Форум Винского

**Snusnumrik** » 23 апр 2007, 20:57

Как все начиналось

В 2007 у меня была расчудесная работа в Таиланде - менеджером по бронированию в турфирме в Паттае. Когда мой босс переманивал меня к себе из 5* отеля в Пукете, он уже заранее навел обо мне справки, и сделал предложение, от которого невозможно было отказаться - 8 месяцев работы, 4 месяца отпуска, зарплату проси какую хочешь в пределах разумного.

И в один прекрасный день, когда я пристально смотрела на карту мира в раздумьях о том, на что потратить 4 месяца свободы, маршрув взял и как-то нарисовался сам.

Изначальный план был таков:

Бангкок-Ханой-Китай-Тибет-Непал-Индия быстро транзитом-Пакистан-Афганистан-Иран-Турция-паром до России-поезд до Питера.

Все по земле, за исключением плеча Бангкок-Ханой.

Логистика внутри стран была разработана примерно, с учетом форс-мажоров. Например, в Афганистане планировалось проехать стандартный туристический треугольник Кабул - Мазари-Шариф - Герат.

Жизнь в процессе внесла массу корректив, и получилось все в итоге гораздо круче, чем я запланировала. Но стоп, спойлеров не будет...

На подготовку времени ушло немало, на момент 2007 такими маршрутами мало кто ездил, и информации было не то чтобы море. Кое-что брала из разных сайтов самостоятельных путешественников, кое-что с форума, конечно же, были какие-то путеводители...

БОльшая часть отчета была написана тогда в пути, в режиме реального времени.

Итак, поехали..

... Завтра я покидаю Таиланд и вылетаю в Ханой, откуда и начнется мое Путешествие. В моем распоряжении 4 месяца свободного времени. :twisted:

Учитывая собственную отвратную привычку менять по ходу планы и маршруты, все подробности поездки раскрывать не буду пока что, поскольку сама не знаю, как именно все сложится. (к примеру, мой вояж в Непал 2-летней давности и начался и закончился в Китае - потому что я по уши завязла в полюбившейся стране и уехала только тогда когда закончилась виза).

Основными пунктами программы выступают пока Непал, Тибет и Иран. А к середине июля планирую доехать до России, если все будет хорошо. Конечно, будет . Кто бы сомневался.

...Когда я выезжала из Паттаи, на автостанции ко мне подошел черный котенок. Потерся мордочкой о рюкзак, посмотрел одобрительно. Дорогу перебегать не стал. Мне перебегают дорогу только ослепительно белые коты. К счастью.

Меня ждут новые страны, люди и впечатления. Рюкзак собран, билет в Ханой прожигает карман, за спиной снова вырастают крылья. Как я себе завидую...

... а в голове неотвязно крутится песня Макаревича -
"Это было бесконечной Весной
По дороге в Непал"

Завтра улетаю. Пожелайте удачи!

**Olli** » 23 апр 2007, 21:00

Snusnumrik писал(а):Завтра улетаю. Пожелайте удачи!

Удачи! В августе будем встречать всей питерской диаспорой!

**wufei** » 23 апр 2007, 21:17

2 Snusnumrik: Удачи:razz:

**Victoria Rogotneva** » 23 апр 2007, 22:13

до встречи в Питере

**Snusnumrik** » 22 июн 2007, 10:01

Самолетик чудесной бюджетной авиакомпании «Эйр-Азия» оторвался от взлетки Бангкока и взял курс на Ханой.
На пути была гроза. Самолет трясло и колбасило безостановочно, вокруг сверкали молнии и громыхал гром, половина пассажиров тихо молилась всем богам, вторая половина из-под полы пила алкоголь. Сознаюсь, мне было страшно. Страшно не умереть в принципе, а умереть именно вот сейчас, в данный конкретный момент времени – ведь впереди столько интересного было задумано! Я шепотом обращалась к божественному провидению – если ты меня слышишь, пожалуйста, дай мне еще хотя бы четыре месяца времени на этой Земле... Если так нужно – я готова покинуть этот дивный мир, но можно не прямо сейчас?

Провидение меня, видимо, услышало – через полтора часа дикой тряски борт приземлился в Ханое. Было холодно и очень мокро. Город был затоплен тропическим ливнем.

Добравшись автобусом до центра города, я с полчаса пробродила по щиколотку в воде по незнакомым кварталам Ханоя в поисках жилья и, найдя искомое, рухнула спать.

**Snusnumrik** » 16 авг 2007, 14:25

[quote="Olli"][quote="Snusnumrik"]
Завтра улетаю. Пожелайте удачи![/quote]

Удачи! В августе будем встречать всей питерской диаспорой! :razz:[/quote]

ну-ну.. где ты там был, когда меня всей диаспорой встречали.. в Норвегии что ль?

**Victoria Rogotneva** » 16 авг 2007, 15:35

я была в норвегии....а вы что, уже встречались?

**Olli** » 16 авг 2007, 17:29

Snusnumrik писал(а):ну-ну.. где ты там был, когда меня всей диаспорой встречали.. в Норвегии что ль?

Угу. Что то навроде того- Исландия. Так что причина- уважительная!

**DJ_K** » 23 авг 2007, 22:46

Есть вопрос: а как Вы ехали из Вьетнама в Китай? Сколько стоит автобус и где его искать? ..Мы, вероятно, скоро окажемся в Ханое и окажемся перед задачей предельно быстрого попадания в Китай.

И очень бы хотелось узнать Ваш опыт! ;)

**Victoria Rogotneva** » 23 авг 2007, 22:51

DJ_K писал(а):Есть вопрос: а как Вы ехали из Вьетнама в Китай? Сколько стоит автобус и где его искать? ..Мы, вероятно, скоро окажемся в Ханое и окажемся перед задачей предельно быстрого попадания в Китай.

И очень бы хотелось узнать Ваш опыт! ;)

могу рассказать про переход, где была сама.
Лао Кай-пограничный городок Китая и Вьетнама.Для этого надо на поезде доехать до него(это направление Сапы, время переезда-ночь) и перейти границу по мосту.А там уже куча автобусов.

**DJ_K** » 24 авг 2007, 00:08

vika писал(а):Для этого надо на поезде доехать до него(это направление Сапы, время переезда-ночь) и перейти границу по мосту.А там уже куча автобусов.

Спасибо Вам за оперативный ответ!!
Задам еще ряд вопросов:

1) Вы ехали из Ханоя?
2) сколько стоил сий поезд? (место, как я понимаю, спальное)
3) Реально ли взять билет прямо перед отправлением (В Китае это сделать не реально )
4) Как называется станция назначения поезда, идущего к границе?
5) Саму границу с Китаем - пешком?
6) Вообще, одинокой девушке безопасно ли совершать путешествие "аэропорт - вокзал - покупка билета - поезд - граница" или лучше съездить из Куньмина, в окрестностях которого я обратаюсь до Ханоя и уже вместе ехать к границе?
(Замечу, мне еще визу надо для этого сделать Вьетнамскую)
У девушки опыт заграничных самостоятельных поездок имеется.

**Snusnumrik** » 24 авг 2007, 06:08

Ханой-Лао Кай мне пришлось ехать автобусом именно из-за отсутствия билетов на поезд. Ну, там уж как повезет.
Переход границы - пешком совершенно спокойно, никаких денег, как написано в ЛП, за проход по мосту не берут.
Есть нюанс - у встреченного на границе испанца китайские погранцы на въезде конфисковали ЛП по Китаю. Сказали, что это обычная практика, мотивировали тем, что "путеводитель неправильный", на попытки подкупа не поддались.
Для одинокой девушки ни малейшей опасности в подобном путешествиии не вижу, сама ездила одна, как и обычно.
Неприятно только то, что вьетнамцы на каждом шагу пытаются развести на деньги. Если в автобусе даете денег за билет не под расчет - сдачи можно и не получить. Это конечно не опасно - просто не особенно приятно.

**Victoria Rogotneva** » 24 авг 2007, 10:11

DJ_K писал(а):
vika писал(а):1) Вы ехали из Ханоя?
2) сколько стоил сий поезд? (место, как я понимаю, спальное)
3) Реально ли взять билет прямо перед отправлением (В Китае это сделать не реально )
4) Как называется станция назначения поезда, идущего к границе?
5) Саму границу с Китаем - пешком?
6) Вообще, одинокой девушке безопасно ли совершать путешествие "аэропорт - вокзал - покупка билета - поезд - граница" или лучше съездить из Куньмина, в окрестностях которого я обратаюсь до Ханоя и уже вместе ехать к границе?
(Замечу, мне еще визу надо для этого сделать Вьетнамскую)
У девушки опыт заграничных самостоятельных поездок имеется.

Поезд один, выходит из Ханоя в 18(?????) вечера, приезжает кажись в 5 утра, билет стоит......наверно баксов 18, точно не помню, но примерно так......а получше купе-22 долл.
берите за 18, там где 6 полок, как у нас в плацкарте, там не очень холодно.
Билеты покупали утром через гестхаус, но это было летом и это не совсем сезон.....
станция так и называется Лао Кай.
по поводу вьетнамской визы-закажите ее заранее и получите в аэропорту без ппроблем.
от аэропорта до вокзала ехать минут 40, поэтому если вы хотите в этот же день уехать, то должны прилететь не позже 3-4 вечера.

меня в автобусе не разу не надрали на деньги и сдачу

и если вы все равно едите в Лао Кай, заскочите в Сапу
место очень приятное и красивое( я про это писала, есть в колонке слева)

**Snusnumrik** » 15 окт 2007, 08:43

28 апреля 2007

Ханой встретил проливным дождем и холодом в +23 градуса. На следующий день я шаталась по городу, осматривая достопримечательности в то время, как местные жители с восторгом рассматривали меня (зеленоглазых блондинок не видели что ли? дикий народ!...) и втихаря фотографировали на свои мобильники.

Ханой не то чтоб впечатлил, если бы не умопомрачительно вкусный кофе и выпечка в местных кафе. В одном из них я вынуждена была сидеть несколько часов, пережидая очередной ливень в компании красавчика - британца, находившегося в городе по каким-то делам. Слушать комплименты своему английскому было приятно.

Моя попытка доехать до городка Лао Каи на поезде, как приличной белой мисс, успехом не увенчалась - мест не было на 3 дня вперед из-за вьетнамских праздников. Посему наутро пришлось ехать автобусом, что не так плохо (автобусы чуть лучше индонезийских, но похуже тайских), но без крайней необходимости не рекомендуется.

Дорога занимает 10 часов, и к вечеру я оказалась в приграничном Лао Каи. Вся цивилизация там сосредоточена вокруг вокзала, отельчик со всеми удобствами и балконом стоит 5 долларов, а китайская граница открыта до 5 вечера.
Утром я решила посетить городок Сапа (интересно, он склоняется?). Дорога поразительно красивая, а в самом же городе ничего интересного найдено не было. Обойдя его за час, выпив кофе и придя к выводу, что количество бабушек в национальных одеяниях с херней для туристов превосходит количество оных туристов примерно вчетверо, я вернулась в Лао Каи.

На границе без проблем меняют остатки донгов на юани и восторженно смотрят на экзотический паспорт. Попрощавшись с Вьетнамом, который оставил противоречивое впечатление, я вприпрыжку поскакала в любимый Китай.
А там творился беспредел, бессмысленный и беспощадный....

- Куда едете в Китае? - поинтересовалась девочка на границе.
- Кунминь, Ченгду, Лхаса.
- А там ваш друг стоит? (неподалеку на таможне стоял иностранец в «арафатке».) - Он едет в те же места.
... Да все мы тут по одним местам ездим, - подумалось мне.

Забрав мой паспорт, девочка исчезла минут на 20, затем попросила показать другой документ. "Извините, все в порядке, просто мы никогда не видели такого паспорта". Все это время иностранец на таможне что-то пытался объяснить китайцам.

- У тебя там все ОК? - спросила я.
- Не совсем. Они у меня забирают путеводитель. Говорят, что в нем написано что Тайвань - это не часть Китая, а Тайвань - это часть Китая, путеводитель неправильный, поэтому я не могу с ним ехать.

Разобравшись со своим паспортом, я подошла к мальчику. Как выяснилось, китайцы на самом деле отбирали у него путеводитель. Попытки подкупа успехом не увенчались. Выдрать нужные странички таможенник не дозволил, кроме, правда, карты Кунминя.

В итоге, меня уроженцу Барселоны послал сам Бог - поскольку у меня была с прошлого раза куча информации по Кунминю и всем местам, куда он собирался. Взамен меня снабдили массой полезного по Пакистану и Афганистану, и в итоге выяснилось, что маршрут у нас примерно одинаковый, и в Иране мы окажемся одновременно.

Взяв билеты на ночной автобус до Кунминя , мы пошатались по городу Хекоу, проели в дорогом ресторане «астрономическую» сумму в 5 долларов, едва осилив половину всего заказанного, и вечером двинули в Кунминь – «город вечной весны»

**Snusnumrik** » 15 окт 2007, 08:45

29 апреля 2007

Как я люблю Китай!... Люблю за то, что здесь чистые улицы и красивые парки, за то, что местные смотрят на тебя с восхищением, за невероятное количество вкусной еды на улицах, за то, что здесь немногочисленные встречные иностранцы здороваются с тобой... И пускай жители Поднебесной харкаются со смаком на тротуары и слишком громко разговаривают ,- неважно! Все равно, я люблю Китай. Я идеализирую всё, что люблю - будь то страна, или друзья, или мужчина. Так уж я устроена.

Прибыв в Кунминь, мы быстро нашли немца с путеводителем, поведали жуткую историю с китайской таможней и, конечно, путешественник из Мюнхена милостиво дал пострадавшему от произвола каталонцу откопировать нужные странички. Остаток дня до поезда в Ченгду был проведен в компании путешественников и травле разнообразных баек.
Китайские поезда, как обычно, безупречны, и сегодня в 15.34 я приехала на место.

Затея поехать в Тибет поездом накрылась, - как я и предполагала, - из-за китайских праздников. Ближайшие места на поезд - 5 мая, а ждать не хочется, - времени нет совсем. Посему послезавтра рано утром я вылетаю в Лхасу самолетом. Жизнь прекрасна!

01 мая 2007

Ура! Я в Лхасе. Без приключений не обошлось, правда. Вчера вечером мне вручили билет на самолет и рассказали страшную байку о том, что-де Китай временно прекратил выдачу разрешений на въезд в Тибет иностранцам - из-за того, что какие-то американские придурки где-то установили флаг "Освободите Тибет!" . В общем, после меня документы уже ни у кого не брали.

Полбеды - часов в 10 вечера мне поведали радостную новость о том, что меня тоже не пустят на рейс , и есть 2 варианта - либо все отменить, получить назад деньги и ждать у моря погоды минимум неделю , либо попытаться таки утром на самолет сесть в сопровождении гида, но, в случае неудачи, лишиться половины уже уплаченных денег и,- опять же, - ждать черт знает сколько. Что я выбрала – понятно… .

С утра в списке пассажиров меня не обнаружили. Гид сказал, что это потому, что мой билет успели отменить - но тут же купил мне новый за свои деньги, снял с него копию и сказал, что ему возместят. Посадил меня на самолет, тыкая всем в нос некую бумагу со списком группы, из которой никто, кроме меня, не летел. Так или иначе, я здесь .

По поводу эмоций, видов и впечатлений. Тибет - это сказка! Пару часов прошаталась по городу в эйфории, наблюдая колоритнейшие физиономии окружающих. И горы!!!! Конечно, - Горы!!!!
Завтра с утра иду в Поталу – главный буддистский храм. Сегодня буду лениться и медленно расхаживать по улицам.
Нирвана....

02 мая 2007

Второй день в Лхасе. Акклиматизации даже не почувствовала, весь день летаю, почти не касаясь земли, легко взбегаю наверх по ступенькам монастырей... Почему же в обычной жизни банальный подъем на третий этаж сбивает дыхание? Может быть, мне нужно жить в горах? Почему я себя здесь чувствую такой невесомой и легкой? Эйфория практически постоянная . Остаться тут, что ли?

С Непалом, - вернее, с переездом в него, - все не так просто, - туристов в городе мало, найти попутчиков пока не удалось. Цены на машину взлетели раза в полтора против прежних, а вся эта свистопляска из-за каких-то американских идиотов. Ненавижу политику.

Здесь уютно, тепло, невероятно красиво, и постоянно попадаются интереснейшие люди.

03 мая 2007

Сегодня, сидя на крыше монастыря Джоханг, осенилась идеей (а в таких местах неправильные идеи не придут!) послать в сад все эти организованные туры, джипы и прочее. Я сама себе организованный тур . Завтра еду в Шигаце. Далее - понятия не имею, как все получится.

04 мая 2007

На утренний автобус до Шигатсе я села без проблем. Как единственную иностранку в автобусе, тибетцы всю дорогу меня кормили и даже пытались напоить пивом ... Я, в ответ, угощала абрикосами, к восторгу найденными накануне в супермаркете Лхасы.

Шигатсе ! Чудный город!!! Поразительно красивый форт и монастырь, все можно обойти за 3-4 часа. Туристов в городе мало и все с гидами.

Наткнулась на русских туристов - группа, гид, все как положено . Узнав о моем методе передвижения, были охвачены пароксизмом зависти и восторга. "А мы за эти джипы заплатили хрен знает сколько, а в них даже кондиционеров нет!". От души посочувствовала .

Завтра пробираюсь к Непалу.

09 мая 2007

А мы все-таки это сделали!... Вчера стояли на базовом лагере Эвереста со счастливыми физиономиями, а предшествовала этому масса фантастического везения.

Несколько дней назад я познакомилась с замечательной китаянкой - журналисткой и писательницей. В тот день я собиралась сесть на автобус до Жанму. Мест на него не было, зато на автостанции был встречен француз, который ехал в Сакью. Которого там ждали друзья. Которые - такие же авантюристы – «беспермитники», как и я, передвигающиеся по Тибету без официальных разрешений - собирались на базовый лагерь Эвереста (далее ЕВС). Встречу я восприняла, как знак судьбы, и тоже поехала в Сакью, - за компанию.

Позавчера утром мы стояли вчетвером в городке Лхатсе и пытались сесть на автобус до последней точки перед ЕВС - Шегаром. Иностранцев на общественный транспорт, конечно, не сажают официально . Можно договориться с водителями, - но не всегда получается, - полиции они боятся. Подойдя к рейсовому автобусу, мы уговаривали водителя взять нас, он сопротивлялся - и тут случилось чудо, - а точнее, сразу несколько.

Автобус, - как оказалось, - шел до самого ЕВС (я и не подозревала, что такие рейсовые автобусы бывают!). Во-вторых, в автобусе сидела именно та самая знакомая китаянка, без поддержки которой, нас фиг бы посадили в него. И, наконец, в нем нашлось как раз 4 места для наших авантюрных задниц. К вечеру мы доехали до палаточного лагеря в 4 километрах от цели.

11 мая 2007

На следующее утро, переночевав в палаточном лагере в 4 км от ЕВС на высоте 5100, мы бодрым шагом дошли до цели. Эверест, правда, сокрылся в тучках, но все равно зрелище впечатляет! Памятное фото было сделано на фоне отметки 5200.

До границы Непала я добралась на следующий день, китайцы безмолвно выпустили меня из страны, зачем-то измерив температуру (оказалось 35.5 - почти анабиоз! ), и я зашагала по нейтральной территории между двумя государствами. Природа вокруг вызывала эйфорию, садиться в такси не хотелось, тем более, что мне его никто не предложил (тогда я еще не представляла масштабов местного пофигизма). Красота вокруг была невероятная. И это - ничейная территория?! Отдайте мне!

Получив визу, я в приступе восторга проскочила не только все такси, но и остановку рейсовых автобусoв, и шагала теперь совершенно одна по дороге среди гор. Внизу шумел водопад, виды поражали воображение, а я бодро шла, насвистывая что-то себе под нос и, - клянусь Богом, - не было никого в целом мире меня счастливее. В воздухе Непала было нечто особенное. Захотелось нахулиганить. Захотелось совершить что-то невероятное, чего раньше я никогда не делала. Послышался шум приближающегося грузовика. Я обернулась и неожиданно для себя подняла вверх руку . Грузовик остановился...

**pups** » 15 окт 2007, 12:12

Круто.
Для женщины, путешествующей одной - круто вдвойне.

Огромное спасибо за отчет - он у меня родил мысль вернуться назад из Тая через Камбоджу,Вьетнам, Китай (Пекин), Монголию (если получу транзитную визу) или через Забайкальск и по Транссибу - в Москву. (Вариант - Пекин-Урумчи-Казахстан-Москва).Хотя я уже был в Китае, Монголии и по Транссибу катался, но повторить вполне можно. Опять же интересно как изменился Китай за 10 лет ( я там был крайний раз в 1997).

Но вопросы у меня, как обычно, утилитарные.
1.Где Вы делали китайскую визу (в Тае, во Вьетнаме?) и что требовалось?
2.Бюджет путешествия - транспортный, только передвижения во что обошлись (если, конечно, вели бухгалтерию)? Вообще во сколько обходится 1 км по Китаю на поезде или автобусе?

**Snusnumrik** » 15 окт 2007, 12:59

pups, спасибо за отзыв... самое крутое в этой поездке было еще впереди, на самом деле...
Китайская виза отлично получается в Бангкоке, документы - заполненная анкетка, паспорт, 2 фотки... делается за несколько дней, можно доплатить за срочность, стоит вполне умеренных денег - сумму забыла точную...
По расходам - транспорт в Китае дешев, относительно дорого пришлось заплатить только за автобус на АВС - вместе со взяткой водителю))).

**pups** » 15 окт 2007, 13:10

Крутизна - в масштабе, размахе и местах путешествия.
В Пешавар да в Афган я бы (хотя вроде не трус, здоровый мужик и бывший офицер) ни за что не поехал.

**Snusnumrik** » 15 окт 2007, 13:36

pups писал(а):Крутизна - в масштабе, размахе и местах путешествия.
В Пешавар да в Афган я бы (хотя вроде не трус, здоровый мужик и бывший офицер) ни за что не поехал.

никаких проблем не было ни там ни там, честное слово. Правда, Афганитстан получился немного.. хм.. нестандартным - меньше всего ожидала от этой страны такого поворота событий... буду по частям выкладывать - читайте далее...

**Snusnumrik** » 15 окт 2007, 13:39

12 мая 2007

Мое отрицательное отношение к автостопу и его почитателям всем моим знакомым хорошо известно . И, именно в Непале, мне вдруг впервые в жизни захотелось попробовать, - что же такое автостоп, и с чем его едят. Чем не хулиганство?

- До Катманду довезете?
- Нет, только до Барбиши, но это по дороге, садись. Денег не надо.

В кабине сидело 4 человека, меня втиснули пятой . По дороге непалец (вернее, непали) рассказывал мне на вполне приличном английском разнообразные байки. "Ты первый раз в стране? Я буду твоим первым гидом, спрашивай что хочешь" - великодушно разрешил он. Я не преминула воспользоваться.

Мне понравился новый опыт, но в лагерь приверженцев автостопа я не перейду. Не всегда хочется общения, не всегда удобно сидеть в кабине грузовика... Способ данный оправдан, как мне кажется, только, когда больше ехать не на чем. И уж из экономии денег «стопить» совершенно не имеет смысла.

А самый чудесный способ передвижения по Непалу - на крыше рейсового автобуса . Именно так, я и доехала до Катманду. Мне все больше нравилась страна, хотя ничего я пока в ней посмотреть не успела, кроме горных дорог. Бывают такие страны, - перейдя границу и едва вдохнув их воздуха, ты понимаешь, что навсегда влюблен. Ты навсегда стал пленником, и будешь возвращаться снова и снова.

Непали совершенно не реагируют на иностранцев (кроме Тамеля, конечно же, - но это район туристов) - никто не смотрит на тебя, как баран на новые ворота, никто не лезет с дурацкими вопросами, не оборачивается тебе вслед... Далее Тамеля туристы, видимо, выползают редко, и посему в городе люди просто не знают, что с этими бледнолицыми делать.

В Тамеле я зашла в небольшой отельчик, заполнила карточку прибытия и вдруг услышала рядом по-русски - "Ура, наш человек!".

Двое русских парней из Москвы и Питера - Виталик и Серега - жили со мной на одном этаже.
- У нас есть ром. Приходи на крышу, День Победы отметим".
Вечер в Катманду начинался вполне оптимистично.

12 мая 2007

Виталик через несколько дней уходил в путешествие вокруг священной горы Каилас (по буддистским верованиям, обошедшему вокруг горы прощаются все свершенные в этой жизни грехи) , а Серега только что вернулся из трека вокруг Аннапурны, куда собиралась и я. Меня снабдили картами, описанием маршрута, явками, паролями и всем прочим. Ром был быстро выпит, и мы переместились в один из многочисленных баров с живой музыкой. И там, - под регги и блюз, - меня накрыло волной необратимой эйфории окончательно.

Катманду... Берегитесь этого города!!!! Попав сюда, за несколько часов окончательно отравившись этим загадочным воздухом, ты становишься совсем другим. Нападает вселенская, невероятная, фантастическая лень, - ты целыми днями ничего не делаешь, просто ходишь по городу, смотришь на людей, сидишь в уютных барчиках с видом на живописные крыши и храмы, или замираешь, словно памятник, на площади Дурбар, откуда несколько часов не можешь уйти, - потому что нет смысла куда-то спешить... Зачем здесь курят траву и пьют? Это совершенно не нужно. Состояние полного умиротворения приходит само.

"Что делать в этом Катманду?... Да ни фига здесь ничего не нужно делать!" - так же когда-то сказал мой знакомый о Бангкоке. Вчера за весь день мы всего-то подтвердили билеты на рейс пакистанцев для Виталика и подали с Серегой документы на индийскую визу, - и этих двух незамысловатых акций, занявших не более часа, оказалось достаточно для того, чтобы почувствовать себя перетрудившимися напрочь . Остаток дня был проведен в созерцании города с огромной ступы, и сидеть бы нам там до ночи, если бы не ливень.

Как я буду уезжать отсюда? Этo же невозможно!!! Каких титанических усилий это будет стоить!? Планирую завтра (или послезавтра? или.. ) выйти на 16-дневный трек. Наверное придется просить Серегу запихивать меня в автобус насильно - иначе Город затянет в сети намертво...

13 мая 2007

Завтра ухожу одна в трек вокруг Аннапурны на 16 дней. Связи не будет. Всем привет!

01 июня 2007

АААААА!!!!!!!!!! Мы вернулись в цивилизацию!!!!!! Мы, - потому что мой ангел-хранитель счел моветоном отпускать меня в горы одну и ниспослал в попутчики двух замечательных испанцев.

18 дней и 17 ночей трека. Покоренные вершины - перевал Торонг Ла (5419 метров), самое высокогорное озеро мира Тиличо (4912 - шла одна, так получилось) и на сладкое - базовый лагерь Аннапурны (4120). Вернулась совершенно другим человеком, - извиняюсь за банальную фразу, но это так.

Все подробности - через 2 дня из Катманду. Здесь, в Покхаре, отвратный интернет. Я в восторге и люблю этот мир еще больше, чем раньше.

Получилось не 16 дней а больше, потому что круга вокруг Аннапурны нам внезапно показалось мало, и мы поперлись на базовый лагерь. Я пыталась отвертеться, но испанцы мне сказали "ты приносишь удачу, без тебя никак не получится". И я пошла... а куда было деваться?

Хм... кстати мне сообщили, что в журнале «Глория» обо мне выйдет статейка на следующей неделе . Там есть неточности - но пока была возможность внести поправки, я была в треке. Так что все останется как есть...

Пару раз пили пиво - но на высоте в 4000 не особо с этим делом разгонишься. Покхара заполнена хромающими вернувшимися с Гор треккерами с просветленными лицами, и поедают и выпивают эти люди все, что не приколочено.

04 июня 2007

Начала трек я, - как помню, - 14 числа, и в первый же день в дороге заметила двух колоритных парней-испанцев с отличными фигурами . Они покосились на мой крошечный рюкзак - "А где твой портер? Как - "нет"? А вещи тогда где? Ого!!! И это все? Одна? Пойдем вместе!" На мое честное предупреждение о том, что иду я медленно и задыхаюсь на подъемах, они ответили, что никуда не торопятся и будут счастливы быть рядом. Только к концу первого дня общения я узнала, что Энрике и Луис - профессиональные треккеры и ходят в горы уже лет 20.

В первый день мы прошли 7 часов с перепадом высоты с 800 до 1385, и мысли к вечеру меня посетили примерно такие, что надо, - пока не поздно, - сознаться в том, что мне такие телодвижения совершать слабó , и повернуть обратно. И ведь это только один день... а всего надо будет идти 16... Во что я вписалась?

На второй день было пройдено 10 часов пути - с 1385 до 2710 метров, и я подумала что, видимо, это сделала не я, а кто-то другой. Организм, измученный 8-месячным сидением в офисе, понял, что милости ждать от меня не придется, и неожиданно обрадовался физическим нагрузкам. Мальчики, конечно, всю дорогу обо мне заботились как настоящие джентльмены. (На самом деле, хорошая компания в пути - половина дела). Мое предложение - завернуть по рекомендации Сереги на высокогорное озеро Тиличо на 2 дня (это в стороне от основного маршрута и туда мало, кто ходит) было, конечно, с восторгом принято, да и не отпустили бы меня одну. Но внезапно, у одного из моих попутчиков начались проблемы с почками, и вопрос встал о том, что либо придется вызывать вертолет, - если станет хуже, либо срочно спускаться вниз с высоты 3500. Они решили переждать по совету доктора день-два, а я решила идти на озеро в одиночку.

Мой пространственный идиотизм известен . Невзирая на беспроблемные сольные путешествия по куче стран, я запросто могу потеряться в знакомом районе Бангкока. Однако, на тропах Непала не заблудиться даже мне - тут все понятно и ясно, а, на крайний случай, можно спросить дорогу у прохожих. Понадеявшись на милость ангела-хранителя, я тронулась в путь из городка Мананг, на прощание пообещав хозяину моего отеля вернутся назавтра вечером.
«Не успеешь, это невозможно, дорога тяжелая" - ответил он. "Возможно. Успею. Я из России " - гордо ответила я, задрав нос повыше и отрезав себе сказанным все пути к отступлению.

Дошагав до домика на полдороги под названием Tilicho Peak Hotel, я узнала, что минут 20 назад на Tilicho Base Camp ушли двое треккеров. "2 часа идти отсюда до базового лагеря" - обнадежил меня хозяин домика, и я поверила, а зря.
Прошло 2 часа, а никаких признаков приближения жилья не было видно. Тропинка становилась все хуже и уже, склон - все круче. Наконец передо мной появился указатель "Осторожно - опасная зона оползней ". Сие стало понятно мне безо всяких указателей, когда я увидела, что тропа засыпана гравием метров на 10. Малейший неосторожный шаг - и я полечу по склону вниз, а лететь высоко... метров 150. Мне стало дурно. Наложить в штаны не позволил возраст , повернуть обратно не позволило самолюбие. Следы на тропинке были. Значит, кто-то дошел. Неужели я не смогу???

Зона оползней продолжалась около часа, и все это время я тихо, но смачно материлась себе под нос , пробегая по тропе и слушая хруст гравия под ногами. Наконец табличка "Thanks!" возвестила о том, что самое опасное позади. Убью Серегу за советы, подумалось мне, и вдруг вспомнилась его фраза "Не ходи одна - дорога плохая". Поздно было поворачивать обратно. Я шла вперед, темнело, следы на тропе обнадеживали. И наконец вдали показался Лагерь. Прошло 4 часа, а не 2, - верь после этого местным! Я ускорила шаг.

У домика сидели парень с девчонкой, с огромными от ужаса глазами . "Господи! - внезапно сказали они по-русски. Ты одна что ли? А мы сидим, отходим от пережитого, еле дошли сюда... видим, что кто-то идет один. Смелый, думаем, парень. Потом пригляделись - девушка. Храбрая, ты."

"Если б я знала, какая будет дорога, - и не одна не пошла бы" - ответствовала я.

Замечательнее всего было то, что обратно тропа была та же. С теми же оползнями. Местные подтвердили, что иного пути нет . Нам захотелось остаться в базовом лагере навсегда, и ни на какое Озеро не ходить (до него было дополнительно 5 часов вверх в Горы). Мы уже начали подумывать о заказе вертолета. "Ладно" - рассудили ближе к ночи. "Может, завтра нам будет сам черт не брат. Дошли сюда - и обратно дойдем".

05 июня 2007

И на самом деле, на следующее утро мне был сам черт не брат.

Самое высокогорное озеро в мире впечатлило. Идти до него, правда, тяжело - 3 часа наверх до 4919 метров и 2 часа обратно, но это того стоит. Купаться в озере я не стала, потому что в 7 утра оно замерзшее, и оттаивает только к полудню.

Оползни на тропе уже не казались такими страшными, и к вечеру я триумфально вернулась в Мананг, получив порцию восторгов от окружающих по поводу свершенного вояжа.

Грустнее всего было то, что от мальчиков-испанцев я нашла только записку - Луису стало лучше, но на всякий случай они, как можно скорее, выдвинулись через перевал и вниз, откуда можно было при необходимости долететь самолетом до врачей. В итоге, они опережали меня на один день, и мне предстояло идти на перевал Торонг Ла без них. Но в Непале ты никогда не бываешь один.

Выспавшись после 14-часового марш-броска, следующим ясным днем я добралась до места с неблагозвучным названием Торанг Педи , не побоюсь этого слова. Впереди была высота 5416 метров.

Выходят на такие участки пути на рассвете - часа в 4.

Как описать рассвет в Горах? Что ты чувствуешь, когда заснеженные вершины одна за другой окрашиваются пурпурным светом, и затем первый яркий луч появляется из-за горы, и у тебя от восторга останавливается дыхание... Горы - это не спортплощадка для установки рекордов, где я что-то пытаюсь доказать себе. Горы - это мой храм. Это то место, где с тебя ветром срывает все маски, где уходит все ненужное, суетное, где все земное становится неважным, и где наедине с рассветом и горами остаешься только Ты - Настоящая.

07 июня 2007

Что такое вообще треккинг в Гималаях и как это выглядит сейчас?
Все не просто. Все очень просто . Главное - решить, в какой именно трек вы хотите, и сколько времени планируете на это затратить. Получается разрешение за 2000 местных рупий. Берется карта, оставляются в отеле все ненужные вещи и можно выдвигаться. Мой рюкзак весил 4 кг и содержал теплую одежду, минимум косметики и лекарств и записную книжку, тогда как народ таскает с собой по 15-20, а кто и более. Что можно в таком количестве брать, учитывая конец мая (спальник нигде не пригодится, в любом отеле на любой высоте дадут одеяло, а если надо - то и 2) - мне лично не совсем понятно .

Указатели есть везде, за исключением парочки мест на всем маршруте, поэтому никакие гиды не нужны совершенно. На чек-постах есть бесплатные схемы маршрута с указанием высоты и примерного времени между пунктами.
Цивилизация в виде гестхаусов (мини-отелей) с преступно вкусной едой наличествует везде. Горячая вода отсутствует только на подходе к перевалам, поэтому со стиркой и душем проблем никаких.

Я удачно попала в низкий сезон, когда народу мало, посему хозяева гестхаусов приходящих треккеров любят еще больше, чем в сезон . За проживание больше 100 рупий не платила ни разу (кое-где оно бесплатное, поскольку ты там завтракаешь и ужинаешь). Искать другие места нет смысла, потому что и меню, и цены одинаковы везде). В некоторых гестах атмосфера такая, будто ты приехал на дачу к любимым дедушке и бабушке. Непали - отличные, теплые, гостеприимные люди.

Как правило, в 5 утра ты просыпаешься (в жизни б не поверила!!! ), завтракаешь и в 6 часов вовсю шагаешь по тропе, любуясь видами. Все встречные и поперечные здороваются друг с другом, нередко останавливаются поболтать. В тех редких случаях, когда я шла одна, - никакого дискомфорта не чувствовала. Но в Непале ты редко бываешь один.
Идут все с разной скоростью и в день затрачивают разное время на трек. Мы останавливались часам к 4-5 вечера. Раньше - не имеет особого смысла, потому как заняться в местных городках особо нечем, интернета нет, развлекаловок тоже. Вечером ты заселяешься в отель, ужинаешь и остаток времени проводишь в общении с попутчиками. Часам к 9 спать тянет непоправимо.

У порядочных людей на трек вокруг Аннапурны уходит дней 15. У нас получилось значительно меньше.

До самой высокой точки - перевала Торонг Ла - я шла 4 с половиной часа. Дышать становится трудно, если не идти медленно-медленно, но это недостаток кислорода, в котором ничего страшного нет. Горная болезнь меня не посетила ни разу.

На перевале все целовались и обнимались, поздравляя друг друга, вездесущие израильтяне поили всех горячим чаем и предлагали поучаствовать в курении громадного косяка.

Где-то я читала или слышала, что в Гималаях все желания сбываются быстро, - стоит только захотеть. Особенно, говорят, это действует на самых высоких точках. Стоя на перевале, я подумала о том, что без испанцев мне грустно (до того как разойтись, мы провели вместе больше недели и были во взаимном восторге от общения), и было бы здорово их догнать, хоть это, конечно, и невозможно - шли они всяко быстрее меня. Оставалось только надеяться, что все у них в порядке.

Идти на перевал, как оказалось, это цветочки. И кто там говорил что "спускаться легче?". Нет ничего отвратнее, чем каменистая тропа, идущая круто вниз в течение 4 часов . Даже в моих боевых разношенных кроссовках, которые не трут нигде и никогда, через 2 часа я шла, стиснув зубы, - ступни и колени болели адски . Вдали внизу маячил путеводной звездой городок Муктинат, - и идти до него, казалось, нужно целую вечность. Но все же, он неуклонно приближался, вот я уже вижу домики, храм, городские ворота... полчаса, не более… ура!!! там меня ждет горячий душ и ужин, - как мало надо для счастья! Осталось совсем немного... И тут у городских ворот на дороге я вижу чью-то одинокую фигуру... щурюсь... не может быть!!! Это Энрике! Точно, он!

Мы бросаемся обниматься. "Ты меня ждал? " "Конечно! Мы тебя ждали оба, без тебя грустно, нам тебя так не хватало все эти дни! Дошла, умница! Мы волновались, - одна через перевал, у тебя даже перчаток нет, замерзла там? Пошли ужинать и праздновать!"

Все желания, загаданные в Гималаях, сбываются в течение нескольких часов, подумалось мне . Для того, чтобы дождаться меня, мальчики остались в Муктинате на целый лишний день, и все утро караулили меня, спрашивая обо мне всех встречных, пока им не сказали, что русскую девушку видели на перевале рано утром, - а значит, к вечеру я буду.
Воссоединение отметили пивом . В Муктинате есть шикарное место - отель "Боб Марли", очень уютное и тусовочное. Луису стало радикально лучше, поэтому мы, уже не опасаясь ничего, решили пойти с перевала вниз длинным путем, через Poon Hill, с которого - как рассказывали - открывался самый сказочный на свете вид на Гималаи. Приключения продолжались.

Помнится, испанцы рассказывали, что они подумали, впервые меня увидев на тропе, -"Видим - стоит такая красивая, одинокая и независимая, с крошечным рюкзаком, без альпенштоков. Подумали, что храбрая, - одна в горы без снаряжения, и решили, что о тебе совершенно необходимо позаботиться" . У них-то, как потом выяснилось, даже "кошки" с собой были, и такой запас зимней одежды, что лишняя куртка для меня нашлась бы запросто.

Встретившись в Муктинате, 3 последующих дня мы мирно спускались с вершин, и последним подъемом планировался Poon Hill - с 2800 на 3200, детская забава, всего-то рассвет над Гималаями посмотреть и завершить этим круг воркуг Аннапурны.

В то утро подниматься было тяжело ...- час вверх по лестнице я шла, клятвенно обещая себе, что больше никогда... последний раз...черт, как дышать тяжело... ну что я, рассветов в горах не видела? Все,- завтра заканчиваю трек, и выше третьего этажа никогда в жизни больше...

За мной следом шел Луис, из джентльменских соображений не обгоняя и старательно делая вид, что тоже задыхается .
Чем все кончилось? Тем, что встретив рассвет, за завтраком, хитро на меня посматривая, испанцы поведали, что очень хочется, - раз уж начали, - заодно дойти до Annapurna Base Camp. Всего-то 7 дней дополнительно . 4 вверх и 3 вниз . И всего-то 4120 высота .

Не знаю, почему, но все мои утренние страшные клятвы были позабыты. И я снова, совершенно не понимая сама зачем, полезла вверх, к очередным вершинам, рассветам и открытиям.

08 июня 2007

Часть пути к базовому лагерю Аннапурны (Annapurna Base Camp, далее - АВС) мы проделали не за 7 дней, а за 5 , вместе с присоединившейся девочкой из Канады. Если кто пойдет в Непале в горы, но не испытывает особого желания находиться там более недели и прыгать с нехваткой кислорода по перевалам, - то, именно, трек в АВС - то что нужно. Займет максимум неделю, - от начала до конца, и единственное сложное место - адская лестница, ведущая, кажется, прямо в небо , около селения под названием Чомронг. Подъем по крутым ступеням занимает 2 часа. После этого у меня, думаю, года на полтора разовьется фобия на все лестницы на свете . Зато всю дорогу невероятно, фантастически красивая природа, всё зеленое, и, даже на самых подходах к вершине, везде растут яркие цветы. К сожалению, за день до вершины у меня предательски сели все батарейки в камере , но мои спутники клятвенно обещали мне все самое красивое выслать.

Нам всю дорогу потрясающе везло с погодой, - за 18 дней на наши головы не упало ни капли дождя, невзирая на официально начавшийся сезон муссонов. Только на АВС в тот день, когда мы до него дошли, внезапно повалил снег. Выйти наружу было не то чтоб совсем невозможно, но холодно, поэтому весь вечер мы пили пиво, завернувшись в зимние одеяла - прямо как в Питере зимой.

Я хорошо помню последний день трека, - когда мы шли все время только вниз и вниз, и меня обуревали противоречивые чувства... С одной стороны, конечно, за 18 дней хождения по Горам устанет кто угодно (а я не делала перерывов ни на один день, в отличие от остальных), и мне хотелось в цивилизацию, хотелось сбросить кроссовки и в тапочках пройтись по ровной дороге.. но с другой, еще даже не закончив путь, я уже чувствовала, что мне будет безумно не хватать всех тех эмоций и событий, которые есть только там, наверху, и нигде более. Было и радостно и грустно.

А когда в конечной точке трека Naya Pul мы залезли на крышу автобуса, идущего в город Покхару, и он тронулся, я испытала чувство, полной, окончательной, абсолютной победы над собой. Своими слабостями, страхами, неуверенностью... Всё то, что мне мешало, что было лишним и отравляло жизнь, - все ушло в небытие, растворилось в горном воздухе где-то над перевалом и растаяло навсегда.

Покхара - место, где большинство заканчивает трек (кто-то начинает - те, кто идет против часовой стрелки, но таких меньшинство). Отличить одних от других легко - первые в большинстве сияют неземным светом, хромают - нередко на обе ноги - и поедают невероятное количество пищи . Неизвестно почему, но 2 дня после трека все мы ели безостановочно, хотя не могу сказать, чтобы в горах нас кто-то морил голодом. Непал - страна, где вкусно всё, везде и всегда, поэтому тем, кто озабочен лишним весом, страна к посещению противопоказана категорически . Помимо местной кухни непали отлично готовят и итальянскую, и мексиканскую, и какую угодно. В плане выпивки вопрос также решен успешно - местное пиво вполне достойно и вкусно.

Городок милый и тихий, жить удобнее всего на берегу озера в районе Lake Side. Помнится, в один из дней мы просидели около этого самого озера часов 5 - пока не стемнело. Время там останавливается . Клянусь, никто из нас никакой травы не курил

3-го числа мы добрались до Катманду, а 4-го утром провожали испанцев на рейс в Мадрид.

Оба они - неисправимые бродяги и авантюристы, сменившие за последние 10 лет больше, чем по 8 стран пребывания, каждый. Луис сейчас работает в Афганистане, и меня, конечно же, снабдили всеми возможными адресами и прочим.
Есть один минус в путешествиях - с теми людьми, с которыми сталкивает тебя дорога, неминуемо она же и разводит, - и, c наибольшей долей вероятности, вы никогда потом не увидитесь. Все это прекрасно понимают.
В выразительных карих глазах Луиса прекрасно читается всё, что он хочет мне сказать. "Не говори ничего", - прошу я мысленно. Ты живешь на другом конце света, а в моей жизни больше никогда не будет никаких "long distance relations", потому что я так решила,...потому что это слишком больно.

Он и не говорит ничего, он просто целует меня так, что земля уходит из-под ног , садится в такси и уезжает. Его ждет Мадрид и Герат, а меня - Исламабад и Кабул.

Завтра днем я покидаю великолепный, неповторимый Непал .

Ночной автобус до Сунаули, переход границы в Индию и 24 часа в поезде Горакхпур-Амритсар. 24 - это по расписанию, а на сколько опоздает поезд - одному Будде ведомо . Засим, - переход в пакистанский Лахор и 5 часов на автобусе до Исламабада.

Следующей страной после Пакистана будет Афганистан.

Когда будет ближайший интернет - неизвестно. Полагаю, что в Исламабаде. Во всем Катманду я не нашла ни единого человека, который ехал бы в Пакистан, все поголовно направляются в Индию.

В Непал я бесповоротно влюбилась, и уезжать тяжело. Эта страна затягивает, окутывает невидимой паутиной и не отпускает тебя.
Я вернусь. Обязательно вернусь.

А самый страшный экстрим Непала ... какие там трекинги, какие горные болезни и оползни, не-е-ет!!!! Самое страшное - местные парикмахеры! Когда я увидела те старые ржавые ножницы, которыми он собирался меня стричь, - я замерла, как суслик, и не дышала минут 30. Зато, моя короткая стрижка мне неожиданно безумно понравилась. В любом случае, в ближайшее время буду ходить в платке, как добропорядочная путешественница - ведь впереди Исламская Республика Пакистан!

**Alex Humster** » 15 окт 2007, 14:46

2 Snusnumrik Отважная Вы девушка Очень интересно! Буду ждать продолжения.

**mozes** » 16 окт 2007, 06:41

Ох ничего себе!! Только это и смог сказать, прочитав!

**Snusnumrik** » 16 окт 2007, 09:09

14 июня 2007

Я уже в Исламабаде.

Кто там говорил, что здесь опасно одинокой девушке? ??? Бред!
Клянусь - ни в одной стране из увиденных мною я не встречала такого уважительного, трепетного и дружелюбного отношения. КАК на меня смотрят местные... совсем не так как можно было предположить, а с безграничным восхищением, уважением и удивлением - так смотрят на экзотический цветок в пустыне. В этих взглядах нет ни капли неприличия. Шальвари-камиз я готова не снимать вечно, невзирая на жару в 47С - даже местные говорят, что так жарко не было давно.

Завтра утром отчалю в Гилгит и далее.

Второй день всего-то в стране, и, чем дальше, - тем больше, в наилучшем смыле слова, поражаюсь людям, их отношению... Как сильно контрастирует всё это с Индией, где многие на тебя просто открыто пялятся - тупо, бесцеремонно, безо всякой улыбки... (а встретившись с тобой взглядом, глаз не отводят). Не буду хаять всю страну, но и Горакпур, и Амритсар - отстой. Равно, как и поезд между ними, опоздавший на 10 часов. В итоге, в Амритсар ввалилась в 11 ночи, и чувствовала себя крайне некомфортно. В воздухе так и чувствовалось напряжение. И ничего подобного не было вчера в Исламабаде, куда я из-за сломавшегося автобуса попала за полночь, и совершенно по этому поводу не переживала, - потому что здесь спокойно.

Видела, между прочим, нескольких девушек без платков. Думаю, что это не мусульманки, а хинду.. Но тогда, выходит, немусульманкам можно в Пакистане ходить с непокрытой головой? Хотя я себя чувствую, как уже и писала, вполне комфортно в своем нынешнем одеянии, и ничего открывать на обозрение не имею желания.

Зашла в книжный, посмотрела на открытках К2 и север Пакистана, поняла, что НЕ пойти в эти горы будет преступлением тысячелетия.

Визит в консульство Ирана выдался плодотворным - ни малейших следов моих документов, поданных на визу еще в апреле в Бангкоке, не обнаружено. Генеральный Консул - милый и приятный товарищ - дружески беседовал со мной часа 3, напоил чаем, дал почитать Коран, узнав о моем интересе к религиям, и пообещал через свои личные каналы узнать, куда же испарился мой визовый аппликейшен, и взял у меня все документы вторично.

16 июня 2007

Да здравствует Пакистан, одна из самых красивых стран в мире, и да здравствуют трижды люди, его населяющие.
Отель «Мадина» в Гилгите - потрясающее место! Уехать отсюда совершенно невозможно. Мне удалось с огромным трудом - но я вернусь через несколько дней.

Встретила русскую девочку из Москвы, которая путешествует второй год. Обзавидовалась насмерть.
Сегодня добралась до Каримабада. ККН или Каракорумское шоссе - это феереческие виды. Камера в чехол не убиралась за нецелесообразностью действа.

Завтра - в Passu (рука не поднимается писать это название кириллицей ) или, возможно, даже доберусь до перевала Кунджераб.

По Пакистану можно запросто кататься безо всяких путеводителей. Ни разу не было такого, чтобы мне не подсказали дорогу, как минимум, и не посадили на транспорт, как максимум. О тебе все, везде и всегда заботятся и посреди дороги не оставят нипочем. Как я люблю этих людей!!!

Мелкое наблюдение - иностранные девчонки туристки, коих наконец-то удалось увидеть в Гилгите и Каримабаде - в шальвари-камизах НЕ ходят, и шествуют по улицам с непокрытой головой. При этом камнями в них никто кидать вроде как не собирается, даже не оборачиваются вслед. Вот вам и исламская страна строгих правил...

18 июня 2007

Каримабад и Пассу - восхитительные места! В Каримабаде категорически рекомендуется жить в Haiber Inn, - владелец - невероятно колоритный дедуля, старый как горы, но общительный и живой. Еда вкуснейшая, - утверждаю, как известная обжора. Вообще с едой для вегетарианцев в стране немного проблемно.

В Пассу из массы треккингов, в которые там можно ходить вечно, осилила только поход к леднику и озеру неподалеку, - более серьезные подвиги совершать поленилась. Похоже, перестаралась с этим делом немного в Непале.

Очень интересно здороваются женщины в долине, - пожимают и, одновременно, дважды целуют руку, - нигде доселе такого не видела. Мужчины женщинам просто руку пожимают, что тоже неожиданно, - либеральные нравы здесь, однако. Дедуля - владелец Hyber Inn, вообще меня на прощание обнял и в обе щеки расцеловал,...все стереотипы о строгих нравах страны летят к чертям.

Послезавтра пойду в посольство Ирана, и попробую выпросить хотя бы транзитную визу. Если не дадут, - одна надежда на Кабульское посольство.

А если визу в Афган не откроют, - останусь в Пакистане и в горы уйду,... будут меня туристам показывать, - "а вон там живой человек сидит, а как туда попал и чем живет - неизвестно".

19 июня 2007

Ангел-Хранитель мой, бессовестно пренебрегший своими обязанностями в вопросе иранской визы (хотя еще не вечер!!!) спохватился и в компенсацию за раздолбайство свое ниспослал мне британца, только что вернувшегося из Афганистана. Теперь я располагаю самой свежей информацией обо всём.

Дорога из Кабула до Герата закрыта, придется самолетом. К посещению также рекомендован Бандамир. Если Афган понравится, то заскочу в Мазари Шариф, а если буду чувствовать себя совсем некомфортно, - то ограничусь лишь Кабулом и Бандамиром. Есть соображение, что после Пакистанской расслабухи и гостеприимства неуютной покажется почти любая страна - в контраст. Но тем не менее, я еду. Визу дают за полчаса, без проблем, - надеюсь, за последнюю неделю с этим вопросом изменений нет.

20 июня 2007

Консул Ирана в Исламабаде поведал, что я - счастливая обладательница аж 2-х отказов в иранской визе . Подайте там в книгу Гиннесса за меня, а?

В итоге, сегодня консул, будь он счастлив и здоров многие годы, выслал запрос на транзитную визу для меня, попутно выяснив через свои каналы, что визу по прилету в Иран из-за 2 отказов мне НЕ дадут железно. Жду транзитной визы неделю. Морально готова лететь из Кабула в Турцию за страшные деньги.

Только что добралась до Пешавара. По дороге меня развлекали и кормили местные - целая семейка с детьми.

Молодая мамаша двоих детей показывала мне в своей мобиле записанные ролики весьма откровенного содержания - с поцелуями и голыми частями тела, - даже не буду говорить, какими. Я уж не стала уточнять, разрешает ли строгий шариат правоверной мусульманке и добропорядочной матери и жене смотреть такие безобразия. Но сидевший рядом муж явно не возражал.

Врать – оно, конечно, нехорошо , но на вопрос о моем замужестве я уже всем отвечаю положительно, дабы избежать ненужных вопросов, - придуман собирательно-мифический образ мужа, живущего в России и безумно занятого. В качестве визуального доказательства бессовестно демонстрирую фото Луиса, сохраненное среди немногих в аппарате.
Едва успев выйти на улицу, встретила милого, обаятельного и красивого, даже на мой привередливый вкус, местного мальчика, который показал мне приличный интернет и напоил чаем. Верно говорят, что в Пешаваре самые замечательные люди . Говорит мальчик по-английски не хуже, чем я, был в России. Опять же помог информацией по Афганистану. Везет мне.

Завтра получу визу и попробую поискать попутчиков в Афган. Пешавар - классное место, думаю зависнуть денька на 2, - и то верно, - сколько можно прыгать каждый день. Объявляю перерыв на отдых, осмотр местности и обжорство.
Пошили мне новый шальвари-камиз бирюзового цвета. В глазах встречных мужчин читается плохо скрываемый восторг.

22 июня 2007

Неудобно в этой стране не любить мясо - больше есть толком нечего... Если бы я не ела мяса просто по идейным соображениям - все эти соображения были бы посланы к чертям уже давно. К счастью, в городе куча кондитерских, персики местные восхитительны, а в ресторане моего отеля очень прилично готовят. Правда, процентов 80 в меню - с мясом. В Афгане, думаю, будет хуже... надо шоколадками запастись.

Получить афганскую визу в Пешаваре - проще пареной репы . Занимает, от силы, часа полтора, из которых полчаса - дружеская беседа с Консулом, - молодым, привлекательным и отлично говорящим по-русски. Узнав, что я еду одна, он совершенно не стал сомневаться в моей умственной полноценности. Более того, - благословил и сказал, что единственная проблема будет в том, что по-английски и по-русски там говорят, к сожалению, не все.

Разрешение на проезд через племенные территории получается также в момент и бесплатно. Такси до границы найти - запросто. Охранник с автоматом будет предоставлен мне завтра.

Поеду как английская королева - одна в такси, с личным телохранителем.

Пешавар - замечательное место. Шаталась вчера по городу весь день, попался мальчик лет 10, который смотрел на меня всю дорогу и, забежав вперед, оборачивался, глядя пристально. Я, наскучив процессом (и то верно, "на мне узоров нет и цветы не растут" (c), чего смотреть-то), вежливо сказала ребенку, что так смотреть на незнакомую девушку - вовсе не комильфо. Тут же вокруг нас собралась толпа человек в десять, возмутителя спокойствия пожурили, передо мной извинились раз 20 за него ("Вы его простите, он не понимает, маленький, глупый,... он не хотел Вас обидеть, просто удивился, - к нам редко иностранки ездят, а такие красивые, - тем более" ). В компенсацию за безобразие, один из заступников, мужчина средних лет, вызвался показать мне Старый город, на что я и согласилась.
Завтра - Афганистан . Планирую ночевку в Кабуле, оттуда наутро - наземкой в Мазари Шариф на 2 дня, затем самолетом - в Герат.

**Snusnumrik** » 16 окт 2007, 14:41

26 июня 2007

УРАААААААААА!!!!!!!!!!!! ИРАНЦЫ ДАЛИ ТРАНЗИТНУЮ ВИЗУ!!!! Только что получила письмо от консула в Исламабаде, - он поспособствовал.

А пока что я в Афганистане, в Мазари Шарифе, завтра еду - вернее лечу - в Герат.

Скажу сразу, что степень моего удивления от этой страны превысила все возможные пределы . Ничего подобного я не ожидала и не могла представить в самых безумных фантазиях. Ребята, мы ничего, ни черта, ни хрена не знаем об этой стране...

Вкратце, - прошла границу в Афган успешно, никто не смотрел как на идиотку, никто ничего не спросил (типа - какого черта вас, белая девочка, несет одну? ), пожелали удачи и впустили с миром в страну.

Села в автобус и очень бы удивилась, если бы в качестве подарка от ангелов-хранителей не материализовался приятной наружности афганец с женой и 3-мя наикрасивейшеми дочками, отлично говорящий по-английски. Оказался врачом-хирургом и пригласил остановиться у него дома. Если бы он был один, - вежливо отказалась бы, а так - согласилась. Поинтересовалась, спросил ли он у жены, и получила ответ "Она мне не просто жена, а друг, и во всем поддержит. Кстати, идея была ее, а я согласен".

Где я нахожусь - подумалось мне,... в радикальной мусульманской стране? М-да-а-а. Если парень хотел насмерть удивить родственников, - ему удалось.

О моих приключениях в Афганистане и знакомстве с родственниками - завтра, или сегодня позже. Скажу только кратко, что в Мазари Шариф я приехала не одна и что мне предложили на полном серьезе выйти замуж (первая жена в курсе, - максимум можно 4 жены, и, - оказывается, - жениться на иноверках разрешено! ). Никаких сексуальных домогательств при этом нет и в помине, и никакого секса до свадьбы (если я соглашусь замуж) тоже ни в коем случае, так что вы там не подумайте чего.

Хорошая страна - Афганистан.

28 июня 2007

Дома в Кабуле снаружи выглядят скучно - просто стены, сплошные и банальные. А вот войдя внутрь дома родственников Зиа (это мой, возможно, будущий афганский муж , поскольку я обещала подумать ), я увидела сад с абрикосовыми деревьями и яблонями, а за оградой дома мне впоследствии продемонстрировали огромное поле.

Родственники, коих было человек 15 в одном доме, обрадовались мне безмерно. О восточном гостеприимстве писать - занятие неблагодарное, это нужно испытать на себе. По-английски, кроме Зиа, не говорил никто, но не напрягало это совершенно. Многочисленные дети смотрели на меня с восторгом, равно, как и взрослые, и не давали самой сделать ни единого лишнего движения.

Назавтра Зиа предложил мне скататься в дом родственников жены в городке неподалеку от Кабула. Городок контролируется чaстично талибами, и в одиночку туда поедет разве только больной путешественник, не говоря уж о девушке – хориджи (иностранке). Упускать шанс было неумно, тем более что общение с Зиа мне нравилось, а наши религиозные дискуссии доводили меня до колик в животе от хохота . Как нарочно. начитавшись перед этим Корана и понадергав из него цитат, я мучила человека подковырками и вопросами, а он, оказавшись начитанным и образованным товарищем, неплохо разбиравшимся в собственной религии, на все это отвечал, демонстрируя безмерное уважение к моему интересу. Родственники, которым все дискуссии переводились, были в восторге. Конечно же, меня тут же начали сподвигать поизучать Ислам поподробнее. "Ты поймешь, что это самая хорошая религия в мире, и примешь Ислам, я уверен". При этом никакого фанатизма или неуважения не было и в помине. На вопрос, зачем, собственно, все так хотят моего обращения в Ислам, Зиа привел убийственный аргумент - "потому что все мои родные тебя полюбили и желают добра. А, тем более, новообращенным простятся все грехи". "Я вокруг Кайлаша лучше обойду”, - парировала я. "Тоже все грехи обнулятся, а проблем меньше."

Так или иначе, следующим утром мы поехали в дом мамы жены . Меня закутали полностью в платок (это вам не Кабул - с открытым лицом расхаживать).

По дороге в маршрутке Зиа шепотом разговаривал со мной, чтобы мне не было скучно. К тому времени он мне уже предложил выйти замуж . В какой-то момент он шепнул мне на ухо "Знаешь, мои-то родители согласятся и обрадуются, у нас образованная семья. А твой папа, что скажет, как ты думаешь?"

Тихо хрюкнув в паранджу, я просипела: - "Я тебе потом скажу, когда доедем", - и в красках представила разговор с папой.

- Пап, я тут замуж собралась... он умный, интересный, образованный, врач-хирург, из хорошей семьи, красивый. На 4-х языках говорит.

- Ура! Поздравляю! Наконец-то дочка поумнела к 33 годам! Молодец!
- Пап, он афганец, мусульманин.
Пауза.
- У него жена и трое детей, а я буду второй женой.
Слышен грохот, папа падает с дивана вместе с телефоном.
Занавес.

Родственники жены владели огромным красивейшим садом и приняли меня радостно. Правда, Зиа меня предупредил, что могут и не совсем адекватно отреагировать. "Посмотришь. Тебе будет интересно. Там отродясь иностранцев не видали, кроме американцев."

За ужином, когда мне перевели всю реакцию родственников, я долго ржала, вытирая слезы . По их версии, было только 2 вариации - либо я из благотворительной организации и приехала помочь, либо американская шпионка, и после моего визита всем настанет конец, прилетят вертолеты, и американцы оккупируют все селение. Брат Зия с ним самим вместе, посмотрев на мою реакцию, начали извиняться за родню. "Ты прости их, они люди необразованные. Им и в голову не придет, что можно просто приехать страну посмотреть." Я гордо достала русский паспорт на обозрение родни, дабы хотя бы доказать, что я не американский шпион.

На третий день я выдвигалась в Мазари Шариф и внезапно решила позвать Зиа с собой. Мне подумалось, что иметь рядом друга, телохранителя, гида и интересного собеседника в одном лице в такой стране будет вполне логично. Подчеркну особо еще раз, - никто меня не домогался, а предложили мне только замуж и ничего более.

Если кому рассказать что мусульманин-афганец заботился обо мне так, как никто и никогда до этого в жизни (хотя я человек крайне избалованный вниманием и любовью ), готовил мне еду самолично (!!!) и не имел никаких низменных намерений, деля со мной номер в отеле, - ну кто мне поверит...

- До свадьбы нельзя, Бог меня не простит. Попаду сразу в aд, - говорил он на полном серьезе. (к слову, молился 5 раз в день, а для утреннего намаза вставал, кажется, часа в 4 утра)

- Переходи в буддизм - у них ада нет. А, вам же нельзя, у вас казнят за это.

В Мазаре при прогулках по городу смотрели на нас все. Не было ни единого человека, который бы НЕ смотрел.

В Пакистане эти взгляды - восторг и удивление, здесь же - крайнее удивление и настороженность, хотя агрессии нет. Не улыбается никто . Ощущение - на грани комфорта, даже когда рядом друг мужского пола . Впрочем, его почти все принимали за иностранца.

02 июля 2007

Транзитку иранскую мне дали всего-то на 7 дней... Вообще, при всем моем позитивизме, констатирую, что посольство Ирана в Герате - самое ублюдочное из всех мною виденных на земле (кроме безусловного лидера всех времен, - посольства Эстонии в Питере). Визу вчера едва выпросила утром, - грозились сделать только к часу дня, и только мое бронебойное обаяние помогло получить ее в 10.

В Герате же за мной в отель наутро второго дня приехал друг Луиса, Хабибулла, и забрал меня к себе домой, не оставив шансов спорить. В 3-этажном огромнейшем доме обитает семейка человек в 20. Детей сосчитать не смогла - сбилась на втором десятке. Как они живут такими колхозами, - честное слово, для меня непонятно.

3 дня развлекала детей и взрослых и, заодно, постигала премудрости языка дари. Успела выучить алфавит и писать все буквы, чем расположила к себе все сообщество. По-английски, кроме хозяина дома, который знает слов 20, не говорил никто. Имена запомнила выборочно,.. хозяйку дома звали незабываемым именем Насри.

Сам Герат - чистый, красивый, зеленый город, и совершенно не похож на Кабул и Мазар - другие люди, нет настороженности во взглядах, многие улыбаются тебе.

Тем не менее, в Иран хотелось отчаянно - вчера утром, облобызав всю семью Хабибуллы, я доехала на такси до границы, от восторга проскочила афганский чек-аут, куда меня вернули и помогли законно покинуть страну какие-то русскоговорящие товарищи. То, что русских в Афгане не любят, - вранье. По крайней мере, я этого не чувствовала.

В общем, страна оставила неоднозначное впечатление... Понравилось, но никакого интереса ехать сюда во второй раз лично я не вижу, единственное красивое по-настоящему место - гробница Хазрат Али в Мазаре. Конечно, Бандамир и Бамиан никто не отменял, но туда в одиночестве ехать НЕ рекомендуется. Слишком много неудобств и ограничений, и одно из лично моих самых больших удовольствий - исследовать страну самостоятельно - здесь малоосуществимо.

Понравились люди, - поскольку мне, как всегда, повезло на них. К чужакам-иностранцам все ж таки настороженно относятся (если ты друг - тогда другое дело, ну так им надо ещё стать!) Если я захочу увидеть Зиа, то он живет в основном в Пешаваре, - а вот в Пакистан я поеду не раз еще и не 2.

А, кaк самостоятельному путешественнику, мне за Афган «низачот»… сама я только прошла от границы до автостанции. Но полагаю, что в общении с Зиа, Хабибуллой и их семьями узнала несоизмеримо более о людях, стране и культуре, чем если бы была одна.

В Иране, конечно же, прямо в такси до Мешхеда встретила местного, отлично говорящего по-русски, который посадил меня на автобус до Язда, категорически отказавшись взять у меня деньги за билет.

Брожу по раскаленным улицам Язда. Завтра ранним утром - в Шираз.

Будь трижды неладны те бюрократы в Тегеране, которые ограничили мое пребывание здесь до 7 дней, и будь славен и здоров консул Ирана в Исламабаде, - с которым мы, к слову, теперь переписываемся.

**Snusnumrik** » 16 окт 2007, 14:43

03 июля 2007

Сегодня 3 число, завтра вечером - ночным автобусом из Шираза в Исфахан, там буду 5 и 6, а 7-го уже надо пересечь границу...
А сегодняшний автобус на 8 утра на Шираз оказался полным... Еду на 11.30, а в оставшееся время иду смотреть зороастрийский храм.

05 июля 2007

Исфахан - красавец!!! Не успев выйти из такси, влюбилась напрочь. Правда, красавчик - город мне не обрадовался, - штук 11 обойденных отелей оказались в 2 раза дороже обозначенных в путеводителе цен, что было бы полбеды, если бы хоть где-то в них было место.

Единственная койка нашлась в отельчике «Амир Хабир» - неплохое место, кстати.

Долго сомневалась - писать ли то, что последует далее. Решила, что напишу, хоть и рискую расстроить, а скорее всего, шокировать поклонников страны, к которым очень хотелось присоединиться, но не факт что теперь получится.

Вчера в Ширазе шаталась по городу, заметив меня у указателя на мечеть, на который я вопросительно уставилась, какой-то мужик пообещал показать мне дорогу. Вместо этого, по дороге, воспользовавшись отсутствием народа вокруг (немудрено - дураков мало бродить днем по 40-градусной жаре), схватил меня за задницу и, после этого, смылся со скоростью ветра. Надеюсь, для правоверных за подобный беспредел предусмотрено на том свете суровое наказание.

Шайтан бы с ним, если б это был единственный прецедент. В тот же вечер на автостанции ко мне привязался какой-то парень, шел за мной минут 10, нарушая приличную дистанцию. Когда я решила ретироваться в женский туалет, он просто зашел за мной. Больше внутри никого не было. Взгляд его был совершенно однозначен. Только поднесенный к носу кулак и пара не нуждающихся в переводе фраз заставили его исчезнуть, иначе, замочила бы ублюдка прямо в этом сортире.

Наверное, не нужно писать о том, что одета тут я ничуть не менее прилично, чем в Пакистане и Афгане, где на меня за все время никто не бросил ни единого непристойного взгляда, не говоря уже о чем-то ином.

Здесь же очень часто смотрят нехорошо, - раздевающие такие взгляды, неприятные. При всем моем нездоровом оптимизме и человеколюбии, это заметно.

Со мной ничего подобного не было никогда, ни в одной стране.

Ничего такого я от Ирана никак ожидать не могла, - ехала с ощущением, что будет совершенно комфортно, и люди будут чуть ли не лучшие в мире. Ан вот нет, однако.

Я разочарована. Народ в основном не то чтоб недружелюбен, но совершенно равнодушен.

Конечно, красивую архитектуру при этом никто не отменял. Но люди мне здесь НЕ нравятся. Единственное позитивное впечатление - русскоговорящий парень, посадивший меня на автобус в Мешхеде. Всё.

Завтра в 6 вечера отчаливаю в Табриз, а оттуда, - Бог знает как, известно только, - куда. Билеты на автобус до Турции отсюда не делают.

06 июля 2007

Позавчера в Ширазe увидела на тротуаре огромного таракана . Вспомнился Бангкок. Слегка взгрустнулось...

07 июля 2007

Триумфально пересекла границу Турции . Транспорта в Табризе добыть, как ни странно, не удалось, поэтому просто доехала такси и паромом до Серо. Турки, слава Богу, не приняли меня за танцовщицу ,и визу дали без вопросов. Пограничник угостил сигаретой, которую я неожиданно приняла , хотя и не курю никогда, и жестом показал, что платок можно снять, - здесь уже не Иран.

Тем не менее, платок на голове я оставила, - на всякий случай.

Контраст с Ираном разителен...

Заработал мобильник , снялись с карты деньги. , люди дружелюбны и милы, за задницу, по крайней мере, не хватает никто . Смотрят со сдержанным восторгом. Сейчас доехала до Вана и пересаживаюсь на ночной автобус далее до Сирии. Город совершенно европейский - как будто меня после всех предыдущих стран перенесли лет на 100 вперед.
Расстраивает только дорогой транспорт, - но это вполне можно пережить. Завтра - Сирия!

09 июля 2007

Километраж мазохистского автобусного нон-стопа из Табриза до Алеппо, куда я добралась вчера к вечеру, даже страшно считать. Гораздо интереснее было пересечение турецко-сирийской границы. Поизучав мой паспорт, погранцы скривили кислые рожи и сказали, ждать большого босса, который и порешит, пускать меня или нет. С час я сидела и изучала пути отступления обратно к туркам (благо визу дали многократную), проклинала свой пол, возраст и, более, всего паспорт. По всему выходило - не пустят.

Но Большой босс оказался человеком на удивление адекватным, и, к тому же, помешанным на изучении языков, и следующие полчаса мы мило беседовали о сравнительных характеристиках грамматики романо-германской группы. Фонтан моего неиссякаемого интеллекта, видно, заставил человека поверить, что к артисткам я никак не отношусь. Извинившись за идиотизм подчиненных, заставив их обменять мне деньги и организовать визу и транспорт, Большой босс впустил-таки меня в Сирию.

Чудесная страна!!! В ней можно найти еду безо всякого мяса (весь Иран питалась почти одними сладостями, которые уже, даже будучи восхитительно вкусными, застревали в горле), а свежие фруктовые шейки здесь - самые вкусные в мире. Сегодня шатаюсь по Алеппо, завтра - в Дамаск.

Сирия нравится все больше и больше. За местный кофе я готова продать душу. Арабы на меня, слава Создателю!!!, никак не реагируют, - да и немудрено… Тут ходят девочки в та-а-а-ких одеждах, которые я на себя не надену ни в одной стране, при моей, - видит Бог, - не самой худшей в мире фигуре. Меня принимают в моем платке и пакистанском шальвар-камизе за мусульманку. Возражений ни малейших не имею.

10 июля 2007

Дамаск ...- это запах кофе и кальяна, узкие улочки Старого Города, мечеть Омеядов на закате, это Город, где время можно взять и, вот так запросто, остановить...

Я сюда вернусь,... но сейчас шило в известном месте неумолимо заставляет меня ехать все дальше. Завтра отбываю в Пальмиру. А может быть, не завтра. А может, послезавтра. А может быть, в Бейрут...

Еда здесь, - действительно, пир духа ... Опробован и хумус, и выпечка, и все что попадается под жадные, оголодавшие с Ирана глаза. Наверное, это называется гастрономическим туризмом.

Внезапно поймала себя на мысли, что хочу в Питер и Москву, - не терпится увидеть родные лица. Но впереди ещё - Ливан (надеюсь, пустят!!! ) и Иордания.

11 июля 2007

Событийный, однако, выдался денек.

С утра я предприняла попытку уехать в Ливан, но на границе меня развернули сирийцы, сказав, что никаких виз по прибытию Ливан не выдает . Препираться было бесполезно. Вместо этого, я вернулась в Дамаск, тут же взяла билет в Амман, и оперативно смоталась в посольство за иорданской визой. Иорданское посольство - рулит!!! Визу мне сделали буквально за полминуты.

На границе иорданский офицер, увидев документ, погрустнел лицом и сказал "wait 5 minutes, madam". За полчаса его отсутствия я дала себе страшную клятву, - если не пустят, поменяю либо паспорт, либо пол, а может, и то, и другое.
К счастью, меня пропустили, - видимо, поизучали страны следования и логично рассудили, что артистки кабаре по афганистанам не ездят.

Когда я прибываю в новый город, в новую страну, - у меня обостряются все чувства, в том числе и неуловимое шестое, как у кошки. Примет ли меня Город? Обрадуется ли? Обычно в первый же день со мной происходит что-то невероятно хорошее, после чего я влюбляюсь в страну или город навеки. Так было в Барселоне, в Риме, в Китае, в Непале... Так случилось и здесь.

Я шла пешком по улицам, а прохожие вежливо здоровались и улыбались... В самом Аммане, может быть, и нет ничего умопомрачительного, но он мне начинал нравиться. Он невероятно пахнет - смесь хорошего кофе, парфюма и кальяна. Такого больше нет нигде.

И, конечно, в первые же полчаса шатания по улицам я наткнулась на местного человека с поэтическим именем Хафиз, который безумно любит и страну и город, он рассказал и показал мне массу интересных мест и наказал давать его телефон всем друзьям, которые приедут в Амман. Проживши 12 лет в Лондоне, по-английски он говорит не хуже меня.
Мне нравится страна, - бесповоротно и окончательно. Завтра попытаюсь получить ливанскую визу, а если не получится, - значит, останусь в Иордании дольше. В планах - Мертвое море, Джараш и Петра.

А мир продолжает сверкать всеми цветами радуги...

12 июля 2007

Я люблю бродить по Городу рано утром, когда он только что проснулся, жмурится от яркого солнца, прохожие улыбаются мне и приветствуют, у них яркие и теплые глаза, и обыкновенное слово welcome они произносят так, что ты веришь, - они действительно рады тебе, и ты хочешь остаться в этом Городе на несколько следующих вечностей. Вокруг пахнет кофе и свежей выпечкой,... какие могут быть дела, какие ливанские посольства таким невероятным, сказочным утром! Я не хочу никуда идти, я хочу просто бесцельно бродить по улицам. Амман… Таинственный, мистический Амман. Я люблю тебя. Люблю так, как любят человека, который близок, но никогда не будет рядом. Ты навеки мой, потому что я дышала твоим воздухом, слушала стук твоего сердца. Ты издалека узнаешь мои шаги, когда я вернусь...

А вот в ливанском посольстве меня сегодня изящно отослали к чертовой матери, т.е. получать визу на границу, где без сомнений меня вторично пошлют к уже упомянутой матери сирийцы.

Сегодня, как самый настоящий турист, купалась на шикарном пляже на Мертвом Море . Место неповторимое, уйти оттуда невозможно. Впала под пальмой в нирвану и так просидела часа 3, сроднившись с пейзажем . А кожа после моря на ощупь как шелк, - жалко, что некому дать погладить…

15 июля 2007

Из Иордании я уезжала с болью в сердце и со слезами в горле .

Таких людей, такого душевного тепла и такого гостеприимства не видела нигде.

На страну нужно минимум 3 недели, которых у меня не было...

В Петре настолько увлеклась осмотром достопримечательностей, что не заметила, как стемнело, и по каньону шла одна по темноте, - правда, конечно, меня одну надолго не оставили, - местные мальчики догнали и проводили до входа.
За 4 дня в стране я выслушала 3 признания в искренней платонической любви , одно предложение замуж и одно, - вполне серьезное, - остаться работать в сфере туризма. Если бы не обещание вернуться в Тай, - ей Богу, осталась бы.
В последний день в Аммане пила кофе, растягивая удовольствие, и сказала продавцу: "У вас в стране лучший кофе в мире". Видно, заметив вселенскую печаль в моих глазах, он отсыпал мне в пакетик грамм 200 кофе из закромов "Будете варить дома и вспоминать нас".

Ну где такое бывает ещё?

Ливан отменяется, посольства в Сирии нет по определению, а вторично препираться с сирийцами на границе нет желания никакого, тем более, что результат известен.

И поэтому я сижу в Дамаске . Ничего второй день не делаю и безмерно счастлива . Предаюсь нескончаемому разврату . Гастрономическому . Хуммус, оливки, свежий хлеб, СЫР и кофе - пища богов!

Не спеша, брожу по улицам, вечерами покуриваю кальян с чаем и радуюсь всему, что происходит вокруг. Людям, солнцу, небу без единого облачка...

Если вы думаете, что на крыше живет только Карлсон, - неправда. Там живет Снуснумрик! В отеле Al-Rabie нигде более не нашлось места.

А спать на крыше неожиданно здорово. Утром открываешь глаза и видишь над собой виноградные гроздья, слушаешь птиц,... с соседней крыши с любопытством взирает на тебя местный рыжий кот,... почему-то почти все коты на Ближнем Востоке - рыжие со шкодными мордами ...- "ну что поделаешь, если у котов такой вид" (с)

Дамаск - последняя остановка перед дорогой на север. Ничего нового уже не будет, - но будет, конечно, что-то интересное. Впереди - транзит через Турцию и паром до России. Иншалла, как, неминучим образом, говорят здесь.

18 июля 2007

Русские не сдаются!!!!

Я в Бейруте!

Подробности чуть после, - очень хочется есть, только что добрались. Пересекли северную границу. Меня пропустили благодаря фантастическому корейцу, моему теперешнему спутнику, за что ему огромное спасибо.
Собираюсь остаться дня на 3-4, виза бесплатная на месяц. Ура!

Позавчера в Дамаске меня накрыл приступ вселенской грусти. Путешествие неумолимо заканчивалось. Я осознавала, что этот вечер - последний, что больше ничего нового не будет, и ехать далее некуда.

Внезапно, в соседях по крыше появился корейский странник, и, выслушав под пиво историю о моем недопущении в Ливан, сказал, что как раз завтра едет туда сам. "Поехали со мной, пускай попробуют тебя не пустить!"

И то верно. Кореец по имени Вон - персонаж исключительный, - ездит почти 2 года, позади - Северная и западная Африка, весь аравийский полуостров и Ближний восток, походя, выучил суахили и арабский. Когда это чудо с лицом Джекки Чана, европейским высоким ростом и гривой шикарных волос, одетое в арабский белый длинный халат, говорит с местными на чистом арабском, - они впадают в приступ восторга. Не избежали оного и пограничники, - меня пропустили без звука.

Похоже, я скоро радикально поменяю мнение об азиатских мужчинах в позитивную сторону. С ним рядом можно самой ничего не делать, и даже ни о чем не думать. Любопытное ощущение, неожиданное и приятное. Обо мне заботятся и даже кормят.

Так или иначе, мы в Ливане. Завтра идем исследовать завоеванные территории, а пока пьем пиво и празднуем.

20 июля 2007

Самое дивное развлечение Бейрута - попить хорошего кофе в полицейском участке.

"Да в этом городе военных больше, чем жителей!"

Улицы пустынны, - как будто кто-то построил Дисней - ленд, а заселить забыл.

Полицейские ведут себя корректно и дружелюбно. За вчерашний день проверили паспорта всего 6 раз. Время в полицейском участке - 30 минут. Меня не напрягает - пускай проверяют всё, что хотят, зато за задницу никто не хватает.

Место - самое безопасное на земле, видимо. Даже высморкаться невозможно так чтобы не заметили...

Всё! Выхожу замуж за корейца . Правда, он пока об этом не знает, - я не говорила . Но если будет продолжать для меня готовить еду (причем невероятно вкусно!), - непременно скажу .

Всю жизнь мечтала, чтобы меня кормили. Не содержали, а именно кормили. А если, в довесок, будут хорошим кофе поить, - тогда согласна совсем превратиться в послушную домашнюю кошку. Правда, боюсь, что ненадолго.

Библос - замечательное место, завтра посетим Саиду, затем - в Баальбек.

Средиземное море в Ливане - чудесного цвета, на городском пляже чистейшая прозрачная вода, куча народу купается. Женщин нет, конечно же . Смотрела на плавающих с завистью, в очередной раз проклиная свой, возможно, и прекрасный, но такой неудобный пол .

24 июля 2007

Ливан - отличная страна.

Люди - теплые, сердечные, общительные...Здесь в любом крошечном магазинчике, куда ты зашел за сигаретами или баночкой сока, найдется пара стульев, и тебя обязательно пригласят присесть, - зачем куда-то спешить?

Я знаю по-арабски слов 10 (теперь больше) - но понять, о чем шел разговор, всегда было можно, - настроиться на волну этих людей просто. Они искренни и открыты, и ты здесь не турист, а дорогой гость.

Посетив Библос, Сидон и Баальбек, мы с моим бесценным корейским сафари садиком (что в переводе означает – друг по путешествию) расстались в Алеппо, где он остался на пару дней, а я двинула в Трабзон.

Теперь у меня было чувство, что я могу завершать путь - увидела все что хотела и даже чуточку больше.

Турецкие автобусы - отличное изобретение, спать в них удобно.

25 июля 2007

Опоздав на вторниковый паром до Сочи, решила что в Трабзоне сидеть 3 дня будет нелогично и докатилась до городка Догубаязет - посмотреть на гору Арарат и некий дворец, от которого, - по уверениям путеводителя, - у меня обязана отвалиться от восторга челюсть . Завтра с утра проверю.

В городке масса интернет - кафе и кондитерских. Турки ведут себя корректнейшим образом. Охотно дают скидки на автобусные тарифы, к тому же.

Не верится, что послезавтра я пересеку границу России. Даже страшновато. Как увидят мои визы наши пограничники...

27 июля 2007

Трабзон красив, чист, пахнет морем и персиками,... по нему приятно шататься просто так, вдыхая последние остатки свободы и счастья... Я ничем не выделяюсь на фоне местной толпы, и, - к моей невероятной радости, - никому до меня нет никакого дела.

Византийский храм Айя София - место, откуда совершенно не хочется уходить, посему я и провела там часа 3 за кофе, пока не понаехало автобусов с организованными туристами и не испортило атмосферу.

Ценник на паром совсем невкусный - 65 долларов за сидячее место . Но, аккуратно погладив жабу и убрав ее лапки с собственного горла, я подумала о том, что рассвет в море это, наверное, здорово . Если, конечно, не проспать .
Если мест на поезд из Сочи не будет (что немудрено),- доеду до Ростова и там разберусь.

Через пару часов гружусь на паром. А там будет, наверное, привет с Родины – пьяные «шопники» с кошелками,... танцовщицы, утомленные знойными турками... Но отступать некуда... Впереди - Сочи, курс - на Москву . До связи!

**Snusnumrik** » 16 окт 2007, 14:48

Вот так, собственно, все и было...
Потом была Москва и Питер, и опять же огромное спасибо за встречу и помощь питерцам и москвичам - Лене Хаски, Кериманычу, Вове kremen, Федотенкову, Марку, Андрею - Bankir-у, Аслану, Мантуле, Кате-Кисуле, и многим другим. Все эти люди также виртуально поддерживали меня всю дорогу.
Фотки выложу чуть позже.

**Alex Humster** » 16 окт 2007, 17:20

Когда я прибываю в новый город, в новую страну, - у меня обостряются все чувства, в том числе и неуловимое шестое, как у кошки. Примет ли меня Город? Обрадуется ли? Обычно в первый же день со мной происходит что-то невероятно хорошее, после чего я влюбляюсь в страну или город навеки. Так было в Барселоне, в Риме, в Китае, в Непале... Так случилось и здесь.

2 Snusnumrik Как хорошо сказано!Ваше путешествие

**pups** » 16 окт 2007, 18:18

**Snusnumrik** » 08 ноя 2007, 15:11

Добавлю несколько фото из Турции:

**Snusnumrik** » 08 ноя 2007, 15:29

Догубаязет

**Tannya** » 08 ноя 2007, 18:50

Афигенные фото

**Snusnumrik** » 13 ноя 2007, 07:32

**Snusnumrik** » 13 ноя 2007, 07:36

А ещ была теплая встреча питерской диаспоры...

Фото из замечательного места в здании касс Аэрофлота, "На Балконе", где бессменным капитаном был прекрасный человек Андрей Мантула.

Здесь же - старожилы форума Алексей Федотенков и Вова.

**Snusnumrik** » 13 ноя 2007, 07:45

Бюджет тогда, как сейчас помню, был совершенно смешной - что-то около 3800 долларов, причем большая часть наличными.

Фото, к сожалению, сохранилось немного - они когда-то были залиты на некий русскоязычный сайт, который через несколько лет приказал долго жить, а из компа пропали при переустановке винды.

Планировалось любопытно. Получилось еще любопытнее.

**N@tty** » 06 фев 2008, 01:48

Только сейчас прочла Ваш отчет. Очень здорово!
А мы с Вами встречались на сирийско-ливанской границе, если помните, когда Вы уже возвращались обратно в Сирию. (Ведь поездка была в августе 2007, да?). Чуть-чуть пообщались на тему красот Ливана и явок-паролей. Вашими советами по поводу гестов не пришлось воспользоваться - нас и в Ливане, и в Сирии приглашали остановиться у них местные жители, которые стали в дальнейшем нашими друзьями.
Я узнала Вас по фото. И Вашего друга-корейца очень хорошо помню
Удачи в дальнейших путешествиях. Прочитала вот Ваш рассказ, и очень захотелось в Пакистан .

**Snusnumrik** » 06 фев 2008, 12:22

RSНаташа писал(а):Только сейчас прочла Ваш отчет. Очень здорово!
А мы с Вами встречались на сирийско-ливанской границе, если помните, когда Вы уже возвращались обратно в Сирию. (Ведь поездка была в августе 2007, да?). Чуть-чуть пообщались на тему красот Ливана и явок-паролей. Вашими советами по поводу гестов не пришлось воспользоваться - нас и в Ливане, и в Сирии приглашали остановиться у них местные жители, которые стали в дальнейшем нашими друзьями.
Я узнала Вас по фото. И Вашего друга-корейца очень хорошо помню
Удачи в дальнейших путешествиях. Прочитала вот Ваш рассказ, и очень захотелось в Пакистан .

Так это вы были!!! Рада видеть, конечно помню прекрасно вас обоих - и Вас и Вашего спутника. Молодцы!
отчет о Пакистане отдельный все никак не соберусь дописать, а надо бы - ни одного отчета по этой стране во всем инете нет. Не ездят или не пишут -не понимаю..

**N@tty** » 06 фев 2008, 13:07

С нетерпением буду ждать Вашего отчета.
Я на следующий отпуск мужа хотела его вытащить в Индию, но после Вашего рассказа начинаю задумываться о Пакистане. Очень уж Вы лакомо о нем написали.
Буду изучать инфу, как туда вообще добраться проще и дешевле.

**Snusnumrik** » 28 апр 2020, 13:43

Только что залила фоto.

Немного подправила абзацы в тексте, чтоб удобнее было читать.

В 2010 писала об этом книгу, и ее почти издали, но почти, как известно, не считается.

Потом, вдогонку, были написаны два отчета - об Афганистане Одна в Афганистане или дела давно минувших дней.

и Пакистане Пакистан. По самой красивой дороге мира...

Текст решила оставить как был. Тот самый, что писала в режиме реального времени в интернет-кафе по пути...

🏨 Trip.com — бронирование отелей за границей и в РоссииЛучшие цены для бронирования жилья в Азии. Оплата картами МИР