Сумерки зимней Аризоны преподносят сюрпризы

[seaagal]

Эх, нам еще враскорячку ходить учиться и учиться! Но ничего, может с настоящей старостью само придет хотя у меня такое предчувствие, что враскорячку ходить научимся, а будет ли при этом лучше с балансом далеко не факт

[сим-сим]

Но рука не поднялась фотографировать эти стены, изрисованные граффити... грустно...

И правильно сделали, что не сфотографировали, и не выложили в интернете. Этим вандалам только того и нужно, популярности. Чтобы надуться от гордости как та муха: - Видите пятна на раме картины? Я тоже художник!

[Alex 55]

И снова Седона

Вернулись мы в отель, чтобы переодеться и переобуться в районе 3-4 часов вечера. Так, что особо времени рассиживаться не было - солнце стремительно катилось к закату. Куда то далеко ехать, а тем более идти после уже пройденных 6-ти миль не хотелось поэтому для заката была выбрана 179-я дорога с ее смотровыми площадками. Правда было не очень понятно будет ли закат вообще потому, что дул довольно свежий ветерок и густая с редкими разрывами облачность очень быстро двигалась по небосклону. Первую промежуточную остановку мы сделали прямо на выезде из Oak Creek Village (точка №1 на карте-схеме) возле начала трейла к Bell Rock



Здесь для того, чтобы хоть что то увидеть недостаточно просто выйти из машине на паркинге потому, что между паркингом и Bell Rock находится небольшой холмик, куда проход закрытю Поэтому нужно пройти по трейлу хотя бы 0,2-0,3 мили, обходя этот пригорок, чтобы добраться до более0менее приличного вида этих скал...

Второй паркинг мы пропустили (тот, с которого я пытался утром заснять первые солнечные лучи) и через примерно милю-полторы остановились на третьем справа паркинге (точка №2 на карте-схеме). Здесь уже, как водится в Седоне, тоже есть небольшой пригорок, вскарабкавшись на который я понял, что чего то лучшего искать в этот вечер совершенно не стоит.

Во первых отсюда если смотреть на юг открывается хороший вид на Courthouse Rock



Если смотреть на восток, то с этого места наверное самый лучший вид на скалу "Две Монахини" (Two Nuns Rock) - две скалы справа. И здесь же очень хорошо видна одна из архитектурных жемчужин Седоны Chapel of the Holy Cross (Часовня Святого Креста), очень органично вписанная в горный пейзаж...





Ну к этой часовне мы еще завтра подъедем специально поближе (точка №3 на карте-схеме)...

Если же смотреть с этой неофициальной смотровой площадки на запад в след уходящему солнцу, то мы видим не совсем "классический" вид знаменитого Cathedral Rock в первых сполохах вечерней зари



Сейчас, когда солнце уже скрылось за горизонтом, можно снова смотреть на юг, где к этому времени пропали все контрастные тени и открылся вид не только на Courthouse Rock, но и на Bell Rock, освещенные вечерними сумерками



А тем временем сполохи на небе становятся все ярче и драматично-краснее - плата за плохую облачную холодную погоду в Седоне в этот день



Все, на этом можно заканчивать осмотр достопримечательностей Седоны на сегодня и приниматься рассматривать ее ресторанно-кулинарную составляющую Сразу оговорюсь - мы за эти несколько дней не нашли в Седоне ни одного достойного дальнейшей рекомендации ресторана. Все было как то пресно, не очень вкусно и несколько дорого. Хотя эта дороговизна, в принципе объяснима, популярностью Седоны среди туристов. Поэтому чаще всего мы чего то покупали себе в местном супермаркете неподалеку от нашего отеля и готовили себе сами в микроволновке - по крайней мере, это было точно вкуснее....

[seaagal]

Буду ждать кулинарного отчета - на наш взгляд во всех местах где мы были кормили вкусно и во-многих я бы сказала изыскано, хотя и дорого, может мы в разные места ходили.

[Alex 55]

Ну у нас с едой немножко все непросто - чуть позже все равно расскажу потому, что есть что рассказать:) А в Седоне мы побывали в каком то BBQ ресторане и еще в каком то ресторане в лодже возле Oak Creek ближе к West Fork - все было просто ниже плинтуса - джанк-джанком Хотя на Трип Адвайзоре были очень хорошие отзывы. Может просто несезон и продукты нормальные не закупают - не знаю....

[Alex 55]

8 Февраля

Седона

Этот день был своеобразным днем отдыха. Никаких хайков, поездок не планировалось. Весь день был посвящен исключительно Седоне. Причем в понятие "день" понятия "рассвет" и "закат" не входят Поэтому еще затемно я выехал встречать солнце нового дня. По имевшейся у меня информации один из самых красивых видов на Седону и окрестности открывается из района местного аэропорта. Дело в том, что аэропорт находится на вершине одной из многочисленных скал, которая "нависает" над городом. Отсюда должен был открываться чуть ли не 360° обзор (точка №6 на карте-схеме).

В темноте я поднялся на плато, где и расположен аэропорт, запарковал машину на огромном паркинге. Паркинг оказался наверное единственным бесплатным местом для парковки во всей Седоне, с которого открываются красивые виды. Чтобы добраться до смотровой площадки от паркинга нужно перейти Airport Rd, и здесь сразу после пешеходного перехода висит ящик для пожертвований на поддержание этой смотровой площадки Администрация аэропорта пытается идти в ногу с Национальной Парковой Службой и парками Аризоны по поводу сбора денег за "осмотр Провала" - что там поддерживать и как это оборудовать я просто ума не приложу - асфальтированная площадка с парой подзорных труб-автоматов (в смысле хочешь посмотреть - брось 25-50 центов ), склон скалы огорожен обычной сеткой-рабицей, чтобы кто то из идиотов не додумался свалиться вниз и после судить аэропорт. В общем на что именно они хотят денег я так и не понял...

А само место мне не очень понравилось - во первых, между смотровой и горами находится все таже сетка рабица (правда ниже уровня ног - метров 5-7 ниже по склону) и вид хоть и красивый, но какой то "обыденный" для юго-запада США. Как бы один из многих. Или мне просто не хватило здесь того, что в живописи и фотографии называется "передний план" - его здесь нет: обрыв, за ним сразу внизу и далеко - Седона, а дальше - горы... И откуда здесь 360° обзор тоже было не понятно - обзор только в одну сторону - на запад.

В предрассветных сиреневых тонах сумерек это выглядело так



Здесь невольно у меня случилось по сути своей третье Déjà vu... О первом я уже писал на трейле West Fork, второе случилось как то не вдруг, а скорее по "совокупности факторов" - все эти многочисленные отдельностоящие скалы в Седоне очень сильно напомнимли мне Долину Монументов с той лишь разницей, что здесь, в Седоне, у подножия этих скал не пустыня, а какой-никакой вечно-зеленый лес, который добавляет цветового контраста. А этот вид снова напомнил мне национальный парк Зайон



Есть в этом какое то сходство, не правда ли?

Тем временем новый день вступал в свои права при этом затягивая небо на востоке вокруг солнца снова хоть и не сплошным, но густым слоем туч так, что в многочисленной не смотря на "несезон" компании народа на смотровой площадке прошла удачная шутка, что мол по статистике в Седоне 300 дней в году ясная безоблачная погода и как нас угораздило приехать в другие 65 дней



Ну в общем особо здесь делать было больше нечего и я начал спускаться на машине обратно в Седону. Примерно через 0,4-0,5 миль спуска справа на обочине я увидел небольшой паркинг, обозначенный знаком NPS. И здесь меня, как обухом по голове, осенило прозрение... Для рассветной съемки нужно было останавливаться здесь, а не ехать на самый верх к аэропорту. Самое обидное, что об этом паркинге я знал и, по большому счету, ехал именно на него. Но в предрассветной темноте я его не заметил Мой путеводитель предупреждал, что если не найдется паркинга здесь, то нужно проехать около полумили до другого паркинга и потом вернуться пешком обратно. В темноте я проскочил это место, увидел огромный паркинг возле смотровой площадки (еще помнится была мыслишка, а как такой паркинг может быть полностью заполнен). На всякий случай я проехал еще дальше по Airport Rd и нашел еще один паркинг дальше. Иными словами я был полностью уверен, что я приехал в нужное место, а оказалось - нет был я рядом, но не там.

Делать нечего запарковался. Отсюда начинается известный в Седоне Airport Trail - примерно 3,5 мили тропа, опоясывающая аэропорт по склону горы с действительно 360° видами на город... Как только я чуть поднялся от паркинга вверх, как очутился на "перевальчике", с которого открываются виды и на восток и на запад и частично на юг... И виды эти гораздо приятнее, чем с асфальта возле аэропорта.



Есть очень хороший "закон" пейзажной фотографии. который гласит, что если вы хотите получить хорошую фотографию, то вам нужно прийти на место съемки минимум дважды, а то и три, четыре, пять раз. Первый раз, чтобы присмотреться к месту, сделать несколько снимков, при обработке которых понять, что был не там, снимал не так и снимал вообще не то. И тогда уже идти снова на это место, вооруженным предыдущим опытом... Ну что ж будем считать, что сегодня был именно тот "первый раз". Благо есть еще время и на вторую попытку - в Седоне мы будем еще 2 утра ))

Позавтракав в отеле, мы неспешно начали двигаться в сторону Седоны от нашего городка Oak Creek Village. Первую остановку мы сделали возле Chapel of Holly Cross (точка №3 на карте-схеме)



Вот здесь чувствуется в пик сезона с паркингом явная беда если мы в несезон хоть и сразу, но с некоторым трудом запарковались возле этой часовни. От входа в здание прекрасно видна скала Cathedral Rock и открывается вид на "маленький сиротский домик" с ценой явно превышающей 10 млн. Как то подумалось, что не хотел бы я за такие деньги построить дом, на который с очень близкого расстояния сверху, когда весь дом, участок, двор, пруд и сад, как на ладони, будут пялится тысячи, а то и десятки тысяч, туристов ежедневно...



Далее на нашем пути к точке "Y" вдоль 179-й дороги находились две торговых "площади" Hillside Sedona и Hozho Здесь, как и практически везде в Седоне десятки художественных галлерей, кафешек, и магазинчиков. Но именно здесь, как нам показалось, больше всего собрано интересных скульптур в человеческий рост, установленных прямо на улице...













А в магазинчиках встречаются очень оригинальные вещицы



Практически прямо рядом с "Y" находится Tlaquepaque (точка №4 на карте-схеме) - город в городе. Такой себе квартал по типу московского Арбата или киевского Андреевского спуска. Только правда выговорить это слово у меня до сих пор получается с трудом - т-л-а-к-э-п-а-к-э Какая то "абракадабра" Но сам по себе квартал очень колоритен и не похож ни на что другое в Седоне. Наиболее близкая ассоциация - квартал в историческом центре какого то старого итальянского городка









Днем здесь просто не протолкнуться. Поэтому если хочется насладиться видами этого места в относительном спокойствии и почти в одиночестве. то нужно сюда приезжать до открытия всех магазинов, ресторанов и галлерей (примерно до 9.30 утра) ну или, возможно, быть здесь поздно вечером...

Закат было решено встречать у подножия Cathedral Rock (точка №7 на карте-схеме) - наверное это самое растиражированное изображение Седоны. Правда здесь есть небольшая "хитрость" с местом парковки и "трейлом". 99% людей направляется к этой скале из Седоны через Crescent Moon Ranch State Park. Во первых там нужно платить за въезд какие то дополнительные деньги поскольку это штатный, а не федеральный парк, но самое главное, что из этого парка вы можете подойти к т.н. Red Rock Crossing - броду через реку Oak Creek с правого берега. И чтобы добраться до самого красивого вида нужно перейти вброд через реку. В принципе, это не сложно при глубине реки в этом месте чуть выше колена, но примите во внимание время года - зима, месяц февраль. И без того холодная горная река была попросту ледяной. Поэтому есть другой вариант добраться до этого места.

Из городка Oak Creek Village в сторону реки отходит дорога Verde Valley School Rd, по которой от 179-й дороги нужно ехать примерно 4,6 мили, из которых последняя миля это грунтовая дорога до большого паркинга, где работает и годовой пропуск в национальные парки и Red Rock Pass практически возле самого конца этой дороги неподалеку от реки. От этого паркинга до Red Rock Crossing примерно 10 минут хода. А вот, как вам идти я даже не смогу толково рассказать. Дело в том, что у меня есть 2 таланта/необычных способности не знаю как это назвать. Первая связана с тем, что я абсолютно всегда нахожу общий язык и взаимопонимание с любыми животными - меня не кусают собаки, змеи и т.д. А вторая - я всегда нахожу дорогу. Как то я не теряю ориентации в пространстве и так или иначе всегда выбираю правильную тропу, нужный поворот и т.д. Поэтому пройдя по дороге чуть дальше в сторону реки, я увидел уходящий вправо хорошо утоптанный трейл, ведущий к Cathedral Rock и пошел по этой тропе. Через какое то время на одном из возможных уходящих вниз по склону влево ответвлений я спустился вниз на слабый шум реки. Внизу я попал на "Т"-образный перекресток. Не спрашивайте почему, но я пошел в обратном направлении (вроде бы, как к машине) по тропе внизу склона и метров через 100 резко свернул вправо на неширокую тропинку по направлению к реке - я оказался прямо на месте . Как подробнее описать эту дорогу я даже и не представляю. Подозреваю с большой долей уверенности, что если вы просто от паркинга по дороге спуститесь к реке, а потом по берегу пойдете вверх по течению, то вы должны будете без труда найти этот самый Red Rock Crossing. Только скорее всего это будет чуть дольше и наверное чуть менее удобно потому, что тропинки вдоль реки не настолько хорошо утоптаны, как те, по которым пришел я.



На левом берегу я оказался в одиночестве. На правом же берегу начали собираться фотографы в ожидании рассвета и все как то очень недоуменно смотрели на меня - как я там оказался с сухими ногами. Пришлось перекрикивать им на другой берег, что и приехал я чуть с другой стороны Ближе к закату и сумеркам видимо не утерпев на "мою" сторону перебралась компания из трех девушек. Конкретно намочив брюки они около часа или чуть больше босыми ногами бегали по берегу пытаясь согреться. А чуть позже появился еще один седовласый фотограф, который не просто перешел ручей, а остался в нем стоять по колено в воде, разложив свой штатив прямо по центру водного потока. Так он практически недвижимо простоял около полутора часов до самых глубоких сумерек. Я согласен, что стоя левее меня на 4-5 метров, у него был чуть лучше кадр и ветви дерева не закрывали скалу, но на такой подвиг я способен разве что летом, или, в крайнем случае, в середине октября в пик буйства осенних красок, но не в холодный февральский вечер

А вечер, а вернее сумерки, в этот день действительно удались...

[seaagal]

Классный закат у Red Rock Crossing! Действительно со стороны Oak Creek Village площадка для сьемок удобнее, со стороны Crescent Moon Ranch нет такого незагороженного вида, угол немного другой и деревья мешают.
Надеюсь скоро разведать возможные переходы через ручей с той стороны

По поводу парковок у красивых видов - есть пара хороших мест с бесплатной парковкой по Upper Red Rock Loop road - сама дорога красивая и в первые двя мили будут небольшие pull outs и чуть дальше площадка для может 10 машин или больше - оттуда очень красивый вид на Cathedral Rock





Мы же вернулись с нашего трехдневного путешествия - очень много чего посмотрели, и график был очень насыщенным! Уставшие, но довольные.
пятница: с утра выехали из Финикса и направились в Catalina State park, там похайкали несколько часов, потом переехали в Sabino Canyon, решили не хайкать а для экономии времени просто проехаться на трамвайчике - для ознакомления вполне неплохо, потом покатили к Сагуаро парку - хотели посмотреть где Desert Museum чтобы туда с утра на следующий день ломануться, и GPS провел нас через Gates Pass - там мы вылезли за полтора часа до заката и потом вернулись на сам закат.
суббота: к 7:30 утра поехали к Desert Museum (к самому открытию) - там погуляли до 10:15, можно было и больше времени провести, но надо было спешить чтобы выполнить план на вторую половину дня, переехали в Chiricahua NM, там решили таки сделать полный луп - 9.5 миль по их данным с заходом в Heart of the Rocks and Inspiration point. На хайк мы вышли в 1 дня, до заката было 5.5 часов, и мы пытались придерживаться темпа 2 мили в час, но трейл очень неравномерный и по началу дело шло медленнее - пытались снимать, плюс каменистый спуск, так что волновались успеем ли до заката, но собрав волю в кулак успели, и обернулись за 5 часов, потом заехали на Massai point, но чисто формально до полчаса до заката, самого заката ждать не стали, хотелось добраться до гостиницы до полной темноты (ночевали в Willcox)
воскресенье: утром у меня был забронирован один из туров по Kartchner Caverns State park (около Benson - между Tucson и Willcox), надо было приехать за час до тура, нам повезло что открыли первый внеплановый тур на час раньше в 8:15 утра, куда нам удалось попасть, так что тур был только для нас и еще одной семьи, и это дало нам возможность посетить второй тур в 10:40, так что мы осмотрели все пещеры - очень классно! Потом мы переехали в Tombstone, посмотрели gun fight, прошлись по улочкам, далее через Casa Grande NM покатили к Финиксу, и совсем вечером улетели в Сиэтл.

Casa Grande совсем не впечатлил, из всех увиденных State parks / National Monuments - Chiricahua точно заслуживает звания национальный парк, Kartchner Caverns State park тянет как минимум на National Monument, Catalina State park - очень достойное место, Sabino Canyon интересен, Casa Grande я бы пропустила. Desert Museum очень хорош, и я бы на него отвела больше времени. Загадкой для меня осталось посетила ли я сам Saguaro National Park - мне кажется точно проезжала , но по совокупности хайкинг в Каталина Стейт парк и посещение Desert Museum дало ощущение нахождения в Saguaro NP Tombstone интересное место, но кажется немного бутафорским и комерциализированным - но народ колоритный, если по пути или есть время то стоит посещения.

Постараюсь написать отчетик по-подробнее в ближайшем будущем.

[seaagal]

Еще про Airport loop хотела добавить - забора там раньше не было (кажется его поставли временно для каких-то работ), поэтому в ноябре мне советовали на тот трейл не ходить.
Место да очень раскрученное, туда основная толпа туристов валит на закат. Но Седона чем хороша - там столько красивых мест, что можно найти свой уголок где не будет кучи народа, просто его надо найти.

[Alex 55]

9 февраля

Седона

Этот день после вчерашнего отдыха обещал быть чуть более насыщенным. Во первых нужно было "исправлять" вчерашний рассвет. И поэтому опять затемно я оказался на Airport Rd, но уже на "правильном" паркинге. Чертовски удобно оказывается идти в сереющих сумерках в место, где ты уже был и останавливаться в заранее намеченных местах

С перешейка/перевальчика открывается удаленный вид на долину воокруг 179-й дороги со скалами Bell Rock и Courthouse Rock



А в противоположной стороне раскинулась т.н. Западная Седона с горами на горизонте



Ну и практически тоже самое уже освещенное солнцем





Рассказывать здесь больше особо не о чем и "переезжаем" к следующей достопримечательности Седоны - Дьявольскому мосту

Devil's Bridge

Это очень популярный и обычно очень многолюдный трейл (трейл №120), ведущий к необычной арке - Devil's Bridge (точка №8 на карте-схеме). Кстати, интересная лингвистическая казуистика: арка - это, грубо говоря, "дырка", образованная ветром и замерзающей в порах камней водой; а натуральный мост (bridge) - это "дырка", образованная текущей водой (рекой или ливневым потоком). Так вот здесь речь идет об "арке", которая носит имя "мост". Связано это, вероятно, с тем, что пройтись по верху арки не составляет никакого труда - тропа выводит вас прямо туда.

От перекрестка "Y" нужно ехать по дороге 89А 3,1 мили до правого поворота на Dry Creek Road Практически сразу вы выезжаете за пределы жилой зоны города, но на дороге установлено ограничение скорости в 25 миль на некоторых участках - и там почти всегда будет находится шериф, измеряющий вашу скорость. Об этом меня предупреждали мои знакомые, об этом я читал в одном из путеводителей и этих шерифов я тоже видел дважды в разных местах. По Dry Creek Road нужно ехать чуть более 2-х миль до правого поворота на FR152 Vultee Arch Rd. Эта дорога ведет к нескольким интересным и популярным трейлам поэтому практически в самом ее начале находится очень вместительный паркинг.

Vultee Arch Rd 100% непроходима для седанов, скажу даже больше - не каждый SUV сможет там проехать потому, что там иногда требуется довольно высокий дорожный просвет. Один раз я чуть чуть зацепил бампером Джипа Либерти какой то валун. И видел 3-4 внедорожника, хозяева которых проехав около 200-300 метров от паркинга просто парковались на обочине, не рискуя ехать дальше. После дождей эта дорога непроходима ни для каких машин. Местные рейнджеры на границе асфальта и грунтовки устроили даже нечто вроде небольшой баррикады-барьера из камней и глины - если смог переехать этот барьер, то вполне вероятно сможешь проехать и дальше, а если и этот барьер оказался слишком высоким, то возвращайся на паркинг.

От этого общего паркинга до паркинга перед началом трейла нужно ехать (или идти 1,4 мили). Скажу так: общий паркинг был очень прилично заполнен, а на паркинге перед трейлом к моему приезду было всего 2 машины. Как то я не очень планировал изначально ездить по таким дорогам, и, когда выбирал машину в аэропорту, просто на всякий случай взял машину повыше - вот где это очень пригодилось потому, что реально получилось съэкономить около 3-х миль "дурного" хода по камням и грунтовке под ярким солнцем (представляю, как идти эти 3 мили в летнюю жару...)

От начала трейла до арки нужно пройти всего то 1 милю с перепадом высот в 350 футов, из которых 150-200 нужно преодолеть почти в самом конце трейла, поднимаясь на уровень вершины арки. Сразу замечу, что перед началом крутого подъема, куда выводит широкая протоптанная тысячами хайкеров тропа, посмотрите налево (как бы продолжая ваш предыдущий путь - подъем будет от вас по правую руку) и вы увидите несколько менее протоптанную тропинку, которая метров через 150-200 выведет вас к подножию арки.

Лучшее время для фотосъемки здесь - наверное где то часа за два-три до полудня, когда арка максимально освещена солнцем. Все остальное время она будет находится в тени...



По верху арки тоже идет широкая, отполированная в некоторых местах обувью тысяч и тысяч людей, тупиковая тропинка для желающих пройтись по этой арке сверху. Хотя тупиковость здесь несколько условная - я своими глазами видел, как один пацан разбежавшись перепрыгнул с левого края арки на другую скалу. В общем, я тоже решил не отставать от всеобщего веселья и прошелся по верху...



До поездки в Седону я ни разу не видел фотографии этой арки от ее подножия. Когда я оказался здесь, то стала ясна и причина - расстояние между соседней скалой (плавником) и самой аркой настолько мало, а сама арка настолько высока, что даже 8мм объектив скорее всего будет недостаточен, чтобы целиком поместить это природное чудо в один кадр. Поэтому единственный вариант - 4-х рядная панорама из более, чем 20 кадров...



Далее мы направились в сторону городка Прескотт в милях 65-70 от Седоны по дороге 89А. При подъезде к перевалу дорога проходит через окультуренный город-призрак Jerome

Jerome

Этот городок, нависающий над долиной со окрестных скал, в свои лучшие годы насчитывал более 5000 жителей и своим появлением был обязан медному руднику, находящему ся здесь же на склонах горы.



Около 70 лет тому рудник истощился и город пришел в запустение, но лет 20 тому здесь обосновались художники, скульпторы и прочие творческие личности, которым цены в Седоне были не очень приемлимы. Так здесь открылись десятки галлерей, кафешек, ресторанов, музейчиков и т.д. На сегодня население Джером составляет около 500 человек.

Как может показаться ни странным, но тот самый истощенный медный рудник опять работает и приносит какую-никакую прибыль. Правда уже не добывая медную руду, а в виде эдакого индустриального музея...





Как может показаться ни странным, но в городе существует реальная проблема с паркингом на улицах - такой наплыв туристов даже в такой несезонный месяц, как февраль. Поэтому в городе открыты несколько больших общественных паркингов. На улицах возле входов в магазинчики, рестораны и галлереи их хозяева так или иначе стараются подчеркнуть рудниковую историю Джером, выставляя на улицу какие то огромные ржавые машины, шестерни, части каких то механизмов и т.д. А возле одного из многочисленных магазинов я увидел вот эту замечательную гравицапу от четланского пепелаца...



Табличка рассказала, что это старинный кинопроектор, но я в это нисколечко не поверил - это ж надо такое удумать гравицапу обозвать каким то там проекторм!

А по большому счету городок мне не понравился - одна большая сувенирная лавка с толпами народу. Поэтому, потратив на осмотр местных достопримечательностей в купе с винным дегустированием около часа, мы двинулись дальше к нашей следующей цели - Granite Dells

[Alex 55]

Granite Dells

Есть места на нашей планете, куда забредаешь "по пути", случайно, незапланированно. А есть места, увидев один раз фотографию которых, едешь к ним целенаправленно. Так вот Гранит Деллс для меня как раз место из второй, манящей к себе "категории". Здесь в 4 милях к северу от небольшого городка Прескотт на поверхность земли из ее недр "вынесло" огромное количество гранита с геологическим возрастом более полутора миллиардов лет. Причем гранит этот какой то "негранитный" в моем представлении - он оказался как бы смешан с какими то песчаными породами так распространенными на всем юго-западе США и получился с какой то несколько пористой структурой, чем то напоминающей пемзу. Простите негеолога за такое очень абстрактное описание. Под действием многомиллионолетней эррозии эти гранитные глыбы приобрели сферические формы - что, в свою очередь, тоже очень необычно для песчанников Аризоны и Юты. Последний штрих - эти гранитные катыши расположены как по берегу рукотворного озера, так и в виде многочисленных островков на его середине. И если "положить руку на сердце" и попытаться на сколько это возможно честно себе ответить как именно сформировался маршрут этой поездки, то очень возможно, что мы заехали в Седону только потому, что из нее очень удобно добираться до Гранит Деллс.

Эти горные образования видны прямо с дороги 89N к северу от Прескотт, но лучше всего все таки подъехать к ним ближе. Прямо от этой дороги начинается парк Watson Lake State Park, на территории которого и находятся все эти гранитные глыбы http://www.cityofprescott.net/services/parks/parks/index.php?id=24 Парк открыт летом с 6 утра до 10 вечера, а зимой с 7 утра и до заката солнца. Естественно, поворот в парк очень хорошо обозначен всевозможными знаками парковой службы и пропустить его очень сложно. По скольку парк находится чуть ли не в городской черте, то ожидайте практически всегда увидеть большое скопление народа на игровых площадках, паркингах, пикниковых зонах, на трейлах и на воде самого озера - место очень популярно в Прескотт и даже в феврале здесь было несколько многолюдно, а по воде то и дело разъезжали всевозможные байдарки и небольшие моторные катера. Представляю, что здесь может твориться в жаркие летние месяцы, когда тысячи местных жителей устремляются к водной прохладе в парке. Поэтому лучшее время для посещения этого места, наверное, все таки, как ни странно может показаться будет зима с относительно небольшим наплывом посетителей.



Для осмотра парка при условии, что у вас нет желания обойти все озеро по проложенному между гранитных валунов трейлу, будет вполне достаточно 2 - 2,5 часов. Для неспешного пешего обхода озера скорее всего нужно закладывать около 3-4 часов. Сразу езжайте в глубину парка к огромному паркингу возле Large Ramada (hilltop) (см. карту-схему). Отсюда до края обрыва дад озером идти наверное где то метров 100-150. И лучше всего здесь быть за 2 - 2,5 часа до заката, когда тень от обрыва, на котором вы стоите, еще не накрыла острова под вашими ногами.



Вот это примерно такая фотография, какая попалась мне когда то на глаза и в конечном итоге привела меня на этот обрыв. И это место сразу, еще только по фотографии, очень напомнило мне одно из самых живописных мест всего американского юго-запада - Alstrom Point на обрыве над озером Пауэлл вблизи города Пэйдж



И теперь для себя я могу условно назвать Гранит Деллс очень легкодоступной на любой машине альтернативой труднодоступному Альстром Пойнту

После этого можно по трейлу спускаться к воде и рассматривать серо-розово-красные с белыми полосами гранитные валуны вблизи









Можете немного пройтись по трейлу чуть выше северной рампы для спуска байдарок







И где то за минут 40 до заката солнца возвращайтесь опять наверх на скалы возле паркинга. К этому времени половина озера уже будет в тени, но на дальнем от вас берегу скалы над водой будут краснеть с каждой минутой приближающегося заката...





А потом наступят и сумерки, когда исчезнут все контрастные тени и все окрестности будут освещены мягким сиреневато-фиолетовым отраженным от облаков светом





Поскольку мы были в парке зимой, и парк закрывался с закатом, то последние 20-30 минут сумерек мы были на скалах, скажем так - нелегально. Благо скалы от машины находятся всего то в минуте ходьбы. Так, что только приехавший рейнджер побудил нас побыстрее уехать из этого замечательного места.

Prescott

Здесь можно было бы и закончить рассказ об этом дне если бы не две бытовые приятные сюрпризы, которые преподнес нам этот город. Выехав из парка мы стали решать проблему с питанием - нужно было поужинать. Так, что света засела за TripAdvisor в поисках ближайшего ресторана. Нужно отметить, что я не ем азиатскую еду, а Света не ест ничего, что содержит глютен (муку). Поэтому чаще всего мы ищем какое нибудь место со стейками, свежей рыбой или барбекю, где можем поесть оба. И тут моя супруга показывает мне на экране планшета ресторан Prescott Brewing Company https://www.prescottbrewingcompany.com/с зашкаливающим хорошим рейтингом. Понятно, что это место, где варят пиво и Свете может быть проблематично найти там еду, но количество положительных отзывов перевешивают остальные сомнения и мы движемся к ресторану в центр города.

Что я знал о городе Прескотт до этого дня? Только то, что есть какой то такой городок в очередном аризонском зажопье. Тем большим было мое удивление при уже по сути ночном въезде в центр города - море огней, широкие дороги, 3-4 этажные дома, витрины магазинов и ресторанов, скверики и парки. Мы зашли в ресторан, который оказался забит посетителями практически до отказа, и я просто увидел на чьем то столе суп, налитый в хлеб, явно спеченный здесь же. Чтобы не растекаться мысью по древу скажу, что для Светы мы здесь не нашли ничего, но она "сжалилась" надо мной и героически ждала пока я выпью бокал отличного живого эля и съем только одно блюдо из этого действительно хорошего ресторана - тот самый суп, налитый в свежий хлеб-кирпичик, испеченный действительно здесь же на пивных дрожжах - НЯМ!

Пока я расправлялся со своим супом Света уже нашла следующий ресторан - The Palace. Restaurant & Saloon http://www.historicpalace.com/, который находился примерно в 100 метрах от того места, где я допивал свой эль. Это был второй щикарный сюрприз от неизвестного нам городка Прескотт. Типичный ковбойский салун со открывающимися подпружиненными створками дверей, с реальным ковбоем в шляпе и сапогах со шпорами, с официантами одетыми по моде конца XIX века (в моем представлении это именно из той эпохи). Вдоль стен стоят витрины с музейными экспонатами времен освоения дикого запада. В зале высоченные потолки метров 8-10, как минимум, и на всю высоту стен висят плакаты из различных вестернов, которые снимались здесь в этом интерьере. И сам интерьер тоже, как это модно сейчас говорить "очень аутентичный" - массивные деревянные стулья, струганные столы мореного дерева и, конечно же. деревянные полы. Добавьте к этому реально очень вкусную еду, которая хоть и чуть дороже, скажем так: среднеаризонских цен, но все равно вполне доступна. Мы поужинали в двоем рыбой (Света) и филе миньоном (я) с каким то салатом, гарниром и бокалом вина (Света) за $60-65 с чаевыми.

Пока мы ехали обратно в наш отель в Седоне Света "рыскала" в интернете, чтобы узнать откуда здесь посреди бескрайней Аризоны (а Прескотт находится где то в самой георафической середине этого штата) столько чудес цивилизации. Оказалось, что Прескотт это единственный город в Аризоне, где власти разрешили открывать казино после появления Лас Вегаса. И вот воокруг этих игорных заведений и расцвела и продолжает "цвести" вся инфрастуктура этого "оазиса" посреди пустыни.

Поэтому если Гранит Деллс я называю альтернативой Альстром Пойнту в миниатюре, то почему я не могу назвать и Прескотт каким то подобием Лас Вегаса . По крайней мере, здесь есть где весело провести время.

[сим-сим]

Chapel of Holly Cross. От входа в здание прекрасно видна скала Cathedral Rock и открывается вид на "маленький сиротский домик" с ценой явно превышающей 10 млн. (...) не хотел бы я за такие деньги построить дом, на который с очень близкого расстояния сверху (...) будут пялится тысячи (...) туристов ежедневно...

Ну, а что, жалко что ли – пущай смотрят. И завидуют. Может, это ковбой какой местный разбогател... может, даже мексиканский - надо всем показать свои достижения. А может, даже какой-нибудь российский гражданин... не удивлюсь.

У меня этот «сиротский домик» вызывает другие мысли. Я бы, скорее всего, отвернулась от него, не стала пялиться. Не столько из-за отсутствия простого любопытства или из-за стеснительности, а потому что уж очень он безвкусный, на мой взгляд. Глаз режет.

Devil's Bridge «во весь рост» очень хорош

После этого можно по трейлу спускаться к воде и рассматривать серо-розово-красные с белыми полосами гранитные валуны вблизи

Нижняя «полоса» – это след от воды. Подусохло озерцо, однако... Интересно, сколько там метров «усохло»? И по всей Калифорнии - то же. Проклятая засуха. Декоративности пейзажам, впрочем, прибавляет - очень симпатично.

[Alex 55]

Дык от домика никак не отвернешься - посмотришь на Cathedral Rock, а халабудка уже тут, как здесь!

Нижняя «полоса» – это след от воды.

Не геолог я - не знаю. Подозреваю, что вполне может быть и не от воды. А может и от воды только лет эдак миллионов 50 тому . Озеро это искусственное и на северной стороне даже на моих фотках видна дамба. Поэтому уровень воды в озере Ватсон - дело рук исключительно человеческих. А поскольку этот водный резервуар я бы назвал полностью локальным, в отличие от бассейна реки Колорадо, от которого зависит добрый десяток штатов, то и, вероятно, засуха не должна так активно сказываться на уровень воды в этом озере. Хотя с уверенностью я ничего утверждать не могу... А вот то, что в этом году озеро Пауэлл в районе Пэйджа "упало" на 150 футов по сравнению с концом 80-х годов прошлого века - это факт железный и печальный

[Alex 55]

10 Февраля

Седона

Денек этот обещал быть ни разу не скучным - вначале более, чем двух часовой переезд в национальный парк Petrified Forest, где нужно было попытаться получить легальное разрешение остаться в парке после заката, а потом по темноте более 3-х часов ехать к Гранд Каньону. Ничего не попишешь - но следующий день должен был быть последним в путешествии и нужно было не далеко отдалятся от Финикса, откуда мы должны были лететь домой послезавтра. Ну а пока меня ожидал очередной седоновский рассвет (пока Света досыпала в так понравившейся нам гостиннице).

Я, не мудрствуя лукаво, отправился на рассвет на холмик, гже я уже был в самый первый туманно/дождливый день (точка №1 на карте-схеме)
Особо здесь уже рассказывать нечего, поэтому просто фотографии....

Предрассветно-сумеречное...





Первые лучи...









А когда я уже шел к машине над Cathedral Rock появились воздушные шары...



Остановился я наконец то утром и на вьюпойнте, которые все время был самым логичным исходя из места нашего проживания для встречи рассвета - возле Bell Rock



Вот так выглядело наше последнее в Седоне утро.

Petrified Forest National Park

Это место давно меня к себе "манило". Причем не основными своими достопримечательностями в виде окаменевших деревьев возрастом в пару-тройку сотен миллионов лет, а своими разноцветными badlands - глинянными холмами, на которых практически отсутствует растительность да и жизнь вообще... Посещение этого парка ну никак не вписывалось ни в какие "круги" или "петли" маршрута и, по большому счету, я его "вписал" абсолютно волюнтаристским решением. Благодаря чему и случились эти два ненормальных утренних и вечерних переезда. Но это еще полбеды...

Все, что связано с этим парком мне очень напоминает анекдот про Чапаева и Петьку, которые после гражданской войны захотели построить консерваторию. Но при этом на крышу поставить два пулемета, чтобы консервы не спиздили. Вот и в этом национальном парке все построено так, чтобы консервы, тьфу ты, осколки этих самых деревьев не скоммуниздили. А именно: ненормальные часы работы только в светлое время суток, пункты досмотра машин и людей на предмет незаконного сбора камней и минералов (нас правда никто не проверял), вооруженные до зубов рейнджеры в визитор центре (я такого цирка раньше и не видел), запрет на посещение более 90% территории парка - ходить можно только по асфальтовым дорожкам или где угодно только в двух зонах парка (где практически нет этих самых окаменелостей) В общем и целом, как то не очень дружелюбно все это...

Мы въезжали в парк через южные ворота со стороны городка Холбрук по дороге US-180. В самом Холбруке прямо на перекрестке с этой самой 180-й дорогой находится огромный сувенирный магазин с изделиями из того самого окаменелого дерева. А перед входом стоит древнее чудо американского автопрома...



Сразу при въезде в национальный парк мы остановились в музее (он же южный визитор-центр), чтобы получить бесплатный пермит на кемпинг в палатке внутри парка где то среди холмов Painted Desert (разукрашенной пустыни) на севере парка. Задумка была такая: получить пермит, перед закатом углубиться примерно на милю вглубь холмов, встретить там легально закат (легально потому, что все машины должны покинуть парк в начале февраля примерно за час до заката - и с этим в парке строго), в сумерках в темноте вернуться к машине и уехать в сторону Гранд Каньона. При этом я заранее выяснил, что шлагбаум на северном выезде из парка открывается автоматически при приближении машины, следующей на выезд.

Местный рейнджер очень удивился нашему желанию остаться в палатке на ночь. Предупредил, что ночью температура по прогнозу погоды должна опуститься примерно до -10 / -15 по Цельсию и начал заполнять наши данные в свой "гроссбух". Предыдущий пермит, как мы увидели, был выдан в середине декабря прошлого года. В самом конце этой процедуры нам был задан вопрос куда именно мы хотим пойти в Painted Desert. Я без тени смущения сказал, что мы хотели бы побывать в Little Devil's Garden. И тут лицо рейнджера как то переменилось. Он начал куда то звонить, у кого то что то распрашивать, а еще минут через пять появилась эдакая "гром-баба"-рейнджер, вооруженная до зубов и в полной боевой аммуниции, которая не очень дружелюбно поинтересовалась а откуда это мы вообще знаем про маленький дьявольский сад. Пришлось объяснять, что это место упомянуто в одном из путеводителей, который издан более 10 лет тому. Чтобы не уходить в дебри наших объяснений просто привожу краткий вывод. Это место находится далеко от северного визитор-центра. Пешком туда идти миль 8-10. Туда можно доехать и по другой дороге (у меня осталась рукописная схема), но там еще все только готовится к тому, чтобы там можно было парковать машину. Примерно через минут 20 и после 3-4 звонков рейнджера куда то в главный офис, она сообщила, что туда доехать нельзя потому, что там оказывается стоят ворота, которые закрыты на замок и поэтому если мы хотим, то нам туда нужно идти эти самые 8-10 миль. В конце-концов мы согласились получить пермит куда нибудь поближе тем более, что идти никто никуда не собирался. И вот когда заветные пермиты были у нас в кармане, моя Света задала самый главный вопрос: "а если мы ночью замерзнем, то сможем ли мы ночью вернуться в машину и уехать за пределы парка. Оказалось, что нет, не сможем. Примерно через час после официального закрытия парка метров за 300-500 до выезда рейнджеры закрывают еще одни ворота. Причем закрывают на цепь с висячим замком. Так, что выехать можно будет только следующим утром, чтобы проехать через пункт осмотра на предмет незаконного собирания артефактов - вот же ж, блин, засада. Около одного часа времени было просто потеряно в пустую... Стало понятно, что, как в другом анекдоте: "ша, ша - уже никто никуда не идет!"

Хорошо, что много всякой информации об окрестностях просто сидит у меня в голове, поэтому изменить планы на сегодняшний день получилось очень быстро. Было решено покинуть парк за 1,5-2 часа до заката, чтобы переехать примерно на 50 миль в сторону Гранд Каньона и заехать в очень малопосещаемый парк Little Painted Desert c глинянными холмами, которые очень похожи на ландшафт Painted Desert парка Petrified Forest и при этом никто тебя не выгоняет после заката.

Ну да ладно, прямо за музеем начинается небольшой асфальтированный трейл Giant Log с множеством окаменелых деревьев вдоль дороги











На сегодняшний день нет однозначного обьяснения, как всевозможные минералы попали внутрь дерева перед тем, как оно превратилось в камень. Поэтому не стоит над этим ломать голову - лучше просто любоваться этим природным феноменом... Правда ходить по асфальту вдоль явно искусственно выложенных "пеньков" лично мне доставило не много удовольствия и мы направились к следующему, как оказалось, тоже асфальтированному трейлу Long Log. Паркинг к этому трейлу находится практически здесь же на расстоянии метров 100-200 от музея. От паркинга нужно пройти по дороге, перейти через мост и углубиться в пустыню (опять же по асфальту) в сторону виднеющихся на горизонте холмов badlands. Здесь виды, честно говоря, получше, а народу поменьше. Хотя на количество народа в парке в феврале месяце жаловаться не приходится в принципе - людей в это время года здесь практически нет..







Идти отсюда к Агатовому дому с учетом изменившихся планов просто не было времени, и отсюда мы отправились напрямик к самому интересному для меня месту парка - к Blue Mesa (к голубому плато). Здесь находятся все те же милые моему сердцу badlands, но очень необычного голубо-сиреневого цвета да еще и с какими то полосками. Очень хотелось бы каким то образом попасть сюда на закате и в сумерках, но каким образом это сделать я просто не представляю. Наверное самое оптимальное время для этой части парка с точки зрения фотографа - 1 марта. Просто в этот день меняются часы работы парка - парк переходит на летний режим работы. Таким образом в этот день астрономический закат солнца не очень расходится со временем закрытия парка. В нашей же ситуации ждать хорошего света не приходилось и мы были здесь часа за 3 до заката...





Вниз к этим холмам можно спуститься - туда ведет короткий менее мили, да-да, опять асфальтированный трейл После увиденных мной в Нью Мексико и Юте "неокультуренных" badlands с множеством никем не охраняемых тех самых окаменевших деревьев идти между глинянных холмов по асфальту было как то не очень привычно





По возвращении с трейла возле машины меня ждал черный ворон, не оставлявший попыток что нибудь таки утащить - оказывается здесь таких умных воронов, промышляющих воровством, как и в Гранд Каньоне, очень много



Дальше по дороге к северному концу парка дорога проходит вдоль еще более разукрашенных глинянных холмов, к которым подходить, конечно же, низззя!!!! А жаль...



По территории парка проходит федеральный хайвэй I-40. И главная парковая дорога пересекает его по небольшому мостику, сразу за которым стоит "памятник" всем американским дорогам и автомобилям - старенький ржавый форд...



А к северу от дороги I-40 начинается совсем другой ландшафт парка, очень мало похожий на его южную часть - Painted Desert / Разукрашенная Пустыня. Во первых, здесь совсем другая цветовая гамма холмов. Во вторых, здесь судя по всему гораздо меньше окаменелостей и, поэтому здесь вполне разрешается ходить практически где угодно (днем безо всякого пермита, а при желании здесь переночевать нужно получать бесплатный пермит в одном из визитор-центров, как это сделали мы (жаль не пригодилось).







Дальше мы едем в Little Painted Desert встречать сегодняшний закат....

[Alex 55]

Little Painted Desert

Это очень маленький и нечасто посещаемый местный парк с бесплатным въездом, который находится примерно в часе или чуть меньше езды от своего "старшего брата" - Painted Desert. Северный въезд в парк Petrified Forest находится прямо возле съезда №311 с федерального хайвэя I-40 и отсюда до съезда №257, который ведет к Little Painted Desert нужно ехать на запад соответственно 54 мили (311-257=54). А отсюда нужно повернуть на север и ехать 13 миль по дороге AZ-87. Въезд в парк находится слева и очень хорошо обозначен дорожными знаками парковой службы. Дорога приводит вас к небольшой пикниковой зоне прямо на краю каньона с видом на находящиеся внизу badlands. По правде говоря, эта пикниковая зона очень нехарактерна для США - здесь очень грязно, в наш приезд туалеты были закрыты на зиму и некоторые посетители организовали туалет прямо перед закрытыми дверями, ну и здесь же навалены кучи какого то мусора. Такое впечатление, что за этим парком никто вообще не следит уже долгое время. Но и вид отсюда на Маленькую Разукрашенную Пустыню тоже не очень - все основные глинянные холмы находятся как бы справа, а прямо под вами внизу лежит обычная долина без каких либо возвышенностей.

Поэтому от пикниковой зоны мы сразу поехали направо (на север) вдоль края каньона по не самого лучшего качества грунтовке. Дорога оканчивается тупиком примерно через милю или чуть меньше. Зато отсюда уже открываются гораздо более привлекательные виды и никакого мусора нет и в помине. Правда и здесь ракурс меня устроил не на все 100% и я прошелся вдоль рима в сторуну выезда около 200-300 метров пока нашел то, что искал .

Нужно сказать, что за тот час, что мы сюда добирались погода испортилась. Небо заволокло тучами, пару раз шел дождь, как только я нашел устраивающее меня место для съемки налетел шквалистый ветер с дождем так, что пришлось ненадолго прятаться в машину. В общем и целом тяжело было спрогнозировать а будет ли закат сегодня вообще... Но сильный ветер стих так же быстро, как и начался. а в облаках появились обнадеживающие просветы



А еще через минут 15 сквозь эти просветы начало прорываться солнце, заливая долину под нами красивым сочным предзакатным золотым сиянием



А еще минут через 5-10 это сияние добралось и до нас, превратив тусклые синеватые краски глинянных холмов в ярко-красно-полосатые





А самого заката мы снова не увидели потому, что минуты за две до этого солнце снова скрылось за очередную тучу. Зато наступившие вскоре сумерки с бурной игрой красок в небе компенсировали эту "неприятность"







Дальше нас ожидал долгий путь к Гранд Каньону. Но перед этим нужно было найти место для ужина, а это было не самым простым делом. Дело в том, что ближайший "крупный" город Флагстафф был почти в двух часах езды от нас и там, как и во множестве других провинциальных городков США жизнь замирает часам к 5-6 вечера. Последними "умирают" рестораны, и эта кончина наступает в большинстве своем к 8-9 вечера и у нас был шанс добраться до ресторана и посмотреть на его закрытую дверь. Света все как то пыталась что нибудь найти по дороге с помощью Трипадвайзора, но на ходу ей это делать было не особо удобно да и в добавок в этих местах мобильная связь и интернет работают далеко не везде. Вот с такими мыслями мы съехали с хайвэя на заправку в небольшом богом забытом городке Winslow. Пока я заправлял машину Света, воспользовавшись остановкой и наличием интернета продолжила свои поиски нашего ужина. И вдруг она говорит, что нашла какой то ресторан Turquoise Room http://www.theturquoiseroom.net/ прямо здесь в Винслоу и у этого ресторана какой то сумашедше хороший рейтинг, а самый обычный отзыв посетивших этот ресторан сводится к тому, что они готовы были съесть там даже тарелки, на которых им приносили еду. И здесь было над чем призадуматься...

Чтобы была понятна причина наших размышлений давайте я попробую чуть более подробно описать место, где мы очутились. Это бескрайняя аризонская пустыня, где до того же Флагстафа около часа-полутора езды. Ближайший город в другую восточную сторону расположен наверное часах в 3-х езды. Здесь в этом городишке находится какой то завод (видны были трубы с дороги) и несколько редких для Аризоны заправок. Ах, да - здесь же находится т.н. truck stop - место отдыха водителей большегрузных фур. В общем, место это - настоящее ЗАЖОПЬЕ. И вот откуда в этом зажопье взяться такому хорошему ресторану. Недолго поколейбавшись мы решили, что мы собственно ничего не теряем если потратим минут 5-10 на то, чтобы глянуть на этот расхваленный ресторан. Ночной Винслоу очень напоминал декорации из какого нибудь фильма ужасов - мрачные коробки одноэтажных домов с темными заколоченными фанерой окнами, местами встречались какие то старые машины вдоль обочин, какие то кучи мусора возле домов, отсутствие кого либо на улицах и не только людей, но и движущихся машин. И это было еще только около 7-ми вечера. Вдруг после очередного поворота перед нами засветились тысячами лампочек гирлянд деревья, кусты и какой то очень красивый старинный особняк. Наш GPS сказал нам, что мы прибыли на место, но вывески Turquoise Room не было видно. А была лишь вывеска гостинницы La Posada Мы позвонили в ресторан и оказалось, что он находится внутри этой гостинницы.

Я очень редко готов рассказывать о ресторанах, в которых побывал, а тут за два дня это рассказ уже о третьем ресторане. Но поверьте - это действительно нечто особенное и весьма неожиданное в таком месте. И так, гостинница сама по себе - это произведение архитектурного искусства, которое архитектор через несколько лет после постройки в 20-30-х годах прошлого века выкупил у заказчиков и открыл здесь гостинницу. Поскольку архитектор был родом из Перу, то и внутренний интерьер выдержан в перуанских национальных традициях. В холле реально находится музей изящных искусств с сотнями интереснейших экспонатов, где стоит провести, как минимум, минут 15-20, а то и больше. Персонал гостинницы одет в дорогие, сшитые на заказ с элементами национальных перуанских орнаментов... смокинги!!!! Я знаю толк в этой одежде (фраки, смокинги и т.д.) - у персонала одежда стоимостью минимум $300-400 за комплект!!!! Таких tuxedo я нигде раньше и не видел.

Нам любезно показали, как пройти в ресторан через пару отлично декорированных холлов. Интерьер ресторана подчеркнуто скромно-официальный с очень хорошей добротной мебелью. Персонал одет тоже в смокинги, но уже классического образца. В очень просторном зале было занято 5-6 столиков не больше. Как то я в своих джинсах и флисовой куртке почувствовал себя не совсем в той тарелке в обществе людей одетых в брюки и пиджаки, хоть и без галстуков. Очень все это было похоже на сцену "дефлопе" из фильма "О чем говорят мужчины"


Как только мы расселись к нам подошел очень солидный высоченный официант с внешностью, напоминающей Ричарда Гира и тут он заговорил... Друзья мои! Такого красивого и правильного английского языка я в США еще ни разу не слышал, даже со сцены бродвейских театров, даже с экрана телевизора! А его вышколенности и профессионализму могли позавидовать все самые модные рестораны Нью Йорка! Поверьте мне, я знаю о чем говорю.

Теперь меню. Самым простым и тривиальным блюдом в нем оказался филе миньон Нет смысла перечислять все, что они предлагают - я просто расскажу о нашем со Светой выборе. Я заказал себе всего по-немногу : пара медальонов дикого экологически чистого, подстреленного в горах Колорадо благородного оленя, пару ребер бизона и пару перепелок с каким то непонятным, но очень вкусным гарниром, принесенным в листьях кукурузы. У Светы был большой кусок тушеного бизоньего мяса с мозговой косточкой, внутри которой был нежнейший костный мозг (специально для этого костного мозга была принесена маленькая ложечка) и овощи на гриле. Подтверждаю - тарелки тоже можно было съесть Цены, как ни странно для такого сервиса и меню, не зашкаливают за пределы разумного. Естественно все это чуть дороже среднестатистического ресторана в Аризоне, но где в среднестатистическом ресторане вы в меню найдете оленя и бизона?! Короче говоря, за все про все вместе с чаевыми мы потратили $80.

До сих пор я не в состоянии понять откуда в этом городке вообще мог появиться ресторан такого класса и уровня! Могу смело рекомендовать это место к посещению всем, проезжающим по дороге I-40.

Дальше без приключений мы добрались до города Тусаян у въезда в Гранд Каньон и увалились спать в нашем отеле Best Western.

[Alex 55]

11 Февраля

Гранд Каньон

Утречко выдалось, мягко говоря, ни разу не теплым. За час с небольшим до рассвета на улице в Тусаяне было около 10-15 мороза по Цельсию, возле отеля лежал снег, который поскрипывал под ногами. Пришлось конечно же утеплиться, натянув на себя несколько слоев футболок, свитеров и т.д.

Теперь немного о том, куда именно я направлялся в этот предрассветный час



Самые популярные места для встречи рассвета в парке - это Yavapai Point или Mather Point, которые расположены прямо возле четырех огромных паркингов визитор-центра и до которых не нужно дополнительно добираться на всевозможных шатлах, как до практически всех смотровых площадок, расположенных на Hermit Road (красная линия шатлов на схеме) в период с 1-го марта до 1-го декабря. Если эти две точки вас почему то не устроили, то третья по популярности смотровая Yaki Point на Desert View Road, куда всегда можно добраться только на шатле (автомобилям туда проезд закрыт 365 дней в году). Так, что популярность вышеназванных трех точек определяется исключительно вопросами логистики и простоты. Но, поскольку мы были в парке в феврале, когда Hermit Rd открыта для обычного автотранспорта и шатлы красной линии не работают, то и выбор точек встречи рассвета значительно расширился. Поэтому мой выбор пал на смотровую Hopi Point, с которой открываются отличные виды и на восток и на запад одновременно.

Вот таким встретил меня Гранд Каньон в этот предрассветный час.



На самой смотровой минут за 40 до рассвета уже было человек 10 с фотоаппаратами, которых привез какой то экскурсионный автобус, чуть позже подъехали еще 5-6 машин так, что можно сказать, что по сравнению с летними месяцами рассвет я встречал чуть ли не в одиночестве :LOL:. Нет, я абсолютно серьезно, зимой в несезон и мороз мне встречать утреннее солнце понравилось здесь гораздо больше без толпы народу в несколько рядов возле ограждения на краю пропасти. Мне даже свободно удавалось переходить с одной стороны смотровой площадки на другую со своим штативом и возвращаться обратно - места хватало всем безо всякой толчеи. И через непродолжительное время на востоке наконец то пробился первый луч восходящего над одним из всемирных природных чудес света солнца.



И этот первый луч моментально преобразил и "перекрасил" весь грандиозный каньон под нашими ногами



Но это ежеутреннее шоу света и цвета не продолжается долго: самое интересное происходит в первые 30 секунд после рассвета, а потом есть еще минут 5-10-15 для того, чтобы постараться увидеть изменеия от длинных и контрастных теней. Поэтому я одним из первых покинул смотровую площадку и поехал дальше вдоль рима по Hermit Rd, останавливаясь на всех оставшихся смотровых площадках, предлагающих взгляду чуть иные ракурсы этого величественного произведения природы







Когда я презжал все 8 миль этой одной из самых величественных и красивейших дорог в США как то само собой пришло понимание, что самое лучшее и удобное время для посещения этого национального парка как раз с 1 декабря до 1 марта, когда по Hermit Road можно передвигаться самому в машине, не ожидая на остановках шатлов и не теряя на это ожидание время. Добавьте к этому значительно меньшее количество туристов, чем в теплое время года, отсутствие изнуряющей летней жары и, если повезет, то и наличие снега, который придает красным стенам каньона дополнительный шарм и цветовой контраст. Хотя конечно же все в нашей жизни имеет две стороны и поэтому на все эти преимущества легко можно найти и недостатки. Во первых, это холод на улице, который не особо располагает к неторопливым прогулкам и долгому созерцанию окружающего вас пейзажа на одном месте вообще без движения. Во вторых, это возможность попасть в зимний снежный шторм, когда парк и дороги вдоль рима будут просто закрыты для посещения вообще. Но на мой взгляд, даже не взирая на эти неудобства, зима все равно самое лучшее время для посещения Южного рима Гранд Каньона.

После этого я вернулся в отель, где все еще спала моя супруга Пока она умывалась/одевалась я по интернету сделал Check In на наш завтрашний самолет из Финикса. Хотел было еще заказать и отель, но решил, что с отелем мы разберемся вечером по пути из Гранд Каньона поближе к аэропорту (была вероятность того, что мы устанем и захотим где нибудь заночевать не доезжая Финикса - все таки это 3 с лишним часа пути) . После плотного и вкусного завтрака, который входил в стоимость проживания мы вышли из отеля и глядя на яркое утреннее солнце, поблескивающий на земле снег и вдыхая свежий морозный воздух, Света сказала, что очень жаль, что наш отпуск так быстро подошел к концу, и как было бы здорово побыть здесь еще пару деньков. Кто ж знал, что нужно быть несколько осмотрительнее высказывая любые свои желания вслух - они имеют особенность иногда материализовываться!!!!!

Дальше мы уже вдвоем вновь проехались по Hermit Rd, чтобы и Света насладилась величественными видами каньона потому, что в прошлый наш совместный приезд Гранд Каньон был затянут дымом от большого лесного пожара на другой его северной стороне. В этот же раз нам ничего не мешало любоваться этой красотой



После этого мы переехали к визитор-центру, чтобы посмотреть на каньон и отсюда, а, самое главное, мы хотели посмотреть 20-30 минутный фильм о Гранд Каньоне, который транслируется здесь кажется каждый час или даже чуть чаще. Следует упомянуть, что на территории самого национального парка телефон и 4G интернет работает далеко не во всех местах. Так вот прямо перед нашим заходом в кинозал мой телефон дзынькнул, сообщив, что я получил новый e-mail. Я на секунду задержался, чтобы его загрузить перед тем, как войти в зал и потерять связь. E-mail был от нашей авиакомпании. Состоял он по большому счету, из одного предложения - "Ваш завтрашний рейс отменен". Просто забегая чуть вперед, следует сказать, что наш рейс во Флориду планировался с пересадкой в Атланте (штат Джорджия), а через сутки в Атланте по прогнозу погоды ожидался ледяной шторм и аэропорт Атланты просто отменил ВСЕ РЕЙСЫ - а это 2-й или 3-й по крупности аэропорт в США!!!!! Просто представьте общее количество отмененных рейсов и обалдевших пассажиров!!! Не взирая на эту ошарашившую нас новость, мы со Светой все же решили досмотреть, а вернее посмотреть, фильм до конца и начать звонки чуть позже

Через полчаса мы поудобнее расположились в нашем джипе на паркинге и приготовились к долгим и многочисленным звонкам. В начале я провисел на линии в ожидании ответа оператора нашей авиакомпании Southwest около получаса - представляете какой объем звонков обрушился на них в этот день! Еще около получаса мы пытались найти какой нибудь вариант завтрашнего перелета даже не в наш аэропорт Джэксонвилла, а вообще куда нибудь во Флориду Самое смешное, что на послезавтрашнее утро у меня были билеты на самолет из Орландо в Новый Орлеан, где у меня была забронирована машина и в тот же день я должен был вернуться обратно в Орландо. У Светы же на послезавтра был уже запланирован очень жесткий график работы с клиентами, которые шли у нее в расписании один за другим. Так, что проблем был вагон и маленькая тележка. Результат моих переговоров с авиакомпанией был не утешителен - самый ближайший самолет, на котором мы могли улететь домой, отправлялся из Финикса не завтра, а.... через 2 дня!!!!!! И как то сразу стало понятно, что ничего здесь мы изменить не в силах. Тут же с этим же оператором я отменил свои 2 послезавтрашних полета с возвратом всех денег (как хорошо, что и на послезавтра я должен был лететь той же компанией и не пришлось ничего никому доказывать, чтобы полностью вернуть деньги). Дальше я отменил рент машины в Новом Орлене, решил вопросы со своей работой, а Свете на телефоне пришлось висеть раза в 2 дольше отменяя/перенося встречи с ее клиентами на 2 следующих дня...

Ну что же, все, что не делается - все к лучшему!!! Мы получили 2 дополнительных дня к нашему отпуску!!!! Небеса услышали невольно вырвавшуюся утром просьбу Светланы!!!! Теперь нужно было чем то эти 2 дня насытить (и как хорошо, что я не стал бронировать утром отель в Финиксе ).

Еще перед нашей поездкой я получил приглашение от Глеба Тарро, с которым мы уже встречались в Сабвее в парке Зайон в 2011 году и с тех пор регулярно списывались/созванивались, присоединиться к его фототуру, который примерно в это же время он проводил в Юте и Аризоне. Когда окончательно стали известны даты нашей со Cветой поездки и график его тура, то стало понятно, что мы вряд ли пересечемся потому, что ближайшая наша возможная точка соприкосновения - это город Пэйдж, где Глеб со своими фотографами должен быть ... 11 февраля вечером, а на 12-е у него было несколько свободных пермитов на посещение Coyote Butte South. Мы же должны были 11-го вечером выезжать в Финикс к нашему утреннему самолету. Что и говорить, первым кого я набрал по телефону, когда стало понятно, что еще на 2 дня мы зависли в Аризоне, был, естественно, Глеб. К счастью у него в это время телефон был в зоне доступа и мы тут же договорились вечером созвониться и встретиться в Пэйдже, чтобы обсудить завтрашний день.

Когда часам к 2-м дня стало более менее понятно с нашими дальнейшими планами и мы с женой наконец то сделали все необходимые телефонные звонки, то можно было спокойно продолжить осмотр Гранд Каньона. От визитор центра мы направились по Desert View Road на восток к самой крайней восточной точке парка Desert View Point. По дороге мы снова останавливались на всех смотровых площадках, которых здесь несколько меньше, чем на Hermit Rd.



Еще накануне я решил, что этот день мы завершим именно на Desert View Point в 25 милях от центрального въезда в национальный парк - самой дальней от визитор центра (и от Финикса тоже ) точке южного рима Гранд Каньона, а с учетом изменения планов эта смотровая была ближайшей к городу Пэйдж точкой!

Эта смотровая площадка стоит как бы особняком от всех остальных площадок Южного рима. Во первых, из-за своего удаленного от центра парка расположения. Во вторых, из-за не совсем типичного вида, открывающегося с нее: отсюда виден не только и не столько сам каньон глубиной 1 километр под вашими ногами, но и открывается вид на многие десятки миль на плоскую аризонскую пустыню (Колорадское плато), распростертую по краям Гранд Каньона. И, в третьих, здесь прямо на самом краю каньона в начале 30-х годов прошлого века была построена копия сторожевой наблюдательной башни цивилизации пуэбло (анасази), которая привносит несколько иной рукотворный штрих к этому нерукотворному творению природы



Сама же смотровая площадка находится за башней и с нее открывается просто потрясающий вид.



Закат в этот день был одним из самых "скучных" и "некрасочных" за всю эту поездку - просто на небе не было никакой особой облачности, которая и создает все многообразие красок на закате/рассвете.



Ну и конечно же нельзя было пропустить и послезакатные сумерки...



Теперь хочу немного остановится на рекомендациях как спланировать день для осмотра Южного рима Гранд Каньона потому, что этот вопрос возникает очень часто и на него лично я уже отвечал раз 15-20 не меньше. И тут, на мой взгляд, есть два подхода: со спуском вниз в каньон и без такового. С моей точки зрения, что соответствует моему индивидуальному мироощущению, спуск в Гранд Каньон - это пустая трата сил и времени, которая кроме "галочки" в вашем списке "трофеев" (вроде того, что я таки покорил это чудо света) ничего не дает. Дело в том, что, по моему, если и нужно "корячится" куда то спускаться, а потом подниматься, выбиваться из сил обливаясь потом, то только для того, чтобы что то получить в конце пути. А в случае со спуском в Гранд Каньон - "приз" находится не на финише, а на старте - только возьми его. Дело в том, что самые лучшие виды на каньон находятся в самом начале вашего пути. Если же у вас есть нестерпимое желание "помочить ноги в реке Колорадо", то я вам могу посоветовать место в полутора-двух часах езды от начала спуска в каньон, где вы можете прямо на машине подъехать к реке и не только помочить ноги, но и искупаться на вполне приличном для такой бурной реки песчаном пляже (я имею в виду Lee's Ferry, где официально начинается Гранд Каньон и откуда стартуют практически все водные походы по каньону). Время на поездку туда от визитор центра и обратную дорогу вы потратите меньше, чем на пеший спуск вниз.

Естественно я никому этого мнения не навязываю и ни за что не агитирую, но если моя философия близка вашей, то вот вам мой "рецепт" неспешного и неизнурительного осмотра этого национального парка в первый раз:

1. Обязательная встреча рассвета на любой смотровой площадке неподалеку от визитор-центра. 20% населения земли никогда в жизни не видели млечного пути. Рассвет в Каньоне видели примерно 5-10% посетителей этого парка. А это зрелище может будет и похлеще вида млечного пути. В каньон не так то просто и добраться и если вы уж сюда попали, потратив и время и деньги, то пожертвуйте сном, чтобы увидеть это рассветное преображение в одном из самых красивых мест на нашей планете.

2. Сразу после рассвета добирайтесь до Hermit Road и в зависимости от времени года или на шатле или на машине проедьте ее всю. Можете не только проехать, но и пройти вдоль рима от одной остановки шатла до другой - такого вида с обочины на этой планете больше не существует. Я понимаю, что мнения у всех разные и со мной кто то может не согласиться, но мне кажется, что эта дорога на протяжении своих 8 миль точно входит в первую тройку красивейших дорог планеты. Насладитесь этой красотой при низком солнце над горизонтом, когда все внизу каньона будет не таким, как в полдень.

3. Дальше часам к 9-9.30 утра возвращайтесь в т.н. Market Plaza парка или в ваш отель чтобы неспешно позавтракать. Можете побродить здесь или в village среди лоджей по магазинчикам и прикупить сувениров.

4. Потом заедьте в визитор центр и посмотрите фильм о Гранд Каньоне - вы проведете самую жаркую часть дня в кондиционированном помещении

5. Если вы не встречали рассвет на Yaki Point, то заедьте туда на оранжевом шатле. И на этом же шатле заедьте в геологический музей на Yavapai Point. Я при этом подозреваю, что Mather Point прямо возле визитор центра вы тоже не обошли своим вниманием.

6. Дальше садитесь в машину и по Desert View Rd и через все смотровые площадки езжайте до самого конца до Desert View point. Там осматривайте музей и сувенирную лавку в сторожевой башне и таким образом часам к 3-4 дня вы осмотрите весь парк.

7. Дальше я бы рекомендовал бы вам встретить и закат на одной из понравившихся вам за день смотровых площадок. Если вы следуете этому плану, то у вас будет более, чем достаточно времени, чтобы добраться до любого места в парке до заката. Если же вам понравится вид с Desert View point, на котором вы закончили осмотр, то смело можете скоротать здесь время в ресторанчике на местной небольшой market plaza.

Пэйдж

Через примерно 2 часа дороги и нескольких созвонов с Глебом мы уже въезжали в Пэйдж. Мы не захотели останавливаться в Motel 6, где Глеб забронировал для своей группы номера, а поселились снова в отеле сети Best Western. Пока Глеб с ребятами после заката и ужина добирался в Пэйдж из Долины Монументов у нас было время немного скупиться в местном супермаркете Safeway и приготовить себе ужин прямо в нашем номере в микроволновке. Микроволновка была правда не совсем в номере, а в холле отеля, но пользоваться ею мы смогли безо всяких проблем. Глеб приехал около половины двеннадцатого и его исходные данные на завтрашний день были такими: его группа из 7 человек выиграла 6 пермитов для похода к Волне и у него так же было то ли 4, то ли 6 пермитов на Южные Койоты, которые он мне любезно и предложил. Так же у него в группе был прекрасный человек Юрий Лев, которого более молодые участники фототура за пару предыдущих дней измотали хайкингом и поэтому он взял самоотвод для завтрашнего похода на Волну. Моя Света тоже никуда не хотела завтра идти и изъявила желание целый день провести в отеле и походах по местным магазинчикам (это была одна из главных причин нашего выбора отеля Best Western, который находится в нескольких минутах ходьбы от центра этого городка).

У Глеба была идея отправить нас с Юрой на Южные Койоты - ну не пропадать же пермитам, но для Юрия что Волна, что Койоты разницы не представляли никакой - и там и там нужно было много ходить, чего ему категорически делать не хотелось. И тут, наконец то созрело отличное решение - ребята идут на Wave, а мы с Юрой едим с ними, а на паркинге меняем мою не 4х4 машину, на 4х4 Тахо ребят и уезжаем в двоем в Белый Карман (White Pocket), куда без реального внедорожника по песку добраться практически невозможно, а ходить там особо много не нужно - все интересное там находится в 300-500 метрах от машины. На этом мы и расстались до утра....

[hicago]

А я всё думала, как это Вас в Белый Карман занесло - изначально вроде не планировали. Отлично получилось с отменой рейса.

[Alex 55]

Ага, не то слово, как хорошо. А главное, геморройно то как: отмена суммарно 4-х самолетов, отмена одного рента машины, продление другого рента, перекройка рабочих расписаний - все это был реальный стресс. Но в результате это все обернулось жирнючим "плюсом"

[Alex 55]

12 Февраля

Вернувшись к себе в номер от Глеба (а это было уже 12 февраля ) я с помощью интенета начал спешно готовится к поездке в Белый Карман. Глеб со своей стороны перебросил трек с координатами на iPhone Юрия (у меня - андроид), хотя глядя на очень одухотворенное лицо Юры в это время было понятно, что воспользоваться этим треком мы "безусловно" сумеем безо всяких проблем Так вот сидя в номере я грузил координаты в свой автомобильный Гармин и карты на свой андроид. А самое главное, сохранил на своем телефоне страницу с описаниями дороги и фотографиями точек поворота, но об этом чуть позже...

Утром, первым делом, я отправился в местный Walmart покупать лопату - дорога будет песчанная, а без лопаты в сентябре ножом, руками и полотенцем я уже откапывал Субурбан из глинянного месива на индейских территориях в Нью Мексико - поэтому лопата была очень нужна. При выходе из магазина меня и настиг единственный за всю поездку солнечный рассвет, который я встречал не с фотоаппаратом, зато в этот раз я все равно был вооружен - лопатой в руке . Честно говоря расстроило меня это событие не сильно. Дело в том, что хотя город Пэйдж и окрестности - это просто какая то турристическая жемчужина, где сконцентрировано большой количество всяких природных интересностей и, по большому счету, я знаю чем занять себя в Пэйдже примерно на 5-7 дней к ряду; да только вот одна фотографическая проблемка этого города - здесь поблизости нет нормальных мест для встречи рассвета. Поэтому зная, что выезд намечен на 8 утра, я решил никуда не ехать с фотоаппаратом. Хотя слово "никуда" не совсем точное и в данном случае с 90% вероятностью может обозначать только одно место поблизости - т.н. Подкову - очень красивый изгиб реки Колорадо. Но, во первых, место это не столько рассветное, сколько сумеречное (или полуденное), а во вторых, третий раз стоять на краю обрыва и делать третью карточку одного и того же места как то не хотелось вовсе. Зато удалось на полчасика-часик больше поспать .

К 8 часам мы в восьмером расселись по двум машинам и отправились к началу трейла Wave Приехав туда минут на 15-20 раньше Глеба, который по дороге заезжал еще закупиться водой и какими то продуктами, мы закипятили чай и стали неспешно осматриваться на просторном паркинге. К этому времени здесь уже было 2 машины, владельцы которых уже явно ушли в сторону Волны. Один автомобиль заинтересовал всех нас. Это был старенький 20-25-ти летний кажется Плимут station wagon с внешней обивкой под дерево, как это было модно в США в те времена. Все заднее сидение и длинный багажник в машине были завалены какими то матрасами, спальниками и прочим кемпинговым снаряжением, но прямо возле окна лежала книга, которую все присутствующие здесь совершенно не ожидали увидеть. Поэтому все схватились за телефоны и камеры в порыве запечатлеть эту картину...



Тем временем подъехал Глеб со второй половиной своей группы и мы начали перегружать вещи из машины в машину. Еще через минут 5-10 Глеб и 5 его спутников, груженные фототехникой гуськом потопали по тропе прочь от паркинга. Мы же с Юрой начали решать, как нам "убить" время. Дело в том, что в Белом Кармане нужно было быть где то часам к 3 - 4 дня, а на часах было около 9.30 утра. Минут через 5 обсуждений мы нашли обоюдоприемлимый вариант, не требующих особых физических нагрузок - мы направлялись к Rimrocks Hoodoos, которые были от нас примерно в 20-30 минутах езды.

Toadstool and Rimrocks Hoodoos

Это место с причудливыми грибочками имеет как бы 2 названия - Toadstool Hoodoo (Худу Мухомор) по названию самого известного и узнаваемого "гриба" или же чаще встречаемое название Rimrocks Hoodoos, так, как называется вся группа худусов, расположенных в радиусе примерно полукилометра от главного Мухомора

Начало трейла вместе с паркингом находится на северной обочине дороги 89А возле милевой отметки 20. От паркинга вглубь badlands уходит широкая очень хорошо утоптанная уже даже не тропинка, а дорога, которая практически сразу выводит вас в вош (пересохшее русло ливневых потоков), по которому и нужно идти примерно с полмили до самих худусов. Из того, что я помнил об этом месте я как то предполагал, что на все про все мы с Юрой потратим не более 40-50 минут, но оказалось, что место это более интересное и разнообразное, чем мне изначально представлялось и провели мы там никак не менее 2-х часов. Вначале из-за очередного поворота петляющего между светлыми почти что белыми глиняными холмами воша , показалась ярко-красная скала с тем самым Toadstool Hoodoo



Все, мы оказались у цели. Выбраться из русла ручья и подняться к самой красной скале оказалось довольно легко и стало возможным обойти это причудливое "сооружение" с разных сторон.





С тыльной стороны этого Мухомора начинается ровное красное плато, где ближе к белым скалам находится еще одна группа красных худусов





Я прошелся вправо, поднялся на небольшой хребет, но там не было ничего достойного внимания, а вот влево было много чего интересного. И это интересное было видно сразу после подъема на это красное плато. Во первых на самом изгибе стоит последний красный грибок, к которому правда нужно вскарабкаться по скале.



А зато если обогнуть скалу и пройти чуть дальше, то перед глазами откроется группа уже белых худусов





От подножия этих белых грибочков можно задрать голову вверх и увидеть, что на вершине этих белых гор тоже есть какие-никакие худусы - это т.н. второй уровень Римрокс Худусов, но к ним нужно добираться немного по другому - трейл начинается напротив Kanab Field BLM Office одну милю севернее по дороге 89А, а сегодня нам туда добраться просто не хватит времени и желания.

По дороге обратно мы с Юрой решили чуть чуть пройтись по лабиринтам badlands и неожиданно из одного из многочисленных каньончиков открылся неизбитый чуть удаленный вид на все тот же Toadstool Hoodoo



На этом собственно можно было и заканчивать исследование окрестностей, но на последок еще одна карточка главной достопримечательности



Ну что ж, это вторая группа худусов в этом районе, куда я попадаю между делом в совершенно неподходящее время (первая - это Wahweep Hoodoos). По большому счету здесь нужно быть на закате, когда последние лучи солнца ярким красным пламенем зажигают и без того красные грибочки. Будем считать и эту вылазку предварительной разведкой этих мест. Зато уже складывается план на один полноценный день посвященный только худусам - рассвет на Вахвип, день на White Rocks, ну а закат на Римрокс. А пока мы едем в White Pocket.

[hicago]

При выходе из магазина меня и настиг единственный за всю поездку солнечный рассвет, который я встречал не с фотоаппаратом, зато в этот раз я все равно был вооружен - лопатой в руке

Есть вопрос - вас случайно на Stud Horse Point не занесло в этот раз?
Я хочу в день ночёвки в Пейдже туда попасть к закату. Некоторые пишут, что последние 0.6 мили песок и если нет 4WD, то лучше оставить машину и идти пешком. Некоторые пишут, что и без 4WD проехать не проблема. Растояние небольшое, можно и пройти, но всё равно хотелось бы знать как там дорога. Не знаете?

[Cate]

...прямо возле окна лежала книга, которую все присутствующие здесь совершенно не ожидали увидеть.

вот это да, неожиданно! серьезно кто-то подготовился к путешествию )) Интересно, что это были за люди, вам не удалось с ними встретиться на обратном пути?

[Alex 55]

В этот раз на Stud Horse Point нас не занесло и посоветовать чего то внятного здесь я не сумею - лучше дождусь вашего рассказа

Интересно, что это были за люди, вам не удалось с ними встретиться на обратном пути?

Встретится не сложилось тем более, что я то на Волну не попал в этот раз, а вот когда уже в темноте мы снова добрались на этот паркинг из Белого Кармана, чтобы поменяться машинами, я краем глаза для себя отметил, что машина с книгой все еще там

[Alex 55]

White Pocket (Белый карман)

Итак, мы возвращались обратно по дороге к паркингу, где "отдыхал" мой верный "конь" - Джип Либерти. Как то сразу образовалась маленькая проблемка - я наконец то заметил, что мой GPS Гармин с внесенным в него маршрутом остался в запертом джипе, а ключи от него Глеб унес с собой. Ну да где наша не пропадала! Проехав метров 100 дальше паркинга я притормозил у обочины и попросил Юру достать его iPhone и включить загруженный накануне трек. Оказалось, что трек загружен, но само приложение не работает и карта в него не загружена. Здесь же не было никакого покрытия сотовых операторов и подгрузить карту не представлялось возможным. Я уже упоминал, что с дорогами у меня совершенно особые какие то мистические отношения и никаких тревог и волнений, а тем более сомнений, что мы доберемся до Белого Кармана, у меня не было и в помине. Я начал "вытаскивать" из своего телефона загруженные накануне карты и кроки. Типичная картина из анекдота, когда военные остановились на обочине, карту развернули - значит сейчас дорогу спрашивать будут. И тут на безлюдной дороге откуда ни возьмись возле нас остановился небольшой пикап грузовик с двумя рейнджерами внутри. Девушка за рулем поинтересовалась куда мы направляемся, а узнав, что мы едем в White Pocket спрсила есть ли у нас карта и как мы туда вообще собираемся добираться.

Тут самое время рассказать о том, как же туда действительно можно доехать. Есть три основных варианта проезда и каждый из них требует наличия 4WD/4x4/AWD машины с желательно очень высоким дорожным просветом. Скажем так, полноприводные варианты Toyota RAW4, Subaru, Ford Escape и т.п. вполне могут увязнуть в рыхлом песке этих дорог. Поэтому даже если у вас полноприводная машина очень рекомендуется иметь в багажнике лопату и что то, что можно будет подкладывать под колеса машины если все таки она увязнет в песке. Вызов же эвакуатора не только проблематичен из-за трудностей со связью, но и весьма дорог (на сколько мне известно это около $1500). Наверное самая известная в интернете карта этих мест с нанесенными на нее gps координатами может быть найдена на сайте http://www.synnatchke.de



Здесь сиреневым маркером я обозначил выбранный для проезда маршрут, который судя по всем описаниям и отзывам хоть и самый длинный, но зато самый безопасный и легкий с точки зрения проходимости. Самые короткие дороги, которые ведут через Poverty Flat и South Coyote гораздо более сложные и на них легче всего зарыться в песок по самое днище машины.

Самое же лучшее описание этой дороги, которое я встречал опубликовано здесь на страницах этого форума нашей дорогой hicago и спасибо ей за это огромное Re: Как взорвать себе мозги за 8 дней - Юта, Невада, Калифорния, Аризона. Апрель 2013. Это была именно та страница, которую я сохранил у себя в телефоне накануне и которой собирался пользоваться в первую очередь. Я потом показывал эту страницу нескольким людям и все были просто в восторге от такого подробного описания маршрута. С позволения автора я размещу здесь ее фотографии, иллюстрирующие этот маршрут.

Итак, возвращаемся к разговору с рейнджером. Я показал ей на телефоне и карту немцев и сохраненное описание с фотографиями всех перекрестков, заборов, ворот и даже лошадей вдоль дороги и увидел ее искреннее восхищенное удивление. Рассказал каким именно путем мы собираемся добираться до конечной цели. Тут она предложила нам с Юрием карту-схему BLM проезда к Белому Карману и подтвердила, что наша дорога самая безопасная, легкая и "правильная" Мы с удовольствием взяли ее карту, которая мне на самом деле нравится гораздо больше, чем все остальные топо-карты потому, что на схеме BLM нанесены только те дороги, которые обозначены знаками BLM - ничего лишнего.



Далее она на всякий случай описала где именно нужно поворачивать на какую дорогу. Все было хорошо, до тех пор пока она не сказала, что на обратном пути будьте внимательны и на первой от паркинга развилке поверните именно на дорогу 1086, а не на другую, как это делают многие. Мы распрощались с рейнджерами и, когда мы уже уселись опять в наш Тахо я в сердцах произнес, что напрасно она это сказала. Юра не совсем понял о чем это я - а я говорил о последнем предупреждении рейнджера. Зачем говорить, что нужно поворачивать именно на дорогу 1086, если при любом раскладе нужно ехать именно по ней. Теперь вероятность того, что мы поедем неправильно близка к 100% заметил я и мы вместе посмеялись над этим. Но в каждой шутке есть только доля шутки - я то знаю свои подсознательные отношения с дорогами лучше, чем кто бы то ни было С другой стороны, предупрежден - значит вооружен! Самое главное, что никакого чувства тревоги относительно нашего возвращения у меня не было - ну и на этом спасибо.

Итак, по House Valley Road (дорога №700) от 89 дороги до левого поворота на Corral Valley Road (дорога №1017) нужно ехать примерно 20 миль или примерно 12 миль от паркинга перед трейлом, ведущим к Wave. Табличка с номером дороги 1017 находится чуть в стороне от House Valley Road поэтому ехать нужно внимательно, чтобы не пропустить этот поворот (N 36°51'43" W 112°03'47"). Ну и для ориентировки скажу, что это второй очевидный большой перекресток после паркинга Волны. Для самопроверки даю еще один ориентир - примерно через 0,5-0,7 мили езды по дороге 1017 вам встретится табличка с названием этой дороги (следующие 4 фотографии любезно предоставлены hicago).



По дороге 1017 нужно ехать 6,1 мили до точки 36°50'37" W111°57'43" - левый поворот на дорогу №1087. Именно здесь на дороге 1017 мы объехали внедорожник с человеком за рулем, углубившимся в рассматривание карты. Следует заметить, что дорога 1017 довольно ровная с твердым покрытием и мы по ней ехали, мягко говоря, очень уверенно и с ветерком. И судя по всему наш вид говорил о том, что мы здесь ездим не в первый раз. Наш разговор с эти парнем звучал примено так:
- Эй, ребята, вы куда направляетесь?
- В Белый Карман.
- А вы дорогу то знаете?
- Хотелось бы на это надеятся
- А можно я пристроюсь за вами?
- Да не вопрос.

Сам поворот на дорогу 1087 немного хитрый - просто в этой точке можно тоже повернуть и на дорогу №1104. Перекресток выглядит вот так:





Нужная дорога расположена слева (на ней на фотографии стоит машина). Практически сразу после начала движения по дороге 1087 начинается песок, который иногда перемежается какими то острыми скалами, выпирающими на поверхность. Примерно через 1,5-2 мили дорога будет перекрыта проволочными воротами, которые нужно будет открыть, проехать, а потом закрыть за собой - это ворота не позволяющие свободно разгуливающим коровам переходить на другие участки.



Суммарно по дороге №1087 едем 3,9 мили до очередной развилки (N 36°53'03" W 111°55'13"). Выбираем левую дорогу с номером 1086 (стобик с номером дороги хорошо различим) и здесь начинается уже местами реально глубокий песок. Парень сзади на своем Nissan Exterra чувствовалось нервничал и боялся отстать от нас - было видно, что наш большой Тахо лучше приспособлен к таким дорогам. На этом пути будет несколько как бы развилок, которые на самом деле не развилки, а разные пути объезда какого нибудь препятствия: будь то камни, пригорок или очень уж глубокий песок. Как то само собой я интуитивно выбирал то правый то левый объезд - чаще правый. На следующий день, когда мы случайно столкнулись с нашим попутчиком в каньоне Антелопы он меня спросил почему я на каком то из таких участков (и он его подробно описал) уверенно без остановки выбрал правый объезд, а не левый. В смысле неужели я настолько хорошо готовился к этой дороге. Пришлось ему объяснять о своих особых отношениях со всеми дорогами на этой планете . А потом я поинтересовался смыслом заданного мне вопроса. Оказывается в интернете много было написано про именно этот пригорок с рекомендациями ехать исключительно по правой стороне потому, что в левой при езде вверх регулярно закапываются в песок даже самые проходимые внедорожники. Мы, кстати на обратном пути проехали и по другой стороне, но поскольку на обратном пути эта дорога шла уже вниз, то мы на силе инерции довольно легко проскочили этот участок. К чему это я - при езде по дороге 1086 в сторону Белого Кармана старайтесь объезжать препятствия по правой стороне.

Дорога 1086 продолжается 5,3 мили и приводит вас прямо к паркингу перед White Pocket. А за 2 мили до паркинга вы проедите перекресток с самой короткой дорогой к этому месту (N 36°56'14" W 111°54'07"). Здесь не нужно сворачивать влево на дорогу 1323, а нужно ехать дальше по дороге 1086. И следует запомнить это место для того, чтобы на обратном пути нечаянно не свернуть на 1323 - самый глубокий и опасный участок песка на этой дороге расположен в паре-тройке сотен метров от этого перекрестка. На всякий случай приведу координаты паркинга N 36°57'22" W 111°53'46". Почему на всякий случай? Да потому, что если вы уже едите по этой дороге и никуда не свернули по ошибке, то доехать вы сможете только до этого место и ни до какого другого.

Куда идти от паркинга рассказывать нет смысла потому, что и так все очевидно и пройти мимо всех геологических "интересностей" просто невозможно: все будет прямо перед вами.

Что же такое этот самый Белый Карман? Это небольшая по площади территория, где самым причудливым образом "набросаны", "перепутаны", "навалены" самые разнообразные камни породы самых невообразимых форм, структуры и расцветок. Нет на сегодняшний день ни одной теории, однозначно описывающей каким именно образом появилось это уникальное и неповтримое место. У меня есть на этот счет свое мнение, что когда Бог создавал этот мир, то Белый Карман был последним местом, которое он создал. А, поскольку, к этому времени Создатель несколько подустал, то он попросту швырнул сюда все, что у него оставалось от творения мира. Ну или, как вариант, это изначально была свалка его большущей стройки, куда он сбрасывал все ненужное ему при создании вселенной :LOL: Наверное все таки хватит слов, которыми все равно невозможно описать того, что здесь находится.

В метрах 300 от паркинга вас встречает страж Кармана - огромная каменная свернувшаяся многочисленными кольцами гремучая змея, смотрящая на вас недобрыми глазами.



Перевалив через небольшой хребет возникло какое то ассоциативное мимолетное впечатление, что я снова попал на знаменитую Wave, расположенную отсюда в десятке миль не больше...



А просто повернувшись в другую сторону на расстоянии около сотни метров находится уже совершенно другой пейзаж и совершенно други камни



Причем все камни в Кармане очень фактурны и приятны на ощупь



Считается, что в White Pocket всегда есть вода. Здесь расположены несколько десятков т.н. pot holes - углублений в песчаннике, где скапливается дождевая вода. И эти лужи играют важнейшую роль в экосистеме этой пустыни, обеспечивая влагой и немногочисленные растения и все живые организмы. Рейнджеры национальной парковой службы даже построили несколько бетонных загородок-плотин на этой территории, чтобы задержать здесь воду как можно дольше. И все эти лужи просто подарок для фотографов. Но в наш приезд из всех луж была только одна. И та практически полностью высохла



Никто из ученых не может не только доказательно объяснить создания этого места, но даже, на сколько мне известно, нет объяснения появления шестиугольников на поверхности твердого песчанника. Такое впечатление, что кто то просто каким то зубилом вручную вырисовывал все эти контуры.



А потом, за тем мужиком с зубилом ходил другой с краской, который рисовал загогулины и волны....



Поскольку посещение Белого Кармана было в какой то мере экспромтом, то и подготовится к нему у меня особого времени не было. И одной из нерешенных задач на сегодня была проблема поиска места для закатной съемки. С учетом же разнообразия или, вернее сказать, многообразия этого места задачка была не из легких. Сам же карман очень разный и постоянно меняется в зависимости от места, где вы стоите, от освещения, от высоты с какой вы смотрите на окружающий пейзаж и т.д. Так вот сделав очередной шаг в сторону я просто таки замер на месте - сразу стало понятно, что место для съемки найдено!



Эта галлактическая спираль просто приковала мое внимание. Я не помнил ни одной фотографии этой спирали. Нет, я не говорю, что эту спираль никто не видел - фотография этой спирали, как потом оказалось, есть даже на стенде парковой службы на паркинге Белого Кармана. Я говорю о том, что я не видел фотографии этого места в самое фотографическое время с "правильным" освещением. Дело в том, что эта спираль расположена так, что последний час перед закатом и сразу после рассвета она находится в тени, а большинство народа старается запечатлеть что нибудь в самых последних лучах солнца и поэтому все в основном снимают "позвоночник дракона", который в закатных лучах становится багряно-красным. Мое же любимое время суток на юго-западе это не закаты и рассветы, а сумерки с мягким равномерным сиреневатым светом. Так вот, как то я мысленно "увидел" это место в сумерках. Сразу стало как то легче - появился четкий план . Дальше можно было не торопясь продолжать исследовать окрестности.

Сначала мне на глаза попались вскипающие мозги - вот оказывается что имел в виду автор стихов Интернационала, когда писал "кипит наш разум возмущенный"





Чаще всего мне на глаза в интернете попадалась примерно такая картинка White Pocket



И что в этом интересного спросите вы? Интересно то, что такой вид открывается, когда вы стоите прямо на вершине той самой галлактической спирали. При этом о том, что это спираль вы даже не представляете - какой же он все таки разный этот Карман! Главное смотреть воокруг себя постоянно...

Погодка стояла в этот вечер непредсказуемая - дул сильнейший ветер с какими то под час шквалистыми порывами, над головой просто таки пролетали облака и вопрос с именно последними лучами солнца был открыт - заката вполне могло и не быть. Зато в такой погоде были и свои плюсы - все окрестные скалы были освещены мягким неконтрастным светом. Обойдя правую часть Белого Кармана, который к этому времени почти весь погрузился в тень от скал, мы вернулись к его началу и направились исследовать левую часть, все еще освещенную заходящим солнцем.



Здесь уже вид скал несколько иной и здесь же появляются небольшие розовые песчаные дюны





А если отойти чуть в сторону, то сразу становится понятно, что это не просто скалы, а стражи кармана в шлемах, которые охраняют вход в это место со стороны дюн и внимательно и тоже недобрО за вами наблюдают.



Солнце было все ниже и ниже над горизонтом и мы с Юрой поспешили вернуться в "правую" часть White Pocket



На востоке тем временем взошла луна, которая стала гораздо заметнее в быстро надвигающихся сумерках...



И весь ландшафт в это мое самое любимое время просто таки преобразился...



А знаете ли вы, как выглядит похмелье в 3D? Ну или, скажем, как выглядит мозговая буря или головная боль? А я теперь знаю, как это выглядит, ну, как минимум, ассоциативно



Прошел всего час с того времени, как мы отсюда ушли в другую часть Кармана, а как здесь все преобразилось!





А что же наша галактика? Как там она? С галактикой тоже все сложилось, даже еще лучше, чем я мог предположить...



Довольные уже почти в полной темноте мы дошли до машины, сбросили свои рюкзаки и отправились в обратную дорогу. На первой же развилке мы застопорились. Возле дороги, уходящей вправо стояла табличка с номером 1086 (наш номер дороги). Дорога, уходящая влево никакой таблички не имела. Теперь вопрос: по какой дороге нужно ехать? Я говорю, что нам нужно ехать направо, а Юра, вспоминая слова девушки рейнджера, настаивает на левом варианте. Его аргументация железна: рейнджер говорила, что на развилке многие выбирают не ту дорогу, выбирая самую очевидную. Т.е. мы сходимся во мнении, что самая очевидная это правая дорога, но куда ехать решить не можем. Я соглашаюсь ехать налево, предупреждая, что это не та дорога Ну я ведь, как чувствовал. что напрасно нас предупреждали об этой развилке. В темноте все кошки серые и окрестности могут показаться знакомыми, но я эту дорогу не узнавал. Проехав минуты 2, я остановился и мы начали новый "военный совет". Теперь моя аргументация была уже гораздо более убедительной: дорога мне не знакома; мы едем в сторону Луны (на восток), а Луна должна быть у нас по левую руку потому, что мы должны ехать на юг; и, наконец, эта дорога не была никак обозначена, а правое ответвление было обозначено нужным нам номером Разворот на узкой песчаной дороге с выездом на "целину" может заслуживать отдельного упоминания, но лучше упомянуть, что это оказалось плевой задачей для такой хорошей машины, как Шеви Тахо, за что ей отдельное спасибо - даже лопата, к счастью, не пригодилась. Дальше безо всяких приключений (если не считать выскочившую за очередным поворотом из темноты прямо на середину песчаной дороги корову) мы добрались до ребят уже в нетерпении ожидавших нас, забившись в шестером внутрь не такого уж и большого Джипа Либерти. Дальше едем ночевать в Пэйдж.

По большому счету, в Белом Кармане нужно ночевать и застать не только последние солнечные лучи, но и первые. Но этот план не для холодных ночей февраля. Значит прийдется сюда возвращаться еще раз (а может и не раз) - место уж больно замечательное

Я надеюсь, что Юра прочтет все это и по возможности дополнит мой рассказ своим и своими фотографиями - ведь Белый Карман он у каждого свой... Спасибо тебе, Юра, еще раз за прекрасную компанию и прекрасно проведенный вместе день. Даст бог - еще свидимся!

[hicago]

Рада, что моё описание настолько вам пригодилось. В результате получились неповторимые фото - ваши и вашего друга - и куча ваших эмоций увеличили положительную ауру мира.
Насчёт свернуть на правильную дорогу на обратном пути вы правы - нас никто об этом не предупреждал и мы без тени сомнения свернули туда, куда надо. Иногда слишком много информации вредит.
Получила огромное удовольствие от этой главы. Как будто опять там побывала. Хотелось бы тоже в будущем туда с ночёвкой.

[seaagal]

Красивый Каньон получился! По Hermit Trail можно очень хорошо прогуляться - народу не очень много, и если подгадывать время чтобы уходить с вьюпойнта сразу после прохода шатла, то малолюдно будет даже в более теплые месяцы - я в начале ноября там совершенно замечательно прогулялась.
Про спуск в Каньон как лишнюю трату времени категорически не соглашусь, наоборот мне кажется прочувствовать все величие и разнообразие Гранд Каньона можно только спустившись и поднявшись, пройдя через все слои, и совсем это не ради галочки. Переубеждать не буду, но честно говоря меня удивило такое мнение - почему в других местах хайкать хорошо, а в Гранд Каньоне не имеет смысла?

[hicago]

Переубеждать не буду, но честно говоря меня удивило такое мнение - почему в других местах хайкать хорошо, а в Гранд Каньоне не имеет смысла?

Потому что автор фотограф, и если после 3 часов хайка он не сможет снять рассвет или закат - как в случае спуска в ГК - то такой хайк для него не имеет никакого содержательного наполнения.
Интересно, есть люди исповедывающие противоположную крайность - читала блоги таких хайкеров, которые категорически ничего не фотографируют, они принципиально не берут с собой камер - для них смысл в непрерываемой ходьбе и созерцании.

[seaagal]

Возможно так и есть, наверное я ближе к хайкерской крайности (хотя не до самого экстрима) и если буду знать что в определенное место всегда смогу с легкостью вернуться, то с удовольствием камеру бы не брала, или ограничивалась бы только мыльницей. Но на меня фотографический экстаз тоже нападает и потом (да и в процессе) я жалею что слишком много суечусь ради картинки, и что лучше бы посидеть и посозерцать без этой суеты. Но ладно, не будем отвлекаться от темы и критиковать образ мыслей автора, мысли и точки зрения разные нужны.

[Alex 55]

Гы, то, что вы называете хайкерской крайностью, я уже прошел много лет тому с выиграшем 2-х национальных первенств по туризму и многих походов ради походов Так, что это не крайность, а промежуточный этап. А теперь пришла "хайкерская мудрость" - ходить нужно к какой то цели и что то "получить" в конце пути. Тогда можно идти хоть несколько дней с любым перепадом высот и с использованием любого снаряжения

hicago, удачи вам в дороге и побольше интересных хайков

[seaagal]

В Каньоне проход через него и есть основная цель! (рафтинг по всей длине то же самое но в другом измерении), это как родился и умер, а жизнь посередине
В штате Вашингтон очень много красивых мест, но большинство трейлов именно такие - идешь-идешь по лесу, часто в гору, потом куда-то доходишь, иногда виды из-за елок открываются то тут то там. Чем люблю просторы Аризоны-Юты, что много панорамных видов, идти пешком, ехать на машине или сидеть на балконе зависит от конкретного места, состояния здоровья, но в случае Каньона если есть силы идти, то мне кажется оно того стоит. Но соглашусь что возможно на любителя, как вирус, кого-то цепляет, а кого-то нет.

[Alex 55]

В Каньоне проход через него и есть основная цель!

Так вот и я об этом же - хайк ради самого хайка А у Портоса было "я дерусь потому, что я дерусь" Просто смысл моих "лирических отступлений" был таков: вы не собираетесь хайкать в ГК - вот вам вариант проведения дня на Южном Риме. Ничего более...

[seaagal]

В Каньоне проход через него и есть основная цель!

Так вот и я об этом же - хайк ради самого хайка А у Портоса было "я дерусь потому, что я дерусь" Просто смысл моих "лирических отступлений" был таков: вы не собираетесь хайкать в ГК - вот вам вариант проведения дня на Южном Риме. Ничего более...

Ну может я не так поняла - под хайком самим по себе мне представляется передвижение ног по тропе либо вверх, либо вниз по склону (типа хайков выходного дня для здоровья), а хайк в ГК мне кажется все же более значительное событие, это как увидеть дверь в Страну Чудес, посмотреть сквозь нее, но не зайти. Но да, я всех не агитирую, просто говорю что ощущение от пребывания наверху может быть неполным, хотя конечно красиво. Меня ГК в первый раз, когда вниз я не спускалась не так зацепил. С другой стороны - зацепит, еще захочется.

[hicago]

а хайк в ГК мне кажется все же более значительное событие, это как увидеть дверь в Страну Чудес, посмотреть сквозь нее, но не зайти.

Красивая и меткая метафора. А ещё мне понравилось вот это

это как родился и умер, а жизнь посередине

Я как-то так себе хайк в ГК и представляла.
Я была только на Северном Риме - как обычно привлекла его относительная дикость по сравнению с Южным. Но ехать туда или на Южный Рим и смотреть на всё это ещё раз сверху нет никакого желания. Уж если соберусь, то только чтобы спуститься.
Это как бы в копилку мнений.

[Alex 55]

13 Февраля

Nipple Bench

Вот и второй раз за эту поездку наступил последний день путешествия Для рассвета я выбрал очень необычное по ландшафту место Nipple Bench. Оно, конечно же понятно, что практически весь ландшафт Аризоны и Юты необычен, но это место необычно даже для этих двух штатов - земля и скалы (а вернее глина) здесь не красные, а черные или серые. Да, да по сути своей это так полюбившиеся моему сердцу badlands. И места эти вызывают у меня какую то подспудную ассоциацию с ядерным апокалипсисом: почему то мне кажется, что земля может выглядеть именно так после какой нибудь фатальной планетарной катастрофы.

Мимо этих холмов с то в одном то в другом месте разбросанными огромными рыжими валунами, беспорядочно лежащими на черно-серой глине проезжают многие по дороге к одному из самых красивых мест на юго-западе США - к Альстром Пойнту с инопланетным видом на озеро Пауэлл с края орыва. А сам Nipple Bench тянется на протяжении более 20 миль вдоль условной границы, разделяющей штаты Юту и Аризону (а может и еще дальше - я же доезжал по этой дороге только до поворота на Alstrom Point) Именно из-за такой географической близости к чему то более значимому Nipple Bench, даже не взирая на свою относительную легкодоступность и отсутствие необходимости совершать какие то пешие переходы - все прекрасно видно прямо с дороги, очень сильно обделен фотографическим вниманием, особенно в т.н. "золотой час". А, как я уже говорил, в районе Пэйджа существует реальная проблема с живописными местами для встречи рассвета и поэтому около 40 миль предрассветной дороги здесь для меня были далеко не самым худшим и дальним вариантом.

Коротко опишу дорогу до этих badlands. От Пэйджа по дороге 89А нужно примерно 20 миль ехать в сторону Канаба до городка Big Water (14.5 миль от дамбы Гленн Каньона) до правого поворота на Ethan Allen Rd. Этот поворот находится как раз напротив местного офиса BLM, который владеет всей информацией о Glenn Canyoun National Recreational Area (NRA) и прямо на перекрестке вы увидите большой коричневый знак национальной парковой службы. Кстати говоря, прежде чем ехать в глубь NRA я очень рекомендую заехать в этот BLM офис, чтобы уточнить состояние дорог и получить какие то рекомендации по безопасности от рейнджеров. После поворота на Ethan Allen Rd едем по ней буквально 2 блока или метров 100-150 и снова поворачиваем направо на дорогу BLM300. На картах Гугл эта дорога обозначена National Park Rd 230. Эта дорога вначале имеет гравийное покрытие, которое заканчивается примерно через милю, где начинается грунтовка, которая регулярно обслуживается грейдером и проходима даже для легкового транспорта. Практически сразу на выезде из Big Water дорога форсирует ручей Wahweep Creek и в обычную недождливую погоду этот "брод" вполне безопасен для легковых автомобилей потому, что дорога под водой идет по бетону. Через примерно мили 3-4 (а то и раньше) начинается собственно Nipple Bench. Я же в это утро ехал гораздо дальше. Примерно через 12миль от начала 300 дороги вы въедите на территорию Glenn Canyon NRA и попадете на перекресток с указателем - вам нужно повернуть вправо по указателю на Grand Bench (все та же дорога №300, при этом дорога с номером 330 останется слева). Еще примерно через милю вы доберетесь до знака въезда на территорию Grand Staircase-Escalante. Здесь нужно оставить дорогу №300 карабкаться выше на плато (откуда, кстати, открывается отличный послеобеденный вид на Nipple Bench сверху), а самим повернуть направо на дорогу № 340. По этой дороге на мой взгляд на легковом автомобиле можно проехать еще около полумили до того момента, как слева от вас появятся 2-3 трейлера, стоящих чуть в стороне от дороги. Просто чуть дальше этих трейлеров (вагончиков) нужно пересечь русло ручья и здесь уже нужна машина с высоким дорожным просветом, ну и песочек на дне этого русла добавит трудностей при пересечении. Хотя, возможно, вы сумеете преодолеть этот участок и на обычном седане - кто знает. По дороге 340 до поворота на Альстром пойнт нужно ехать 4,2 мили, а до намеченной мной точки было где то около 2-3 миль.

Я подъехал к подножию большого глинянного холма как раз вовремя - на востоке во всю разгоралась утренняя заря. Я стоял на территории Юты, а на востоке на удалении миль 15-25 от меня на фоне полыхающего неба силуэтами выделялись скалы Аризоны, которые от меня отделяло озеро Пауэлл, которое конечно же отсюда было еще не видно...



Посмотрев же в другую сторону можно было наблюдать и зарницы на западной стороне небосклона, освещавшие мягким светом черные холмы и окрашивая их на несколько минут в непривычный, несвойственный им сиреневато-коричневый цвет



С первыми же лучами солнца появился еще и красноватый оттенок





Отсюда с самой дальней точки моей утренней вылазки я начал обратную дорогу, останавливаясь еще в некоторых местах этой 15-20-ти мильной дороги...



Я даже умудрился найти и одиноко стоящий худу, чуть спрятавшийся в небольшом каньоне вдоль дороге.



А чем ближе я подъезжал к Big Water, тем более привычными красно-коричневыми становились горы на горизонте, которые как бы наплывали на черную (серую) глину badlands.







Когда же я подъезжал к самому началу Nipple Bench в паре миль от Big Water, солнце поднялось уже высоко и доставать камеру уже не хотелось тем более, что фотографии в этом месте я уже делал примерно в таких же условиях 3 года тому... Все, возвращаюсь обратно в отель завтракать и двигаться дальше в Нижний Каньон Антелопы.

[Alex 55]

Нижний Каньон Антелопы

Эти два каньона - верхний и нижний на самом деле две самых основных туристических достопримечательностей Пэйджа. Именно благодаря этим каньонам средняя цена паршивенького отеля, обозначенного 1-2 звездами, хотя я бы им не дал им и ползвезды, в пик сезона переваливает за $200 за ночь с сервисом, достойным какого нибудь Мухосранска (в каждой стране, безусловно, есть свой настоящий Мухосранск). А поскольку эти два каньона находятся на территории индейской резервации, то сами вы туда попасть не имеете права, а только в сопровождении опять же гида из племени навахо или в случае с фототуром в Нижнем Каньоне - "как бы с индейцем племени навахо". И здесь у вас есть прекрасная возможность воочию столкнуться с ненавязчивым индейским сервисом... Но все это отходит на второй план в виду красоты каньонов. Да что там говорить - если вы вобьете в гугл "top 10 geological wonders"/10 геологических чудес света и кликните по самой первой ссылке, то каньоны Антелопы окажутся на втором месте после находящейся неподалеку Волны, в отличие от которой эти каньоны очень легкодоступны.

Толпится в третий раз в верхнем каньоне у меня особого желания не было тем более, что Света уже в верхнем была, а в нижнем еще нет. А тут оказалось, что группа Глеба тоже собирается именно в нижний каньон так, что наш выбор был почти безальтернативным По большому счету, конечно же в нижний каньон нужно входить где то в 9 утра или часа в 3 дня, чтобы солнце не "висело" прямо над каньоном, но с учетом не первого туда визита этими "условностями" можно было пренебречь - как то я не особо ждал каких то "фотоудач" от этого посещения. Поэтому мы все вместе добрались до входа в каньон примерно к 11.30 утра. Обычный билет с гидом стоил, как и пару лет тому $26.00, а фототур подорожал почти в двое и стоил уже $48.00, но безо всякого провожатого.

Забравшись в сам каньон как то само собой рука тянулась к фотоаппарату, но постоянно ловил себя на мысли, что именно это я уже снимал и получается тот же самый вид только "сбоку". Хотя вид, безусловно, необычный и красивый.







И как то, осознав свои собственные повторы, нажимать на кнопку камеры расхотелось... А тут как раз за очередным поворотом мы повстречались с нашим с Юрой вчерашним знакомым из Белого Кармана, который ехал за нами след в след. Как то мы разговорились и болтали минут 10. Вдруг в разговоре наш собеседник обращаясь ко мне с шутливой интонацией в голосе говорит, что мол за то, что ты меня вчера выручил и помог, я тебе подарю один кадр. Дальше он спросил какая у меня линза на камере и скомандовал: "Садись!" Я как то не очень понимая, что поисходит, вопросительно посмотрел на него. "Садись прямо на задницу и прямо там, где ты стоишь!" - повторил наш новый знакомый. Я как то неуверенно подчинился и уселся на прохладный песок. "А теперь посмотри вверх!" - последовала следующая команда. Я глянул в сторону узкой полоски неба далеко над головой и просто таки обмер от красоты открывшегося передо мной зрелища. Дальше я просто таки укладывался на спину, настраивая свою камеру



А чего я там собственно увидел? А увидел я там цветок, корабль и кое что еще... Снимок даже получил свое название (что бывает нечасто) - Падаю в небо



Уже дома возясь с обработкой этого кадра я пожалел, что был в этом месте не в 9-10 утра, когда небольшой засветки в кадре можно было бы избежать - что ж будет повод вернуться туда еще раз

Чтобы сделал дальше "добрый человек"? Скорее всего пошел бы дальше вглубь каньона. А что сделал "беспринципный" фотограф? Коварно предложил прилечь на свое место своему товарищу Лёне только с одной целью запечатлеть эдакую черепашку-ниндзю барахтающуюся на спине.



Пока я бродил в радиусе метров 5-7 от этой точки получился еще один овершенно другой кадр - Крик



И стало понятно, что этот поход в каньон явно удался... Дальше я сделал еще буквально пару обычных снимков этого каньона







А уже по возвращению домой прекрасная девушка Люба поделилась с нами своими фотографиями нас со Светой в интерьерах этого удивительного места.





Полтора часа, отведенные нам на посещение каньона нашими братьями-индейцами пролетели, как 5 минут и мы поспешили обратно к нашим машинам. Здесь на паркинге мы уже окончательно распрощались с такими хорошими ребятами, с которыми на 1,5 дня нас свела судьба на этих удивительных и не похожих ни на что землях. Глеб, Лёня, Володя, Женя, Юра, Света, Люба - спасибо вам за компанию, общение да и вообще за то, что вы есть! И судя по всему встретились мы с вами не в последний раз - все идет к тому, что в этом октябре большинство из нас снова встретится уже в районе Great Smoky Mountains. Ну да это все пока планы, планы, планы.... А пока мы со Светой отправляемся к последней значимой точке нашего отпуска - в Голубой Каньон.

[clavecula]

Как же я люблю Ваши отчеты и фотографии! Истинный восторг! Сижу, фиксирую отдельные отрезки маршрута для своей будущей вылазки.

[mobpas]

Alex 55, можно уточнить один вопрос по дороге на White Pocket : и у Вас и у hicago упомянут другой вариант дороги от трассы 89 - вместо дороги с севера от 89 ехать с 89А. Вроде получается экономия по расстоянию да и вы и hicago упоминаете что дорога в хорошем состоянии. Почему Вы не поехали по ней и стоит ли ее рассматривать как предпочтительный вариант?

[Alex 55]

Я ехал с юга из Пэйджа и варианта с дорогой 89А там просто нет. А если ехать из Канаб, то можно рассматривать и 89А.

[mobpas]

Спасибо, в нашем варианте отправная точка будет Канаб и значит оба варианта могут подойти.

[seaagal]

В отчете упоминался West Fork trail, что в Седоне, поэтому пишу update - сейчас в Oak Creek Canyon севернее Седоны и по направлению к Флагстафу уже несколько дней пожар Slide Rock Fire. Говорят что в новостях все слишком сгущают краски и что Седоне ничего не угрожает и что даже в другие населенные пункты пункты людям разрешили вернуться, но потери для местных жителей и туристов все же есть:

One major hit that will be keenly felt by local hikers is the extensive damage that has likely occurred in West Fork Canyon, probably the most beautiful and popular forest trail in Arizona. Certainly my favorite. I have yet to see any first-hand reports of that, but the fire map shows much of West Fork to be right in the middle of the burn area. That's not to say that it's all charred, however. As one official explained to me, burn areas tend to be mosaics of green and black. Fires generally don't consume the forest uniformly and reduce everything to ash. Still, it's likely to take a long time before West Fork returns to its former glory.

Пишут что пожар этот собираются тушить с помощью кнтрольных пожаров и что с некоторых мест уже специально подожгли чтобы контролируемый пожар шел навстречу, но стало прохладнее даже шел дождь. В общем уверена, что в новостях еще будут про этот пожар говорить.

Жалко West Fork Я туда так и не успела выбраться, собиралась следующей осенью

[Alex 55]

Голубой Каньон (Blue Canyon)

Вот и пришло время закончить свой рассказ, описав последнее место, которое мы посетили в февральской Аризоне. С одной стороны, грустно потому, что описывая все с нами произошедшее и перебирая фотографии как бы второй раз переживаешь те приятные моменты, которые с тобой произошли в путешествии. А, с другой стороны, есть чувство какой то радости от завершенной работы чуточку перемешанное с долей усталости тем более, что ко времени написания этих строк я уже успел съездить в небольшое путешествие, а этот рассказ все еще был не окончен и некоторые фотографии еще были необработаны. Итак, давайте поговорим про Голубой Каньон.

Blue Canyon находится на земле индейцев хопи. И по местным порядкам и законам на эти земли неиндейцам можно попасть не иначе, как при наличии специального пермита и в сопровождении местного гида-хопи. В переводе с канцелярского на человеческий это означает заплатить 2 раза: первый раз чуть-чуть за пермит и второй раз порядка $100/час за местного гида (по аналогии с ценами в Canyon De Chelly), который скорее всего будет вам только мешать, но при этом его услуги обойдутся вам около $300.

Но, как на сегодняшний день, самый большой бардак в США именно на индейских резервациях. Нет, там где текут явные бурные финансовые потоки в виде толп туристов, как в каньонах Антелоп или в Долине Монументов, то там коренные жители Америки уже поставили кассовые аппараты, чтобы собирать деньги "за осмотр Провала". А вот в таких полудиких местах пока дальше "деклараций о намериниях" дело дальше не пошло. Есть в городке Туба какая то индейская администрация, которая должна заниматься выдачей пермитов, но по отзывам туда очень сложно дозвонится, а у них на сайте предлагается только пермит за кемпинг на их территории в размере $5 за ночь. Ни о каких гидах в Голубой Каньон там речь вообще не идет.

Поэтому складывается очень какая то патовая ситуация: с одной стороны я хочу посмотреть каньон и даже готов за это платить, а с другой стороны, механизм такой оплаты и механизм выделения проводников отсутствует/не разработан. В результате легально, официально в каньон сегодня попасть нельзя! Как же я люблю коренное население юго-запада США....

Зная, какие дороги ведут в каньон и что на этих дорогах не стоит никаких запретительных или ограничительных знаков, что мол сюда ехать без индейцев низззззя, что это мол индейская земля и т.д., мы со Светой, как и сотни других таких же путешественников, просто решили заехать в этот каньон, не взирая на все ограничения. На крайний случай была заготовлена жалостливая речь из серии "руссо туристо облико морале": в смысле заблудились, не занли, никаких запрещающих или предупреждающих знаков не видели и т.д. Хотя сколько я ни думал я так и не смог придумать, кому эту речь я буду произносить. У меня даже в голове как то не укладывалось тогда и не укладывается сейчас, кто там может подойти к туристу и привлечь его к ответственности за нарушение закона. Понятное дело, что земля там не федеральная - значит ни о каких рейнджерах (федеральных или штатных) там речь не идет. Следующая моя догадка - ну может какой местный шериф... Как то я за свои поездки на грунтовках в штатах Колорадо, Нью Мексико, Аризона и Юта не видел ни одного шерифа. Нет, там они наверное бывают, но я их там ни разу не видел. Вот на асфальте я их встречал, а на грунтовках нет. А тут еще должен быть не просто шериф, а какой то индейский шериф - в общем, полный паноктикум какой то... Ладно, а если это будет простой индеец? Опять же из того, что я видел мне очень сложно представить, что обычный индеец (не из администрации племени) подойдет и начнет качать права. Опять же, а на каком основании? С какими полномочиями? Тогда уж скорее он должен вызывать какого нибудь шерифа, который и будет туристу мозги компостировать. А представить себе индейского босса в глубине прерии на пыльной дороге милях в 20-30 от ближайшей хижины у меня как то фантазии не хватает. Да и этот босс по идее должен тоже вызывать какого нибудь шерифа. В общем, помимо заготовленной речи о том, что "сами мы не местные" и "дяденька отпустите пожайлуста мы больше так не будем" я был готов заплатить возмущающемуся сыну прерий (но не шерифу) $20, чтобы утихомирить его разобиженные нашим вторжением гордые национальные чувства. Сразу скажу, что к нам ни то чтобы кто то подошел в каньоне с претензиями, так мы там даже за 40 миль дорог не встретили ни одной живой души...

Ладно, как же добраться до самого Голубого Каньона? Существует два заезда: с севера и с юга по т.н. Indian route 7 Искомая точка в каньоне имеет координаты 36.162132 - 110.885271. С севера дорога чуть сложнее с той точки зрения, что нужно несколько раз поворачивать с одной грунтовки на другую, но зная координаты поворотных точек добраться до цели с севера не представляет никакого труда. С юга заезд гораздо более понятен - заехать на эту самую 7-ю дорогу от перекрестка с шоссе №264 (35.970852 - 110.829577) - это где то сразу после милевого маркера 355, что в 35 милях от перекрестка с дорогой №160 в Туба Сити. И уже отсюда по практически прямой и довольно таки ровной грунтовке ехать до самого каньона никуда не сворачивая еще 15 миль.

Положа руку на сердце, ехать наверное лучше все таки с севера. Потому, что при этом, во первых, при съезде в каньон по имеющейся у меня информации будет несколько хороших видов на красно-полосатые каменные формации с края (с рима) каньона и, во вторых, не нужно будет пересекать русло ливневого ручья, как при заезде с юга. Но, кто был в Пэйдже, то наверное уже столкнулся с прелестями местной сотовой связи и 4G интернета, которые там то есть, то нет, а если и есть, то тоже можно сказать, что их там почти что и нет. И нормальный доступ к интернету там возможен только в отелях. Поэтому, чтобы не забивать себе голову и не тратить время на поиск координат "северного пути", я просто решил заехать в каньон с юга, пусть и с небольшим "крюком", но зато безо всякой головной боли и возможности блуждания по многочисленным грунтовкам на землях индейцев хопи.

Распрощавшись на паркинге возле Нижнего Каньона Антелопы с нашими друзьями я ввел в GPS координаты конечной точки и мы поехали на юг по 98-й дороге в сторону 160-й Наш Гармин нашел какой то небольшой проселок от 98-й, который как то уж очень быстро примерно через полмили бездорожья вывел нас на какой то асфальт, который миль через 20 очень хорошей асфальтированной дороги сразу вывел нас на шоссе 160 к востоку от Туба Сити. И примерно в миле-полутора от северного заезда на дорогу №7. Было очень заманчиво съэкономить миль 40-50 и сразу рвануть сюда. Да и, скорее всего, наш GPS явно справился бы со своей работой, но было одно обстоятельство в виде утреннего самолета из Финикса и поэтому, не хотелось допускать даже теоретической возможности застрять где то посреди пустыни и не успеть в аэропорт - это было бы уже слишком. Здравый смысл в этом случае одержал победу над интуицией, звавшей навстречу приключениям

До южного края 7-й дороги мы добрались минут через 50-час и первые миль 10-12 дорога действительно была в идеальном состоянии - по ней смело можно было ехать со скоростью 50-55 миль в час, а вот ближе к краю каньона (мили за 2 до него) начались небольшие ухабы. Тем, кто захочет воспользоваться тем же маршрутом могу сказать, что до рима каньона вы сможете доехать на любом автомобиле. Даже примерно большую часть спуска в каньон вы можете осилить на седане (там правда будет чуть проблематично запарковать машину, убрав ее с дороги, чтобы не мешать проезду) Самый конец спуска уже требует, как минимум, машину с высоким дорожным просветом. А вообще в самом конце спуска нужно пересечь пересохшее русло ручья. Этот ручей оказался для меня полной неожиданностью - ничего я про него раньше не слышал, никто особо на этом месте внимания не заострял скорее всего потому, что и за препятствие его никто не считал. А тут видимо после прошлогоднего сезона очень мощных муссонных ливней этот участок дороги уже заслуживает отдельного упоминания. Ширина этого участка метров 6-8, по обоим берегам находится как бы "ступеньки", о которые вы явно сорвете передний бампер на низкоходной машине. Но самое противное, что дно этого "ручейка" - обычный песочек, принесенный очередным ливневым потоком. Судя по тому, что я увидел слой песочка был не очень глубоким, но вероятность застрять в нем даже на нашем джипе Либерти все же наверное была. Поэтому я с небольшого разгона въехал в это русло (машину естественно здорово подбросило) и не убирая ногу с педали газа, используя силу инерции машины, направил ее на противоположную "ступеньку". Еще один чувствительный подброс машины и мы преодолели это препятствие. Дальше уже по дну каньона мы доехали практически прямо к основным каменным образованиям, ради которых мы сюда и приехали. Описывать где именно останавливаться и куда идти смысла не имеет - там все видно и понятно без дополнительных объяснений.

Что же из себя представляет этот самый Голубой Каньон? Это нагромождения причудливых красных скал с белыми полосками, перемешанных с белыми скалами, на которых есть красные полоски - все это Blue Canyon







Ну а если серьезно, то слово "голубой" в названии появилось из-за белых глинянных пород, которые в сумеречном свете в полумраке начинают казаться голубыми.

Сам по себе каньон на меня не произвел какого то особого впечатления и поэтому каких то особых восторгов здесь вы не услышите. Может мы уже за эти 10 дней пресытились всевозможными необычными видами и несколько подустали, может потому, что похожие ряды причудливых скал со "шляпками" я раньше видел и в Долине Гоблинов и в Маленьком Египте в Юте. А, вероятнее всего, просто этих "грибочков" здесь очень уж много и они все "навалены" просто в каком то хаосе. Чтобы было чуть понятнее моя мысль представьте себе большое поле с мелкими полевыми цветами. Когда вы смотрите на поле в целом, то это красиво, но вы хотите рассмотреть отдельный цветок и не можете этого сделать из-за общего количества травы и других цветов, растущих здесь же "плечом к плечу"...

Ну не все так мрачно - кое где камни находятся не в хаосе и не в общей массе









Тем временем приблизился и закат. И как я не старался найти какое нибудь необычное неизбитое место для встречи заката, но ничего лучше самой растиражированнй и известной группы худусов этого каньона я так и не нашел...



А минут через 10 после захода солнца на востоке из-за туч появилась и практически полная луна



В этих сумерках я не особо заметил голубизны белых глинянных скал. Как по мне они отдавали не гоубым, а каким то сиреневым цветом. А может нужно было ждать практически полной темноты. Но на это времени у нас не было - хотелось еще найти какой нибудь ресторан, чтобы все таки поужинать. А ближайший ресторан был явно часах в 2-2,5 езды отсюда в городе Флагстафф. Поэтому последним кадром в каньоне да и вообще в этой поездки можно считать вот этот сумеречный вид на скалы этого Голубого Каньона



Если я когда нибудь еще попаду в это место, то скорее всего пойду исследовать противоположный край каньона возле того самого русла ручья, через который нам пришлось на нашем джипе "перепрыгивать" два раза. Судя по тому, что было видно с дороги там есть на что посмотреть и где полазить. А если вы заезжаете с юга не на внедорожнике, то оставив машину на риме или на спуске вы вполне можете тоже пешком исследовать этот участок каньона, пройдя не более 2-3 миль от машины и обратно.

А дальше была длинная и немного нудная ночная дорога через Flagstaff в Финикс, ночь в отеле и утренний вылет домой во Флориду.

Вот, в принципе, и весь рассказ об этой удивительной зимней поездке в Аризону со множеством приятных сюрпризов, среди которых был даже с небольшой заезд в Юту.

Что могу сказать еще - очередная доза наркотика американского юго-запада получена, мозг ненадолго успокоился, но вот боюсь (да что там боюсь - знаю), что через совсем короткое время организм потребует свежей дозы красных скал, каньонов, худусов, badlands и т.д. А тут еще и следующий маршрут уже вроде как и сложился, да еще может и в интересной компании мы его сумеем реализовать. Посему буду считать, что закончена просто очередная глава (сезон сериала ) - TO BE CONTINUED....

[Кристофер]

Эх талантливый вы человек, хотелось бы и мне с вами отправится в путешествие......

[Alex 55]

Думаю, что это может оказаться проще, чем вы думаете. К примеру, в начале ноября то, о чем я писал в последних строках этого отчета

А тут еще и следующий маршрут уже вроде как и сложился, да еще может и в интересной компании мы его сумеем реализовать

претворяется в действительность - будет довольно экстремальный 2-х недельный тур по очень труднодоступным местам Юты.

Если я не поведу группу в октябре по юго-западу США (пока это 50/50), то в октябре я буду проводить 2-3 дневный тур по Blue Ridge Mountains

В январе планирую 3-4 дневный тур по заснеженным водопадам Северной Каролайны

Либо в апреле либо в октябре 2015 я буду проводить тур по нью мексиканским badlands

[Odnoshka]

Здравствуйте! Спасибо за яркий детальный рассказ! Скопировала его и на таблет скинула. Не могли бы Вы сказать: в июле песчаная дорога в каком состоянии бывает? Возможен ли проезд на простом кроссовере RX -350? Может дожди - песок уже не сухой? Мы собираемся в в середине июля полюбоваться каньонами... Поняла, что на Волну нам уже не попасть, на сайте пишут, что за 4 месяца нужно заказать... Не продают ли индейцы пермиты на Волну по двойной-тройной цене? А на Белый Карман не нужен пермит, правильно я понимаю?

Буду очень благодарна за ответ!

[Alex 55]

в июле песчаная дорога в каком состоянии бывает?

В разном - это предсказать невозможно

Возможен ли проезд на простом кроссовере RX -350? Может дожди - песок уже не сухой?

Я бы не рискунул на такой машине при любых погодных условиях - очень высока вероятность застрять в песке и заплатить от 1500 за то, чтобы вас оттуда вытаскивали.

Мы собираемся в в середине июля полюбоваться каньонами... Поняла, что на Волну нам уже не попасть, на сайте пишут, что за 4 месяца нужно заказать... Не продают ли индейцы пермиты на Волну по двойной-тройной цене? А на Белый Карман не нужен пермит, правильно я понимаю?

На online розыгрыш лотереи на Волну вы опоздали. Но вы можете прийти в офис BLM в Канабе за день до предполагаемого выхода и попытать счастья в лотерее по розыгрышу оставшихся 10 пермитов среди пришедших. Будте готовы, что на эти 10 пермитов будет претендовать более 100 - 150 человек. Индейцы к Волне не имеют никакого отношения. Перепродажа пермитов с рук - федеральное преступление и никто с этим не будет связываться.

На Белый Карман пермит не нужен

[Odnoshka]

Спасибо огромное за ответ!
Тогда без Белого Кармана моя машина пройдет везде по каньонам?
И по пермиту на Волну: их только разыгрывают? Не продают в офисе?

[Alex 55]

Я не могу сказать, где ваша машина пройдет, а где нет Есть места, где даже большие 4х4 траки не пройдут при определенных погодных условиях.

Волна - только через розыгрыш лотереи.

[Odnoshka]

Значит, придётся ехать только по шоссе и смотреть доступное... Гранд Каньон хоть доступен будет нам на такой малютке-машинке?

[Alex 55]

Там везде асфальт на Гранд Каньоне.

А кто вам мешает в том же Пэйдже или в Канабе на день рентовать нормальный 4х4 джип за $120-150?

[Odnoshka]

И правда! Вот дура я, всё о своей машинке думаю... Так и сделаем. Раз Волна не доступа, так Белый Карман посмотреть надо обязательно - он похож на Волну ))

[Odnoshka]

Alex 55, Еще раз прочитав ваш совершенный отчёт, делаю вывод, что дороги на Голубой каньон, Антелопы нижний, где Вы сделали фоторгафию "Падение в небо", Худусы... то есть кроме Белого Кармана вполне преодолимы обычным кроссовером, правильно? И для них не нужно иметь пермиты, а просто покупаются билеты на местах, так?
Извиняюсь, что пристаю

[Alex 55]

Все правильно, кроме Голубого каньона. Туда на вашей машине я не знаю поехал бы вообще или нет. По крайней мере, не знаю стал бы спускаться в сам каньон или оставил бы машину на риме. Но и это не главный вопрос. Самое главное, что Голубой Каньон находится на земле индейцкв Хопи и без пермита там быть нельзя, а на сегодня пермит купить негде. Но там иногда проводятся рейды и отлавливают людей, находящихся там незаконно. Так, что поездка туда - на ваш страх и риск.