Отзывы туристов о поездках и отдыхе в Польше: впечатления, маршруты, фотографии и советы путешественников. Что посмотреть в Польше — Варшава, Краков, Гданьск, Вроцлав и другие интересные города и места.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
Так случилось, что однажды на пятнадцатый день рождения моему брату Алексею подарили кактус. Обыкновенную голландскую маммиллярию, которых в цветочных магазинах видимо-невидимо. Брат порадовался цветку какое-то время и, скорее всего, забыл бы про него через полгода-год, если бы я не стал выпрашивать его для себя. "Отдай, мол, Алексей, мне сие растение. Тебе ведь уже оно не интересно, признайся!"... Или как-то в таком роде, суть не в этом. И тут нашла коса на камень: то ли извечное соперничество братьев между собой, то ли из нашей врожденной, присущей обоим, вредности, я получил "от ворот поворот". Поуговаривав и поупрашивав какое-то время брата, я понял, что бесполезно ломиться в закрытую дверь, но неожиданно для себя я понял, что мне стали интересны эти колючие создания. Кто и когда их не видел в самых разных сферах и местах нашей жизни: в школах, поликлиниках, магазинах на витринах, на рынках, в магазинах, а конце концов. Первые тридцать лет своей жизни я просто их не замечал, т.е. безусловно знал, что они есть; знал, что бывают иногда не особо похожие друг на друга экземпляры; знал, что в разных Америках и Мексиках растут исполинские экземпляры по двадцать метров высотой, а по некоторым данным даже выше... Но всё это время наши жизненные линии существовали параллельно друг другу и никогда не пересекались. А тут вдруг я получил категорический отказ от чуть ли не самого близкого мне человека на казалось бы, простейшую просьбу... Ну, однозначно, сразу в голове возникла мысль "Ах вот так? Да я себе сам куплю (тысячу) много таких (назло тебе)...!" Скорее всего, если бы та маммиллярия досталась мне, она точно так же благополучно загнулась, как и у Алексея, но в данной ситуации это уже стало уже делом принципа: я сходил в специальный магазин, внимательно изучил предлагаемый ассортимент. Позже даже погуглил на эту тему (хотя в тот момент, скорее не погуглил, по "диалáпил" за сумасшедшие деньги, ибо у нас в Минске в 1999 году интернет был на вес золота). И таки купил себе "кактус не хуже, чем у брата".
А потом, как говорится, и пошло, и поехало...
Discocactus horstii
У меня нет желания и цели сильно утомлять кого-либо подробностями того, что было дальше, как этот мой сиюминутный каприз вырос до размера серьёзного хобби, как мы совместно с минскими коллекционерами покупали у чехов, немцев и американцев семена по почте, как радовались первому цветению своих питомцев. Я даже не буду здесь писать о том, как во время первого серьёзного путешествия с моей любимой супругой, а на тот момент просто замечательной девушкой Светланой, будучи в Париже, я променял посещение Лувра на поездку на остров цветов, где после долгого торга купил прекрасный экземпляр прекрасного кактуса Parodia aureicentra, чего кстати она до сих пор мне не может простить и время от времени с удовольствием подкалывает... Логичным продолжением этой истории стало то, что однажды через много лет я предложил жене: "а почему бы нам не напроситься в гости к известному чешскому коллекционеру и продавцу семян и и взрослых кактусов Павлу Павличеку?" На что получил ответ в духе "дорогой, делай всё, что хочешь, всё равно ничего не выйдет, никому мы в Европах не нужны и никто ерундой в духе приглашений заниматься не будет"...
Sclerocactus wrightiae
Но за спрос же чаще всего не бьют, верно ведь? Я написал Павличеку и на какое-то время забыл про свою просьбу, и каково же было наше со Светланой удивление, когда примерно через месяц мы получили из Хрудима официально заверенное приглашение посетить Чехию в целях туризма!... Нашему с женой удивлению не было границ, но это стало хорошим знаком и мы начали планировать нашу поездку в Чехию. Раньше в Европу мы выезжали только в составе групп на автобусе, поэтому путешествовать самостоятельно слегка побаивались, и было решено предложить семейной паре друзей присоединиться к нам во время поездки. Вместе веселей, до и лишний водитель не помешает. От момента прихода приглашения до выезда было еще около полугода, поэтому времени на подготовку и проработку маршрута было достаточно. "Гулять, так гулять!", решили мы и расписали себе поездку не просто в Чехию, а таким образом, чтобы полноценно прочувствовать всю Восточную Европу. Поскольку эта поездка была первой самостоятельной, а про существование Форума Винского никто из нас не подозревал, то пришлось самостоятельно гуглить все достопримечательности, отели, трассировку маршруту. Это оказалось и сложным, и увлекательным одновременно, сейчас некоторые вещи мы бы, возможно, сделали иначе, но ведь не бывает так, чтобы всё сошлось с планом на 100%, верно? В итоге всё вышло просто замечательно.
Sulcorebutia mentosa ssp. albissima
В итоге переговоров и консультаций согласованный с друзьями план перемещений утвердили таким:
День 01. Выезд из Минска, Вильнюс, Каунас, переезд для ночёвки в Ломжу (Польша). День 02. Варшава? переезд для ночёвки в Лодзь. День 03. Лодзь, Вроцлав, перезд для ночёвки в Хрудим (Чехия). День 04. Прага. День 05. Прага, Хрудим. День 06. Прага, Брно, преезд для ночёвки в Зноймо. День 07. Вена. День 08. Братислава, Дьёр, Секешфехервар, переезд для ночёвки в Будапешт. День 09. Будапешт. День 10. Будапешт. День 11. Гёдёллё, Эгер, переезд для ночёвки в Краков. День 12. Краков, переезд в для ночёвки в Варшаву. День 13. Шоппинг в Варшаве, переезд в Минск.
* * *
Если кого-то я уже сильно напугал фотографиями, то прошу сильно не бояться: отчёт будет посвящён исключительно туристическим достопримечательностям, а несколько фотографий кактусов и приложил из дани уважения нашему знакомому Павлу Павличеку из Хрудима, без помощи которого данная поездка просто бы не состоялась.
В глубоком детстве, когда мне было лет этак семь или десять, меня возила в Вильнюс мама, чтобы показать "советскую заграницу". Единственное, что отложилось в памяти - это переезд в автобусе и покупка мороженого. Даже не помню, понравился город или нет... ...Изначально при планировании нашего маршрута Литвы в нём не было. Вильнюс, а позже и Каунас с Тракаем появились в последний момент с целью просто освежить в памяти ощущения от Литвы. В глубине души мы понимали, что один день на Литву - крайне мало, но перед тем, как "встать на курс", захотелось сделать небольшой крюк, а если понравится, то спланировать в будущем полноценную поездку. Исходя из сказанного, прошу не судить строго за отсутствие тех или иных достопримечательностей в отчёте, для нас в тот момент посещение Вильнюса и Каунаса были, скорее, разведкой на будущее.
Специально для поездки в отпуск на своём авто был куплен навигатор, забиты все основные точки маршрута, отели. За несколько дней до выезда так хотелось поскорее поехать, что даже даже пару раз виртуально "полетали" в режиме эмуляции вдоль всего маршрута со скоростью около 800 км/ч... И вот, наконец, однажды этот день настал. Зная о постоянных проблемах на границе, было решено выехать как можно раньше. В 6 утра, забрав с собой семью друзей, Дмитрия DJB и его жену Ольгу, выдвинулись в сторону погранперехода в районе Ошмян, куда и прибыли около 8 часов. К нашему сильному удивлению, перед нами было всего несколько машин, и мы прошли границу, толком даже не успев испугаться. В полдесятого утра мы уже подъезжали к Вильнюсу.
Припарковавшись возле знаменитой Острой Брамы у старой крепостной стены, пошли к паркомату платить и с удивлением обнаружили, что сей единственный на парковке высокотехнологичный девайс не работает. Не хотелось вступать в конфликт с местной администрацией, но что делать? Пришлось обращаться к местным жителям за помощью. Мы опасались, что задав на вопросы по-русски или по-белорусски, будем проигнорированы, но все эти стереотипы оказались напрасными. Местные жители оказались весьма участливыми и один спешащий мужчина даже остановился, чтобы помочь нам разрешить данную трудность. Он со своего мобильного позвонил по телефону, указанному на паркомате, минуты две объяснял суть проблемы по-литовски и по итогам разговора сказал нам, что раз возникла такая ситуация, то нам достаточно положить под стекло уведомление о времени постановки машины на паркинг, а сотрудники службы нас трогать не будут. Так и вышло, но в тот момент мы, слегка побаиваясь, отправились на прогулку по городу. Планировали мы отдать Вильнюсу около часа-двух, но оказалось, что зря: в городе мы провели часа три, а надо бы полный день с ночёвкой как минимум.
Макет старого города
Вход в старый город и часть крепостной стены
Острая брама (Ворота Зари). Aušros Vartai
Острая брама. Вид с обратной стороны.
Ворота в Базилианский монастырь. Bazilijonų vienuolyno vartai. 1761 год.
От Острой брамы узкими городскими улочками мы направились в сторону кафедральной площади.
Кафедральный собор Св. Станислава и Св. Владислава и колокольня. Vilniaus Šv. Stanislovo ir Šv. Vladislovo arkikatedra bazilika
Дальше наш путь лежал на гору Гедемина с одноимённой башней.
Башня Гедимина. Gedimino bokštas
С башни открываются прекрасные виды на Вильнюс.
"Где-то там далеко" мы видим высотки Вильнюс-сити, современного бизнес-квартала города.
Вид на Костёл Святого Михаила с башни Гедемина
Спустившись с Башни, направляемся к готическому костёлу святой Анны, изначально построенному в XIV веке, а свой современный облик после многочисленных пожаров и разрушений получивший в начале XX века. Скажу сразу, что он производит неизгладимое впечатление, огромное количество его ажурных, буквально воздушных элементов просто завораживает. Фотографировать костёл лучше ближе к закату, тогда он будет выглядеть просто фантастически, но и утром он был великолепен. Рядом с костёлом Святой Анны - ещё один шедевр: Бернардинский костёл XVI века.
Костёл Святой Анны, Костёл Святого Франциска Ассизского и Бернардина Сиенского. Šv. Onos bažnyčia, Švento Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia (Bernardinų)
Внутри Костёла Святой Анны
Пришло время возвращаться к машине, чтобы двигаться дальше. А напоследок сфотографируемся с печальным монахом:
Что можно сказать по итогам трёх часов, проведённый в Вильнюсе? Это однозначно прекрасный европейский город с давними традициями, живой оригинальной архитектурой и замечательными жителями, только вот времени на него нужно гораздо больше. Ответственно заявляю, что мы сюда вернёмся и, скорее всего не раз...
Будучи в Литве, обязательно нужно посетить Тракайский замок. Так говорили многие, и мы собирались туда заехать. Но вышло так, что в Вильнюсе мы провели гораздо больше запланированного времени, а обязательным для Ольги, жены Дмитрия, было посещение музея Чюрлёниса в Каунасе. Честно говоря, я не самый большой поклонник изобразительного искусства и хоть мы с супругой иногда посещаем галереи и музеи, но с бóльшим удовольствием интересуемся архитектурой (по крайней мере, я - точно). Но совместные поездки предполагают компромиссы, поэтому в подобных случаях, просто необходимо чем-то жертвовать ради достижения общей цели. Поэтому, хоть "это и прискорбно" (с), но мы, покинув Вильнюс, сразу направились в Каунас, минуя Тракай.
У Каунаса богатое прошлое. С середины XV столетия город входил в Ганзейский союз и играл важную роль в экономике регионе, а в 1920—1940 годах он даже был столицей Литовской Республики. В наши планы не входило находиться здесь долго, поэтому мы посетили только несколько знаковых мест.
Костел Пресвятой Троицы (Семинарская церковь). Švč. Trejybės (Seminarijos)
Костел Пресвятой Троицы (Семинарская церковь). Švč. Trejybės (Seminarijos)
Костел Вознесения Девы Марии (Костел Витаутаса Великого). Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų (Vytauto Didžiojo) Bažnyčia
В центре - фрагмент Кафедрального Собора Св. Петра и Св.Павла. Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus bažnyčia
Дом Пяркунаса. Perkūno namas
Церковь Св. Франциска Ксаверия. Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčia. Фото DJB
Городская Рутуша. Kauno rotušė. Фото DJB
Каунасский замок. Kauno pilis. Фото DJB
Каунас известен не только своим славным историческим прошлым и богатой архитектурой, но и своими музеями чертей и творчества Чюрлёниса. Посещение последнего было, как я уже писал выше, обязательным условием поездки, поэтому туда мы и отправились. Придя в билетную кассу, мы с удивлением обнаружили, что практически все запасы литов были потрачены в Вильнюсе, и это ввиду полного отсутствия обменных пунктов чуть не стало проблемой. На билеты денег таки хватило, но всем нам четверым пришлось выворачивать карманы и скрести по сусекам... Здесь очень хочется вставить мини-лирическое отступление. Все мы после поездки остались с разными впечатлениями, но Дмитрий DJB отметил, что "Чюрлёнис – известный местный художник, куривший какую-то особую дурь и рисующий картины дешёвыми красками, местами прикольные. На наши же с Юрий "хи-хи" Оля упрекающее заявляла: "ничего вы не понимаете"... ...Я же к этому могу только добавить, что без определённых знаний и интереса изучать Чюрлёниса и посещать музей его творчества - задача не из простых.
Закончив с культурной программой посещения Каунаса, оставалось закупиться местным пивом, сыром и прочими "вкусняшками". Так что в этом месте мы возвращаемся к проблеме отсутствия местных денег. Без "Швитюриса" день был бы потрачен зря, и пошли мы искать магазин, желательно с обменником. С первой попытки решить задачу не удалось: зайдя в ближайший минимаркет, мы поняли, что в магазине не принимают карты, а обменников или банкоматов рядом нет. Идём дальше и через какое-то время выходим, возможно, к самому большому супермаркету Каунаса. Там тоже были какие-то проблемы с обслуживанием по карточкам, зато был банкомат и обменник, так что через полчаса мы, уже гораздо повеселевшие, грузились в автомобиль, чтобы переехать в польский городок Ломжа для ночёвки.
В принципе, на сегодня о Каунасе у меня всё. Очень кратко резюмируя, можно сказать, что город знал и лучшие времена. По итогам беглой прогулки по городу у меня сложилось противоречивое ощущение того, что город и понравился и не понравился одновременно. Да, в нём есть, что посмотреть, но царящие повсюду разруха и общая неухоженность произвели просто удручающее впечатление. Кругом сильная запущенность, иногда даже закрадывалась мысль, что все литовские деньги уходят на Вильнюс, а Каунас же просто ждёт своего часа...
Последний раз редактировалось ywi 03 апр 2014, 20:51, всего редактировалось 2 раз(а).
Что нам известно о Ломже? Лично мне очень немногое. Известно, например, что она была королевским городом Короны Королевства Польского. Также известно, что в период с 1939 по 1944 годы Ломжа была в составе Белостокской области БССР с перерывом на оккупацию. Но для нас город стал ночлегом перед Варшавой, в которую мы по своей неопытности не рискнули поехать на ночь.
Здесь следует ещё раз отметить, что это был мой первый опыт сотрудничества с сайтом букин.ком. Как и многие экс-советские граждане, я с определенным недоверием относился к подобным сервисам, руководствуясь исключительно чьими-то слухами и страхами. В итоге я распечатал данные по нескольку отелей в каждом городе, где мы собирались ночевать, но сами отели бронировать не решился. Как бы чего не вышло (как всегда обманут, или что-то типа того). Что же, "совок" выветривается из головы не сразу, вот и мы, приехав в отель и подойдя к стойке ресепшена, увидели, что у администратора указана цена 140 злотых, потом она зачёркнута и рядом приписана 114 – та стоимость, которую анонсировал букин.ком. Подходим к администратору и просим два номера, на что нам говорят, что все нормально, вот вам два номера по 140 злотых... "Как же так, вот вам распечатка из интернета", показываем, написано 114! Оказывается, что если бы мы забронировали номера через интернет, то цена была бы меньше, такая вот система. Начинаем канючить о скидке, но администратор непреклонен. А в холле параллельно другие люди тоже оформляются. Дальше - со слов DJB: ...Я смотрю, мужик какой-то, зашедший с нами и заполнивший карточку гостя, рассчитывается по цене как бы из интернета. Я тут и говорю, так как это понимать, ведь он тоже не бронировал! - А, яки спрытны пан", усмехнулся администратор и таки пошёл нам на встречу". Один номер в итоге достался по цене 114 злотых... Ну, а прозвище "спрытны пан" в дальнейшем надолго пристало к Дмитрию. Не думаю, что нужно комментировать ситуацию: букин.ком - сайт с прекрасной репутацией, в чем мы уже много лет убеждаемся, но это знание досталось нам методом тыка и напрасного недоверия...
Дальшейший наш вечер лучше всего будет описать ещё одной цитатой из дневника DJB: "...Разместившись в номерах, пошли в местную ресторацию попить пивка и поужинать. Пиво предлагалось стандартное: Живец, Лех, Зубр. Вроде бы и ничего, но на следующий день выяснили, что в Ломже также имеется свой брэндовый бровар, и вот это и странно, что в ресторане оно отсутствует. Плотно покушав, мы с Юрой отправились оглядеть окрестности. Дамы чего-то закапризничали и остались в номерах. Город в нашем маршруте выбирался просто как удобно расположенный ночлег и на какие-то достопримечательности мы не рассчитывали. По дороге на центральную площадь наткнулись на старинный, но невзрачный костёл, сама площадь чем-то напомнила наши Клецк с Несвижем. Подсветка была так себе, и расчехлять штативы с фотоаппаратурой было лениво. Послонявшись полчасика, воротились назад и спать. Отель ничего особенного из себя не представлял, полусоветсткая обстановка, жаркий и шумный (окна выходили на проезжую дорогу). На что-то лучшее не рассчитывали, всего-то одну ночь перекантоваться..."
Утром рано встал в полседьмого (откуда энергия только, видимо начало таки путешествия...) и решил сходить в центр города. Маловероятно, что когда-либо мы вернёмся в Ломжу целенаправленно, так что нужно сделать несколько памятных фото о городе. В утренних лучах центр города заиграл совсем иначе, и я считаю что мой микрофотосессия вполне даже удалась, судить вам.
Несколько снимков с фотографиями безлюдной рассветной Ломжи:
Дома с аркадами на Старом Рынке. Kamieniczki z arkadami na Starym Rynku
Скамейка Ханки Белицкой, знаменитой польской актрисы. Ławeczka Hanki Bielickiej
Кафедральный собор Михаила Архангела. Katedra św. Michała Archanioła
Монастырь святых бенедиктинок. Zespół klasztorny SS. Benedyktynek
Вернулся в отель я как раз к завтраку и после трёх или четырёх подходов к шведскому столу мы загрузились в автомобиль и выехали в Варшаву.
* * *
Продолжение следует...
Последний раз редактировалось ywi 03 апр 2014, 20:49, всего редактировалось 1 раз.
Не успевала уже на работе дописать: А до чего же Ваши кактусы хороши! Я в восторге. У меня цветы как то особенно не растут, я всегда говорю, что мне только кактусы выращивать, но таких цветов мне точно даже у кактусов не получить.
Замечательные фото кактусов.
А Лодзь очень интересует, ни разу не была в этом городе и иногда рассматриваю его как транзитную ночевку и заодно посмотреть что-то интересное.
Не успевала уже на работе дописать: А до чего же Ваши кактусы хороши! Я в восторге. У меня цветы как то особенно не растут, я всегда говорю, что мне только кактусы выращивать, но таких цветов мне точно даже у кактусов не получить.
Замечательные фото кактусов...
Спасибо на добром слове. С кактусами проблем обычно практически нет, хотя бывают периоды, когда всё бывает очень сложно. Первые несколько лет очень сложно себя сдерживать, чтобы не поливать, в периоды когда "нельзя, но очень хочется". Думаю, в качестве "бонуса" выложу в конце еще несколько фотографий...
От Ломжи до Варшавы всего 140 километров, так что к полудню мы уже были в столице. Сейчас я уже не уверен, помню ли сам, или же из дневника DJB, суть в том, что за несколько дней до нашего приезда по нашим теленовостям рассказывали о мощном наводнении в Варшаве, однако проехав через весь город машине, мы даже намёков на последствия не заметили. Сравнительно легко припарковавшись в самом центре, отправляемся гулять по городу.
План старого города
Королевский тракт. Trakt Królewski
Костёл святой Анны. Kościół św. Anny
Костёл Успения Пресвятой Девы Марии и святого Иосифа Облубенца (Костёл босых кармелитов). Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Józefa Oblubieńca (Kościół karmelitów bosych)
Главный фасад Костёла кармелитов. Główna fasada kościoła Karmelitów
Замковая площадь. Plac Zamkowy
Королевский замок построен для короля Сигизмунда III Ваза после перенесения столица из Кракова в Варшаву. Строительство новой резиденции было поручено итальянцам Джованни Тревано, Джакомо Родондо и Маттео Кастелли. В последующие века замое неоднократно перестраивался и расширялся. В 1939 году он был сожжён, а в 1944 - взорван гитлеровцами. В 1971 - 1984 годах замок был восстановлен на общественные средства.
Королевский замок. Zamek Królewski
Королевский замок. Общий вид со стороны Вислы. Zamek Królewski
Фрагмент Королевского замка со стороны Вислы. Zamek Królewski
Погуляв по городу около часа мы поняли, что Королевский тракт и Замковая площадь - это хорошо, но нужно двигаться дальше. Сегодня-то мы знаем, что в целях знакомства хорошо прокатиться по новому для себя городу на бас-туристике или пароходике, но тогда просто стояли и размышляли, в какую бы сторону нам податься. Да и ничего похожего на туристические автобусы на обозримой территории видно не было. Мы подошли к находящемуся неподалёку рекламному плакату, стали изучать. И ведь не зря говорят, что свято мето пусто не бывает, не так ли? В подтверждение этой аксиомы к нам подходит активный такой дедок с бейджем, говорит что он частный экскурсовод и предлагает нам часовой тур по городу. Немного, но активно поторговавшись, и сойдясь на сотне злотых, подходим к его автомобилю и начинаем движение. Предполагаю, что цена в 100 злотых и была как раз "средней по госпиталю", но начинали мы торг чуть ли не с двухсот, так что совместили полезное с приятным...
Наш весёлый активный дедуся, имея удостоверение инвалида, мог парковать автомобиль где угодно, даже в историческом центре, чем и пользовался весьма успешно для своего бизнеса. Катались действительно около часа на каком-то "корче", но мы не гордые, нам же не понты нужны, а знакомство с городом. Дед в целом оказался весьма поднаторевшим в экскурсионном бизнесе и весьма бойко талдычил нам про "посмотрите направо, посмотрите налево, а здесь мы с вами выйдем и подойдём туда-то и туда-то...". Предполагаю, что бастуристиков в Варшаве нет и сейчас, по крайней мере, в старом городе, поэтому рекомендую жалающим ознакомиться с городом при помощи этого или другого "дедуси", которых в центре города немало, это очень помогает получить первое и достаточно полное представление о городе.
Про Варшавское восстание 1944 года написано много. О причинах его подавления и о том, могло ли быть иначе, также немало сломано копий. Итоги восстания далеко не однозначны. Оно было феноменом в масштабе оккупированной Европы - ни один город не защищался так долго, привлекая к борьбе так много своих жителей. Восстание также стало отчаянной попыткой сохранить независимость страны перед навязыванием Сталиным коммунистической власти, символом которой был Польский комитет национального возрождения.Однако у Польши, которой изменили её союзники в сентябре 1939 года, а также в Тегеране 1943 года, не было шансов, ибо зоны влияний уже были перераспределены. Польскому народу остались только честь и идущее в мир послание: "Так борется за свободу польский народ!"
Памятник героям Варшавского восстания 1944 года - монументальная статуя, расположенная на площади Красински, построена в 1989 году.
Памятник героям Варшавского восстания 1944 года. Pomnik Powstania Warszawskiego
На другом конце площади находится памятник Яну Килинскому, герою восстания Тадеуша Костюшко в 1794 году. Один из немногих памятников, не пострадавших во время II мировой войны.
Памятник Яну Килинскому. Pomnik Jana Kilińskiego
Памятник павшим и убитым на востоке открыт в 1995 году, в 56 годовщину оккупации Советским Союзом части Польши в 1939 году. Монумент возведен в память поляков, вывезенных в лагеря в Сибири и жертвам катынского преступления и представляет собой стилизованную железнодорожную платформу, установленную на рельсах и груженную крестами. Таблички указывает название городов, из которых вывозили людей в Советский Союз. Зрелище, надо признать, достаточно тяжёлое, но это часть истории, деваться некуда...
Памятник павшим и убитым на востоке. Pomnik Poległym i Pomordowanym na Wschodzie
Дворец Конецпольских, Радзивилов, Любомирских, дворец Наместника, Deutsches Haus - старые названия нынешнего Президентского Дворца, который настоящее время является одной из резиденций президента Польши.
Президентский дворец. Pałac Prezydencki
Во время нашего посещения возле дворца проходили активные дебаты, связанные с местом установки креста в память о погибших в авиакатастрофе под Смоленском 10 апреля 2010 года.
Память погибшим в авиакатастрофе
Колокол Варшавы – это бронзовый колокол, установленный на постаменте в центре небольшой треугольной площади Соборного капитула (Канония) в Варшаве. Существует мнение, что кто дотронется до этого колокола, обойдёт его три раза и загадает желание, оно непременно исполнится.
На площади Соборного капитула находится бронзовый колокол, отлитый в 1646 году придворным мастером короля Владислава IV, Даниэлем Тыном. Изначально он предназначался для звонницы на здании коллегии иезуитов города Ярослава, но в связи с наличием трещин на корпусе в процессе литья колокол не мог использоваться для создания звона. Так что можно рассматривать этот колокол, как предшественник царь-колокола, отлитого в Москве в 1735 году.
Колокол Варшавы. Dzwon na Kanonii
Символ Варшавы - Сиренка (Русалка). Существует несколько версий легенд о варшавской Сиренке. Согласно самой популярной из них, сирена приплыла по реке Висла из Балтики в район теперешней старой части города. Когда она вышла на сушу, чтобы отдохнуть, околицы города так ей понравились, что Сирена решила здесь остаться. Вскоре местные рыбаки заметили, что кто-то возмущает волны Вислы, путает сети и выпускает рыбу из сетей. Они решили расправиться с непрошеным гостем, но когда услышали пение сирены, залюбовались прекрасной полуженщиной-полурыбой. Но когда узнал о ней некий купец, он быстро подсчитал сколько сможет заработать показывая Сирену на ярмарках. Коварными путями он взял и заключил ее в клетке без доступа к воде. Плач Сирены услыхал сын рыбака, который с помощью приятелей освободил ее. Сирена из благодарности пообещала освободителям, что в случае необходимости они также могут рассчитывать на ее помощь. И с тех пор варшавская Сиренка, вооруженная мечом и щитом, охраняет город и его жителей.
Была бы легенда была сочинена в восточных странах, явно присутствовали бы ещё и прекрасная царевна, дракон и какие-нибудь морские пучины, при этом однозначно бы все умерли. Но варшавская легенда жертв не требует...
Варшавская сиренка. Warszawska Syrenka
Варшавский Барбакан - укрепление Брамы Новомейской (Ворот Нового Города), сооружено в 1548 году Яном Баптистой из Венеции. Это самый молодой элемент фортификаций города.
Барбакан. Barbakan
Общий вид Барбакана. Фото DJB
Погода в Варшаве в тот день была на редкость жаркая. И хоть часть времени мы провели в авто подпольного экскурсовода, усталость и обеденное время начинали давали о себе знать. На окраине Барбакана мы зашли в кафешку, где попробовали журека из хлебных горшочков. Журек - традиционный польский суп, его готовят в каждом регионе и, наверное, в каждой семье. Рецептов журека очень много. Этот суп может совмещать в себе множество вкусов - копченостей, хлеба, лесных грибов и пр. Каждая хозяйка закладывает в суп то, что ей подскажет фантазия: овощи, грибы, мясо, субпродукты, домашние колбаски, копчености, сухарики, сметану. Журек, которым нас накормили в Барбакане, оказался замечательным. Посидев полчаса и с удовольствием утяжелив наши животы, мы снова впали в благостное счастливое состояние. Отпуск продолжается!
Обед в кафе "Barbakan"
Костёл Пресвятой Девы Марии был построен в XVII веке. Позже, в 1787 году, король Станислав Август Понятовский передал его в ведение ордена редемптористов, который открыл здесь сиротский дом, а позже сиротский дом был превращён в ремесленные мастерские.
Костёл Пресвятой Девы Марии. Kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
Костёл святого Казимежа, принадлежавший монастырю сакраменток, был учреждён королевой Марией Казимерой, супругой Яна III Собеского, которую называли "Марысенькой".
Костёл св. Казимежа. Kościół Sakramentek pod wezwaniem św. Kazimierza na Rynku Nowego Miasta
Костёл св. Франциска Серафицкого (Асиззского). Kościół św. Franciszka. Фото DJB
Костёл св. Яка (Костёл кармелитов). Kościół św. Jacka
Колокольня Костёла св. Яка и Костёл Святого Духа. Dzwonnica Kościóła św. Jacka i Kościół paulinów pod wezwaniem Św. Ducha
Костёл Визитанток (Костёл Святого Иосифа). Kościół Wizytek, pod wezwaniem Opieki św. Józefa Oblubieńca Niepokalanej Bogurodzicy Maryi
Варшавское научное общество. Towarzystwo Warszawskie Przyjaciół Nauk (TPN)
Люблю такие картины. Глядя на них, на душе теплеет...
Ну как всегда у Вас получилась замечательная Варшава, вот так бы и поехала по Вашим стопам, единственно времени на все хотелки не хватает. И опять же повторюсь: автопутешественники ведь проезжают мимо Варшавы, а нет чтобы остановиться, погулять по городу, покушать польских вкусняшек (люблю польскую кухню), отдохнуть и снова в путь. И потом Варшава пусть и не Париж, но за день ее тоже не осмотришь...
А фото кактусов в конце отчета обязательно покажите, может и я заведу. Цветы в доме нужны, но такие, чтоб без канители.
Scarlet-Cet писал(а) 04 апр 2014, 11:44:Ну как всегда у Вас получилась замечательная Варшава, вот так бы и поехала по Вашим стопам, единственно времени на все хотелки не хватает. И опять же повторюсь: автопутешественники ведь проезжают мимо Варшавы, а нет чтобы остановиться, погулять по городу, покушать польских вкусняшек (люблю польскую кухню), отдохнуть и снова в путь. И потом Варшава пусть и не Париж, но за день ее тоже не осмотришь...
Спасибо на добром слове. Я люблю Варшаву и каждый раз с удовольствием посещаю, благо что поводы бывают достаточно часто. А путешественникам могу только рекомендовать не каждый раз "проезжать мимо", тем более в городе есть на что глянуть. Здесь можно провести и день, и два, и больше...
О том, что Лодзь - достаточно нетуристический город, нам стало известно задолго до приезда в Польшу. Попытки гуглить её достопримечательности приводили лишь к подтверждению общего мнения интернета. И это несколько подстёгивало мой интерес к городу: ну как третий (а совсем недавно - второй) по величине город Польши может не быть интересен туристам и не иметь центров притяжения? Тем не менее, все попытки "нарыть", куда бы сходить в Лодзи упорно натыкались на полное отсутствие какой-либо вразумительной туристической информации. Так сказать, город-загадка. Что в итоге мы знали о Лодзи перед поездкой? - Знали, что нужно нагуляться на улице Пётрковской. Знали, что здесь дислоцируется некогда знаменитый футбольный клуб "Видзев", названный так в честь одного из районов города. Знали, что город имеет богатое промышленное и историческое прошлое. Основан город был ещё в средневековье, а наивысший расцвет города относится к периоду Царства Польского. Именно тогда, в 20-е годы XIX века, в Лодзи создавались суконные и ткацкие посады: сначала вдоль Пётрковского Тракта (ныне улицы Пётрковской), где были основаны посад "Нове Място", затем Лодка и Нова Лодка, а также водно-фабричные посады на реке Ясень. Благоприятные экономические и жилищные условия привлекали иностранных промышленников. Первые мануфактуры и механизированные фабрики строились в стиле классицизма, имели гладкие, оштукатуренные стены. Во второй половине XIX века в Лодзи появились сотни кирпичных фабрик построенных с использованием железобетонных конструкций, а город получил название "польского Манчестера".
* * *
Ввиду того, что кроме главной улицы Лодзи, ехать сюда большого смысла нет, да и то далеко не факт, что она нам понравится, мои друзья не особо хотели сюда заезжать, а тем более останавливаться на ночь. Но так бывает в жизни, что какое-то чувство подсказывает тебе: "никого не слушай, они все ошибаются, действуй, положась на свою интуицию"... Собственно из-за моего почти страстного желания попасть сюда наша компания хоть со скрипом, но согласилась включить посещение Лодзи в расписание маршрута. И в итоге, надеюсь, не прогадала, а как по мне - так точно!
По причине отсутствия бронирования отеля, с нами снова, как и в Ломже, случилась мини Санта-Барбара. Позволю себе снова вставить небольшую выдержку из путевых заметок DJB, ибо эти ситуации он описывает очень ярко: "...Предполагалось, что пройдёмся часок по улице Пётрковской и дальше на ночлег в Ласк. Но ввиду того, что мы прибыли в Лудзь (именно так звучит название города по-польски) поздновато, около восьми вечера, решили поискать отель, а потом с утречка пробежаться по центру. Едем, катаемся, видим какое-то здоровое обшарпанное здание на котором написано "гостиница". Решили, что раз она такая совдеповская, так и цены там будут божеские, ан нет: самые дешёвые номера порядка 250 злотых. В отеле нам говорят, если надо подешевле, вон через дорогу идите. Мы пошли, видим красивое, отреставрированное здание, с виду круче чем наша «Европа», даже не верится, что там номера могут быть дешевле. Подходим и читаем: гостиница "Полония", 2 звезды. Заходим и спрашиваем, на предлагают номера за 190 злотых, действительно дешевле! И где логика, тут прекрасный современный отремонтированный отель, а там "совок совком". Ладно, пробуем сторговаться, но безуспешно. Нам учтиво предлагают ещё один отель и мы решаем, если уж и там не понравится, то чёрт с ним, вернёмся в "Полонию"! Поехали по указанному адресу в отель "Босс". Да уж, название крутое, а на самом деле внутри - "халупа халупой". Обычный 5-ти этажный дом, отремонтированный под гостиницу. Однако стоимость оказалась просто сказочной – 109 злотых. Просим показать номера, тоже вполне приемлемо, в итоге решаем остаться здесь. На дворе уже девять часов, надо "по-быренькому" купить чего-нибудь на завтрак, т.к. отель без завтрака, и заодно решили не тратиться на ресторацию, а покушать в номерах. Магазин был рядом, так что никаких хлопот, я наконец-то купил своего любимого пива Tatra, жалко что тёплого, но всё же. Прикалывает, что объём у них 630 мл, типа на двоих что ли? Так вот и посидели, сначала ломженского пива попробовали, а потом то, кто что купил. И спать..."
Следующим утром, перекусив йогуртами и остатками ужина, поехали осматривать Лудзь и прогуляться по пешеходной улице Пётрковской. Стояла прекрасная солнечная погода, такой жары как в Беларуси, под 35, конечно, не было, типичная жаркая летняя пора. Так вот, часов в девять мы были уже в центре и начали осмотр достопримечательностей. На центральной площади просыпались на лавочках бомжи, все магазины и кафешки ещё только-только готовились к открытию, а люд неспешно курсировал по своим делам. Похоже в этот день туристов, кроме нас, не было вовсе. Ну что сказать, улица в целом симпатичная, домики красивые, а некоторые вообще шикарные, но сказать чтоб "вах!", то такого нет. Мне чем-то город напомнил собой Нью Йорк из фильма "Однажды в Америке".
* * *
В самом начале нашего променада замечаем интересную скульптурную композицию. Подходим ближе. Вон те трое за столиком - это Израиль Познаньский, Карл Шайблер и Людвик Громанн – создатели промышленного города. Желающие держатся за их носы, чтобы разбогатеть.
Памятник создателям промышленной Лодзи. Pomnik "Twórców Łodzi Przemysłowej"
Поскольку мы гуляем по главной достопримечательности Лодзи, улице Пётрковской, то приведу немного информации о ней. Улица Пётрковская – главная артерия Лодзи, одна из самых длинных торговых магистралей в Европе, протяженность которой составляет 4,9 км. Улица Пётрковская является важной туристической достопримечательностью, соединяющей площадь Свободы с площадью Независимости. С самого начала эта улица была центральной осью, вокруг которой вырос большой город. Изначально, это был лишь торговый путь, который постепенно превратился в витрину города с зонами отдыха и торговыми площадями.
Первые придорожные поселения появились вдоль улицы в 1821 году, когда по распоряжению президента провинции Мазовии, здесь началась промышленная застройка. Поселок получил название «Новый город» и был расположен к югу от «старого» Лодзя. В 1815 году улица получила название Пётрковской в той части, которая соединяла две рыночные площади. Лодзь никогда не имел классического центра города, и именно улица Пётрковская взяла на себя эту роль.
До 1990 года Пётрковская улица не сильно отличалась от других городских магистралей внешним видом, хотя и была самой главной улицей в городе. Первым шагом стало постепенное сокращение трафика, а также перенос трамвайных линий. В 1990 году польские архитекторы решили превратить улицу в модную пешеходную магистраль. Дорога была вымощена брусчаткой, вдоль улицы появились фонари и уличные скамейки. В бывших доходных домах стали появляться арендаторы: обустраивались бары, кафе, магазины и рестораны.
Сегодня улица Пётрковская – социальный и торговый центр города. Рядом с ней расположены почти все самые важные административные офисы. Большинство событий, городских фестивалей и вечеринок проводятся именно здесь.
* * *
Гуляя дальше, подходим к Аллее Звёзд, участку Пётрковской между улицей Монюшко и Пассажем Рубинштейна. У Гранд-Отеля, на уличной брусчатке, в бронзовых звездах вписаны имена известных польских актеров и режиссеров.
Аллея звёзд. Aleja Gwiazd
Вроде бы утро, пить не хочется. Но почему-то нужно!
Одинокий "страж мейска". Неплохо они тут устроились...
Совершенно замечательный памятник прохожему, читающему газету. Бедняга так зачитался, что не заметил, как влез на стену...
Kamienica Szai Goldbluma
Siedziba Banku Handlowego (Dom Towarzystwa Akcyjnego Ludwika Geyer)
Kamienica Hermana Konstadta
Фото DJB
Гуляя по Пётрковской, можно встретить очень интересные памятники. Вот перед дворцом Юлиуса Ханцля, где сейчас обосновалась городская мэрия, на лавочке сидит польский писатель Юлиан Тувим, один из величайших польских поэтов, родившийся именно в Лодзи. Можно присесть с ним рядом и потрогать его нос. Говорят, это приносит счастье. Эта часть тела великого польского писателя отполирована до блеска.
Ławeczka Tuwima
Хочу поделиться ещё одним интересным наблюдением о Лодзи. Почти вся улица Пётрковская вдоль своей центральной оси выложена специальными именными плитками. Дело в том, что на её восстановление у города не было денег и тогда местные жители сбросились, кто сколько смог на восстановление Пётрковской, а благодарный город за это изготовил именные плитки с указанием каждого сдавшего деньги. И в этом случае было неважно, сколько ты сдал: все плитки одинакового размера, ведь в данном случае важна не сумма, а сам факт твоего участия в восстановлении своего города. На фотографии ниже, да и на других видна эта зона между тротуарами, выложенная именной плиткой
Kamienica Scheiblerów
Перед домом своего детства, бронзовый пианист Артур Рубинштейн сидит за бронзовым роялем. Если опустить в специальную прорезь монетку, зазвучит музыка. А можно почувствовать себя звездой романса и спеть под аккомпанимент маэстро:
Памятник Артуру Рубинштейну и его роялю. Pomnik Artura Rubinsteina
Несколько итогов по завершении нашей Лодзинской части маршрута. Целенаправленно ехать сюда большого смысла не имеет. Но если проездом, вполне можно остановиться здесь на ночь и обязательно прогуляться по Пётрковской, которая очень хороша. Временами мне она напоминала Невский проспект, пусть не такой помпезный, пусть не такой раскрученный. Да не обидятся на меня жители северной Пальмиры, но стоит только приехать в Лодзь и взглянуть незаангажированным взглядом, как вы согласитесь, что "в чём-то я прав"...
Потратив почти три часа вместо выделенного одного, берём курс на столицу Силезии, Вроцлав.
Прибыв в город и оставив машину на парковке, мы направились к местному "старо мясту", к Рыночной площади. И первое, что открылось нашим глазам - великолепная Ратуша, являющаяся одним из наиболее хорошо сохранившихся исторических памятников Польши, важнейшим архитектурным памятником Вроцлава.
Здание Ратуши строилось в несколько этапов на протяжении 250 лет, с конца XIII века до XVI века. Всё это время Ратуша постепенно становилась ключевым местом коммерческих и административных функций города. Во время Второй мировой войны Ратуша была сильно повреждена, до 1953 года велись реставрационные работы под руководством Маркина Буковски. В настоящее время помимо мэрии города в Ратуше располагается музей города и самый старый в городе ресторан, находящийся в подвальном помещении и открытый аж в 1275 году (!)
Новая и Старая Ратуши. Nowy i Stary Ratusz. Фото DJB
Старая Ратуша, восточный фасад. Stary Ratusz, elewacja wschodnia. Фото DJB
Новая Ратуша. Nowy Ratusz
История церкви начинается в XIII веке, она также многократно перестраивалась, но вторую мировую войну смогла пережить без серьезных повреждений, но уже после войны церковь стали преследовать пожары. Первый из них состоялся 4 июня 1960 года, когда от удара молнии сгорела башня, была повреждена крыша. Крыша была отремонтирована, но 20 сентября 1975 башня загорелся снова, а вместе с ней окружающие деревянные строительные леса. Последний, наиболее серьезный пожар произошел 9 июня 1976 года, тогда базилика была сильно разрушена, сгорела деревянная мебель, частично обрушился свод нефа, пострадал орган. Реконструкция началась только в 1981 году с использованием современных строительных материалов, таких как железобетон. Реконструированная башня имеет высоту 91,46 метр. Интерьер был восстановлен в готическом стиле. 31 мая 1997 года Папа Иоанн Павел II освятил церковь, а шесть лет спустя дал ей статус базилики.
Рыночная площадь. Костёл св. Элжбеты Венгерской. Rynek i Bazylika pw. św. Elżbiety Węgierskiej
Рыночная площадь. Костёл св. Элжбеты Венгерской (на дальнем плане в центре). Rynek i Bazylika pw. św. Elżbiety Węgierskiej. Фото DJB
Рыночная площадь. Rynek
Адрес дома "Под оленем" - Rynek, 44
Идём дальше. Костел Святой Марии Магдалины – готическая церковь, расположенная недалеко от центральной рыночной площади Вроцлава. В настоящее время это кафедральный собор Польской Католической Церкви. Первая церковь на этом месте была построена в конце XI века. Как и многие исторические постройки, она не сохранила свой первозданный вид, так как многократно подвергалась разрушениям. В настоящее время в костеле Св. Марии Магдалины можно увидеть сохранившийся романский портал – уцелевшая часть старой церкви. В марте 1887 года во время празднования юбилея императора Вильгельма I от фейерверков загорелась северная башня церкви. Восстановительные работы под руководством Карла Лудекого были проведены в 1890-1892 годах. В последние дни Второй мировой войны костел Св. Марии Магдалины снова пострадал в ходе бомбардировки, были разрушены крыша и башни, стены почти не пострадали. Костел был полностью восстановлен лишь в 1972 году.
Кафедральный Собор святой Марии Магдалины. Katedra św. Marii Magdaleny
Фонтан перед костёлом св. Марии Магдалины. Fontanna przed Katedroj św. Marii Magdaleny
Несколько слов о знаменитых вроцлавских гномах, или, как их здесь называют, краснолюдках. Легенд о них много, но самая популярная из них говорит, что несколько веков назад по городу бродил маленький гномик в оранжевой шляпе. После его странствий на домах и мостах стали появляться изображения гномов. Со временем они превращались в живых существ. Считается также, что гномы способствуют расцвету города. Казалось бы, это древний символ города, но нет – они начали появляться лишь в 2004 году в рамках проекта Томаша Мочека, символизируя антикоммунистическое движение 1980-х под названием "Оранжевая Альтернатива", подпольной группы, действовавшей в нескольких городах Польши, главным образом во Вроцлаве.
Первые нарисованные гномы появились во Вроцлаве по задумке главы Оранжевой инициативы майора Вальдемара Фидриха. Изначально целью акций Оранжевой альтернативы - выставить напоказ абсурдность привязанности коммунистических властей к помпезным празднованиям той или иной даты, показать пустоту их лозунгов и идиотизм административных правил. "Наша задача, — пояснял Майор в интервью подпольному бюллетеню "Школа", — разрушать стереотипы. Это могут быть нормы поведения или клише в искусстве. Страх — это определенная норма, тупость — это определенная норма…" , цитирует Фидриха Википедия.
Первой известной акцией Оранжевой Альтернативы (1982) было рисование гномов на стенах главных польских городов. Гномы появлялись на пятнах оранжевой краски, которо милиционеры закрашивали антикоммунистические надписи и стали символом движения. Поэтому первый вроцлавский гном был «политизированным», но следующие бронзовые человечки появляются уже безо всякой политической подоплёки. У каждого гнома своё имя. И поиск маленьких фигурок (высотой около 30 см) превратился в увлекательный туристический аттракцион. В сувенирных киосках продаются специальные наборы: мягкие тапочки, чтобы бесшумно подкрадываться к гномам, лупа, чтобы лучше их разглядеть, и мазь, чтобы лечить спину туристу, который целый день проходил согнувшись. Прописаны правила поисков – заметив гнома, не стоит его беспокоить и выписывать перед ним кренделя. Конечно, гномы не трусы, но, оценив разницу в росте и массе, вполне можно понять беспокойство маленького человечка. А главное правило – ходить по городу нужно очень осторожно, внимательно смотря под ноги. Гномы могут оказаться в самом, казалось бы, неподходящем месте.
А для туристов же гномы - замечательная забава, и многие экскурсоводы говорят своим слушателям, что из Вроцлава нельзя уезжать, на найдя и не потрогав их всех. И тогда будет счастье. Идея, конечно, замечательная, но мы нашли во Вроцлаве около десятка гномов, может чуть больше, а сколько их всего в городе не знает, пожалуй, никто, но говорят, что их не менее нескольких сотен. На момент написания отчета Википедия знает как минимум двести. Видимо, мы счастливы таки будем, но много счастья достанется и тем, кто будет во Вроцлаве после нас...
Количество бронзовых статуэток-гномов, устанавливаемых во Вроцлаве с 2001 года, постоянно растёт. Гномы являются одной из туристических достопримечательностей города. Существуют специальные экскурсии и брошюры, помогающие найти этих гномов в городе, а также описывающие индивидуальную историю каждого гнома. Местные власти регулярно устанавливают новых гномов, поскольку туристы, да и местные жители частенько воруют старых. Для тех, кто хочет узнать о гномах всё и даже найти карту их расположения в городе, есть свой сайт
Вроцлавские гномы. Wrocławskie krasnale
Костел Св. Войцеха – одна из старейших готических церквей Вроцлава. Первоначально на этом месте была построена романская церковь, основанная по распоряжению Богуслава, которая была освящена ещё в 1112 году епископом Зирославом. Во время Второй мировой войны церковь была сильно повреждена. Первый этап реконструкции проводился в 1953 - 1955 годах, а в настоящее время ведется сбор средств на восстановления крыши и колокольни костела.
Костёл святого Войцеха. Kościół św. Wojciecha
Костёл святого Войцеха. Kościół św. Wojciecha. Фото DJB
Собор Иоанна Крестителя построен в готическом стиле и является первым готическим храмом на территории Польши, первое здание Собора возведено в XIII веке. Построенный в 1913 году орган некоторое время был крупнейшим в мире. Во время штурма Бреслау за несколько дней до капитуляции Германии Собор был разрушен на 70%. Реконструкция длилась до 1951 года и снова Собор был освящен архиепископом Стефаном Вышинским.
Кафедральный Собор Иоанна Крестителя. Archikatedra św. Jana Chrzciciela
Кафедральный Собор Иоанна Крестителя. Archikatedra św. Jana Chrzciciela. Фото DJB
Макет Собора Иоанна Крестителя. Archikatedra św. Jana Chrzciciela
Костёл Святого Креста и Святого Варфоломея. Памятник Яну Непомуцкому. Kościół Świętego Krzyża i św. Bartłomieja i pomnik św. Jana Nepomucena
Костёл Святого Креста и Святого Варфоломея. Kościół Świętego Krzyża i św. Bartłomieja
Поиск гномов так понравилась моей Светлане, что, со слов DJB, "...она пищала от радости и хлопала в ладоши при каждой новой находке, и как истинный охотник фотографировалась с найденным трофеем. А чтоб навсегда увековечить эти воспоминания, накупила целую кучу магнитиков со всевозможными гномами. Шли, шли и нашли некую точку общепита, типа столовки, но вполне культурной... И там, о да, тоже нас ждал гном!"
Вроцлавские гномы. Wrocławskie krasnale
Wrocławskie krasnale
Вроцлав понравился всем нам, и по итогам нашего тура он однозначно получил звание "открытия года". Город просто удивил своим богатым историческим центром, дружелюбием и оптимизмом. Единственное, о чём я сильно сожалею после посещения Вроцлава - это о том, что на смотровую площадку костелы св. Элжбеты (Елизаветы) мы так и не поднялись. Сейчас уже трудно вспомнить, по какой причине, но мы определённо планируем вернуться во Вроцлав в будущем, чтобы снова посетить этот город, побывать в тех местах, до которых не дошли и снова испытать радость от поиска и находок новых "красналей"...
Польская часть нашего маршрута на этом была почти закончена, вернёмся сюда мы только на обратном пути, когда приедем в Краков. А сейчас наш путь лежит на юг, в Чехию. Переехав границу и даже этого не заметив, пришлось даже вернуться, чтобы летописец нашего путешествия Оля смогла заснять на видео этот момент для истории. После торжественного пересечения границы мы с новым интересом стали смотреть по сторонам. Первое, что бросилось в глаза, так это то, что дороги в Чехии на момент нашего турне выглядели намного лучше польских: шире, менее нагружены. Объяснение этому простое: плотность населения в Польше выше, чем в Чехии. В Польше мелких и не очень городков просто бездна, один населённый пункт постоянно переходит в другой. До постройки автобанов средняя скорость перемещения по стране – около 50-70 километров в час, выше - редко. Этому сильно способствуют и узкие двухполосные дороги, по которым часто встречаются "караваны" из-за невозможности объехать неспешно едущего "лидера". Но вместе с качеством дорог мы, к сожалению, отметили и то, что чешская природа, к сожалению, беднее и дороги менее живописные. По крайней мере, въехав в страну со стороны Вроцлава, мы заметили, что растительность стала куда более чахлой, нежели "у соседей", а в скорости пошли и вовсе практически "степи".
Доверившись навигатору, двигаемся к Хрудиму. Следующей нашей плановой точкой должен быть стать Храдец Кралове, но начинало быстро темнеть и мы слегка побаивались не успеть в нормальное время доехать до Хрудима и до Павличеков, ведь нам предстояло ещё заселяться у его соседей. Поглядев на часы, решили в городе остановок не делать, а прокатиться по центру и двигаться дальше. Это, конечно, неправильно, но я думаю, что когда-нибудь мы уделим ему достаточно внимания, ибо даже из окна автомобиля центр города оставил самое приятное впечатление: и рыночная площадь с чумной колонной, и мощёная мостовая, и здоровенный костёл в центре главной площади. Та же участь постигла и Пардубице, но честно говоря, это были варианты «на всякий случай», если вдруг нам не понравится Вроцлав и мы уедем из города раньше запланированного. Я уже писал, что основные пункты и адреса я заранее занёс в навигатор, но это не помешало нам заблудиться в двадцатитысячном городке. Нужный нам адрес мы нашли только со второй попытки, а виной тому чешская историческая система нумерация домов, которая порой может даже свести с ума. В Чехии дома нумеруют не по порядку, а последовательно, начиная со времён основания города. То есть каждый новый дом получал свой номер вне зависимости от того, где именно его строили. В последние годы в Праге начинают вводить современную последовательную нумерацию, размещая аншлаги домов на синем фоне рядом с "оригинальными" цифрами на красном, а не зная этого, у туристов просто сносит крышу: как, скажите, к примеру узнать, что дом 886 находится рядом с 567, а дом 888 может быть в километрах от ожидаемого места? В общем, навернули мы несколько кругов по окраине Хрудима, повсюду вдобавок ко всему ещё и одностороннее движение и вдруг DJB замечает надпись на одном из домов "Кактусы у Павличка"»… Стоп машина, приехали! Звоним в дверь, к нам выходит пан Павел собственной персоной. Убедившись, что мы – это "мы", он отводит нас в соседний коттедж, находящийся через дорогу и который хозяйка сдаёт гостям Павла за 30 Евро в сутки.
Заселились, пошли поговорить с паном Павлом о жизни. Моим друзьям не особо интересно было обсуждать "особенности почвоведения, посевной страды, жнива и прочей агрокультуры" кактусов и иже с ними прочих суккулентов, да и вечер был сильно поздний, посему долго у Павличека не засиживались. Выпив по паре-тройке замечательного местного пива, распрощались и пошли к хозяйке соседнего коттеджа, где мы остановились на ночь. Собирались хорошо отдохнуть, спать столько, "пока не опротивеет", но неожиданно ночью разразилась сильнейшая гроза, каждые два часа мы с женой вскакивали от раскатов грома, подобных артобстрелу перед началом штурма, ощупывали друг друга, дабы убедиться, что мы – это мы, а не какие-нибудь потерянные герои кошмаров Стивена Кинга. В общем, ночка была ещё та, а проснувшись утром, увидели, что погода не сильно спешила нас радовать: мрачные грозные тучи, правда, с неба уже ничего не лилось, и на том спасибо. Позавтракали, и мы со Светой пошли в оранжерею и теплицы Павла, чтобы еще раз подивиться на замечательные растения, пообщаться с радушным хозяином и его супругой, прикупить себе кое-какие запланированные семена и растения. К сожалению, наступила пора прощаться, мы запаковали вещи, расплатились с хозяйкой. Через час мы уедем из города, и направимся в Прагу, пока же предлагаю ознакомиться с хозяйством гостеприимного пана Павла.
Вид на хозяйство Павличеков из коттеджа напротив
Пан Павел с гостями
Слева: группа Ореоцереусов (столбики), мелкие прививки, ферокактусы, эхинокактусы. Справа: тот же вид, но на переднем плане - группа лейхтенбергий.
Группа привитых "на продажу" ацтекиумов риттери, справа - сеянцы корифант
Взрослые маточные ацтикиумы риттери, справа вверху - геохинтония мексикана
Правее ацтекиумов - группа ариокарпусов
Группа прививок для продажи. В центре - маммиллярии люти
Взрослый ацтекиум хинтони
Группа астрофитумов. На заднем плане - эхинокактусы грузони
Ещё раз ариокарпусы ретузусы
Слева - геохинтония мексикана, справа - ариокарпусы кочубейанусы, вверху - ариокарпусы тригонусы
Впереди - телокактусы, за ними взрослые астрофитумы, в конце - ферокактусы
...как не радоваться такой красоте?!
Эхинофоссулокактусы
Взрослые ферокактусы глауцесценсы
Дигитостигмы капут-медузы
Хозяйство общим планом
Последний взгляд на красоту
Страж порядка
Пан Павел - один из самых известных коллекционеров Чехии. Он участвовал во многих экспедициях по обеим Америкам, у него богатейший опыт сбора, выращивания и культивирования кактусов и суккулентов. К нему едут со все Европы, со всех просторов бывшего Союза. И Павел по-прежнему рад общению, в его глазах мы чувствовали живой интерес и к нам, и к нашей стране, и к нашей поездке. И пусть мы не купили у него растений на неприличную сумму, на его радушии это никак не отразилось...
...Всё хрудимское пиво выпито, все разговоры завершены, всего вам, Павел, и всего нам, гостям, наилучшего! Едем в центр Хрудима. Городок оказался вполне приятным и достаточно фотогеничным, мы погуляли по центру около часа.
Чумной столб и общий вид площади Ресселове. Morový sloup na Resselově náměstí
Кафедральный костёл Вознесения Девы Марии. Arciděkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie na Resselově náměstí. Фото DJB
Региональный музей. Regionální muzeum. Фото DJB
"Красивый дом". Фото DJB
Промежуточная цель поездки достигнута, с Павлом Павличеком встретились, обменялись сувенирами, выпили пива, поговорили. Не знаю, как Павел, а я точно остался доволен. На сим прощаемся с Хрудимом. Едем в Прагу.
Продолжение следует...
Последний раз редактировалось ywi 12 апр 2014, 20:26, всего редактировалось 1 раз.
Scarlet-Cet писал(а) 08 апр 2014, 13:04:Очень Вроцлав понравился, я в него никак не доеду. Даже стыдно уже.
Кактусы хороши, но столько названий я бы в жизни не запомнила.
А вот собачка по всей видимости породы аппенцеллер зенненхунд очень понравилась. Классно смотрится среди такого хозяйства.
Вроцлав действительно хорош, и это без преувеличения. По итогам нашей поездки город заслужил у нас звание "открытия года". Мы с женой посетили немало польских городов и пока по совокупности ощущений Вроцлав наравне с Краковом у нас уверенно делит почётное третье место после Торуни и Гданьска. Нам еще предстоит посетить Быдгощ, Хелмно и Ченьстохову, которые многие очень хвалят. Но пока так, как есть.
Рад, что вам понравились кактусы. А по поводу названий не парьтесь, я вот, к примеру "аппенцеллер зеннехунд" только с пятого раза произнести смог, не говоря уже о том, чтобы запомнить...
ywi писал(а) 08 апр 2014, 14:26: Вроцлав действительно хорош, и это без преувеличения. По итогам нашей поездки город заслужил у нас звание "открытия года". Мы с женой посетили немало польских городов и пока по совокупности ощущений Вроцлав наравне с Краковом у нас уверенно делит почётное третье место после Торуни и Гданьска. Нам еще предстоит посетить Быдгощ, Хелмно и Ченьстохову, которые многие очень хвалят. Но пока так, как есть.
Рад, что вам понравились кактусы. А по поводу названий не парьтесь, я вот, к примеру "аппенцеллер зеннехунд" только с пятого раза произнести смог, не говоря уже о том, чтобы запомнить...
Да, вот и в Хелмно тоже хочется, а в Ченстохове очень понравилось. Нам повезло и мы увидели Матку Боску Ченстохову-нет слов...Она иногда бывает закрыта. Вот в Быдгоще как то не очень много достопримечательностей судя по путеводителю. А на Мазуры Вы не ездили? Я была зимой, вот собираюсь летом, дай Бог получится. Там очень хорошо отдыхать и посмотреть тоже есть что. Кенштин неплохой городок и в Решеле замок есть, а в Гижицко укрепления как у нас в Калининграде есть, даже архитектор тот же (забыла как его зовут).
А на счет названия породы собаки, это у меня хобби. Это еще легкое название. Вот ксолоитцкуинтли посложнее будет.
ywi писал(а) 03 апр 2014, 02:09:Утром рано встал в полседьмого (откуда энергия только, видимо начало таки путешествия...) и решил сходить в центр города. Маловероятно, что когда-либо мы вернёмся в Ломжу целенаправленно, так что нужно сделать несколько памятных фото о городе. В утренних лучах центр города заиграл совсем иначе, и я считаю что мой микрофотосессия вполне даже удалась, судить вам.
Разделяю Ваш восторг от рассветной съемки. Обожаю этот мягкий свет, прозрачный, с едва заметными розовыми оттенками. В таком свете мне удалось снимать в Кракове. Волшебство природы, не правда ли?
Отчет очень нравится. И фотографии, и увлекательное описание. +! Ни разу не была в Варшаве и до этого рассказа даже не хотелось. А вот теперь пересмотрела свое отношение. Поскольку WizzAir с недавних пор недорого соединяет Израиль и страны Восточной Европы, с удовольствием прибегну однажды к возможности побывать в Варшаве.
Scarlet-Cet писал(а) 08 апр 2014, 15:55:Да, вот и в Хелмно тоже хочется, а в Ченстохове очень понравилось. Нам повезло и мы увидели Матку Боску Ченстохову-нет слов...Она иногда бывает закрыта. Вот в Быдгоще как то не очень много достопримечательностей судя по путеводителю. А на Мазуры Вы не ездили? Я была зимой, вот собираюсь летом, дай Бог получится. Там очень хорошо отдыхать и посмотреть тоже есть что. Кенштин неплохой городок и в Решеле замок есть, а в Гижицко укрепления как у нас в Калининграде есть, даже архитектор тот же (забыла как его зовут).
А на счет названия породы собаки, это у меня хобби. Это еще легкое название. Вот ксолоитцкуинтли посложнее будет.
Ждем продолжения.
Спасибо за подсказки, обязательно возьму на заметку. Но хочется всего столько, что впору только руками развести... ...А продолжение почти готово, осталась пара штрихов.
Veil* писал(а) 09 апр 2014, 16:47:Разделяю Ваш восторг от рассветной съемки. Обожаю этот мягкий свет, прозрачный, с едва заметными розовыми оттенками. В таком свете мне удалось снимать в Кракове. Волшебство природы, не правда ли?
Отчет очень нравится. И фотографии, и увлекательное описание. +! Ни разу не была в Варшаве и до этого рассказа даже не хотелось. А вот теперь пересмотрела свое отношение. Поскольку WizzAir с недавних пор недорого соединяет Израиль и страны Восточной Европы, с удовольствием прибегну однажды к возможности побывать в Варшаве.
Спасибо за интерес к моему опусу. Если Варшава понравилась, то предлагаю ознакомиться с ещё одним моим польским отчётом, возможно, там вы тоже найдёте интересующую вас информацию. Буду рад, если вы решитесь поехать в Варшаву, уверен, что она не оставит вас равнодушной.
Что касается рассветной съёмки, то, к моему сожалению, во время "галопа по европам" и не только по ним, найти возможность (и силы) выбраться рано утром из кровати, бывает весьма трудно... Но это не мешает мне этого хотеть и иногда в качестве вознаграждения получать.
Переехав из Хрудима в Прагу, первым делом нужно было заселиться на новом месте жительства. Ещё дома мы насмотрели на букин.коме небольшую гостиницу в микрорайоне Кобылицы, рядом с одноимённым метро. На домашней распечатке стоимость 2-х местного номера была указана в размере 32 Евро... Но вы уже поняли, что будет дальше, не так ли? Зайдя в отель и, посмотрев на планшетку с ценами, мы поняли, что снова "приплыли". Дальше цитата из дневника DJB: …Подходим к администратору, спрашиваем: - Номера есть? - Есть. - Сколько стоят? - 45 Евро… Тут я ему тычу распечатку, показывая: - Так ведь 32 написано! - Не, это если бронировать на сайте. …Тут уже я не выдержал и объясняю ему популярно на английском: - ОК, мы сейчас сядем у тебя в холле, запустим свой ноутбук, и через ваш же бесплатный вай-фай забронируем номера, так устроит?! Парниша заулыбался и согласился с нашими доводами, таким образом мы всё же выбили желанную стоимость. Правда, гараж оказался за дополнительную плату в 8 Евро, ну да бог с ним, это не проблема, на сайте бронирования именно такая стоимость парковки и была указана…
По Праге решили перемещаться на метро, до ближайшей станции которого мы и направились. Там нам понадобилось некоторое количество времени, чтобы разобраться с принципом работы автомата по продаже проездных билетов и наменять нужное количество мелочи. В итоге мы скормили автомату определенное количество денег, а тот взамен выплюнул нам несколько билетов, которые нужно компостировать и сохранять до конца поездки. На нём выбивается время входа на станцию и контролёры могут проверить, не превысил ли ты количество станций, и не превысил ли ты время нахождения в метрополитене. За всё время нахождения в Праге у нас ни разу эти билетики не проверили. Но рисковать и экономить "копейки" никому не советую, т.к. пионерский азарт русского "авось" до добра не доводит, и быть оштрафованным на достаточно серьёзную сумму – удовольствие ниже среднего. Лучше поберечь нервы и получать удовольствие от жизни, не омраченное переживаниями и страхами быть пойманным.
Фотографии в отчёте не будут соответствовать трекингу нашего перемещения по городу, я просто постараюсь разнести их по блокам с примерным соответствием районам города.
Мы начали осмотр города, выйдя из метро на Вацлавской площади, возле здания Национального музея. Здесь практически сразу возле метро нам попалась точка, торгующая экскурсионными турами по городу, где мы выбрали 2-х часовую обзорную прогулку по всем основным достопримечательностям примерно за 700 крон на человека. До отправления автобуса оставалось около 1 часа и мы решили прогуляться по соседним улицам. Оказалось, что Прага простая только на общих туристических планах, а на деле - далеко не самый простой город, особенно для находящихся здесь впервые. В итоге мы благополучно заблудились и нам сильно повезло, когда в режиме цейтнота мы случайно увидели указатель метро. Спустившись в него и быстренько сориентировавшись, мы поняли, что "далеко сбежать не успели" и нарезали круги по переулкам в районе одной остановки метро. Проехав эту самую одну остановку, мы быстренько, чуть ли не бегом домчались до места отправления бастуристика. В автобусе было немноголюдно, и, заняв самые лучшие места, мы принялись глазеть направо и налево, а в наушники нам рассказывали о проезжаемых местах. Рекомендую всем начинать знакомство с городами именно так, поскольку это даёт возможность оценить масштабы исторического центра и наметить места, которые нужно посетить в первую очередь, какие – во вторую, а кие и вовсе можно проигнорировать. Единственное, чего мы в силу первобытной дремучести не знали, так это то, что в автобус можно заходить и выходить на любой остановке. Ну да ладно, в первый раз это простительно.
Национальный музей - крупнейший государственный музей Праги, созданный с 1885 по 1890 годы.
Национальный музей. Národní muzeum. Фото DJB
Вацлавская площадь. Václavské náměstí
Где-то здесь мы бродили, прежде чем потеряться перед прогулкой на бастуристике.
Одна из знаковых достопримечательностей Праги - Пороховая башня, находится она на месте разрушенной старой, "Ободранной" (Odrana brána). Золотым веком бышни было время, когда по соседству с ней вырастал Королевский Дворец. Когда же Владислав Ягеллонский, сам положивший первый камень "Новой" башни, переселился в Пражский Град, башня утратила свою представительскую функцию.
Муниципальный (Общественный) дом построен на месте старого королевского дворца, служившего резиденцией чешских королей в XIV—XV веках, строился с 1905 до 1912 года. В настоящее время Общественный дом используется, главным образом, как место проведения концертов. Его главный зал носит имя чешского композитора Бедржиха Сметаны и является одной из основных концертных площадок Международного музыкального фестиваля "Пражская весна".
Пороховая башня и Общественный дом.Prašná brána a Obecní dům
Тынский храм, доминанта Староместской площади Праги - главный приходской храм района Старе-Место. Строительство собора началось в XIV веке, а окончательно завершилось только в 1511 году. Высота башен Собора - 80 метров
Храм Девы Марии перед Тыном (Тынский храм). Kostel Panny Marie před Týnem (Týnský chrám)
Дворец Кинских и памятник Яну Гусу. Palác Kinských a socha Mistra Jana Husa
Храм Святого Микулаша на Староместской площади
Фото DJB
Кусочки Праги. В центре - Астрономические часы Ратуши.
Гуляя по городу, увидели печальных слонов:
...А вернувшись в это же место через несколько часов заметили, что слоны заметно повеселели. Судя по всему, здесь снимали рекламный блок оператора T-Mobile.
Ещё только выйдя из метро, мы удивились количеству людей, снующих в поисках красот. Вокруг тебя большое количество замков, башен и прочих "красивых домов" и все эти прелести облеплены огромным количеством людей. Всё в Праге хорошо, за исключением одной проблемы: чересчур многолюдных орд туристов, которые, словно муравьи, снуют по всем улицам. Будучи в Германии, в Италии, мы замечали, что туристы достаточно уважительно относятся к своему брату-туристу: ждут, пока ты сделаешь кадр, позволяют подойти к тому или иному месту, "битте" или "прего" слышны повсюду. Повсюду, кроме Праги. Очереди здесь, как в советское время за вьетнамскими кроссовками, если не сказать жёстче. Иной раз даже трудно вырваться из густого человеческого потока, который влечёт тебя вместе с собой, и выйти из которого порой не просто, не говоря уже о том, чтобы пытаться ему противостоять. Это реально утомляет и в некоторых случаях даже угнетает…
Рудольфинум - концертный и выставочный зал в центре Праги, на площади, носящей теперь имя Яна Палаха, он был открыт 7 февраля 1885 года и назван в честь наследного принца Австро-Венгерской империи Рудольфа, участвовавшего в торжественной церемонии открытия. Здание было возведено в качестве дара Сберегательного банка Чехии городу Прага и чешскому народу. Архитекторы — Йозеф Зитек и Йозеф Шульц.
Существует легенда, что Гитлер приказал убрать из Рудольфинума статую Мендельсона из-за его национальности. Солдаты чуть по ошибке не выкинули статую Вагнера, так как у скульптур не оказалось подписей. Ошибка была замечена, солдат расстреляли, статую Вагнера вернули, а Мендельсона удалось спрятать, так что коллекция галереи не пострадала.
Рудольфинум. Rudolfinum
Архиепископский дворец. Arcibiskupský palác
Танцующий дом (Джинджер и Фред). Tančící dům (Ginger and Fred). - Фото DJB
… Ну да ладно, что-то я чересчур разнылся. Вернёмся к нашим впечатлениям, а они ведь у нас просто замечательные! Пройдя через Старый Город, мы попали в Пражский Град, расположенный на холме на противоположном берегу Влтавы. Самой главной достопримечательностью здесь является костёл святого Вита и жалко, что он плотно со всех сторон окружён различными строениями. Зато с этой горы открывается красивая панорама на город.
В Праге несколько Храмов Святого Микулаша, второй из них находится на Малой Стране и является её доминантой. Основан в 1635 году как монастырь ордена бенедиктинцев. Позже, в 1735 году был перестроен в стиле барокко.
Храм Святого Микулаша на Малой Стране. Kostel svatého Mikuláše (Malá Strana)
Шашлык из небольшой коровы. Скоро поспеет...
Базилика святого Йиржи - второй по величине костёл в Пражском Граде. Первый камень в его постройку заложил князь Вратислав I (отец святого Вацлава) около 920 года. Современный вид, теперь уже в стиле барокко, базилика получила в XVIII веке
Справа - Базилика святого Йиржи в Пражском граде. Фото DJB
Погуляв по Граду около часа, мы поняли, что без обеда долго не протянем. У Оли, жены DJB, было желание найти какую-то одной ей известную пивоварню, в которой она бывала раньше, и где подают красное пиво с жареными рёбрышками. Помнить о том, как было хорошо в пивоварне, Оля помнила, да вот карту месторасположения она отдала своей подруге, мы же искали эту кафешку и эту пивоварню все два дня, которые мы провели в городе. Сначала это было сравнительно мило, дескать, пусть подруга потешится, да и нам со Светланой было, по большому счёту всё равно, где перекусывать. Но поиски затянулись, и то, что сначала казалось невинной забавой, переросло в некий фарс и, начав терять терпение, мы стали заходить уже во все подряд кафешки в поисках чешкой кухни. Как вы понимаете, если чего-то страстно хочешь, то зачастую выходит с точностью до наоборот. Вот и мы в итоге остановились в каком-то с виду достаточно сомнительном заведении с азиатским уклоном, но к нашему немалому удивлению, у них было специальное предложение, как раз из чешской кухни. В тот день это была здоровенная рулька, а в качестве гарнира предлагали просто гора всяких овощей. Одной такой порции было много даже на двоих, но мы справились. Жаль, что в этой поездке с нами не было сына, который в таких случаях у нас работает "санитаром холодильника", ибо накормить его, будучи заграницей, зачастую просто невозможно!
Дальше в наших планах путешествия по Праге была водная экскурсия по Влтаве, на которую нам дали где-то 100 крон скидки каждому, включающую кофе с куском пирога. Помимо этого, в скидочную программу предлагалось много самых разных туров, но ведь нельзя объять необъятное, да и по времени мы всё же были ограничены, поэтому остановились на водной прогулке. Прогулка по Влтаве на катере оказалась достаточно скоротечной и завершилась высадкой на набережной. Прогулявшись по ней, мы перешли через Карлов мост на территорию Пражского Града, после чего, воспользовавшись трамваем, ещё раз поднялись до костёла святого Вита. Злата улочка была закрыта на реставрацию, поэтому мы просто спустились вдоль замковой стены и снова оказались в Старом Городе.
Вид на Пражский Град с Влтавы. Pražský hrad. - Фото DJB
Собор св. Вита, Вацлава и Войтеха (Собор Святого Вита). Katedrála svatého Víta, Václava a Vojtěcha (Katedrála svatého Víta)
Карлов мост (чеш. Karlův most) — средневековый мост в Праге через реку Влтаву, соединяющий исторические районы Малая Страна и Старе Место.
Карлов мост. Karlův most
Клементинум - комплекс барочных зданий иезуитского коллегиума, расположен у Карлова моста. При площади в 20.000 квадратных метров Клементинум среди историко-архитектурных комплексов Праги уступает по размерам только Пражскому Граду. С 2005 года числится в международном реестре "Память мира". В настоящее время здесь находится Национальная библиотека Чехии.
Клементинум. Klementinum
Гуляние пешком "от зари до зари" утомляет и, как бы не было красиво вокруг, рано или поздно, приходится вспоминать о том, чтобы вернуться в отель, куда мы и добрались где-то к девяти вечера. И тут оказалось, что все утомились настолько, что даже решили не собирать традиционный вечерний стол для совместного потребления алкоголя в приличных или в неприличных количествах. Помешать уснуть нам не смог даже звук взлетающих и садящихся самолётов. Хоть отель и находится возле аэропорта, мы отдохнули вполне комфортно и к утру полностью восстановились.
Утром, во время не то второго, не третьего подхода к шведскому столу, мы через окно ресторана наблюдали картину, как полицейские составляли акт потерпевшему немцу, которому ночью, похоже, разбили заднее стекло в автомобиле. Очевидно, это не единичный случай, ибо когда мы первый раз парковались возле отеля, DJB заметил на тротуаре множество крошек разбитого стекла. "Как хорошо, что наша машина ночевала в гараже", - сказала мне Светлана. Выйдя из гостиницы, мы разделились: DJB с Ольгой хотели ухватить последний глоток воздуха Праги и пошли гулять по городу, а мы с любимой супругой Светланой пошли "шоппинговать" Как я ни упирался, как не просился в духе "отпусти меня на волю…", в этот день пришлось терпеть все тяготы и невзгоды семейной жизни, которые в тот день пришли ко мне в виде тяжкой повинности шоппинга. Но ведь я обещал супруге быть с ней одним целым, пока смерть не разлучит нас, а она, стоит отдать должное, всегда (или почти всегда) терпит, пока разойдётся толпа, пока выглянет, наконец, солнце, пока я не оббегаю всю площадь в поисках наилучшего ракурса. И разве я могу после этого отказать ей в удовольствии погулять по магазинам?
До свиданья, Прага! Фото DJB
Прага – потрясающий город, здесь есть, где погулять и есть, на что посмотреть. Центр города настолько насыщен достопримечательностями, что даже за полтора дня, что мы здесь провели, увидеть мы успели только основные, самые популярные туристические места. Размеры исторического центра очень велики. Для того, чтобы толком, с расстановкой пройти все знаковые места, к некоторым из них вернуться ещё раз во время "правильного солнца", а к некоторым приехать на закате или восходе или для ночной съёмки со штативом, нужно никак не меньше трёх-четырёх дней. Прага не даёт нам себя забыть и сегодня, когда я пишу отчёт, нам со Светланой снова и снова хочется вернуться сюда. Единственное, что пока нас удерживает от возвращения сюда – это избыток других искушений и память о мегатоннах людей в городе…
* * *
Продолжение следует.
Последний раз редактировалось ywi 12 апр 2014, 20:33, всего редактировалось 1 раз.
Да, меня тоже удоржало от посещения Праги в прошлом году только воспоминание о ее толпах. Была два раза и все летом, вот теперь нужно ехать в Праге Новый год встречать или Рождество.
Интересно рассказали и показали. Очень жду Вашу Вену. Интересно как Вам глянулся этот город.
Мы были в Праге в середине апреля 2011 года, уже тогда было не "пусто", но все же не как у Вас на фото! Если честно, жаль - очень красивый город, постепенно теряющий свое очарование... Теперь буду искать возможность вернуться в Прагу в несезон, если такое понятие для нее сейчас существует.
Veil* писал(а) 10 апр 2014, 12:55:Мы были в Праге в середине апреля 2011 года, уже тогда было не "пусто", но все же не как у Вас на фото! Если честно, жаль - очень красивый город, постепенно теряющий свое очарование... Теперь буду искать возможность вернуться в Прагу в несезон, если такое понятие для нее сейчас существует.
А меня во второй приезд все пугали карманниками, так не знала что делать: то ли за сумкой следить, то ли красотами любоваться. Конечно получилось и красотами полюбоваться, но вот настороженность немного смазала впечатления. А вообще заметила, что первые впечатления всегда бывают самыми яркими.
Scarlet-Cet писал(а) 10 апр 2014, 10:15:... Очень жду Вашу Вену. Интересно как Вам глянулся этот город.
Спасибо за ваше ожидание и интерес. Только вот боюсь что Веной сильно порадовать вас смогу навряд ли. Много там мы не нагуляли. Но об этом чуть позже...
Veil* писал(а) 10 апр 2014, 12:55:Мы были в Праге в середине апреля 2011 года, уже тогда было не "пусто", но все же не как у Вас на фото! Если честно, жаль - очень красивый город, постепенно теряющий свое очарование... Теперь буду искать возможность вернуться в Прагу в несезон, если такое понятие для нее сейчас существует.
Я бы, наверное, не был столь категоричным. На мой взгляд, Прага скорее не теряет своё очарование, а становится сильнейшим энергетическим вампиром. В неё влюбляешься, но она высасывает тебя и, покидая её, остаёшься полностью опустошенным...
Нередко в отзывах о чешских городах на форуме Винского я встречал мнения о том, что, дескать, Брно - малоинтересный город, что заезжать в него не стоит. Мне трудно сказать, основаны эти мнения на личном опыте, или просто от недостатка информации туристы боятся суда заезжать. В своём рассказе о городе я постараюсь развеять эти предубеждения и показать основные красоты и достопримечательности Брна. На сегодня это второй по величине и значимости город Чехии и одновременно столица Моравии. Расположен в 110 километрах от Вены и находится в живописнейшей местности, окруженной с трёх сторон лесистыми возвышенностями. Город имеет богатые традиции, достаточно долго был столичным городом Моравии и его исторический центр нас сильно впечатлил.
Brünn 1692
Переехав из Праги, мы припарковались возле железнодорожного вокзала и сразу же зашли в ближайший книжный за путеводителем, после чего отправились гулять по городу по сравнительно "научному" маршруту. По своей структуре Брно чем-то смахивает на Вроцлав, как и большинство средневековых городов. Доминантой города и, безусловно, главной достопримечательностью является Кафедральный собор Петра и Павла, стоящий на возвышенности и видимый практически с любой точки в городе. Брненский Собор является кафедральным собором местной епархии. Храм признан национальным культурным памятником Чехии и одним из важнейших архитектурных памятников Южной Моравии.
Вид на Зелёный рынок и Собор св. Петра и Павла. Pohled na Zelném trhu a katedrály sv. Petra a Pavla
Собор св. Петра и Павла. Katedrála svatého Petra a Pavla. Фото DJB
Двигаемся к центру, к Старой Ратуше.
Старая Ратуша. Stará radnice
Фрагмент фасада Старой Ратуши. Fragment průčelí Staré radnice
Вид на город со смотровой площадки Ратуши. Pohledem z věže Staré radnice
Евангельский храм Яна Коменского. Českobratrský evangelický chrám Jana Amose Komenského. Фото DJB
Евангельский храм Яна Коменского. Českobratrský evangelický chrám Jana Amose Komenského
Фото DJB
Костёл святого Якуба. Kostel svatého Jakuba
Площадь Свободы. Náměstí Svobody
Костёл св. Томаша и прелат августинского монастыря. Kostel Zvěstování Panny Marie a svatého Tomáše apoštola. Фото DJB
Зелёный рынок. Zelný trh
Фонтан Парнас на Зелёном Рынке. Kašna Parnas na Zelném trhu
Костёл св. Михаила. Kostel svatého Michala. Фото DJB
Чуть в стороне от исторического центра Брно, но вполне в пределах досягаемости находится Замок Шпилберк, одна из знаковых доминант старого города, которую в обязательном порядке стоит посетить. И уж если не посетить, то хотя бы осмотреть снаружи. В настоящее время здесь размещён старейший музей Чехии, символ города Брно, в котором можно найти две знаменитые брненские достопримечательности: крокодила и колесо. Городские легенды о драконе гласят, что он поселился недалеко от Брно, поедал скотину и наводил ужас на на всех жителей. Городской совет объявил награду тому, кто его убьёт. После нескольких не особо успешных попыток объявился умный и мужественный рыцарь, который подготовил приманку для дракона: в кожу телёнка зашил мешок негашёной извести. Дракон сожрал приманку, а когда его охватила жажда, напился воды, известь внутри погасилась и разорвала его. На пузе висящего в музее крокодила до сих пор можно увидеть шов. Про колесо есть тоже легенда, но она не особо драматичная, поэтому ограничимся крокодилом.
Со времени нашего посещения Брно прошло уже много времени, и я до сих пор не могу понять, по какой причине у меня нет фотографий Замка. То есть не так, чтобы они были плохого качества или с плохих ракурсов, а их просто нет. И складывается ощущение, что я просто забыл их сделать. Как говорится, "маразм подкрался незаметно". Чтобы не оставлять отчёт без фотографии Замка, придётся привести снимок, найденный на просторах интернета. А в будущем запланировать работу над ошибками...
Замок Шпилберг. Hrad Špilberk. Фото из интернета
В Брно мы провели чуть больше двух часов, и их оказалось достаточно, чтобы бегло всё осмотреть и получить первое впечатление от города. На трезвую голову понимаешь, что Брно достоен того, чтобы уделить ему больше времени, возможно, даже остаться на ночь. Город спокоен, приветлив и богат на впечатления. Но только посещать его нужно не в один день с Прагой. Свежие впечатления о Праге всё ещё доминировали в наших головах, ибо Прага своими красотами буквально оглушила...
Последний раз редактировалось ywi 12 апр 2014, 20:37, всего редактировалось 1 раз.
Ночёвку перед Веной мы запланировали в городе Зноймо. По приезду в новый город у нас начинается новая Санта-Барбара. По традиции, передаю слово дневнику DJB:
"Гостиницу в этот раз уже заказывали заранее, тем более выбор был очень невелик, в итоге пришлось выбрать именно этот отель, 50 Евро за номер. Отель неплохой, но как-то уж дороговато для провинции, по крайней мере, по сравнению с Прагой. Забегая наперёд скажу, что деньги они с нас так и не взяли. То есть мы, как порядочные люди, при бронировании указывали все требуемые данные по кредитке, тем более у них там было чётко написано: "аванс не возвращается", поэтому без всякой задней мысли утром отдали ключи, попрощались и уехали. Позже выяснилось, что деньги с карточки "не ушли", можно только предположить, что администратор просто забыл их снять, никаких других предположений сему факту у нас нет..."
Но перед всем этим была небольшая фотосессия. В Зноймо мы приехали около восьми вечера, и во время прогулки по городу солнце уже собиралось на упокой. Закатное время - одно из лучших для съёмки, поэтому фотографии практически безлюдного Зноймо получились достаточно мягкими и тёплыми.
Ратушная башня. Znojemská radniční věž
Монастырь капуцинов и церковь Иоанна Предтечи. Klášter kapucínský s kostelem Sv. Jana Křtitele
Колонна со статуей Девы Марии. Sloup se sochou Panny Marie
Городской театр. Městské divadlo. Фото DJB
Фото DJB
В завершение части моего отчёта, посвященного Зноймо - ещё одна цитата из путевых заметок DJB: "...Что-то яркое из достопримечательностей города не получается выделить. Глядя на немногочисленные кадры вообще не понимаешь, что к чему, но таки у города есть скрытое лицо, которое сложно запечатлеть фотоаппаратом. Здесь "пахнет" историческим прошлым, хоть откровенно в глаза и не бросается. На одной из площадей города, кстати, стоит памятник советским солдатам... ...Провинция славится своим виноделием в ущерб пивоварению, и естественным образом за ужином мы продегустировали три сорта местного неплохого и не очень дорогого вина. Небольшая сложность была с языком, местные говорили только по-чешски и на плохом немецком, так что отчасти мы говорили с официантами языком жестов. После ужина сделали в потёмках пешую вылазку по отшибам селения и были удивлены, что в пивнухах полно народу, а ведь было уже около одиннадцати вечера... После променада отправились спать, чтобы наутро, позавтракав скромным комплексным завтраком, выдвинуться в Вену..."
Продолжение следует...
Последний раз редактировалось ywi 11 апр 2014, 12:36, всего редактировалось 1 раз.
Я тоже согласна, что Брно достоин внимания, но в Чехии столько интересных мест, что на все просто времени поездки не хватит. Я в свою поездку променяла Брно на Ледницко-Валтицкий комплекс. Особенно Леднице понравлся, вот бы где на ночевку остановиться. Парк за день только можно обойти, парк шикарнейший и дворец очень интересный, это я только по одному маршруту прошла, не поняла почему по второму нас не повели. И вина моравские мне тоже понравились, все же близость Австрии там чувствуется, хотя в маленьких городках домики жителей как-то по-беднее выглядят.
А в Брно очень впечатлил склеп капуцинов. Я такое впервые видела, думала, это все искусственное, а когда мне сказали, что это настоящий труп человека и ему уже много лет...ужас...а запах...Но интересно разок посмотреть.
Scarlet-Cet писал(а) 11 апр 2014, 10:33:Я тоже согласна, что Брно достоин внимания, но в Чехии столько интересных мест, что на все просто времени поездки не хватит. Я в свою поездку променяла Брно на Ледницко-Валтицкий комплекс. Особенно Леднице понравлся, вот бы где на ночевку остановиться. Парк за день только можно обойти, парк шикарнейший и дворец очень интересный, это я только по одному маршруту прошла, не поняла почему по второму нас не повели. И вина моравские мне тоже понравились, все же близость Австрии там чувствуется, хотя в маленьких городках домики жителей как-то по-беднее выглядят.
А в Брно очень впечатлил склеп капуцинов. Я такое впервые видела, думала, это все искусственное, а когда мне сказали, что это настоящий труп человека и ему уже много лет...ужас...а запах...Но интересно разок посмотреть.
Почему-то я думаю, что до того, как вам сказали, что это настоящие останки человека, запаха вы не чувствовали... Если я не ошибаюсь, то в мощах практически полностью отсутствует влага, так что пахнуть там нечему. Впрочем, я не сильный эксперт в этих делах.
Небольшая преамбула. Наш друг DJB в Австрии бывал и раньше. И по его рассказам, каждый раз, пересекая чешско-австрийскую границу, ему в нос ударял резкий запах органических удобрений с полей. Не знаю, чем именно пользуются местные агротехники, но по словам Дмитрия, этот запах настолько резкий и настолько отличается от того, что доводилось обонять до этого, что запах австрийский полей он опознает всегда, даже будучи разбуженным в три часа ночи пыльным мешком по голове. Мы, зазомбированные его рассказами, мы подъезжая к границе, специально приоткрыли форточки и приготовились "чувствовать разницу". Сегодня вспоминать об этом смешно, но в тот момент мы на полном серьёзе спорили на темы органолептических свойств и запахов навоза в разных регионах мира. И на полном серьёзе дискутировали, кто что ощущает, предъявляли аргументы и доказательства правильности своей версии…
Лично я никакого дискомфорта от проезда по австрийским полям не ощутил и на правах начальника экспедиции закрыл форточки, и мы продолжили наш маршрут. Погода решила нас не удивлять, так что её милостью с утра была тотальная облачность, местами накрапывал дождик, в общем, всё, как обычно. Здесь я хочу несколько слов сказать о своих предвенских ощущениях. Возможно, это отголоски школьного курса, может быть, недостаток позитивной информации о городе и о стране в целом, но я представлял себе Вену холодной, надменной и отстранённой. Никаких реальных оснований для этого не было, а если вспомнить прекрасную музыку Моцарта, Брамса, семейства Штраусов и многих других, если вспомнить шарлотку (советский штрудель), которую я обожаю с детства, вспомнить картинки "из телевизора", то всё должно быть наоборот. Но этого не произошло и я, состоявшийся сорокалетний мужчина, испытывал практически навязчивый дискомфорт перед посещения Вены. Чтобы более-менее правильно ощутить то, что я чувствовал, нужно представьте себе человека, которого вынули из знакомой ему среды, поместили в чёрный мешок, везли неизвестно сколько, неизвестно как и неизвестно куда, и после всего этого выпустили в центре шикарной ослепительной обстановки в центре города. Казалось бы, вдохни полной грудью, впитывай ощущения всеми чувствами, радуйся жизни. Ан нет, чувство скованности и дискомфорта превалировало практически всё время пребывания в городе и, возможно, это наложило сильный отпечаток на мои ощущения о Вене.
Въехав в город, навигатор нам оказался больше не нужен, т.к. ночевать здесь мы не планировали, оставалось было только найти паркинг и приступить к осмотру города. Продвигаясь на машине сквозь город к центру, ничего такого мало-мальски примечательного даже и не заметили, возможно, оттого, что все наши взгляды были направлены на поиски свободного места для автомобиля. Такого места мы не нашли и решили загнать машину в первый встретившийся нам подземный паркинг. Выходя на улицу, ужаснулись цене: 4 Евро за час, как оказалось, это самый дорогая парковка в городе. Мы попытались было расспрашивать полицейских о том, можно ли найти место подешевле, но нас отговорили, сказав, что в центре города вдоль тротуаров место найти теоретически возможно за 2 Евро в час, но это удаётся крайне редко и таких счастливчиков можно пересчитать по пальцам. Заодно выяснили, что, паркуя машину вдоль дороги там, где это разрешено, нужно покупать парковочный талон в ближайшей табачной лавке. Вена встретила не особо дружелюбно и это только укрепило мои фобии…
Ну да хватит о грустном. Идём гулять по городу. Покупаем замечательный плакат с прорисованным центром города. Стоимость была в районе трёх или пяти Евро, что вызвало в нашей семье продолжительные дебаты, но уж больно плакат был хорош. Купили. И хоть в этой поездке он нам не помог, но в будущем поможет гулять "правильно".
План исторического центра
Шпацируя вдоль одной из улиц, мы наткнулись на старинные городские часы, соединяющие два здания, возле которых уже стояла толпа и ждала, когда начнут двигаться фигурки на циферблате. Я достаточно спокойно отношусь к подобным аттракционам , но мы же для того и приехали, чтобы по возможности поддаваться всеобщему ажиотажу. Стоим, ждём, толпа увеличивается в размерах. Вот и мы тоже посмотрели и засняли сие действо на видео, ни разу, впрочем, после этого не просмотрев. Часы установлены в 1913 году на стрельчатой арке здания компании Анкер. Ежедневно, когда часы бьют полдень, звучит музыка и начинают двигаться несколько статуй, изображающих важнейших исторических персонажей Австрии.
Анкерур. Ankeruhr
Пройдя ещё пару кварталов, оказываемся на площади Штефана с одноимённым собором. Вот тут меня начало отпускать... Знаковый символ города действительно восхитителен. Возле него можно стоять часами, всматриваясь в богатство и разнообразие форм. К сожалению, центральный фасад Собора был закрыт на реставрацию, что несколько омрачило всеобщий восторг, "но и по доступным открытым фрагментам можно составить целостное впечатление о его изяществе, сложности и величественности" - DJB...
Собор Святого Штефана. Domkirche St. Stephan (Der Stephansdom)
Собор Святого Штефана. Domkirche St. Stephan (Der Stephansdom). Фото DJB
Осмотрев площадь, мы решили найти какой-нибудь обзорный тур и, поспрашивав у таких же, как мы, туристов, выснили, что отправление бастуристиков осуществляется от здания оперного театра, расположенного неподалёку. Было несколько вариантов, но мы выбрали для начала поездку по Рингштрассе – внутреннему кольцу Вены, проходящему на месте снесённой крепостной стены. Стоимость тура около 20 Евро с человека и продолжительность - 1 час. Для одного часа показалось дорого, но осмотреть центр города с автобуса - хорошая идея и мы по возможности, в начале знакомства с городом всегда делаем именно так.
Одним из первых видов, открывшихся нам из бастуристика, стал вид на здание Нового Муниципалитета или Новую городскую Ратушу. Это грандиозное, пышное здание построено в 1873 году. Скажу честно: впечатляет. Одно лишь сегодня меня огорчает: больше мы его не видели, т.к. наш программа не предполагала долгих прогулок.
Новая Ратуша. Neue Rathaus
Ещё несколько видов, открывшихся нам со второго этажа автобуса:
Во время нашего первого самостоятельно тура по Европе мы многого не знали. Не знали, например, что на остановках бастуристика из него можно в любом месте свободно выходить и заходить на всём протяжении его маршрута. И даже люди, выходившие на остановках, не вызвали у нас подобных предположений, мы решили, что "им просто здесь нужно выйти"... Вот так мы и прокатались час, глядя по ходу движения на происходящее вокруг и слушая аудиогид. Ну да, теперь мы опытные туристы, однако жаль, что научились мы на своих ошибках...)
Въезжаем в Хофбург. Из всего увиденного во время автобусной прогулки, Хофбург произвёл, наверное, самое сильное впечатление. Хофбург – это императорский дворец с ратушей и фестивальной площадью.
Новый замок. Часть резиденции Хофбург. Die Neue Burg, Der Südostflügel der Wiener Hofburg
Закончился час, автобус вернул нас в место старта. Что можно сказать об автобусной поездке? Обязательно нужно выходить, чтобы подольше оставаться возле замечательных архитектурных памятников, ибо проезжая мимо на автобусе, многого здесь не рассмотришь. Вена в пределах исторического центра очень зелёный город. И здесь хочется сказать: "что горожанину хорошо, то туристу смерть". Из-за обилия высоких, под стать архитектуре города, деревьев и особенности проложенного для автобуса маршрута, рассмотреть достопримечательности Вены достаточно сложно: почти все ключевые объекты перекрыты деревьями. Но это нисколько не преуменьшает ценности автобусной прогулки: она даёт возможность понять "что, где, как и как долго". К тому же в течение суток автобус может служить бесплатным такси в пределах своего маршрута.
Чтобы закрепить свои впечатления, а заодно и спрятаться от вновь начавшегося дождя, мы зашли в кафешку. Сходу найти свободные места оказалось проблематичным, нам даже пришлось какое-то время подождать, пока не освободится столик. Мы все знали, что в Вене необходимо попробовать местные шницели и штрудели, но шницель решился заказать я один, а друзья решили довольствовались штруделями с кофе. Вопрос: что мы знаем о шницеле, исходя из курса обедов школьной столовой? Лично я был уверен, что шницель - это трудножующаяся субстанция неизвестного происхождения, изготовленная из остатков вчерашнего недоеденного школьниками обеда с добавлением равнозначного по весу количества муки или панировочных сухарей. В общем и целом, так сказать, продукт сомнительной съедобности. Но я таки решился... и оказался прав! Прав хотя бы потому, что то, что мне принесли, заставило выкатить глаза всем нам: никогда раньше и пока ни разу после этого я не видел шницеля размером А4! Да-да, никак не меньше и примерно такой же формы. Сейчас я уже не помню, дорого было в том кафе или нет, но шницель оказался просто превосходным, он буквально таял во рту и ничего общего со своими потомками, которыми насиловали детей в СССР, не имел. Это даже не родственники. В итоге, глядя на то, как я млею от восторга и погружаюсь в нирвану, моя жена и друзья завистливо поглядывали на меня в ожидании "кусочка попробовать". Выдержав немалую театральную паузу, я смилостивился. В итоге одним шницелем наелись все четверо, а закончили трапезу штруделями с кофе, которые вызвали у нас куда меньший восторг.
Оставлять машину на дорогущем паркинге надолго нам не позволяла жаба, поэтому после автобусной экскурсии мы таки из него выехали и отправились в Шёнбрунн. Дальше предоставлю слово дневнику DJB. "После обеда думали взять прогулочный тур по Бельведеру и Шёнбрунну, дворцам-резиденциям австрийских императоров, но подумав, что нас опять прокатят на автобусе мимо, решили осмотреть их самостоятельно. Как раз на подъезде к Шёнбрунну дождь закончился и начало распогоживаться. Друзья отправились рассматривать королевские покои, а мы пошли гулять по парку. Не сомневаюсь, что внутри там прекрасно, при несколько скромном наружном убранстве, но изюминка комплекса - именно роскошный парк во внутреннем дворе. И самый шикарный вид открывается с Глориетты, стоящей на вершине парка на холме..."
В общем, как вы понимаете, что в этот момент мы разделились. DJB с Ольгой пошли осматривать парк, а я, отдавая должное желанию любимой супругой и под её пристальным контролем, обливая слезами дорогу, купил билеты во внутренний дворец, взял любимую супругу под руку, и мы отправились изучать, как жилось Габсбургам во времена их расцвета. А жилось им, по крайней мере, в их летней резиденции, не особо. Вставали правители чуть ли не в пять утра, до обеда принимали большое количество подданных, весь день в делах да в заботах, в чаяниях о простом народе. Во время осмотра Дворца аудиогид дотошно рассказывал обо всех тонкостях нелёгкой жизни правителей. В качестве отдельного экспоната во Дворце даже присутствует клозет класса "орёл над пропастью", после посещения которого, монарх, уж простите за подробности, пользовался капустными листьями. В общем, ключевой фразой по итогам нашего со Светланой посещения Шёнбрунна стала: "Да, бедненько жили Габсбурги!..." Оно-то, может, и бедненько, но как после их правления живет вся Австрия в целом! Стоит, пожалуй, задуматься...
Те, кто бывали в Версале и в Петергофе, после посещения Шёнбрунна явно останутся не особо впечатлёнными. Фотографировать внутри дворца было запрещено даже за деньги, поэтому особой памяти о посещении у нас не осталось, покупать же отдельную книгу мы не захотели. Поэтому предлагаю посмотреть на планировку паркового комплекса и Дворца, взятую из купленного плаката о Вене.
Шённбрунн. Общий вид дворцово-паркового комплекса. Schönbrunn
Шённбрунн. Вид от Глориетты. Schönbrunn. Der Blick von der Gloriette. Фото DJB
Следующая остановка - дворец Бельведер. При подъезде к комплексу никаких щёлочек между плотно стоящими машинами не было, поэтому мы решили заехать в ближайший двор и оставить машину там, чтобы в Шёнбрунн идти уже пешком. Так и сделали.
Дворец Бельведер. Das Schloss Belvedere
По своей структуре Бельведер во многом похож на Шёнбрунн, может несколько более изящен, тоже парковый ансамбль с фонтанами, лужайками, только дворцов здесь два: верхний Бельведер и нижний, а соединены они ступенчатым цветником. Здесь уже внутрь не пошли, ибо начинало смеркаться, а просто нагулялись вдоволь па парку, размеры которого просто невероятные. Здесь можно провести весь день, так что догулять до нижнего Бельведера мы не успели, так как элементарно не хватило времени. На ночёвку нам предстояло ехать в Словакию, поэтому в какой-то момент мы решили, что на сегодня впечатлений достаточно, пора двигаться дальше.
Дворец Бельведер. Das Schloss Belvedere
Вернувшись к припаркованной машине, обнаружили квитанцию на штраф 21 Евро, а вроде бы оставили машину там где разрешено. Вот тебе и "дружелюбный" город… Вдали увидели бригаду полицейских, подъехали к ним спросить в чём дело, но те по-английски ни бельмеса, а мы, соответственно, по немецки немногим лучше. Как оказалось, мы поставили машину на окраине не то иранского посольства, не то какого-то их представительства, а это не есть гут. Один из полицейских сначала показал жестами типа "эта не наша квитанция, так что можете её порвать и выбросить, другой же пытался объяснить что хорошо бы все-таки заплатить. На нашу апелляцию, что банки уже закрыты, а мы уезжаем из страны, они только пожали плечами, типа "ваши проблемы"... Держали совет недолго, по его результатам было решено ехать ночевать, а назавтра вернуться в Австрию и заплатить.
Вена, гуд бай! Фото DJB
Что сказать о нашем визите в Вену? Безусловно, нам нужно поставить двойку. В лучшем случае, с плюсом. Города мы толком не увидели, а хорошо познакомились только с резиденциями монархов, в которых провели полдня. Зато теперь мы точно знаем, как, где и что смотреть в Вене. Когда-нибудь мы вернёмся сюда с супругой, а возможно, и с сыном ещё раз и тогда уже "город от нас не уйдёт".
А на сегодня с Веной заканчиваем, наш путь лежит в Братиславу.
А в Брно очень впечатлил склеп капуцинов. Я такое впервые видела, думала, это все искусственное, а когда мне сказали, что это настоящий труп человека и ему уже много лет...ужас...а запах...Но интересно разок посмотреть.
Почему-то я думаю, что до того, как вам сказали, что это настоящие останки человека, запаха вы не чувствовали... Если я не ошибаюсь, то в мощах практически полностью отсутствует влага, так что пахнуть там нечему. Впрочем, я не сильный эксперт в этих делах.
Да, в том зале, где эти капуцины лежали в одежде в стеклянных саркофагах запаха практически не было, а когда мы зашли в галерею, где этих капуцинов было навалом на полу за железными решетками...вот тут запах очень даже присутствовал, пришлось быстренько на улицу выйти.
А Вена моя самая любимая европейская столица. Я даже свой отчет (на другом форуме) назвала "Вена - город, в котором мне хотелось бы жить". Была целую неделю, без машины, как удобен транспорт, проездные на транспорт, а музеи, а Венская опера, а представление в Испанской школе верховой езды это просто что-то невероятное. Хотя уже встречала отзыв, что людям не понравилось это представление. Я даже не могу представить, чтобы такое не понравилось, тем более сидела в партере и все прекрасно было видно.
Дворец в Шенбрунне тоже очень внутри понравился, мне не показалось, что там бедно и он мне лучше Версаля понравился, в Версале меньше залов, а в Шенбрунне 40 залов входило в стоимость билета. Зоопарк очень хорош там же. Я обошла все что могла, на это ушел целый день. Музеи хороши, всем музей Лихтенштейнов советую - лучшая частная коллекция в Европе. Мне недели даже не хватило все обойти.
Очень хочется вернуться. На счет парковок для туристов там да, не очень здорово. Я потому и летала просто самолетом, в самом городе машина не нужна.
Scarlet-Cet писал(а) 12 апр 2014, 21:38:...Вена моя самая любимая европейская столица. Я даже свой отчет (на другом форуме) назвала "Вена - город, в котором мне хотелось бы жить". Была целую неделю, без машины, как удобен транспорт, проездные на транспорт, а музеи, а Венская опера, а представление в Испанской школе верховой езды это просто что-то невероятное. Хотя уже встречала отзыв, что людям не понравилось это представление. Я даже не могу представить, чтобы такое не понравилось, тем более сидела в партере и все прекрасно было видно.
Дворец в Шенбрунне тоже очень внутри понравился, мне не показалось, что там бедно и он мне лучше Версаля понравился, в Версале меньше залов, а в Шенбрунне 40 залов входило в стоимость билета. Зоопарк очень хорош там же. Я обошла все что могла, на это ушел целый день. Музеи хороши, всем музей Лихтенштейнов советую - лучшая частная коллекция в Европе. Мне недели даже не хватило все обойти.
Очень хочется вернуться. На счет парковок для туристов там да, не очень здорово. Я потому и летала просто самолетом, в самом городе машина не нужна.
Напишите про Вену и здесь, будет очень интересно почитать, посмотреть. Как я уже писал, наш "неуд" по итогам посещения Вены нужно исправлять, так что я с удовольствием ознакомлюсь с вашими впечатлениями, если вы их опубликуете. Уверен даже, что не только я, а очень многие посетители данного форума скажут вам за это "спасибо"...
Братислава, она же Пре́шпорек, она же Пре́сбург или По́жонь – столица Словакии, а в период с 1536 по 1784 – столица Венгрии. Город примечателен также тем, что является единственной столицей мира, которая непосредственно граничит с двумя другими государствами – Австрией и Венгрией. Братиславская улица Копчьянская переходит в улицу Прессбургерштрассе соседней австрийской деревни Китзее. А до 1936 года из Братиславы в Вену можно было доехать на городском трамвае. Так говорит Википедия.
Мой же рассказ о Братиславе будет не столь ярким, к тому он будет самым коротким из всех, посвященных нашему вояжу в Европу. Почему так получилось? Наверное это произошло по причине того, что у нас к этому моменту наступал "кризис" середины путешествия, кризис совместимости, когда интересы людей, отправившихся в совместное путешествие, начинают расходиться. Пожалуй, Братислава попала как раз в такой водораздел, после которого поездка вновь станет яркой, дружелюбной и увлекательной. Но в самом городе как-то не срослось...
Из путевых заметок DJB: "Ещё задолго до подъезда к городу, будучи на территории Австрии, на горизонте маячил какой-то замок. Позже мы поняли, что это и есть Братислава, а этот замок, именуемый "град" и есть самая основная достопримечательность. Расположение его выбрано очень удачно – на возвышении, благодаря чему, как я уже сказал, замок виден издалека, предполагаю, что особенно величественно он смотрится вечером с подсветкой. Навигатор зачем-то заставил нас съехать с автобана и повёл в город какими-то околицами. До гостиницы нам пришлось проехать практически через весь город и я мысленно отметил его размах, т.к. представлял его куда скромнее... Заселившись в отель, поехали в близлежащий супермаркет закупиться на ужин. Очень понравилось, что в Словакии в ходу Евро и не надо париться с обменом денег. Перекусив без фанатизма под пивко, разошлись по номерам спать.
Утром, само собой, предполагалось осмотреть город, и мы направились в сторону града. Припарковались где-то у предгорья, попытались пешком пройти к центру, Юра чего-то закапризничал, что далеко заехали и мы стали кружить в поисках лучшего паркинга, сперва дали маху, практически выехав из города, потом всё же с подсказкой местных жителей нашли, куда ткнуть машину, но на гору всё равно нужно было карабкаться пешком. Погода стояла "облачная с прояснениями" и, главное, не жаркая.
Град представляет из себя крепость на берегу реки на высоком холме, за каменными стенами находится замок, как его ещё называют «столик с перевёрнутыми ножками», чем-то похож на наш Мирский, только белый и более «симметричный» что ли, хоть и поменьше в размерах..."
Братиславский замок. Bratislavský hrad
Говорят, что в хорошую погду где-то в том направлении видна Вена:
"С одной стороны стены открывается красивый вид на Австрию, с противоположной – на старый город. Главный собор, возвышающийся над черепичными крышами старого города закрыт лесами на ремонтные работы, а большего с высоты мы не заметили... ... ... поэтому решили больше Братиславу не изучать... ... ..." - DJB.
Вид на современную Братиславу вызвал у меня некоторые ассоциации с видом на Киев и на Московский мост через Днепр...
Панорама города с Брастиславского замка. Panoráma Bratislavy z Bratislavského hradu
Приняв решение покинуть Братиславу, оставалось заехать ненадолго в Австрию, чтобы уплатить штраф. Долго не раздумывая, миновав отметку "Österreich", заехали в ближайшую деревню, нашли отделение Райффайзена, весьма, кстати, приличное. Отстояв минут десять в ожидании "свободной кассы", отдали квитанцию строгой на вид бабуле, которая молча произвела несколько пассов над клавиатурой (видать, для неё туристы со штрафами - привычная процедура) и молча указала нам на итоговую сумму: 24 Евро. Комиссия, однако... Таким образом, постоять два часа во дворе иранского посольства вышло дороговато. Но зато страхов, связанных с неполучением нового Шенгена, писем счастья в будущем или других неприятностей мы избежали.
Где-то на границе Австрии и Венгрии межличностный кризис, похоже, рассосался и вся оставшаяся часть поездки прошла "по нарастающей". Дальше у нас снова будет масса новых впечатлений, замечательных фотосессий, приятных вечеров "с возлияниями". Одним словом, Венгрия снова пройдёт под большим знаком "плюс".
ywi писал(а) 13 апр 2014, 14:34:Напишите про Вену и здесь, будет очень интересно почитать, посмотреть. Как я уже писал, наш "неуд" по итогам посещения Вены нужно исправлять, так что я с удовольствием ознакомлюсь с вашими впечатлениями, если вы их опубликуете. Уверен даже, что не только я, а очень многие посетители данного форума скажут вам за это "спасибо"...
Спасибо за поддержку, наверное и правда нужно и тут написать про неделю в Вене, хотя бы коротко, что удалось увидеть и что больше всего понравилось. Займусь.
С удовольствием прочту Ваш рассказ о Венгрии...Интересно.
Небольшая прелюдии к нашей венгерской части маршрута: "...Венгрия, доселе невиданная и потому несколько загадочная страна, представляла для меня наибольший интерес в данной поездке, т.к. вряд ли сюда будет оказия приехать снова, хотелось посетить здесь как можно больше мест. Предварительно почитав кое-какую информацию на туристических сайтах, сложилось впечатление, что это степная страна наподобие Молдавии или Украины. Собственно так это и оказалось, но не разочаровало... Венгерский язык - это вообще отдельная песня, он настолько чужеродный, что даже не хотелось захламлять память мадьярскими словами. Нас "пугали", типа в Венгрии никто не говорит по-английски, но это оказалось не так, практически всегда удавалось установить диалог. Заплатив на въезде в страну в ничем не примечательном пункте сбора податей около 5 Евро за пользование дорогами, покатили по стране. Примечательно, что в отличии от чехов или австрийцев, здесь даже не обременяются виньетками на лобовое стекло – просто тебе дали чек и до свиданья, кто проверяет, когда проверяет – непонятно, мы же решили быть законопослушными. Итак, первым городом на пути у нас встал Дьёр..." - DJB.
От себя могу добавить, что Венгрия меня интересовала давно, как наименее советская страна, с особым укладом и страшным языком. После первого же диалога с местными жителями после нашего въезда в страну на ближайшей заправке мы прониклись ситуацией с языком настолько, что даже вспомнили старый бородатый анекдот: "Бедные, бедные венгерские дети: их с самого детства заставляют учить этот ужасный тарабарский язык". Если же серьёзно, то в глубинке страны на самом деле никто не знает ни немецкого, ни английского, поэтому путешественникам зачастую приходится "разговаривать руками". На заправке мы благополучно решили все свои проблемы, а дальше, как говорится в известной поговорке, "язык и до Дьёра доведёт". Таким образом, мы доехали до города и, припарковавшись в самом центре возле ратуши, попытались заплатить за место. С первой попытки нам это не удалось, т.к. паркомат принимал только монеты. Проблема была разрешена в ближайшей почте, мы скормили паркомату необходимое количество форинтов, что не особо облегчило наши карманы и, позвякивая карманами, как четыре Буратино с полными карманами сольдо, пошли в сторону пешеходной зоны, где нас сразу заманили в первый же ресторан. Время обедать, так почему бы и нет! Нам принесли меню, в котором, слава богу, был перевод на английский и мы сразу же заказали... догадайтесь, что? - Ну, можно было догадаться хотя бы не с первой попытки. Разумеется, мы заказали гуляш – пожалуй, самое известное венгерское блюдо. Наш друг DJB - отличный кулинар и сам готовит гуляши по венгерским рецептам, ему очень хотелось сравнить то, что он готовил, с оригиналом. Нам же просто хотелось отведать аутентичного блюда в новой для себя стране. Я с полным правом отношу себя к любителям данного блюда, но никогда не ел настоящего гуляша, поэтому то, что мне принесли, вызвало живой неподдельный интерес вместе с удивлением. На мой взгляд, это был, скорее, не сильно густой картофельный суп с большим количеством мяса, томатов и специй.
DJB так прокомментировал наш обед и происходившее вокруг за соседними столиками: "К супу нам подали небольшие пампушки с намазкой из острой сальсы. Сам гуляш оказался довольно вкусный и сытный, по вкусу очень похож на мою стряпню, только здесь он более жидкий. За соседним столиком дамочка ела что-то непонятное, накладывая из здоровенной чаши половником, сколько не пытались заказать нечто подобное, так и не вычислили, что же это было... После обеда попробовали местного мороженого, а напоследок зашли в винный бутик, где прихватили бутылку белого сухого токайского вина. Подкрепившись двинули в центр..."
В годы Второй мировой войны историческим строениям Дьёра был нанесён ущерб, который, однако, был намного менее тяжёлым, чем ущерб, причинённый Секешфехервару и многим другим городам Венгрии. После войны исторический центр Дьёра был полностью восстановлен. На сегодня центр Дьёра представляет собой хорошо сохранившийся памятник городской планировки XVIII века. Множество красивых церквей, дворцов и зданий могут служить примером австрийского барокко. Отличительной особенностью дьёрской архитектуры является большое количество закрытых балконов самой разнообразной формы, из-за чего Дьёр прозвали "городом балконов".
Первое красивое место, куда вывели нас дьёрские закоулки - пешеходная улица Арани Яроша. Она не очень длинна, но хороша собой.
Пешеходная улица Арани Яноша. Arany János utca
Скульптура "Лодочник". Szobrászat a csónakos
Медленно и неспешно гуляя по городу, выходим к главной площади города - площади Сечени. Благодаря наличию уникальных архитектурных памятников, площадь Сечени уже много десятков лет является общественным центром города Дьер и привлекает множество туристов. Одна из них - колонна Марии, являющаяся прекрасной представительницей архитектуры своей эпохи и находится меж роскошных дворцов барочного стиля. Колонна Марии украшена гирляндами фруктов и фигурными рельефами, а по ее углам расположены скульптуры нескольких Святых - Иоанна Крестителя, Антония Падуанского, Стефана и Леопольда. Колонну венчает фигура Марии с младенцем на руках, установленная на шикарном постаменте.
Площадь Сечени. Марианская колонна и монастырь бенедиктинцев. A Széchenyi tér. A Mária-oszlop és a bencés kolostor
Храм иезуитов является первой церковью Дьёра и была построена в 1634-1641 годах иезуитом Баччио дель Бианко. Сегодня храм иезуитов считается одной из самых знаменитых достопримечательностей не только города, но и всей страны.
Храм иезуитов и Бенедиктинский монастырь на южной стороне площади. A bencések épületegyüttese a tér déli oldalán
Что нас всех потрясло своим богатым убранством на площади Сечени, так это городская Ратуша. Это был один из тех случаев, когда поворачиваешься к объекту и долго ничего не можешь сказать. Только стоишь и глазеешь. Возможно, фото и не может передать полностью весь мой восторг от этого потрясающего здания, но поверьте, что Дьёрская ратуша - это нечто! До Будапешта мы к тому моменту пока не доехали, и на тот момент в моём "рейтинге красивых домов поездки" Дьёрская Ратуша, безусловно, стала №1. При всём богатстве Праги и Вроцлава это строение вышло в явные лидеры.
Дьёрская Ратуша. A győri városháza
На берегу реки Раба неподалеку от холма Капталан мы обнаружили красивую церковь, которая, если верить интернету, является отличным представителем архитектуры австрийского барокко. Она была основана в 1679 году династией кармелитов. Над архитектурой здания работал Атаназ Витвер, и в 1725 году священное здание было полностью завершено. Сегодня к стенам церкви пристроена Лоретанская часовня, а у подножья находится склеп, рядом пристроена Лоретанская часовня со статуей Девы Марии.
Церковь кармелитов. A karmelita templom
Скульптура "Ковчег завета". A Frigyláda-szobo
Хорош в Дьёре Епископский замок, расположенный в самом центре бывшей крепости на холме Капталан. Построен был аж в 1575 году... Замок является одним из самых старых архитектурных памятников города и представляет собой комплекс из епископского дворца, четырехэтажной башни и готической часовни. Строение является примером как стиля барокко, так и готического стиля.
Епископский замок. A Püspökvár. Фото DJB
Фото DJB
Собор Пресвятой Девы Марии является одной из главных достопримечательностей города. Он находится на вершине холма Капталан, в наиболее древней части Дьёра. Первый собор на этом месте был построен в XI веке в романском стиле, однако был разрушен турками. Современное барочное здание построено в начале XVIII века. На площади к югу от собора установлена фигура архангела Михаила с мечом.
Кафедральный Собор Вознесения Пресвятой Девы Марии. Mennyekbe Fölvett Boldogságos Szűz Mária székesegyház
В кафедральном Соборе Дьёра похоронен один из самых почитаемых королей страны, Святой Ласло I.
Барельеф Святому Ласло I. Szent László domborműve Győrben.
* * *
Дьёр откровенно понравился всем нам. Приятный город с хорошим компактным историческим центром, где мы погуляли около двух или трёх часов, оставил самые приятные воспоминания. Дальше мы, особо не задерживаясь, погрулись в авто и поехали дальше по неизведанной стране Венгрии.
Продолжение следует. Следующая остановка – Секешфехервар.
Начну рассказ о городе с того факта, что даже сегодня, спустя достаточно долгое время с момента окончания нашего путешествия, моя любимая жена не может правильно произнести название города без подсказки и двух-трёх пробных попыток... Сам я учился этому нелёгкому делу так: разбил слово на три части и учился произносить его по кусочкам, ставя ударение на первый слог каждой части. Сéкеш-фéхер-вар. Мне помогло, вам - не знаю...
Теперь, собственно, о городе. На форуме Винского информации о городе не так уж и много, поэтому позволю себе привести несколько фактов о городе, взятых из Википедии и других источников. Тем, кого это сильно утомляет, рекомендую несколько абзацев пропустить и перейти сразу к продолжению нашей истории, туда, где ближайшие три звёздочки в ряд, для остальных же сообщу несколько фактов о городе.
Уже во времена Римской империи на месте Секешфехервара находилось небольшое поселение, а ныне существующий город был основан в 972 году на месте, где располагался шатёр вождя венгров Арпада, возглавлявшего их переселение на территорию современной Венгрии. Основал город правнук Арпада – князь Геза. В конце 970-х годов Геза перенёс свою резиденцию в Эстергом, однако это не привело к закату Секешфехервара, напротив, город стремительно рос, при короле Иштване Святом в городе построили крепость с земляными валами и величественную базилику. При правлении Иштвана Секешфехервар получил права города.
В Средние века в Секешфехерваре короновались венгерские короли. Всего в городе было проведено 37 коронаций, в в Кафедральном Соборе Святого Иштвана находятся захоонения 15 королей, среди них – Иштван I Святой, Бела II, Лайош Великий, Матьяш Корвин и другие. В 1222 году королём Андрашем II была выпущена Золотая булла, гарантировавшая права дворянства и королевские обязанности, на которой вплоть до 1848 года базировалась венгерская Конституция.
Монгольское нашествие 1242 года не причинило ущерба городу, захватчики вынуждены были обойти Секешфехевар из-за большого наводнения, затопившего окрестности. Процветание города продолжалось вплоть до турецкого нашествия в XVI веке. В 1543 году турецкая армия осадила Секешфехевар и после длительной осады взяла город. Большая часть зданий была разрушена, а уцелевшие церкви превращены в мечети. Могилы королей были разграблены и уничтожены, а базилика, превращённая в пороховой склад, была полностью разрушена после пожара и взрыва, последовавшими за ударом молнии.
В 1688 году город был освобождён от турецкого ига. В конце XVII – начале XVIII века город был заново отстроен, доминирующим стилем стало австрийское барокко. Сильно уменьшившееся венгерское население города было восполнено за счёт приехавших немецких и сербских колонистов. В 1777 году город стал резиденцией епископа, для которого на центральной площади был воздвигнут роскошный дворец. К XIX веку численность города превысила 12 000 человек.
Новые тяжёлые испытания ждали город во Вторую мировую войну. В марте 1945 года в Секешфехерваре и окрестностях шли тяжёлые бои между 5-ой танковой дивизией СС и войсками советского 3-го Украинского фронта (Балатонская операция). В ходе боёв почти половина зданий в городе была разрушена, погибло более 10 000 жителей.
В послевоенный период город был практически отстроен заново. Барочные строения в историческом центре города были отреставрированы, в то время как остальной город был застроен типовыми безликими домами, характерными для социалистических стран. Секешфехервар был превращён в крупный промышленный центр. Самыми значительными предприятиями города стали завод по производству автобусов "Икарус" и завод теле-радиооборудования "Видеотон". В 1990-х годах после падения коммунистического режима город и его промышленность переживали тяжелейший кризис, который был преодолён. На сегодня Секешфехервар - административный центр медье (региона) Фейер. Современный Секешфехервар – снова динамично развивающийся город, ориентированный на современную промышленность и высокие технологии. И не забывающий про туристов...
От себя лично хочу добавить, что в городе базируется одна из сильнейших венгерских футбольных команд "Видеотон". Сегодня команда переживает не самые лучшие времена, но лично я сам помню финал Кубка УЕФА, в который команда выходила в 1985 году и даже выиграла в гостях у мадридского Реала ответный матч. Который, правда, уже мало что решал...
* * *
...Но вернёмся к нашей поездке. Выехав из Дьёра и введя в навигатор условный центр Секешфехервара, мы неожиданно для себя услышали фразу о том, что "мы достигли пункта назначения", находясь практически в чистом поле, вокруг которого находились типовые советские панельки, которые нас интересовали мало. Оглядевшись по сторонам, мы обратили внимание, что сравнительно недалеко от нас виднелись шпили церквей. Для приличия какое-то время "поговорив руками" с местными жителями, но уже догадавшись сами, что "красивые дома" должны быть именно там, мы неспешно направились в сторону шпилей. Идя в сторону исторического центра мы уже не впервые обратили внимание на то, что в Венгрии в целом, и в Секешфехерваре в особенности, даже сегодня можно увидеть большое количество "Икарусов". Иногда у нас даже складывалось впечатление, что все выпущенные в этом городе автобусы и отслужившие свой полноценный век на просторах стран бывшего соцлагеря, после списания на заслуженную пенсию снова вернулись в Секешфехервар. Мы видели в городе самые разные модели и поколения, от откровенно старых и убитых до новых суперсовременных моделей, которые к нам уже не поставлялись. Всё это ни в коей мере не помешало нам оценить город, а лишь придало нашей прогулке особый штрих, перчинку, что ли...
Не далее, чем через пять минут после выхода из автомобиля, мы вышли на замечательную пешеходную улочку, на которой было весьма многолюдно и весело. Оказывается, в этот день, 17 августа, все венгры праздновали День короля, а так как Секешфехервар - королевский город, то мы оказались в самом центре веселья. На центральной площади была установлена сцена для детской (а чуть позже – и взрослой) самодеятельности, что вызвало у моей жены Светланы, а по совместительству – учительницы, неподдельный интерес. Увиденное на площади разнообразило наше путешествие и добавило в него экзотики. В отличие от наших "дней городов" здесь все было искренне и по настоящему. То, что мы увидели, было совсем не похоже на наши толпы пионеров, принудительно собранные и пригнанные по разнарядке, лениво машущие флажками под бравурные марши из "хрипелок" на углах центральных площадей. Здесь, в небольшом венгерском городе мы увидели именно то, что в советское время называли не иначе, как "весь народ, от мала до велика, в едином порыве, с чувством глубокого удовлетворения...", причём в данном случае без намёка на сарказм. Света, глядя на происходящее, искренне аплодировала и кричала "Браво!" местной детворе, которая изо всех сил старалась порадовать родителей, сидящих в первых рядах партера, а заодно и самую разношёрстную публику, прибившуюся к празднику, вроде нас.
Народные гуляния в честь Дня Короля
Несколько штрихов к портрету города от DJB: "...Рядом со сценой базировались торговые ряды с провиантом, кто-то жарил сосиски, кто-то какие-то плюшки, кто-то сладости, а кто-то просто продавал вино и сувениры. Первым делом продегустировали местного разливного вина, я ещё не устоял от сливовицы, которую знакомые разрекламировали нам перед отъездом, типа "настоящая сливовица – только в Венгрии". Взял одну из дорогих, типа "хай кволити", как сказал мне продавец... Хорошая, слов нет, но чешская Jelinek ни чем не уступает и стоит в раза два, а то и три дешевле. Так вот, закусив алкоголь разными местными копчёными сырами, пошли гулять по окрестностям..."
Лично я сливовицу не пил, я вообще не особый ценитель крепких напитков, да к тому же нам сегодня ещё ехать ночевать в Будапешт. Так что пришлось ограничиться не то соком, не то колой, а "оторваться" я запланировал уже по прибытии в Будапешт.
Нам в Секешфехерваре не хорошо, а отлично! Тост "за красивый город"! Nos Székesfehérvár. "Egy gyönyörű város!"
В центре города на площади Свободы мы обнаружили фонтан "Держава", а позже прочитали, что это - символ города и по совместительству одна из самых популярных туристических достопримечательностей. Каменная композиция представляет собой огромный шар, который держится на трех львах и символизирует Державу, а корона на шаре - власть королей. Львы также держат королевский герб. На постаменте высечены три наиболее значимые даты: 1001 - коронация короля Штефана, 1688 - освобождение от турецкого ига, 1938 - 900 лет со смерти короля Штефана. Вокруг шара имеется памятная надпись: LIBERTATES CIVITATI ALBENSI A. S. REGE STEPHANO CONCESSAE, что знаменует приобретение городом статуса свободного.
Также на площади располагается Епископский Дворец. До середины 16 века на этом месте находилась королевская резиденция, однако во время турецкого нашествия резиденция была полностью разрушена взрывом и пожарами. Более, чем на 140 лет Секешфехервар оказался под властью турецкого ига, и только в 1688 году город был освобождён, а менее чем через 100 лет объявлен официальной резиденцией епископа. В честь этого события на главной площади и был воздвигнут Дворец Епископа. Для строительства были использованы материалы, оставшиеся от ныне существующей только в виде фундамента и руин королевской базилики. Дворец, как и многие архитектурные шедевры Венгрии, выполнен в стиле австрийского классицизма, также известным как рококо или стиль Людовика XVI.
Епископский дворец. Находится на центральной площади города — Ратушной. Создан в 1800 году в стиле австрийский классицизм.
Епископский дворец. Фонтан 'Держава'. Az Országalma és a püspöki palota
Идём гулять дальше.
Шут Матьяс. Mujkó, Mátyás bolondja a levegőben egyensúlyoz
Барочная церковь святого Яна Непомуцкого расположена на улице Фё. В настоящее время принадлежит цистерцианцам. Здесь же находится памятник королю Матьяшу, период правления которого считается самым процветающим для средневековой истории Венгрии.
Церковь святого Яна Непомуцкого. Памятник королю Матьяшу. A Kármelita Rend, Kármel-hegyi Miasszonyunk Rendje. Emlékmű Mátyás király
На одном из перекрёстков, недалеко от улицы Кошута, во внутреннем дворике мы обнаружили интересные часы-куранты. Движутся фигурки, изображающие легендарных венгерских королей, играет красивая старинная музыка, в общем, всё как положено! Механизм часов работает в начале каждого часа. Раздается бой часов, а потом в течение пятнадцати минут можно наблюдать композицию из жизни королей. На протяжении дня несколько раз сменяются фигурки королей, а когда часы бьют двенадцать раз, то появляются самые известные венгерские короли. Достаточно интересно, будете рядом - обратите внимание. Конечно, на пражский Orloj они не тянут, но тоже весьма примечательные.
Музей часов и куранты. Az Órajáték, alatta az Óramúzeum
Кармелитская церковь. Szent József karmelita plébániatemplom
В центре Старого города возвышается Кафедральный собор святого Иштвана, возведённого в 1758—1768 годах в стиле барокко на месте древнего готического собора, разрушенного турками.
Собор Святого Иштвана. Szent István-székesegyház. Фото DJB
Супермаркеты и гипермаркеты повсеместно вытесняют уличных торговцев. Вот и в Секешфехерваре уже практически не осталось людей, торгующих на площадях со своих тележек. Говорят, что тётя Кати из Секешфехервара - последняя из них. И поэтому город установил ей памятник. Вы до сих пор не знаете, как стать успешным и богатым? Да всё просто: нужно подойти к тёте Кати, потереть ей нос, и тогда уже точно удача и успех никогда от вас не отвернутся!
Скульптура 'Тётя Кати'. Kati néni, a fertályos asszony
* * *
Практически полное отсутствие информации о Секешфехерваре при подготовке нашего путешествия привело к небольшому промаху при составлении маршрута. Оказывается, что в городе есть культовое место, на сегодня известное едва ли не меньше, чем балкончик Джульетты в Вероне. Уже после возвращения из поездки, собирая дополнительную информацию о городе, я обнаружил, что здесь есть ещё один весьма интересный объект из разряда must see - замок Бори. Он находится достаточно далеко от старого города, но тем, кто посетит Секешфехервар после нас, очень рекомендую сюда заехать. Позволю себе вставить историю этого необычного строения:
"...Может ли один человек своими руками построить замок? Разумный ответ предполагает твердое "нет". Но, оказывается, что для горячо и искренне любящего мужчины не существует преград. Достойным тому подтверждением служит замок Боривар. При первом взгляде на него кажется, что он пришел в сегодняшний день из сказки. И невозможно представить, что художник Йено Бори построил его сам, от первого до последнего камня. На деньги, вырученные от продажи своих произведений, он со своей семьей, своими руками, в течение 45 лет , возводил этот замок и посвятил его своей жене.
Жители города сначала откровенно посмеивались над странным соседом, но вскоре насмешки сменились безграничным уважением. Он стал единственным в мире человеком, построившим дом такого масштаба в одиночку. И все ради своей единственной, любимой жены Илоны. Строительство длилось долгих 40 лет и закончилось только в 1959 году.
Замок представляет собой действительно грандиозное и величественное сооружение, в котором гармонично сочетаются разнообразные архитектурные стили. По всей территории замка расположены скульптуры, барельефы, картины и витражи, созданные самим художником и его женой. Практически в каждой комнате есть изображение Илоны, художник буквально молился на нее, как на икону. И это не преувеличение: во дворце есть часовня, где Илона изображена в образе Мадонны, а у ее ног - сам художник в образе ангела.
Внутренний двор замка - это благоухающий сад со множество розовых кустов, где хочется подольше задержаться. Здесь все пропитано атмосферой любви, преданности и чистоты. Недаром замок стал Меккой для влюбленных. Хочешь пронести любовь через всю жизнь - приезжай в замок Бори, загадывай желание и оно непременно сбудется!..."
Несколько фотографий замка, найденных на широких просторах интернета:
На этой лирической ноте нам предстоит покинуть замечательный город Секешфехервар, а нас ждёт Будапешт. И там нас ждёт новая серия Санта-Барбары!
Секешфехервар находиться на полпути между Веной и Будапештом, удобное место, чтобы передохнуть и прогуляться. Похоже, в эти края не многие добираются, тем не менее я надеюсь, кому-то мои заметки покажутся интересными и, возможно, полезными.
Что касается Будапешта, то он "в процессе". Планирую в ближайшее время опубликовать.
замечательный тур. Спасибо Вам, путешественники, за отчет с фото. Очень полезно, познавательно. Скажите,пжл, как Вы черпали информацию? Много описаний про соборы, дворцы, это Вы по приезду прочитали всю историю или перед поездкой уже все знали. Научите чайника
Saka писал(а) 17 апр 2014, 13:41:замечательный тур. Спасибо Вам, путешественники, за отчет с фото. Очень полезно, познавательно. Скажите,пжл, как Вы черпали информацию? Много описаний про соборы, дворцы, это Вы по приезду прочитали всю историю или перед поездкой уже все знали. Научите чайника
Saka,
благодарю за проявленный интерес. Что же касается подготовки, то на самом деле всё очень просто: за полгода, а лучше за год до выезда начинаете думать, куда ехать, прорабатываете маршрут, гуглите все доступные источники. К примеру, на этом форуме можно найти очень много информации практически о любой стране мира. Если же чего-то не хватает, то гугл вам легко даст просто море недостающей информации. В поездках мы с женой стараемся всегда прикупить книги о посещённых местах. Из памяти много чего улетучивается, особенно если сразу не записывать какие-то особенности, интересные моменты. Так что книжки об этом напоминают, да и сами понимаете, как приятно спустя какое-то время полистать их вновь заново переживая приятные моменты воспоминания. Ну, и разумеется, никто не может мне помешать поискать недостающую информацию в момент написания отчёта.
Нагулявшись и приняв посильное участие в праздновании дня короля в Секешфехерваре, мы загрузились в авто и стали на курс в сторону Будапешта. Предстояло проехать всего около 70 километров, и мы, вдохновлённые новыми впечатлениями, готовились к встрече с Будапештом. В навигатор ввели координаты отеля "Мандрагора", где мы, наученные собственным опытом, забронировали сразу три ночи с бесплатной парковкой, ещё находясь в Братиславе. Достаточно быстро стемнело, но дорога пролетела без приключений и мы въехали в Будапешт, когда городская подсветка засияла в полной красе. Сказать, что Будапешт ночью красив – значит, не сказать ничего. Даже я, будучи за рулём с трудом боролся с искушением отвлекаться на летящие нам встречу красоты. Особенно впечатлил участок дороги, когда мы ехали вдоль Дуная и слева открылась величественная панорама Будайского Дворца. Но об этом чуть позже, пока же нам предстояло заселиться.
А где обещанная "Санта-Барбара"? - спросите вы. А она дала о себе знать уже на подъезде к Будапешту, когда к нам пришла SMS с вопросом о том, "когда же мы таки прибудем в хостел"… "Хостел? Какой такой хостел?!, начали мы волноваться, так как бронировали трёхзвездочный отель. Дело близилось к 10 вечера и мы ответили, что скоро будем, т.к. уже въезжали в город. Навигатор нас ведёт к заданному адресу, и вот "Алёнка" с восторгом сообщает, что "мы достигли точки назначения". Ей-то, может и радостно, но мы никакого отеля и в помине не видим, кругом высотные жилые дома вдоль оживлённого проспекта, даже притормозить, чтобы осмотреться, негде. Ладно, думаем, махнулись, с кем не бывает? Ищем место, чтобы развернуться для второго "захода на взлётно-посадочную полосу". Но сделать это не так-то просто, т.к. мы едем вдоль трамвайных путей, а они в центре Будапешта огорожены специальным бордюром, "взять который" можно только на джипе, да и то не на каждом. Остановившись, наконец, спросили у случайно проходивших полицейских, где может быть наша Мандрагора. В ответ – большие глаза по 39 копеек и уверения, что, дескать, они патрулируют это место весьма давно и никакой Мандрагоры никогда не видели. Радует это нас не особо сильно. Что же, ищем место для разворота, где-то через километр нам это удаётся, но и второй заход также не приносит успеха. Нет никакого отеля, хотя мы едем предельно медленно с широко раскрытыми четырьмя парами глаз... Пытаемся сделать три правых поворота подряд, чтобы заехать в отель со двора, коли таковой обнаружится. Тщетно!
Паркуемся, пытаемся думать, что делать. Разделяемся: DJB с женой идут пешком вдоль улицы, изучая каждый подъезд, каждое объявление. Мы со Светланой пытаемся остановить проезжающий мимо обычный городской автобус, едущий не то в парк, не то из парка. Водитель, как ни странно, останавливается, что удивляет, ибо у нас бы такого точно не случилось. Пытаемся задавать ему вопросы в духе "не будет ли так добр достопочтенный пан попытаться помочь "понаехавшим". Пан по английски говорит не лучше, чем мы на венгерском, но честно пытается догадаться, чего мы от него хотим. Показываем карту, адрес, называем кодовое слово "Мандрагора", результат - нулевой: не знает водитель никакой Мандрагоры, хотя и работает на этом маршруте не один год. Отпускаем человека, идём в направлении, в котором ушёл на поиски DJB, настроение наше падает: похоже, что нужно искать новую гостиницу. Но как её найдешь в одиннадцатом часу вечера в незнакомом месте? Сначала предстоит найти кафешку с интернетом, и уже там там пытаться найти отель, в котором нас пустят на ночлег. Ситуация не так, чтобы сильно трагическая, но с нами это происходит впервые. Мы прекрасно понимаем, что ничего смертельного не случилось и всё можно исправить, но сам факт того, что вместо отдыха предстоит снова искать ночлег, мало приятен.
Разочаровавшись, мы направились в сторону, куда ушли наши друзья, и метров через триста увидели сиящего и радостно спешащего навстречу нам DJB, который, похоже, таки преуспел в деле поиска потерянной "Мандрагоры". Ему и слово: "…Вернувшись порядка квартала назад, оставили машину, и я пехом пошёл на поиски. Подойдя к дому с нужным номером, я увидел вход в подъезд, где рядом с кучей вызывных кнопок, на обгрызенном фиговом листочке было напечатано: Hostel "Mandragora". Ага, значит мы у цели и это таки хостел… Найдя нужную кнопку домофона, я позвонил, меня впустили и просили подняться на 3 этаж. Хозяйка, молодая девушка, оказалась достаточно спокойная, что несколько остудило моё раздражение и возбуждение. На мой вопрос "А где же паркинг?", она достала кусок карты и рассказывает: "вот здесь мы, вы едете сюда, сюда и сюда, увидите большой сквер, вот там где будет свободно и паркуйтесь». Прекрасно! Вот он оказывается какой обещанный бесплатный паркинг! Понятно, никакой охраны и ответственности за сохранность. В результате наших блужданий время приближалось к полуночи, искать что-либо ещё просто не реально, поэтому мы, уныло затащив чемоданы вовнутрь, стали думать, куда же деть машину..."
На мои робкие попытки предложить перегнать машину именно в предлагаемый сквер Светлана отреагировала так, что я сразу понял всю бесперспективность и бессмысленность своего предложения. В своей категоричности (назовём это так ) она была весьма убедительна, поэтому мы с DJB идём искать нормальный охраняемый паркинг. Неподалёку виднелась гостиница "Астория", и похоже, что другого простого выхода у нас сегодня нет. Бродить, искать, спрашивать у людей, слыша ответы на венгерском в районе полуночи большого желания не было, посему я и загнал машину в гараж "Астории", впечатлился ценником 3 Евро в час, и на этом мы с DJB устало пошли "домой", где нас уже ждали наши жёны. Проводим рекогносцировку местности. DJB с Олей досталась комната с туалетом и душем, а также с чуланом, в котором обнаружили тонну всякого хлама. Наша же комнатушка была без душа, а окна выходили на шумный проспект. Мы со Светой не самые требовательные туристы и пальцы у нас никогда в стороны не росли, однако, увидев грязное постельное бельё со следами остатков жизнедеятельности предыдущих постояльцев, пришлось идти скандалить к хозяйке приюта. Запасных комплектов, как вы понимаете, не было, но нам милостиво предложили заменить бельё завтра. Решили вовсе отказаться от постельного белья, а видавшие многое топчаны застелили полотенцами, которые, к счастью, взяли с собой из дома "на всякий случай". Оставалось только завидовать нашему автомобилю, который, в отличие от своих хозяев, почивал по-царски в подземном гараже "Астории"…
"...На самом-то деле хостел вполне неплохой, - написал позже DJB, - в студенчестве он был бы "за счастье", но мы-то бронировали отель, о чём чёрным по-русски было написано на страничке отеля на сайте букин.кома! Зачем же обманывать людей? Хотя, если быть объективными, в некоторой степени мы сами лоханулись с выбором, т.к. не особо читали комментарии посетителей, а там люди чётко писали: никакой это не отель, а хостел и это не то ошибка, не то провокация. С горя нарезав купленные колбаски и сыр, хряпнули по стакану Секешфехерваревского вина и сели в районе стойки ресепшн искать себе новое пристанище на завтра через интернет…"
Много времени это не заняло и мы попытались заснуть. Как я уже писал, окна выходили на шумный проспект, окно не открыть, в результате выспаться с закрытыми окнами в тесной комнате при температуре под тридцать особо не удалось. Ну да ладно, мы же путешественники и от такой ситуации нас никто не страховал. Вспоминая сегодня возникшую ситуацию, мы с женой просто хихикаем и относимся к ней с комизмом, но с тех пор каждый раз при планировании нового отпуска жена требует любой гостиницы, кроме "Мандрагоры"…
"Новый найденный с особым пристрастием отель оказался небольшим частным особняком в десяти минутах езды от центра города. Во дворе коттеджа была небольшая стоянка, где мы разместили авто. Кроме нас, других посетителей в тот момент не было и радушные хозяева предложили нам на выбор два варианта: комнаты в основном здании или комнаты в дополнительном крыле с отдельным входом и верандой. Оба варианта были хороши, мы выбрали второй. В каждой комнате была ванная комната и кондиционер. Интерьер украшала античная резная мебель, немного правда пыльная, но на это можно снисходительно закрыть глаза. Кровати были заправлены тёплыми пуховыми одеялами, я так и не понял, зачем они жарким летом и доставал их из пододеяльника, накрываясь одной простынкой, а на следующий день мне их всё равно заправляли. Короче это была земля и небо по сравнению с "Мандрагорой". Вздохнув с облегчением, нужно было приниматься за реализацию главного плана: изучение Будапешта!
* * *
...В Будапешт мы въезжали поздним вечером, когда вокруг было темно. Вот ехали в этой темени, потом начали появляться огоньки, которые мы приняли за пригород, но они уж больно подозрительно были упорядочены и тянулись очень долго. Что это было, так мы и не поняли. А потом мы поднялись на какой-то холм, съехали вниз и.. Ах!! Буда встретил нас во всей своей красе, особенно захватывающим был вид с Елизаветинского моста через Дунай на Будайский дворец и парламент. Ещё тогда про себя я решил: уж если ночную Прагу не поснимал, а было воистину лень, то Будапешт просто обязан. Далее, колеся по городу в поисках "Мандрагоры", краем глаза успевали подмечать красоты, удачно выделенные подсветкой. Уж на что, на что, а на электричество для подсветки центра города тут явно не скупятся. " - DJB.
Утром, закончив с обустройством на новом месте, отправились в город. В очередной раз убедились, насколько много в Венгрии древних "Икарусов", кроме того, нас позабавили будапештские троллейбусы: те же "Икарусы", но с прикрученными сверху "рожками". Электрички и метро тоже достаточно обшарпанные и расписанные граффити. Говорят, что сегодня в Венгрии много изменений к лучшему, но, поскольку мы были в достаточно тяжёлый для страны год, то было именно так, как мы это увидели. Что же касается организации туризма в городе, тут всё просто на высшем уровне. На каждом шагу - большой выбор бесплатной рекламной продукции по достопримечательностям и буклеты-путеводители на различных языках, включая русский. Из них можно почерпнуть, что нужно посетить в первую очередь, например если ты в Будапеште всего день, расширенный тур на два дня и т.д. Предлагалось также купить так называемую карточку гостя города, дающую право на бесплатный проезд в общественном транспорте, скидки на экскурсии и музеи и даже бесплатное питание в определённых ресторанах. Мы купились на рекламу "карт Будапешта", но жизнь показала, что карточки плохо окупаются, в лучшем мы отбили половину стоимости. Полноты картины ради следует признать, что мы не особые любители музеев и любим города скорее из-за их архитектуры. В любом случае раз на раз не приходится: в Риме, например, карта города – весьма ценна и полезна, особенно своей возможностью не стоять в очередях…
Добравшись на Икаро-троллейбусе до центра города, едем пару остановок на метро. В подземке Будапешта пропускная система похожа на пражскую: покупаешь талон и едешь, единственная разница, что в Будапеште на входе стоят люди и проверяют оплату за проезд. Свою прогулку мы начали с осмотра базилики святого Иштвана, а неподалёку на площади начинался автобусный обзорный тур. При выходе из метро какой-то негр предлагал туристические абонементы, включающие в себя и автобусную экскурсию, и 2 прогулки на катере по Дунаю, и пешую экскурсию с гидом, и посещение музеев со скидками, и какие-то иные бонусы. Продав нам карты и туры, довольный негр любезно проводил нас к обменнику с хорошим курсом, где мы пополнили запасы форинтов.
Базилика св. Иштвана расположена в Пеште, на площади св. Иштвана (а как же иначе!). Высота собора составляет 96 метров и равна высоте здания парламента. Эти два здания - самые высокие в Будапеште. Собор строился целых 54 года: с 1851 по 1905 годы. Здесь хранятся мощи святого Иштвана.
Разница во времени съемок - каких-то три часа. Почувствуйте, как говорится, разницу... Базилика Святого Иштвана. A Szent István-bazilika vagy Lipótvárosi plébániatemplom
Базилика Святого Иштвана. Задний фасад. A Szent István-bazilika. Hátoldali képének megtekintéséhez
Базилика Святого Иштвана. A Szent István-bazilika vagy Lipótvárosi plébániatemplom
Едем на бастуристике осматривать красоты города. В открытых прогулочных автобусах выдают специальные соломенные шляпы, чтобы не сильно пекло в голову. Народу в автобус набилось немерено, поэтому особого выбора мест не было, зато именно в Будапеште мы сделали великое открытие: оказывается, из туристического автобуса можно выходить и снова возвращаться в понравившемся тебе месте!
* * *
Дворец Грэшем. Построен он был построен в 1907 году по поручению Лондонского Общества Страхования. Сегодня здесь расположен отель "4 сезона".
Мост Сечени. Дворец Грэшем и Базилика святого Иштвана. A Széchenyi lánchíd. A Gresham-palota a Szent István-bazilika
Площадь Героев находится в конце проспекта Андраши и является одной из самых знаменитых площадей Будапешта. Она была создана к празднованию тысячелетнего юбилея Венгрии в 1896 году. В центра Площади расположен величественный Памятник Тысячелетия Венгрии. Его созданием было отмечено эпохальное для венгров событие – приход мадьяр в Европу тысячу лет назад, в 896 году. Памятник – это целый комплекс скульптур, скульптурных групп и монументальных сооружений, центром которого является отдельно стоящая коринфская колонна. На ее вершине, на высоте 36 метров, установлена пятиметровая фигура архангела Гавриила. В правой руке он держит Святую корону, а в левой – апостольский двойной крест. По легенде, обратить венгров в христианство велел святому Иштвану именно архангел Гавриил, явившийся ему во сне.
Площадь героев. Памятник тысячелетия. A Millenniumi emlékmű, a városligeti Hősök terén
Площадь героев. A Hősök tere
Далее в наших планах было посещение Национальной оперы. Решили туда прогуляться пешком, заодно посмотреть не самые центральные улицы города и заскочить куда-нибудь перекусить. Определив по навигатору направление, примерно через полчаса были на месте. Желающих ознакомиться с красотами театра оказалось довольно много, но очередь двигалась быстро и мы через какое-то время стали счастливыми обладателями билетов. Русскоязычной экскурсии не предлагалось, поэтому мы примкнули к группе англоговорящх китайцев. Театр внутри оказался просто потрясающим: лепнина, росписи, позолота, резная мебель в лучших дворцовых традициях. Из экскурсии мы узнали, что, что Сиси, жена австрийского императора Ференца Йожефа (Франца-Иосифа), частенько любила сюда приезжать без мужа, здесь у неё была даже своя персональная ложа.
Здание будапештской Оперы построено в стиле барокко и неоренессанса в XIX веке, оно рассчитано на 1261 зрителя, выполнено в форме подковы и считается третьим в Европе по акустике после театра Ла Скала и оперного театра Парижа. Во как!
Перед оперным театром располагаются памятники его первому директору Ференцу Эркелю и автору национального гимна страны Ференцу Листу. В Венгерском государственном оперном театре ставил оперы знаменитый Джакомо Пуччини.
Национальная опера. A Magyar Állami Operaház
Гора Геллерта. Свое название гора получила по имени миссионера епископа Геллерта Венгерского. Начиная с 1030 года он нес христианскую веру в народ, но язычники жестоко расправились над ним - его посадили в бочку, утыканную гвоздями, и сбросили с этой горы в Дунай. В 1083 году он был канонизирован и считается одним из покровителей Венгрии. На высоте 40 метров на склоне горы стоит памятник Святому Геллерту.
На самой вершине сохранились крепостные постройки, созданные австрийцами в середине XIX века для контроля над мятежным Будапештом. Полвека здесь стоял австрийский гарнизон, лишь в 1899 году венгерские власти выкупили цитадель. Крепость со сложной системой подземных ходов, бункеров, шахт была последним оплотом фашистов во время освобождения города советскими войсками. В честь этого события и был создан монумент Свободы в виде женской фигуры с пальмовой ветвью в высоко поднятых руках. В нижней части горы, в пещере Св. Иштвана, находится католическая церковь, напоминающая своей атмосферой первые пещерные христианские храмы.
Церковь святого Геллерта. A Szent Gellért-sziklatemplom
Статуя епископа Геллерта. Фото DJB
Будайская крепость и Императорский Дворец. Всю южную часть крепостной горы занимает внушительный ансамбль Королевского дворца. История Будайской крепости началась в XIII столетии, когда король Бела IV приказал возвести на высоком скалистом берегу Дуная крепость для защиты от разорительных набегов татар. Со временем вокруг крепости вырос город, а сама крепость стала резиденцией венгерских королей. Центром крепостного района является площадь Святой Троицы с Чумным столбом. Здесь же находится готический собор Матьяша, где проводились церемонии коронации многих венгерских монархов.
То здание, которое мы видим сегодня, воссоздано уже после окончания второй мировой войны по сохранившимся чертежам и рисункам. Фасад его выглядит по-царственному торжественно, он поражает своими размерами и удивительно точными пропорциями. Обратная же сторона дворца, где частично сохранились средневековые постройки, напоминает неприступную крепость.
Будайский Дворец. A Budavári Palota
Будайский Дворец. A Budavári Palota
Будайский Дворец. A Budavári Palota
Скульптура мифической птицы Турул находится над лестницей Габсбургов, рядом с воротами в Королевский дворец Будапешта. Зрелище интересное - Турул гордо восседает на колонне у ворот, держа в лапах меч Аттилы, крылья ее широко раскрыты. Турул часто упоминается в мифологии Венгрии. Известно, что она была символом династии Арпадов, в легендах птица представляется похожей на сокола. Являлась вестником богов, во многих мифических текстах ее предсказаниям доверяли. Существует легенда, что Турул указала кочевникам путь на земли города Будапешт.
Будайский Дворец. Развод караула. A Budavári Palota. Válás őr.
Будайский Дворец. A Budavári Palota
Церковь Святого Матьяша расположена на будайском холме между площадью Святой Троицы и Рыбацким бастионом. Главный фасад церкви обращён на запад, выходит на площадь Святой Троицы. Официальное название - Церковь Девы Марии, но чаще её называют в честь самого главного венгерского короля - Матьяша Корвинуса (Matthias Corvinus), известного на венгерском языке под именем Matyas kiraly.
Рыбацкий бастион и Собор Святого Матьяша. A Halászbástya a Mátyás-templom és a Szilagyi Dezso ter, az éjszakai
Макет Собора Святого Матьяша. A Mátyás-templom
С северной стороны собора Матьяша находится Рыбацкий бастион - оборонительное сооружение в неоготическом стиле, построенное в 1895-1902 годах. В Средние века на месте бастиона располагался рыбный рынок, и именно рыбаки были заинтересованы в защите этой местности от врагов.
Рыбацкий бастион. A Halászbástya
Рыбацкий бастион. A Halászbástya
Кальвинистская церковь - потрясающей красоты реформатская церковь, расположенная рядом с Бастионом и Собором св. Матьяша. Торжественное открытие и освещение церкви состоялось в Вербное воскресенье в 1896 году. Строительство церкви связано со значительным увеличением протестантских верующих в столице.
Находящаяся рядом Церковь Святой Анны построена в стиле Барокко, если зайти внутрь, то вы увидите несколько статуй девы Марии, а также Святой Анны и других святых.
Кальвинистская (реформаторсткая) церковь и костёл Святой Анны. A Szilagyi Dezso ter és a Szent Anna-templom
Вид на здание Парламента из Рыбацкого бастиона. Az Országház, a Halászbástya
Общий вид на город. Általános kilátás nyílik a városra
Прозрев, что время нахождения на маршруте не ограничено, мы детально осмотрели практически всё, что можно увидеть в городе вдоль маршрута бастуристика. Сделав высадку в цитадели, откуда открывается самый прекрасный панорамный вид на город, и обойдя Будайский дворец с Рыбацким Бастионом и Собором Матьяша, мы вернулись к собору святого Иштвана. Пришло время обедать. Мы присели в ресторанчике прямо возле базилики. Заказали себе бутылочку сухого винца, а на горячее - кастрюльку гуляша, который внешне и по консистенции заметно отличался от дьёрского, но со слов DJB, по вкусу был очень похож. Я тоже хотел отведать ещё раз местного гуляша, ибо весьма уважаю данное блюдо. Но... по ошибке заказал рыбу, не разобравшись в меню и на вопрос официанта случайно ткнув не в ту сроку… Рыба оказалась тоже весьма не плоха. Но хотелось-то мне гуляша.
"На сытый желудок все выдвинулись в сторону пристани, чтобы прокатиться на прогулочном катере. Отплыв, сразу приняли по дозе Егермейстера, который мы запили местным пивом. Пиво как пиво, в Венгрии лучше пить вино, а пиво оставить для Германии и Чехии... Со стороны Дуная открываются хорошие виды как на Будайский дворец, так и на Парламент и другие достопримечательности. Здание парламента - поистине один из шедевров, пожалуй самый красивый дом за нашу поездку. Юра особенно впечатлился его архитектурой, в знак чего купил даже майку с изображением Парламента. Сойдя на берег мы разделились, друзья пошли на шопинг, а мы с Олей поехали домой готовить ужин, заехав по дороге в супермаркет. И поздним вечером, когда уже стемнело и дневная жара спала, посидеть на веранде, попивая винцо с холодными закусками, было то, "что доктор прописал". - DJB
Потихоньку наступил вечер. В один прекрасный момент мы с DJB решили отвезти наших женщин в отель, а самим выбраться на ночную фотосъёмку. Примерно зная, что и откуда будем снимать, приехали к набережной напротив Будайского дворца. Наснимав видов Бастиона и Дворца, мы перешли мост и, взглянув на парламент, испытали сильное разочарование: подсветка была весьма скудная, причём настолько, что решили вовсе не снимать. В заключение съездили в цитадель, где тоже сделали несколько панорам города и вернулись "домой", где наши любимые жёны давно накрыли поляну на веранде и ждали нас на дегустацию вин.
Мои "ночные" трофеи:
Рыбацкий бастион, Собор Святого Матьяша и Кальвинистская церковь. A Halászbástya a Mátyás-templom és a Szilagyi Dezso ter a Szilagyi Dezso
Будайский Дворец. A Budavári Palota
Будайский Дворец. A Budavári Palota
Базилика Святого Иштвана. A Szent István-bazilika vagy Lipótvárosi plébániatemplom
Дворец Грэшем и Базилика святого Иштвана. A Széchenyi lánchíd. A Gresham-palota a Szent István-bazilika
* * *
Следующее утро мы начали с омлета с сосисками, любезно приготовленный дядюшкой-хозяином. Мужичок, типичный венгр, всё своё свободное время проводил за музицированием на каком-то древнем инструменте и написании музыки для своего оркестра, а этот гостиничный бизнес был своего рода "прикрытием", на который не делалось особого упора, во всяком случае у меня именно такое сложилось мнение. Тем не менее, дядюшка был сдержанно учтивым, а интерьер его покоев просто безупречным. Даже в столовой, где мы скудно завтракали, было оформлено очень стильно, частично под средневековый антураж с картинами, восхваляющими подвиги местных князей-королей..." - DJB.
Во второй день в городе снова катались по Дунаю, гуляли по Андраши, по Ваци, по другим улочкам. И в этот день удалось сделать несколько неплохих снимков замечательного здания Парламента.
Здание венгерского Парламента. Главная жемчужина Будапешта. Строительство велось достаточно неспешно: с 1885 по 1904 годы по проекту известного приверженца нео-готики Имре Штеиндля. Здание расположено так, что с любой стороны можно рассмотреть особенности его архитектуры: динамичность линий, многообразие декора, множество стрельчатых окон и арок. Описывать свои восторги не буду, дабы не докучать излишними эмоциями, скажу только одно: для меня это до сих пор самое красивое здание, которое я когда-либо видел... А лучше всех и лаконичнее всех о Парламенте скажет его создатель, Имре Штеиндл: "Я не хотел создавать новый стиль для нового Парламента, поскольку такое монументальное здание, рассчитанное на века, не должно иметь преходящих элементов, я стремился к тому, чтобы в прекрасный стиль средневековья скромно и осторожно, как требует искусство, привнести дух национальной индивидуальности. Поэтому, создавая внутренний орнамент здания, я использовал флору нашей родины, растения наших полей, лесов и равнин, и применял их стилизованную форму."
Несколько фактов: - В работах по строительству участвовали около 1000 человек. - На стройке было использовано 40 млн кирпичей, полмиллиона штук отделочного камня, 40 кг золота. - Длина здания составляет 268 метров, ширина — 123 метра, высота — 95 метров, общая площадь —17 745 квадратных метров.
Парламент. Az Országház
Парламент. Az Országház
Парламент. Az Országház
Парламент. Az Országház
Цепной мост Сечени - ещё один символ Будапешта, который явился первым каменным и постоянным мостом, соединившим два отдельных города – Буду и Пешт. Своим рождением мост обязан венгерскому политику и меценату графу Иштвану Сечени, именем которого и был назван мост спустя 50 лет. Сооружён в течение десяти лет по проекту английского инженера Уильяма Кларка, торжественное открытие произошло в 1849 году, что явилось толчком к объединению двух городов. В те времена Цепной мост вошел в список самых крупных мостов в мире и стал предметом гордости Венгрии. В конце Второй мировой войны немцами была взорвана большая часть моста, но, благодаря пожертвованиям горожан, мост был восстановлен и в 1949 году состоялось повторное его открытие. На сегодняшний день длина моста составляет 380 метров, а ширина 14,8 метра.
Въезд на цепной мост Сечени. Belépés a Széchenyi lánchíd
Мост Свободы также соединяет Буду с Пештом. В 1896 году на открытии сооружения, длина которого - 333, а ширина - 20 метров, присутствовал король Ференц Йожеф Первый.
Мост Свободы. A Szabadság híd
Гуляя по городу, мы заглянули на местный центральный рынок, который удивил нас выбором различный вариантов венгерских перцев и паприки.
Раньше площадь, где расположен рынок, называлась Соляной площадью, потому что здесь располагались огромные соляные склады. А если ещё точнее, то площади тогда и не было. Рядом с соляными складами был табачный склад. Когда здание табачного склада пришло в негодность, его разобрали и расчистили нынешнюю площадь. Строительство рынка начали в 1894 году, но в 1896 году, за несколько дней до торжественного открытия, огонь уничтожил около половины крыши, здание пришлось ремонтировать. После ремонта рынок был открыт в марте 1897 года.
Центральный рынок. A Központi Vásárcsarnok (A Nagycsarnok)
Если вы будете гулять по Будапешту, то обязательно отметите для себя большое количество интересных скульптур и памятников. Некоторые из них - очень запоминающиеся и необычные, например, памятник полицейскому, который официально называется "Блюститель порядка". Создал скульптуру полицейского знаменитый венгерский архитектор Андраш Ильеш (Illyes Andras) в 2008 году.
Памятник городскому полицейскому возле дома на улице Октября, 6 Pocakos rendőr posztol a Zrínyi utcában - Tubby policeman. A Zrínyi utca és az Október 6. utca
Мальчик на скутере
"Филиал музея коммунизма"?
Жаль распятого Чебурашку. Или не Чебурашку. Или не жаль?
* * *
Мы догадывались, что Будапешт нам понравится, мы хорошо готовились к поездке, знали, что и где смотреть, у нас было достаточно времени для первого знакомства с городом. Но увиденное на месте превзошло все ожидания. Будапешт нас откровенно покорил. Покорил своей открытостью, своим размахом, своим настроением. Если Прага роскошна, но утомительна, то Будапешт - просторен, свеж и не менее шикарен. И самое главное: в нём находится (по моей, разумеется, классификации) самый красивый дом Европы - здание венгерского Парламента. Поэтому мы с женой ещё обязательно вернёмся сюда. Главное, найти возможности, время и средства.
А на сегодня, как ни жаль расставаться с городом, но труба, как говорится, зовёт. Едем ночевать в отель, а назавтра у нас запланированы Гёдёллё, Эгер и переезд в польский Краков.
Проснувшись утром и употребив омлет от беспрестанно музицирующего и сохраняющего при этом максимальную учтивость хозяина гостиницы, мы собрались закупиться венгерским алкоголем и выдвинуться в дорогу. К сожалению, в связи с очередными празднованиями, на этот раз еще какого-то национального праздника, почти все магазины страны были закрыты. Проблемы это не составило, но пришлось искать по дороге винные лавочки, и в одной из них мы успешно справились со своей обязательной алкогольной программой.
По совету нашего хозяина гостиницы, а по совместительству - тайного советника по венгерским городам, в этот день мы заменили Эстергом на Гёдёллё. Это связано с тем, что Эстергом - большой город, его "с нахрапа" не возьмёшь, а большим у нас на сегодня назначен Эгер. Так что заезжаем на часок в Гёдёллё.
Несколько слов об истории возникновения города. В XVIII веке Гёдёллё принадлежало графу Анталу Грашшалковичу, представителю одной из самых знатных и богатых семей Венгрии, советнику императрицы Марии Терезии. В 30-х годах XVIII века Грашшалкович задумал грандиозный проект - построить в Гёдёллё великолепный дворец. Будучи ревностным католиком, граф собирался окружить свой дворец домами специально приглашённых колонистов, исповедующих католицизм, создав, таким образом, построенный с нуля католический город. Строительство дворца началось в 1733 году по проекту архитектора Андраша Майерхоффера, строительство и отделка внутренних интерьеров продолжалось более 25 лет, вплоть до 1760 года. Дворец стал одним из шедевров венгерского барокко и образцом для архитектурного подражания. Вокруг дворца был разбит большой парк, параллельно возводились и дома колонистов, которые заселяли переселенцы, в основном, из католических земель Германии. После завершения строительства императрица Мария Терезия посетила Гёдёллё, ей был оказан роскошнейший приём...
В ходе Второй мировой войны в северной части резиденции построили небольшое бомбоубежище, а в начале XX века в результате крупных реставраций были открыты королевские апартаменты, которые являются частью исторической экспозиции эпохи Австро-Венгерской империи. В ходе последующих работ были восстановлены шикарные королевские покои, открыты залы, посвященные истории династии Грашшалковичей и архитектуре Барокко.
Королевский дворец (Дворец Гришшалковичей). Каралеўскi палац (Палац Грашшалковiчаў)
В Гёдёллё мы провели не больше часа. Кроме дворца, больше ничего, достойного посещения, мы в городке не обнаружили. Поэтому, осмотревшись, решили не терять время понапрасну и направились в Эгер.
Сразу после полудня мы добрались до Эгера, который встретил нас чуть ли не рекордной во время поездки жарой. Начав прогулку по городу, мы долго не могли понять, зачем мы сюда приехали. Бывают такие дня, когда мало что "в радость". Здесь сказывается и лёгкая усталость от информационной перенасыщенности, и упомянутая выше жара, но чем-то привлёк же меня город на стадии планирования. Настойчиво гуляем дальше и и постепенно начинаем понимать, что мы припарковались чуть раньше, чем необходимо, а "красивые дома" начались на полкилометра позже. Постепенно продвигаясь к историческому центру, город начал раскрывать нам свои достопримечательности во всей красе. Ура! Я таки не ошибся в выборе места посещения и DJB не зря заставил нас, разомлевших от знойного венгерского солнца, заехать сюда перед переездом в Краков.
Одной из первых нашему взору открылась красивая площадь, в центре которой находится Кафедральный Собор Эгера с длиннющим названием. Он является одним из пятнадцати венгерских храмов, носящих почётный статус малой базилики. На сегодня это третий по величине храм страны наряду с базиликой Святого Адальберта в Эстергоме и базиликой Святого Иштвана в Будапеште. Красивое зрелище. Только ради него уже стоило приехать в Эгер, а ведь дальше было еще столько других красивостей!
Базилика Святого Иоанна Апостола и Евангелиста, Святого Михаила и Непорочного Зачатия. Szent János apostol és evangélista, Szent Mihály főangyal, Szeplőtelen Fogantatás főszékesegyház bazilika
Идём дальше. Обнаруживаем Эгерский лицей, построенный в конце XVIII века, который хотел быть университетом, но городским властям не удалось получить разрешение. А так как его уже построили, то отдали под лицей. Находится лицей как раз напротив базилики..
Лицей. Az egykori egri líceum
Идём по городу в сторону старой крепости. Отсюда открывался прекрасный обзорный вид на город, но и сама крепость весьма неплохо выглядит. Её строительство началось после татаро-монгольского нашествия, в XII веке. В течение времени крепость достраивалась, ремонтировалась, и свой нынешний облик обрела в XVI веке, благодаря её коменданту Тамашу Варкочу. По его приказу крепость разделили на две части и построили между ними ворота, а стены укрепили насыпями. Таким образом крепость превратилась в хорошо защищённый городок на горной вершине. Каждое лето в крепости проводится средневековый праздник с рыцарскими турнирами и театральными постановками на исторические темы. В тот день, когда мы были в крепости, никаких турниров не было, хотя не исключаю, что они уже завершились.
Крепость. Erőd. Фото DJB
Трудно снимать в разгар дневного солнепёка, но настолько хороши были городские виды с обзорной площадки бывшей крепости, что несколько фотографий я сделал. Понятно, что хорошо бы здесь быть на восходе или закате, но не всё коту масленица...
Виды исторического центра Эгера с крепости. Kilátás nyílik a történelmi Eger belvárosában a vár
Ciszterci templom. Цистерцианская Церковь. Фото DJB
Фото DJB
Достаточно необычно увидеть турецкий минарет в центре Европы. Но факт налицо: самый северный из всех сохранившихся минаретов, оставшихся от турецкого владычества, у нас перед глазами. И здесь не важен его размер, не важны архитектурные изыски, важен сам факт его наличия.
Минарет и церковь мученика Св. Себастьяна (1842). A minaret Szent Sebestyén vértanú temploma. Фото DJB
В завершение прогулки выходим на главную площадь города - площадь Иштвана Добо, который знаменит он тем, что в 1552 году смог отстояв крепость и не отступив перед многократно превосходящим по численности войском турков. Имея в распоряжении около 2000 бойцов, Иштван Добо более сорока дней сдерживал восьмидесятитысячную турецкую армию. Сама площадь примечательна ещё и тем, что здесь установлено много скамеек, куда всегда можно присесть утомившимся туристам.
Памятник Иштвану Добо на Центральной площади. Dobó István emlékmű
В центре площади Иштвана Добо находится церковь святого Антония Падуанского (Церковь миноритов) - весьма впечатляющее историческое здание, возведённое в 1758 – 1767 годах. В настоящее время принадлежит ордену францисканцев-миноритов.
Церковь Святого Антония Падуанского (Церковь миноритов). Az minorita templom vagy Szent Antal-templom
По городу прошлись, самые интересные места увидели. Что ещё оставалось сделать перед шестичасовым переездом через Татры? Правильно, поесть гуляша! Но это не так просто: по причине праздника и огромного наплыва туристов большинство кафешек было переполнено. Нам далеко не сразу удалось найти место, где можно перекусить. Но вот место определено, свободный столик оккупирован, делаем заказы. DJB всю поездку не оставлял надежды найти какой-то особый вид гуляша и сегодня снова пытался найти его в меню. Наше ожидание завершилось очередным котелком с супом, только овощи сегодня были порезаны чуть крупнее, чем обычно. На вкус эгерский гуляш оказался весьма и весьма неплохим, но Дмитрий, похоже, остался несколько разочарованным: "...Эх, прощай, Венгрия и твоё загадочное так и не найденное и не испробованное блюдо…"
На этом нам остаётся только попрощаться с гостеприимной Венгрией, которая запомнилась своей открытостью, теплотой людей, красивейшими видами и вкусной едой.
Едем через всю Словакию, через Татры. Следующая остановка - Краков.
Продолжение следует...
Последний раз редактировалось ywi 25 апр 2014, 20:33, всего редактировалось 1 раз.
Какая замечательная Венгрия у Вас получилась. Эгер очень понравился, и опять беру на заметку. А здание Парламента в Будапеште и по моему мнению является самым красивым парламентом. Так что в этом мнении вы не одиноки. Фото ночного Будапешта очень красивые получились.
Ждем Краков, представляю как и про него у Вас здорово получится.
благодарю за поддержку. Порой складывается впечатление, что никто, кроме вас, мои опусы и не смотрит. Увидев же ваш комментарий, настроение снова на какой-то период времени восстанавливается. И тогда у меня опять случается приступ графоманства...
Что же касается Кракова, то он сейчас "в процессе", думаю, мне ещё несколько дней понадобится.
благодарю за поддержку. Порой складывается впечатление, что никто, кроме вас, мои опусы и не смотрит. Увидев же ваш комментарий, настроение снова на какой-то период времени восстанавливается. И тогда у меня опять случается приступ графоманства...
Что же касается Кракова, то он сейчас "в процессе", думаю, мне ещё несколько дней понадобится.
Нет, нет, Ваш опус и смотрят и читают, просто не все любят комментарии оставлять. И я уверена, что такой интересный и не напряжный маршрут многим понравится, и особенно ценны в отчете краткие описания увиденного. Распечатывай и в путь, не нужно рыться в интернете. А уж фотографии просто замечательные, особенно Венгрия красочная вышла. Вы в следующий раз будете в Будапеште, сходите в купальни Сечени, если любители. Мне там очень понравилось, на открытом воздухе, плаваешь в минералке, а кругом все такое желтенько-витиеватое, нам было любопытно там побывать.
Я тоже Краков очень люблю и все так хочется выбраться летом, но мне до него больше 700 км ехать, за выходные не съездить, нужен миниотпуск, а где ж его взять...и в Закопане летом хочется. Именно летом, по горам походить.
Так что пишите, мы не торопим.
P.S. Уже 2165 просмотров, разве это не смотрят и не читают. Отличный отчет, это я Вам за всех читающих говорю. И читается легко и приятно.
Вы не переживайте, тут и правда смотрят! Я, к примеру, неделю праздновала наш Песах, отчеты почти не читала, все времени не было, но снова вернулась. Уж очень хорошо пишете, да и фотографии чудесны. Будапешт очень вовремя увидела, скоро мы там проведем свои пару дней! А еще интригует отзыв о Кракове. Мы побывали в нем в декабре, перед католическим рождеством, и остались очень довольны.
А теперь к Вам вопрос такой, очень надеюсь, что не обидный: тур спланирован лишь по городам, причем по архитектуре более или менее похожим друг на друга. Положа руку на сердце, ответьте, не приелось слегка на каком-то этапе поездки? Если бы довелось сегодня заняться планированием того же путешествия, разбавили бы природными выездами?
Veil* писал(а) 23 апр 2014, 14:59:ywi...А теперь к Вам вопрос такой, очень надеюсь, что не обидный: тур спланирован лишь по городам, причем по архитектуре более или менее похожим друг на друга. Положа руку на сердце, ответьте, не приелось слегка на каком-то этапе поездки? Если бы довелось сегодня заняться планированием того же путешествия, разбавили бы природными выездами?
Да нисколько не обидный. попробую объяснить свою позицию, хотя моя жена с ней согласится только отчасти, но все же... Дело в том, что я предельно урбанизирован, возможно, даже излишне. На меня природа оказывает слишком угнетающее действие. Выезжая в лес или на какой-нибудь пикник, я через 10 минут начинаю проситься домой. Если бы на природе был интернет, HD-футбол, преферанс, heavy metal, пиво и при этом вокруг меня были бы не дубы и ромашки, а красивая архитектура, то для меня этот была бы идеальная природа...
...Вот и сейчас я подумываю о написании отчёта о нашем с женой путешествии по Италии. Начинаю собирать мысли на разных полочках и при этом ловлю себя на мысли, что при воспоминании о горах, виноградниках, туманах и иже с ними в душе почти ничего не шевелится. В отличие от моей Светланы, которая при переезде через Австрию охала и ахала практически ежеминутно. Отчёты про "агротуризмо", про Норвегию, про Африку... я читаю с удовольствием, по разным там "дискавери" тоже могу посмотреть про горы, степи, хомячков и дельфинов, но только по телевизору. И недолго. А потом меня снова тянет меня в каменные и в бетонные джунгли. И их для меня много не бывает. Такой уж я испорченный.
...Кто-то когда-то сказал, что архитектура - это застывшая музыка. Подпишусь под каждой буквой. Именно такая музыка звучит в моей душе. И прошу не забрасывать помидорами...
