Норвегия, май. Две недели солнца.

[Bori-Lili-Land]

Я поражен упорством и смелостью в достижении поставленной, пусть и хотелки, но цели! Молодцы!
А познания в геологии, обычно не доступные обычным смертным, вааще подняли вас на высоту, по крайней мере, Языка Тролля!

[Veil*]

Да, ребята, вам есть, чем гордиться! Классное описание классного похода.

[неофит]

А есть ли какое-то альтернативное платной парковке место, чтобы оставить машину?

Ниже стоянки таких мест нет, там узкий серпантин и остановка запрещена. Возле фуникулера и на дамбе - платные стояки. Возле дамбы, возможно, получится как-то вписаться, но гарантировать не буду и точных координат не подскажу.

И как чувствовал себя Ваш спутник Александр после восхождения (примерно соотношу себя с ним по комплекции и степени подготовки)

Смею надеяться, Александр чувствовал себя хорошо, ибо является инструктором горного туризма и действующим спортсменом с 20 летним опытом. Ходить за день километров по 30-35 для него не редкость. А комплекция - дело наживное. Прогулка на Язык не является для нас спортивным достижением. Маршрут долгий, но не сложный. Возле Языка мы видели людей самого разного пола, возраста и уровня подготовки. Если Вы хотите туда дойти, то, без сомнения, дойдете. Лишь бы с погодой повезло.

А душевые-туалеты около стоянки работают?

Нет, в тот момент домик был в лесах, там явно шли ремонтные работы.

[Trolll]

Возле дамбы, возможно, получится как-то вписаться, но гарантировать не буду и точных координат не подскажу

координаты в нижней части картинки

[неофит]

25.05. Неройфьорд, круиз во Флом, тропа Римстиген.

Конечно, к утру ботинки и не подумали высохнуть, с них по-прежнему капало. Хорошо, что сегодня они нам не нужны, сегодня у нас цивилизованный курортный отдых.

Выехали на 13ю дорогу и двинулись в сторону Гудвангена. Кроме природных красот сегодня нашему вниманию предлагаются красоты рукотворные – туннели и мосты. Подсвеченную круговую развязку в туннеле после Кинсарвика ребята оценили еще вчера и назвали «Каменным цветком».



Далее миновали горнолыжный курорт Восс. Всё-таки летом даже самые красивые лыжные места смотрятся как-то сиротливо. Надо наведаться сюда зимой, говорят, местная целина по качеству не уступаем нашей краснополянской.
В Воссе выехали на трассу Е16 и в 12.50 были уже в Гудвангене. О приближении к нему заранее предупреждают шикарные водопады с правого борта долины.





Сам Гудванген – маленькая деревушка на берегу Неройфьорда, в которой есть пристань и пара сувенирных магазинов. Через мостик - театрально-музейная реконструкция поселения викингов, к сожалению, ещё закрытая. Что поделать, не сезон... Впрочем, не очень то и хотелось.



Неройфьорд – самый узкий и мелкий фьорд Норвегии, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО, и в первую очередь здесь нас интересует именно он. Мы сразу бежим на пристань, чтобы не пропустить кораблик по фьорду, точнее круговой круиз во Флом http://www.fjord1.no/eng/tourist-servic ... gudvangen2
На пристани шумит толпа азиатов с фотоаппаратами. Как обычно, их СЛИШКОМ много. Правда, скоро за ними приходит корабль, загружает их всех и увозит, как сельдей в бочке. Мы остаемся на пристани одни, со смутным сомнением, не надо ли было нам тоже грузиться к китайцам. Хотя их кораблик явно был заказной, у нас же никакого предварительного заказа нет. Расписания или кассы на пристани и в ее окрестностях мы также не обнаружили. Наконец, сувенирном магазинчике узнали, что всё верно, в 13.20 за нами придет другой корабль и билеты можно будет купить прямо на борту.



Скоро наш кораблик, действительно, подошел. Мы гордо прошли на верхнюю палубу и расположились на лучших местах в ожидании других пассажиров. Но кораблик тут же отчалил. В круизе нас было четверо!!!



Девушка, продающая билеты, спросила, откуда мы, и выдала брошюрку с информационным текстом на русском. Мы обрадовались, ибо английский понимали не все и не слишком уверенно. Но это не всё! На протяжении всего круиза (вообще-то подразумевающего экскурсию на английском), специально для нас включали и русскую запись, рассказывающую об истории проплываемых деревенек и водопадов.









Из историй особенно запомнились две. Первая – про туннель, длинной 2,5км и стоимостью три миллиона долларов, построенный для удобства и безопасности 20 (прописью - двадцати!!!) официальных жителей деревни Бакка (на фото).



И вторая история тоже про дорогу. Причем подобную же историю нам рассказали и в Гейрангере. Так что, либо это наглый плагиат, либо ситуация типична. Стоящая на скалах над фьордом ферма имела сообщение с цивилизацией только по морю. На маленькую пристань можно было спуститься по крутой скальной тропе, где в самых сложных местах ставились приставные лестницы.



Это было удобно, когда каждая ферма была сама себе крепость и должна была противостоять недружественным соседям. Но времена изменились, вместо разбойников по деревням пошли сборщики налогов. А тактика местных жителей осталась прежней - увидев на глади фьорда кораблик с государственными людьми, они поднимали все лестницы наверх, делая ферму недоступной, и радостно орали в ответ на все требования налоговых органов: «Ничего не знаем, никого из взрослых нет дома!» В итоге, посчитав сумму недоимки, норвежское правительство, к неудовольствию фермеров, за свой счет вырубило в скале стационарную тропу, всепогодную и круглогодичную.



Круиз длится 1,5 часа и заканчивается во Фломе. Время было проведено с пользой и удовольствием. Всем могу рекомендовать. Причем, садиться на кораблик надо именно в Гудвангене. Флом является гораздо более пафосным местом, раскрученным курортным городком с ж/д станцией прямо возле пристани. Здесь нас ждала, приплясывая от нетерпения, огромная шумная толпа. Конечно, на круизе обратного направления не удастся насладиться тем покоем и той свободой, что были доступны нам.

Мы спустились на берег и пошли к стоянке, где нас уже ждал микроавтобус, идущий обратно в Гудванген (включен в цену круиза). Он отправляется строго по расписанию, поэтому времени погулять по Флому у нас практически не было. Обратная дорога заняла 15 минут и ничем не запомнилась. Она состоит из двух туннелей и короткого открытого участка с водопадами между ними. В 15.30 мы вернулись к своей машине и поехали селиться в кемпинг.
Для проживания выбрали Vang camping чуть южнее Гудвангена. Здесь за 500 крон нам предоставили уютный домик с терраской, правда, без удобств. А главное его преимущество – почти что свой личный водопад, любоваться которым можно не выходя из дому.



Заселившись, в первую очередь занялись бытом. Пока еще не село солнце, поставили сушиться ботинки и затеяли стирку. Стиральная машина есть в общем блоке, работает от жетона, покупаемого на ресепшине за 30 крон, к жетону прилагается и стиральный порошок. Потом не торопясь пообедали и решили продолжить экскурсионную программу.
Для поддержания тонуса мышц была выбрана тропа Римстиген, начинающаяся в деревне Бакка на западном берегу фьорда, в пяти километрах от Гудвангена. Туда ведет хорошая асфальтовая дорога через упоминавшийся выше туннель. Туннель узкий, движение регулируется светофором. Стоянка для машин есть за Баккой, у самого начала тропы. Место легко опознается по информационному щиту возле дороги. Сюда мы подъехали в 18.30.

Прямо от щита вверх уходит крутая (до 25°) лесная тропа, местами встречаются каменные ступени.





Тропа однозначна, потерять ее невозможно. Когда-то здесь была скотопрогонная дорога, соединяющая между собой местные фермы и дающая их населению возможность выйти в соседнюю долину через перевал высотой около 1300м. Сейчас от дороги не осталось и следа, о фермах напоминают только стоящие вдоль тропы таблички с названиями. Тропой пользуются в основном туристы, желающие посмотреть сверху на Неройфьорд. Главным преимуществом трека является то, что хорошие виды начинаются сразу, с высоты ок. 50 метров над фьордом. Подъем сюда занимает 7-10 минут от дороги.



Далее тропа уходит в лес, но регулярно встречаются полянки с панорамой на фьорд. Каждая новая панорама всё шире и шире.





Тропа окружена впечатляющими скальными стенками, окрестные ручьи обрываются вниз шумными водопадами (поэтому питьевую воду лучше иметь с собой, добыть ее здесь – отдельная эпопея). В общем, самое то место для необременительной прогулки в конце хорошего дня.







Во время подъема нас больше всего интересовал вопрос, когда же тропа уйдет на траверс, и в какую сторону. Но тропа и не думала траверсировать, вилась серпантинами между скал прямо вверх, вплоть до перегиба склона. За час с небольшим мы поднялись до высоты чуть более 400 м и вот до такой панорамы. Жаль, сегодня природа поскупилась на закатный свет, украшающий многие фотографии с этого места.



Дальнейший подъем не имел смысла, ибо на перевал нам было не нужно. Идея богатая, но оставим её для будущих визитов в Норвегию. Вниз спускались этой же дорогой, внизу были в 21.30. Итого, прогулка заняла на круг 3 часа, из которых чуть более часа на подъем, чуть меньше часа на спуск и час ровно на тупеж, разведки и фотографирование.
Вернувшись домой, кинулись убирать сохнущие вещи, пока на них не села вечерняя роса. Только до сих пор мокрые ботинки оставили на улице – им роса повредить уж точно не сможет.

[Veil*]

Истории про фермы повеселили, особенно вторая! Замечательно рассказываете.

Как же повезло с персональным круизом. Вот они - преимущества раннего сезона.

[Trolll]

Надо наведаться сюда зимой, говорят, местная целина по качеству не уступаем нашей краснополянской.

В Воссе, в последние годы, зимой очень тепло. Так что если будете рассматривать горнолыжку, то только в Хёмседале или Трусиле. И то, не раньше конца января

[konatava]

А это нечасто встречающийся вид с кончика Языка в сторону его основания. Виден путь спуска на него по простым разрушенным скалам.

С этой стороны кажется, что он вот-вот отвалится

[неофит]

координаты в нижней части картинки

Добрый день. Тут Владимир (водитель и муж) )))

На дамбу поднимался я, когда ребята ходили на Язык.
В этом году на площадке возле начала дамбы стоит знак "платная парковка" и указатель на паркомат, находящийся под фуникулером.
Так что я бы оставлять там машину надолго поостерегся.

[неофит]

26.05. Аурланд – Лаэрдальский туннель – стабкирха в Borgundе - 55я дорога.

Утро началось с привычной уже проверки ботинок. Наконец-то они были признаны сухими и упрятаны в дальний угол машины. В следующий раз они понадобятся еще не скоро. А пока продолжаем курортный отдых и смотрим на горы из окна машины. Первым делом едем обратно во Флом, посмотреть на старые вагончики, превращенные в кафе, и пройтись по сувенирным магазинам.





Заодно заходим в пункт туристической информации и узнаем о том, что Снежная дорога (243) пока закрыта, и время открытия неизвестно. Спасибо, что хоть не пообещали открыть её послезавтра… Проехать сейчас можно до смотровой площадки Стегастейн (Stegastein) и километров на пять дальше. Значит, так и сделаем. Проехали Аурланд, и по узкому крутому серпантину через жилые кварталы начали подниматься вверх.





Дорожка очень красивая. Это вам не туристическая показуха Флома, это обычная деревенская жизнь! Пасутся овцы, ездят трактора, начинается заготовка кормов. Интересно, как у них катушки с сеном не укатываются по таким склонам? (Как выяснилось почти в конце поездки, бывает что укатываются, но останавливаются в окружающих поля кустах. Комментарий Вовки)

Панорама с обзорной площадки великолепна.





Но всё-же самое прекрасное на Стегастейне – это сам Стегастейн. Очень по норвежски он придуман и сделан.



Ну не рубить же деревья, если они мешают любоваться окрестностями? Гораздо проще поставить в лесу 30 метровую футуристическую конструкцию, на случай если кому-то захочется посмотреть на пейзаж. И, конечно, парковку со столиками и неизменный туалет с теплой водой и видом на фьорд, которому позавидует большинство дорогих отелей.

А потом мы поехали дальше, смотреть, как выглядит закрытая дорога. Закрыта она просто шлагбаумом с навесным замком.





Ладно, её прохождение тоже оставим на следующий раз. Что-то мне подсказывает, что это будет осенью, опять не в сезон. Развернулись и поехали вниз, обратно в Аурланд и далее в Лаэрдальский туннель.

Самый длинный автомобильный туннель в мире нас как-то не впечатлил, несмотря на подсветку. Конечно, восхищаемся мастерством проектировщиков и строителей, но не более того. Обидно лезть под землю, когда вокруг такие виды. Выскочив из туннеля, повернули направо по Е16 и отправились в деревеньку Borgund, смотреть на самую старую в Норвегии стабкирху.



Она находится чуть в стороне от трассы, но по указателям находится просто. Сначала надо купить билеты (80 крон) в современном здании возле парковки. Работают они до 17.00. К билетам прилагается информационная бумажка, в том числе и на русском. Вообще-то, осмотреть стабкирху снаружи можно и без билетов, но попасть на обходную галерею и вовнутрь – только с ними. Кроме того, по билетам доступна скромная экспозиция, посвященная как этой стабкирхе, так и другим оставшимся стабкирхам Норвегии. Рассказывается об истории, технологиях строительства, методах реконструкции. Уделено место и строительству дорог в этом регионе в конце 19 века. Сейчас старые дороги отданы на откуп пешеходам и велосипедистам, здесь есть несколько интересных прогулочных маршрутов. В здании касс также есть сувенирный магазинчик и кафе.



Снаружи кирха смотрится очень маленькой и непривычно черной. Она до сих пор действующая, но службы проходят только по праздникам. Рядом стоит новая церковь и отдельная колокольня.



Мрачный цвет – дань истории. По традиции дерево до сих пор пропитывают дегтем для пущей сохранности. Этим объясняется и специфический запах, и мощнейшая система пожаротушения, умело замаскированная под средние века.



Кирха стоит посреди маленького деревенского кладбища, которое само по себе тянет на экскурсионный объект. На задворках начинается небольшой (ок. 20 минут) пешеходный маршрут по окрестным лугам и перелескам.

Что есть внутри? Даже и не знаю, как сказать… Пусто там. Маленький скудно освещенный зал, потемневшее от времени дерево, крошечный алтарь с примитивной иконой, процарапанные гвоздем рунические надписи по стенам… Но – ДУХ ЭПОХИ... Без него не стоило и приезжать. Да, и еще прекрасная резьба по дереву на двух входных арках. Но её при желании можно рассмотреть и снаружи.





Насладившись спокойствием Вечности, едем обратно по Е16, далее по 5й, мимо Лаэрдаля до паромной переправы в Fodnes.



Здесь переправляемся в Mannheller, интересный тем, что пристань находится у основания крутого лесистого склона, прямо с нее дорога уходит в туннель. Далее продолжаем движение по 5й в сторону городка Sogndal, где поворачиваем на 55ю туристическую. Прежде чем повернуть, трижды проверили, что дорога открыта. Тем не менее, наш навигатор в это так и не поверил и упрямо умолял нас свернуть обратно на Øvre Årdal, видать, опять нашел какую-то богом забытую грунтовку через горы.

Поначалу вокруг нас проплывали типичные пейзажи: водопады, деревеньки, фьорды.





Но после городка Fortun дорога резко полезла вверх. На серпантине есть смотровая площадка, с нее вниз уходит старая дорога, есть хорошие места для палатки, только проточной воды рядом мы не увидели. Но мы остановились не на ночевку, просто погулять и полюбоваться окрестностями.



Совершенно случайно нашли под камнем геокешерский тайник. Если кому интересно, могу дать координаты. Ничего забирать не стали, ибо и положить туда нам было нечего. Расписались в блокнотике и запихнули обратно.

Пройдя по ущелью, дорога выходит на плоскогорье, появляется снег.





Постепенно его становится всё больше и больше, и вот уже мы едем в снежном коридоре выше крыши машины.



Параллельно автомобильной дороге идет древняя тропа, маркированная каменными турами. Летом здесь возможны интересные пешие маршруты, сейчас только лыжные. Кстати, следов лыж и снегоходов вокруг хватает. Проезжаем замерзшие пока озера, какие-то гидротехнические сооружения, забитые снегом горные хижины. Кто там жалел о пропущенной Снежной дороге?! На наш век снежных дорог хватит!







В точке N 61°33'32.61" E 7°57'18.12" большая стоянка с видом на главные вершины Йотунхейма. Рядом не вытаявший пока туалет и другие рукотворные красивки, рядом с которыми так и тянет повалять дурака.





Но дело уже к вечеру, а путь впереди ещё не близкий, и ночевать в палатке на снегу как-то не очень хочется. Кемпингов вокруг нет и, понятное дело, быть не может. Проезжаем хижину Sognefjellshytta. Этот крупный гостиничный комплекс не по нашу душу, да и сезон в нем пока не начат, идут ремонтные работы и благоустройство территории. Далее дорога заметно поворачивает вниз, количество лыжных следов по бокам увеличивается. Справа по борту остается прекрасно подготовленный лыжный стадион с нарезанной лыжней и отратраченной дорожкой под конёк. По обочинам дороги встречаются припаркованные машины, вокруг народ чехлит лыжи… Проезжаем станцию Krossbu. Здесь кипит жизнь и, наверное, возможна ночевка, но из долины уже пахнуло близким теплом, и мы стремимся вниз.





Снег действительно скоро заканчивается, дорога идет вдоль бурной реки и многочисленных озер. Местные парковки и информационные щиты рассчитаны на рыбаков, в большинстве названий присутствует слово Fiske. Появляются кемпинги, но они все закрыты, видимо, рыболовный сезон в этих краях еще не начался. Едем вниз, уже начиная волноваться.
Наконец, в деревеньке Leirmoen нам улыбнулась Фортуна. На этот раз она приняла облик местной старушки, пришедшей в 21.30 на наши отчаянные звонки в дверь ресепции. Насколько мы поняли, этот кемпинг тоже еще не начал сезон, но мы же таки все всё понимаем… Мы расплатились наличными, тётенька дала нам ключ и сказала, что убираться утром не надо, она сделает это сама. В итоге, за 650 крон мы получили теплый двухкомнатный домик со всеми удобствами, с кухней и верандой. На мой взгляд, это был самый уютный кемпинг за всю поездку! Координаты N 61°42'48.2" E 8°19'6.6"

[неофит]

27.05 Лом – Далснибба – Гейрангер – вдп. Storsæterfossen.

Неранним утром покидаем гостеприимный Leirmoen и едем вниз. Дорога идет в узком глубоком ущелье в окружении живописных деревенек. Скоро спускаемся в Лом. Это крупный поселок, форпост цивилизации, от которых мы уже отвыкли. Прямо в центре поселка, на перекрестке дорог, стоит очередная стабкирха, побольше и поновее той, что в Боргунде. Решаем всё же зайти внутрь. Вход платный, 50 крон с человека. К билетам прилагается информационная бумажка на русском.







Внутри уютный, относительно светлый зал со скамейками, много резного и расписного дерева в стиле «барокко», румяные ангелы возле алтаря. А главное – картины по стенам, нарисованные в 18 веке сыном местного священника. Так и хочется добавить «двенадцатилетним сыном священника». Нет, я не знаю реальный возраст художника, но так рисует либо одаренный ребенок, либо гениальный примитивист, уровня Николы Пиросмани, сумевший до зрелых лет сохранить незамутненный детский взгляд на мир.





Смеяться в голос в церкви не принято, а жаль. Не поймите неправильно! Картины нам очень-очень понравились! До сих пор не могу без улыбки вспоминать эти простые, но одухотворенный лица, равно прекрасные и у святых, и у мучающих их язычников, даже у кита, проглотившего Иону. Давно я не получала такого заряда положительных эмоций от произведений искусства! Отныне скромная кирха в Ломе стоит для меня в одном ряду с лучшими музеями мира!

Насладившись, поехали дальше по 15й на запад, в невероятно приподнятом настроении. Мы и раньше на настроение не жаловались, а тут вообще раздухарились, как травы курнули. Дорога тем временем поднялась в горы, озера скрылись подо льдом, на обочинах появилась серьёзная снегоуборочная техника, а на склонах – лыжные следы.







Выше свернули на 63ю и двинулись в сторону Гейрангера. Снежная дорога № 258, конечно, была закрыта. Впрочем, это было предсказуемо и нас не расстроило. Нас в этот момент, вообще, ничто не могло расстроить. Зато дорога на Далсниббу была открыта. Она платная, 100 крон с машины, но в хорошую погоду посещение этой обзорной точки обязательно.





Дорога заканчивается автомобильной парковкой, на которой стоит флаг Норвегии и большой бинокль, на удивление, бесплатный. Рядом есть сувенирный магазинчик. Желающие могут еще пройтись по сухим и теплым бараньим лбам немного вперед, а то и вовсе выйти на заснеженное плоскогорье. В который уже раз жалею, что у меня нет с собой лыж, или хотя бы сноублейдов. Вот где можно было бы устроить солнечные покатушки!

Но приходится спускаться вниз на машине. Это, надо заметить, тоже нехилый слалом. Серпантин с Далсниббы до Гейрангера, возможно, запомнился больше, чем Тролльстиген, и уж точно больше, чем люсиботовский спуск. Если там все петли примерно одинаковой длины, крутизны и угла поворота, то тут никак нельзя предсказать, каким будет следующий вираж. И всё это в окружении прекрасных гор, ферм и водопадов, отвлекающих внимание водителя. Поэтому за руль на этом участке был посажен Вовка, у которого в принципе не было фотоаппарата.



По дороге нельзя пропустить еще одну рукотворную интересность: Кнуттен, то есть «узел». Это участок старой дороги, замкнутый сам на себя. При желании через него и сейчас можно проехать на машине, хотя новая дорога рядом идет плавнее, через прорубленный в скале коридор.





Дальнейший спуск по дороге приводит нас на большую парковку возле обзорной точки Flydalsjuvet, даже сейчас забитую народом. Это одна из главных достопримечательностей Гейрангера. Откуда ещё можно сделать такой кадр?



А уж тем более такой!



Да, я тоже там была, тоже отметилась!

Благодаря подробным инструкциям Rudankortа В Норвегию как в первый раз (июль 2013, трафик!) мы даже не искали точку съемки, мы просто на нее пришли, а уж за нами потянулись и другие страждущие. Хочу дополнить его рассказ, несколькими словами о кресле королевы Сони.



Нам удалось в нем посидеть. Несмотря на футуристический дизайн, оно на редкость удобное. Оно теплое и мягкое, хотя и сделано из камня. Оно лишает воли. Сев в него однажды, хочется сидеть и сидеть, пока милые друзья не начнут тыкать в тебя палкой, проверяя, не сдох ли… Это кресло даровало каждому из нас насколько минут драгоценного абсолютного покоя. Спасибо, Гейрангер!

Несколько даже утомленные впечатлениями, в 16.00 спустились на причал Гейрангера, прошлись по магазинам и узнали, какие еще развлечения может предоставить нам местная тур. индустрия.





Мы планировали провести в Гейрангере две ночи, но на момент несколько выбились из графика, поэтому придется ограничиться только одной. Так что надо тщательно выбирать, что мы хотим, а главное, успеем увидеть. А пока поехали селиться, по совету общественности, на южный берег фьорда. Здесь за 700 крон нам достался большой уютный дом со всеми удобствами и верандой, на самом берегу фьорда.



Одна неудача, прямо перед нами на глади моря стоял огромный круизный лайнер, он постоянно гудел движками и пах бензином, вокруг него сновали катера, создавая эффект плотного городского движения. Была одна надежда, что к вечеру трафик успокоится, но пока нам приходилось терпеть шумного соседа. Забегая вперед скажу, что ровно в 20.00 лайнер гуднул напоследок и взял курс на выход из фьорда, оставив нас в блаженной тишине на всю ночь. Следующий корабль появился, как по часам, в 9.00 следующего дня.

После заселения, обеда и неизбежного тупежа мы выбрали целью сегодняшней вечерней прогулки Storsæterfossen, водопад, за которым можно пройти. Во первых, потому, что туда мы однозначно успевали, а во вторых, потому, что он находится на склоне западной экспозиции, а значит вечером будет освещен солнцем. Выбор себя оправдал, свет нам достался изумительный! Именно вечером надо ходить на Storsæterfossen!

Стартовали из кемпинга в 18.30. На машине по узкой грунтовке доехали до фермы Vesterås (N 62°6'5.7" E 7°13'8.7"), откуда начинается подъем. Машину оставили на парковке у начала тропы. Подниматься можно двумя путями – прямо вверх по некрутой (ок. 10°) лесной тропе с каменными ступенями, или в обход по очень пологой полевой дороге мимо пастбищ и перелесков. Выше тропы сходятся. Мы, конечно, прошли вверх напрямую, а вниз в обход, о чем ни на минуту не сожалеем.





Подъем от фермы до водопада занял у нас 40-45 минут. Над водопадом есть чудесная полянка для отдыха и площадка с загородкой, с которой можно посмотреть на водопад сверху. К самому водопаду идет тропа по скальной полке, с перильцами из цепи на столбах. Никакого экстрима, всё чинно и безопасно, тем не менее, у входа на тропу висит предупреждающий знак «Если полез – сам дурак». Конечно, мы полезли. Затем и шли…







Как можно описать водопад? Шумный, искристый, завораживающий… Вы заметили, что теми же словами можно описать и праздник? Да, это просто был праздник из тех, которые удались. Бесконечный мощный поток сверкающей на солнце воды, радужные брызги лучше всякой светомузыки, уютный полумрак тупиковой площадки... Под водопадом нельзя пройти насквозь, можно только зайти за него и постоять там, в подбрюшии водопада, под его защитой и покровительством. Что интересно, находясь от водопада, буквально, в паре метров, остаешься совершенно сухим, даже на объектив фотоаппарата не попадает ни капли. Впрочем, что об этом рассказывать, это надо видеть. Причем лично. Фотографии могут лишь напомнить о былых ощущениях, но не способны их породить.





Потом солнце начало садиться, водопад оказался в тени склона. Праздник кончился, остался просто водопад. И мы пошли домой.





Неторопливый спуск по пологой тропе также занял ок. 40 минут. Дома мы были в 21.30.
На ужин сегодня сёмга и треска, впервые пожаренные на одноразовом гриле. Эксперимент был признан удачным и посиделки на террасе, как водится, затянулись.

[Trolll]

Надо было проехать по берегу Гейрангера чуть дальше. Там есть тоже кемпинги и пароходы остаются позади.

Как я понял реплику немецкого бомбардировщика, оставшегося после съёмок фильма на 15-ой дороге уже разобрали?

[неофит]

Надо было проехать по берегу Гейрангера чуть дальше. Там есть тоже кемпинги и пароходы остаются позади.

Учтем на следующий раз.

Как я понял реплику немецкого бомбардировщика, оставшегося после съёмок фильма на 15-ой дороге уже разобрали?

Да, во всяком случае, мы её не увидели. Остались наши мальчики без самолётика...

[неофит]

28.05 Гейрангер, фьордсафари – Орлиная дорога – Дорога Троллей – Стена Троллей – Малмефьорд.

За утренним кофе на солнечной веранде встречаем очередной круизник и понимаем, что нам пора валить из этого сектора… Но мы ещё не прощаемся с Гейрангером! Вчерашний обсудёж выявил, что мы опять хотим поплавать по фьорду, на этот раз не на кораблике, а на скоростной моторке. Это удовольствие называется Fjordsafari и стоит 475 крон с человека, но оно таки их стоит! Единственная проблема заключается в том, что по расписанию, вывешенному возле главного причала, лодки стартуют в 10 и в 12 дня. Но к 10ти мы явно не успевали, а тупить до 12ти не хотели. Поэтому решили положиться на волю случая: если нас согласятся покатать в 11, мы поедем, а если нет – значит, они не хотят наших денег. Освобождаем домик и возвращаемся в Гейрангер.



Девочка в кассе нисколько не удивилась нашей наглости, спросила только: «Вас сколько? Я сейчас спрошу...» Через две минуты вопрос решился – мы едем кататься на лодочке. Стоит ли говорить, что в лодке, рассчитанной на 30 человек, нас опять было четверо.

Но сначала нас повели одеваться. Выдали огромные желто-синие комбинезоны, одевающиеся прямо поверх одежды. У них несколько функций. Во первых, они теплые и непродуваемые, что актуально, а во вторых – это спасжилет, он не тонет и хорошо заметен на воде. Правда, нас заверили, что еще ни одного туриста в воду до сих пор не уронили… К комбинезону прилагаются защитные очки, так как на высоких скоростях ветер легко вышибает слезу. Природным очкарикам позволяют остаться в своих. Принарядившись, пошли на причал.



Ну, чем не астронавты НАСА!

Сели в лодку. Рулевым нам достался молодой симпатичный мальчик. Он сказал несколько слов о технике безопасности, а потом радостно сообщил, что лодка может разгоняться до 70 км/ч, и мы погнали.



Первые несколько виражей были тренировочными. Парень прикидывал, не слишком ли нервные ему достались пассажиры. Не слишком…А потом уж мы резвились по полной. Мы крутились между кораблей на рейде, пролетали в считанных сантиметрах от скальных стен, останавливались под водопадами, охотясь на радугу, трогали их руками, даже пили из них!







Конечно, на чинном рейсовом кораблике такой азарт не возможен. Попутно парень рассказывал нам местные легенды и реальные факты из истории окрестных ферм.

Историю про семерых сестер, которые задинамили хорошего парня, так, что тот спился, пересказывать не буду, она показалась мне несколько надуманной. Запомнилась история про детишек с фермы Blomberg. Ферма расположена на южном берегу фьорда примерно посередине между Гейрангером и Хеллесултом и до сих пор, как водится, не имеет круглогодичного сообщения с цивилизацией, кроме как по морю. А детям надо ходить в школу. В совсем недавние времена моторок на ферме еще не было, и детям приходилось добираться в школу на вёсельной лодочке. Причем, две недели они проводили в школе на полном пансионе, и на две недели возвращались домой. Так вот, выходя из дому, они смотрели, куда дует ветер. Если ветер дул в сторону Гейрангера, они плыли в школу в Гейрангер, если навстречу, то плыли в Хеллесулт. Проблемы начинались, когда надо было возвращаться из школы. Бывало, они не могли выгрести против встречного ветра, и им приходилось оставаться в школе еще на несколько дней, пока ветер не переменится. После того экстрима, который мы застали на Кафедре, верилось в это легко.

Потом мы начали задавать вопросы о климате зимней Норвегии, и парень с удовольствием пустился в рассказы, постепенно перейдя на тему ледникового периода и образования фьордов. В общем, мы получили массу полезной информации и приятного собеседника в комплекте. Уже после высадки на берег мы стояли на причале и трепались за жизнь еще минут 15. Сами покатушки длились 45 минут, вместе с одеванием/раздеванием – час.



Немного прогулялись по набережной, сфотографировались со знаменитым троллем и изучили устройство желтого трактора. Поражаюсь умению норвегов создавать туристический объект на пустом месте! Ржавел в гараже старый трактор, место занимал, а пользы не приносил. Выкинуть как-то жалко… Значит, надо покрасить его золотой краской и выставить на центральную улицу, пусть привлекает туристов! И теперь трактор фигурирует на тысячах фотографий, и воспринимается чуть ли не как символ Гейрангера.



За сим мы покинули гостеприимный Гейрангер и отправились дальше, вверх по Орлиной дороге. К серпантинам мы уже привыкли, поэтому особых эмоций на этот счет не было. Некоторой остроты ощущениям добавляло то, что мы ехали практически на сухом баке. Вообще-то, мы хотели заправиться еще вчера, но на плато заправок не было, а в туристическом Гейрангере бензин стоил каких-то нереальных денег. Навигатор обещал нам ближайшую заправку через 17 километров, и мы очень надеялись, что мы до нее доедем. На деле, заправку мы нашли уже километров через пять, причем бензин там был почти на полторы кроны дешевле, чем в Гейрангере. При баке в 60 литров это актуально.

Обзорная площадка на Орлиной дороге прекрасна.





Панораму здорово оживляли разноцветные каяки на глади фьорда. Мы обсуждали, как выигрышно они будут смотреться на фотографиях. К сожалению, в результате на фотографиях они заметны только при многократном увеличении, а так – меньше пикселя. Однако, количество народа уже начинает напрягать. Экскурсионные автобусы так и снуют по дороге, небольшая парковка на повороте почти забита. Похоже, сезон начинает догонять нас. А что тут будет в его разгаре!? Надо быстрее покидать раскрученные туристические центры и ехать в горы.



Мы поднялись на плато, благополучно заправились и продолжили движение на север по 63й, в сторону городка Eidsdal. Пока ждали парома, обратили внимание на памятник, стоящий на берегу. На большой гранитной плите мелкими буквами перечислены имена и фамилии в алфавитном порядке. Имен много. Рядом с каждым – год рождения. И какая-то надпись на норвежском, в которой присутствует год 2000. Мы высказали много самых мрачных предположений, что же могло случиться с этими людьми в 2000 году. А оказалось всё проще и веселее. На этой стеле перечислены имена всех жителей городка на момент начала нового тысячелетия!

Мы переправились в Linge и снова поехали по 63й в горы. Снега здесь уже немного, но деревья только-только начали зеленеть. Немного не доезжая до Тролльстигена, остановились на широком перевале, в окружении скальных башен.



Здесь когда-то стояли домики, теперь их нет, но отсюда начинается несколько маркированных троп в соседние долины. Наше внимание привлекло то, что обочина дороги буквально усыпана серыми камешками с включениями гранатов. Опять-таки, то, что мы нашли в радиусе пяти метров от машины на коллекционные образцы не тянет, но если хорошо поискать и грамотно попросить местных троллей…



Наконец мы подъехали к стоянке на вершине Лестницы Троллей. Стоянка огромная, и в данный момент, слава Богу, практически пустая. Рядом есть туристический центр, тоже пустынный, работают только небольшая кафешка с мороженым и сувенирный магазинчик.



Вход в магазин с троллями запрещен, наверное, потому, что пришлые тролли могут не поладить с местными. А своих троллей в магазинчике много. (Целый троллейбус – прокомментировал Вовка). Скоро некоторые из них переселяются в наши карманы. Уехать отсюда без тролля – непонятно, зачем приезжали.

А потом идем на обзорную площадку над самой Лестницей.



Железных балкончиков над пропастью тут несколько. Понятно, что самый вкусный – самый дальний. С него видны не только окрестные горы и лента дороги, но и каскад водопадов на реке, пересекающей дорогу. Кстати, река называется Истра. Зависли здесь надолго, фотографировали, рассматривали серпантин. Водители уже заранее начали бояться.



Параллельно дороге идет старая пешеходная тропа, ныне превращенная в туристический маршрут. Будет побольше времени – обязательно сходим на неё пешком. Виды должны быть впечатляющими! Но – в следующий раз. А пока возвращаемся к машине. Тропинка проходит мимо каскада бассейнов, регулирующих уровень воды в реке. В бассейны все мимоходящие бросают монетки. По этим монеткам можно изучать географию!



Спуск по серпантину оказался не так страшен, как казалось сверху. Главное, что не было встречных машин с такими же сумасшедшими, торчащими изо всех окон с фотоаппаратами. Конечно, мы остановились на смотровой площадке возле моста, полюбовались водопадом.









Еще раз остановились внизу на стоянке «у тролля».



А потом поехали дальше по 63й до выхода на трассу Е136. Здесь повернули направо и отправились смотреть на Стену Троллей, самую высокую стену Европы и один из самых знаменитых бигволлов мира.



Перепад высот от основания стены до вершины – 1100м. Первое удачное восхождение на стену было совершено в 1965 году норвежскими альпинистами и заняло 12 дней. По нынешним временам туда проложено 14 маршрутов, прохождение которых занимает от 1-2 дней (в идеальных условиях) до 19-20 (если очень не повезет). Кроме того, Стена популярна у бейсджамперов, несмотря на то, что официально прыжки с неё запрещены и облагаются солидным штрафом, если прыгуна удастся поймать живым.

Вообще-то, мы целились в кемпинг Trollvegen Сamping (N 62°29'36.65" 7°45'25.35"), но пропустили поворот на него. Пока искали разворот, увидели широкую площадку со столиками, которая нас вполне устроила (N 62°29'20.14" 7°45'35.67"). Здесь остановились на обед с видом на грандиозную, вечно сумрачную стену.



За обедом решили, что на дорогу Aursjøvegen мы не поедем. Во первых, у нас не было уверенности, что она открыта, а во вторых, не оставалось времени на суматошные метания. Ну что ж, еще одна закладка на будущее.

После обеда вернулись на Е136 и поехали на запад до Åndalsnes, где свернули на 64ю и по ней, объезжая фьорд, до Åfarnes. Здесь сели на паром до Sølsnes.





Далее продолжили движение по 64й, через красивый мост и туннель, подныривающий под фьордом, в сторону Молде.



В город заезжать не стали, поехали сразу на север. Здесь есть два пути – новый платный туннель, идущий прямо, и старая бесплатная дорога, уходящая вправо по ходу. Конечно, мы выбрали дорогу, тем более, что время близилось к вечеру и пора было искать место для ночлега. Поскольку из наиболее туристических районов мы выбрались, кемпингов тут не так много. Внешне нам очень понравился кемпинг с конюшней на берегу озера, в точке N 62°48'2.7" E 7°19'42.2", однако мы так и не смогли найти никого, кто ведает заселением и может дать нам ключи. Пришлось ехать дальше. Наконец, мы нашли приют на берегу Малмефьорда (N 62°48'48.4" E 7°13'25.8"). Местный кемпинг расположен на весьма крутом склоне – домики внизу, а ресепшн наверху, в жилом доме, ближайшем к повороту. Пришлось изрядно побегать, прежде чем мы смогли его отыскать. Нам достался небольшой домик с водой, но без удобств, за 500 крон. Вечером ходили на берег и любовались приливом.

[Trolll]

К началу Aursjøvegen стоило бы заехать, хотя бы из-за Ейкесдала и Мардалсфоссена(думаю он на то время уже должен был "работать")

[неофит]

К началу Aursjøvegen стоило бы заехать, хотя бы из-за Ейкесдала и Мардалсфоссена(думаю он на то время уже должен был "работать")

По непроверенным сведениям из интернета - ещё не работал.

[неофит]

29.05 пещера Троллькирха – Атлантическая дорога – Кристиансунд – Тингволл.

Утром возвращаемся на 64ю дорогу и буквально за 10-15 минут подъезжаем к первой цели сегодняшнего дня – пещере Троллькирха (Церковь Троллей), самой протяженной в южной Норвегии. Она не была чьей-то конкретной хотелкой, но все дружно соглашались, что полноты впечатлений посетить пещеру стоит. Пещера заложена в известняках и состоит из нескольких залов, имеющих отдельные входы. Для посетителей сейчас доступны три зала, два из них с водопадами. Они соединены подземной рекой, но неподготовленному человеку пройти по её руслу невозможно, оно слишком узкое и крутое.

Подъем в пещеру начинается со стоянки N 62°52'1.0" E 7°16'29.3". Мы подъехали сюда в 10.30 и удивились тому, что стоянка не была пустой. До нас здесь остановились 7 машин. Надо заметить, что, когда мы шли обратно, стоянка была забита под завязку, машины стояли даже на обочине дороги и на боковой дорожке напротив. Сегодня троллям не удастся помолиться в тишине, в их церковь случилось настоящее паломничество.

На парковке стоит информационный щит с рассказом и фотографиями пещеры. От стоянки в сторону гор уходит хорошо заметная грунтовка. Где-то я встречала в описаниях, что по этой грунтовке можно проехать еще около километра в сторону пещеры. Сильно в этом сомневаюсь. Проехать то можно, но спуск со стоянки на грунтовку представляется мне малопригодным для легкового автомобиля, разве что для серьёзного джипа. Но пешком по грунтовке идется хорошо. Скоро подходим к реке, переходим ее по навесному мостику.

Далее дорога превращается в тропу и заходит в лес. На тропе встречаются развилки, но это всего лишь варианты прохождения отдельных участков, в конце концов, они опять собираются вместе. Постепенно начинается подъем, тропа становится всё круче и круче, вплоть до 20-25°. Тропа внизу грунтовая, выше каменистая, еще выше встречаются участки «бараньих лбов». В дождливую погоду здесь может быть скользко и грязно. Вдоль тропы встречаются указатели, ящики с брошюрами с описанием пещеры, информационные щиты, столики для отдыха. Также можно посидеть на уютных полянках возле ручья, любуясь открывающимися видами.



В верхней части на скальных участках провешены веревочные перила, на грязных заболоченных участках – гати. Так что подъем не сложен и безопасен, возможен для женщин, детей и стариков, было бы желание. У нас неторопливый подъем от стоянки до входа в первый зал занял 1 час 10 минут. Перепад высот на этом участке составляет около 400 метров. Вход в первый (нижний) зал хорошо заметен с тропы.



На площадке перед входом висит ящик с книгой посещений и брошюрками со схемой пещеры.



Впрочем, схема тут особо не нужна, пещера маленькая, и заблудиться там очень сложно. От нижнего входа расходятся две тропы. Первая, вверх-вправо (по ходу) ведет ко входу во второй зал, вторая – вниз-влево через ручей напрямую выводит к озерам, находящимся на плато над пещерой.

Вошли внутрь. В пещере прохладно, но не ужас-ужас холодно, градусов, наверное, 10-12. Для передвижения по коридорам желательно иметь хоть какой-нибудь фонарик. Все красивости пещеры освещены через провалы в потолке залов, но коридоры темные, наклонные и завалены камнями. Шею здесь не сломаешь, а повредить ногу – запросто. У нас фонари были, и мы без проблем прошли все 70 метров нижнего яруса до зала с водопадом. Зал небольшой, уютный и миленький. Здесь нет величия и мощи, которую мы видели на других водопадах Норвегии, скорее он похож на старый фонтан в тенистом уголке заброшенного сада.



Весь пол залит водой глубиной выше щиколотки. В ботинках здесь неуютно, пригодились бы резиновые сапоги. Нам же приходилось жаться вдоль стен, прыгая по выступающим камушкам. Потом нашли еще один уровень коридора, идущий на последних метрах над основным. Залезть туда не очень сложно, если умеешь вставать в распор. Высота подъема менее 2х метров. Здесь есть сухая уютная площадка на 2х-3х человек, где можно сидеть бесконечно долго, любуясь водопадом и оставаясь совершенно невидимым для тех, кто скачет по нижнему залу. Впрочем, прежде чем залезть сюда, задумайтесь о том, как будете спускаться. Прыгать на наклонный, заваленный камнями пол очень опасно, слезать по расширяющимся мокрым стенам – трудно. Хорошо бы, внизу остался кто-то способный подстраховать в случае необходимости.

Выйти из нижнего уровня можно тем же путем, что и заходили, а можно через короткий крутой коридор, уходящий вправо по ходу чуть раньше основного зала. Коридор освещен солнцем, понятно, что он ведет на поверхность. Собственно, если нет фонаря, через него нужно и заходить, хотя технически это сложнее и требует элементов простого лазания. Коридор выводит практически ко входу на средний уровень, в самый впечатляющий зал пещеры. Поднимаемся туда по скальным ступеням, пробитым цепью для безопасности, минуя провал, куда уходит ручей, образующий нижний водопад, затем спускаемся по стационарной лестнице.



Несколько шагов в полумрак пещеры и – мы в церкви...



Зал сложен голубовато-серым мрамором и подсвечен через несколько провалов в потолке. Высота зала около 8-10и метров, по одной из стен по извилистому руслу течет ручей. Воды на полу много, но, тем не менее, передвигаться в ботинках проще, чем внизу. Куполообразная форма сводов, гладкие стены и льдисто-серый приглушенный свет действительно наводят на мысли о том, что тролли строили для себя это небольшое, но величественное сооружение. Здесь приятно стоять в тишине и прохладе в разгар жаркого дня, думая о высоком. Только суетливые людишки бегают взад-вперед, мешают постоянными «ВАУ!» и вспышками фотоаппаратов. Понятно, почему тролли оставили и это место, уйдя в глубь земли, куда мы не можем за ними последовать…В тишине покидаем голубой зал, храня в себе ощущение краешком подсмотренного чуда.



Дальше тропа поднимается по некрутым скалам до выхода в травянистый цирк, где поворачивает влево по ходу и выводит к озерам. В нескольких метрах от тропы видна грязная яма глубиной около метра, с остатками снежника и темной дыркой внизу. Это вход на третий, самый верхний уровень пещеры. Лезем внутрь.
Здесь уже всё по взрослому – низкие потолки, узкие коридоры, скальные ступени, лабиринт сомнительных ходов. Самое красивое здесь – россыпь водяных капелек на стенах и потолке, отражающих и множащих любой случайный свет.





Основная галерея (та, что с ручьем) проходит в белом мраморе, и она совсем не высокая. Сначала ещё можно встать в полный рост, но дальше приходится нагибаться, а то и вовсе идти в полуприседе. Далее галерея становится еще ниже, издали слышен гул водопада. Но туда уже не пройдешь, надо вставать на четвереньки и ползти по залитому ручьем полу. Это удовольствие мы признаем сомнительным. Разворачиваемся и возвращаемся на поверхность.

Далее по тропе выходим к двум озерам, окруженным травянистыми склонами и теплыми скальными плитами. Здесь было бы хорошо позагорать и отдохнуть, но, к сожалению, все козырные места уже заняты женщинами, детьми и собачками. Да их тут тыщи!!! Но ведь сегодня четверг! Что они все тут делают?! Неужели, сезон??? Посидев пять минут на берегу озера, отправляемся вниз. А народ продолжает прибывать. На тропе постоянно приходится кого-то пропускать или обгонять. К машине спускаемся в 15. 50, затратив на спуск те же 1 ч 10 м, а всего на круг чуть меньше 5.5 часов.

Далее путь наш лежит на Атлантическую дорогу, но сначала было бы неплохо заехать в супермаркет и подкупить продуктов, а то у нас почти ничего не осталось. По 64й дороге возвращаемся в городок Moen, там сворачиваем на 663ю, уходящую на северо-запад в сторону Буда. По пути останавливаемся у каждого супермаркета, но все они оказываются закрыты. Тут до нас начинает доходить, что мы опять попали в какой-то праздник. Отсюда и народ возле пещеры! Но это значит, что сегодня нам придется подтянуть пояса. На обед у нас остался чай с сахаром и хлеб с горчицей. Надо приправить скудную трапезу хотя бы хорошим пейзажем.

Проезжаем Буд и останавливаемся на «ёлках» в точке N 62°55'2.8" E 6°56'10.3" на берегу моря. Внимание мальчиков привлекает старый немецкий радар, стоящий на холме на противоположной стороне дороги и они убегают наверх.



В это время погода стремительно портится. Только что сияло солнце, на море видна была россыпь островков, и вдруг, буквально за минуту, островки исчезают один за другим, море и небо становятся неразличимы. Мы сидим, как в коконе, окруженные плотной стеной тумана. Неужели наше сказочное везение на погоду заканчивается сейчас, когда нам осталось посмотреть один - единственный пункт программы, безусловно зависящий от погоды? Атлантическая дорога длинной всего около 40 километров, очень обидно будет проехать их в полном отсутствии видимости. Жуем хлеб с горчицей и ждем у моря погоды…

И всё-таки Бог есть, что бы не говорили на этот счет сомневающиеся! В ответ на наши горячие молитвы туман стал потихоньку отступать, в зоне видимости появилось море, а потом и дальние острова. Затаившиеся кое-где клочья тумана только подчеркивали красоту пейзажа. Мы поехали дальше.







Вообще, машина – не тот вид транспорта, который нужен на Атлантической дороге. Как бы мы ни тормозили, собирая вереницы спешащих по своим делам норвегов, у нас всё равно была слишком высокая скорость, чтобы успевать видеть и впитывать все эти красоты.













Здесь надо идти пешком или ехать на велосипеде, имея возможность остановиться в любом месте, уйти на берег, пугая птиц, сидеть и слушать океан. Конечно, мы останавливались, и не раз, но всё равно осталось впечатление чего-то не замеченного, притаившегося в тумане, пропущенного в спешке. Хотя мы и не спешили.







И вот мы доехали до главной завлекалочки Атлантической дороги – моста Storseisundet. Здесь просто нельзя не остановиться.









Перед мостом есть просторная стоянка, обзорная точка на вершине холма и металлические тротуары вдоль дороги, проходящие над морем. На этих тротуарах чайки едят пойманную рыбу. То здесь, то там попадаются потерянные ими кусочки. Вообще, и чаек, и уток тут огромное количество. Вдоль дороги можно пройти на предыдущий островок, полюбоваться их шумной жизнью. А вот увидеть гнезда нам не удалось – при приближении к ним чайки начинали пикировать на голову и гавкать страшным голосом. Мы немножко их подразнили, но потом решили отступить, во избежание…



Переехали мост. «Ёлкинг» на противоположной стороне закрыт на реконструкцию, здесь строят многофункциональный туристический центр и цивилизованную прогулочную тропу берегом моря.



Проехали еще немножко, остановились на обочине и стали решать, что нам делать дальше. Продолжать движение на север в сторону Кристиансунда было незачем, ибо завтра нам всё равно надо возвращаться в район Осло. Самым коротким путем было бы развернуться и проехать еще раз по Атлантической и 64й дорогам до места нашей предыдущей ночевки. Но я уже говорила, что мы очень не любим ездить дважды одним и тем же путем, если есть другие варианты. Нам очень понравилась Атлантическая дорога, но даже ради нее мы были не готовы поступиться своими принципами. Поэтому мы поехали вперед на Кристиансунд с мыслью остановиться на ночевку в первом же кемпинге.

А кемпинги всё не попадались. То есть, мы видели указатели на них, но для их поиска надо было сворачивать с трассы и ехать 3-5-7 км в сторону. Это казалось очень далеко, поэтому мы продолжали ехать прямо. Незаметно доехали до туннеля, пересекающего Bremsnesfjorden и выводящего в Кристиансунд. Туннель платный и страшно дорогой, причем оплата производится, как на пароме, то есть считается не только автомобиль, но и сидящие в нем пассажиры. Нам проезд обошелся в 197 крон. Ну что ж, за свои принципы положено платить.

Кристиансунд проскочили насквозь, не останавливаясь. 64я дорога стала 70й, потом превратилась в Е 39, потом опять в 70ю. Мимо летели мосты, туннели, фьорды…



В итоге, поленившись съехать с трассы на 5 километров, мы проехали больше семидесяти. Следующий обнаруженный нами кемпинг находился в городке Тингволл, на берегу Тингволлфьорда. Здесь, несмотря на поздний час, для нас нашелся крошечный домик за 350 крон, без удобств, но с питьевой водой на крыльце.

[konatava]

В нескольких метрах от тропы видна грязная яма глубиной около метра, с остатками снежника и темной дыркой внизу. Это вход на третий, самый верхний уровень пещеры. Лезем внутрь.

Ага, добрались до третьего уровня! Молодцы! А то что-то никто этот вход не находит.

Вообще, машина – не тот вид транспорта, который нужен на Атлантической дороге. Как бы мы ни тормозили, собирая вереницы спешащих по своим делам норвегов, у нас всё равно была слишком высокая скорость, чтобы успевать видеть и впитывать все эти красоты. Здесь надо идти пешком или ехать на велосипеде, имея возможность остановиться в любом месте, уйти на берег, пугая птиц, сидеть и слушать океан. Конечно, мы останавливались, и не раз, но всё равно осталось впечатление чего-то не замеченного, притаившегося в тумане, пропущенного в спешке. Хотя мы и не спешили.

Ну слава богу, хоть кому-то Атлантическая дорога понравилась. А то у меня уже комплекс на эту тему, даже перестала ее советовать. Мне тоже эта дорога нравится именно из-за открывающихся с нее видов. И тоже хочется выйти из машины, побродить по берегу и послушать океан

[неофит]

А то что-то никто этот вход не находит.

Вход очевиден. Но нет желающих добровольно лезть в эту грязную дыру. Настоящих буйных мало...

[Veil*]

А то у меня уже комплекс на эту тему...

Ну и напрасно ), эталона во вкусах не существует!

[неофит]

даже перестала ее советовать.

Советуйте! Кому не понравится, тот просто проедет мимо, невелика потеря времени. А кому понравится... Тому понравится

[Bori-Lili-Land]

Немного прогулялись по набережной, сфотографировались со знаменитым троллем и изучили устройство желтого трактора. Поражаюсь умению норвегов создавать туристический объект на пустом месте! Ржавел в гараже старый трактор, место занимал, а пользы не приносил. Выкинуть как-то жалко… Значит, надо покрасить его золотой краской и выставить на центральную улицу, пусть привлекает туристов! И теперь трактор фигурирует на тысячах фотографий, и воспринимается чуть ли не как символ Гейрангера.

Эт они, небось, от наших израильтян научились. У нас эти "памятники сельскому хозяйству" на каждом углу

[неофит]

У нас эти "памятники сельскому хозяйству" на каждом углу

У вас вообще с "памятниками" весело. Детская площадка из старых бронетранспортеров меня особо впечатляет.

[неофит]

30.05. Тингволл - район Хонефосса, переезд.

Даже и не знаю, как написать про этот день. Это был самый грустный день поездки. Он не был финальным, но дело явно шло к завершению. Мы прощались с фьордами и двигались в сторону Осло. Никаких особых планов на сегодня не строили, поскольку надо было проехать 500 километров, а это само по себе не быстро.

Выехали из Тингволла по 70й дороге, миновали Sunndalsøra, где бросили по монетке в последний на нашем маршруте фьорд. Городок этот запомнился тем, что здесь мы не увидели ни одного белого человека, все встреченные на улицах были неграми или арабами, но вполне цивилизованного вида, не попрошайками, а спешащими по своим делам людьми. Потом доехали до Оппдаля, свернули на трассу Е6 и ехали по ней до поворота на 29ю. Можно ехать и дальше, но нам была интересна туристическая дорога 27, начинающаяся в Folldal. Кроме того, объезд трассы на этом участке может дать и выигрыш по времени. Маленькие пустынные 27я и 29я дорожки идут по плоскогорью и разрешенная скорость на них почти повсеместно 80 км/ч, в то время как трасса проходит через тысячи поселков и скорость регулярно падает до 50 км/ч. Единственное преимущество трассы в том, что она круглогодичная, а дорожки – как повезет. Нам повезло.





А расскажу я, пожалуй, про свин-котлеты… В Фоллдале решили зайти в супермаркет и, наконец, купить недостающих продуктов. И встретили их... Ещё в Москве более опытные друзья рекомендовали нам питаться в Норвегии свин-котлетами. Мы провели много времени в норвежских супермаркетах, пытаясь понять, как они могут выглядеть и как называться по местному. А назывались они просто Svin-kotletter и выглядели не как привычные для нас котлеты, а как куски замороженного мяса на косточке. Действительно, будучи приготовленными на одноразовом гриле, они оказались очень сочными и вкусными.

Кроме супермаркета, в Фоллдале есть старые шахты, на которых проводятся экскурсии. Мы останавливаться не стали, поскольку вдумчивое созерцание шахт у нас было запланировано на завтра. Свернули на 27 дорожку и поехали на юг. Здесь нас опять встретил снег, горы и ранняя весна.







Доехав до Ringebu, возвратились на трассу Е6. Она идет в широкой, живописной долине по берегу большой реки. Здесь уже цивилизация, много людей и машин. Норвегия «только для нас» осталась позади. Не останавливаясь, проехали Лиллихамер и свернули на 4ю дорожку, идущую через Gjøvik. По ней доехали до трассы Е16, свернули направо на Jevnaker. Дальше с дорогами начался бардак. Во первых, они все, вне зависимости от значимости и направления, были маркированы как Е16. Во вторых, в районе происходит массовый ремонт дорог, вводивший в ступор навигатор, и в недоумение водителя. Скорее по ощущениям, чем по карте, выехали на 241 дорогу, идущую в обход Хонефосса, еще раз пересекли очередную Е16, и по 158 дорожке въехали на полуостров на озере Tyrifjorden. В точке N 60°5'39.3" E 10°11'5.5" нашли большой кемпинг, где и поселились в просторном домике прямо на берегу озера в устье реки Storelva. Домик без удобств обошелся нам в 680 крон.



Вечер был посвящен жарке свин-котлет и кормлению хлебом живущего на озере лебедя. Лебедь был настоящим хозяином этого места. Он обходил с ревизией все домики, брал хлеб из рук и страшно шипел, если ему что-то не нравилось.





Интересно, что ночи здесь заметно темнее, чем на севере. Теоретически это очевидно, но своими глазами за 1 день почувствовать разницу было интересно. И грустно. Завтра завершающий день нашей поездки…

[konatava]

Ещё в Москве более опытные друзья рекомендовали нам питаться в Норвегии свин-котлетами. Мы провели много времени в норвежских супермаркетах, пытаясь понять, как они могут выглядеть и как называться по местному. А назывались они просто Svin-kotletter и выглядели не как привычные для нас котлеты, а как куски замороженного мяса на косточке. Действительно, будучи приготовленными на одноразовом гриле, они оказались очень сочными и вкусными.

Мы тоже свин-котлеты любим и всегда покупаем . Только я замороженных не видела, может, не смотрела просто.

Это был самый грустный день поездки. Он не был финальным, но дело явно шло к завершению.

Возвращение домой всегда грустное. Даже потом сама дорога уже ничего, а именно вот тот день, когда осознаешь, что все намеченное выполнено (или оставлено на следующий раз), и путешествие близится к завершению, и впереди уже только - дорога домой .
А потом, уже в дороге начинаешь строить планы на следующую поездку, и все не так грустно

[неофит]

Только я замороженных не видела, может, не смотрела просто.

А мы предпочитали покупать именно замороженные мясо и рыбу. Тогда за день в теплом багажнике они как раз доходили до кондиции, в то время как охлажденные имели шанс испортиться.

[Veil*]

неофит

Не подскажете, сколько ушло времени на проезд из Тингволл до Хёнефосс? Если высчитывали "чистое" время (без учета остановок) - так вообще будет круто.

[konatava]

А мы предпочитали покупать именно замороженные мясо и рыбу. Тогда за день в теплом багажнике они как раз доходили до кондиции, в то время как охлажденные имели шанс испортиться.

Ну нам проще. Мы с холодильником

[Zebra21]

Возвращение домой всегда грустное. Даже потом сама дорога уже ничего, а именно вот тот день, когда осознаешь, что все намеченное выполнено (или оставлено на следующий раз), и путешествие близится к завершению, и впереди уже только - дорога домой .
А потом, уже в дороге начинаешь строить планы на следующую поездку, и все не так грустно

А мы не грустили. Наоборот, было радостно, что увидели такую неземную красоту, что увидели новых людей, что мир доступен, люди приятны, мы отдохнули, и ваще В общем - после хорошего отдыха возвращаться домой вовсе не грустно. А вот если отдых был так себе - то да...

[неофит]

Не подскажете, сколько ушло времени на проезд из Тингволл до Хёнефосс?

Не засекали, давайте считать. Выехали, как водится, в районе 10.30. На месте были около 20.30, итого 10 часов "грязных". Останавливались несколько раз на пофотографировать, прогуляться итд, около часа - полутора на всё. Еще полчаса на супермаркет и около часа на обед на 27й дороге. Итого, чистых ходовых получается около 7 часов, при условии, что мы ребята неторопливые и правила старались соблюдать.

[неофит]

Возвращение домой всегда грустное. Даже потом сама дорога уже ничего, а именно вот тот день, когда осознаешь, что все намеченное выполнено (или оставлено на следующий раз), и путешествие близится к завершению, и впереди уже только - дорога домой

Думаю, дело еще и в том, что заключительный день был под завязку набит обязательными делами и новыми интересностями, а сегодня у нас было вдоволь времени повздыхать, себя жалеючи..

[anele_anele]

Спасибо, за такой легкий, веселый и содержательный отчет! Многое из него берем на вооружение! Не могли бы вы скинуть координаты Ваших кемпингов, если, конечно, таковые имеются!

[неофит]

Задачу понял, постараюсь сделать. проблема в том, что они не у меня, а у Сашки, а он человек занятой.

[неофит]

31.05 Кобальтовые рудники Blaafarveværket – памятник Уле Эйнару Бьорндалену – аэропорт Gardermoen

Утро началось с купания в озере и неизменной чашки кофе на веранде. Потом были тщательные и неторопливые сборы. Собирались так, чтобы с минимальными перепаковками можно было бы грузиться в самолет. В результате, барахло опять перестало помещаться в багажник, пришлось один из рюкзаков переселить на заднее сидение. Домик освободили только в 11.30. Выехали на 158 дорогу, широким кругом через городок Vik объехали полуостров (чтобы не возвращаться по вчерашней дороге), вернулись на Е16, а с неё съехали на 35ю дорогу, ведущую на юг. По 35й доехали до городка Åmot.

Попутно заправились. Надо заметить, именно в этом районе нам встретился самый дешевый бензин за всю поездку. В Амоте средняя цена за литр не сильно превышала 14 крон, а кое-где падала до 13.90, в то время, как в Гейрангере и в некоторых других местах мы встречали цифру 15.70 крон/литр.
В Амоте свернули на 287ю дорогу. Запомнился спиралеобразный мост на пересечении дороги, реки и жд путей, этакий современный Кнуттен. Далее проехали вдоль реки по узкому ущелью с живописными домиками по склонам и скоро свернули на парковку возле музейного комплекса, посвященного старым кобальтовым рудникам.

Рудники были Сашкиной хотелкой. Конечно, логичнее было бы остановиться здесь в начале поездки, по пути из Осло, но экскурсии на рудниках не круглогодичные, и сезон начинался только с 24.05. Информацию о расписании работы можно получить тут http://www.blaa.no/?lang=2

Музейному комплексу принадлежит огромная территория, включающая реки с водопадами, леса и поля. По этой территории проложены пешеходные и велосипедные дорожки, возможны неспешные прогулки с детьми и купание в лесных озерах. В точке N 59° 54' 42'' E 9° 53' 19'', указанной на сайте, находится парковка и вход на территорию комплекса, а также сувенирный магазинчик. Сами же рудники находятся в 8ми километрах севернее, в точке N 59°58'8.8" E 9°52'1.0" (парковка). Здесь также есть магазинчик и кафе, где подают изумительно вкусные вафли со сметаной и клубничным вареньем. Рядом расположен выставочный зал, где походит выставка художника-сказочника Theodor а Kittelsen а. Также из интересностей на территории комплекса можно отметить водопад Haugfoss (N 59°54'49.7" E 9°52'59.4"), энергия которого раньше использовалась для измельчения породы, добываемой на руднике, а сейчас – для работы небольшой электростанции.



На террасе над водопадом тоже расположено несколько кафе и сувенирная лавка. Разобравшись со взаимным расположением объектов, возвращаемся на дорогу 280 и едем дальше, на сами рудники.

Поначалу туда ведет узкая асфальтовая лесная дорожка, далее от неё влево отходит грунтовка. На развилке указатели на рудники показывают в обе стороны, по грунтовке 5 километров, по асфальту 12. Что удивительно, наш навигатор, дотоле всегда предпочитавший грунтовки, настойчиво вел нас по асфальту. Поверив ему, поехали прямо. Не тут то было! На рудники асфальтовой дороги нет! Асфальт скоро заканчивается, и мы, на радость нашей «шайтан-коробке», трясемся по объездной грунтовке 8 километров из 12ти. Зато получаем возможность вечером вернуться другим путем. А идущим следом могу твердо сказать: В точке N 59°55'31.5" E 9°53'2.0" не раздумывая сворачивайте с асфальта влево, так быстрее и удобнее!

На парковку приезжаем в 13.30. Сразу обращает на себя внимание огромное количество отработанной породы, представляющей основной вид здешнего рельефа.





Поднимаемся на сами рудники и берем билеты на экскурсию в штольню «Клара» на 14 часов. Перед экскурсией успеваем только зайти в туалет и обозреть окрестности.







Экскурсия в штольню продолжается 1,5 часа, из которых около часа проходит под землёй. Это не самая продолжительная местная экскурсия. 4х часовая Mine Safari была бы нам ещё более интересна, но она проводится только по средам и воскресеньям, а мы оказались здесь в субботу. Экскурсию проводил колоритный бородатый дяденька, даже в каске и мембранной куртке похожий на солидного гнома, настоящего хозяина подземелий. Экскурсия проводилась на английском, только присутствующим детям он иногда пояснял что-то на норвежском. Его английский безупречен и гораздо более понятен для иностранца, чем настоящий английский английский.

Сначала он рассказал нам об истории рудников в свете общей истории Норвегии. Когда здесь нашли первый кусочек руды, его сначала приняли за серебро (неподалеку были и серебряные шахты). Но когда выяснилось, что это редкий и гораздо более дорогой кобальт, радости владельцев этой земли не было предела. В те времена кобальт использовался, в основном, для получения синей краски, столь необходимой для подделки модного и безумно дорогого китайского фарфора.



Добыча началась в 1772, когда нынешняя Норвегия принадлежала Датскому королю. Добыча велась открытым способом. Шахтеры прорубались к рудному телу через толщу гранита, вытаскивая наверх все те тонны пустой породы, которые до сих пор разбросаны по поверхности. Понятно, что это было очень тяжело и медленно, производительность была не высока и рудники не процветали. А потом Норвегия получила независимость. Нищая страна отчаянно нуждалась в деньгах, и нерентабельное месторождение было отдано в аренду немецкой компании.

Приехавший из Германии главный инженер был в ужасе от происходящего. Он приказал рубить штольни сквозь гору под углом 1,5 градусов с выходом на склон холма. Этот наклон позволял одному человеку без надрыва скатывать вниз груженую вагонетку, а так же выталкивать наверх пустую. Первую штольню протяженностью 200 метров рубили 4 года. После её прохода производительность сразу возросла в 7 раз, и очень скоро рудник стал давать 80% мировой добычи кобальта. На сегодняшний момент длина рудника составляет 3 километра, глубина 500 м и высота 200 м, если я ничего не путаю в цифрах. Одна штольня открыта для свободного посещения (стеклянный вход с центральной площади), несколько доступны с экскурсиями, остальные закрыты или используются по необходимости. Например, в одной из штолен расположен местный сырный заводик, производящий уникальные сыры, которые и поныне заказывают многие королевские дома Европы. Кстати, в местном магазинчике сыр можно попробовать и, при желании, купить.



Потом мы зашли в небольшой музей, раньше использовавшийся как обогатительная фабрика. Здесь местные мальчишки от 11 до 18 лет вручную просматривали каждый добытый камень, определяя на вес и взгляд, а также простейшими химическими методами, есть ли в нем кобальт. Теперь здесь представлены образцы продукции, для получения которой используется кобальт и сопутствующие ему никель и кварц.



Также дяденька рассказал об ответственной работе маркшейдеров и привел в пример уже современный курьёз, когда один из строящихся протяженных норвежских туннелей вдруг обнаружился под территорией Швеции.

А потом мы пошли в штольню. На входе всем выдают каски и теплые пончо, так что своей специальной одежды не нужно. Пол в подземелье современный деревянный, а под ним еще сохранились старые рельсы, по которым ездили вагонетки. Коридоры освещены, но, тем не менее, от экскурсовода лучше не отставать.





В высоких коридорах, откуда выбирали породу, стоят в распоре толстенные бревна. Во время разработки специальный человек с тонким музыкальным слухом ходил по шахте и стучал по ним кувалдой. По изменению звука бревна (а значит, и изменению его плотности) он определял, не собирается ли шахта обрушиться, и не пора ли бежать отсюда.



Кстати, эти и многие другие бревна – подлинные. Они практически не гниют, так как за пару веков в шахте насквозь пропитались мышьяком (ещё один спутник кобальта). Теперь, если приходится поднять бревно на поверхность, с ним обращаются, как с химическими отходами. Поэтому же, в штольне рекомендуется ничего не трогать руками, а, выйдя на поверхность, вымыть руки перед посещением кафешки.

Я не буду пересказывать всю экскурсию, иначе вам будет не интересно её слушать на месте, но надо заметить, что она была познавательна не только с точки зрения геологии, химии и горного дела, но и с точки зрения истории, развития технологий, лингвистики, в конце концов… Никто не знает почему, но деревянный желоб для сброса породы с этажа на этаж немецкие инженеры и норвежские рабочие называли русским словом «спутник».

Также много дяденька говорил о жизни простых рабочих, о графике работы, о социальной защите итд. Некисло они там жили, если честно, особенно для нищей, умирающей с голоду Норвегии начала 19 века. У семейных рабочих были свои дома неподалеку, для одиноких строились общежития, вдов и сирот содержали за счет компании. И всё потому, что немецкая компания поддерживала здесь тот же уровень жизни, что был привычен в цивилизованной Европе. Конечно, работа на руднике считалась тогда хорошей и престижной. Но к началу 20 века рудник оказался полностью исчерпан и закрыт. Нынче кобальта тут нет, и даже на кобальтовых стекляшках в местном магазине встречается этикетка «сделано в Польше». Но всё равно, они очень красивые!



Выйдя из штольни, мы немного посидели в кафе, отведали сыра и прекрасных свежих вафель, а потом пошли смотреть старые карьеры, где добыча велась еще открытым способом. Они расположены чуть выше центральной площади, по дороге за забором. Впечатляет человеческая трудоспособность и упёртость в добывании денег.







Кроме того, со времен рудника сохранились несколько аутентичных домиков, в том числе контора и столовая.

В 17.30 мы покинули рудники и вернулись к водопаду Haugfoss. Сюда от рудников шла железная дорога, по которой доставлялась руда. Энергия водопада крутила колесо, приводящее в движение машину, измельчавщую породу. Остатки стен этого цеха хорошо видны на левом берегу реки чуть ниже водопада.





Вдоволь насмотревшись на водопад, мы поехали обедать, вперед по 287 дорожке до деревни Simostranda. Место обеда было выбрано не от фонаря, а со смыслом. Simostranda – родная деревня великого биатлониста Уле Эйнара Бьорндалена, на въезде в деревню в 2008г. ему был поставлен памятник ( N 59°55'32.17" E 9°50'40.12"). Я не являюсь фанаткой Бьорндалена, но признаю его величие. Очень хотелось посмотреть на место, где родятся на свет такие монстры.







Возле памятника оборудована зона отдыха – пара столиков, туалет и волейбольная сетка для молодежи. Имеется информационный щит, рассказывающий о победах Бьорндалена (на момент 2008г), и также несколько листочков с треками его любимых маршрутов, прибитых степлером на стену туалета. Такая вот смесь пафоса с прозой жизни.



Расположившись за одним из столиков, начали варить суп и резать семгу. И вдруг заметили, что стол наш тоже не простой. На столешнице не очень аккуратно вырезана роспись Бьорндалена. Наверное, во время банкета по случаю открытия памятника, он соизволил расписаться маркером на новеньком столе, а потом кто-то из болельщиков увековечил это в дереве. Вот тут уже весь пафос как ветром сдуло, стало понятно, что «матерый человечище» из телевизора так и остался мальчишкой, бегавшим на лыжах по окрестным холмам. И деревня Симостранда стала как-то роднее и понятнее, и сёмга пошла на ура.



Но запоздалый обед закончился, и нам надо было ехать в сторону аэропорта. В 20.30 мы выехали на 287ю дорогу, проехались туда-сюда по деревне (в тщетной надежде случайно встретить прогуливающегося Бьорндалена), развернулись и двинулись тем же путем, что и приехали, обратно до Амота, далее по 35й дороге до Хонефосса, и по Е16 до аэропорта. В километре от него еще раз заправились (недорого) и пропылесосили машину бесплатным пылесосом (кажется, заправка расположена N 60°10'44.71" E 11° 4'50.81"). В 23.00 мы затормозили перед входом в заранее заказанный Radisson Blu Airport Hotel. Отель, конечно, страшно дорогой, но уж больно удачно расположен (250 метров от здания аэропорта), а кроме того, цена включает достойный шведский стол на завтрак.

В 23.15 мы остановились на дорожке перед входом, не выключая двигатель, и стали спешно выбрасывать из машины рюкзаки, сумки, баулы, мешки и мешочки, всё, что уже прижилось там за две недели. И тут наша машинка запищала, да так жалобно, что мы сначала опешили, а потом бросились утешать и успокаивать её, рассказывать, что у нее ещё будут другие хозяева, куда лучше и аккуратнее нас, раздолбаев. Но машина не унималась. И то понятно, она проехала с нами 3050 км, прошла стадию взросления, научилась ездить по серпантинам и грунтовкам, сколько нового увидела! Но не могли же мы взять её с собой, нас бы в Avisе не поняли… А потом кто-то из мальчишек догадался закрыть водительскую дверь, и машина успокоилась, видать примирилась со своей судьбой. Но у нас всё равно слёзы наворачивались, когда мы отпустили её домой, на её родную Avisовскую стоянку. Она – черный Фольксваген Гольф, номер DP 50612. Если кто-нибудь её увидит, передайте ей привет от нас, мы её помним и любим!

Пока мальчишки возвращали машину, мы с Танюхой взяли номера и докатили до них весь багаж прямо на аэропортовских тележках, что вполне удобно. Причем, в номерах удалось запарковать и сами тележки, чтобы не искать их завтра по всей гостинице. Еще одним большим плюсом этой гостиницы был стоящий на этаже автомат по производству ледяных кубиков. Вечер прошел в неспешном допивании виски со скромной закуской и обсуждении нашей удачной поездки. Звукоизоляция в номерах прекрасная, поэтому мы не мешали взлетающим самолётам своими песнями.

А про следующий день 01.06 и рассказывать нечего. После плотного и вкусного завтрака с неизменным кофе на веранде (В каком еще аэропорту мира приятно будет посидеть за завтраком под открытым небом?!) мы собрались, борясь с привычкой убраться в номере перед отъездом, и пешком за 3 минуты дошли до аэропорта. Здесь немного потупили в очередях и на контроле безопасности, чуть не потеряли Танюху (она может себе это позволить, у нее виза не сегодня заканчивается), и полетели домой.

За сим свою часть отчета считаю написанной, но сам отчет пока не заканчиваю. За нами остается два обещанных дополнения: рассказ о том, как ребята катались в Берген (Танюха, фотки только у тебя!) и эпохальное видео с летающими монетками с Кафедры (верите, я сама о нем пока только слышала).

Позвольте откланяться, всегда ваша, Ирина Иванова.

[konatava]

Даже жалко, что уже все. Очень интересно, весело и содержательно. Здорово
Последняя глава, вообще, - открытие. Не помню этой информации на форуме.

[Veil*]

Прекрасный рассказ, позвольте еще раз выразить восхищение Вашим чувством слога.

Ну и - ждем бонусов!

[неофит]

По просьбам читателей выкладываю сводную таблицу кемпингов, в которых мы останавливались, с координатами. Выставленные оценки чисто субъективны и отражают только моё личное впечатление.

[Shmelik]

неофит, спасибо за интереснейший рассказ о путешествии!
Ваши "странные хотелки" действительно оказались очень любопытными!
Хоть я ни разу не геолог, но геологоразведческая составляющая ходилок по горам представляется мне очень занимательной
Быть может наличие горного хрусталя на Тролльтунге в итоге и сподвигнет меня на подвиги... (мечтательно)
По крайней мере, теперь буду с бОльшим интересом смотреть себе под ноги.

Норвеги в национальных одеждах очень и очень порадовали

[неофит]

Спасибо на добром слове! Мы тоже ни разу не геологи, просто нам интересны те камушки, что валяются под ногами. Найти можно много интересного, если знать, куда смотреть. Но я очень надеюсь, что никто из прочитавших этот отчет не возьмет молоток и не пойдет на Тролльтунгу с целью взять у природы то, что она хотела бы оставить себе.