Schiesse nicht, или как я не стал заядлым круизёром

[Skopp]

Забыла про ближайший пляж на Кюрасао: http://sp.booking.com/hotel/cw/curacao ... ck_to_sr=1
Доехать можно на маршрутке за 2.50 или пешком минут 30-40.

Кстати, если вы решили пообедать на корабле, а потом пойти на пляж, запаситесь полотенцами заранее. С 12 до 15 у них перерыв.

[Старый Слон]

Забыла про ближайший пляж на Кюрасао: http://sp.booking.com/hotel/cw/curacao ... ck_to_sr=1
Доехать можно на маршрутке за 2.50 или пешком минут 30-40.

Кстати, если вы решили пообедать на корабле, а потом пойти на пляж, запаситесь полотенцами заранее. С 12 до 15 у них перерыв.

А что, на эти отельные пляжи всех желающих пускают?

[Skopp]

А что, на эти отельные пляжи всех желающих пускают?

Всех! Сами удивлялись на Кюрасао еще и за лежаки ничего не требовали. Вообще, на этих пляжах народу с Аиды было много

[evil_nn]

11.01
Сегодня у нас Гренада. Судя по всему, «неинтересные» острова закончились, и начинаются интенсивные исследования.
Выйдя за пределы круизного терминала, сразу попадаешь в толпу разнокалиберных организаторов экскурсий. Часть из них предлагает собственные услуги, но в первых рядах, как правило, наиболее крикливые и докапистые экземпляры, выступающие в качестве представителя и зазывалы для целой бригады водителей. Если разговаривать с ними, то не факт, что с трудом выбитые тобой в изнурительной торговле заезды во все интересующие точки потом не окажутся полной неожиданностью для водителя – такие прецеденты бывали у предшественников. Водитель, не уведомлённый заранее о том, насколько обширна намеченная программа, будет гундеть, клянчить доплату, и вообще – портить настроение. Так же неуместны демократические обсуждения в стиле «Ну, куда поедем?», иначе можно а) с утречка пораньше переругаться, б) потерять кучу времени на поиски компромисса. Оптимально – обсудить экскурсионную программу с вечера, однозначно выбрав какой-нибудь вариант, либо вообще отдать планирование на откуп самому продвинутому члену коллектива.
Чтобы всё получилось по озвученным правилам, я предпринял хитрый ход – продравшись через толпу, отошёл по набережной метров на 300, и по параллельной улице двинулся обратно. План сработал – уже на дальних подступах я был перехвачен вопросом скучающего водителя: «need a taxi?» Вскоре мы уже замечательно сторговались на 130 долларов за машину для шестерых на весь день, и я даже с запасом оговорил список желаемых мест. Чувак философски мотал гривой, соглашаясь со всем – видимо, уже тогда понимал, что нельзя объять необъятное.

Чего мне всегда не хватало в сети при предварительной подготовке - так это хорошей карты с отмеченными достопримечательностями. На Гренаде именно такие выдают в туринфо, и, чтобы облегчить жизнь последователям, я выложу тут её скан.

[evil_nn]

Игорь с сыном отправились на горячо им любимые пляжи, подавляющее большинство которых расположено немного южнее, а мы для начала по о-очень крутым улочкам столицы Гренады Сент Джорджа забрались к одноимённому форту. Форт симпатичный, и вид из него хороший – и на марину с яхтами, и на круизный терминал, где сейчас наша Аида соседствует с Томсон Дрим. Даже то, что половина крепости стоит обветшавшей и полуразвалившейся, только добавляет пикантности. Забрели в какой-то полуподвальный каземат, закончившийся метров через 50 тупиком и обнаружили там летучую мышь. Немного её погоняли, не давая выскочить из западни, потом сжалились и ушли.

Классика жанра.




Э-эх, прямой-то наводочкой!

[evil_nn]

Дальше поехали в сторону Gouyave по дороге вдоль западного побережья. Гренада – остров гористый, над центральной частью висели довольно плотные тучи, а нас после последних плоских и засушливых островов радовала буйная растительность по сторонам от дороги. Дома вокруг – очень разные, есть достаточно дорогие виллы, а есть – хибарки достаточно убогого вида. Но что не может не радовать – везде стараются навести какой-то уют, посадить цветы, сделать какую-нибудь дорожку из камушков или что-то подобное. Некоторые дома стоят полуразрушенными, без крыш – не у всех хватает денег/сил восстановить жильё после разрушительных ураганов, периодически треплющих остров.

Дорога вдоль побережья.


В местечке Halifax harbor свернули вглубь, к водопаду Concord. Дорога совсем узкая, разъезжаться приходится прямо по миллиметру, хорошо, что машин единицы, а ехать всего минут 10. Зато по дороге показали детям, как растёт хлебное дерево, папайя, кофе, бананы, мускат, грейпфруты – прямо ботанический сад какой-то! Водопад симпатичный, возможность выйти на видовой балкончик для фото и спуститься вниз, чтобы искупаться, стоит то ли 1, то ли 2 бакса. В водопаде резвилась пара бритов, судя по произношению (чуть было не написал «по акценту» ). Разумеется, нельзя было посрамить честь русских, да я и сам люблю попрыгать с высоты – поэтому три прыжка я сделал, а плакатик наверху весьма кстати проинформировал, что "Прыжки в чашу водопада - на ваш страх и риск, глубина 6 метров". Всё было запечатлено на фото и видео.Здесь же начинается пешеходная тропа к следующему водопаду – Fontainblue falls. Расспросы показали, что прогулка – примерно на 40 минут в одну сторону. Посмотрев на часы и прикинув …гм, морковку к носу, с сожалением от затеи отказался – впереди были обширные планы. Кстати сказать, если продолжить движение от второго водопада дальше, то ещё примерно через 50 минут выйдешь к Grand Etang Lake – ещё одной аттракции в составе одноимённого нацпарка.

Водопад...




...и прыжок. Кстати, масштаб тут как-то гораздо лучше чувствуется!

[evil_nn]

А мы, вернувшись на прибрежную дорогу, продолжили движение на север, и буквально через 20 минут въехали в Гуйяве. Пойнт оф интрест тут один – фабрика по производству мускатного ореха. Надо сказать, что Гренада – один из крупнейших поставщиков этого самого муската. Экскурсию с рассказом о технологии процесса оценивают в 4$. Первый этаж здания занят в основном сортировкой и упаковкой, два верхних сплошь забиты стеллажами, на полках которых в течение 2 месяцев сушатся орехи, освобождённые от верхнего слоя мякоти (выбрасывается) и т.наз. мациса (это присеменник, уже идёт в переработку как пряность). Для лучшей вентиляции окна открыты, орехи в течение дня несколько раз перемешивают специальными грабельками. Поскольку сегодня суббота, то и работников не наблюдается.
В углу - вершина технологического процесса – этакая дробилка с электроприводом, в которой высушенные орехи лишаются скорлупы, которая потом используется аборигенами, например, вместо гравия - для отсыпки дорожек возле домов. Очищенные ядра сваливаются на первый этаж в большой короб, по окружности которого устроены рабочие места. На каждом оборудована ванночка со смесью морской воды и извёстки, в неё, подняв заслонку, работница насыпает порцию орехов и перемешивает. Те, что всплывают, считаются самыми лучшими, и пакуются отдельно, остальные отправляются на досушку в течение ещё нескольких дней. В комнатке нам продемонстрировали десятки трафаретов, с помощью которых маркируют мешки, сказали, что и Москва где-то там есть. Я про себя усомнился – Москва, она, конечно, порт пяти морей, но…

[evil_nn]

Дальше наш путь лежал вглубь острова. Вот где не посоветую перемещаться самостоятельно, так это на Гренаде. Дорожки очень узкие, извилистые и крутые, указателей нет никаких и нигде, и даже Андрей, мастер 80-го уровня поиска карт для навигатора в сети, не смог запастись ничем пристойным. Первоначальный план предполагал посещение старого аэропорта вблизи Гренвилля на восточном побережье – там стоят два старых самолёта, кубинский и советский. Однако взгляд на часы на развилке после недолгих колебаний заставил отказаться от этого заезда, было очевидно, что тогда придётся жертвовать чем-то ещё.





История появления самолётов заслуживает отдельного рассказа. В 1979 году к власти на Гренаде пришло левое прокоммунистическое правительство, и как-то быстро задружилось с Кубой, а потом и с СССР. Беря пример со старших, ребята оперативно создали самые большие на восточных Карибах вооружённые силы и закупили оружия на несколько десятком миллионов долларов, в основном в СССР и Китае. США, которые давно привыкли считать этот регион «своим», взирали на всё это с нескрываемым раздражением – как же, вдруг, кроме Кубы, нашлись ещё одни наглецы. Последней каплей стало строительство нового аэропорта силами кубинских рабочих, которое было расценено, как подготовка к созданию ещё одной военной базы, а взорвало ситуацию убийство тогдашнего премьера Бишопа, который пытался договориться с Вашингтоном, его же соратниками по партии, но настроенными более радикально.
В 1983 году американцы провели операцию «Внезапная ярость» (Urgent fury), в ходе которой после трёхдневных боёв армия прекратила сопротивление, а кубинцы, тоже оборонявшиеся с оружием в руках, были взяты в плен и депортированы. Надо сказать, что исход вряд ли мог быть другим – 1000 военных, 3000 полицейских и 700 кубинских рабочих пытались воевать со стрелковым оружием, зенитными пулемётами и десятком БМП против 12 боевых кораблей II флота США, в том числе авианосца, боевой авиации, вертолётов и семитысячной группы вторжения. Тем не менее – американцы потеряли несколько вертолётов, 16 человек убитыми и более сотни – ранеными. Потери Гренады – 45 убитыми, кубинцев погибло 24 человека.
Население Гренады в целом расстроилось не особо – сразу после блицкрига положительную оценку событиям давало 82% людей. В конце года основная масса войск была выведена, а бюджет Гренады пополнился 110 миллионами баксов, выплаченными США в качестве компенсации.

[evil_nn]

Тем временем мы подъезжаем к началу трека к водопаду «Семь сестёр» (Seven sisters falls). Влажно, душно, из низких туч периодически идёт дождь. Про этот водопад известно, что тропа ну очень грязная и непростая, а идти около 25 минут. Тоже стоит каких-то денег. Андрей и Света отказываются, у них нет подходящей обуви, да и для шестилетней Алёны дорога может оказаться непростой. А мы, вооружившись деревянными посохами, отправляемся. У начала тропы расположился целый ряд аборигенов с вёдрами и тазиками – предлагают мытьё ног возвращающимся туристам. Видимо, грязи действительно много, коль у них тут процветает такой бизнес. Однако я присмотрел в сотне метров ручеёк, в котором, думается, можно привести себя в порядок совершенно бесплатно.
Тропа…ну что сказать – грязи действительно много, много ходьбы вверх-вниз, скользко. Лучше всего идти в треккинговых сандалиях, которые потом можно легко прополоскать, шлёпки, как правило, уже через пару сотен метров снимаются и дальше путешествуют в руках (так поступила моя жена). Кроссовки однозначно придётся полностью стирать. Водопад довольно приятный, состоит из двух ступеней, с нижней можно понырять. Купаться мы не стали, помня о том, что нас ждут. На обратном пути мы с Алисой сыграли в игру «кто вернётся с чистыми ногами», предварительно отмывшись в ручье, я победил ;). Наградой нам стали изумлённые взгляды мойщиков в конце тропы. Жена, как я и предполагал, спокойно воспользовалась ручейком. Правда, присутствовавшие поблизости тётеньки что-то там внедряли про частную собственность, но не особо настойчиво.

Тропа к водопаду.

[evil_nn]

Буквально за 5 минут переезжаем ко входу в Grand Etang Foresr reserve. Похоже, что сюда везут всех организованных круизников, народу – тьма тьмущая. Насчёт этого разводняка меня предупреждал Влад, но я следую его рекомендациям лишь частично. То есть всем говорю, что там нехрен делать, а сам всё же покупаю билет за 2 бакса – вдруг за прошедшие три недели озеро стало в три раза красивее, а из-за землетрясения появился новый стометровый водопад? Но нет – всё тот же унылый вид, к тому же с проводами и уродливым домиком, лезущим в кадр. Если нет желания бродить по маркированным трейлам - смело проезжать мимо.

Озеро Гранд Этанг.


Это вход. 2$ платишь фактически за то, чтобы дойти до домика и сделать оттуда фото.


И ещё один водопад у нас по дороге – самый посещаемый Annandale falls. В первой половине дня тут просто ад, причём говорят, что неорганизованных туристов просто не пускают, но и даже сейчас народу много. Вход тоже платный. Сам водопад невелик, тут же подвизается местный житель, прыгающий уже с довольно приличной высоты (метров с 13-14) и потом собирающий с туристов денежки – кто сколько даст. Покатал в голове мысль тоже прыгнуть, успокоил себя тем, что не больно охота (мой максимальный опыт – десятиметровая вышка в бассейне), и расслабился. Тут же есть указатель на какие-то типа живописные трейлы, уводящие вправо – не вестись. Через две минуты подъёма тропка выведет к чьим-то хибарам на склоне.





Задержались здесь не более чем на полчаса, затем нас по нашей просьбе завезли в супермаркет, который, оказывается, находится в 100 метрах от круизного терминала, но так запрятан, что непосвящённому найти будет сложно. Отмечу, что здешняя валюта – восточнокарибский доллар, или, как его ласково называют местные - иси (от east carribean). Ходит наравне с американским, курс 1USD=2,5XCD. Не стоит стараться потратить все иси – в этом круизе ещё будут возможности расплатиться ими, восточно-карибский доллар ходит на территории 7 государств, три из которых впереди (Сент Люсия, Доминика, Антигуа и Барбуда).

Что ж, день прошёл очень неплохо, и остров всем понравился. Гренада - первая в нашем круизе, где я бы с удовольствием остался ещё как минимум на денёк - другой. Ведь неохваченными остались водопады Tufton Hall, Royal Mt. Carmen, Fontainbleu, не было отдано должное здешним пляжам, опять же - дайвинг с http://www.divegrenada.com и http://www.ecodiveandtrek.com , мы так и не доехали до старого аэродрома, не заглянули на Westerhall Rum Factory (я, правда, купил номерную бутыль их старого рома), да и на карте, кроме этого, осталось некоторое количество звёздочек.

[Skopp]

А водопад все же лучше смотрится, когда люди в кадре есть. Масштабность явления ощущается. А без людей... Круче, конечно, чем струя из чайника, но незначительно.

[evil_nn]

БАРБАДОС.

12.01

Экскурс в историю острова выглядит не особо интересным. Открыли его португальцы в начале XVI века, обозвав БарбАдосом из-за внешнего вида растущих на острове фикусов, заросших бородой из эпифитов и других воздушных растений (barba – по-португальски и по-испански «борода»). Лет через сто англичане, высадившись на остров, обнаружили его необитаемым, радостно приватизировали, и аж до 1966 года остров хозяев не менял. За это время каких-то глобальных событий не происходило, максимум – волнения рабов. В 1966 островитян отпустили на волю, и, как и во всех государствах, входящих в Королевства содружества, главой государства является английская королева, хотя её официальный титул тут «Её Величество королева Елизавета II, королева Барбадоса». Реально управлением государством занимается парламент и правительство во главе с премьер-министром. В экономике ставка делается на туризм, оффшорную зону и отчасти сахарный тростник. Вот, в общем-то, в основном и всё.

Прибывали рано, поэтому и подъём пришлось перенести на пораньше. В порту круизёров встречала группа местных девушек, одетых весьма скудно, но при этом пышно украшенных. Увидев такое, большая часть мужиков с высунутыми языками и капающей с них слюной бросилась щёлкать затворами фотоаппаратов. Андрей сделал, я думаю, не меньше сотни кадров .

[evil_nn]

Сегодня интересы нашей компании совпадали не во всём – Игорь страстно хотел поплавать с морскими черепахами, мне же после Мальдив здешняя мелочь была глубоко похеру. Зная, как оно всё потом окажется, спланировали бы день совершенно по-другому, но получилось так, как получилось. На стойке туринфо мужик любезно позвонил по нашей просьбе в два рентакара, нарисовался выбор: две маленьких машинки по 50, или минивэн за 145. Выбрали вэн, потому что необходимость потом разделиться не позволяла взять на три семьи две машины. Кое-как отбившись от допущенных внутрь терминала официальных зазывал, вышли из порта, попав в лапы ждущих своих жертв снаружи таксистов. На Барбадосе они, пожалуй, самые наглые по маршруту, или просто мне так повезло? Один настолько меня заколебал, что после шестого или седьмого моего ответа типа “I’m sorry but we don’t need your service”, “We’ve got the car already”, “Leave me alone please”, глядя на то, как эта обезьяна прыгает передо мной и верещит насчёт своих услуг, насчёт того, что мы сами ничего не найдём, а машину разобьём, или нас с ней обманут, я не сдержался, и в сторону, но так, чтобы было слышно, буркнул: “What’s the stupid fucking asshole!” Ох, как он забесновался, мне аж приятно стало. Тут как раз приехал ваххабитского вида прокатчик, мы все погрузились в праворукую Тойоту Ноа (Noah) с крутым номером H7 и поехали к нему домой оформляться. Ехать недалеко. На стене висит, подтверждая мои подозрения, большая карта мира, на которой разными цветами отмечена степень исламизации государств. Подписываю контракт, франшиза объявляется в 650 USD. Здесь, кстати, валюта своя, барбадосский доллар – курс 2BD$ = 1$, но у нас все расчёты в американских. Мужик ничего не копирует, слип с карты не делает – типа, куда вы нафиг денетесь?



A,G - круизный терминал, B - черепахи, C - Animal Flower cave, E - Cherry Tree Hill, F - Batsheba, I - Crane beach, J - Bottom beach.


Просмотреть увеличенную карту

[evil_nn]

Сначала пытаемся найти черепах – примерное место известно. Подъезжаем по указателям в какое-то госучреждение по природным вопросам – судя по плакату, черепахи тоже под ними. Однако у них закрыто – воскресенье. Сотрудница подсказывает - вернитесь на километр обратно, там возят. Возвращаемся. На пляже тусит масса негров, и все, как один, оказываются «самыми лучшими проводниками к черепахам». Только вот цену лупят недетскую – 40$ со взрослого лица. Ну сорок – так сорок, мне ж не ехать, озвучиваю Игорю. Тот согласен. А вот ребята везти только двоих человек не хотят. Млин, ну что ж такое…на ровном месте попадаю на 80 баксов за себя и за жену… Ладно. Едем недолго, на катере минут 10. Где черепахи, видно сразу – стоят три или четыре яхты, привезшие падких на черепах круизёров прямо от терминала, и народищу в воде, как на рождественской распродаже. Я б на месте черепах давно уже уплыл и никогда бы не возвращался. Стоит бедной животине показаться в поле зрения, как к ней со всех сторон устремляются черепахофилы. Нам ещё повезло – на подступах встретили пока незамеченное основной массой животное, и аж пару минут могли более-менее спокойно с ним поплавать. По большому счёту, мы реально налошили – я вспомнил, что Влад и название отеля, возле которого всё это происходит, говорил, да и, если точно знать место, никакого труда доплыть от берега самостоятельно к черепахам не составляет. Пока же мы перемещаемся ко второй точке – некоему затонувшему судёнышку. Какой-то ничем не примечательный катер. Занятно тем, что вокруг полно рыбы. Наш «экскурсовод» вручил мне кусок хлеба в целлофане (чтоб не размок сразу) – для кормёжки. Аттракцион тот ещё – эти достаточно большие рыбины устраивают драку за крошки прямо перед носом, превращая воду в кипящую уху, особо нахальных приходится шугать, отпихивая тычками рук. Я для эксперимента пробую кормить их с рук, но быстро отказываюсь от этой затеи – примерно сорокасантиметровый экземпляр хватает корку вместе с пальцем, весьма чувствительно прихватывая его ороговевшими губами. Всё действо занимает два часа.



В центре просматривается черепашка, а мы на неё набрасываемся со всех сторон.

[evil_nn]

Ещё при высадке с утра выяснилось, что Игорь возлагал какие-то особые надежды на Барбадос в плане шоппинга и прогулок по столице. Узнав же, что на дворе воскресенье и половина магазинов закрыта, а вторая половина закроется в 14, он разволновался не на шутку, и стал проклинать руководство круизной компании в частности и немцев в целом за столь явный, по его мнению, прокол в планировании – как же: такой офигенный остров, а посещение в уикэнд! И вот мы едем по направлению к пещере с анемонами (Animal Flowers cave) на самом севере острова, а Игорь рвётся в столицу – типа, верните меня. Молодец, чё – никому, кроме него, не нужных черепах посмотрел, сократив время на все остальные экскурсии на 2 часа, теперь можно и по магазинам… В общем, мы мягко, но непреклонно отказали, и продолжили движение к намеченной цели, тем более что весь маршрут был проговорен и утверждён накануне. Тем временем дороги становятся хуже, дома вокруг – беднее, а Игорь бормочет под нос язвительные замечания в адрес идиотов, едущих мимо помоек в какую-то сраную и никому не нужную пещеру, вместо того, чтобы оживлять барбадосскую торговлю…
Приехали. Атлантическое побережье традиционно сурово и сотрясается под ударами волн. Пещерка, однако, стоит по 10 со взрослого и пятаку с ребёнка. Игорь отказывается от визита по принципиальным соображениям. Мы спускаемся по узкой деревянной лесенке. А интересное местечко! Волны выбили в крутом береге причудливое переплетение довольно больших залов и проходов между ними. Гид говорит, что во время сильных штормов волны захлёстывают пещеру целиком, да так, что даже из дыры, служащей входом, вылетают фонтаны брызг. Сейчас только отдельные всплески попадают внутрь, да самая низкая часть пещеры заливается изредка приходящей со стороны океана неправильной волной. В неглубоких озерцах на дне растут те самые анемоны. Которые, оказывается, вовсе не растут, да и не анемоны они – так их иногда называют из-за сходства с цветами. На самом деле это актинии, морские организмы рода полипов. В венчике щупалец (которые как раз и делают их похожими с цветком) прячется рот, в щупальцах расположены стрекательные клетки, а крепятся к камушку они с помощью специальной «подошвы». Педивикия пишет, что они могут быть аж полутораметровыми, но тут скорее макромир – «цветочки» высотой всего лишь 5-6 см, и, если их коснуться, молниеносно схлопывают всё лишнее, превращаясь в невзрачную подводную палочку. Алёна в восторге.





Те самые энимал флауэрз.

[evil_nn]

Проводим внизу минут 30. На выходе нас поджидает нарезающий круги Игорь. Собственно, отсюда уже любая дорога будет в нужную сторону, поэтому у нас по плану – заезд на Cherry Tree Hill, холм, с которого открывается неплохая панорама на восточное побережье. По дороге попадается ещё одно любопытное местечко – участок дороги прорезан в скалах, а стены этого искусственного ущелья густо заросли всякими ползучими растениями и корнями. Вишнёвый холм находится не сразу, к нему ведёт очень красивая аллея. К сожалению, к моменту нашего приезда небо затягивает низкими серыми тучами, из которых вот-вот хлынет дождь, и открывшаяся панорама не производит должного впечатления. Делать нечего – спускаемся с холма к побережью по крутой дорожке, минуя мельницу Морган Льюис.





Вид с Черри Три Хилл.


Спуск с Черри Три Хилл. Метров через 300 справа будет мельница Морган Льюис.

[evil_nn]

километров через 8-10 приезжаем в местечко Батшеба (Batsheba), известное своим очень красивым побережьем со скалами в воде, подточенными снизу неутомимым прибоем. Хотя дождь закончился, и небо очистилось, о купании речь не идёт – большие валы накатывают на берег, да и дно, скажем прямо, отнюдь не пляжное – песок только на берегу, а в прибое отчётливо видно, как в уже паре метров от берега начинаются каменные плиты. Замечательный вид портит то ли кабинка для переодевания, то ли ещё какая-то недостроенная фигня розового цвета, торчащая на одной из скал и нагло лезущая во все фотографии. Дегенерату, построившему это сооружение, хочется сделать лоботомию, оторвать руки, и отобрать все деньги, чтобы не осталось даже теоретической возможности ещё раз так же испохабить ландшафт.

Батшеба. На переднем плане - розовая фигня.


Попытка сделать фото без розового сарая.

[Skopp]

километров через 8-10 приезжаем в местечко Батшеба

Какая красота! А ведь были среди круизеров придурки, которые променяли эту красоту на пляжное тупление. Позор им!
Вадим, фотки просто супер! Знал бы, что ты такой Художник, подарил бы тебе беретик, а то что за художник без беретика.

[fanatnn]

Последние пол года у меня на рабочем столе стояла тема от Bing называется Caribbean Shores. Даже представить не мог, что увижу живьём этот камешек

[evil_nn]

К этому моменту страдания Игоря достигают предела, и это уже, если честно, задолбало. Принимается решение – едем в Бриджтаун, невзирая на крюк и сгружаем Игоря. По дороге при выезде со второстепенной дороги я на секунду забываюсь, и поворачиваю, как на привычной леворульной машине. Расплата следует незамедлительно – со страшным грохотом и скрежетом цепляю бампером бордюр, а потом по касательной ударяюсь колесом. По ощущениям показалось, что бампер развалился на куски. Однако осмотр показывает, что на нём добавилась небольшая трещина и пара глубоких царапин, на диске ободран край и появилась небольшая грыжа на колесе. Учитывая то, что резина была практически лысая, а новые царапины, в общем-то, терялись в паре десятков уже имеющихся, особых угрызений совести я не испытываю.
Высадив Игоря, решили ознакомиться с великолепными барбадосскими пляжами на юго-востоке острова. Пляжи действительно хороши! Крейн бич – в одну сторону уединённый залив рядом с одноимённым курортом, в другую – теряющаяся вдали широкая полоса песка, практически безлюдная, и пляж в Боттом бэй – почти полная противоположность: небольшой, зажатый между скалами залив с песком, пальмовой рощей и нереально бирюзовым цветом воды - достойны посещения, даже если купание не планируется.

Crane beach.




Bottom beach.


Почти Ассоль...


Спуск на Bottom beach.

[fanatnn]

evil_nn пойман во время съёма очередного шедевра

[fanatnn]

Это нельзя описать словами. Это надо ВИДЕТЬ!

[FunCruiseGirl]

Мы тоже от Батшебы и Крейн пляжа в полном восторге... Намного красивее чем стандартные, хоть и милые пляжи западной части!

[evil_nn]

evil_nn пойман во время съёма очередного шедевра

Ну ё-моё!!! Опять не предупредил, и я нажранное на аидовском AI пузо не втянул!

Последние пол года у меня на рабочем столе стояла тема от Bing называется Caribbean Shores. Даже представить не мог, что увижу живьём этот камешек

Есть у меня в загашнике пара похожих фото, но почему-то они мне понравились меньше...
Может, я не прав?

[evil_nn]

Знал бы, что ты такой Художник, подарил бы тебе беретик, а то что за художник без беретика.

За комплимент - спасибо!
Я тебе по страшному секрету сообщу - у меня есть На Кубе жена, воспользовавшись тем, что зеркала не было, убедила купить, цинично заявив, что мне "очень идёт" просто пипец
Лежит в шкафу, ждёт своего часа
Вот proof:

[Alisia]

цинично заявив, что мне "очень идёт

И правда очень идет, жена не лукавила!

[Skopp]

Я тебе по страшному секрету сообщу - у меня есть

В этом беретике да с таким лицом, батенька, не картины писать, а проволоку колючую зубами перегрызать!

[fanatnn]

Ему б ещё боевую раскраску нанести и автомат через плечо

[evil_nn]

В Бриджтаун вернулись, как и было запланировано, в поздних сумерках – чтобы на всякий случай минимизировать вероятность того, что наш утренний ваххабит досконально знает каждую царапинку на бамперах. Но опасения были напрасны, на машину никто даже не взглянул – приехала, и ладно. Отплытие сегодня позже обычно, в 20:00, так как Барбадос – альтернативная точка начала круиза, и в течение дня на борт поднялась порция бледных свеженьких туристов. Вечером, наконец, состоялось лазерное шоу, а желающие сходили и ещё раз попили шампанского.
Пробег за день 133 км.

[queen_V]

Стоит бедной животине показаться в поле зрения, как к ней со всех сторон устремляются черепахофилы.

Я, я такой черепахофил. Тоже было дело, гонялась вместе с толпой за бедной животинкой в Тае. Кстати, вот теперь думаю, после Мальдив какое будет производить впечатление снорк в других местах. Волнуюсь за возможную слабость впечатлений.

Есть у меня в загашнике пара похожих фото, но почему-то они мне понравились меньше...

Не, с пальмами тоже красиво.

И правда очень идет, жена не лукавила!

В этом беретике да с таким лицом, батенька, не картины писать, а проволоку колючую зубами перегрызать!

Согласна с вышевысказавшимися товарищами. Беретик идет, но образ ближе к "художнику по металлу", Рембо какому-нибудь.

[Mac Coy]

Молодец, чё – никому, кроме него, не нужных черепах посмотрел

Вынужден вмешаться в данное повествование, ибо несколько моментов искажены и полностью меняют суть дела, (теперь на себе проверив понимаю, почему так не любят журналистов, пиши что хочешь бумага все стерпит) Как человек участвовавший в описываемых событиях, вношу ясность а именно: Во первых поплавать с черепахами хотел не только я и прежде всего показать этих чудесных созданий сыну, но и Андрей и это было заранее оговорено, почему то ты об этом не упоминаешь, второе, про посещение пляжей как раз говорил именно я, так как заранее готовился и особенно к знакомству с Барбадосом ! Этот остров будоражил воображение и в памяти всплывали яркие детские воспоминания о прочитанных в книге пиратских приключениях и конечно когда появилась такая возможность, хотелось по максимуму все охватить и увидеть. И когда мы бездарно, потеряли целый час драгоценного времени, блуждая по всяким задворкам и помойкам в поисках некой площадки с которой откроется хороший вид, в итоге поднялся нешуточный ветер, небо заволокло тучами и для полного счастья полил тропический ливень как из ведра! Конечно я стал возмущаться прилететь, затем приплыть за тридевять земель, чтобы любоваться разваливающимися фанерными домиками стоящими вперемежку с мусором это перебор! И на мои слова что хочется смотреть не на это, а на красивейшие и не побоюсь сказать уникальные пляжи BATHSEBA и BOTTOM BAY, Аня как и положено истинной жене, стала поддерживать Вадима и говорить что все пляжи одинаковые и ничего нового там она не увидит, но когда после долгих скитаний мы наконец добрались до первого из них, стали раздаваться восторженные фразы, типа вау как здорово как красиво и фото, фото, фото. Вот только солнце видимо устало нас ждать и отправилось в другое место подальше от таких нерадивых путешественников, а без солнца это как говорится совсем другая история т.е пейзажная картина. И естественно я попросил чтобы меня с сыном отвезли в Бриджтаун, чтобы успеть хоть что то приобрести на память, о замечательном Барбадосе! P/S Ну а кто кого сгрузил это еще большой вопрос! Вот собственно и все события которые хотелось восстановить такими, какими они были на самом деле, за сим откланяюсь и предоставлю возможность продолжить интересный и насыщенный событиями отчет.

[Skopp]

стали раздаваться восторженные фразы, типа вау как здорово как красиво и фото, фото, фото.

Игорь, фото - в студию!

[Skopp]

Молодец, чё – никому, кроме него, не нужных черепах посмотрел

Вынужден вмешаться в данное повествование

Матэ!!!
Брейк эуэй!!!
Горячие, блин, новгородские парни

[evil_nn]

Горячие, блин, новгородские парни

Э-э, а вот тут я должен вмешаться - не знаю, с какими ты новгородскими парнями плавал, а мы - НИЖЕГОРОДСКИЕ!

Вынужден вмешаться в данное повествование, ибо несколько моментов искажены и полностью меняют суть дела, (теперь на себе проверив понимаю, почему так не любят журналистов, пиши что хочешь бумага все стерпит)

Ну что сказать, дружище - я ведь тоже кагбэ принимал участие, поэтому тут не моменты искажены , а просто две точки зрения на происходящее представлены... С утречка fanatnn подтянется, своё мнение выразит, подождём...

[Skopp]

Ай'м сорри!!! Конечно же, НИЖЕГОРОДСКИЕ! (Это жена подзуживает, с панталыку сбивает, сосредоточиться не дает)

С утречка fanatnn подтянется, своё мнение выразит, подождём...

И все же

phpBB [media]

[fanatnn]

Молодец, чё – никому, кроме него, не нужных черепах посмотрел

Во первых поплавать с черепахами хотел не только я и прежде всего показать этих чудесных созданий сыну, но и Андрей и это было заранее оговорено

Черепах я хотел посмотреть, отказываться не буду, но без evil-nn c супругой, которая вообще не плавала, мы б не смогли посмотреть на черепах по $40 с носа, т.е. Вадим потратил лишние $80, об этом Вадим сказал при посадке, и ты с этим ты согласился, во всяком случае, не возразил. По остальным пунктам практически во всем согласен с evil_nn. Именно твоё несогласие с обществом в большинстве вопросов выразилось в отказе тебе в дальнейшем участвовать в наших совместных поездках по островам. Это было наше общее решение. О причинах такого решения предлагаю здесь не дискутировать, и вообще закрыть данный вопрос как свершившийся факт, исправить который в данный момент невозможно.
P.S. Если хочешь отразить свою точку зрения и расписать все красоты, которые ты посетил, то напиши свой отчет. Я думаю, что ты найдешь массу последователей твоего виденья отдыха, не навязывая никому свои требования к посещению отелей, которые видел на календарях когда-то и т.д.

[Колямба]

у нас черепахи "отожрали" 200$ за всех..
Их(черепах) было штуки три, но погода уже не айс(тучи), поэтому все блекло и мутно..
Да и Башебу с Боттом Бэй тоже пришлось смотреть под дождем. Зато по ебеням поездили,летучих рыб поели, да пособирали мандаринов-пАданок

[FunCruiseGirl]

Читаю и все больше убеждаюсь, что путешествовать вдвоем проще чем колхозом. Делай что твоей душеньке угодно.

[aleks200879]

Читаю и все больше убеждаюсь, что путешествовать вдвоем проще чем колхозом. Делай что твоей душеньке угодно.

И я утверждаюсь все больше в этом мнении.

[evil_nn]

Безусловно, минусы есть. Но и плюсы - тоже. Всё же бОльшую часть островов мы осматривали вшестером, без Игоря. Проблем не возникало, всегда старались учесть все пожелания , да и брать экскурсию на шестерых по-любому дешевле, чем две на троих.

[Mac Coy]

Черепах я хотел посмотреть, отказываться не буду, но без evil-nn c супругой, которая вообще не плавала, мы б не смогли посмотреть на черепах по $40.

Я написал про Фому а ты про Ерему! При чем тут стоимость плавания с черепахами? написано было совсем о другом и вроде бы на Русском языке, внимательней надо читать! Каждый нормальный человек имеет свое мнение и выбирает то что ему по душе, так вот я именно за это! Надо считаться с интересами каждого, а не только нескольких человек, и делать только то что они хотят из за того что их больше? и поддакивать им? извините! Я уважаю чужое мнение, но уважайте и мое.
Cвое мнение никому не навязывал и не навязываю, а права у нас абсолютно одинаковые, так как каждый за совместную поездку на авто, платит одинаковую сумму. И в заключении, отчет в данном Форуме подразумевает диалог, а не монолог одного человека и каждый участник описываемых событий, имеет полное право написать свое мнение по данному вопросу! Продолжать дискутировать на данную тему не вижу смысла и принимаю предложение ее закрыть.

[Mac Coy]

Игорь, фото - в студию!

Костя , Наташа привет!Я бы с радостью но фото без солнца, не заслуживают на мой взгляд всеобщего обозрения, нет в них энергии заряжающей положительными эмоциями и дарящей радость от ярких красок, сейчас поймал себя на мысли, что они сродни моему душевному состоянию которое было в тот момент.

[evil_nn]

Каждый нормальный человек имеет свое мнение и выбирает то что ему по душе, так вот я именно за это! Надо считаться с интересами каждого, а не только нескольких человек, и делать только то что они хотят из за того что их больше? и поддакивать им? извините! Я уважаю чужое мнение, но уважайте и мое.

Всё так, только есть ма-а-аленькие нюансы Если ты вспомнишь, то программа экскурсии по Барбадосу была обговорена до начала поездки. И черепах твоих любимых вставили в самое начало, исходя именно из твоих интересов - чтобы гарантированно их посмотреть, а потом уже ехать в пещеру, затем через Черри Три хилл (который так и так по дороге) на Батшебу (на которую ты тоже, между прочим, рвался), и через пляжи Боттом бей и Крейн назад, в Бриджтаун. Маршрут был логичен, охватывал основные достопримечательности, и времени хватило бы на всё. Но выяснилось, что магазины работают до 14, и ты, посмотрев черепах, стал пытаться ломать весь план под себя, забывая об интересах всех остальных. А ведь "надо считаться с интересами каждого" (с) Mac Coy

Cвое мнение никому не навязывал и не навязываю, а права у нас абсолютно одинаковые, так как каждый за совместную поездку на авто, платит одинаковую сумму.

Согласен, только одинаковая сумма платилась, исходя из утверждённого плана поездки. И, если бы ты сразу сказал, что будешь нам выносить мозг шопингом в Бриджтауне после черепах, то просто поехал бы исследовать Барбадос по собственному плану, а все остальные - по своему. Напомню, что лично мне прокат маленькой машины на весь день (50 баксов) стоил бы дешевле, чем черепашья экскурсия, и, заметь, я бы совершенно спокойно катался с семьёй, не портя себе нервы. Как правильно сказал Андрей, итогом барбадосских разногласий стало то, что остальные острова мы исследовали по отдельности - отдельно ты, и отдельно мы. И проблем больше не возникало.

Ну ладно, больше не буду засирать форум нашими внутренними разногласиями, из которых все сделали выводы, а с нового поста продолжу - итак, Сент Люсия, очень интересный и живописный остров в программе круиза.

[evil_nn]

13.01 Сент Люсия.

Как и у большинства карибских островов, современная история началась с визита на остров Колумба. Потом островитяне долгое время держались бодрячком, многократно вышибая вездесущих англичан с острова, где те пытались закрепиться. Видимо, бриты настолько их достали, что аборигены предпочли договориться с французами, и первое поселение построили именно они. Однако и сам остров, и бухта Кастри на нём были слишком привлекательны, поэтому Сент Люсия переходила из рук в руки раз 15, пока, наконец, в 1814 году англичане не добились своего окончательно. В 1979 году островитян отпустили на вольные хлеба, теперь страна, как водится, осталась членом Содружества и основные доходы получает от туризма. Впрочем, как и соседи, пытается развивать оффшорный бизнес, и догоняется сельхозпродукцией (бананы и всё такое). Здесь в ходу и-си (восточнокарибский доллар).

Основные достопримечательности расположены на восточном берегу острова, но даже при наличии желания в рамках однодневного визита прокатиться по западному было бы проблематично – остров очень гористый, и местные дороги вполне рельефу соответствуют. Сегодня впервые с начала круиза в гавани снова встретились с французами (Croisieres de France), плюс дошёл большущий Azure. Терминалы у нас были разные - нам достался тот, что победнее.
На выходе, как обычно, атакует толпа желающих организовать экскурсию. Не такие назойливые, как вчерашние. Мы с Андреем расходимся на разведку в разные стороны. Метрах в 300 от терминала обнаруживается большая парковка, на которой прайс должен быть существенно ниже. Собираем народ и идём туда, но на полдороги подкатывает очередной экскурсовод. Сперва хочу послать его, но всё же спрашиваю о цене – ого, он сумел меня приятно удивить. Всего 100$ за весь день с 4 взрослых и двоих детей – вряд ли найдётся более дешёвое предложение. Для порядка проговариваю все точки, которые мы хотим посетить, смотрю, что за машина (вполне приличный Ниссанчик), садимся, и трогаемся в путь. Сильвестр (водитель) с самого начала показывает себя с самой положительной стороны – провёз по городу, показал все мало-мальски интересные объекты, сопроводив всё краткими рассказами, и очень удивил, сообщив, что Сент Люсия - родина аж двух нобелевских лауретов. С чего бы? При этом на острове нет своего высшего образования, студенты учатся только 3 курса, а затем отбывают заканчивать обучение в иностранные заведения.

Старейшее деревце на Сент Люсии - имени одного из нобелевских лауреатов, Дерека Уолкота.


Классический вид на бухту Кастри.

[evil_nn]

Первый объект интереса вне Кастри, нынешней столицы острова: вьюпойнт с видом на Мэриго бэй, красивейшую бухту, защищённую от разрушительных ураганов высокими скалами. В ней снимался не один голливудский фильм. По дороге Сильвестр ещё показывает нам бедные кварталы, которые правительство застраивает однотипными маленькими домиками для самых бедных.

D - Marigot bay, E - Ance de la Raye, F - Canaries, G - Toraille waterfalls, H - botanical garden & Diamond waterfalls, I - кальдера вулкана, J - Sugar beach.


Просмотреть увеличенную карту





Район для бедных жителей.


И социальное жильё, колторое им строит правительство. По-моему, под залог земли, не очень помню объяснения Сильвестра по этой части.

[evil_nn]

Дальше – тоже видовые точки, на рыбацкие деревни: сначала Ance de la Raye, потом Canaries. Местами по дороге видны следы глобальных оползней и восстановительных работ – Сильвестр говорит, что в декабре после проливных дождей дорога частично была разрушена. Неудивительно – учитывая, насколько горист остров, потокам дождевой воды здесь нет проблем набрать разрушительную мощь, стекая со склонов, нависающих над дорогой.

Ance de la Ray.

[evil_nn]

На подъезде к Суфриеру открывается совершенно умопомрачительный вид на Питоны. Питоны – две остроконечные горы с крутыми склонами, очертания которых невозможно спутать, являющиеся фактически символом Сент Люсии, и, наверное, самым узнаваемым пейзажем на всех Карибах. Со всеми частыми остановками дорога до Суфриера заняла около 2 часов. Суфриер раньше был столицей, но в одном из опустошительных пожаров сгорело больше половины домов, и столичный статус отошёл к Кастри.

Вид на Питоны - визитную карточку Сент Люсии, да и Карибов в целом.

[evil_nn]

Въехав в городок, сворачиваем к водопаду Toraille waterfals (3$), народу полно, плюс один: идти от входа – не более 20 метров. Я б даже сказал, что, вытянув шею, половину водопада можно увидеть прямо от кассы, и резко передумать покупать билет. Скала, с которой течёт поток, затянута предохранительной сеткой, защищающей от возможного падения камней длинную очередь любителей украсить собой водопад и сфотографироваться непременно в середине каскада. Три минуты, по доллару за каждую. Далее Сильвестр совершил свой единственный и незначительный косячок – отправил меня типа смотреть водопад по указателям “Jerusalem bath & waterfall”, но водопада там не оказалось, только минеральные ванны. Хорошо, что эту пробежку вверх-вниз совершил я один, остальные поленились.

Toraille waterfals.


Затем – ботанический сад и Бриллиантовый водопад (Diamond waterfall), находящийся внутри этого сада. На 4 с минусом. Сад невелик, да и водопад – тоже, прикол только в том, что скала, откуда падает поток, покрыта разноцветными минеральными отложениями, содержащимися в воде. Но садово-огородные маньяки, к числу которых относится моя жена, находят здесь гораздо больше интересных моментов.





Diamond waterfall.

[evil_nn]

Затем двинули в кальдеру вулкана – гейзеры, сероводород и всё такое. 8 долларов просто пощёлкать грызлом, либо тоже за 8 – грязевые ванны, а за и то, и другое одновременно сделают скидку – продадут за 13. Сент Лусия вообще один из самых вулканически активных островов на Карибах, большинство горных вершин – спящие вулканы, следы подземной активности можно найти и помимо кальдеры возле Суфриера.

[evil_nn]

А вот потом Сильвестр порадовал – повёз на Sugar beach, расположенный между двумя Питонами в местечке Жалюзи (Jalousie). Попадание туда неочевидно – сначала едешь по дороге, упирающейся в шлагбаум. После коротких переговоров с охранником машину пропускают, и мы едем до улавливающей парковки примерно на середине горы. А оттуда нас забирает уже шаттлбас дорогущего отеля, расположенного внизу у пляжа. Бесплатно, что характерно.
Пляж великолепен. С одной стороны высится громада меньшего Питона, основание которого как раз ограничивает пляж. С другой – широкая полоса белого песка (что само по себе для Сент Люсии скорее исключение, чем правило) и пирамида большего Питона чуть дальше. Море поразительно спокойно, вода идеально прозрачна. Правда, лежаки с пухлыми белыми матрасами доступны лишь для постояльцев отеля, но никто не мешает расположиться просто на песке с полотенцем. С краю пляжа к тому же имеется «резервация» с бесплатными лежаками. Многих круизников привозят в эту же бухту морем, с посещением рыбацких деревень, Суфриера и водопада с вулканом, стоит такая развлекуха 65 долларов со взрослого носа, включая входные билеты.

Вид на Пти Питон.


Гро Питон, вид с пляжа между горами.