали различные необходимые предметы: сумочку, нож, оселок, кочедык, кинжал, палаш. С правого бедра изваяния свисает мешочек. Под ним находится длинный кинжал с ручкой (типа грузинского). На левом бедре каменного батыра на двух ремнях подвешена двуручная кривая сабля - хэлмэ. Такие сабли довольно редко встречаются в тюркских погребениях, так как они были дороги и передавались от отца к сыну. Это оружие являлось символом силы, и его использовали для клятвы. От каменного изваяния отходит 21 балбал.
Делаем коллективное фото....
... ипродолжаем движение. В урочище Могойт нас всех поразила цепочка из шести громадных курганов, идущих на север на протяжении 2 км. Среди них встречаются керексуры, то есть курганы, вокруг которых выложены из камней кольца.
Вокруг самых больших курганов внешнее кольцо выложено в виде цепочки, состоящей из небольших поминальных колец. В земле под поминальными кольцами закопаны кости лошадей от заупокойной тризны. Интересно, что громадные курганные кольца (их диаметр превышает 50 м) описаны вокруг выложенного из камней огромного креста, ориентированного по сторонам света.
Древние кочевники отличались от христиан тем, что не ставили на свои могилы кресты, а выкладывали их на земле из камней. Есть предположение, что люди, построившие керексуры, поклонялись Солнцу, а выложенные из камней кольца - это памятники солярного культа. Напомню, что пять тысяч лет назад на территории Горного Алтая (Россия) жили люди, культуру которых археологи назвали каракольской (по названию села, в котором впервые обнаружили необычное захоронение). Ученые считают, что каракольцы поклонялись Солнцу. Они хоронили своих соплеменников в каменных ящиках, сложенных из обтесанных плит, стены которых покрывали необычные изображения странных фигур. Наиболее часто встречается рисунок существа, у которого голова изображена как сплошной диск с отходящими радиальными лучами.
Обращает на себя внимание последний курган, имеющий «царские» размеры - его высота 4 м! С западной стороны он окружен полукольцом, состоящим из поминальных оградок. Каждая оградка имеет форму окружности, выложенной из шести - семи камней. Интересно, что с северной стороны от каждой оградки отдельно стоит камень. Самая большая окружность в этой цепочке располагается точно на западе от кургана. По количеству поминальных оградок можно судить о числе участников поминальной тризны.
Последний раз редактировалось АЛебедев 30 янв 2014, 15:04, всего редактировалось 1 раз.
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
Рядом с большими курганами лежит мумия верблюда. Скорее всего, к поминальной тризне она не имеет никакого отношения
В урочище Могойт находится развилка. Направо уходит дорога в долину Кобдо-Гола. А если немного проехать прямо, то можно увидеть еще одно каменное изваяние. Решаем съездть к изваянию, а потом вернуться обратно в котловину Могойт и далее выехать к Кобдо-Голу. Каменная баба оказалась небольшой.
Местность, по словам нашего монгольского водителя, называется Жиланд или Жиланды, что переводится как «со змеями». Якобы летом в зарослях чия здесь можно, если повезет, встретить змею.
Когда мы возвращались к урочищу Могойт, вышла забавная история. Смотрю – наперерез нашей машины скачет всадник. Останавливаемся. Он приглашает к себе на зимнюю стоянку выпить чаю. Я ему говорю, что вроде бы еще рано для обеденной остановки. А он говорит, что у него есть привязанный возле стоянки волк. Короче, решили заехать к нему. Волчонок на меня не произвел впечатления, зато понравился пацан, который приветствовал нас возле стоянки.
Заходим в дом. Пока ждем чай, разговорились (переводил Андрей). Как выяснилось, что у хозяина был брат, который работал где-то в Казахстане и которого нужно было вывезти на дорогу, проходящей по долине Кобдо-Гол. Мы немного замялись, так как места в машине было минимум. Тогда хозяин «вынимает свою козырную карту» и говорит, что у него в соседнем домике теща гонит араку. И если мы хотим, то можно посмотреть на процесс и продегустировать этот мужской напиток. Идем к теще. Слева от двери на стене висит 40-литровый мешок (каз. - сава), сшитый из кожи яка. В нем готовят айрык - острокислый молочный напиток. Монголы готовят его из сырого молока, а казахи - из кипяченого. Значительная часть айрыка, когда он накапливается, перегоняется в араку (содержание алкоголя около 15%). Для ее приготовления на железную печку ставят большой чугунный котел, в который заливают айрык. Затем на него устанавливают кадушку без дна - хуп. Щели между котлом и хупом закладываются тряпками. На хуп ставят чугунный котел меньшего размера, наполненный холодной водой, которую по мере нагревания постоянно заменяют на холодную. В хупе есть отверстие, в которое вставляют наклонную дощечку (шорга) с желобом. Широкий конец дощечки в виде лопаты находится внутри хупа, а другой конец опускается в ведерко для араки. В процессе кипячения айрыка пары алкоголя поднимаются, конденсируются на выпуклом дне верхнего чугунного котла и капля за каплей падают на лопатообразный конец шорга.
Во время перегонки в нижнем котле на дно оседает жидкая творожная масса божа. Из нее сцеживают сыворотку, после чего получается бесценный для кочевника твердый кислый творог - курут. В сухом климате он не портится годами.
Мы с удовольствием попробовали еще теплую араку. По вкусу она была не хуже японской сакэ. А в дорогу нам дали еще целый мешочек курута, который по плотности напоминал камень.
Тронулись в обратный путь. Когда спускались вниз по долине реки Могойтын-Гол, то на одном скальном выступе увидели пару диких горных козлов. Мы остановились и начали их фотографировать, но животные нас не боялись. Я залез в кабину, достал телеобъектив, сфотографировал их, и только после этого тэке (так здесь называют самцов горных козлов) перешли через скальный выступ и скрылись с наших глаз.
Опять попалась пара вкопанных в землю камней.
Ближе к вечеру переехали через мост р. Кобдо-Гол. За мостом стоит шлагбаум дорожной службы. Отдали работникам (женщинам) этой службы немного тугриков. Встали лагерем сразу за мостом у небольшой зимовки.
Мужики опять пошли ловить своих хариусов. После того, как вытянули 20-ю рыбку, я это безобразие прекратил, так как потрошить рыбу в ледяной воде приходилось мне. Уже в абсолютной темноте торжественно отметили мой День Варенья. Не часто выпадает его отметить в дальних дорогах среди друзей! Как подарок небо высветилось мириадами звёзд. Интересно наблюдать за знакомыми созвездиями. Большая Медведица (казахи ее называют Жети каракши) издавна использовалась кочевниками в качестве ориентира наступления хозяйственных сезонов. Это созвездие никогда не заходит за горизонт и вращается вокруг Северного небесного полюса. Положение ковша последовательно меняется со сменой времен года. Летом он находится над Северным полюсом вверх дном; осенью ковш опущен вниз, а ручка вытянута вверх; зимой он расположен в самой нижней точке дном вниз; весной - дном направо, ручка свисает вниз. «В давние времена семеро разбойников (жети каракши) грабили торговые караваны. Собрался народ и решил наказать их. Но разбойники сумели убежать от преследователей на небо и превратились в звезды Большой Медведицы. Три первые звезды Малой Медведицы - это аркан; остальные звезды - это братья-батыры и их верные кони Акбозат («белый конь») и Кокбозат («сивый конь»), привязанные этим арканом к небесному колу - Полярной звезде. Семь воров всю ночь охотятся за ними и хотят во что бы то ни стало украсть Акбозат и Кокбозат. Но зоркие братья-батыры не спускают со своих лошадей глаз. Когда наступает рассвет, Семь воров скрываются». Созвездие Плеяды. Ее называют Уркер. Плеяды видны в Центральной Азии с середины июля до конца мая и не видны с конца мая до середины июля, когда Солнце находится на фоне Плеяд. В это время казахи говорят «Плеяды опустились на Землю». В ночное время это созвездие является самым удобным ориентиром для определения времени, т. к. оно двигается строго с востока на запад. С древности люди по Плеядам и Луне определяли время в течение года. Счет велся по покрытию Плеяд Луной (тогыс айдары). Это событие происходит 13 раз в году, из них 11 наблюдаются, а два нет, поскольку последние совпадают со временем, когда Плеяды в течение 40 дней (с 10 мая по 22 июня) на небе не просматриваются. Время между покрытиями (оно равнялось примерно 28 суткам между двумя новолуниями) считалось месяцем покрытия (тогыс айы). Покрытие Плеяд, когда луна только нарождается, приходится на май, а на стадии полнолуния - на ноябрь-декабрь. По местоположению Уркер на небе казахи определяли сроки выпаса, случки и окота животных, время перекочевки и многие другие хозяйственные работы. В самый жаркий период года Уркер сначала находится рядом с горизонтом, а затем «опускается в подземный мир», т. е. уходит за горизонт. Зимой Уркер находится в высшей точке звездного неба. О созвездии существует такая легенда. «Давным-давно животные поймали Уркер, после чего на Земле установилось вечное тепло. Люди и животные благоденствовали. Уркер стерегли верблюд, лошадь, овца и корова. Наступила очередь козы. Животные предупредили ее, чтобы она была внимательна. Но коза отвлеклась, и Уркер вырвалось у нее из-под копыта, разорвав его. С тех пор у козы раздвоенное копыто. Животные рассердились и, когда Бог раздавал всем хвосты, попросили его дать козе самый никчемный хвост. Поэтому Бог дал козе маленький хвостик. А освободившееся созвездие стало летать там, где ему хотелось. И с тех пор, как только Уркер приближается к Земле, наступают теплые дни, а когда поднимается - приходит холод. Тюркское слово уркер отражает древнее скотоводческое представление об этом созвездии. Оно образовано от глагола урк («скучиваться от испуга; в страхе бежать»), посредством аффикса -ер, образующего причастие. Этот глагол современные пастухи используют в отношении стада. Созвездие Ориона с присущими ему тремя яркими звездами называют Уш Аркар - «три каменных барана (архара)». Три менее яркие звезды - это Уш-Мэргэн, т. е. «три охотника». Большая туманность Ориона представляется как дым и называется Мултукнынг-тютини - «дым ружья». «Охотники на земле убивали слишком много животных. Архары пожаловались богу, и тот поднял их на небо. Но охотники отправились за ними по аркану». Ну, пора идти спать – завтра рано подниматься.
Сегодня проехали почти «рекорд» – 61 км.
Последний раз редактировалось АЛебедев 31 янв 2014, 09:31, всего редактировалось 4 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
Эта ночь была, пожалуй, самой холодной за всё путешествие. Утром на градуснике было минус 15°С. Не согревал даже горячий кофе с алтайским бальзамом. Собрали лагерь и поехали вдоль реки Кобдо-Гол.
Дорога выходит на морену. Справа курган и много балбалов. С левого борта долины в Кобдо-Гол впадает сухое русло ручья Дугдэгын-Гол. Дорога сносная, но всё равно разогнаться не получается. Проехав километров 5, на берегу реки увидели бортовой «ЗИЛ-131» с десятком весёлых людей в кузове и помятый «УАЗ»-«санитарку». Оказалось, что «УАЗик» с американскими туристами попытался вброд пересечь глубокую реку и, как и можно было ожидать, заглох посередине русла. На счастье, в этом месте оказался «ЗИЛ-131». Туристам крупно повезло: самим им бы не выбраться, а мы вряд ли смогли бы помочь, так как от берега было около 20 м при глубине до метра. Да и самого брода мы не знали. Из щелей «УАЗа» всё ещё выливалась вода. Вокруг были разбросаны мокрые вещи и багаж туристов. Весёлые пассажиры «ЗИЛа» с шумом загрузились в кузов и резво, разгоняя волны Кобдо, покатили назад на левый берег.
Мы наблюдали за этим цирком вместе со стариком-тувинцем. Он одет в длинный синий верхний халат, запахивающиеся по-монгольски, глубоко на правое плечо и застегнутые на пуговицу-шарик.
Забыл сказать, что в верховьях реки Цаган-Гол и в верхнем течении реки Кобдо (Кобдо-Гол) живут тувинцы. Интересно, что монголы называют тувинцев из долины Цаган-Гол и Кобдо-Гол урянхайцами. Но сами местные тувинцы себя урянхайцами не считают. Кто же такие урянхайцы?
Небольшой экскурс в историю. Урянхайцы являются одной из известных и прославленных народностей Монголии, оставивших яркий след в ее истории. Они делятся на монголоязычных и тюркоязычных. Откуда возникло языковое разделение? Первые достоверные упоминания этнонима «урянхай» были сделаны в ХIII в. в «Сборнике летописей» Рашид-ад-Дина. Этот ученый находился на службе у монголов и написал книгу, которая сегодня является одним из основных источников по монгольской средневековой истории. Рашид-ад-Дин отметил существование у монголов двух племен, носивших один и тот же этноним. Одно племя - урянхайцы - жило в Онон-Керуленском междуречье среди ононских монголов (этнос Чингисхана). Они считались одним из монгольских племен группы дээрлэгэн (дарлекин). Рашид-ад-Дин отметил и другое племя, названное им ойн урянка, что по-монгольски означает «лесные урянхайцы». Эти жили где-то к западу от Байкала. Урянхайцы всегда были на стороне Чингисхана. Как известно, в избранном круге Чингисхана было всего четыре предводителя: Хубилай, Зэлмэ, Зэбэ и Субээдэй. Зэлмэ из рода урианхай зарчигудаев (жарчиуд-урянхайцев) был темником урянхайцев. Он завоевал для Монгольской империи территорию современной Тывы, на которой в то время кочевали ойраты Хутуга-бэхи, дубо (тувинцы) и хиргисы (киргизы). В ХVII-ХVIII вв. маньчжуры захватили Тыву и включили ее в состав Цинской империи. Они назвали урянхайцами этнос, который ныне зовет себя тывалар (тувинцы). Впоследствии Тыва попала под протекторат России, и первое время (1914-1921 гг.) русские называли местное население урянхайцами, из чего и поныне некоторые тувинцы думают, что они и есть древние урянхайцы. Субээдэй (Субээдэй-багатур) также принадлежал к роду урианхай зарчигудаев. Этот знаменитый полководец совершил беспрецедентный кавалерийский рейд от Хорезма через Персию и Кавказ до донских степей, где его разведывательный корпус разбил на р. Калке объединенную русско-половецкую армию. После смерти Чингисхана в 1227 г. Субээдэй сопровождал тело Великого хана на север. Сын Субээдэя - Урианхадай - также был знаменитым полководцем в послечингисовом периоде. Еще одна тысяча ойн-урянхайцев под командованием Удачи-нойона охраняла родовое захоронение монгольских Великих ханов. Ко времени распада Монгольской империи в состав Халхи входило шесть туменов (тумен - это объединение кочевников, которое во время войны выставляло десять тысяч всадников), из которых один тумен состоял из жарчиуд-урянхайцев и ойн-урянхайцев. В начале ХVI в. урянхайцы проявили самоволие. В 1524 г. их предводители Дури-нойон и Гэрболод-чинсан собрали войско и напали на отоки (родовые союзы) Бэсуд и Хурээ Халха-тумена. Боди-Алаг-хан разбил урянхайцев в местности Балжи. Остатки восставших во главе с Дури-нойоном и Гэрболод-чинсаном ушли в горные районы Хангая и там, скрываясь в густых лесах, продолжили борьбу. В 1538 г. Боди-Алаг-хан направил большое войско на подавление восстания. Несмотря на то, что урянхайцы сдались, Боди-Алаг-хан лишил их права именоваться туменом, и урянхайцев расселили по всей территории Монголии. Во время завоеваний Галдан-хана часть халхаских урианхайцев была уведена к оз. Тумурт-Нор (Иссык-Куль) и была там расселена. В 1756 г. они изъявили желание перекочевать на свои прежние места в Гобийский Алтай. Их переселили к сородичам - к халхаским урианхайцам в Засактухановский аймак, образовав один хошун. Ныне это сомон Цэцэг аймака Ховд. В 1756 г., после захвата Цинской империей Джунгарии, маньчжуры создали Кобдоский пограничный край, состоящий из 32 административных единиц - хошунов. В семи хошунах кочевали монголоязычные (если быть точным, то ойратоязычные - их язык очень близок к торгутскому языку) ойрат-урянхайцы (их еще называют алтайские урианхайцы). А два хошуна состояли из тюркоязычных тёлёсов и теленгитов Горного Алтая, которые в 1755 г. добровольно перешли к китайцам. (Тёлёсский зайсан Ярынак, контролировавший Улаганское плоскогорье и долину Чулышмана, и теленгитский зайсан Телбек, кочевавший по долине Чуи, добровольно пришли к цинскому амбаню и попросили принять их вместе с подчиненным им населением в цинское подданство). Тёлёсов и теленгитов китайцы называли урянхайцами алтан нуур, т. е. «урянхайцы с озера Алтын (Телецкое. - Прим. авт.)». В 1864 г. по Чугучакскому договору тёлёсы и теленгиты были переданы в подданство Российской империи. В современной Монголии монголоязычные алтайские урянхайцы живут в Хубсугульском аймаке (аданхан урянхайцы), в Гоби-Алтайском аймаке (урианхан) и в Баян-Ульгийском аймаке (урянхайцы-ойраты).
Продолжаем наше путешествие. Через 39 км проезжаем скалу, исписанную тувинцами. За ней, справа от нас, начинается широкое урочище, окруженное скальным цирком.
Еще через 1,5 км дорога подходит к скале, которая ограничивает урочище с северной стороны. Под ней находятся три современные могилы и небольшой невысокий курган, в который воткнута палка с лентой. Лоскуты материи называются залама (джалама, чалама, салама, яалама). Это слово произошло от древнетюркского корня шал (яал) - «грива». Монголы конскую гриву обозначали словом зала.
Подвязывание материи (ленты, лоскута, платка) или конского волоса является одним из древнейших культов тюркских и монгольских народов. Интересно познакомиться с историей этого древнего обычая. Во времена Чингисхана кочевники уходили на войну вместе с духовным знаменем - сульде, которое состояло из девяти грив лучших жеребцов, привязанных к кончику копья. Знамя воздвигалось как опознавательный символ и хранило дух воина под священным Голубым Небом, которому поклонялись монголы. Лоскуты гривы развевались под неустанным степным ветром, вбирая в себя силу ветра, неба и солнца. Сульде передавало эту природную силу батыру. Ветер воодушевлял воина и давал ему силу для движения к неизведанному. Союз воина и его духовного знамени становился таким крепким, что после смерти батыра его душа навечно оставалась в знамени сульде. При жизни воина лоскуты знамени воплощали его судьбу. После смерти они превращались в его дух. Тело доставалось природе, но его душа навечно жила в его знамени, воодушевляя будущие поколения. У Чингисхана было два знамени. Одно называлось йисун кхёльт чагаан таг («белое знамя с девятью ногами»). Оно состояло из девяти бунчуков, т. е. из девяти грив белых жеребцов, и использовалось в мирное время. Его поднимали в мирное время, или в месте, далеком от войны. С древних времен монголы предлагали мир с белым знаменем в руке. Кстати, на войне парламентеры, которые несут белое знамя, используют идею древних монголов. Другое знамя Чингисхана состояло из гривы черных жеребцов и было предназначено для военных походов. Белое знамя исчезло, а черное долгое время удавалось сохранить. В ХVI в. лама Занабазар построил в долине Лунной реки у подножия черных гор Шанх специальный монастырь, в котором ламы хранили черное знамя Чингисхана. В 1937 г., во время уничтожения монгольской культуры и религии, сталинисты захватили знамя Чингисхана. По некоторым сведениям, его тайно переправили в Улан-Батор, где оно исчезло. В настоящее время в Монголии черное знамя называют бых цергиин хар туг и иногда показывают его. Только вот никто не знает, копия это или подлинник. По сей день тюркоязычные народы верят, что жизненная сила хранится в волосах. Волосы ассоциировались с плодородием, размножением, жизнью. На свадьбе невеста всегда желала иметь длинные волосы. У баятов, живущих в Убсунурском аймаке, есть интересный свадебный обычай, когда у жениха и невесты распускают косы и соединяют их на левом плече жениха и правом плече невесты. Затем их расчесывают, украшения с девичьей косы прикрепляют к косе жениха, и наоборот. Считается, что отрезание чужих волос означает «обессилить, лишить магической силы». Такие представления имеют глубокие корни. В хуннских захоронениях у покойника всегда отрезали косу. Под влиянием буддизма люди конский волос заменили тканью. Во многих армиях словом «знамя» (в смысле стяг) называли воинское подразделение, имеющее свое собственное знамя. Сразу приходит на память Восьмизнаменная армия маньчжуров, у которых корпус именовался гуса - «знамя». У европейцев можно вспомнить банда - конное подразделение в византийской армии (от слова бандон - «кавалерийский стяг»), потом всякие баннереты, гонфалоньеры, пенноньеры во Франции и Италии и т. д. У современных казахов, тувинцев и монголов кусок материи является обязательным элементом многих праздников. Так, на монгольской свадьбе перед тем, как войти в юрту свекра, необходимо повязать специальный платок (хадак) на палку, преграждающую вход. А родственники невесты должны подарить жениху платок, который он будет носить за поясом. Тувинцы, живущие в Тыве, во время мора домашней скотины выставляют по углам загона высокие шесты, на концах которых привязывают куски белой ткани (я такое видел в Тыве в долине р. Улуг-О). Ленты также подвешиваются к гриве жеребца-производителя. Раньше ленты можно было увидеть на одежде шамана и на его рабочих «инструментах», а также на священных животных.
Блин, опять отвлекся! Через 43 км и два часа пути от нашей ночевки въезжаем в пос. Цэнгэл.
Внимание! На монгольских картах этот поселок обозначен как Хошоот, или Хушуут (хошоот - «место с каменным изваянием», или «место с какой-нибудь стелой»).
Поселок Цэнгэл является районным центром одноименного района. В этом сомоне, то есть районе, проживают этнические тувинцы, которые называют себя дыва (в Республике Тыва тувинцы называют себя тыва).
Не удержусь, и скажу еще несколько слов о том, как тувинцы попали в Северо-Западную Монголию. В 1753 году, перед самым разгромом Джунгарии, дэрбэтские нойоны (князья) Цэрэн, Цэрэн-уваш и Цэрэнмунхэ поссорились с джунгарским ханом Давачи и в знак протеста перешли в подданство Цинской империи. Подвластное им население переселили поначалу с верховьев Черного Иртыша в долины рек Кобдо, Туйн-Гол, Заг и Байдраг. А в 1757 году переселили еще дальше - в район оз. Убса-Нуур. А живущих там тувинцев переселили в горы Монгольского Алтая (современная территория сомона Цэнгэл). В результате тувинцы, кочевавшие к югу от линии монгольских караулов и получившие наименование алтайские урянхайцы, оказались оторванными от основной массы тувинцев в административном и территориальном плане. В отличие от российских тувинцев цэнгэльские не подвергались русификации и советским этническим экспериментам, поэтому они в большей степени сохранили национальные обычаи, старый тувинский язык и религию. Их можно назвать «тувинскими старообрядцами». Песня цэнгэльских тувинцев Мен Тыва мен («Я - тувинец») стала неформальным гимном тувинского народа в ХХI в.
Поселок Цэнгэл состоит из нескольких улиц, вдоль которых стоят деревянные дома без крыш.
Машин почти нет.
Много всадников. В центре открыто десятка полтора мелких магазинчиков, в которых можно пополнить запас продуктов. На центральной площади всё та же пыль и те же сарлыки. Но в магазине есть настоящее монгольское пиво!
Дорога от Цэнгэла в сторону г. Баян-Ульгий (Улэгей) идёт вдоль телеграфных столбов через перевал Мушгирагийин-Даба (2251 м; «кривой перевал»), отмеченный культовой кучей камней - овоо с лентами.
Спустились в широкую котловину. В этом месте река Кобдо-Гол течет по широкой, до 10 км, долине.
Проезжаем мост через протоку. Через 200 м - основной платный мост через Кобдо-Гол перед поселком Улан-Хус. Проезд одной машины стоит небольшое количество тугриков.
Последний раз редактировалось АЛебедев 14 мар 2015, 15:59, всего редактировалось 6 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
Был в этой стране.. тридцать лет назад. Изменений…ну…никаких нет. МНР, мы расшифровывали – Монголы Не хотят Работать. Можно сейчас расплачиваться Российской валютой в магазине или только через обмен ? Какой курс…рубль-тугрик ?
В магазинах берут только тугрики. И в Улан-Баторе, и в Баян-Ульгии. Мы везли с собой доллары, которые меняли в банке а Улан-Баторе или у менял на рынке. Рубли там тоже меняют, но по "кривому" курсу. Менять рубли нет смысла.
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
Впереди видим не совсем понятный автомобильный след. Явно не от «УАЗика». Через некоторое время встречаем старый «Mitsubishi Galant» с торчащими из-под него ногами. Остановились, спросили, не надо ли помочь. Из-под машины ответили, что всё в порядке. Позавидуешь бесстрашию местных водителей.
С перевала Хаар-Даба (2158 м) уже виден Баян-Ульгий. Как домой вернулись! Цивилизация. По улицам гонят скотину.
Хоть и разбитый, но асфальт, магазины, заправки, отель.
Правда, горячей воды нет. Вечером сходили домой к нашему водителю Тогоо. Оказывается он отец многодетной семьи.
Наконец-то мы проехали за день аж 164 км!
Последний раз редактировалось АЛебедев 01 фев 2014, 22:41, всего редактировалось 1 раз.
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
Ясным утром следующего дня отправляемся в пос. Сагсай, в окрестностях которого завтра начинается красивый праздник беркутчи.
Внимание! На монгольских картах поселок (сомон) Сагсай обозначен как Уужим («просторный»).
Десятки казахов-охотников с ловчими птицами (беркутами, соколами) собираются в предгорьях и устраивают состязания. Нас встречают и размещают в лагере «Blue Wolf».
Когда-то на окраине поселка Сагсай был пионерский лагерь. Затем он в лихие 1990-е годы благополучно развалился, и лагерь приобрел Канат. Здесь можно разместиться либо в своих палатках, либо за дополнительные деньги в юртах.
В каждой юрте стоит несколько кроватей и печка-буржуйка, которую разжигают перед тем, как отправиться спать.
Народу довольно много, в основном – иностранцы. Мы поставили свои палатки и приготовили обед на примусах.
После трапезы пошли погулять по поселку. Наших фотографов больше всего интересовали дети.
Фото Вячеслава Смилык
Поселок Сагсай состоит из юрт и небольших домов с плоскими крышами, на которых летом сушится будущее топливо - кизяк. Его используют только летом и осенью. Зимой же (с ноября по март), когда днем стоит мороз минус 25-30 градусов, а ночью температура опускается до минуса 35 градусов, люди по возможности используют уголь. Многие абак-кереи, живущие в Сагсае, владеют древним икусством охоты с беркутом. Этот способ охоты с ловчими птицами (орлами, соколами и ястребами) насчитывает тысячелетия. С чего начинается приручение дикой птицы? Вначале охотник (у казахов его называют беркутчи) отлавливает молодую птицу (ее легче приручить). Как правило, в гнезде выживает один, сильнейший птенец.
Фото Дмитрия Пичугина
Его и ищет охотник, лазая по горам, часами ожидая, когда взрослые птицы покинут гнездо. Особой удачей считается найти годовалого беркута. Пойманную птицу приучают не бояться человека.
Фото Вячеслава Смилык.
На это уходит от одной недели (для ястреба) до месяца (для орла). После этого птицу натаскивают на тот объект охоты, который интересует беркутчи. На добычу напускается голодная птица, которая, конечно же, охотится для себя. Как правило, жертва бывает крупной и птица не может ее далеко унести. Тем более что охотник не дает ей оснований думать, что забирает у нее добычу - он умело отвлекает внимание ловчей птицы и меняет пойманную ею добычу на маленький кусочек мяса.
Фото Вячеслава Смилык
Птица полагает, что свою добычу она съела сама, но осталась голодной. Следуют новые напуски, и так до тех пор, пока птица либо устанет, либо насытится. Сытая птица не охотится. Сезон охоты с беркутом начинается с установлением снежного покрова, когда мех пушных зверей в цене. Обычными трофеями помимо лис бывают корсаки (степные лисы) и зайцы. Раньше охотились также на сайгаков и джейранов. Интересно, что заяц, у которого глаза расположены по бокам головы, способен видеть атакующего сзади беркута. Косой делает «свечку» - высоко подпрыгивает вверх - и хищник, пулей пролетая под ним, зарывается в снег. В неволе беркут живет 40-45 лет, а в природе до 100 лет. Как правило, через десять лет верной службы охотник отпускает свою птицу. Беркут никогда больше не возвращается домой. На его место находят новую птицу. Если питомец погибает на руках охотника, то птицу оплакивают и хоронят с почестями, как члена семьи. Во время голода, который случился в Монголии в 1931-32 гг., беркуты спасли многих людей. Говорят, что некоторые из них ловили до 20 зайцев в день.
Вечером к нам подошли ребята из Израиля, Иордании и Англии, с которыми мы познакомились в Баян-Ульгей, а также друзья из Горно-Алтайска. Опять праздничный ужин. На этот раз день рождения у Андрея Юрченкова.
Последний раз редактировалось АЛебедев 01 фев 2014, 22:21, всего редактировалось 4 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
На следующий день после завтрака грузимся в машины и минут 20 едем к южному краю котловины, где в 11.00 начнется праздник «Беркутчи». Охотники со своими беркутами подъезжают с разных сторон.
Большинство беркутчи (так называют здесь этих охотников) одеты в красивую национальную одежду.
Подъезжали и зрители: туристы на машинах, а местные жители – верхом.
Народ приезжал верхом на разных животных.
Так как до открытия еще оставалось какое-то время, то мы гуляли между беркутчи и с удовольствием их фотографировали.
Причем местные охотники не отказывались попозировать и денег никто не требовал.
Как я потом узнал, беркутчи были не только из Сагсая, Баян-Ульгия и близких к ним долин, но некоторые прилетели из самого Улан-Батора. Причем летели они на небольшом пассажирском самолете, где птицы были спеленутыми и лежали как чурки в проходе.
К 11.00. народу понаехало достаточно много, но праздник почему-то все еще не начинали.
Стоянка транспорта вызывала улыбку. Здесь были и мотоциклы и лошади и верблюды...
Среди зрителей на фестивале много туристов и детей.
Взрослые в ярких национальных одеждах и школьники в аккуратных пиджачках.
В конце концов приехало начальство и Канат, как главный организатор фестиваля «Беркутчи», толканул короткую речь, которую тут же перевели на несколько языков.
Затем многочисленные беркутчи образовали строй и прогарцевали несколько раз мимо толпы гостей.
Последний раз редактировалось АЛебедев 02 фев 2014, 12:25, всего редактировалось 3 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
Объявили программу. Сначала выступали беркутчи. Выглядело это так. Один охотник заезжал на холи на лошади. Спешивался. И когда был готов, запускал свою птицу.
Фото Дмитрия Пичугина
Его помощник выезжал метрах в 300-400-х на лошади и тащил на веревке кусок мяса.
Большинство птиц однозначно реагировало на объект охоты и пикировало на приманку.
Но были и такие птицы, которые улетали куда им заблагорассудится. И тогда в толпе зрителей раздавался смех и соответствующие моменту шутки
Затем было выступление лучников.
Надо было ухитриться попасть в шары, сделанные из войлока, которые лежали на земле в 30 метрах от лучников. Причем наконечник у стрелы был тоже сделан из войлока, который значительно ухудшал ее аэродинамические свойства. Никогда бы не подумал, что стрелять сверху вниз из лука по шарам окажется так непросто!
Одежду некоторых лучников украшали какие-то памятные знаки.
И везде были фотографы.
Среди беркутчи выделялся дед, который судя по стеклам в очках ни шиша не видел. Тем не менее, его беркут выступил отменно, и дед чуть ли не стал победителем!!!
Вдоль вереницы машин местные умельцы прямо на кошме разложили свои сувениры.
Среди продавцов выделяется пара молодых людей с маленьким ребёнком, явно не азиатской национальности. Оказалась, это семья из США, которая уже три года живёт в Монголии и зарабатывает на жизнь изготовлением и продажей сувениров! На фестивале с Андреем Юрченковым произошла неприятность - сперли хороший бинокль. Произошло это так. Андрей фотографировал большей частью людей. И местные пацаны попросили, чтобы он их запечатлил. Андрей исполнил их просьбу.
Поболтали (я уже говорил, что Андрей живет в казахском Усть-Каменогорске и прекрассно разговаривает на казахском языке). Затем пришли еще какие-то пацаны и предложили их сфотать, причем один из них попросил у Андрея бинокль. И все. Вещь улетучилась. Андрей бросился к месному полицейскому, который охранял порядок на фестивале. Показал ему цифровой снимок на экране, где был изображен пацан с биноклем. Полицейский начал разыскивать пацанов и опрашивать их, но так ничего и не нашел.
Ближе к вечеру решили не оставаться на второй день фестиваля, а вернуться в Баян-Ульгий. Чтобы не терять время, поехали на юг, на озеро Толбо-Нуур, которое так много описывают все, кто здесь побывал. Оно славится большим количеством рыбы и редкими птицами. Надо заметить, что в тот раз мы не знали короткой дороги к озеру Толбо-Нур, пожтому и поехали в объезд - через Баян-Ульгий.
В следующем году мы были умнее, и к озеру пол-дороги ехали по берегу реки Умнэ-Гол, но это уже совсем другая история...
Внимание! В районе поселка Сагсай текут две реки, и обе являются правыми притоками реки Ховд. Та что западнее и полноводнее - это река Сагсай (мы ее в самом начале путешествия переезжали через мост и ночевали на ее берегу). А Умнэ-Гол более мелкая (но тоже фиг ее переедешь в брод) и расположена немного восточнее, именно эта речушка течет через поселок Сагсай.
Уже в полной темноте…
…..боясь застрять в батпаке (топкой грязи), ставим лагерь. Утром оказалось, что до более или менее удобного места для лагеря не дотянули какихто 600–700 м.
Последний раз редактировалось АЛебедев 03 фев 2014, 07:44, всего редактировалось 3 раз(а).
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
... Первые лучи солнца робко освещают спокойные воды Толбо-Нуура. Несмотря на холод, фотографы уже за работой.
Небольшой командой отправились ловить рыбу.
Хариус хотя и брал, но не так активно, как на протоке Сыргал. В 2 км от лагеря видны привлекательные скалки.
Кстати, вчера вечером мы совершили большую ошибку, что решили объезжать озеро с юга. Как раз за скалками, вдоль восточного берега озера идет дорога в город Ховд. И вот в этих скалках и надо было остановиться на ночевку. И место там красивое, и клюет лучше. Но обо всем этом мы узнали во время нашей второй поездки в Монгольский Алтай.
Сворачиваем лагерь.
И, почти не останавливаясь в Улэгее, едем в сторону российской границы. Вот уже наш «старый знакомый» – перевал Оботын-Даба. На обо оставляем несколько монет в надежде на возвращение. Заночевали на берегу небольшого озерца Даншиг-Нуур, которое находится в 13 км от монгольского КПП. Напротив озерка за дорогой стоит летний домик дорожного контролера.
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
Проснулись от рёва тяжелых грузовиков и бензовозов, тянувшихся в сторону границы. Местный житель (дорожный контролер) посоветовал поторопиться, так как сегодня понедельник и после выходных на таможне большая очередь. Потеряв полдня в очереди, пересекаем долгожданную границу. Здесь с нами произошел очередной казус. Дело было так. Мы стоим первыми при выезде с монгольской таможни. Ворота уже открывают. И тут к нам подходит монгольский офицер-таможенник и спрашивает - не подбросим ли мы до Кош-Агача женщину. У нас настроение благодушное, тем более, что помочь братьям-монголам - дело святое. Сумку женщины укладываем в багажник, а ее пускаем в салон. Трогаемся. Скорость пока маленькая. Тут на ходу женщина что-то говорит в открытое окно, открывает дверь, выпрыгивает на ходу и пересаживается в другой УАЗик. Я кричу Андрею, чтобы он срочно тормозил. Андрей боится, так как мы находимся на ничейной полосе и здесь нельзя останавливаться. Все-таки уговорил его. Останавливаемся. Я бегу к багажнику и выкидываю баул тётки. Таможенники орут, что мы нарушаем закон. Мы срываемся с места и газуем... Переезжаем границу. Всё - Родина! На Ташантийской таможне нашу машину попросили встать отдельно от всех. И чуть ли не рентгеном обыскивали ее 2 часа. Что нам хотели подбросить в тёткиной сумке для нас осталось загадкой.
Спасибо всем кто читал мой рассказ. Надеюсь, мои приключения вдохновят кого-нибудь. Комментарии и замечания по поводу написанного приветствуются. Буду благодарен если нажмете на кнопку "СПАСИБО".
Последний раз редактировалось АЛебедев 25 янв 2017, 00:05, всего редактировалось 1 раз.
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
Несколько советов. 1) Если вы едете на своём автомобиле, то в Баян-Улэгии гораздо надёжнее нанять «УАЗ». Свою машину можно оставить на стоянке туркомпании «Blue Wolf Tourism». 2) Бензин в горах есть не везде, и только А–80. 3) Не помешает взять с собой очиститель двигателя и запасные воздушный и топливный фильтры. В холодное время года можно добавлять антигель, т.к. в местной солярке есть парафин. 4) Не помешает и вторая запаска. Шиномонтаж есть только в Баян-Улэгии. 5) От постоянной пыли выручают влажные салфетки и капли для глаз. 6) Надо учитывать особенности монгольских дорог. В этой стране наиболее используемый транспорт – «УАЗики» российского и китайского производства и наши «ЗИЛ-130», поэтому колея накатана под эти машины. Если вы хотите путешествовать по Монголии на своём транспорте, надо знать, что для «паркетных» джипов это довольно серьёзное испытание. 7) Не оставляйте без присмотра свои вещи. На таможне будьте внимательны, аккуратны, вежливы, спокойны, терпеливы, не поддавайтесь на провокацию, шантаж, вымогательство, не берите чужой багаж и попутных пассажиров. 8) Некоторые монголы знают русский язык. Но лучше всё-таки выучить хотя бы несколько слов по-казахски или по-монгольски.
Счастливого пути!
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
Я в Египте и Турции не был. Но в Монголии мне понравилось. Там тьма-тьмущая разнообразных исторических памятников, много редких птиц и гостеприимные местные жители, с которыми мне было интересно общаться. Что еще нужно для отдыха?
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
Не соглашусь с автором насчет отсутствия смысла брать с собой рубли в Монголию. Если собрались путешествовать по вышеописанному приграничью, то лучше брать именно рубли - без проблем обмениваются напрямую на тугрики в Баян-Ульгии. В Ховде также можно поменять рубли, но значительно труднее и по менее выгодному курсу. Дальше, например, в аймачном центре Алтай - рубли поменять невозможно. Также легко рубль/тугр меняется в Улан-Баторе. Поэтому покупать специально доллары для поездки в Монголию не надо - потеряете деньги на тройном обмене (комиссии банков и менял).
Барнаульский писал(а) 04 мар 2015, 19:30:Не соглашусь с автором насчет отсутствия смысла брать с собой рубли в Монголию. Если собрались путешествовать по вышеописанному приграничью, то лучше брать именно рубли - без проблем обмениваются напрямую на тугрики в Баян-Ульгии. В Ховде также можно поменять рубли, но значительно труднее и по менее выгодному курсу. Дальше, например, в аймачном центре Алтай - рубли поменять невозможно. Также легко рубль/тугр меняется в Улан-Баторе. Поэтому покупать специально доллары для поездки в Монголию не надо - потеряете деньги на тройном обмене (комиссии банков и менял).
Это если вы едите в Монголию напрямую. Я же перед визитом в Монголию отработал группу в районе Белухи на Горном Алтае, потом съездил на Байкал, и только потом заехал в Монголию. Таскать лишние килограммы рублей мне было не сподручно. И еще. Рубли, конечно, дело хорошее. Но во время путешествия по чужбине всякое бывает. И какая-нибудь неприятная неожиданность может случиться в самом начале путешествия, когда вы еще не успеете поменять рубли на тугрики. А доллар, он такой: его в любой стране принимают.
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
АЛебедев Спасибо за отчет. Алтай объездил почти весь, знаю его не плохо и очень люблю. Всерьез думаю о Монголии, т.к. она безвизовая теперь. Был там в армии, хотелось бы посмотреть.
Толмачев Дмитрий писал(а) 12 май 2015, 14:23:АЛебедев Спасибо за отчет. Алтай объездил почти весь, знаю его не плохо и очень люблю. Всерьез думаю о Монголии, т.к. она безвизовая теперь. Был там в армии, хотелось бы посмотреть.
Вы можете в качестве благодарности нажать в левой части напротив "спасибо" маленький "плюсик" А если серьезно, то Монголия очень красивая страна. Причем, как восток, так и запад. Цены вполне приличные. Главное, чтобы было достаточно времени, чтобы ее посмотреть.
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
На вашем пути по Монголии, шаманы встречались? По вашему рассказу в Цэнгел должны быть такие. Или может подскажете где их искать? Еду в Монголию больше за этим, ну красоты посмотреть тоже.
Как Вы знаете, я написал 3 путеводителя об Алтае, в том числе 1 - о Монгольском Алтае. Когда я работал над книгами, то тема шаманизма, естественно, мной изучалась. Я понял, что в том районе существуют люди, наделенные некоторыми шаманскими свойствами. В первую очередь, это целители. Но лично мне с ними встретиться не удалось, так как у меня не было на это времени - я ведь работаю коммерческим гидом и в путешествиях 24 часа в сутки привязан к своим клиентам.
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
2qwest2 писал(а) 04 фев 2016, 12:45:А можно ли про ловлю хариуса поподробнее - использованные снасти, начало активного клева хариуса в тех местах и т.п.?
Хариуса там много. Я был в этом районе 3 раза: вторая половина июля - начало августа (ловили в небольших ручьях, рыба клевала не особо хорошо); с 20-х чисел сентября (хариус клевал везде и очень хорошо: и в крупных реках и в озерах); в конце сентября - первой половине октября(было холодно, хариус по началу клевал не особенно в озере). Мы ловили все разы на спиниг на мушку. Мушки делали сами. Более крупную рыбу ловили на блесну.
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
Грустная новость. 2 сентября 2022 г. умер мой друг Канат от инсульта. Канат трижды помогал мне организовывать путешествия по северо-западной Монголии. Сейчас его фирмой стал руководить его сын Боби. Боби написал мне, что 2 октября, по традиции, они будут устраивать фестиваль "Беркутчи" рядом с Баян-Ульгием.
АЛебедев писал(а) 21 янв 2014, 23:45:турфирма «BlueWolfTravel». В хорошем одноэтажном офисе с кафе почти в центре города нас встретили очень радушно.
Руководитель этой турфирмы – Канат. Он хорошо разговаривает и по-русски, и по-казахски, и по-монгольски, и по-английски. Именно Канат оперативно сделал нам приглашение в монгольское консульство в Москве. А когда там потеряли некоторые наши документы, то по моей просьбе Канат позвонил в Консульство и уладил вопрос.
ВНИМАНИЕ! У Каната можно было взять для путешествия УАЗИК или джип вместе с водителем. Так поступали некоторые иностранные туристы, которые приехали до Баян-Ульгия на своих машинах, которые они оставили на стоянке возле офиса на время путешествия. Также у Каната можно было взять повара на все время путешествия. Но в тот раз мы этими услугами не пользовались.
Форумчанам я могу порекомендовать обращаться за помощью к Канату в самых непростых ситуациях. BlueWolfTravel.com
Глупец, который рассказывает о том, что видел, лучше мудреца, который молчит о том, что знает.
Здравствуйте. Поеду по Вашей схеме :) Не подскажете примерную цену на такси из Кош-Агача до БУ? Чтобы хоть немного ориентироваться на месте. Торговаться не умею, совсем..(( И как там с едой-надо везти с собой тушенку или есть кафе/магазины? Наверно, тупые вопросы, но читаю отчеты и складывается впечатление, что там ничего нет, кроме гор, песка и одиноких юрт на горизонте. Как-то некомфортно ехать одной, самостоятельно. Зря паникую?)
Там более чем хватает и кафешек и магазинов, везти еду с собой не надо, если только вы конечно не веган. Вам нету смысла брать себе именно персональное такси от Коша до БУ, вам надо вписаться в одну из проходящих через границу машин. Ориентируйтесь на сумму 1 000 руб. Удобнее это сделать в Ташанте прямо в очереди. Если что, в Ташанте есть где переночевать, работает гостиница. За деньги вас скорее всего к себе подсадят проходящие казахомонголы, ну а наши могут и бесплатно, если вообще согласятся .. Попробуйте подписаться в ВК на местные кош-агачские паблики, там регулярно публикуются об'явления о поездках. Но если хотите прямо себе песональное такси-УАЗик (да и не уазик), могу вам дать контакты пары-тройки местных проверенных человек с загранпаспортами и с машинами. За соответствующую сумму могут и сорваться и покататься с вами.
