Сдается мне, что Прибалтика - не самое популярное направление у российского туриста. Но только не для нашей семьи. Мы Прибалтику любим и часто ее навещаем, а все потому, что родители жены когда-то построили неподалеку от Нарвы дачку, которую очень удобно использовать в качестве стартовой позиции. И как-то незаметно сложилась в нашей семье традиция - в первый день майских праздников выезжать к родителям на шашлыки, а на следующий день, с утра пораньше, когда туристические толпы минимальны, двигать в сторону ивангородско-нарвской границы, проходить ее за полчаса, и дальше... А дальше возможны варианты: можно ехать в Таллин за рулькой с сухариками, можно гулять по эстонским болотам, можно докатиться до Риги, а при желании и наличии времени, можно и Европу штурмовать. До последнего, правда, пока не дошло, а вот первые три варианта нами опробованы были, и о них-то я и хочу рассказать.
В данный отчет войдут сразу несколько поездок, но излагать материал я буду не по временному принципу, а по географическому.
Ездили в этот раз с сыном подросткового возраста, поэтому основной задачей был не осмотр Риги и ее достопримечательностей, а максимальное удовлетворение интересов всех участников поездки: то есть немного познавательного для жены, немного развлекательного для сына, и что-нибудь вкусненькое для меня.
Осилить за раз переезд до Риги нелегко, поэтому разбавили его заездом в Тарту. Там находится одно очень интересное место - научный центр AHHAA. Адрес: Sadama tn 1, Tartu http://www.ahhaa.ee/ru/
АХХАА должна быть интересна не только детям, но и взрослым - это некий аналог финской Эврики, где посетителей весьма занимательным образом знакомят с наукой и техникой. Все крутится и вертится, все можно и нужно трогать, тянуть, толкать т.д. Однозначно рекомендую мальчишкам и девчонкам, а также их родителям.
Несколько кадров из АХХИИ ни о чем
Калейдоскоп из сына
и из меня
Кунсткамера
На велосипеде над бездной
К вечеру вселились в отель в Риге. Отель нам понравился не очень, поэтому рекомендовать его не буду. Сели на трамвай и поехали в старый город. Там отметили знакомство пивом с рулькой. Хотели было побродить по ночному городу, но быстро замерзли, и поехали спать.
Второй день планировалось разбить на две составляющие - с утра Сигулда, вечером - Рига. Но прогноз погоды все перевернул - во второй половине дня в Риге обещались дожди, поэтому с нее и начали.
Гуляли, как и положено, в историческом центре. Он в Риге маленький, обходится быстро. Для начала закупились билетами на органный концерт в Домский собор - концерт проходит в 12 часов каждый день, кроме воскресенья. Кстати, заранее покупать билеты не обязательно - собор большой, народу вмещает много, и продажа билетов шла вплоть до начала концерта.
Теперь, что успели посмотреть:
вантовый мост
Латвийская Национальная библиотека
Домский собор
Не знаю, как называется эта площадь (на карте она обозначена как Парк отдыха под открытым небом Елка), но куда бы мы ни шли, мы неизменно выходили на нее, затаривались леденцами и орешками, сын ползал по каменным чудовищам, выставленным на продажу, жена его фотографировала, я снимал на камеру. Не парк, а площадь сурка...
Последний раз редактировалось alex-0568 10 мар 2017, 13:38, всего редактировалось 3 раз(а).
Памятник Роланду на Ратушной площади (это копия, оригинал находится в церкви Св. Петра)
Рядом Дом Черноголовых:
Дом Черноголовых, назвавшийся вначале Новым домом, был поострен в 1334 году. Он неоднократно перестраивался, начиная с 1522 года, когда у входа были установлены каменные изображения, вплоть до 19-го века, когда над входом появились скульптуры львов, а на углу пристройки – изображения Святого Георгия.
Здание, которое слыло лучшим украшением Риги, также как Ратуша, Вторая мировая война превратила в руины. В течение всех послевоенных лет не угасал интерес к Дому Черноголовых - было разработано несколько проектов его восстановления. В 1991 году в церкви Св. Петра открылась памятная выставка, посвященная Дому Черноголовых. В 1992 году начались археологические раскопки на месте здания, а в 1995 году было выпущено большое издание, повествующее о Доме Черноголовых и их сообществе, тогда же началось и строительство. С 1999 года возрождённое здание снова является гордостью Риги. Исполнен наказ, некогда начертанный на воротах Дома: Если меня разрушат, я восстану вновь!
Он же ночью
Ратушная площадь
Веселый экскурсионный автобус
Рядом церковь Св. Петра. За церковью стоит памятник бременским музыкантам - подарок города Бремена
Известный факт, что в Риге снималось много советских фильмов. Роль Европы играла, в основном, улица Яуниела (Jauniela)
Она изображал Бейкер-стрит в Шерлоке Холмсе, и Берн в 17 мгновениях весны. Но вряд ли бы мы нашли искомые места, кабы не русские тургруппы, которые идут по Яуниеле одна за другой.
Итак, чтобы найти Бейкер-стрит, нужно зайти в этот двор
и повернуть направо
Знакомьтесь - та самая дверь
Как человек, бывавший на настоящей Бейкер-стрит, могу заверить - ничего общего.
Если во двор не заходить, а развернуться на 180 градусов, то уткнетесь в дом, из которого падал Плейшнер. То самое окно, где стоял цветок
Большинство тургрупп, почему-то, останавливаются у этого дома
и здесь им рассказывают и о Холмсе, и о Плейшнере. Подозреваю, что экскурсоводы просто ленятся...
Настало время идти на органный концерт в Домский собор. Когда-то мы присутствовали на подобном мероприятии в церкви Нигулисте в Таллине, там давали Альбинони, и мы были впечатлены. Сейчас ожидали нечто подобное. Не получили. Но не расстроились ничуть.
Сигулду называют «Видземской Швейцарией». Ну это они, конечно, Швейцарии не видели. Тем не менее побывать здесь стоит, и вот ради чего.
Во-первых, чтобы посмотреть Сигулдский средневековый замок и Новый дворец
Сигулдский Средневековый замок. Строительство замка в Сигулде начал магистр ордена Меченосцев в 1207 году. Первоначально это была постройка типа Сastellum, то есть крепость с капэллой. Однако после поражения ордена Меченосцев в 1236 году замком завладел Ливонский орден. После перестройки замок приобрел форму постройки типа конвента. С развитием огнестрельного оружия, крепость постепенно теряла своё первоначальное значение. Замок был разрушен во время Северной войны и с тех пор так и не восстановлен. До наших дней сохранился юго-западный корпус с готическими окнами и главной воротной башней.
Новый Сигулдский дворец. Дворец в Сигулде был построен с 1878-1881 год и являлся резиденцией князей Кропоткиных. С 1835-1937 годах замок был перестроен. Авторами интерьера являются известные латышские художники Вилис Васариньш, Никлавс Струнке, Петерис Озолиньш, Карлис Суниньш. После Первой Мировой войны хозяином дворца стало общество Журналистов Латвии. После Второй Мировой войны в замке находился санаторий Министерства здравоохранения СССР. С 2003 года во дворце находится Сигулдская краевая дума.
Со смотровой площадки старого замка хорошо просматриваются Кримулда
Во-вторых, в Сигулде функционирует единственный в странах Балтии воздушный тросовый путь, построенный в 1969 году.
Он представлен одной кабинкой
которая неспешно переплывает через речку Гаую, доезжает до Кримулды, и также неспешно возвращается обратно. Занимает весь путь 20 минут. Мы зачем-то решили прокатиться. Долго-долго стояли в очереди, мерзли на ледяном ветру. Наконец пришло наше время - загрузились в кабинку, доехали до Кримулды. Там вышли, постояли, подумали, да и поехали обратно. Была б погода получше, можно было бы прогуляться пешком. Виды по пути:
В третьих, в Сигулде есть парк приключений «Тарзан» - крупнейший парк приключений под открытым небом в странах Балтии.
В парке можно прокатиться на родельбане, проехать сорокаметровую трассу на высоте 5 метров на «велосипеде Штромберга», пройтись по одной из 9 трасс, размещенных на деревьях, и покататься на гигантских качелях.
Уже собираясь в сторону дома, случайно выехали к пещере Гутманя
Пещера Гутманя начала образовываться 10 000 лет назад от потоков воды после ледникового периода, точащих песчаник в скале. Пещера является старинным местом культа, охраняемым геологическим объектом. Высота – 10 м, ширина – 12 м, глубина – 18,8 м, знаменита также надписями на стенах пещеры, старейшие из которых датируются 1668 и 1677 годами.
Очень вовремя вы вдохновили Сигулдой. Собираемся прокатиться в Ригу на июньские праздники и думали какими окрестностями разбавить столицу. Сигулда очень подойдет!
ElenaSevenard писал(а) 05 июн 2014, 11:05:Очень вовремя вы вдохновили Сигулдой. Собираемся прокатиться в Ригу на июньские праздники и думали какими окрестностями разбавить столицу. Сигулда очень подойдет!
Самое смешное, что Сигулдой я вдохновил не только вас, но и себя - пока писал отчет, незаметно подкралась мысль, что Сигулду мы как-то не досмотрели. И вот результат - сижу в отеле в Сигулде, планирую завтрашний день...
Аааа! А мы час назад из Латвии, и Сигулда была на десерт. Но, чёрт возьми, времени было в обрез, лимитировало время бронирования границы. Но красотищщща! А клумбы с пионами вообще шедевральны!
Итак, вдохновившись своим собственным отчетом, мы совершили второй набег на Сигулду.
Интересы у нашей семьи разнообразные: жене нужны замки, сыну - развлечения, а я вообще за любой кипеш, только б не на работу. Пропустим женщину вперед, начнем с замков.
КРИМУЛДА
Карта (если щелкнуть на красной точке, появится подпись с GPS-координатами. Если щелкнуть на прямоугольнике в правом верхнем угле, карта откроется на ведь экран)
В Турайде в первую очередь следует прогуляться до одноименного замка (Turaidas pils).
Турайдский замок был построен по велению Рижского епископа в 1214 году. По окончанию строительства замок получил название Friedland, что переводится с немецкого, как Мирная земля. Но немецкое название средневековой крепости не прижилось на ливской земле, зато до наших дней сохранилось название Турайда, что с языка древних ливов можно перевести как Божественный сад. Замок сохранял свое стратегическое значение, как мощный оборонительный узел, на протяжении многих последующих веков. Однако, после пожара в 1776 году, замок был почти полностью уничтожен. В начале 19 века во дворе средневековой крепости было построено сельское поместье: возведены жилые дома, конюшни, амбары и другие крестьянские хозяйственные постройки. Более 50 лет тут ведутся реставрационные работы и научные исследования. На сегодня восстановлена часть стен, северная и южная башни, а также башня со смотровой площадкой расположенной на высоте 26 метров.
Как и все нормальные люди, информацию о достопримечательностях я обычно собираю после их посещения, а не до, поэтому мои представления о Турайдском замке несколько разошлись с действительностью, что привело к легкому разочарованию. Однако, несмотря на то, что смотреть там почти нечего, место это чрезвычайно посещаемо. При нас по замку успело пройти три группы: латвийская, китайская (куда ж без них) и французская (что интересно, ни одной русской).
Главная аттракция, это, естественно, подъем на башню, с которой можно полюбоваться бескрайними лесами
кусочком Гауи
и развалинами замка
При наличии хорошего телевика можно "дотянуться" до Сигулдского замка (наш 70-300 не справился)
В западном корпусе замка расположена небольшая экспозиция, достаточно традиционная и тщательно охраняемая
Церковь Турайды. Считается одной из древнейших деревянных церквей Латвии.
Рядом с церковью находится древнее кладбище, где захоронены местные жители. В течении времени могильник почти бесследно исчез, только под вековой липой сохранилось памятное место Турайдской девушки Майи Грейф. Ее жизнеописание стало красивой легендой о Турайдской Розе. В основу этого предания легли опубликованные в 1848 году Магнусом фон Вольффельдом судебные протоколы и свидетельства об убийстве Майи Грейф у пещеры Гутмана 6 августа 1620 года.
Легенда о Турайдской Розе
Весной 1601 года шведские войска захватили Турайдский замок. После битвы местный писарь Грейф нашел среди убитых маленькую девочку. Он обязался воспитать сиротку и назвал ее Майей.
Прошли годы, Майя стала столь красивой девушкой, что народ прозвал ее Турайдской Розой. В Сигулдском замке жил жених Майи – садовник Виктор Хейл. Вечерами они встречались у пещеры Гутманя. К Майе сватался также Адам Якубовский, который был военным наемником в Турайдском замке. Майя отвергла его предложение, поэтому Якубовский решил силой завладеть девушкой. Он, якобы от Виктора, написал письмо с приглашением срочно явиться на свидание в пещеру Гутманя. Придя на место встречи, Майя поняла, что ее обманули. Она выбрала смерть во имя любви. У нее с собой был красный платок. Майя сказала Якубовскому, что платок защищает от ударов меча и велела проверить волшебную силу платка. Якубовский поднял меч и и после удара Майя упала без жизни на землю.
Убитую Майю нашел Виктор и отчаявшись помчался за помощью в Турайду. Когда к пещере пришли люди, они нашли там топорик садовника. Виктора обвинили в смерти Майи и судили. Ход событий изменил Скудритис – соратник Якубовского, который явился на суд и рассказал правду. Виктора оправдали, а Майю похоронили на окраине Турайдского кладбища, где Виктор посадил у могилы Майи липу.
Турайдский замок был не только крепостью, но и хозяйственным центром. Помещения турайдской усадьбы сохранились до сих пор, в них расположены соответствующие экспозиции.
Дом управляющего усадьбой
Помимо этого есть каретник, кузница, баня, рыбный погреб, псарня и т.д.
Рядом с замком находится музей «Гора дайн». Гора дайн − это сад скульптур, посвященных латышскому фольклору. Он был создан в честь самого значительного сборника народных песен Кришьяниса Барона. Что означает каждая из скульптур, можно посмотреть, сходив по ссылке.
«Не спи, солнышко, в яблочном саду»
«Отец песни»
Он же с тыла
«Камень усопших»
"Дырка в дубе"
«Три молодые сестры»
К этой скульптуре пояснений нет. Вероятно, потому, что и так все понятно
alex-0568 писал(а) 17 июн 2014, 15:50:При нас по замку успело пройти три группы: латвийская, китайская (куда ж без них) и французская (что интересно, ни одной русской).
А мы как раз на русскую попали и даже немного послушали экскурсовода - забавного мальчика с легким латышским акцентом . А еще понравились клумбы с роскошными пионами. В общем, спасибо Вам, автор!
alex-0568 писал(а) 17 июн 2014, 15:50:При нас по замку успело пройти три группы: латвийская, китайская (куда ж без них) и французская (что интересно, ни одной русской).
А мы как раз на русскую попали и даже немного послушали экскурсовода - забавного мальчика с легким латышским акцентом . А еще понравились клумбы с роскошными пионами. В общем, спасибо Вам, автор!
Спасибо и Вам за поддержку. Продолжение следует...
Теперь о приятном. Выше я уже писал про парк "Тарзан". Позволю себе повториться. Ссылка: Piedzīvojumu park Tarzāns
Карта:
На входе кормят жареной картошкой. Готовят ее следующим образом: надевают картошину на деревянный шампур, прокручивают через специальную машинку, нарезающую картофель спиралью, и бросают в кипящее масло. Есть надо быстро - когда она остывает, становится невкусной.
Аттракцион № 1: родельбан. Аттракцион действует по принципу американских горок, скорость – до 40 км/ч, но ее можно ограничить с помощью тормозного рычага. Протяженность трассы – 400 м. Можно ехать вдвоем с ребенком, это безопасно, так как каждый будет пристегнут отдельным ремнем безопасности.
Сын на тормоза не жал совсем - летел на всех парах.
Родель оставляешь внизу, наверх поднимаешься на подъемнике. Стоимость подъемника уже включена в цену билета.
Стоимость: для детей до 17 лет - 1,5 евро, взрослым - 3 евро.
Аттракцион № 2: парк препятствий "Тарзан". Парк состоит из 6 трасс и более чем 100 различных препятствий, размещенных на деревьях, высота – до 20 метров над землей.
Трасса, отмеченная голубым, самая примитивная, и рассчитана на детей от 3 до 7 лет.
Мы сразу начали с зеленой. На входе наблюдается очередь
Первое препятствие веселое - поездка на лошадке
Дальше препятствия уже посерьезней
Сын сдулся после третьей трассы. Я прошел четыре. Пятая трасса - силовая, на нее стоит идти людям с хорошей физической подготовкой.
Желтым цветом отмечена тирольская трасса - 20 длинных спусков по тросу. До нее пока не дошли, оставили на следующий раз.
Стоимость: 17 евро для взрослого, 9,5 для детей до 17 лет, за 3 часа.
Музей барона Мюнхгаузена (Minhauzena Pasaule) лежал у нас на пути, поэтому грех было не заехать.
Цену, время работы, и прочую полезную информацию можно посмотреть здесь.
Исторические данные свидетельствуют, что Иероним Карл Фридрих фон Мюнхгаузен был немцем и родился в городе Боденвердене в семье барона Георга Отто фон Мюнхгаузена в 1720 году и был четвертым ребенком. Уже в 12 лет он стал пажом при дворе принца Ульриха, а когда через пару лет тот переехал в Россию, чтобы командовать кирасирским полком, вместе с ним туда отправился и еще никому неизвестный юный барон фон Мюнхгаузен.
Барон Мюнхгаузен является типичным представителем помещичьего сословия 18 века, для которого основным занятием и образом жизни были война и охота. Не вызывает сомнений, что в 1739 году он участвовал в русско-турецкой войне и через несколько лет – в русско-шведской войне. В течение некоторого времени Мюнхгаузен также служил и жил в Риге. В церковной книге церкви Пернигеле в Лиепупской волости сохранилась уникальная запись — 2 января 1744 года кирасирский лейтенант Иеорним Карл Фридрих фон Мюнхгаузен обвенчался с дочерью судьи барона фон Дунтена Якобиной. В браке они прожили 46 лет. Хотя большую часть своей жизни Мюнхгаузен и Якобина провели в Борденвердере, самые лучшие и незабываемые мгновения их жизни были связаны именно с Дунте. Иероним Карл Фридрих фон Мюнхгаузен умер в 1797-м году, но его безграничная фантазия и загадочная личность дали повод писателям и драматургам украсить его имя легендами.
32 мая 2005 года барон Мюнхгаузена вернулся в усадьбу Дунтес – в музей, в страну своей мечты Улубеле.
На улице, между тем, повеселее. Здесь есть две детские площадки. Одна в виде корабля. Вход 2 евро, но деньги берут только с ребенка. Взрослые сидят на лавочках бесплатно.
Плюс к этому есть две тропы. Одна (тропа № 2) протяженностью 5,3 км проходит через заболоченные Видземские леса и доходит до пляжа, где в хорошую погоду можно купаться и загорать (14 июня такого желания у нас не возникло).
Вторая, тропа № 1, покороче (около 2 км). Проход по ней стоит 2,5/2 евро. Билеты на всем пути никто так и не проверил (из этого вовсе не следует, что я призываю вас ходить по ней бесплатно).
Идти по первой, длинной, тропе мы поленились. Прогулялись только по второй, короткой. Тропа представляет собой деревянный настил, проходящий зигзагами по полю. Время от времени встречаются скамейки. Потом тропа проходит под шоссе, и попетляв еще немного, выходит к пивной кружке Мюнхгаузена.
Последний раз редактировалось alex-0568 19 июн 2014, 23:01, всего редактировалось 2 раз(а).
Теперь переходим к главному - к Эстонии. Рассказ мой, боюсь, будет долгим. Много чего в Эстонии мы увидели, и еще больше не успели, оставив на будущее. Надеюсь, оно будет. Тем более что мы собираемся делать себе эстонскую визу.
СААРЕМАА
Начну с самой отдаленной точки, которую мы посетили - острова Сааремаа. Са́аремаа (эст. Saaremaa, швед. Ösel, прежнее немецкое название Э́зель) — это самый большой остров Эстонии и Моонзундского архипелага. Площадь его 2673 км². Добраться до острова можно только паромом Virtsu - Kuivastu. Билеты мы покупали заранее, на сайте. Стоимость зависит от дня недели. Вечер пятницы (на остров) и воскресенья (обратно) обойдется в 1,5 раза дороже. Мы ехали по обычному тарифу (машина 7.40, взрослый 2.60, сыну, не разобравшись, купили полный билет вместо детского за 1.30; итого 15.20 в одну сторону). Билет распечатали на принтере. На въезде на причал стоят автоматы, к которым прикладываешь билет штрих-кодом. Автомат задумчив, на двадцать секунд зависает, потом поднимает шлагбаум. На экране высвечивают номер полосы, в которую нужно встать. Ходят паромы достаточно часто, плыть всего 25 минут. За это время можно успеть пообедать в вполне приличной столовой. Кстати, заранее бронировать паром не обязательно, можно покупать билеты на месте, не привязываясь к конкретному времени (за исключением выходных, когда возможны аншлаги).
Приплывает паром на остров Муху, от которого на Сааремаа ведет дорога через дамбу. Первоначально мы планировали на острове ночевать, и даже забронировали там отель, но потом передумали. Наверно, правильно. Одного дня вполне хватило. Теперь, что видели.
Церковь св. Мартина в Вальяла (Valjala). Церковь в Вальяла является старейшей каменной церковью в Эстонии. Ее строительство было начато в 1227 году. В церкви сохранился крестильный камень 13 века в романском стиле, который считается одним из уникальнейших в Прибалтике объектов мастерства по резке камня.
В поисках точки съемки обежали церковь по кругу, а там на улице печка стоит. Зачем, спрашивается?
Последний раз редактировалось alex-0568 21 июн 2014, 10:40, всего редактировалось 1 раз.
Есть на свете такие достопримечательности, которые, хоть и достопримечательности, но при этом ни черта не достопримечательности. Кратер в Каали (Kaali jarv) из их числа. Звучит красиво:
Приблизительное время падения метеоритов в Каали - 7500-7600 лет назад. Падение метеоритов на уже заселенном Сааремаа вызвало разрушения, сравнимые со взрывом небольшой атомной бомбы. На высоте 5-10 км метеорит рассыпался и падал на земную поверхность осколками, крупнейший из которых образовал кратер диаметром 110 м и глубиной 22 м и восемь меньших кратеров. Среди гигантских кратеров планеты кратер Каали находится на восьмом месте по величине. Поле метеоритных кратеров Каали на Сааремаа - редчайший для Эстонии памятник природы, в то же время оно является самым эффектным полем кратеров в Евразии.
Сын, когда услышал, что мы к кратеру едем - воодушевился. Думал, там будет ого-го какая воронка, а, увидев обычное озеро, расстроился.
Для любителей статистики:
Хорошо, хоть денег не берут - а то б было совсем обидно. Вопрос с эстонскими метеоритами на этом я для себя закрыл.
Рядом маковое поле. Эстонцы, похоже, с маками не борются
Были некоторые сомнения - стоит ли делать крюк ради мельниц. Представлялось, что они просто стоят в чистом поле - приехал, сфотографировал, уехал. К счастью, все оказалось иначе. На самом деле, там целый комплекс. Вход платный (для нас это была первая достопримечательность в Эстонии, за которую мы платили. Все остальные раздавали за так). Мельниц - пять, по двум можно полазать. А одну из мельниц еще и можно покрутить - в прямом смысле этого слова. Она устроена таким образом, что, взявшись за рычаг, ее можно вращать вокруг оси, вероятно, чтобы ловить ветер.
Внутренности мельницы
Мельник Кончита
и его жена Йо-Йо
За оградой пасся козел. На нас никак не реагировал. Жевал себе траву и жевал. Впрочем, что с козла взять...
Помимо мельниц, выставлены тракторы - все ржавые как на подбор. По тракторам разрешают лазать. Дети этим активно пользуются. Тракторов много. Поэтому времени детям нужно выделить тоже немало.
Рядом в здании есть еще несколько залов, посвященных орудиям труда. Что характерно, у всех у них есть ручки, которые можно крутить. Заход туда с сыном для нас был большой ошибкой. Там, кстати, у меня родилась неплохая бизнес-идея (отдаю даром): собрать где-нибудь сотню другую таких агрегатов, с крутящимися ручками, приделать к ним динамо-машину, и запустить школьников. За день небольшой городок энергией они точно обеспечат...
Клиф Панга, в отличие от мельниц, не вдохновил совсем. Представляет он собой обычный обрыв (21 метр высотой), фотографировать который сверху совершенно бесполезно. Поэтому сделали там ровно одну фотографию
Можно ли где-то спуститься вниз, я не знаю - дул такой безумный ветер, что хотелось только одного - убраться оттуда поскорей. Что мы успешно и сделали.
Ку́рессааре - до 1917 года А́ренсбург, в 1952—1988 годах Ки́нгисепп (эст. Kingissepa) — город в Эстонии, на острове Сааремаа, крупнейший населенный пункт и административный центр уезда Сааремаа.
Главной достопримечательностью Курессааре является епископский замок. Его-то мы и осматривали. На остальное элементарно не хватило времени - надо было спешить на паром.
Самым впечатляющим видом замка, естественно, является вот этот, широко гуляющий по интернету
Вид с земли не настолько красив, но прогулка по замку все равно занятие приятное.
На подъезде к Курессааре заметили интересное сооружение. Историю его я не знаю, но наверняка стоит оно давно
Замок окружен рвом, попасть в него можно по одному из многочисленных мостов.
Внутри замка размещены, в основном, экспозиции. Например, музей местной флоры и фауны
Что-то про советские времена
Есть еще интересное место под названием "Львиная яма". Мы поначалу, не разобравшись, решили, что нам предстоит подъем на башню. Мы это дело любим, поэтому радостно ринулись в бой. Поднялись на один пролет, и на этом лестница фактически кончилась, потому что второй пролет уже не освещался. Ну ладно. Включили фонарик на мобильнике, пошли дальше (сын у нас такие развлекухи обожает - куда-нибудь в темноте лезть), и уткнулись в закрытую дверь. Оказывается, никакой башни нет. Зато есть яма. Львиная. Вот легенда о ней (привожу дословно, так, как на табличке было написано):
Легенда о Львиной яме Отсюда ведёт лестница в башню Длинный Герман, которую в народе называют Тюремной башней. В башню можно попасть через изоляционную шахту глубиной 10 метров, которая предназначалась для защиты. Её называют и Львиной ямой. С моста можно видеть данскеры или туалеты и шахта служила также как колодец для сбросов. Сааре-Ляэнеский епископ обычно посещал Сааремааские владения весной и осенью. В его обязанностях на важном месте были судебные разбирательства. По легенде высочайший суд заседал в рядом находившемся дормитории или в так называемом зале суда. Смертные приговоры приводили в исполнение тут же и в довольно своеобразной форме. В стене зала суда открывалась дверь шахты, на дне которой держали голодных львов. Приговорённого к смерти сбрасывали прямо из зала суда на съедение львам. Львы приводили приговор сразу же в исполнение, моментально разрывая на куски бедного приговорённого. Шахту, окружающую башню Длинного Германа ил и Сторожевую башню и сейчас называют Львиной ямой. Так рассказывает легенда. Из истории известно, что действительно в шахте нашёл свой конец епископ Хенрих III, которого убили во время ссоры с членами капитула в замке в 1381 году. Это было первое в истории упоминание о Курессааре, хотя ещё не было упомянуто о замке. Неизвестно, как часто использовали Сторожевую башню в качестве тюрьмы. Есть один конкретный случай. В 1582 году датский наместник Юрген Фаренсбах арестовал в связи с торговой ссорой, сначала городского секретаря города Курессааре, затем бургомистра, его жену и потом ратманов. Он заключил их на 11 дней и ночей в подвал башни, где обычно держали «жуликов и воров». Не бойся, если «львы» и сегодня подадут знак со дна шахты!
Из всех посещенных нами водопадов (а три - это уже статистика), Кейла понравился больше всего. Причиной тому не его мощь (высота водопада составляет 6 метров, а ширина – несколько десятков метров)
а окружающая местность. Водопад находится в очень приятном парке. Рядом - гидроэнергетическая станция
и одна из наиболее пышных отреставрированных усадеб, выполненных в неоготическом стиле. К сожалению, работы рядом с усадьбой еще не завершены, поэтому к самой усадьбе было не подобраться.
Также очень понравилось то, что к водопаду можно подойти со всех сторон. Можно посмотреть на него сверху
можно снизу
Наконец, можно перейти через два висячих моста
и подойти к нему с другой стороны
А когда водопад будет обфотографирован со всех сторон, можно просто прогуляться по парку
Последний раз редактировалось alex-0568 23 июн 2014, 00:17, всего редактировалось 1 раз.
Ягала в хит-параде эстонских водопадов занимает второе почетное место. Его тоже можно осматривать с разных сторон, но для этого придется сделать большой круг на машине
В первый раз мы подъехали с непарадной стороны
Посмотрели, что с другой стороны есть спуск, прикинули по карте как ехать, и перебазировались
Что касается технических характеристик Ягалы, то это самый широкий природный водопад в Эстонии. Высота его около 8 метров, ширина – более 50 метров. Говорят, что он очень красив зимой, когда застывшая во время морозов водная масса превращается в сверкающую ледяную стену с большими ледяными сосульками. Между свисающим с края водопада льдом и стеной водопада может образоваться туннельный ход, ограниченный с двух сторон льдом. Но вряд ли мы когда-нибудь приедем в Эстонию зимой, после закрытия дачного сезона .
Также говорят, что нижнее течение реки Ягала от водопада до устья – одно из самых богатых рыбой мест в Эстонии: здесь имеются большие запасы форели и лосося. Это мы тоже вряд ли проверим, потому что рыбная ловля в сферу наших интересов не входит.
По лестнице можно спуститься вниз, к водопаду
Особо близко не подойдешь - тысячи брызг моментально оседают на объективе, приходится уворачиваться
По камням тоже следует прыгать осторожно - сын на радостях промочил ноги, и пришлось нам возвращаться в гостиницу в Таллине, сушить кроссовки.
Валасте плетется в самом конце моего рейтинга - смотреть там совершенно нечего: жалкая струйка воды.
Охотно верю, что иногда он выглядит иначе, но даже в самые лучшие времена увидеть его во всей красе невозможно. Когда-то напротив водопада была смотровая площадка, но со временем она разрушилась, и, вместо того, что отремонтировать, ее просто прикрыли
За отсутствие красивых ракурсов ставлю этому водопаду твердую двойку.
Ведьмин колодец я отнес в раздел "Водопады" потому, что время от времени с ним случается такое вот чудо
Происходит это от того, что он является карстовым источником, находящимся на подземной реке. И во время паводков колодец начинает бурлить. Согласно народному поверью, «ведьмин колодец» начинает закипать, когда тухалаские ведьмы в нем парятся.
Добираться до этой Тухалы далеко и неудобно, последняя часть пути проходит по крайне неприятной гравийной дороге, с которой по дну машины вовсю летят камни, поэтому надо быть твердо уверенным, что вы едете к колодцу в правильное время. Иначе увидите то же, что и мы: самый обычный колодец.
Познавательный и интересный отчет. Надо было еще, когда были в Сигулде, заехать в Цесис. Там тоже очень интересный замок, да и места красивые (http://www.allcastles.ru/latvia/cesis)... Жене бы понравилось )))
Про Цесис в курсе - оставили на следующий раз... Я вычитал, кстати, что там для подъема на башню фонари выдают - так что должно понравиться не только жене, но и сыну
Считается, что замок был построен датчанами в начале XIII века.
Во время сражений в шведско-польской войне ??1602—1605 гг. замок серьезно пострадал, его развалины стали использовать в качестве каменоломни, из которой добывался материал для строительства домов и хозяйственных построек в окрестностях.
После возвращения под шведский контроль на месте развалин было устроено поместье, которое затем сожгли во время Северной войны в 1703 г.
В XIX веке началась мода на руины замков, и холм с развалинами стал пользоваться большой популярностью, как место для проведения пикников или прогулок.
В 1901–1902 годах начались первые работы по восстановлению замка. В 1975 году развернулись масштабные реставрационные работы, замок был законсервирован.
К 1988 году работы по ремонту были завершены.
Сегодня развалины этого замка являются главной туристической достопримечательностью Раквере. Не уверен, что они представляют серьезную ценность для любителей истории и старины, зато детям там раздолье.
На подходе к замку нас встретил символ города – тур под названием «Тарвас». Статую изготовил эстонский скульптор Тауно Кангро, к 700-й годовщине города в 2002 году.
Мы были в замке не в самое удачное время - начало мая, не сезон, поэтому посетителей, кроме нас, практически не было. Да и погода не благоприятствовала - было достаточно холодно и дождливо.
А в теплое время года здесь есть чем заняться:
в шахматы сыграть
отведать винца в подвале
примерить доспехи
Доспехи и оружие лежат в свободном доступе - примерять можно все. (Кстати, внутри этого ведра я чувствовал себя полным идиотом - на подвиги не тянуло совсем).
А здесь слева видно лошадку, установленную в деревянном желобе - садишься на нее, и медленно едешь вниз. Мы сына, естественно, прокатили, но не учли, что все мокрое - и подмочили ребенку репутацию...
Баклуши можно побить (не знаю, как правильно эти мешки назвать)
И даже, говорят, можно выстрелить из пушки (нам не довелось, к сожалению)
В определенное время проводят экскурсию в подземелье - но что там показывают, рассказывать не буду, дабы не спойлерить, скажу только, что нам понравилось.
Монастырь - это, конечно, не замок, но выглядит очень внушительно.
Построен он был в 14-м веке монахами цистерцианского ордена. В результате войн монастырь оказался в развалинах. В 1930-х годах начались реставрационные работы, но ведутся они, видимо, не очень активно.
За вход в монастырь денег с нас не взяли, да и никакого присматривающего персонала мы на развалинах не заметили. Лазать можно, где хочешь, и сколько хочешь. Ну, мы и полезли.
Сначала по одной лестнице, потом по другой, потом на чердак какой-то вылезли
потом опять куда-то лезли, и в итоге оказались наверху башни.
Вид с башни
Внутренности монастыря
Подозреваю, что на фотографиях монастырь выглядит не очень привлекательно, и тем не менее его посещение стало самым ярким воспоминанием за всю поездку для сына. А все потому, что в какой-то момент мы приметили ход, ведущий вниз, и решили проверить, куда он же идет. После первого же поворота лестницы освещение кончилось, пришлось светить себе мобильником. Что там ждет нас внизу, было непонятно, и эта неизвестность слегка щекотала нервы. Главное при этом было не навернуться, ибо света было мало, а ступеньки со временем изветшали. Вышли мы в итоге в какое-то подземелье, тускло освещаемое светом из маленького оконца. И по другой лестнице вернулись наверх. Вроде маленькое совсем приключение, но для сына это стало целым событием, которое он долго еще вспоминал.
Нарвский замок расположен очень удачно - рядом с российско-эстонской границей.
(Как-то забыл я об этом упомянуть, но на переход границы с эстонской стороны надо предварительно записываться. Делается это на сайте. Записываться желательно очень заранее, особенно в общегосударственные праздники.)
Так вот к границе ответственные люди (а мы - люди очень ответственные, правда, не всегда) обычно приезжают заранее. И оставшееся до пересечения кордона время вполне логично посвятить Нарвскому замку.
Точный возраст Нарвской крепости и города Нарва до сих пор вызывает разногласия среди историков.
Считается, что история Нарвского замка начинается в XIII веке, когда датчане завоевали Северную Эстонию и построили деревянную крепость на месте, где река Нарва пересекалась со старой дорогой. Тогда же началась и история эстонского города Нарва.
А в 1492 году на другом берегу реки Нарва русские начали строительство крепости Ивангород.
Так и стоят они до сих пор друг напротив друга - две крепости. И русские туристы со стен Нарвского замка с тоской смотрят на недоступную им пока родину. "Родная, родная, родная земля..."
Внутри крепости можно обнаружить вещи как вполне традиционные
так и неожиданные - например, памятник Ленину
Каждому замку положено иметь легенду. Есть она и у Нарвского замка:
Жил в Нарве ливонский рыцарь Беренгаупт, который был женат и имел малолетнего сына. Во время одного из своих нападений на город русские ворвались в жилище рыцаря и, жаждая добычи, разбрелись по всему дому. Наконец они добрались до комнаты, в которой прятались жена и сын рыцаря. Женщина была молода, красива, и предводитель русских, прельстившись ее красотой, приказал своим воинам взять ее в плен. Когда ее уводили, на русских воинов напал рыцарь Беренгаупт, отбил жену и бесстрашно стал защищать ее. Со всех сторон на него сыпались удары, рыцарь стал ослабевать и, видя, что силы его истощаются, и не желая, чтобы жена его попала в плен к «русским варварам», заколол ее собственным мечом.
В это время дом рыцаря был подожжен, и защитники, и нападавшие выбежали из него. Рыцарь упал в изнеможении на дворе и только успел увидеть, как уводили в плен его сына.
В плену мальчик попал в дом воеводы, где его все полюбили. Он рос с маленькой дочкой воеводы, со временем стал забывать о своем родном доме, рос в православной вере и считал себя русским. Даже мысль, что он — сын немецкого рыцаря и может когда-нибудь встретить отца, никогда не возникала в его голове. А когда он вырос, то стал участвовать в набегах на немцев и отличился своим мужеством.
Дочка воеводы тоже выросла, превратилась в красивую девушку, и молодые люди полюбили друг друга. Воевода с женой не препятствовали их счастью и дали им свое благословение. Казалось бы, молодой человек полностью счастлив, но судьба распорядилась иначе.
Рыцарь Беренгаупт остался жив, излечился от ран, но жизнь не радовала его. Ярость и отчаяние его возросли еще больше, когда он узнал, что сын его жив, отделен от него только рекой, но воспитывается в чужой вере и ненависти к своему народу. И тогда рыцарь решил прорыть через Нарову подземный ход в Ивангород, а затем пробраться по нему тайно, чтобы застать врагов врасплох и всех их перебить.
Решившись на такое дело, рыцарь Беренгаупт воспрял духом. О своем намерении он рассказал только двум самым преданным слугам, а властям заявил, что после гибели жены и потери сына мир ему стал в тягость и он хочет удалиться со своими слугами в «могилу» — глубокое подземелье в рыцарском замке, куда сажали осужденных на голодную смерть преступников.
Власти уступили желанию рыцаря, и Беренгаупт вместе со слугами отправился в подземелье. Каждый день им спускали пищу и питье, кроме того, им спустили колокол, так как было условлено, что звон колокола раздастся только тогда, когда Беренгаупт решит закончить свое уединение.
Прошло много лет. Слуги Беренгаупта умерли, и рыцарь один продолжал рыть подземный ход. Наконец раздался звон колокола, и Беренгаупта подняли из подземелья. Ход был прорыт, но Беренгаупт из некогда цветущего рыцаря превратился в сгорбленного седого старика, полуслепого от долгого пребывания во мраке. Однако он по-прежнему был бодр духом и горел только одной мыслью — отомстить врагу.
Он сообщил о своем деле властям Нарвы, и на рыцарском совете решили воспользоваться прорытым ходом и совершить внезапное нападение на Иван-город. Накануне назначенного дня Беренгаупт отважился пробраться в Иван-город один, где ему удалось отыскать сына. Он рассказал ему о его происхождении и стал уговаривать вернуться на родину. Но сын заявил, что считает себя русским, и отказался последовать за отцом. Раздраженный Беренгаупт ударил сына по щеке и удалился, пылая еще большей жаждой мщения.
На другую ночь отряд вооруженных ливонцев с факелами в руках вошел в подземный ход. Впереди шел Беренгаупт, но не дошли рыцари и до середины реки, как впереди послышались голоса, шум и бряцание оружия. Показались и огни шедших навстречу русских, которые случайно обнаружили подземный ход и решили напасть на Нарву. Впереди русских шел сын Беренгаупта. Отряды сошлись, предводители обнажили мечи, и старый рыцарь упал от удара сына. Но в это время напором воды прорвало слой земли, который отделял ход от реки, и воды Наровы сомкнулись над обоими отрядами… (взято отсюда: http://www.allcastles.ru/club/legends/4229)
В переводе с эстонского название "Пюхтицы" переводится как "святое место". В XV в. местные пастухи на горе несколько раз видели "Светоносную деву". Вскоре у подножья дуба на горе была найдена икона Успения Божией Матери. Местные жители построили на Пюхтицкой горе, которую стали также называть Богородицкой, часовню, где разместили икону. Ежегодно на праздник Успения они приглашали в часовню для служения священника из русской части гор. Нарвы. В начале XIX в. Пюхтицкая гора уже не принадлежала православным, а стала собственностью немецких баронов, и икону перенесли в с. Сыренце, где был православный приход. Исстари же установленный обычай путешествие на Успение к святому месту соблюдался. Владельцы местности, немецкие бароны, стали все враждебнее относиться к православным, опасаясь перехода эстонцев в православную веру. Но их попытка построить большую кирху с тем, чтобы часовня казалась по сравнению с нею убогой, не увенчалась успехом. Наконец, правительственным постановлением вся Пюхтицкая гора была приобретена в собственность православных. В 1891 году несколько сестер Костромской Богоявленско-Анастасьиной женской обители во главе с монахиней Варварой были посланы в Эстонию для основания монастыря. Основанный ими и освященный в 1892 г. Пюхтицкий монастырь стал одним из главных центров распространения православия в Эстонии. Кирха была перестроена в Успенский храм (1910 г.). В обители находилась больница для детей и женщин, амбулаторная община, состоявшая под покровительством Российского общества Красного Креста община сестер милосердия, богадельня, приют для девочек православного вероисповедания, двухклассная школа на 85 человек с общежитиями для мальчиков и девочек. В настоящее время монастырь является единственной православной обителью в Эстонии. Подсобное хозяйство монастыря весьма обширно. Монастырские насельницы придерживаются строгого устава. Период послушания длится до 15 лет. В монастыре в настоящее время насчитывается 122 сестры.
В Прибалтике нам не слишком везло с погодой - было то холодно, то дождливо. В Пюхтице было и холодно, и дождливо одновременно. Бродить, а тем более фотографировать под дождем - занятие не слишком увлекательное, поэтому и фотографий вышло мало, и монастырь на них получился не слишком красивым. Таким вот, примерно
Очень впечатлили клумбы с цветами. Мы как раз попали на пик цветения пионов
Колодец с водичкой (святой, или нет - не знаю). Рядом чашки стоят
Лахемааский национальный парк - это самый старый и самый большой природоохранный комплекс в Эстонии, основанный в 1971 г. для сохранения, ознакомления и изучения характерной для Северной Эстонии природы и культурного наследия. Сегодня национальный парк охватывает 72 500 га, из которых треть образует море.
К посещению парка мы были не особо готовы - у нас была только точка, забитая в навигатор. Что находится в этой точке, мы не знали, так что ехали наугад. И, как выяснилось впоследствии, ехали правильно, потому что попали мы в информационный центр Лахемааского заповедника, в котором нам продали достаточно подробную карту парка. Оказалось, что активностей в заповеднике предостаточно - тут есть и мызы (усадьбы), и часовни, и валуны, и маяки, и даже самая северная точка Эстонии.
Но нас в первую очередь заинтересовало болото Виру.
Эстония - страна небольшая и на природные красоты не очень богатая, вот и придумали эстонцы извлекать пользу из того, что лежит под ногами. Из болот, например. Болото - это территория мрачная, тревожная, для людской жизни непригодная. Но зато очень подходящая для туризма. Всего-то нужно проложить по болоту тропу.
Если вы думаете, что я иронизирую - ничуть. Честно скажу - от прогулки по болоту я получил большое удовольствие. И думаю его повторить. Правда, уже на каком-нибудь другом болоте.
Погода нас опять не радовала - небо безнадежно затянуло серостью, и в любой момент мог начаться дождь. Для получения красивых фотографий такие условия подходят не очень, а вот для прогулок по болоту это именно то, что надо, потому как значительно усиливает драматизм ситуации.
Болото Виру по размерам небольшое, диаметром около километра. Путь к нему начинается в точке, отмеченной на карте. Сначала дорога идет через сосновый лес, потом выводит на широкий деревянный настил, и примерно через километр выходит к смотровой вышке, на которую обязательно нужно залезть. От вышки начинается гать, которая тянется по самому настоящему болоту, петляя среди небольших озер — на одном из них даже устроена купальня. Вода темная, но очень чистая — можно окунуться. От вышки примерно километр до восточного края болота, а дальше нужно либо возвращаться тем же путем, либо идти через лес, обходя болото с севера.
Очень многое в Прибалтике связано с Шерлоком Холмсом. В Риге - Бейкер-стрит, в Таллине - Баскервиль-холл. На болотах же вспоминалась Гримпенская трясина.
Сын, дожив до десяти лет, как выяснилось, про собаку Баскервилей ничего не слышал (разве может какая-то собака тягаться с трансформерами и лего-чимами), так что пришлось его просвещать. Повыли для наглядности - но были не слишком убедительны. Осталось обратиться к советской классике (помните эту ужасную сцену из "А зори здесь тихие"). Эта история впечатлила сильней. Правда, сын долго не мог поверить, что у болота нет дна, и решил провести собственный эксперимент - нашел себе палку, и, рискуя собственной жизнью, втыкал ее в болото. Эксперимент окончился удачно - палка до дна не достала, экспериментатор не пострадал.
Посмотреть на обрыв можно с двух точек - обе они обозначены на карте. Вид со второй точки лучше, но зато в первой точке можно спуститься вниз, и посмотреть на обрыв снизу. Я рекомендую посетить и ту, и другую.
Итак, сначала виды с 1-ой парковки.
Обрыв сверху
Начинаем спускаться к морю
На берегу нас встретила... ужасная вонь. Даже не знаю, с чем это связано. Сын выходить на берег отказался категорически. Возможно, запах идет от водорослей.
Здесь тоже есть традиция складывать пирамидки из камней
Кто-то башмак забыл
Выглянуло солнце, и местность преобразилась
Но запах никуда не делся, поэтому долго на берегу мы не выдержали
Последний раз редактировалось alex-0568 04 июл 2014, 13:25, всего редактировалось 1 раз.
Таллин очень популярен среди русских туристов. Он исхожен ими вдоль и поперек, и так же подробно описан на многочисленных интернет-ресурсах, в том числе и на форуме Винского, поэтому я еще не решил, стоит ли мне вносить лепту в это благородное дело, или же воздержаться. Так что начну с мест, исхоженных и описанных не так подробно - с окрестностей.
Рокка-аль-Маре (итал. Rocca al Mare — «Утес на море»)
Рокка-аль-Маре - это микрорайон в районе Хааберсти, Таллин. Большую его часть занимает Эстонский музей под открытым небом.
Рокка-аль-Маре переводится с итальянского языка как «скала или утес у моря». Это причудливое и непривычное для Эстонии название дал лесной местности бургомистр Таллина, состоятельный купец Артур Жерар де Сукантон, без ума влюбленный в Италию француз. Он построил здесь загородное имение. Оно располагалось неподалеку от высокого скалистого обрыва, нависающего над морем, и зажиточный купец решил, что лучшего названия для своих владений не найти, и, правда – скала у моря.
До нашего времени из построек имения сохранилась лишь «Швейцарская вилла», на данный момент в которой располагается офис этнографического музея. А одну из парковых аллей, которую украшали тёсаные каменные плиты, доставленные из Старого города, Артур Жерар де Сукантон дал римское название – Via Appia, что в переводе на русский язык означает «Аппиева дорога».
Музей под открытым небом Рокка-аль-Маре был основан в 1957 году. Площадь его составляет 79 гектаров. Музей представляет собой комплекс старинных уникальных построек разных времен и областей Эстонии.
Территория музея условно поделена на 4 части. Здесь, сообразно с историко-этнографическим делением Эстонии, можно ознакомиться с жизнью, бытом и культурой крестьян. На территорию музея со всей страны было привезено более 70 строений. Это – десятки громадных крестьянских усадеб со всеми вещами и подсобными помещениями, водяные и ветряные мельницы, рига, кузница, баня, домики для рыболовных сетей, маленькая церквушка из дерева, пожарный сарай и даже кабачок. В кабачке можно отведать простые, но в то же время очень вкусные блюда эстонской национальной кухни. Старейшим экспонатом музея является часовня из поселения Сутлепа, возведенная в 1699 году. В большей мере коллекцию музея составляют постройки XVIII-XX веков. Примечательно то, что внутреннее убранство домов не изменялось, а сохранилось в первозданном виде.
Любой этнографический музей под открытым небом - это рай для фотографа, и ад для его мужа (жены, детей). У нас в семье за фотографирование отвечает жена, я же снимаю все происходящее на видеокамеру. Минут через пятнадцать снимать совершенно одинаковые на мой взгляд дома мне надоело, и я готов был ретироваться, но меня подмаслили (я бы даже сказал - подмайонезили; белые волны вокруг кильки - это как раз майонез), и, пока я переваривал эстонское национальное блюдо, жена носилась в поисках новых ракурсов.
Вот результаты ее трудов:
Последний раз редактировалось alex-0568 04 июл 2014, 18:34, всего редактировалось 1 раз.
В этом сентябре эстонцы выдали нам двухгодовой Шенген, поэтому дело популяризации прибалтийских (и эстонских в том числе) достопримечательностей будет продолжено.
Начнем с музея самолетов.
Эстонский музей авиации
Адрес: Lange küla, Haaslava vald, Tartu maakond (58.2887, 26.65682)
Музей открыт с 25-го апреля до ноября. До октября каждый день 10.00–18.00, в октябре 11.00-16.00.
Общий билет - 7 EUR; студенты в возрасте до 25 лет, солдаты срочной службы, пенсионеры - 5EUR; школьники в возрасте 7-17 лет - 3 EUR
Эстонский музей авиации действует с 2002 года. Музей вырос из частной коллекции. На наружной площадке можно познакомиться со следующими экспонатами: вертолеты Mi-2, Mi-8 и Schweizer 300, учебно-тренировочные самолеты «Wilga»-35, Aero L-29 Delfin, Aero L-39 Albatros и TS-11 "Iskra", истребители MiG-21, JA Viggen 37, MiG-23MLD, Mirage IIIRS, Saab J35 Draken и F-104S Starfighter, истребители-штурмовики Su-22M4 и Saab J32E Lansen, бомбардировщик Su-24, пассажирские самолеты Tu-134A и An-2P, а также сверхлегкий самолет A-20.
Мы приехали в музей в субботу, 30 мая, часам к 11, и наткнулись на закрытые двери. За дверьми виднелась бумажка с телефоном. Наверное, нужно позвонить, - подумали мы. И действительно, на звонок откликнулась вполне сносно говорящая по-русски тетечка, которая минут через пять открыла нам вход. А потом закрыла за нами и удалилась по своим делам. Минут через пятнадцать мы заметили новых посетителей, так же недоуменно стоящих под дверьми, как делали это недавно мы. И опять служительнице пришлось идти откуда-то издалека открывать музей. Больше двери уже не закрывались. Посетителей в общей сложности набралось человек пятнадцать. И это в прекрасный субботний день. Так что, судя по всему, огромной популярностью этот музей не пользуется. Хотя чего тут удивляться - Эстония страна маленькая, и расположен авиационный музей не в самой густонаселенной ее части - недалеко от Тарту.
Теперь буду показывать, что можно увидеть в музее.
Самый большой экспонат музея - Ту-134А3. Он был выпущен в 1978 г. и летал в Литовском УГА как СССР-65091. С распадом СССР новым владельцем самолета стала FlyLAL - Lithuanian Airlines, а с 1997 г. до своего банкротства в 2006 г. - эстонская ELK Airways, в чьей ливрее самолет и выставлен.
R-22 стоит в сторонке и выступает в качестве аттракциона - каждый желающий может залезть в кабину и поуправлять вертолетом.
