Тайны Барселоны, или была ли жизнь до Гауди?

[savl1]

Тайны Барселоны, или была ли жизнь до Гауди?


!!!
Друзья, если у кого-то в каком-то браузере ("Опере", "Яндексе") не видны фотографии, то:
либо
1) откройте в другом, например, в "Мозилле" (там всё видно);
либо
2) разово проделайте следующую операцию (на примере "Хрома"): открываете chrome://settings/content/insecureContent и в "Разрешить" добавляете forum.awd.ru - после этого всё начинает работать. Подобный механизм действует и в других браузерах (в частности, в "Опере")

..........

    Вот и пролетело зимнее межсезонье. Пролетело неожиданно быстро и ненапряжно - возможно, потому, что (хвала Господу !) московская зима оказалась на редкость нехолодной и рекордно бесснежной (не считая сегодняшнего дня), и я, по-моему, был единственным человеком в Москве, который искренне радовался этому:) После феерической - по впечатлениям и эмоциям - поездки по северному Арагону прошло целых 5 месяцев, но сейчас даже трудно в это поверить. То, что тогда казалось почти непреодолимым препятствием, которое надо преодолевать буквально "на зубах", растаяло, как утренняя дымка - как будто его не было вовсе, И вот мы опять "estamos a punto de salir" - уже находимся на пороге нового путешествия.

   Завтра мы летим в Барселону. И сейчас я абсолютно не представляю, какой она покажется мне. Нечто подобное я испытывал перед прошлогодней поездкой на испанские "севера", но тогда я ехал в совершенно незнакомые мне места. Барселону же я знаю - и как раз это и запутывает меня окончательно. Дело в том, что я хочу увидеть её совершенно другой и не представляю, возможно ли это вообще, или та, "моя", Барселона существует только в моём воображении, навеянная романами Карлоса Руиса Сафона.

   Один раз я уже был в Барселоне - но совсем в другой жизни. И дело даже не в том, что это было ещё в прошлом веке: многие люди моего возраста со мной наверняка согласятся, а более молодых я просто прошу поверить на слово: для человека, прожившего полвека, 15 лет - это чуть больше мгновения. В 20 лет "вчера" - это намного более глубокая древность, чем какие-то 10-15 лет в 50. Нет, причина кроется совсем не во временном барьере. Человеку, приехавшему в Барселону в далёком и недавнем 98-ом, волею жизненных обстоятельств и неисповедимых путей господних очень скоро предстояло превратиться в Лаина Кубера и только через многие годы вновь стать Хулианом Караксом и даже - в точности как в книге К.Р. Сафона - написать рассказ с посвящением Той, благодаря которой эта (обратная) метаморфоза произошла.

   Знаете, что меня больше всего потрясло в "той" Барселоне ? Попугаи на пальмах на набережной. В какой-то степени это был шок :oops: . Во-первых, мы ехали за границу всего второй раз в жизни, и к подобной экзотике ещё не привыкли. Во-вторых, мы вылетали из Москвы 1-го ноября - сами представляете из какой погоды, да ещё и в метель, которая началась минут за 10 до взлёта - я до сих пор это очень хорошо помню. Поэтому контраст между почти зимней Россией и почти летней Барселоной (в первые дни я ходил в рубашке с короткими рукавами) получился просто ошеломительным сам по себе, а уж попугаи на пальмах (а не привычные воробьи или вороны на облетевших берёзах) добили нас окончательно. И хотя с того времени я не раз встречал подобное в самых разных городах, я до сих пор вспоминаю набережную Барселоны и крикливо верещащих зелёных птичек, прячущихся в кронах высоких пальм. А фраза " попугаи на пальмах" стала для меня синонимом глубокого изумления.

   Что касается сеньора Гауди (хочет кто или нет, но сегодня его имя стало практически синонимом Барселоны) - а вы знаете, я его очень люблю (за исключением совсем уж немногих работ, к примеру - "каприза" в Комильясе). Как и многие прочие творения, особенно неоготические, модернистов, представленные "в ассортименте" на улицах Барселоны (в отличии от более классического модерна Бильбао, Хихона или Вальядолида). Но в этой поездке моё внимание будет отдано не ему. Сейчас я хочу соприкоснуться с совсем другой Барселоной - той, которая ещё хранит следы средневекового города, окружённого величественной стеной с квадратными башнями; той, где простые ремесленники и портовые грузчики-бастайши за удивительно короткий срок возвели самую народную церковь города, "собор Рибейры" - Санту-Марию-дель-Мар, и главное - с Барселоной Карлоса Руиса Сафона, в кварталах которой - кто знает! - ещё можно хоть мимоходом уловить тень ветра прошедших времён.

   Чем больше я готовился к поездке, тем сильнее крепла внутри меня уверенность, что настоящая Барселона - совсем не та, какой её пытаются представить сегодня. И Рамблас с многочисленными серебристо-золотистым мимами, и оживлённая набережная с теми самыми попугаями и пальмами, и сами по себе, несомненно, гениальные вычурно-яркие творения выдающихся мастеров модерна, и, наверное, самый успешный в мире маркетинговый проект - вечный долгострой Саграды - это лишь нарядная одежда и дорогие украшения, которые надевают на женщину только для того, чтобы подороже её продать. Тем более, что от покупателей просто отбоя нет - искусственный имидж "главного города Испании" уверенно и монотонно делает своё дело, как автомат по штамповке денег. Торговая марка "Барселона" раскручивается не по-детски. Где ещё локальные достопримечательности ценятся почти буквально на вес золота? Цены на местные "маст си" зашкаливают все разумные пределы, соревнуясь между собой, как на аукционе. Кто больше? Педрера - 16.5 евро! Дом каталонской музыки - 18 евро! Каса Батльо - 21.5 евро! Ночная Педрера - 30! Продано! Выше уже некуда - во всяком случае, пока...

   Конечно, объективный закон рыночной экономики "спрос устанавливает цену" никто не отменял. Но всё-таки по сравнению с прочими, действительно всемирными, достояниями человечества барселонский рынок наследия выглядит, мягко говоря, нескромным. Судите сами: "потолок" посещения Колизея, Лувра, музеев Ватикана и Прадо составляет всего 15-16 евро! И при всей моей приверженности к плюрализму я практически готов бросить перчатку тому, кто будет всерьёз сравнивать Педреру с Колизеем, а Саграду - с главными соборами Парижа и Страсбурга...

   Нет, пожалуй, я всё же соглашусь с утверждением, что Каталония - это не Испания. Ибо испанцы, конечно, своего не упустят - ни в одной другой стране Европы право переступить порог "дома Божьего" не стало товаром в таком масштабе, как в Испании, считавшей себя когда-то оплотом католической веры. Но даже их тарифы кажутся детскими ставками в дворовых развлечениях по сравнению с барселонскими "играми по-крупному". "А зато у нас собор бесплатный", - возразит каталонец. Что ж, отвечу я, за такие деньги, что вы имеете на торговле изделиями "Доменек и Кадафалк", легко можно позволить себе и бесплатный доступ к Господу нашему, коего соотечественников из Испании, к слову сказать, выдворяли не один раз. "Нет-нет", - не преминет возразить наш гипотетический каталонец, - "это не мы, это всё Изабелла ихняя со своим Распутиным, то есть Торквемадой, учудили. А наш Фернандо что? В Кастилии он мужиком подневольным был, поди не согласись - королева ведь и благоволения свово может лишить до пенсии" (на всякий случай напомню, что во времена Католических королей Каталония, политическое ядро которой долгое время составляло графство Барселонское, входила в состав королевства Арагон).

   Но как бы то ни было, этот город, в который я много лет не слишком стремился, привлекает меня всё больше и больше. Я чувствую, как из недр полного равнодушия вырастает мой интерес к нему. Я нашёл множество уголков и мест, которые сильно отличаются от общепринятых "стандартов", и надеюсь, что большинство из них мы увидим, несмотря на обещаемые дождливые выходные. Но сохранили ли они тот дух, который так привлекает меня? А может, всё окажется иллюзией, очередной "игрой ангела", которая окончится разочарованием? Возможно, международные выставки, предолимпийское переустройство и толпы туристов давно и надёжно захоронили все тайны Барселоны, с которыми я почему-то так надеюсь соприкоснуться? И сегодняшний город - это действительно всего лишь туристическая мекка? Через неделю у меня уже будет ответ на этот вопрос. А пока - пока я могу только гадать и - главное - надеяться, что из всей пестроты и многообразия Барселоны мне всё-таки удастся найти то, ради чего я решил вернуться сюда...

[Petra_]

Счастливого и красивого путешествия! Надеюсь, оно подарит Вам много новых интересных размышлений, а нам - продолжение интригующего начала.

[lidaOV]

Так и потянуло повелительно вскрикнуть : "Барьер!". Но я-кошатница. А уж такого загадочного (и, кстати, любимого мною) зверя, как у Вас на аватарке, и вообще невозможно мотивировать...

С интересом жду, как Вы преодолеете наставленные самим себе барьеры. (И ведь знаю, что преодолеете и легко!)

[Destino]

Когда я прочла эти две книги Л.К. Сафона, я тоже захотела в Барселону, именно в ту, которую он описывает. И даже собралась в сентябре, Алла бирса. И буду с нетерпением ждать и с удовольствием читать Ваши заметки. Удачной поездки!

[алхром]

Вот ради такого я и хожу на ФВ ... !

[dotsik]

Старт дан. Ждем продолжения

[Нинок]

Вот скажите, откуда у меня такая интуиция относительно Ваших отчетов?? Ведь не проверяю Ваш профиль каждую неделю, а уже который раз заглядываю в него именно тогда, когда Вы начинаете новый рассказ! Причем каждый раз это происходит в тот момент, когда у меня полный аврал и ни на что не хватает времени

Чувства, выраженные в предисловии, так близки мне, особенно вот это:

ни в одной другой стране Европы право переступить порог "дома Божьего" не стало товаром в таком масштабе, как в Испании, считавшей себя когда-то оплотом католической веры.

Однако в такую словесную форму не в состоянии я эти чувства была обратить...

[Нинок]

Кстати... а маршрут то какой в этот раз?

[savl1]

<<<<<<<<<< ---------------------------------------- >>>>>>>>>>

"Рассказ – это письмо, которое автор пишет самому себе, чтобы объяснить то, что иным образом понять не может"

Карлос Руис Сафон


<<<<<<<<<< ---------------------------------------- >>>>>>>>>>

Ну что ж, друзья (спасибо всем за комментарии к предисловию !), вот и осталось позади барселонское путешествие, и настало время собирать "камни", то есть мысли и впечатления. Скажу сразу, что однозначного ответа на свой вопрос, озвученный в предисловии, я не привёз. Он, если вообще существует, состоит скорее из "пятидесяти оттенков серого", но ни в коем разе не является "чёрным" или "белым".

Да, с одной стороны, той "тени ветра", той аутентичности, которая охватывает всего тебя, погружает в себя, как вечерние сумерки, как это было, к примеру, в Куэнке и Трухильо, Аинсе и Сантьяго (да и много где ещё), в Барселоне словить не удалось - даже в тех уголках, на которые я рассчитывал.

С другой стороны - и тоже вопреки ожиданиям, в том числе – собственным, я не могу назвать Барселону гипертрофированно туристической. Не в том смысле, что туристов там нет или их мало - просто город настолько обширен, многогранен и самодостаточен, настолько «мощный», что поглощает массы "понаехавших" без ущерба собственной повседневной жизни. Так в ведре воды растворяется капля чернил, никоим образом не влияя на прозрачность самой воды. Так пламя свечи становится незаметным в ярких лучах солнца. Те же дома Бальо и Амалье выглядят не только и даже не столько туристическими объектами, сколько вполне естественными "обитателями" бульвара Грасия, не выставляя как-то по-особенному свою крутизну - да, первые, но всё же среди равных. И столь же естественно смотрятся в Барселоне многие другие достопримечательности .


Кстати, о достопримечательностях. Возможно, это прозвучит странно, но, на мой взгляд, в Барселоне очень много так называемых POI (points of interest), но совсем нет must see в подлинном значении этого слова. Я не могу назвать ни одного монумента или места, которое можно было бы категорично рекомендовать всем и каждому (ну только не надо про Саграду...). Вообще Барселона - это идеальный "плацдарм" для того, чтобы учиться смотреть город, исходя из своих собственных интересов, а не по стандартному списку из путеводителей. И тогда вопрос "сколько времени надо на Барселону" не будет иметь единого правильного ответа и станет исключительно личностным. Чей-то регламент составит 2 дня, а чей-то - 10, но каждый будет прав в рамках своих приоритетов.

Неожиданно для самих себя, на Барселону нам хватило четырёх дней, включая загородные поездки в монастырь Сан-Кугат-дель-Вальес и Вилафранку-дель-Пенедес - и мы посмотрели практически всё топовое или считающееся таковым - опять же с учётом собственных интересов. При этом мы не спешили, поскольку реально располагали временем в полтора раза больше: перемещались с обычной скоростью пешехода, много фотографировали, "зависали" около внешних деталей зданий. Правда, как всегда, не посещали в музеи - но заходили в церкви и дворики. В итоге последний (6-й) день нашего путешествия внезапно оказался совершенно свободным - и мы использовали его для теоретически резервной, но практически совершенно не запланированной поездки в городок Вик - одну из моих перспективных "мечт", сбывшуюся намного раньше, чем можно было предположить .


Кстати, часто встречающиеся страшилки о дороговизне пребывания в Барселоне (за исключением входных билетов) оказались сильно преувеличенными. Знаменитые испанские "комплексные обеды" menú del día по цене меньше 10 евро легко находились даже в центре и туристических кварталах, при этом они были абсолютно полноценными, то есть с десертом и напитками. Которые, кстати, в основном разливают абсолютно не порционно, как это в последнее время всё чаще стало встречаться в Испании. За всё время нам только один раз подали вино в бокалах, а в остальных случаях приносили либо пол-литровый кувшин, либо вообще полноценную бутылку. Один из обедов в кафе в двух шагах от льоджи и вовсе обошёлся в 7.5 евро с человека и запомнился ещё и следующим. На второе я заказал пиццу и думал, что это будет кусок, хотя, возможно, и немаленький. Каково же было моё удивление, когда мне подали огромную целую пиццу, да ещё и свежевыпеченную на живом огне !


Так что при желании сэкономить в Барселоне вполне можно прокормиться на 15-20 евро на человека в день, если, как и мы, обедать в кафе или ресторанах, а на ужин покупать продукты и вино в супермаркете. При этом обязательно позволяя себе несколько раз в день лакомиться не менее знаменитым испанским напитком - café con leche .

Что касается вина, то мы пили его много и основательно , и самая дорогая бутылка из купленных в магазине стоила чуть более двух евро (это было местное, изготовленное в недалеко расположенном "винном" регионе Пенедес). Все остальные вина обходились нам примерно в полтора евро с небольшим плюс-минусом, и при этом ни разу не вызвали ни единой негативной эмоции. И уж чего мы наелись в Барселоне от души - это любимой нами черимойи. Вообще этот фрукт проще найти осенью, весной его можно увидеть далеко не всегда и не везде. К примеру, в Гранаде за всё время мы встретили его только один раз в единственном магазине, и то в количестве оставшихся четырёх штук. А вот в Барселоне черимойя была практически везде - и в супермаркетах, и на рынках. И по очень доступной цене: в среднем 2-2.5 евро (за кило, разумеется).

<<<<<<<<<< ---------------------------------------- >>>>>>>>>>

Несколько "технических" аспектов. Во-первых, о картографии. У меня скопилось штук шесть разных карт Барселоны, призаначенных "про запас" на различных туристических выставках (лучшая из них, кстати - выпущенная сетью El Corte Inglés), но ни одна из них, как говорится, и в подмётки не годилась картам путеводителя ROUGH GUIDE, особенно в части тех кварталов, где плотность достопримечательностей и небольших улочек особенно высока. И даже карты из не менее известного гайда DK, которые, как правило, не имеют себя равных (сужу по собственному опыту по Парижу, Вене, Милану, Иерусалиму, Мадриду), в масштабах Барселоны оказались слабоватыми.

Во-вторых, о других картах. Я в очередной раз убедился, что из посещённых мной европейских стран Испания является чуть ли не единственной (ну, может, наравне с Францией), где вероятность возможности оплаты классической "Визой" практически везде близка к 100%. У меня ни разу не случилось "облома" даже в автоматах, а именно здесь частенько подстерегает "засада" в Германии, Италии, Португалии, Бельгии.

О транспорте Барселоны писано-переписано много, поэтому особо останавливаться на нём я не стану. Напомню лишь, что с помощью "чудо-карты" Т-10 можно доехать до аэропорта, причём де-факто этот путь получится абсолютно бесплатным, если на вокзал вы уже ехали на метро (просто ту же карту надо "пропустить" через турникет перед выходом на платформу). Или наоборот - из аэропорта, тогда бесплатной получается последующая "метровская" поездка. Ешё один момент - некоторые станции метро имеют входы "ограниченной функциональности" (среди таковых из наиболее употребительных можно назвать Liceu в центре Рамблас), которые ведут на платформу одного направления без возможности перехода на другую - для этого надо либо выйти и вновь зайти в правильный вход (затратив, разумеется, ещё одну поездку с карты), либо просто проехать до следующей остановки, откуда уже перейти на противоположный путь.

С испанским (точнее, кастильским) наречием на этот раз проблем не возникло. Я много раз читал, что каталонцы не жалуют его, предпочитая говорить на английском, нежели на языке страны, от которой они мечтают отделиться. С чем-то подобным мы столкнулись недавно в отеле Сиджеса. И теперь, "прописываясь" в барселонском отеле, я спросил ресепсьониста, будут ли здесь проблемы с испанским языком. Сначала он то ли неправильно меня понял, то ли решил проявить политкорректность, начав говорить, что Каталония - это Испания, а поэтому испанский язык здесь все знают и понимают. И лишь когда я переспросил его типа "понятно, что понимают, но вот хотят ли говорить", он с улыбкой переглянулся со своим коллегой и сказал: "eso es otra cosa - а это уже другое дело". Но справедливости ради не могу не отметить, что в дальнейшем за всё время нашего пребывания в Барселоне и прочих каталонских городках мы ни разу не столкнулись с неприятием моих попыток вести разговор на кастельяно.

Кстати, реальность показала, насколько я был прав, выбирая местоположение отеля. Оно и до поездки казалось мне удачным, а теперь я могу назвать его просто идеальным. Это метро Paral-lel, от которого, с одной стороны, рукой подать до Рамблы, Готического квартала, набережной и порта, с другой - на пересекающихся здесь линиях метро (зелёной L3 и сиреневой L2) можно доехать без пересадок практически до всех значимых мест и основных вокзалов, а также сесть на фуникулёр к Монжуику. Ну и с наличием близлежащих кафе и магазинов (сразу нескольких супермаркетов Dia и множества более мелких, но столь же "супер") дело обстоит просто великолепно .


Ну и в заключение, как раньше говорили в "новостях", о погоде. Ранее у меня уже сложился некий рейтинг вполне адекватных метеосайтов, специализирующихся на прогнозах по Испании. Но в этот раз из них выделился явный лидер, точность предсказаний которого оказалась значительно выше прочих, и который я охотно рекомендую всем - это http://www.tutiempo.net .

Вообще с погодой нам жутко повезло. Да, какого-то выдающегося тепла не было, общий фон температур составил 12-16 градусов (дело было в 3-ей декаде марта), и хотя уличные термометры порой показывали и 18, и даже 20, мы относились к этому очень скептически, поскольку были одеты в куртки - не зимние, но и не ветровки - с пододетыми под ними тёплыми вещами, и при этом ни разу - простите мне эту физиологическую подробность - не вспотели. Да и солнце отнюдь не жарило, хотя, конечно, его тепло ощущалось. К примеру, однажды утром, выйдя из отеля, мы только было разнежились под его ласковыми утренними лучами, но свернув в первую же затемнённую улочку, я резко затосковал по бейсболке и перчаткам, оставленными в отеле. Впрочем, для сити-трипов такую погоду можно назвать близкой к идеальной .

А вот от дождей наши ангелы в очередной раз нас спасли . Самый серьёзный катаклизм ещё за неделю обещали абсолютно все метеосайты со 100%-ой вероятностью (что бывает крайне редко) на воскресенье - как раз в тот день, когда мы были привязаны к Барселоне сразу несколькими ожидающимися там мероприятиями, и нас, наверное, навсегда напуганных дождливым Провансом 2-летней давности, это сильно удручало. Однако буквально в последний момент дождь был отменён (похоже, фронт резко сместился на север Каталонии), и воскресная программа (включая сардану, парад гигантов и репетицию кастельеров) превзошла все ожидания.

<<<<<<<<<< ---------------------------------------- >>>>>>>>>>

Выехав из Москвы в марте, Мы прилетели в Барселону ... осенью . Да-да, именно такое впечатление сложилось ещё из окна электрички, везущей нас из аэропорта. Я постараюсь объяснить, что имею в виду. Обычно, прилетая в Испанию в конце марта-начале апреля, мы сразу ощущали то, что называли "духом весны" - это и пробивающаяся зелёная травка, и начинающие распускаться салатовые листочки, и главное - тот неповторимый аромат весенней свежести, буквально пронизывающий воздух, с которым мы (будучи дома) сталкиваемся лишь в начале мая. В мартовской же Барселоне ничего этого не было: создавалось впечатление, что из-за отсутствия реальной зимы осень просто "законсервировалась" и вот-вот готова уступить весне, но никак не решится сделать это. На деревьях было полно чего-то высохшего, коричневого и необлетевшего, оно же то и дело шуршало под ногами, трава имела жухлый вид и жёлтый цвет, поля были вспаханы, но не чернели, как это обычно бывает перед весенней посадкой, а серели, как после осенней уборки урожая. Ну а вечнозелёная растительность, в коей в Барселоне недостатка нет (пальмы, кипарисы, апельсины, наконец !) была совсем не зелёной, а серо-запылённой, как будто уже перенесла летнюю засуху (на самом деле перед нашим приездом в Барселоне действительно не было дождя несколько недель). Конечно, парки, цветники, клумбы выглядели совершенно по-другому, но я говорю о впечатлениях от естественных пейзажей.


Ну что ж, вступление, похоже, затянулось... Впрочем, очень уж много впечатлений подарила эта небольшая поездка. И главное из них, к сожалению, такое: Барселона - совсем не мой город . Всё-таки не мой... Да, каждая проведённая там минута была интересной и прекрасной, но ... я вернулся оттуда "без крыльев", как это было, скажем, после Арагона, Эстремадуры или "северов". Но я очень постараюсь, чтобы это никак не отразилось на рассказе, чтобы он получился максимально непредвзятым. Хотя писать его будет очень трудно. Ну что нового я могу сказать о Барселоне тем (многие из которых читают этот форум), кто побывал в ней уже не один раз, кто знает, а главное - любит её намного больше меня ? Не говоря уже о тех, кто просто живёт в этом городе (а среди форумчан есть и таковые). И как тут прикажете поступить ? Наверное, единственное, что мне остаётся – сделать своим девизом великолепную фразу К. Р. Сафона, использованную мной выше в качестве эпиграфа, и просто рассказать о тех местах, где мы побывали, и тех впечатлениях, которые получили, как если бы я рассказывал это своим друзьям (а многие из читающих эти строки таковыми и являются, очно или заочно) в неформальной обстановки за бокалом пива или вина. И по возможности избежать банальностей и повторения и без того всем известных фактов. Ну а что при этом получится - как говорится, не судите строго... Итак, ¡ adelante !

[ДимаБ]

ЗдОрово, что март в этом году не только нас порадовал в Испании. Хотя, пожалуй, в Мадриде и округе было потеплее в начале месяца.

[savl1]

Как мы с вами договорились (ну или как я договорился ), этот рассказ будет свободным по изложению и неглубоким по содержанию. И уж во всяком разе, его ни в коем случае не надо принимать за путеводитель или пособие по изучению Барселоны. Ну не будут же друзья за кружкой вина общаться языком «апрельских тезисов» ! Я даже до сих пор не могу определить его будущую структуру, а это значит, что её, скорее всего, не будет вовсе. Как не будет никакой систематизации, рейтингов, хронологии и привязки к нашим маршрутам. Или будет. Или нет – ну честно, я ещё сам не знаю, в какие дебри меня заведёт повествование о Барселоне … И если такая форма изложения кому-то покажется хаотичной, неуклюжей и неинтересной – ну что ж, значит, не оправдал, значит, не смог, простите уж мне этот грех …

<<<<<<<<<< ---------------------------------------- >>>>>>>>>>

Одним из тех мест, которые нам особенно понравились в Барселоне, стал сад в стенах бывшей больницы Св. Креста (не путайте с госпиталем Св. Креста и Св. Павла, созданного мастером модерна Доменек-и-Монтанером). Госпиталь (Hospital de la Santa Creu) был построен ещё в 15 веке (причём при заложении первого камня в основание будущего здания присутствовал арагонский король Мартин I Гуманный) с целью объединения под одной крышей шести городских больниц и служил по прямому назначению вплоть до до 1930 года. Именно сюда 7 июня 1926 года привезли попавшего под колёса трамвая Антонио Гауди, который здесь же и скончался спустя 3 дня.

Внешне здание больницы представляется суровым сооружением, закрытым со всех сторон:



Однако стоит зайти внутрь (правда сделать это можно не всегда: не ранее 10 утра и не по воскресеньям ), как вы попадаете в роскошный сад в средневековых декорациях:



























Половина двора с трёх сторон обрамлена готическими галереями наподобие клуатра:





На некоторых капителях сохранились традиционные рельефные изображения:







В это время апельсины в Барселоне только готовились расцветать: бутоны уже набухли, но ещё не раскрылись. Но именно в этом саду бывшей больницы цветение, пусть и не очень обильное, уже началось, и нам всё же удалось не нарушить ежегодную традицию и «вкусить» один из самых прекрасных ароматов на свете .



Сегодня в некоторых помещениях бывшей больницы расположилась Каталонская государственная библиотека, в читальный зал которой мы заглянули:




<<<<<<<<<< ---------------------------------------- >>>>>>>>>>

Когда в конце 19 века стало ясно, что госпиталя Св. Креста, бывшего на протяжении шести столетий единственной больницей Барселоны, уже не хватает для нужд выросшего города, было принято решение о строительстве нового сооружения. Работа была поручена известному архитектору-модернисту Луису Доменек-и-Монтанеру, а финансировал проект банкир Пау Жиль с условием, что его имя будет добавлено в название новой больницы, которая потому и стала называться госпиталем Св. Креста и Св. Павла (Hospital de la Santa Creu i Sant Pau).





Проект принёс Доменек-и-Монтанеру всемирную славу и до сих пор наравне с дворцом каталонской музыки считается самым известным его творением, а в 1997 году больница была внесена ЮНЕСКО в список Всемирного наследия. Справедивости ради надо отметить, что после смерти Доменек-и-Монтанера в 1923 году строительством в течение 7 лет управлял его сын Пьер Доменек-и-Роура (Pere Domènech i Roura).

Госпиталь Св. Креста и Св. Павла – это целый комплекс, состоящий из 48 павильонов для различных медицинских отделений, соединённых между собой подземными ходами. Пространство между павильонами засажено деревьями – конечно же, апельсиновыми. В начале 21 века большая часть больничной инфраструктуры была переведена в новые корпуса, а в «старых» стенах сегодня функционирует университетская клиника и открыты экспозиции для посещения.




























Один из доступных к просмотру павильонов – Св. Рафаила (Pavelló de Sant Rafael), где ранее располагалось отделение травматологии:



А вот как он выглядел в своём «рабочем» виде:



А это – главное (административное) здание: холл, «актовый зал» (Sala d'actes) на втором этаже и лестница, ведущая в него:











Декор зала, созданный по мотивам кордовской Мескиты:





И ещё некоторые интерьеры прочих помещений:






<<<<<<<<<< ---------------------------------------- >>>>>>>>>>

Ещё одним уголком Барселоны, который остался в моём сердце, стала площадь Sant Felip Neri. Расположенная практически в самом центре Готического квартала в какой-то сотне метров от собора, она является настоящим оазисом спокойствия и умиротворения и в то же время выглядит очень аутентично и колоритно :















Правда, этот вид обманчив: де-факто площадь Sant Felip Neri является новоделом, хотя назвать её так язык просто не поворачивается. Ранее на этом месте находилось кладбище, которое было разрушено во время гражданской войны 30-х годов прошлого века. Авиабомба, упавшая на это место, разрушила большинство близлежащих домов, а её осколки стали причиной смерти сорока двух человек, большинство из которых были детьми. Об этом до сих пор напоминают отметины на фасаде церкви Св. Филиппа Нери, которые было решено сохранить в память о той трагедии.



Ну а окружающие сегодня площадь дома были не только отстроены заново - сюда был перенесён (как пишут – «камень к камню») средневековый дом гильдии сапожников 16 века, ранее находившийся в другом месте. Сейчас в нём располагается Музей обуви, где можно увидеть самые разные экспонаты от сандалий римских легионеров до копии башмака Колумба, установленного на знаменитой колонне-мирадоре на набережной в конце бульвара Рамблас. Сегодня этот башмак размером 112 см используется в качестве колодки для изготовления обуви фигур, участвующих в местных парадах гигантов.



В центре площади Sant Felip Neri находится фонтан с восьмиугольным основанием. Когда-то его венчала скульптура, называемая «студентом», но в какой-то момент её банально скрали и больше не восстанавливали .

[Нинок]

Замечательно выглядит после реставрации Hospital de la Santa Creu i Sant Pau! Мы год назад лицезрели его парадный вход больше походивший на стройплощадку

[Амстердамка]

С возвращением!

Вот это больница! В кармане у спонсора от денег было тесно, а у архитектора в голове от мыслей просторно.
Как они помещения отапливали суровыми каталонскими зимами?

А на Монсеррат Вы попали?

[savl1]

С возвращением!

Спасибо!

Вот это больница! В кармане у спонсора от денег было тесно, а у архитектора в голове от мыслей просторно.

Вот это и называется "психологическая совместимость"

А на Монсеррат Вы попали?

Да, и в Жирону тоже.
Забегая вперёд: про Монтсеррат сказал бы "ничего особенного", а Жирона вошла в мой "топ-6" испанских городов
И Вик тоже супер !

[Clara]

Спасибо за отчет! Чувствую, Вы станете одним из моих любимых авторов Соглашусь на счет Барселоны: да, творения Гауди прекрасны, но не этим она запоминается. И посещение любой из раскрученных достопримечательностей - или даже всех их - можно было выбросить из программы без ущерба для впечатления от города. Во всяком случае мне Барселона запомнилась не зданиями Гауди. Это просто очень атмосферное место и запоминается в конечном счете атмосфера, энегретика, "ощущение" места, если хотите. Хотя впечатления от посещения тех самых достопримечательностей тоже имеют место быть, но существуют как бы в совсем другой плоскости. Думаю, есть две Барселоны. Одна из них - материализовавшаяся квинтэссенция туристических справочников, другая - собственно Барселона.

[savl1]

Clara, спасибо ! В целом я разделяю Ваше мнение.

<<<<<<<<<< ---------------------------------------- >>>>>>>>>>

Перенос здания гильдии сапожников на площадь Sant Felip Neri – не единственное мероприятие подобного рода в Барселоне. В самом сердце нового города, в двух кварталах от супермодернового бульвара Грасия можно увидеть готическую церковь, которая на первый взгляд выпадает из общего архитектурного стиля. Откуда же взялось столь «инородное» тело в этом месте ? Давайте обратимся к истории Барселоны.

Дело в том, что с давних времён (а точнее, с 15 века) рядом с городской стеной, где сейчас располагается площадь Urquinaona, находился монастырь Santa Maria de Jonqueres. В конце 19 века стены были снесены, и монастырь оказался помехой строительству новых кварталов Барселоны, жители которых в то же время нуждались в храме. Поэтому было решено демонтировать монастырь и перенести его (piedra a piedra – камень к камню ! ) на новое место в районе Эшампле. Однако некоторое изменение облика всё же произошло: церковную колокольню увенчал шпиль старой церкви Св. Михаила (Sant Miquel), которая также была снесена в рамках городской реконструкции. Монастырь как институт перестал существовать, а церковь получила название Непорочного Зачатия (iglesia de la Concepción).





Случайный прохожий, вероятно, будет сильно удивлён, если проходя по современной улице (в данном случае - Carrer de Roger de Llúria) заглянет в не особо примечательные открытые ворота с полукруглой аркой: сразу за ними он увидит настоящий готический двухэтажный клуатр ! Который, между прочим, считается третьим по своим размерам в Барселоне после двориков собора и монастыря Педральбес.



















Ну а сама церковь просто потрясающа ! Её интерьер мне понравился больше всех прочих, не считая собора (про который вообще разговор особый). Я даже немного завидую тем жителям, которые имеют возможность приходить сюда каждый день или при наличии такового желания:












<<<<<<<<<< ---------------------------------------- >>>>>>>>>>

Известный многим музей Фредерика Мареса расположен в здании, где в средние века, начиная с 1542, размещалась «Святая» инквизиция. На стене дома, перпендикулярной входу в музей, до сих пор можно увидеть высеченную в камне эмблему «защитников веры»:



На ней изображён герб короля Филиппа II, чьё царствование стало золотым веком «расцвета» инквизиции в Испании, над которым размещена символика инквизиции: христианский крест в совокупности с мечом символизируют обращение еретиков, а оливковая ветвь подразумевает примирение (типа как ) с кающимися.

В сам музей мы не пошли, но воспользовались возможностью посмотреть внутренний двор, в целом сохранивший средневековый вид:









В воде фонтана, не блещущей, надо признаться, особой чистотой, мы с удивлением обнаружили разноцветных рыбок:



Кстати сказать, ещё до времён инквизиции это здание было частью Королевского дворца - резиденции барселонских графов.

[alextka]

Как всегда, прекрасный язык, огромное удовольствие от чтения, не говоря даже о полезности собственно материала!!!!
Ну, и не удержался по ходу повествования -

Что касается вина, то мы пили его много и основательно , и самая дорогая бутылка из купленных в магазине стоила чуть более двух евро (это было местное, изготовленное в недалеко расположенном "винном" регионе Пенедес). Все остальные вина обходились нам примерно в полтора евро с небольшим плюс-минусом, и при этом ни разу не вызвали ни единой негативной эмоции.

Полностью поддерживаю!! Вот что нравится в испанских винах - весьма невелик шанс нарваться на откровенное "г....". Можно, конечно, и Pingus, и Vega Sicilia Unica купить, потратив сотни евриков, а можно - обойтись и совсем смешными деньгами, при этом - остаться вполне довольным.

И главное из них, к сожалению, такое: Барселона - совсем не мой город

Странно... но, вкус всегда индивидуален. На мой взгляд, Барселона - один из самых теплых и приятных и красивых и... вообще!!! городов мира, бывал там более десятка раз, да, собственно, дело не в количестве, дело, наверное, действительно в том, (Сергей, тут, как всегда, Вы абсолютно правы,) "цепляет" тебя место, или нет.

как если бы я рассказывал это своим друзьям (а многие из читающих эти строки таковыми и являются, очно или заочно)

+100500!!!
Ну, и, наконец, отдельное спасибо за озвученное -"Барселона - это не только Гауди!!!" К сожалению, в массовом восприятии внедряется практически тождество этих понятий. Почему? Все просто. Для пакетных и "расширенно пакетных" туристов есть "малые и большие туристические наборы" - и в Барселоне Гауди в этих наборах однозначно превалирует. Но весь цимес в нюансах!!!!!!!!!!!
Еще раз спасибо, и с нетерпением жду продолжения!

[lidaOV]

А я дождусь конца!

[savl1]

А я дождусь конца!

Ой, боюсь, не скоро он будет....
Дописать бы до след. поездки

[lidaOV]

Ну, Сергей, конец- понятие растяжимое и индивидуальное! Часто наступает у людей не одновременно!
Я могу в какой-то момент почувствовать, что мне хватит. Да и Вас может внезапно "прорвать" на кульминацию.
(никаких подтекстов! )
Все равно отпишусь! но сейчас, с моей точки зрения еще преждевременно. Я ведь уже "ляпнула" про Барьер!

[Antte]

Спасибо за отчет! Ожидается поездка в Барселону, но почему-то вся туристическая информация о ней не хочет усваиваться.
Вы правы на счет серо-коричневого цвета весной. В прошлом году я это видел своими глазами. Тоже в марте, когда прилетал в Эль-Прат, когда шел по Гран Виа в сторону Саграды и в готическом квартале. Но мало было времени, чтобы узнать этот город. В этот раз, думаю, будет лучше, правда в самую жару...
И спасибо за Сафона. Заинтересовало. И в плане самого романа, да и в плане испанского языка.

[savl1]

<<<<<<<<<< ---------------------------------------- >>>>>>>>>>

В единственное воскресенье, выпавшее на наше пребывание в Барселоне, мы планировали посетить местные учреждения власти: Дворец правительства Каталонии, называемого здесь Женералитат, и здание айюнтамьенто, то есть городского правления.

С женералитатом у нас вышла неувязочка, а проще говоря – полный облом. Вообще оно должно было быть открытым для посещения каждое 2-е и 4-е воскресенье месяца (было как раз 4-е) но на месте выяснилось что кроме соблюдения дня надо предварительно согласовывать посещение по телефону или через интернет и получать специальное разрешение. Видимо, проглядел я это в общем объёме информации при подготовке к поездке … А жаль – несмотря на скучноватый внешне (впрочем, любители ренессанса и неоклассицизма легко могут оспорить это высказывание) вид здания, внутри него кроется много сокровищ более раннего готического средневековья: старинный внутренний двор, капелла Св.Георгия, апельсиновое патио и многое другое. Г. Мортону повезло увидеть всё это: "Величественная лестница ведет в готическую колоннаду и что-то вроде средневекового садика на крыше, где растут апельсиновые деревья, в маленьких квадратах травы, вставленных в облицовку пола. И здесь стоит самый восхитительный святой Георгий из всех. Он невелик и гарцует на вершине фонтана. Дракон под копытами его коня поднимает голову, и из разверстой пасти выстреливает тонкая струйка воды, которая загибается вверх и разбивается о ноги святого". Так что женералитат остался в нашей памяти всего лишь одним из барселонских зданий, причём далеко не самым интересным .







На главном фасаде Дворца расположена скульптура Св. Георгия - покровителя Каталонии:



А на углу - конная скульптура Св. Иакова (Сантьяго):



Те же, кто «пойдёт после нас» и захочет оказаться более удачливыми, могут выполнить необходимые процедуры заказа на сайте http://www.president.cat/pres_gov/presi ... sites.html . Обратите также внимание, что несколько раз в год вход в здание Дворца правительства бывает действительно свободным – без всяких согласований. Это 23 апреля – день Св. Георгия, а также 11 и 24 сентября.

А вот с айюнтамьенто нам повезло, и действительность оказалась выше всяких ожиданий. Уж насколько мы прохладно относимся к интерьерам, даже самым изысканным, но тут мы были полностью покорены .

Здание айюнтамьенто (оно же - Casa de la Ciutat) находится на той же площади Сан Жауме, что и Дворец правительства – оба сооружения расположены друг напротив друга. Предполагают, что в римские времена именно эта площадь была центром города, то есть что именно здесь находился римский форум, расположенный по градостроительным традициям римлян в месте пересечения двух основных улиц: кардо и декумано, строго ориентированных по сторонам света (с запада на восток и с севера на юг соответственно). Внешне айюнтамьенто, построенное на фундаменте мусульманской Большой мечети, представляется столь же невзрачным, однако картина меняется, если только заглянуть за угол (налево от главного входа). Там мы увидим часть бокового фасада в том обличии, которое имело всё сооружение, когда оно было построено в конце 14 века и в котором заседали барселонские власти – Consell De Cent («Совет ста»). История этого вкратце такова. В конце 19 века было решено перестроить айюнтамьенто в соответствии с текущей модой. Готика тогда уже была не в почёте, и архитектор, недолго думая, одним взмахом руки (то есть карандаша) снёс старый фасад . Любители и ценители истории встрепенулись, но было поздно: всё, что они успели сделать – это отвоевать пока ещё уцелевшую часть здания. Как говорится, спасибо и на этом – благодаря им ещё один кусочек старой Барселоны дожил до нас и, надеюсь, до наших потомков .

Ступеньки перед входом имели функциональное назначение: они помогали властным кабальерос спешиться, поскольку основным средством личного транспорта в те времена была лошадь.







Над бывшим главным входом можно видеть 3 герба. На самом крупном, расположенном вверху и в центре, легко угадывается знаменитый дракон, введённый в символику Арагонской короны королём Педро IV (это он потом трансформировался в изображении летучей мыши на многих символах Валенсианы):



Ещё выше расположена увечанная короной скульптура архангела Рафаила:




Ну а теперь заходим внутрь. Тут уж никаких обломов: каждое воскресенье с 10 до 13.30 – извольте пущать, пока слуги народа сардану танцуют .

Сразу после входа попадаем в помещение, которое так и хочется назвать полуподвальным, несмотря на мощную аркадную систему:



Проходим по нему и оказываемся в небольшом двухэтажном патио:





На капителях тоненьких колонн тоже много интересного. Но изучать все – никакой жизни не хватит…



Ну а вдоль крыши внутреннего дворика – очередной бестиарий. Уж чего-чего, а этого добра в старой части Барселоны хватает... Только посмотрите, какие лапочки ! Ну разве можно мимо пройти ? А какое разнообразие, какой полёт фантазии !












На второй этаж ведёт Почётная лестница (или Лестница славы - Escalera de Honor):









И вот тут-то и начинается самое интересное: мы оказываемся в «святая святых» - главном зале заседаний, «салоне ста» (Salón de Ciento), оформленном с преобладанием арагоно-каталонских цветов: жёлтого и красного. В целом его интерьер близок к первоначальному с той разницей, что уже в 19 веке зал был расширен.





























Отсюда можно попасть в другие залы, например, в Зал королевы-регентши:





Или в уже современный Зал хроник, расписанный фресками на исторические темы. Вот эта, как я понимаю, посвящена крушению местной «Бастилии» - Цитадели Филиппа V, находившейся на месте сегодняшнего одноимённого парка:





Или в капеллу Хороших решений, или Хорошего Совета (Ста ?), тут открывается огромный простор для переводов (Capilla del Buen Consejo):



Обратно спускаемся по новодельной Чёрной лестнице 20 века:





Выйдя на площадь, мы ещё раз оглядываемся на здание айюнтамьенто. Ну кто бы мог представить, что за столь типовым фасадом хранятся такие сокровища ! И ведь для кого-то это обычное рабочее место, где он порой, как и мы все, зевает, украдкой поглядывает на часы, а его мысли уже заняты вечерним футболом по телевизору или предстоящим ужином в баре !



А вот геральдика на крыше красивая:




<<<<<<<<<< ---------------------------------------- >>>>>>>>>>

Одна из старейших церквей Барселоны названа именами Хусто и Пастора - святых мучеников времён раннего христианства. Там, где перед ней ныне расположена небольшая одноимённая площадь, ранее находилось церковное кладбище. Здесь же можно увидеть самый старый общественный городской фонтан с питьевой водой, ориентировочно созданный между 1367 и 1427 годами. Надо отметить, что в Европе вообще и в Испании в частности "фонтан" с давних времён означает не только то, что мы привыкли называть таким словом, а простой источник воды, причём не обязательно питьевой. Интересно, что воду из фонтана с площади Хусто и Пастора до сих пор можно пить.







Правда, своим современным видом фонтан обязан реконструкции 19 века, когда он был оснащён новой чашей и накладными масками из монжуикского камня.




А вот самый старый фонтан "технического назначения", датируемый 1356 годом и предназначенный, главным образом, для поения лошадей, находится чуть севернее собора. Традиционно он носил имя Св. Анны, поскольку предназначался в основном для тех путников, которые въезжали в город или выезжали из него через одноимённую площадь. В начале 20 века фонтан был украшен цветной плиткой, и именно таким мы видим его сегодня:








Ну а третий из старейших фонтанов Барселоны находится возле церкви Санта-Мария-дель-Мар, и к нему мы ещё подойдём.

Ещё один исторический фонтан, созданный "всего лишь" в 1680 году, можно увидеть совсем рядом с Рамблас, в самом начале улицы Портаферисса, где ранее находились так называемые Железные ворота снесённой впоследствии крепостной стены. Как раз эти стены и эти ворота можно увидеть на керамической плитке, которой фонтан выложили уже в 1959 году:



Сегодня в Барселоне насчитывается около 1900 источников, из которых только 300 являются декоративными, а вода из остальных пригодна для питья. Вот ещё пара фонтанов нового города:





На последней фото изображён фонтан Каналетас, расположенный в самом начале бульвара Рамбла. А о том, что будет с тем, кто выпьет из него воды, думаю, уже наслышан каждый .


<<<<<<<<<< ---------------------------------------- >>>>>>>>>>

Совсем близко от памятника Колумбу находится любопытное сооружение - средневековые Королевские верфи (Drassanes Reials), на которых строились суда (главным образом - галеры) королевства Арагон. Г. Мортон в "Прогулках по Испании" назвал их "одной из самых любопытных древностей Барселоны, которая выглядит как ряд чрезвычайно длинных дворов, расположенных бок о бок". Ну что ж, такая аналогия действительно имеет право на жизнь. Барселонские верфи считаются самыми большими и лучше всех сохранившимися из прочих подобных построек в мире, поэтому нам было любопытно на них посмотреть, тем более, что в воскресенье после 15 часов Морской музей, который располагается в помещениях верфей, открыт для бесплатного посещения.











Сами верфи были сооружены в 13-14 веках и располагали большими, как это сейчас сказали бы, производственными мощностями. Например, в 1423 году тут строилось 12 кораблей одновременно. А самым известным "изделием", изготовленным здесь, является флагманская галера Хуана Австрийского, с которой он командовал в битве при Лепанто. Хуан Австрийский, бастард (то есть внебрачный сын) короля Карла V, возглавлял христианский флот так называемой Священной лиги в сражении с турецкой армадой Османской империи, произошедшей в 1571 году. Кстати, в этой битве участвовал и был тяжело ранен знаменитый писатель Мигель де Сервантес. Рядом с верфями сегодня установлен небольшой монумент, посвящённый победе при Лепанто:



Копия галеры Хуана Австрийского является главным сокровищем Морского музея, который совсем недавно открылся после реставрации. Не все его экспонаты ещё заняли свои места, но галеру, конечно же, выставили в числе первых.













Рядом со входом в музей можно увидеть одну из первых в мире субмарин:




<<<<<<<<<< ---------------------------------------- >>>>>>>>>>

Необязательно посещать верфи, чтобы понять, что порт и море всегда имели огромное значение в жизни Барселоны. А что должно быть в каждом уважающем себя портовом городе ? Да-да, именно то, что вы подумали, не надо стесняться, дело-то житейское: бордель. Публичный дом, выражаясь более изысканно. А как наставить народ на путь истинный, указать тропинку в мир блаженства и наслаждений с учётом того, что народ-то этот сплошь неграмотный (в средние века сие было привилегией только определённых сословий) ? Если и написать «за тем-то идти туда-то» – так не прочитают. И придумали ставить на барселонские дома указатели в виде милых личиков, некоторые из которых сохранились до наших дней. Самым известным из них является так называемая La Carassa в квартале El Born. Весящее, кстати говоря, около 100 килограмм.



Естественно, эта широко известная в узких кругах достопримечательность сегодня эксплуатируется, что называется, и в хвост, и в гриву: кроме улицы с таким именем рядом можно обнаружить одноимённый ресторанчик и как минимум один магазинчик. Все с соответствующей символикой, разумеется !

[ДимаБ]

И у нас с Женералитетом был тот же облом. Только повезло с Гигантами и кастельерос в тот день(совершенно случайно, знали только про сардану).

[savl1]

И у нас с Женералитетом был тот же облом. Только повезло с Гигантами и кастельерос в тот день(совершенно случайно, знали только про сардану).

Про кастельеров мы знали, я специально искал перед поездкой, где можно увидеть их выступления, даже готовы были в "столицу кастельеров" Вилафранку-дель-Пенедес специально за ними ехать. Но всё оказалось проще - в воскр. днём была заплангирована репетиция на площади возле церкви С-М дель Пино, что нас очень устраивало.

А вот гиганты случились очень неожиданно, свалились, можно сказать, на голову . Я, честно сказать, даже не понял, по какому поводу.

[Petra_]

Верфи поразили в самое сердце.. Вот что такое "культура производства".. Сперва бегло посмотрела фотографии и удивилась - с чего вдруг в храм галеры поместили?. Оказалось, не Храм, а "Промзона". Чудеса. Да и галера Хуана Австрийского фору даст современных яхтам - по силе производимого впечатления и эстетического удовольствия.

[savl1]

<<<<<<<<<< ---------------------------------------- >>>>>>>>>>

Коль мы оказались в Королевских верфях, было бы грешно не пройти лишнюю пару сотен метров, чтобы посмотреть колонну, увенчанную статуей Х. Колумба. И вдвойне грешно - не подняться на её смотровую площадку, тем более, что очереди из желающих явно не наблюдалось, а цена билета по местным меркам оказалась не убийственной . Г. Мортон вспоминал, как "Маленький лифт из красного дерева поднимает вас внутри колонны на галерею под шаром". Ну насчёт красного дерева в современном лифте я как-то сомневаюсь (хотя как знать...), но то, что пропускная способность и самого лифта, и, в особенности, мирадора (по-моему, даже 4-5 человекам там уже будет тесно) крайне мала - это однозначно. Так что очередь, если она здесь когда-либо образуется, вполне может претендовать на звание самой медленной в мире .





Виды, которые открываются отсюда, скорее любопытные, чем "потрясающие", как назвал их тот же Мортон. У нас ещё на Монжуике сложилось впечатление, что Барселона - не тот город, которым надо любоваться с высоты . Он выглядит белой и довольно бесформенной массой, над которой поднимаются тёмные башни и шпили старых церквей и хайтековские корпуса современных высоток. А самые красивые панорамы открываются в сторону моря, но и тут превалируют портовые пейзажи.












Верфи, о которых я уже рассказывал, утонувшие в лучах предзакатного солнца:


Что касается самого Колумба - вообще говоря, его связывает с Барселоной очень немногое. Самым известным фактом в его каталонской биографии стал приём, оказанный ему Католическими королями через месяц после триумфального возвращения из первого путешествия. Приём был истинно королевским: "Когда Колумб вошел в зал, Фердинанд и Изабелла поразили двор, встав, пока он целовал им руки. Потом, к удивлению и возмущению двора, они послали за тем знаком королевского благоволения, который жалуют только лицам королевской крови или величайшим людям в стране. Они велели принести табурет, чтобы Колумб мог сесть. Даже Колумб наверняка посчитал это таким же замечательным и важным событием, как открытие Нового Света. Для него действительно открылся новый свет — мир, о котором он всегда мечтал: мир славы, богатства и знатности. Когда мореплаватель закончил свой рассказ, певчие Королевской капеллы запели «Те Deum»; и тем вечером, по королевскому приказу, весь двор провожал Колумба к его жилищу. Дальнейшим доказательством величия стало приглашение на обед к кардиналу Мендосе — и в первый раз в жизни Колумба его пищу пробовали на наличие яда. Таковы мера и цена славы !" (Г. Мортон).

Мортон упоминает зал, в котором состоялся приём, имея в виду зал Тинель (Saló del Tinell), находящийся в королевском дворце на Площади Короля (Plaça del Rei) и являющийся ныне частью Музея истории города. Однако это только одна из версий. Многие историки считают, что сия аудиенция имела место в монастыре Св. Иеронима (monasterio de San Jerónimo de la Murtra) в Бадалоне близ Барселоны.


В нижней части монумента расположены скульптуры и барельефы, описывающие разные эпизоды биографии Колумба и его путешествий. Вот, по всей видимости, Изабелла Кастильская, которой, по сути, Колумб и был обязан возможностью отправиться в плавание:



А это Колумб в положении просителя, предлагающий Католическим королям Изабелле и Фернандо "аванпроект" своего плавания:



Для решения вопроса о возможности снаряжения просимой Колумбом экспедиции была собрана комиссия, возглавляемая духовником и исповедником королевы Изабеллы монахом Фернандо де Талавера, назначенным впоследствии архиепископом Гранады. Комиссия была изначально настроена против проекта, и её решение было абсолютно предсказуемым. Колумбу ещё повезло, что во главе её стоял не Торквемада, дело могло бы принять совсем другой оборот... На следующем барельефе, похоже, Колумбу как раз сообщают неутешительные для него выводы комиссии. Хотя, может, это как раз кардинал Мендоса приглашает триумфатора на обед.



А вот та самая аудиенция после возвращения из первого путешествия и удивлённые глаза грандов, видящих, как королева встала навстречу Колумбу:



Колумб со своим сыном. Только непонятно: со старшим Диего или младшим Фернандо ? Мне почему-то кажется, что с младшим.



Ну и ещё много-много-много чего ...








Пока мы изучали Колумба и осматривали окрестности, к Барселоне подкрались сумерки:

























В этом доме 15 века проживал М. Сервантес во время своего пребывания в Барселоне. По этой причине он остался единственным в квартале, который не стали перестраивать (хотя без реконструкции тут, понятное дело, не обошлось).






<<<<<<<<<< ---------------------------------------- >>>>>>>>>>

Одной из самых значимых церквей за многовековую историю Барселоны можно назвать базилику Санта-Мария-дель-Мар. В отличие от "официального" кафедрального собора, строительство которого финансировалось Короной, церковью и городом, она сооружалась простым народом на народные средства. Квартал Рибера, где возводилась церковь, вырос как пригород Барселоны, и вначале здесь селились рыбаки, портовые грузчики и прочие люди низкого сословия. Уже тогда там, на морском берегу Барселоны, построили маленькую церковь, названную "Святая Мария на Песках". Со временем береговая линия всё дальше отдалялась от города, и церковь постепенно утратила свое изначальное наименование. Теперь её стали называть Санта-Мария-дель-Мар (Святая Мария Морская), потому что море, хоть теперь и находилось в отдалении, продолжало кормить живших здесь людей, а люди продолжали почитать морскую стихию.

Ещё позже город стал расширяться и осваивать земли за крепостными стенами, главным образом - в восточном направлении. Здесь, на Рибере, селились ювелиры, менялы, торговцы хлопком, мясники и пекари, виноторговцы и сыроделы, шляпники, оружейники и другие ремесленники. Многие улицы до сих пор носят имена, связанные с производимыми здесь товарами.

Квартал Рибера привлекал не только ремесленников: в середине 12 века граф Барселоны Рамон Беренгер IV пожаловал эти земли богатому роду Монкада за военную помощь при взятии Тортосы. Рибера превратилась в богатый и процветающий район, где строились большие и роскошные дома. Многие из особняков и дворцов, располагавшиеся вдоль главной улицы, получившей имя Монкада (Carrer de Montcada), сохранились до наших дней. Сегодня в них находятся музеи, самым известным из которых является музей Пикассо, а их аутентичные колоритные дворики можно посмотреть с улицы:











А в одном из дворцов мы обнаружили музей мамонта:



Теперь уже старая церковь Святой Марии Морской и вовсе не удовлетворяла потребностям квартала: она была не только слишком маленькой, но и слишком бедной. При поддержке архидьякона Морской епархии Берната Лулля прихожане добились разрешения на строительство новой церкви. "Собор Риберы", как любовно называли её местные обитатели, был возведён в рекордно короткий срок: всего за полвека (если точно - с 1329 по 1384 годы). В его сооружении участвовали почти все: одни помогали деньгами, другие - собственной рабочей силой. Особую роль в строительстве базилики принадлежала портовым грузчикам - бастайшам.

Парадоксально, но в издревле портовой Барселоне в средние века не было порта, в котором суда были бы защищены от морской стихии ! Для разгрузки и погрузки корабли просто подходили к берегу, насколько того позволяла глубина, а товары переправлялись на берег и наоборот на небольших лодках. Выглядело это примерно так (макет из Морского музея):



Именно эту работу - перенести груз с корабля на лодки, а потом - с лодок на склады (или в обратном порядке) и выполняли бастайши. При этом они были одними из самых бедных жителей Риберы и, не имея возможности дать денег на постройку церкви, они решили в свободное от работы время бесплатно переносить камни от королевской каменоломни в Монжуике до строительной площадки. Достаточно мельком посмотреть на современную карту Барселоны, чтобы оценить расстояние, которое грузчики проходили, неся на плечах тяжеленные глыбы !

Их подвиг (а иначе назвать это трудно !) увековечен на воротах главного фасада базилики Санта-Мария-дель-Мар:



Интерьеры церкви были практически полностью уничтожены в 1936 году, когда анархисты громили и жгли барселонские храмы. А вот внешне она сохранила свой облик 14 века - за одним исключением. Во время землетрясения 1428 года пострадала "роза" - большое окно на главном фасаде. Оно рухнуло на землю и стало причиной смерти нескольких десятков людей, искавших в это время защиту у Святой Девы. Новую розу, которую мы видим сегодня, установили уже в середине 15 столетия.













Как я уже писал, возле базилики Санта-Мария-дель-Мар находился и находится поныне один из трёх самых старых источников в Барселоне (на фото он слева с круглым окошком). Он был построен в 1403 году и вскоре получил название "фонтан сеньоров" - благодаря контингенту, который населил окрестности улицы Монкада. Из всех средневековых фонтанов он сохранился до нас с минимальными изменениями. В его верхней части в 1526 году был обустроен небольшой садик, окружённый балюстрадой. В те времена здесь не только выращивали зелень и овощи, но даже апельсиновые и миртовые деревья !



Недалеко от церкви Санта-Мария-дель-Мар расположена улица с эффектной аркадой с прямоугольными столбами-колоннами:

[alextka]

И ведь для кого-то это обычное рабочее место, где он порой, как и мы все, зевает, украдкой поглядывает на часы, а его мысли уже заняты вечерним футболом по телевизору или предстоящим ужином в баре !

А кто-то, как последний балбес (это я о себе) многократно проходит мимо, посчитав, что в администрации ничего интересного быть не может...
Спасибо за прекрасный рассказ! Честное слово, некоторые моменты открываю для себя как заново!
Надеюсь, все вышенаписанное - это лишь первая (и мЕньшая) половина
Ждем продолжения!!!

[savl1]

Надеюсь, все вышенаписанное - это лишь первая (и мЕньшая) половина

Материала много...
И так стараюсь ужиматься и "растекаться мыслью по древу" как можно меньше...

[savl1]

<<<<<<<<<< ---------------------------------------- >>>>>>>>>>

Во времена римлян вода из "реки Поцелуев" (río Besòs) поступала в Барселону, тогда ещё Барсино (полное название даже произносить страшно - Colonia Iulia Augusta Faventia Paterna Barcino ) посредством двух акведуков:



Небольшую реконструкцию пролёта в том месте, где они сходились, можно увидеть сегодня возле одной из башен близ собора со стороны Новой площади:



Ещё один участок одного из водопроводов был обнаружен недавно и совершенно случайно. В 1988 году снесли одно из старых зданий в квартале чуть севернее собора, недалеко от знаменитого кафе "Четыре кота". Каково же было удивление, когда в открывшейся стене соседнего дома показались арки считавшегося утерянным акведука, которые предприимчивые строители использовали при возведении новых строений ! Естественно, ни строить, ни ломать тут больше уже ничего не стали, а сам квартал в народе получил название "la Vilanova dels Arcs" (что в переводе примерно означает "микрорайон арок").



На этой же площади можно увидеть прекрасное готическое здание, известное как La Balmesiana – в нём расположен Фонд Бальмесиана, занимающийся изучением религиозных наук и культур. Правда, исторической ценности оно не имеет, это чистейший новодел начала 20 века. Но очень красивый !




<<<<<<<<<< ---------------------------------------- >>>>>>>>>>

Посмотрев бренные остатки акведука и возвращаясь в готический квартал, мы зашли в уже упомянутое кафе "Четыре кота" (El Quatre Gats). Это заведение, к которому накрепко приклеился эпитет "богемное", было образовано в конце 19 века "по мотивам" парижского кабаре "Чёрный кот". В его создании, в частности, приняли участие известные каталонские художники Рамон Касас и Сантьяго Русиньоль, совместный памятник которым установлен на набережной Сиджеса. А здание, в котором открылось кафе, было спроектировано знаменитым модернистом Пуч-и-Кадафалком.







Изначально заведение планировалось в духе таверны: маленькое помещение, дешёвая еда и живая фортепианная музыка. Долгое время, видимо, так и было, если совсем не богатые герои романа "Тень ветра" запросто заходили сюда подкрепиться и где "библиофилы обычно проводили время за дружеской беседой о забытых поэтах, мертвых языках и съеденных молью литературных шедеврах". Однако сегодня "богемный" шлейф истории кафе, куда частенько заходил Пабло Пикассо ("Счетоводы, мечтатели, начинающие гении оказывались за одним столиком с Пабло Пикассо, Исааком Альбенисом, Федерико Гарсиа Лоркой или Сальвадором Дали. Любой бродяга, заплатив за чашку кофе, мог на несколько минут почувствовать себя исторической личностью" - К.Р. Сафон, "Тень ветра"), даёт себя знать, и цены здесь если не запредельные, то ощутимо более высокие, чем в соседних ресторанчиках. Например, маленькая порция чурроса с шоколадом обошлась нам в 5 с "хвостом" вместо типовых 2.90-3 евро на расположенных неподалёку улочках.



Само кафе, открытое, кстати, после долгого запустения вновь только в 1989 году, небольшое. Это замышлялось изначально и даже обыгрывалось в названии: выражение "4 кота" в каталонском разговорном языке означает "всего несколько человек" (ещё один символизм заключается в том, что "отцов-основателей" заведения было четверо). Что касается его интерьеров - возможно, кто-то и фанатеет от таковых, но на нас они впечатления не произвели .










<<<<<<<<<< ---------------------------------------- >>>>>>>>>>

Еврейский квартал Барселоны El Call очень небольшой и далеко не столь интересный, как, скажем, жиронский. Обойти его можно быстро, а "зависать" здесь особо не перед чем.





















Учения гражданской обороны ? Дегазация, дезактивация ? Нет, всего лишь мойка улиц воскресным утром (что под ногами мокро, видно на некоторых фото):



Когда-то еврейский квартал делился на 2 части: Большой (Call Major) и Малый (Call Minor). Они располагались по разные стороны крепостной римской стены (Большой квартал был внутри) и были разделены, в частности, сооружением, называемым "новой крепостью" (Castell Nou). Сама крепость не сохранилась, но была использована для новых построек, и сегодня её остатки можно увидеть в виде выпирающей каменной глыбы из стены дома 13 века:



Здесь же, по адресу Sant Domènec del Call, 6, находится недавно отреставрированный дом, который некоторые считают самым старым в Барселоне (видимо, из жилых и сохранившихся, если это вообще так). Известно, что в нём жили как минимум с 12 века, а во время уже упомянутого мной землетрясения 1428 года (от которого обрушилась "роза" церкви Санта-Мария-дель-Мар) некоторые его стены были искривлены. На фото (дом слева) это почти не заметно, а вот "вживую", да ещё вечером, когда тени от фонарей подчёркивают любые неровности, видно очень хорошо.



В средние века в Барселоне существовало несколько синагог, из которых меня заинтересовала история Малой (расположенной, нетрудно понять, в Call Minor). После очередного и одного из самых сильных погромов в еврейском квартале в 1391 году синагогу разрушили. Через 3 года на её месте заложили церковь Троицы (Trinidad), позже ставшей монастырской. Как и многие испанские храмы, она была разорена и сожжена в 1835 году во времена печально известной дезамортизации.

В то же время в центре Барселоны издавна существовала церковь Св. Иоанна (San Jaime). Она находилась там, где сегодня расположена одноимённая площадь между зданиями айюнтамьенто и Женералитата. В начале 19 века площадь начали расширять, и мешавшую этому церковь снесли. Однако вскоре было решено восстановить её в новых стенах - на месте разрушенного монастыря Trinidad и, соответственно, бывшей Малой синагоги. И сегодня мы можем видеть её прекрасный неоготический фасад, на котором выделяется "родной" монастырский портал 16 века:







Заслуживает внимания следующий факт: в 1971 году сюда перенесли главное ретабло кафедрального собора Барселоны, которое пришлось демонтировать во время реконструкции клироса. К сожалению, попасть внутрь церкви San Jaime и увидеть его нам не удалось (в воскресное утро церковь была закрыта, а возвращаться сюда позже нам было не с руки).

[vlarin]

из "реки Поцелуев" (río Besòs)

Это не "река Поцелуев". Besòs не переводится с каталанского как калька с испанского. См. каталонские топонимы, в частности, Bisautio.

[SiempreSola]

кафе "Четыре кота" (El Quatre Gats)

Els 4 Gats, если уж совсем точно) Множественное число

[savl1]

<<<<<<<<<< ---------------------------------------- >>>>>>>>>>

После еврейского квартала логично переместиться на "еврейскую гору" - именно так переводится слово Монжуик, поскольку ранее здесь находились еврейские кладбища. Мы отправились туда сразу же по приезду в Барселону, как только заселились в отель (предварительно пообедав, естественно ). И для поездки, поскольку до станции метро "Paral-lel" было рукой подать, выбрали самый типовой маршрут: фуникулёр + канатная дорога, называемая здесь Telefèric.

Фуникулёр "встроен" в станцию метро - это одна из развилок после входных турникетов. Поэтому если приехать сюда на метро, то, чтобы пересесть на фуникулёр, проездной билет не надо даже дополнительно валидировать.



Про фуникулёр ничего особенного сказать не могу, поскольку весь путь проходил в туннеле, а вот канатка (равно как и на следующий день в Монтсеррате) очень даже порадовала. Была б такая возможность - целый день катался бы . Да, цена не очень ласковая, но она того стоит .





Что касается Монтжуика - мы не ставили целью долго гулять по нему. "Программой-максимум" было посмотреть крепость и окрестные виды с высоты. Ни то, ни другое особо не впечатлило, но поездка всё равно очень понравилась. Во-первых, эмоции от телеферика уже сами по себе сполна "окупили" всю вылазку, а во-вторых, именно здесь мы в полной мере ощутили испанскую весну - буквально. На контрасте с ещё не проснувшейся мартовской Москвой и "осенней" Барселоной (другой к тому времени мы ещё не прочувствовали) окружающие запахи просто пьянили. Но если вино рано или поздно заканчивается, то вкушать монжуикские ароматы можно было сколь угодно.

Панорамы с высоты, честно говоря, оказались так себе:











А из всей крепости внимания заслуживал только типовой, но от этого не менее эффектный вид на арочный каменный мост, переброшенный через ныне декоративный ров:







Вот ещё немного всякого-разного «по-монжуикски»:









При осмотре крепости соблюдать правило: девочки (т.е. машины) – налево, мальчики (т.е. пешеходы) – направо. Не иначе !



Местная молодёжь развлекается по-своему:




<<<<<<<<<< ---------------------------------------- >>>>>>>>>>

Среди всех прочих барселонских церквей нельзя не выделить особо главную романскую жемчужину, каким-то чудесным образом сохранившуюся (в основном) до нас. Это маленькая церковь Св. Павла в полях - Sant Pau del Camp, бывшая ранее частью основанного в 10 веке бенедиктинского монастыря и располагавшаяся за пределами городских стен (потому и "в полях"). Возможно, не все оценят мой восторг в отношении неё, но любители старинной архитектуры точно не останутся равнодушными .









На главном фасаде можно увидеть любопытнейшие детали. Во-первых, зооморфные символы евангелистов, к примеру, Матфея в образе человека-ангела и Иоанна в образе орла:



А вот маленькие барельефы Марка-льва и Луки-тельца расположены в основании арки над входным порталом и не слишком заметны.

Во-вторых, над ними в центре портала видна рука Господня (Dextera Domini) - сейчас не так часто встречаемый символ, распространённый в раннем христианстве, когда 2-я заповедь, запрещающая изображение Бога в виде человеческой фигуры ("Не делай себе ... никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу ... не поклоняйся и не служи им") ещё не нарушалась столь массово:



Внутри церковь незамысловата и сравнительно пуста. Такие интерьеры невыигрышно смотрятся на фотографиях, но когда ты находишься там - честно говоря, пробирает...





Одна из главных "изюминок" церкви Св. Павла в полях - небольшой клуатр 12 века. Это классический романский дворик с фигурными аркадами завораживающих глаз форм – слегка мавританских, на мой взгляд:



И, как обычно, изображения на капителях колонн можно рассматривать, кажется, бесконечно . Вот только некоторые из них:







А вот капитулярный зал явно, судя по готическому порталу, был пристроен уже значительно позже. Что, в общем-то, неудивительно, поскольку монастырь существовал и развивался вплоть до 19 века, и некоторые изменения в его архитектуре неизбежно происходили.





Как раз во время нашего визита в клуатре происходила съёмка выступления дуэта музыкантов . Сначала нам это не понравилось, поскольку и они сами, и их техническая группа создавали для фотографий ненужный нам фон , но потом подумали: а почему бы и нет ? В конце концов, "чистых" двориков у нас было уже множество, и ещё будет, Бог даст, не меньше. А вот с музыкантами - где ещё доведётся увидеть ? После этого мы расслабились и стали снимать всё как есть . Более удивительно, кстати, что сам клуатр вообще не закрыли на время съёмки...









Церковь Sant Pau del Camp оказалась, пожалуй, самой частопосещаемой нами достопримечательностью Барселоны - не потому, что мы так уж привязались к ней (хотя она того стоила), а потому что рядом находился ближайший к нашему отелю супермаркет Dia, куда мы периодически заходили за вином и прочей вечерней трапезой. Благодаря этому мне удалось заснять её и в вечернем освещении, хотя качество фото получилось весьма средненьким:




<<<<<<<<<< ---------------------------------------- >>>>>>>>>>

Для внесения в рассказ некоторого разнообразия - небольшой фотосет улиц, в основном - старого города, никоим образом не претендующий на обобщение или концептуальность. Это просто случайные улочки, привлекшие внимание и попавшие в объектив фотоаппарата:

[Drew70]

Только посмотрите, какие лапочки !

главное чтоб не отвалились лапочки !)

десь же, по адресу Sant Domènec del Call, 6, находится недавно отреставрированный дом, который некоторые считают самым старым в Барселоне (видимо, из жилых и сохранившихся, если это вообще так). Известно, что в нём жили как минимум с 12 века, а во время уже упомянутого мной землетрясения 1428 года (от которого обрушилась "роза" церкви Санта-Мария-дель-Мар) некоторые его стены были искривлены. На фото (дом слева) это почти не заметно, а вот "вживую", да ещё вечером, когда тени от фонарей подчёркивают любые неровности, видно очень хорошо.

...исторических справок в тексте много, откуда ?

Интересно, что воду из фонтана с площади Хусто и Пастора до сих пор можно пить.

......пили ?

А о том, что будет с тем, кто выпьет из него воды, думаю, уже наслышан каждый

... любовь к Барселоне, место сбора болельщиков футбольного клуба «Барселона» и всё такое

за интересные "скрытые" достопримы, спасибо!)
p.s. вопросы без сарказма

[savl1]

...исторических справок в тексте много, откуда ?

В общем-то, в этом плане этот рассказ не сильно отличается от других моих...
Может быть даже наоборот, как раз здесь стараюсь давать их по минимуму.
Ну а откуда - из инета, из книг... Сейчас много чего можно найти, было бы желание

Интересно, что воду из фонтана с площади Хусто и Пастора до сих пор можно пить.
......пили ?

Сами нет, погода не способствовала жажде
Но, во-первых, местные в своих блогах пишут, что жители ближайших домов даже приходят сюда за водой с пластмассовыми канистрами. А во-вторых, новенькие жёлтые краны - практически всегда признак питьевой воды . Хотя я, честно говоря, всегда предпочитаю уточнить этот факт у кого-нибудь поблизости.

Спасибо за Ваши комментарии !

[Нинок]

Ах, какой клуатр мы пропустили в Церкви Sant Pau del Camp, тоже жили поблизости, проходили постоянно мимо, как всегда спеша. Заглянули однажды, решили, что уже все увидели, и побежали дальше .
На третьей фотографии с конца Mercat de Sant Antoni?

[savl1]

На третьей фотографии с конца Mercat de Sant Antoni?

Возможно, но мы туда не ходили, просто в кадр попал...

[savl1]

<<<<<<<<<< ---------------------------------------- >>>>>>>>>>

Мы очень любим архитектурные парки: начиная от всяких "мини-" и "в миниатюре" и заканчивая "гигантами" формата так называемых Испанских деревень (Pueblo Español или Poble Espanyol по-каталонски), коих в Испании, если я не ошибаюсь, две. "Деревню" на Майорке мы уже видели, поэтому постарались обязательно посетить Пуэбло Эспаньоль Барселоны. Ну и, естественно, посетили, поскольку, чтоб что-то получилось, необходимо и достаточно сделать только одну вещь - запланировать это .

Барселонская Испанская деревня (кстати, её идея принадлежала известному архитектору Пуч-и-Кадафалку) нам понравилась . Сейчас даже странно слышать, что после международной выставки 1929 года её собирались демонтировать ! Слава богу, что этого не произошло...

Интересно, что Барселона, возможно, единственный крупный город Испании, в топонимике которого отсутствует Пласа Майор. Но всё же площадь с таким именем здесь есть - в Испанской деревне:











"Википедия", в том числе и испанская, пишет, что "экспонаты" барселонской Пуэбло Эспаньоль представлены в натуральном виде, то есть в реальном масштабе, но мне трудно в это поверить . Тем более, что прочие источники, в том числе сам сайт "деревни", не подтверждает такую информацию. Впрочем, это только штрих, никоим образом не преуменьшающий того впечатления, которое Пуэбло произвело на нас. Никому не навязываю своего мнения, но для нас это была одна из самых интересных прогулок в Барселоне !



































На последних фотографиях – Спуск Сервантеса (Bajada de Cervantes) с забавными фигурками на «перилах» лестницы:











Излишне говорить, что все дома Испанской деревни оккупированы магазинчиками, кафе и мастерскими народных промыслов. В некоторых даже наливают бесплатно – в порядке дегустации. Так что, погуляв здесь, не только люди валятся с ног :




<<<<<<<<<< ---------------------------------------- >>>>>>>>>>

Ещё одной очень интересной церковью в Барселоне показалась нам церковь Св. Анны (Iglesia de Santa Ana). Она расположена почти в центре города, метрах в ста южнее площади Каталонии, и расхожий штамп "оазис тишины и спокойствия посреди шумного города" очень хорошо её характеризует.

Церковь находится не на улице, а внутри квартала, и пройти к ней можно не отовсюду. Честно говоря, её очень трудно обнаружить, если не знать о ней заранее. Но для любителей старины это, несомненно, лакомый кусочек, который я им рекомендую от всей души .





Церковь Св. Анны была основана как монастырь монахами Ордена Гроба Господня в 12 веке. Её статус, видимо, был далеко не последним, если в 1493 году здесь собирались кортесы Барселоны, созванные королём Фернандо Арагонским.

Сегодня церковь в основном сохраняет "родную" романскую внешность 12 века с порталом 1300 года и очень аутентичными интерьерами:

















Архитектурный микс: романский портал капитулярного зала с готическими окнами:



Ещё одно чудо ждёт тех, кто найдёт время посетить её (бОльшую часть года она открыта с понедельника по субботу, причём - редкий случай ! - без дневной сиесты ) изнутри - один из самых прекрасных в Барселоне клуатров, построенный в 15 веке. Возможно, его аркады и капители и уступают церкви Sant Pau del Camp (ну так на то она и шедевр, каких мало !), но внутренний садик со средиземноморской растительностью в окружении готических колоннад выглядят очень живописно !

[SiempreSola]

очень аутентичными интерьерами:

Позвольте вопрос)
У Вас в отчётах часто встречается слово "аутентичный". А тут и вовсе "очень аутентичные".
А что есть эта самая аутентичность? И каковы критерии определения очень или не очень аутентичный объект?... Для Вас лично, конечно.

[alextka]

Не ожидала, что Вам понравится бутафорская Испанская деревня . Я была в ней в первую, не очень насыщенную древностями, поездку и была восхищена многоликостью испанской архитектуры, но почему-то сомневаюсь, что после "натуры", от которой веет веками, я испытала бы такие же эмоции.

Хм, интересно. Нинок, а Вы не пробовали посетить ее вновь, после ".. "натуры", от которой веет веками"..??? Вот мне довелось, причем до этого я уже где только не побывал - и в белых каталонских деревнях, и в деревушках глубоко в горах съерра-невады, и... ну, в общем, бОльшую часть Испании как-то посмотреть удалось. Так вот, в 2011 снова был в Барселоне с друзьями, которые приехали ненадолго и в первый раз - ну, поплелся с ними заодно, хотя мыслил примерно как Вы. И - АБСОЛЮТНО не жалею!!! Конечно, нет новизны, но все равно - все очень мило и достойно, а кое где - еще и прямо стимулирует воспоминания об "оригиналах".

[savl1]

Сергей, Вы меня озадачили. Не ожидала, что Вам понравится бутафорская Испанская деревня . Я была в ней в первую, не очень насыщенную древностями, поездку и была восхищена многоликостью испанской архитектуры, но почему-то сомневаюсь, что после "натуры", от которой веет веками, я испытала бы такие же эмоции.

А не знаю - понравилась и всё . Конечно, ВМЕСТО поездки по "натуре" я бы её не предпочёл, но в дополнение ко всему, для отдохновения души и радости глазу - почему бы и нет ? Более того, будь такая "бутафория" в пределах повседневной доступности - я бы наверняка ходил сюда очень часто .

И "Каталонию в миниатюре" мы тоже очень хотим посмотреть, и я уверен, что она мне тоже понравится, как и "Миниатюрк", как и "Мини-Европа". В этот раз мы не поехали туда только потому, что она запланирована у нас на следующую поездку по Коста-Браве, которую надеемся совершить уже через пару месяцев.

[Нинок]

Хм, интересно. Нинок, а Вы не пробовали посетить ее вновь, после ".. "натуры", от которой веет веками"..???

А вы читаете мысли... когда я писала тот пост, как раз появилось такое желание, хотя бы для сравнения впечатлений.

[alextka]

как раз появилось такое желание, хотя бы для сравнения впечатлений.

Думаю, не пожалеете!!!

К уважаемому savl1 - Сергей, ждем продолжения!!!!!

[savl1]

<<<<<<<<<< ---------------------------------------- >>>>>>>>>>

Чуть южнее церкви Св. Анны недалеко от Рамблы находится любопытная площадь Plaça de la Vila de Madrid. Когда-то на этом месте стоял кармелитский монастырь Св. Терезы, который был сожжён анархистами в 1936 году. В 50-х годах во время разбора остатков монастыря был обнаружен культурный слой с римским некрополем 1-3 веков, состоящим из почти 70 гробниц различных форм в прекрасном состоянии.

Римский закон запрещал хоронить умерших в пределах крепостных стен, поэтому захоронения частенько осуществлялись вдоль окрестных дорог. Здесь, на месте сегодняшней площади, проходил так называемый Погребальный путь (Via sepulcral), соединявший выезд из города с главной римской "транспиренейской трассой" - Дорогой Августа, ведущей к Кадису. В 4 веке начался упадок Барсино, и некрополь Погребального пути сам был погребён под слоем речных отложений потока, протекавшего на месте сегодняшнего бульвара Рамблас.

Именно этот некрополь и можно сегодня увидеть, причём совершенно бесплатно (за исключением маленького музея), на площади Plaça de la Vila de Madrid. Реставраторы постарались не только придать ему оригинальный вид, но даже засадили площадь теми же деревьями и примерно по той же схеме, как это было почти два тысячелетия назад.










<<<<<<<<<< ---------------------------------------- >>>>>>>>>>

Один из памятников старой Барселоны находится недалеко от того места, где улица Монкада соединяется с Carrer de la Princesa. Это окружённая новыми зданиями часовня Маркуса (capilla de Marcús) 12 века, названная именем построившего её коммерсанта Берната Маркуса. В те времена она располагалась за пределами городских стен на перекрёстке между римской дорогой, ведущей через Жирону в сторону Пиренеев и выезде из города в направлении моря и рыбацких кварталов. Потому часовня пользовалась большой популярностью и была освящена в честь Богородицы путеводной (Virgen de la Guía), а рядом с ней построили больницу и кладбище.




<<<<<<<<<< ---------------------------------------- >>>>>>>>>>

В 14 веке в северной части Риберы был заложен монастырь Св. Августина. Во время гражданской войны начала 17 века, известной как Война за испанское наследство, приведшей к власти в Испании династию бурбонов в лице короля Филиппа V, он был сильно повреждён во время обстрела, а потом и вовсе снесён из-за строительства поблизости крепости Цитадель. В середине 18 века были частично восстановлены некоторые монастырские сооружения, которые использовались в качестве казарм, а также западная готическая галерея бывшего клуатра, которую сегодня можно видеть, если с площади Старого августинского монастыря (Plaça Sant Agustí Vell) зайти в не слишком примечательные небольшие ворота (практически проём !) в серой каменной стене.









Покинув старый монастырь, монахи-августинцы уже в 1750 году основали новый, но уже не на Рибере, а в Равале, недалеко от старого госпиталя Св. Креста и театра Liceu. После дезамортизации 1835 года от него осталась только большая церковь:






<<<<<<<<<< ---------------------------------------- >>>>>>>>>>

Один из самых чудесных, на мой взгляд, районов Барселоны – квартал Св. Петра (Sant Pere) . Здесь много по-домашнему тихих уголков, здесь очень уютные и зелёные бульвары и маленькие пласуэлки, на скамейки которых так и хочется присесть, даже если ты не устал . А главная историческая достопримечательность квартала Sant Pere – одноимённая церковь, ставшая памятником некогда существовавшему монастырю San Pedro de las Puellas (Sant Pere de les Puel-les на местном языке) – одному из старейших и самых значимых в Каталонии.

Женский (от этого латинского слова «puellae» и образовалось его название) бенедиктинский монастырь был основан ещё в 10 веке, в истории сохранилась даже точная дата его освящения – 945 год. К сожалению, от монастыря тех времён ничего не осталось, и причины тому не только естественные (годы, пожары и войны), но и грубое и ничем не оправданное вмешательство рук людских . К примеру, уже в 1873 году был снесён прекрасный памятник средневековья: двухэтажный клуатр, нижний ярус которого был романским (11 века), а верхний, более поздний (14 века) – готическим. О том, как он выглядел, можно частично судить по рисунку, запечатлевшим сам процесс разрушения:



Некоторые детали дворика чудесным образом удалось спасти, и сегодня их можно увидеть в музеях Барселоны и Мартореля,



а реконструкция фрагментов одной из галерей установлена в парке городка Терраса:



Сегодняшняя церковь Sant Pere de les Puel-les – это большое не слишком примечательное сооружение, интересное в основном отдельными деталями: порталом, окошками, барельефами и, конечно, же, очередными горгульями.









А вот интерьеры церкви просто замечательные ! Я не могу сказать, что к какому времени там относится, но обстановку средневековья я лично там ощутил сполна. Жаль только, что внутри церкви было очень темно, и качество большинства фотографий оказалось ниже среднего…Тем же, чьи интересы хоть немного совпадают с моими (что нетрудно понять по этому и прочим рассказам), я очень рекомендую попасть внутрь церкви Sant Pere de les Puel-les (днём она закрывается на сиесту ).











На купельной чаше – узнаваемая символика главного «райского привратника» - Св. Петра:



Декоративный фонтан с питьевой водой на площади Св. Петра:



Мы были здесь уже к вечеру, наступали сумерки, да и вообще небо было облачным, а в летнюю солнечную погоду церковь Sant Pere de les Puel-les выглядит так (фото не моё):

[savl1]

<<<<<<<<<< ---------------------------------------- >>>>>>>>>>

"Было удивительно обнаружить идеально сохранившийся средневековый город с соборами, дворцами, петляющими улочками, запрятанный в сердце Барселоны. Сеть похожих на крепости трущоб в центре невозможно вообразить. В старом городе есть много улиц, буквально плачущих по Жоржу Сименону. Все готово для его пера: зловещий вход в переулок, фигура, исчезающая за углом. Это не та средневековая Испания, которую я видел раньше. Здесь же присутствовало нечто темное и довольно зловещее — примерно таким представляешь себе средневековый Париж" - так охарактеризовал Готический квартал Барселоны Г. Мортон. И кое в чём оказался неправ .

На самом деле Готический квартал, который называют квинтэссенцией средневековой Барселоны (и с этим не поспоришь), во многом является новоделом, созданным в конце 19 - начале 20 веков. Включая его название - до этих времён от назывался совсем не Готическим, а Соборным (barrio de la catedral). Возникли даже термины, описывающие этот процесс: monumentalisation и medievalisation (второй, означающий что-то вроде "осредневековленье" мне нравится особо). Получилось, кстати, неплохо, и я пишу это вовсе не для того, чтобы принизить значение исторического центра нынешней Барселоны, а просто констатирую не слишком афишируемый факт. Естественно, это совсем не значит, что сегодняшний квартал был создан "с нуля" - но многие его здания приобрели совершенно новые обличия, которых они не имели в средние века, а что-то действительно было построено заново.

К примеру, многим известно, что знаменитый "мостик" в стиле пламенеющей готики (на мой взгляд - очень красивый ! ), перекинутый через улицу Епископа (Carrer del Bisbe) от Дворца Женералитата к Дому каноника и прекрасно вписывающийся в общий антураж Готического квартала, был построен уже в 1928 году.



А вот то, что кафедральный собор был "одет" в прекрасный готический фасад всего чуть более ста лет назад, я узнал сравнительно недавно и был сильно удивлён . Сейчас даже трудно представить, что ещё в 1880 году он выглядел вот таким образом:



Работы по сооружению сегодняшнего узорчатого фасада начались только в самом конце 19 века и то лишь благодаря надвигающейся международной выставке. Но и после этого собор ещё не приобрёл современный вид:



И только в 1913 году после возведения 70-метрового шпиля барселонский собор наконец-то стал таким, каким мы видим его сегодня:







Однако, если обойти собор со всех сторон, можно увидеть архитектурные элементы, относящиеся к более древним временам. Например, на следующей фотографии видны сразу две интересные детали:



Во-первых, это полукруглые арки (возможно, бывшие окошками), сохранившиеся ещё от старого романского собора. А между ними заметны остатки мостика, соединявшего собор с Королевским дворцом - дабы монаршие особы могли посещать службы, не выходя на улицу.


Старейший портал собора, датируемый 1298 годом и названный в честь Св. Иво (San Ivo) - покровителя адвокатов, чья коллегия долгие годы располагалась напротив этого портала. На башне над порталом установлен трёхтонный колокол "Святая Эулалия".



Портал San Ivo украшен любопытными барельефами:









Ворота Puerta de la Piedad ведут в клуатр собора. На тимпане их фронтона изображена Пьета - знаменитая сцена оплакивания Богоматерью мёртвого Иисуса, лежащего у неё на коленях:





На самом деле мы видим только копию, а подлинник Пьеты хранится в музее Кафедрального собора. Местные легенды рассказывают, что однажды, возвращаясь вечером со службы, священник увидел, как некие воры пытаются снять Пьету, бывшую в оригинале деревянной. Его появление спугнуло воров, но после этого городские власти решили от греха подальше заменить "родное" изображение на копию.

Ещё одним порталом в клуатр собора являются ворота капеллы Св. Лючии. Эта небольшая часовня Епископского дворца была построена за 30 лет до начала работ по сооружению самого собора. Позже, при возведении клуатра, эти сооружения были объединены в одно.



На одном из углов капеллы заметна особо не примечательная на беглый взгляд вертикальная линия, отдалённо напоминающая вырезанную в камне полуколонну. Это так называемая кана - барселонская мера длины, равная примерно 2418 миллиметрам (то есть примерно двум с половиной метрам). Раньше она, как линейка, была разделена на более мелкие мерные единицы, но эти отметины со временем стёрлись. В средние века недалеко отсюда был рынок, и городской Совет Ста повелел установить такой эталон, нечто вроде "контрольных весов", чтобы уменьшить число споров между продавцами и покупателями .






По-настоящему интересных сооружений в Готическом квартале не так много, поэтому его главными сокровищами являются как раз подобные детали. К примеру, вот какие интересные барельефы можно увидеть на стене Дома каноника недалеко от готического мостика:









Или рельеф с изображением орудий Страстей Христовых над порталом бывшей богадельни (Pia Almoina), а ныне - Епархиального музея Барселоны:





А вот это – честно сказать, уже не помню откуда:





Ну и, конечно же, горгульи. Даже трудно представить, сколько их здесь можно увидеть, если только на одном соборе их насчитывается около 250 ! А их разнообразию наверняка позавидует даже знаменитая галерея химер на соборе Парижской Богоматери: ну где ещё можно увидеть, к примеру, горгулью-кузнечика или горгулью-слона ?























Одна из самых знаменитых деталей Готического квартала - почтовый ящик, на стене бывшего Дома Архидиакона (Casa de l'Ardiaca), изготовленный в 1902 году архитектором-модернистом Доменек-и-Монтанером. Идея изображения на нём ласточек и черепахи иногда трактуется как что-то вроде "почта должна работать так же быстро, как летают ласточки, но работает так медленно, как ползает черепаха". Общий смысл действительно примерно таков, однако сие "послание в камне" было обращено не к почтовикам, а к юристам. Дело в том, что с конца 19 века в этом здании заседала Коллегия адвокатов, которая и заказала известному архитектору дизайн ящика. Когда заказ был выполнен, удивлённый председатель коллегии спросил Доменек-и-Монтанера, что означает столь странная символика. На что архитектор ответил, что изобразил символ системы правосудия, идеалы, чистота и честность которой должны быть столь же высокими, как полёт ласточек, но земные и бюрократические препоны, выраженные вьющимся плющем, превращают её в ползущую по земле черепаху . Председатель был не слишком удовлетворён ответом, но проект в итоге был принят.





Зайдя в открытые ворота слева от ящика, мы попадаем в небольшой двухэтажный внутренний дворик в форме клуатра - очень красивый, уютный и антуражный :









Растущая здесь пальма отсчитывает свой возраст с 1871 года. Барселонская легенда гласит, что она росла очень быстро, чтобы побыстрее увидеть свою "половинку" - другую пальму, растущую в клуатре собора через улицу . А в праздник Тела Христова фонтан украшается национальной каталонской забавой - танцующим в его струе яйцом.



Оказалось очень интересным подняться на второй этаж патио. Во-первых, чтобы посмотреть с высоты, пусть и небольшой, на улицы старого города. А во-вторых, здесь обнаружилась просто кладезь изумительных настенных и наколонных барельефов :

[SiempreSola]

мы попадаем в небольшой двухэтажный внутренний дворик в форме клуатра

А это как? Учитывая, что клуатр - это крытая галерея вокруг дворика, такое выражение как-то не укладывается в голове

[savl1]

<<<<<<<<<< ---------------------------------------- >>>>>>>>>>

Одним из узнаваемых "брэндов" Готического квартала Барселоны является Пласа дель Рей (Plaça del Rei, Площадь короля), "окружённая высокими и мрачными средневековым зданиями из черного камня" (Г. Мортон). Площадь действительно очень своеобразная - тёмная, полностью каменная, без единого деревца. Она имеет форму буквы "П", в центре которой зияют арки бывшего Королевского дворца.





Королевский дворец - самое старое строение в этом ансамбле, построенное ещё в 12 веке. Чуть позже, в самом начале 14 столетия, к нему была пристроена капелла Св. Агаты с высокой башней, заметной из многих мест исторического центра.





Прочие сооружения появились здесь уже позже: в середине 16 века слева от Королевского дворца возвели Дворец наместника (Palacio del Lloctinent) - каталонскую резиденцию короля Испании. Позже в течение многих лет здесь располагался Архив арагонской Короны. В это же время было построено ещё одно любопытное здание - пятиэтажная вышка, "готический небоскрёб", прозванная мирадором короля Мартина, подразумевая Мартина I Гуманного, умершего почти полтора столетия до этого. Некоторые историки объясняют этот факт тем, что во времена вышеозначенного короля на этом месте стояла другая башня, размером уступавшая нынешней.

Любопытно, что ещё 15 лет назад на мирадор можно было подняться просто так - без всяких билетов и, видимо, без лимитированных часов работы. Мы вышли сюда совершенно случайно (уровень подготовки к тем поездкам несколько отличался от сегодняшних ), ближе к вечеру, когда площадь была абсолютно пустой, за исключением музыканта, игравшего больше для вдохновения, чем для публики. Естественно, мы понятия не имели, что это за здание, но зашли в него, поднялись на один этаж, потом на другой... Помню (и где-то даже сохранились ещё бумажные фото), что с его высоты открывался прекрасный вид на крышу и колокольню собора . Сегодня мирадор является (как и Зал Тинеля и капелла Св. Агаты) составной частью Музея истории города.

Музей интересен ещё и тем, что внутри него можно увидеть улицы римского города, обнаруженные под Пласа дель Рей. Пишут, что кнопки в лифте музея пронумерованы не цифрами, а историческими периодами, например, можно спуститься на этаж "200 d.C.". Внутрь музея ведут несколько входов, один из них - из старого дворика, напоминающего патио особняков улицы Монкада:





С противоположной от мирадора короля Мартина стороны площадь замыкает дворец Casa Padellás начала 16 века. Его появление здесь является ещё одним примером успешного переноса старого здания. Ранее дворец находился в другом месте, но при реконструкции улицы Лайетана в 1931 году здание было демонтировано и "камень к камню", как обязательно подчёркивают информативные источники, перенесено на новое место - на Площадь короля. Кстати, Casa Padellás является ещё одним местом сосредоточения прекрасных настенных барельефов:







В 20 веке Пласа дель Рей подверглась ещё одному изменению, но оно как раз вернуло площадь к оригинальному средневековому обличию. Там, где сейчас находится Парк Цитадель, располагался монастырь Св. Клары. В 1714 году, когда развернулось строительство печальной (для каталонцев) памяти крепости Филиппа V, монастырь снесли, а монашеской общине разрешили обосноваться в Королевском дворце на Пласа дель Рей. В связи с этим дворец был несколько переустроен (естественно, отнюдь не в готическом стиле) под новые нужды, и площадь выглядела вот так:





Как видно, в те времена само пространство площади выглядело уютнее: здесь росли деревья, располагался декоративный фонтан, а сбоку стояла одна из римских колонн храма Августа, позже перенесённая и установленная вместе с ещё несколькими в Экскурсионном центре Каталонии близ собора.

Монахи пребывали здесь вплоть до гражданской войны 20 века, после чего городские власти выкупили у общины это место (называется сумма в 900 000 песет) и демонтировали пристройки 18 века, вернув площади аутентичный вид.


Во Дворце наместника (напомню, здании Архива арагонской Короны) можно посетить красивое двухэтажное патио в жёлтых тонах. Его аркады увиты виноградной лозой, но в марте она ещё не зазеленела.








<<<<<<<<<< ---------------------------------------- >>>>>>>>>>

В Барселоне есть две площади с примерно одинаковым названием. В отличие от средневековой Площади короля Королевская площадь (Plaça Reial) была построена уже в середине 19 века в стиле неоклассицизма. До поездки она представлялась мне довольно красивой, и я даже собирался включить её в обзор лучших площадей Испании, но площадь как-то "не пошла" ... Возможно, одной из причин этого было то, что воскресным утром, когда мы пришли сюда, здесь раскинулся блошиный рынок, а мы не любим ни подобные мероприятия, ни ассортимент предлагаемых на них товаров. В общем, Королевская площадь в это время была самым настоящим базаром в худшем смысле этого слова и впечатления не произвела никакого . И даже пальмы и фонари Гауди (кстати, они мне понравились ) не спасли положения.









Мы честно сделали ещё одну попытку "проникнуться ею" и пришли сюда в один из вечеров, но разочаровались ещё больше. И главным разочарованием стало то, что здешняя подсветка была... как бы это помягче сказать... ну совсем никакой . Так что желания попытаться сделать хоть какие-то фото не возникло вовсе.


<<<<<<<<<< ---------------------------------------- >>>>>>>>>>

Ещё одним примечательным зданием Готического квартала является бывший Дом каноников (Casa de los canónigos), являющийся с первой половины 20 века официальной резиденцией Председателя правительства Каталонии (Женералитата). Несмотря на то, что дом был построен ещё в 14 веке, его эффектный фасад и многие детали в основном тоже являются готикой с приставкой "нео". Что не делает их менее красивыми :

[lidaOV]

будь такая "бутафория" в пределах повседневной доступности - я бы наверняка ходил сюда очень часто

Мне тоже деревня испанская понравилась, хотя шла я туда с предвзятым мнением. Люблю такие моменты. когда ничего не ждешь от места, которое намереваешься посетить, а в результате выходишь довольным. Такое диво, сказка, неожиданно случившаяся в жизни.

[savl1]

будь такая "бутафория" в пределах повседневной доступности - я бы наверняка ходил сюда очень часто

Мне тоже деревня испанская понравилась, хотя шла я туда с предвзятым мнением. Люблю такие моменты. когда ничего не ждешь от места, которое намереваешься посетить, а в результате выходишь довольным. Такое диво, сказка, неожиданно случившаяся в жизни.

Ещё и потому, что, в отличие от "деревни" в Пальме, в барселонской нет топовых достопримечательностей, поэтому они и не отвлекают от общей картины .
Это как смотреть футбол, когда нет эмоциональной привязанности к той или иной команде - тогда можно расслабиться и наслаждаться игрой как таковой

И ещё добавлю, что сюда, на мой взгляд, лучше всего приходить под вечер и не спешить. Тогда можно "убить" сразу двух "зайцев": посмотреть её при свете и в подсветке. Помню, что в Париже мы дважды катались по Сене - днём и в сумерках: и при одном и том же маршруте это были 2 совершенно разные прогулки. И "деревня" тоже получается совершенно разной. А режим работы это позволяет в любое время года: в некоторые дни она открыта до 3-4 ночи (или уже утра).

[Нинок]

Люблю такие моменты. когда ничего не ждешь от места, которое намереваешься посетить, а в результате выходишь довольным.

Хорошо сказано! Такие вот нежданные открытия, как правило, оказываются самыми запоминающимися из всей насыщенной поездки . Мне иногда очень хочется найти спутника, такого же "маньячного" по достопримечательностям, как я. Чтобы он водил меня за ручку по самым колоритным местам, а я смотрела и восхищалась... Но увы, организацией поездок занимаюсь сама и сюрпризов почти не случается, все как будто уже когда-то видела... Не понимаю, как уважаемому автору удается так детально прорабатывать свои поездки, находить столько информации и в то же время не испытывать некоего разочарования из-за отсутствия ощущения открытия.

[savl1]

Не понимаю, как уважаемому автору удается так детально прорабатывать свои поездки, находить столько информации и в то же время не испытывать некоего разочарования из-за отсутствия ощущения открытия.

На самом деле противоречие только кажущееся . Именно из-за детальной проработки я отбираю те места, которые меня привлекают и, соответственно, вероятность разочарования в которых минимальна. Хотя это не значит, что её не бывает вовсе, теория и практика всегда хоть немного, но различаются . В истории моих путешествий самые яркие примеры тому - Гранада и Верона, из последней поездки - Монтсеррат. Но это неизбежно

Ну а открытия - они проистекают из того же "корня", только, так сказать, с "другой стороны". Опять-таки из недавнего - Жирона. Я, конечно, представлял себе, что это такое, много раз прошёлся по ней "жёлтым человечком" в поиске наиболее интересных уголков, да и был я уже в ней, хоть и давно. Но попал сюда - и оказался в сказке. И никакие туристы (их, кстати, было немного) не смогли разрушить этого ощущения.

Так что подготовка подготовкой (это действительно огромный залог к успеху путешествия, особенно для людей моего склада), но реальное восприятие - это в какой-то степени всегда лотерея. И, кстати, понимать это - ещё один шаг к уменьшению разочарований