Бельгийские бродилки, пыхтелки и вопилки (с заездом в Маастрихт)

[Амстердамка]

Один европейский житель как-то написал:
"У природы нет плохой погоды.
Каждая погода - благодать".

Да, он в Северной Европе родился, это мантра здесь такая.

Сергей, а фото городов выглядят прекрасно! И Брюгге, и Гент, и Лир. Видимо, "что для фото здорово, для фотографу не есть хорошо В ненастье города этой местности лучше раскрываются - как вино при правильной температуре. Очень, очень аутентично (да не побоюсь я этого слова ) выглядит визуальный ряд на Ваших фотографиях.

А в Генте вы до монастырского квартала не дошли? Там не то, что бы живописно, пивные там прикольные присутствуют - в старых монастырских зданиях, зачастую с церковным декором вроде барной стойки в алтарном месте, подробности я не рискну описывать, чтобы не оскорбить чувства верующих.

Лирке-Плезирке теряется, конечно, в тени своих старших фламандских братьев, у него и название -то несерьезное: иначе бы назвали Лир-Плезир. Но, вольно-невольно, промоцию Вы городку сделали. При случае я туда обязательно заверну вновь

[savl1]

<<<<<< ===================== АНТВЕРПЕН ===================== >>>>>>

Итак, Антверпен. Город бриллиантов, порта и Рубенса. Кульминация и апофеоз трагикомедии «бельгийское лето». Не знаю уж, насколько феерическим получится рассказ о нём, но сам сити-тур точно оказался феерическим и незабываемым.

Правда, со знаком «минус» .

Когда ещё давным-давно (известно же, что в хороших – в смысле в хорошо насыщенных, поездках каждый день, особенно вначале, идёт даже не за 5, а где-то так за 9 с половиной, так что примерно на послезавтра обычно кажется, что ты тут уже блуждаешь чуть ли не полжизни, а на самом-то деле – ещё позапрошлой ночью вертелся в своей домашней кровати в предвкушение утреннего вылета ), накануне отъезда, я посмотрел прогнозы на обозримое в рамках моего короткого трипа время, то:

а) обомлел ;
б) ужаснулся ;
в) сразу же придумал потенциальное название будущего рассказа: что-то вроде «Бельгийский потоп – ничего себе поездочка» ;
г) заменил всю приготовленную и поглаженную новую и светлую дорожную одежду на потёртую, поношенную и в меру попачканную .


К счастью, всемирного, то есть общебельгийского потопа не получилось, о чём недвусмысленно говорит новое название. К несчастью, потоп меня всё же словил. И произошло это именно в Антверпене.

До сих пор в моём личном словаре синонимом полномасштабных хлябей было слово «Марсель» - именно там мы попали в такое «не могу», о чём будем вспоминать, наверное, до конца жизни. Теперь же у меня появилась альтернатива – я смогу вспоминать ещё и Антверпен .


Честно говоря, я рад, что такое случилось (если уж это было неизбежно в принципе) именно здесь, в «северной столице» Бельгии, наименее привлекающей меня среди всех прочих выбранных городов. Антверпен интересовал меня очень выборочно и кусочно: собор, крепость, главная площадь, ну и ещё несколько церквей и показавшихся мне красивыми городских уголков. Планировал я и съездить на трамвае в расположенный неподалёку замок Штерксхоф. Но даже это немногое оказалось полностью или частично погребено под тералитрами воды, обрушившейся с небес в этот день .


Чем объяснить такое моё отношение к Антверпену ? Да ничего, как говорится, личного, просто я в принципе не люблю подобные города (в этот же список можно навскидку добавить Мадрид, Милан, Бильбао, Вальядолид и ещё что-нибудь, если подумать – да тот же Брюссель, к примеру): ни по форме, ни по духу . Доминирующий в них архитектурный стиль рождает у меня ассоциации с московским Ленинским проспектом времён «развитого социализма» - я называю такое имперской архитектурой. Визуально это, конечно, совсем разные вещи, но вот по сути - пафосно, размашисто, монументально, равно как и безлико и даже скучно – думаю, что такое «неоклассическое барокко» (выражаюсь обобщённо и по-дилетантски) в 19 веке было столь же типовым, как и стиль «новых черёмушек» в новостройках 70-х годов.

[savl1]

Вот уже от одного взгляда на площадь Тенирса с памятником живописцу Давиду Тенирсу-младшему, дающей начало торговой улице Меир, мне хочется убежать подальше отсюда . Но деваться некуда, приходится идти, поскольку это – кратчайший путь от вокзала к историческому центру Антверпена. Так что иду на максимальной скорости, заодно поражаясь количеству цепляющего друг друга зонтами народа – столько людей я видел, пожалуй, только на брюссельской Гран Пляс в вечерние часы. А тут – «рабочий полдень» !



Дождь, кстати, льёт приличный, хотя на фото это выглядит не слишком заметно. В Лире казалось, что дальше уже некуда, однако ж – нет, есть куда ! Нет пределов совершенству . И даже это только начало…


Ну и вот (я немного нарушаю реальную хронологию прогулки) ОНО – «лицо» города, Главная площадь, Гроте Маркт. Красива, ничего не скажу . Реально красива . Ради неё действительно стоило приехать в Антверпен. И какая при этом разница, что далеко не все дома здесь «родные», многие были восстановлены, а какие-то – даже построены заново. Главное – создали картинку, открытку, настроение. «Мама, я в Бельгии !» Молодцы.













Одно из самых заметных зданий здесь – ратуша. Как и полагается ратуше, вся в символах: флагах, гербах, статуях. Маркграфы, брабанты, габсбурги, бургундцы – всё смешалось, как и в самой истории Бельгии.



Ну и башня собора, хоть он и расположен на другой площади, и до него мы ещё доберёмся, здесь отовсюду видна:





Но главное на Гроте Маркт всё-таки не ратуша и не шпиль собора, а монумент в её центре – главный и самый узнаваемый брэнд Антверпена, давший, по легенде, название самому городу – фонтан, увенчанный статуей Сильвиуса Брабо.


Тут я попрошу «бельгийцев» немного покурить, поскольку всё, что я сейчас напишу, им знакомо вдоль и поперёк и, возможно, уже даже оскомину набило. А остальным, для кого на Антверпене свет клином не сошёлся, я очень кратко перескажу историческую мифологию этого персонажа.

Когда-то давным-давно, в незапамятные времена на месте Антверпена стоял замок, где жил негодяй, редиска - великан Дрюон Антигон, который со всех проходящих мимо судов требовал пошлину – точнее, мзду, если называть вещи своими именами. А тем, кто отказывался платить, отрубал кисти рук и бросал в реку. Долго ли, коротко ли продолжался этот беспредел, но в конце концов и на него управа нашлась – в лице некоего Сильвиуса Брабо, римского легионера, как считается. Победил он великана и ему самому отрубил руку и тоже выбросил её в реку. В общем, правы были древние: кто к нам с мечом – от меча и… Вот именно этот душераздирающий момент бросания отрубленной кисти и запечатлён в бронзе статуи. Ну а фраза «бросить руку», которая на местном наречии звучит «hand werpen», и дала название будущему городу – Антверпен. Научные умы, естественно, не согласны с этой версией, да только кто ж их слушать будет ?!





Если внимательно посмотреть, то заметим, что постаментом для статуи последовательно служат камни, голая женщина, корабль и башня крепости. И если с крепостью, кораблём и камнями всё более менее понятно, то с женщиной… ох и шалунишки эти бельгийцы, ох, проказники… !



Интересно, что привычной чаши у этого фонтана нет, вся вода стекает между камнями. Поэтому в хорошую погоду, как видно на фото из инета, некоторые умудряются по нему полазать. Но до руки, похоже, не добирался ещё никто.

[savl1]

Не, красивый памятник, хоть и немного кровожадный . Ну так ведь наши победили, так ?!






Пока я с фотоаппаратом бегаю вокруг победоносного Сильвиуса, дождь льёт, как из ведра. Но это ещё цветочки, а вот ягодки начались, когда я к собору вышел: тут ещё откуда ни возмись ветер налетел, да такой, что зонт наизнанку выворачивал и из рук вырывал . Пришлось его перехватить ближе к куполу и держать чуть ли не двумя руками – какие уж тут фото в таких «полевых» условиях…



Конечно же, всё равно заснял я собор, как говорится, шоу маст гоу он, а матч состоится при любой погоде . Правда, поизгаляться пришлось, и тут уж дело было не в дожде, и не в ветре, а в размерах самого собора – ну никак он не хотел влезать в кадр целиком . Но, как известно, если долго мучиться – что-нибудь получится: «снялся» в конце концов собор, и весь, и по частям, и оптом, и в розницу:







А вот это фото, хоть и несколько вторичное, мне жалко было выбрасывать: очень уж хорошо оно передаёт атмосферу момента:



Нетрудно догадаться, что «однобашенность» собора – не какие-то архитектурные изыски, а сермяжная жизненная реальность: на вторую башню просто не хватило денег (точнее, башню как таковую начали строить, но вот «дотянуть» её шпиль до размера первой уже не получилось). А вот что должно было получиться в идеале:



Достроенная же (северная) башня, которая является самой высокой колокольней в странах Бенилюкса – 123 метра, поражала своей красотой и высотой многих: от Карла V до Наполеона. Не обошёл её вниманием и наш Пётр I во время своего пребывания в здешних краях – он пожелал убедиться в размерах колокольни. И – что бы вы думали ? – самолично (взяв с собой своего денщика арапа Ганнибала – прадеда «нашего всего» Александра Сергеевича) взобрался на самый верх ! Сначала я посчитал этот случай очередной легендой, но порывшись немного, нашёл тому документальное подтверждение (если кому интересно - http://spp.lfond.spb.ru/europe/memorials/045).

Пётр приказал Ганнибалу купить большую верёвку (в «Расходах из кабинетных сумм» за 1717 год сохранилась запись: «Апреля <...> 6-го: в Брюселе заплачено Авраму арапу за веревки, что купил в Антверпене по указу царскаго величества, которыми башню Антверпенскую большую меряли»), и они вдвоём залезли на колокольню («…потом были на колокольне, которая зело высокая, а имянно 82 сажен наших вышиною, на которой хорошие игральные часы»), скинули оттуда верёвку, а потом, спустившись, замерили полученный отрезок. Учитывая, что речь шла о простой, или прямой сажени, примерно равной 1,52 метра, полученная высота составила около 124,6 метра – потрясающая точность с погрешностью всего в 1,3%, учитывая невозможность вертикального натяжения верёвки !

Собор, конечно, красив, любоваться бы им и любоваться, да куда там в такую бурю… А вот внутри ждало разочарование, точнее, сразу несколько . Нет, понятно, что об аутентичных интерьерах, достойных внешнего вида, речи и не шло: собор и горел, и разорялся почти подчистую: сначала при протестантах-иконоборцах, потом – во время французской революции. Интересно, что в самом конце 18 века рулившая в городе французская администрация была намерена и вовсе снести собор, но этому, к счастью, воспротивился сам Наполеон .

[savl1]

Так вот, что разочаровало ? Во-первых, сам факт платного входа (билет стоил 6 евро, но дело не в сумме) – антверпенский собор оказался единственным бельгийским храмом, за посещение которого требовали деньги ! Во-вторых (это отчасти объясняет «во-первых», но порождает новые вопросы ), большая часть пространства внутри собора оборудована под картинную галерею, в которую, в частности, входят четыре работы самого Рубенса. При всём уважении к Рубенсу и другим авторитетам, мне такая идея не нравится: заходя в собор, я хочу видеть именно собор , не изгаженный инородными вкраплениями, даже если таковыми являются всемирно известные картины. Самое интересное, что выход из такого положения есть, причём он очень простой и широко применяется во многих других церквях Бельгии, в которых я побывал (Гента, Мехелена, Турнэ, Брюгге и прочих): перегораживается лишь часть внутреннего пространства (чаще всего – деамбулаторий, то есть полукругый обход позади алтаря), там размещаются значимые картины или скульптуры (или прочие ценности), и вот уже за вход туда с желающих взимается определённая плата. Все же остальные могут наслаждаться церковью или собором как таковыми. В Антверпене же получилось так, что я и деньги заплатил (повторюсь, что дело не в их количестве), и при этом не получил того, что хотел .

















Но витражи здесь опять бесподобные !



Люблю я макеты – они помогают одним взглядом охватить неохватываемое:



Что до картин Рубенса, то мне в целом импонирует его стиль, но его мускулистые тела бодибилдеров, на мой взгляд, никак не вяжутся с библейскими персоналиями . Равно как и манера одевать их в костюмы своей эпохи .


А вот и сам Питер Пауль Рубенс, Пьетро Паоло, как называл он себя после проживания в Италии (и на пьедестале именно так и написано) – памятник ему установлен на Зелёной площади (Groenplaats) c другой стороны собора:

[Petra_]

Северное - это мое, точно ) Все эти леденцовые краски мокрого булыжника площадей и улиц.. Хотя в непогоду я бы так много, как Вы, не нагуляла

[SovaSovunya]

В такой живописной непогоде есть свои плюсы - некая уединенность бытия, которая так "идет" небольшим уютным городкам.

[savl1]

Почему фото неровное ? Ха, а вы попробуйте удержать вырывающийся со всей мочи зонт над головой (точнее, над фотоаппаратом, голова-то ладно !), а при этом мокрыми руками ровно держать сам аппарат . Я ж не многорукая богиня Кали…



Последний взгляд на Гроте Маркт:




Пообедав и немножко обсохнув в одном из кафе на соборной площади (попался очень неплохой комплекс за 12.5 евро с традиционным томатным супом и огромной тарелкой второго), я попытался выйти к реке. Но только попытался: вот откуда, оказывается, брался ветрище ! И если возле собора зонт только выворачивало, то здесь творилось что-то невообразимое – нескольких секунд хватило, чтобы распрощаться с мыслями и о набережной, и о замке Стен . Представляете, сколь веским должны быть обстоятельства, чтоб я не посмотрел крепость ? Я, который при необходимости легко может отказаться от многого – от Лувра, от Саграды Фамилия, от королевских дворцов и парковых ансамблей – но от крепостей ?! И тем не менее – это так. Меня хватило лишь на пару снимков, причём даже фотоаппарат уже стал что-то мудрить с цветопередачей… Я не заметил даже знаменитого «людоеда» - памятника герою народного эпоса Длинному Вапперу и увидел, что он попал в кадр (воооон он, слева внизу), только недавно…



Естественно, ни о какой набережной и речи быть не могло – мне пришлось как можно быстрее вернуться и углубиться в городские кварталы, чтоб ветер стал хоть немного потише. Кстати, убежав от стихии, я сразу же очутился на … бойне. Точнее, у Дома мясников 16 века, в котором сейчас размещается Музей археологии и прикладных искусств.



Между прочим, здание оформлено в пёстрые цвета не только ради красоты: попеременное использование красного кирпича и белого песчаника по замыслу авторов символизирует - внимание ! - слои мяса и сала в тушах. Глубокий замысел…



Кстати, о набережной, точнее о реке, на берегу которой расположен Антверпен. Интересно, что в пределах городской черты через неё не существует ни одного постоянно действующего моста: имеется лишь технический разводной мост в районе порта, а все перемещения между берегами происходят по тоннелям: длинным и очень глубоким. Например, чтобы попасть в пешеходный подземный переход, надо спуститься на лифте. Вот такая особенность городской инфраструктуры Антверпена.


Совершенно случайно я заглянул во вполне обычные внешне ворота на обычной улице – и оказался во дворе, своими боковыми галереями напрминающий монастырский клуатр. Оказалось, что это была Старая биржа (Oude Beurs), основанная ещё в конце 15 века.



Внутри к зданию биржи пристроена башня, оборудованная небольшой смотровой площадкой. С неё когда-то наблюдали за приближением к городу торговых судов – много подобных мирадоров можно до сих пор видеть в испанском Кадисе. Всего в Антверпене существовала 41 такая башня, из которых до настоящего времени сохранилось 9. Интересно, что, учитывая небольшие пространства внутри башен, их «штат» составляли только люди маленького роста. А увидившие корабль первыми получали вознаграждение.


Окончательно поставив крест на надеждах посмотреть прочее из намеченного, в том числе - замок Штерксхоф (в конце концов, любой героизм имеет предел ! ), я возвращался к вокзалу практически по прямой, уже мечтая о том, чтоб сегодняшний день побыстрее закончился и даже, что для меня совершенно нехарактерно – страшно сказать, но я признаюсь – чтоб побыстрее закончилась и вся эта поездка с доставшими меня, а сегодня – окончательно добившими бельгийскими дождями . «Мама, я хочу домой !»

И даже на объективе фотоаппарата уже давно – сплошной «плач Ярославны»:

[savl1]

На моё счастье на пути оказалась (ну ладно, ладно, конечно же, не случайно ) церковь святого Карло Борромео, которую некоторые (по крайней мере, так сказал местный мужчина, у которого я спрашивал, слегка потеряв ориентиры, дорогу к церкви Св. Павла) считают самой красивой в Антверпене.



Если кто-то, глядя на роскошный фасад церкви, вспомнит о иезуитах, то будет абсолютно прав. Именно они построили её в начале 17 века, изначально посвятив её основателю своего ордена Игнатию Лойоле. Однако после начала общеевропейского гонения на иезуитов храм был переименован в честь Карло Борромео - бывшего миланского архиепископа.

Сколь красивым бы ни выглядел фасад церкви, её главные красоты находятся внутри. Я не любитель столь пышных стилей, но должен признаться, что интерьеры церкви Карло Борромео действительно впечатляют .









Перед церковью – небольшая, но потрясающая своей атмосферностью и уютом площадь Hendrik Conscienceplein, названная в честь родившегося в Антверпене фламандского писателя Хендрика Консьянса, которого за роман «Лев Фландрии» прозвали «человеком, научившим свой народ читать». Ему же посвящён памятник напротив церкви, установленный ещё при жизни писателя буквально за месяц до его смерти, который тот так и не увидел из-за болезни.






Ещё несколько антверпенских церквей, которые удалось увидеть только снаружи из-за ограниченных часов их работы – Св. Иакова и Св. Антония:





А вот так буднично, если не сказать, тоскливо (если убрать колокольню собора, ради которой фото и делалось), выглядят большинство обычных здешних улиц на расстоянии плюс-минус 100-200 метров от исторического центра :




Самой первой достопримечательностью Антверпена для многих становится главный вокзал города – огромный и пышный, который порой не без оснований называют «железнодорожным собором». Построили его сравнительно недавно, на рубеже 19 и 20 веков, а «заказчиком» строительства, выражаясь современным языком, был сам король Бельгии Леопольд II, считавший вокзал «лицом города». Только один маленький штрих: для отделки здания было использовано более 20 сортов мрамора !





Интересно, что вокзал Антверпена «сыграл» в фильме об Эркюле Пуаро роль брюссельского вокзала – поскольку в самом-то Брюсселе он современный.





Ещё одна особенность антверпенского вокзала в том, что он имеет 4 яруса. Правда, вначале это было не так. Дело в том, что во времена Леопольда II для создания большего удобства городскому транспорту все поезда в черте города шли по мостам, приподнятыми над улицами метров на 10, и на вокзал прибывали, соответственно, на «второй этаж», где пути заканчивались. А уже в конце 20 века вокзал углубили и сделали подземные ярусы, предназначенные в основном для «сквозных» поездов, идущих на север, в Голландию.


Ну а вот это фото – лучшая наглядная иллюстрация тому, что творилось в Антверпене в этот день . И это не разовая картина: на обратном пути сломанные и выброшенные зонтики попадались чуть ли не на каждом шагу: кучно – в районе урн, штучно – просто на газонах и тротуарах. Оказалось, что мне надо ещё радоваться, что мой зонт выдержал эту бурю, иначе всё было бы совсем печально. Так что ZEST (производитель зонтов) – хорошая фирма !

[savl1]

<<<<<< ===================== ЛЁВЕН ===================== >>>>>>

Лёвен, расположенный в каких-то 20 минутах езды (если на поезде рангом не ниже IR) от Брюсселя, позиционируется как город студентов и пива – в частности, именно здесь начали варить пиво известнейшей марки Стелла Артуа. Ну а я, как обычно, приехал сюда за достопримечательностями, и именно им будет посвящён рассказ об этом городке. Справедливости ради надо сказать, что за две мировые войны 20 века Лёвен был почти полностью разрушен, и всё, что мы видим сегодня, является, по сути, современными копиями. Но копиями качественными, красивыми, так что заострять на этом внимание мы не будем.

Притом что Лёвен – город небольшой, достопримечательностей разного калибра здесь немало, причём все они весьма некучно разбросаны территориально, в том числе – и по окраинам, и даже за пределами исторического центра. Так что, приезжая в Лёвен, лучше заранее определиться, что вы хотите увидеть и сколько времени на это отвести. Для основного может хватить и 2-3 часов, для всего – раза в два больше, но тратить почти весь день на один Лёвен по бельгийским понятиям как-то и жалко…



Я, как обычно, избрал некий промежуточный вариант и провёл в Лёвене часа 3. Правда, кое-чего при этом не увидел (как раз того, что по окраинам: аббатства Кейзерсберг, замка Аренберг, в частности). Не из-за лени: при всём уважении к Лёвену я всем нутром стремился и уже превкушал встречу со своей главной (после Брюгге, конечно) приманкой в Бельгии – Мехеленом. И уж тем более хотелось оказаться там до дождя, которого с утра не было, а дальше – кто ж разберёт…


Да, закон относительности – мощная штука. Приятно ли путешествовать в пасмурную, облачную и немного туманную погоду ? Ответ однозначный – ДА, если накануне вы были в Антверпене . После вчерашнего потопа уже один факт того, что с неба ничего не лилось, казался благом и пределом мечтаний .


Оххх… И с чего бы начать ? Впрочем, есть один универсальный рецепт для таких ситуаций: не знаешь, с чего – тогда сначала и по порядку . А там кривая вывезет. Куда-нибудь
.

Сначала, правда, ничего особо интересного не было. Обычная «отвокзальная» улица, которая в подобных городках, как правило, ведёт напрямую к центру. И точно, минут через 10 впереди уже показались шпили и башенки самой известной достопримечательности Лёвена – ратуши. Но мой путь пока идёт не туда, а в обход, как и положено всем «нормальным героям». Улочки тут из разряда «ничего особенного», хотя пару раз вполне красивые уголки попадались:





Я иду к Малому бегинажу: в Лёвене их целых два. Ну, малым он является не только по размеру, но и по интересности, так что надолго здесь задержаться трудно.











Виды со стороны, пожалуй, даже поинтереснее будут:





Остроконечный готический шпиль, выпирающий на всех фото, принадлежит церкви Св. Гертруды бывшего одноимённого аббатства. Её башня считается одним из «Семи лёвенских чудес света» (ну какой приличный город без чудес света ? ) как сделанная полностью из камня без использования дерева и гвоздей (подробно о чудесах Лёвена можно прочесть в прекрасной брошюре http://www.visitflanders.us/binaries/Le ... _%26Sc.pdf ).

[savl1]

Теперь уже я направляюсь в самый центр города, и уголки здесь встречаются очень живописные. Нет, ну как же всё-таки «делает» город протекающая в нём река !







Ну а вот таким чудесам я очень скоро и удивляться перестал: в Лёвене этого добра навалом, и эта скульптура, поверьте, ещё не самая сногсшибательная .



Впрочем, как раз здесь изображён вполне реальный персонаж: Paepe Thoon, Горбатый шут, считавшийся незаконнорожденным сыном пастора церкви Св. Петра и через такое родство ставший церковным органистом. Горожане, кстати, очень любили его.

Вообще лёвенскую уличную скульптуру можно считать неотъемлемой частью городского фольклора. Присутствует она здесь в самом широком ассортименте: от интересной до маразматической. На эту тему есть даже что-то вроде путеводителя: http://liston.vib.be/storage/A%20guide% ... Leuven.pdf .


Вот ещё красивая церковь, внутри, впрочем, совсем никакая…





Видите стеклянные двери ? Верный, хоть и не абсолютный признак того, что внутри ловить особо нечего . А портал почётный, классика романики…



Во какие милашки :



Ну разве можно не сунуть свой нос под такую арку ?

[alextka]

Сергей, спасибо в очередной раз!!! Читается, как всегда, здОрово, плюс - дополнительные эмоции от того, что бОльшую часть описываемого я видел за месяц до Вас... Узнавание знакомых мест - это само по себе удовольствие, плюс масса положительных эмоций уже от Вашей подачи материала. Единственное, что меня удивило, цитирую -

Правда, прежде чем пойти именно дальше, пришлось вернуться немного назад, дабы зайти в церковь Богоматери - ту самую, которая так красиво "позирует" со стороны моста Св. Бонифация и чей высоченный (122 метра !) остроконечный шпиль виден в Брюгге отовсюду. Впрочем, как зайти - так и выйти: большая часть церковных интерьеров, включая алтарь, реставрируется, а то немногое, что можно увидеть, особого внимания не привлекло...

Да, активный ремонт не дает насладиться убранством, но ведь там находится Мадонна Микеланджело, практически единственная его скульптурная работа за пределами Италии!!!
И, кстати, именно этот небольшой алтарь является в храме основным...

[savl1]

Прежде всего, спасибо !

но ведь там находится Мадонна Микеланджело, практически единственная его скульптурная работа за пределами Италии!!!

Знал я об этом, естественно. И фото видел. И не мотивировали они меня. Мне, кстати, Микеланджело очень нравится именно как скульптор, но вот Мадонна не вдохновила. А магия имён и брэндов на меня слабо действует. Мне что нравится - то нравится. А если нет - то хоть кто автором будет - не буду тратить ни времени, ни денег.
По этой же причине я про собор Антверпена пыхтел: даже имя Рубенса не стоит того, чтобы превращать собор в картинную галерею.

[alextka]

По поводу "магии брендов" - абсолютно согласен. Просто для меня Микеланджело - как раз не бренд, и нравится практически все (это же сугубо индивидуально, не правда ли? )

По этой же причине я про собор Антверпена пыхтел: даже имя Рубенса не стоит того, чтобы превращать собор в картинную галерею

И тут соглашусь - соборы и картинные галереи - вещи разные, но... вот ведь как мелочи влияют на восприятие - мы как-то (сам не понял, как, честное слово) попали в собор Антверпена без оплаты , поэтому все воспринимали ... эээ... с бОльшим позитивом, и даже Рубенс уже был как-то к месту...

[savl1]

Впереди уже показалась знаменитая лёвенская ратуша:



Но прежде чем подойти к ней, пройдёмся по прилегающим к Главной площади улочкам, изобилующими красивыми местечками, уголками и домами. Симпатичный всё-таки городок этот Лёвен !





















Главная церковь города - коллегиата Св. Петра - кажется не очень большой, возможно, из-за отсутствия высокой колокольни. А её главный фасад в силу своей асимметричности выглядит недостроенным:



Вообще с Западными (в 99 случаях из 100 являющимися и главными) фасадами соборов и церквей в Бельгии-Фландрии особо не заморачивались (возможно, это свойство протестанстско-реформаторской религиозной архитектуры). Тогда как в "остальной" Европе именно главный фасад представляет собой парадное "лицо" не только храма, но, порой, и всего города, у церквей на "европейских северах" как раз эта часть, как правило, самая неинтересная: простенькая колокольня и ещё более простой до аскетичности фасад (естественно, этому правилу есть и исключения). А вот по бокам и с задней (апсидной) стороны церкви, как говорится, "от настоящих не отличить".







Рядом с часами в верхней части церкви - так называемый Jacquemart - механизм в форме человечка с молотком в руке, бьющего по колоколу в определённое время:



Внутри церковь Св. Петра оказывается неожиданно огромной:







Что касается ратуши - она великолепна . Частенько её называют самой красивой в Бельгии, и я, пожалуй, соглашусь с этим, по крайней мере, в рамках посещённых мною там городов. Многочисленные башни и башенки, шпили и шпилечки придают ей действительно неповторимый вид, а перед её резным готическим фасадом с многочисленными скульптурами можно "зависнуть" всерьёз и надолго . Пожалуй, по их числу и вообще по количеству разных деталей ратуша даст фору многим известнейшим готическим соборам. Честно говоря, я даже не помню, когда с таким интересом и увлечением изучал фасады .











Не, ну кого тут только нет: и графья, и священники, и рыцари, и короли, и художники, и учёные, и..., и... Пишут, что всего здесь установлено 236 фигур - и честно скажу, было б время и возможность - всех до единого пересмотрел бы . Потому что у каждого, как у солдат знаменитой «Терракотовой армии» - своё лицо и в прямом, и в образном смыслах. А детали одежды, костюмов, быта... мммм....

[savl1]

А что за хрень перед ратушей ? Вот самая что ни на есть хрень . Полное merde (французский хоть и не является главным наречием этого региона, но меня, думаю, поняли бы) . Это помостки, которые возводятся для какого-то концерта, который здесь ещё когда будет. Я терпеть не могу, когда исторические и знаковые места города, неважно которого, приносятся в жертву разовому мероприятию. Я уж молчу про римские амфитеатры, которые заср…ли ради сегодняшних коммерческих выгод – когда я увидел, что сделали с Ареной в Вероне, мне автомат захотелось в руки взять .


Но, в конце концов, отдельные здания – это ещё полбеды. Но главные городские площади… Вот сколько человек будут на концерте в Лёвене ? Тысячи ? А сколько из-за них не смогут увидеть в полной красе то, ради чего они сюда и приехали ? Как минимум, на порядок больше, учитывая, что такие конструкции за день не возводятся и за день не убираются.

Могут возразить: это праздник для горожан, это их город. Вот только не надо лукавить: как раз такие города в основном за счёт туризма и живут – так и надо туристов как минимум уважать . А для этого дайте им то, ради чего они приезжают – многие, кстати, издалека. И не все только для того, что набить брюхо пивом.


Напротив ратуши стоит ещё один дом - очень похожий на неё, но только без всяких "излишеств" - Дом собраний, или так называемый Круглый стол ( Tafelrond). Правда, это уже даже не "вторая" версия. Изначальное средневековое здание было снесено в начале 19 века, новое же, построенное в неоклассическом стиле, продержалось тоже сравнительно недолго - менее 100 лет. После Первой мировой войны было построено новое сооружение, уже готическое - и вот его-то с поправкой на послевоенную (речь идёт о Второй мировой) реконструкцию мы и видим сегодня.



Конечно, ратуша на Гроте Маркт затмевает всё, но если оторваться от неё хоть ненадолго и перевести взгляд на прочие дома, то тоже можно увидеть много интересного:










Здесь же находится и самая известная из лёвенских уличных скульптур: "студент", любовно окрещённый жителями "Fonske" (сокращение от его официального названия "Fons Sapientiae" - источник мудрости). Сие творение в ранге фонтана было установлено в 1975 году в честь 550-летия основания лёвенского университета и изображает, видимо, студента с книгой в одной руке. Но всё внимание окружающих приковано, естественно, не к книге. А к другой руке, держащей стакан и вливающей его содержимое в собственную голову . Думается, что эта композиция изначально имела юмористическую подоплеку, поэтому вариантов объяснения происходящего - хоть отбавляй. Самые распространённые из них очевидны: знания с одной стороны входят, а с другой - тут же выходят, ну а ещё более популярной версией является то, что голова нормального студента, тем более в Лёвене, наполняется, прежде всего, не знаниями, а - разумеется - пивом .





При всей комичности скульптуры вблизи вид открытой черепной коробки смотрится... хм.. . излишне физиологично и вызывает в памяти не самый аппетитный эпизод трапезы в одном из фильмов про Индиану Джонса . Но, как бы то ни было, де-факто "студент" превратился в один из символов города, и его, как и брюссельского «Писуна», периодически наряжают в самые разные одежды.


К Гроте Маркт примыкает вытянутая Площадь Старого рынка Oude Markt. На ней много интересных и ярких домов, но разглядеть их через плотную завесу зонтиков над столиками бесчисленных кафе и баров очень трудно - не случайно Oude Markt имеет прозвище «самой длинной барной стойки в мире».

[ShimmiMC]

Пока мы "пьянствовали" в Бельгии, Вы таки здорово потрудились над отчётом!И если не получилось прочесть при подготовке к поездке,то наслаждаюсь сейчас, невольно сравнивая впечатления.

А что за хрень перед ратушей ? Вот самая что ни на есть хрень

Нас такие"хрени" преследовали везде-и в Брюгге(21.07-День Независимости),и в Генте(18-27.07 музыкально-театральный фестиваль-совсем тяжко )
Последний вообще толком не удалось ни увидеть,ни почувствовать (таких толп народа,сцен,палаток и пьянок-гулянок не ожидали)

[alextka]

Нас такие"хрени" преследовали везде

А вот нам, похоже, наоборот, везло - такие "хрени" начинали монтировать к моменту нашего отъезда и в Делфте, и в Гааге, и в Брюгге. Мы еще с интересом смотрели, "оборачиваясь" - и что это там делают??? - оказывается. просто свезло, и неоднократно.
А вообще, отчеты Сергея надо читать, уютно устроившись на диване вечером, с тарелкой чего-нибудь вкусного (ну, и со стаканчиком, соответственно), и - хорошооо..........

[savl1]

alextka, тронут !


В паре с лирским Большой бегинаж в Лёвене показался мне самым красивым из всех подобных "городков в городке", что я повидал в Бельгии. Он расположен в низине у реки, а потому обладает своим микроклиматом. Если утренний туман, который особо был заметен в Брюсселе, в центральной части Лёвена уже рассосался, то тут всё очень напоминало подмосковное августовское утро: влажно и слегка туманно. А потому ночная паутина, которой в изобилии были покрыты местные кустарники, бросалась в глаза своей мокрой белизной.

Большинство зданий здесь построены из красного кирпича и относятся к 17 веку. Хотя столь свежий их вид объясняется сравнительно недавней реставрацией после того, как весь квартал был куплен Лёвенским католическим университетом, и сегодня используется в качестве кампуса, прежде всего - для размещения студентов и гостей.

















Типичный архитектурный элемент в бегинаже - многочисленные мансардные окна:



Чудесный фонтан . Обратите внимание на зверюшек, украшающих его сверху. Сначала я подумал, что это кошки, потом - львы, но потом обратил внимание на чрезмерно длинные хвосты. Неужели обезьяны ?!



Кто-нибудь подскажет – что это за дерево с такими цветуёчками ?




В отличие от многих прочих бегинажей здешняя церковь - готическая, построенная ещё в начале 14 века. И даже имеет свой карильон, установленный, правда, совсем недавно.







Ничего не скажешь: красиво, атмосферно, а о проведённой реставрации даже не вспоминается .












Последнее, что я посетил в Лёвене - здание библиотеки местного университета. Она является подарком городу от американского народа, поскольку первоначальная библиотека, основанная в 17 веке и располагавшаяся недалеко от Главной площади Гроте Маркт, была сожжена немцами во время Первой мировой войны. "Приложением" к подарку стал (правда, уже чуть позднее) и один из самых больших в то время в Европе карильон, главный колокол которого называется Колоколом Свободы Лёвена.













Красивая библиотека, но вот на площади напротив... Как ЭТО назвать, ума не приложу . И что надо было покурить, чтобы придумать ЭТО - тоже. Нет, официально-то ЭТО имеет название - тотем, но мне почему-то в голову приходит нечто другое, тут уже не просто белочкой пахнет... А ещё представьте, что ЭТО возвышается на 23-метровом шпиле, а длина самого жука - чуть менее трёх метров. Хорошо, что Дали не дожил - удавился бы от зависти .



Нет уж, не будем портить впечатления от Лёвена... Лучше посмотрим более спокойные, но менее экстремальные уголки (снятые в разное время в разных местах города):









Иезуитская церковь Св. Михаила:



Церковь Св. Антония:



Церковь Сен-Квентин:



А вот ещё одна любопытная (не в пример пришпиленному жуку) уличная скульптура (расположенная, кстати, рядом с университетской библиотекой). Называется она почему-то "Воздушный шар дружбы», но больше порождает ассоциации с жюльверновским романом «Таинственный остров»: джентльмены уже зарегистрировались, уселись на места согласно купленным билетам и даже наверняка отключили электронные устройства. И теперь ждут отправления рейса на остров, породивший одну из самых захватывающих приключенческих книжек на свете.







Скульптура появилась в Лёвене только в 1988 году, но за столь короткое время уже много чего пережила. Сначала из-за проблем с устойчивостью никак не монтировался сам шар, поэтому скульптуру открывали дважды: сперва без него, а потом уже с ним. Потом прямо из гондолы тёмной-тёмной ночью (или даже посреди бела дня: известно же, что чем наглее, тем надежнее - «Чегой-то несёте ?» - «Да статую из корзины на реставрацию») стащили одного из джентльменов. А чего ? На дачу прикольно. «Во, глянь – из самой Бельгии !» - «Да ты что ? Ну, за Бельгию !». Нашли ли пропажу, история умалчивает, но на всякий случай все медные скульптуры были заменены на более тяжёлые бронзовые копии. Вот до сих пор и не взлетят никак, бедные .


В целом, несмотря на отдельные шедевры (это я ещё лежащую на спине голую женщину не показал), Лёвен оставил очень приятное впечатление . И оказался первым бельгийским городом, где мне не понадобился зонт. А теперь я уже весь в предвкушении Мехелена - главного после Брюгге события бельгийской поездки. Ждать осталось недолго - вот уже и мой поезд подходит к перрону:

[Petra_]

А мне кажется, эти "тотемы"-жуки и пр. псевдокультурные опусы необходимы, как зерна кофе в парфюмерном магазине. Чтобы восстановить пресыщенный настоящими шедеврами вкус туриста

[SovaSovunya]

Petra_
Ирочка! Абсолютно согласна с твоим выводом!

[savl1]

<<<<<< ===================== МЕХЕЛЕН ===================== >>>>>>

Друзья, я с огромным удовольствием начинаю рассказ о Мехелене - прекрасном городе, ставшим достойной кульминацией не только этого дня, но и всей поездки . Так уж получилось, что путешествие оказалось "обрамлено" двумя самыми красивыми и интересными (естественно, я высказываю своё личное мнение) бельгийскими городами, каждый из которых в полной мере оправдал мои ожидания. А Мехелен - даже вдвойне . Потому что и именно здесь сошлось буквально всё: и обилие достопримечательностей, и живописнейшие площади, набережные и прочие городские уголки, и какая-то особая, красочная и нарядная атмосфера на улицах, и, конечно же, отсутствие дождя. Правда, солнца тоже не было, но, поверьте, после двух предыдущих дней уже факт того, что ты идёшь по сухому асфальту (или брусчатке), а зонтик хоть и тащишь, но в руке, а не над головой, уже воспринималось за великое счастье .


Мехелен начинается за Брюссельскими воротами - сразу за ними буквально открывается "другой мир" (до них от вокзала ведёт вполне бытовая улица современного города без особых "примет").



Сами Брюссельские ворота - единственные сохранившиеся в Мехелене городские ворота (а было их аж 12 !), построенные вместе с крепостной стеной в середине 13 века. Стены, как и во многих европейских городах (в Бельгии я в этом контексте недавно упоминал Турнэ), пали жертвой новых архитектурных веяний и были снесены в начале 19 столетия . Ещё одним укреплённым средневековым городом в Европе стало меньше...



Впрочем, на эту тему я уже высказывался многократно, и тратить время на ностальгию по древним фортификациям (которые мне действительно безумно жаль ) именно в Мехелене совсем не хочется. Слишком тут красиво и вообще душевно...













А что изображено на многочисленных цветных флажках, развешанных на каждой улице ? Тогда я ещё не знал этого, а потому особо не обращал внимания. Ну узор и узор, всё не пришпиленный жук, слава богу . И только позже, уже возле ратуши, я понял (оказалось, что я "знал, но забыл"), что это не просто узор или орнамент. Но скажу я об этом чуть попозже, а пока вопрос к тем, кто не знает: что бы это значило ? Кто-нибудь отгадает ?

Вот это по-нашему ! Такой девиз русский человек поддержит обеими руками :

[savl1]

Я делаю небольшой крюк, чтобы попасть к церкви Богоматери на Дейле (на местном наречии это звучит ну ооочень длинно: Onze-Lieve-Vrouw-over-de-Dijlekerk) - столь же красивой, сколь и обновлённой в недалёком прошлом:







Её интерьеры более аутентичные, тут в целом сохранились 17-18 века:

















Ноев ковчег явно детскими глазами:



Чуть ли не впервые встречаю в христианском храме один из главных символов иудаизма - менору:



Библейско-булгаговский сюжет «Иисус и Понтий Пилат»:



Справа по доскам, простите, по скрижалям, и характерным "рожкам" легко узнаётся Моисей:



Почему-то во всех старых церквях меня очень привлекают надгробные плиты в полу . Может, потому, что порой они являются самыми честными "экспонатами", которые здесь можно увидеть, особенно если прочее убранство утопает в барочной роскоши ? Ведь почти всё остальное сделано явно на показ, порой - на потребу тщеславию самих священников... Почему-то именно барочные церкви я воспринимаю как угодно, но только не как Божий дом . Ну не настоящее здесь всё, глаз, может, и тешится окружающей пышностью, а сердце молчит, не испытывает священного трепета, который должны порождать такие места . А плиты - это сама правда жизни и времён, неровные, ногами перетоптанные, сделанные не на показ (хотя и их оформление частенько не лишено вычурности) и сильнее, чем любой красивый алтарь, заставляющие задуматься о самой честной вещи в жизни - смерти.





В современном Мехелене не так много воды (кстати, о другой воде: Бельгия оказалась первой страной, ни в одном городе которой мне не попалось ни одного уличного источника питьевой воды . А - уже некстати - туалеты здесь платные даже на вокзалах. Правда, за копейки - 50 евроцентов, но тем не менее... ). Сейчас даже поверить трудно, что в 16 веке Мехелен располагался на 13 (тринадцати ! ) островах, соединённых между собой сорока тремя мостами ! Сегодня большая часть каналов убрана в трубы, так что стать ещё одной европейской Венецией Мехелену не довелось. Реально в исторической части города остался только один водоём - река Дейле. Её берега, на которых раньше располагались портовые и торговые районы (так называемые Соляные верфи Zoutwerf, Овсяные верфи Haverwerf, Рыбный рынок Vismarkt и прочее), сейчас выглядят очень ярко и живописно, просто одна "картинка" лучше другой :























А этот ресторан, если придерживаться испанской тематики, впору было назвать не "Мадрид", а "Куэнка". "Испанцы" поймут, в чём тут "фишка" .



Обратите внимание на чудесный "висячий" домик справа:



И опять голая женщина. Ох уже эти бельгийцы, потомки Рубенса !

[savl1]

Многие из расположенных здесь зданий имеют индивидуальную историю. К примеру, вот эти 3 дома 16-17 веков:





Крайний правый дом прозвали "Het Paradijske" (Маленький рай) за тематические барельефы над окнами. Сюжет классический - "преступление и наказание": Адам и Ева сначала лакомятся древесными плодами, а затем злобный ангел, грозя огненным мечом, изгоняет их за эту провинность из рая . Не лишне вспомнить, что эзотерики считают эту историю одним из главных событий в эволюции человека, символизирующую момент, в который людское мышление приобрело двойственный характер (не путать с раздвоением личности, "и тебя вылечат" и тому подобным ! ), а мир начал представляться совокупностью (но ещё не единством) противоположностей: чёрное и белое, добро и зло, мужчина и женщина и т.д.





Средний дом с одним из самых красивых в стране деревянных фасадов сначала назывался "De Verloren Zoon" (Блудный сын) за сюжет, изображённый над входной дверью, а потом его переименовали в "De Duiveltjes" - дьяволята, форму которых имеют колонны здания. Ну а дом слева известен как Sint-Jozef, поскольку на нём изображён Св. Иосиф с младенцем Иисусом.


Как я уже писал, большинство каналов, прорытых когда-то в Мехелене, позже были спрятаны под землю. Последним (уже в 1913 году) эта участь постигла канал Melaan. Однако совсем недавно в рамках европроекта "Вода в городских исторических центрах" (Water in Historic City Centers) его опять "выпустили" наружу. Правда, за это время тут много чего понастроили, поэтому небольшой район канала Melaan является не столько живописным, сколько тихим и спокойным. И дома здесь в основном современные и утилитарные, хотя что-то красивое тоже встречается:












Впереди уже показалась башня собора Св. Румбольта (иначе - Ромбаута):



Но по дороге к нему встречается ещё одно любопытное место: так называемые De Cellekens (Кельи). Изначально - благотворительное учреждение, в котором проживали малообеспеченные женщины без семей. Ну а поскольку комнатки здесь, как и полагается социальному жилью, были малюсенькими, заведение получило соответствующее прозвище (слово Cellekens, как и его английский эквивалент Cells, также переводится как что-то вроде "каморки").

Сейчас здание находится в частной собственности и закрыто для посещения. Через решётку ворот можно увидеть только внутренний двор с современными скульптурами - работами нынешних владельцев:





И опять, обратите внимание, голые женщины. Не Бельгия, а журнал MAXIM какой-то !

[AndreWho]

Прекрасно-прекрасно. Мои аплодисменты. Хотя мне все эти места знакомы, но академическая глубина повествования впечатляет. Впрочем, как всегда. Особенно приятно читать, когда эмоции от посещенных мест совпадают. Вот Мехелен, например.
ПС
Погода в июле просто маленький пушной зверек. Уверен, что этот факт сильно ухудшил впечатления от страны.

[savl1]

Прекрасно-прекрасно. Мои аплодисменты. Хотя мне все эти места знакомы, но академическая глубина повествования впечатляет. Впрочем, как всегда. Особенно приятно читать, когда эмоции от посещенных мест совпадают. Вот Мехелен, например.
ПС
Погода в июле просто маленький пушной зверек. Уверен, что этот факт сильно ухудшил впечатления от страны.

Спасибо
Правда, насчёт "академической глубины" смутили . Поездка готовилась в лайт-режиме и рассчитывалась на визуальное восприятие.

А "маленький пушной зверек" - это как ? Типа мне ещё повезло ?

[AndreWho]

Мне показалось, что вы в июле по Бельгии путешествовали. Раньше? Ну мы в июне были - потом в Питере отогревались и просыхали

[savl1]

Мне показалось, что вы в июле по Бельгии путешествовали.

В июле, в самый разгар: с 5 по 11.
А Вы "попали" ещё хлеще ?

[AndreWho]

В этом отчете с дождем более-менее было. То ливень, то солнечно, но вот температура воздуха совсем не летней была
Арденны и окрестности. Вдоль и поперек
Думал, аномалия Ага-ага

[Вадим_Ф]

Отличный получился путеводитель и главное во время! Завтра вылетаем в Бельгию, пришлось скорректировать маршрут, включили Левен, который почему то ранее не рассматривали.

[savl1]

На Главную площадь Гроте Маркт я выхожу со стороны собора, поэтому, чтоб не возвращаться сюда, сразу же захожу в него. Ну и, естественно, сразу лезу на башню - небо хоть и пасмурное, но не туманное, должно же хоть здесь повезти с панорамами !

Подъём, надо сказать, дался тяжелее, чем в Брюгге - на вершину мехеленской колокольни ведут целых 538 ступенек (в "брюжском" Белфорте, напомню, было 366). Поневоле возблагодаришь судьбу, что её строительство в своё время не смогли завершить до планируемой высоты !

Во время восхождения (менее громкого названия этот процесс не заслуживает ! ) можно несколько раз остановиться на этажах - не столько для того, чтобы осмотреть их, сколько отдышаться и перевести дух. Хотя, возможно, и сами "экспонаты" тоже будут кому-то интересными.







Собор Мехелена обладает одним из лучших в Европе карильонов (всего в городе их 4). Тут самое время сказать, что известное русское выражение "малиновый звон" произошло именно от французского названия Мехелена - Малин (справедливости ради отметим, что это хоть и главная, но всего лишь версия), который в 17 веке стал европейским центром колокольного литья и с тех пор считается неофициальной столицей карильонной музыки. Первый карильон России, заказанный во Фландрии Петром I для Петропавловского собора, был изготовлен по "рецептам" мехеленских звонарей.


Впереди наконец-то показался свет. 536... 537...538 ! Ура ! Я на самом верху ! Но уже буквально через пару секунд готов заорать от разочарования на всю Фландрию : если в Брюгге при прекрасном обзоре была никакая видимость, то тут получилось наоборот: видимость-то хоть и не прекрасная (говорят, в хорошую погоду отсюда видны даже Антверпен и брюссельский Атомиум), но вполне сносная, а вот с обзором вышла накладка - из-за выпирающих вертикальных конструкций башни посмотреть что-то (особенно близкое - как раз самое интересное) можно только через сравнительно узкие щели между ними и прилично поизгалявшись. Изгаляюсь :









Так что порекомендовать эту аттракцию никак не могу . Полученное удовольствие, к сожалению, будет неадекватно затраченным времени, усилиям и деньгам (последнее, впрочем, имеет самое меньшее значение).

Кстати, когда-то на башне собора, причём на всех четырёх её сторонах, висели гигантские часы, циферблаты которых были больше, чем у лондонского Биг-Бена. Причём стрелка у них была только одна - часовая, а вот ориентироваться в минутах горожанам помогала музыка карильона, игравшая каждые четверть часа.

[savl1]

Что касается самого собора (изнутри)... Я, конечно же, далёк от мысли назвать его неинтересным, но слишком запоминающимся он тоже не оказался . Вообще надо признать, что интерьеры многих соборов и церквей Бельгии очень схожи на взгляд неспециалиста и уже через несколько дней в памяти "сплетаются" в единый "ком"; сейчас мне трудно выделить индивидуальные особенности храмов Лира и Лёвена, Антверпена и Мехелена, Гента и Брюсселя . Исключения, пожалуй, составляют только несколько церквей Турнэ и ещё одна в Брюгге, которые я могу даже сейчас хоть отчасти воспроизвести в мыслях.













Конечно, частично это объясняется тем, что почти все церкви Бельгии серьёзно пострадали в последние пару столетий и своего первоначального сакрального духа не сохранили. И хотя реставраторы искренне и умело (я в этом не сомневаюсь) старались сделать "как было", новостройка всё равно останется новостройкой - по крайней мере, на какое-то время. Во всяком случае того искреннего душевного порыва плюхнуться на колени и из глубины сердца воззвать, нет - возопить к Богу: "Отче, я знаю, что ты есть ! Прости меня неразумного, я доверяюсь твоей благости и всецело отдаюсь в твои руки" , как было, к примеру, в Голубой мечети и некоторых других местах, здесь не возникло.









Ой !




Ну а теперь - на Главную площадь, на Гроте Маркт. Она прекрасна ! Возможно, она не столь яркая и красочная, как её "коллеги" из Антверпена и Турнэ, но она имеет свой неповторимый стиль - самый, на мой взгляд, "небельгийский" (ну или "нефламандский" - кому как больше нравится). Я бы сказал, что в ней присутствуют слегка уловимые "нотки" испанских площадей - не могу объяснить это словами . Нет, конечно, если присмотреться, то из "верхушек" фасадов многих домов североевропейское происхождение просто выпирает, но всё же...




Вдали (с учётом размеров Гроте Маркт это слово вполне уместно) видно великолепное здание городской ратуши:



К ней мы ещё не раз вернёмся, а пока я хотел бы обратить внимание на памятник, расположенный неподалёку от собора. Судьба изображённой на нём женщины, помимо интереса, вызывает у меня искренние сочувствие и сострадание. Монумент посвящён Маргарите Австрийской - вошедшей в историю как тётка императора Карла V и правительница Испанских Нидерландов. Но я бы хотел рассказать совсем другую историю (порой цитируя строки романа Виктории Холт "Королева Кастильская")...



...На палубе корабля, рассекающего волны Атлантики, стояла юная девушка. Надвигался шторм, но она думала совсем о другом - о своём ближайшем будущем. Ей предстояла жизнь в чужой стране с незнакомым ей доселе мужем. Теперь земли её отца Максимилиана на долгое время перестанут быть для нее домом: его дети стали фишками в большой игре, которые он использовал, чтобы завоевать для себя мировые владения. Ему повезло, что у него были сын и дочь – сильные, здоровые и довольно симпатичные - в общем, вполне достойные, чтобы с их помощью торговаться на политическом рынке. Эрцгерцогиня Маргарита - а речь идёт именно о ней - плыла навстречу своей свадьбе с наследником испанской Короны.

В кастильском порту Сантандер высокопоставленный флот встречали король Фердинанд Арагонский и его сын Хуан, будущий жених. Хуан тоже нервничал: сможет ли он полюбить и понять свою суженую, не окажется ли она легкомысленной и избалованной "королевской дочкой" ? Циничному Фердинанду, понимающему состояние сына, очень хотелось сказать: «Если Маргарита тебе не понравится, не принимай близко к сердцу. В мире существует множество женщин, и все они с огромной радостью готовы ублажать наследника моей короны».

Хуан и Маргарита ехали рядом во главе кавалькады, направляясь в Бургос, где их ожидали королева Изабелла Кастильская и остальные члены королевской семьи. Молодые люди сразу понравились друг другу и теперь выглядели очаровательной парой. Более того, с первых же слов выяснилось, что их интересы и привычки очень близки. «У неё есть всё, что только можно пожелать жене, – думал Хуан. – Конечно же, я самый счастливый из всех принцев!". Маргарита тоже улыбалась. Оба с радостью думали о тех годах, которые им предстоит прожить вместе.

... Это было самое удивительное зрелище из всех, происходивших в Испании за последние годы. Даже экономная и бережливая королева Изабелла решила, что этот брак - как раз тот случай, который должен запомниться всем, и была готова потратить огромные деньги, чтобы устроить все должным образом. По всей стране устраивались состязания, турниры и празднества. Все города были ярко украшены. Через узкие улочки городов и селений протянули разноцветные полотнища. Свадьбу праздновали с величайшим достоинством и церемониями. Обряд совершал архиепископ Толедский; с ним прибыли кастильские гранды и вельможи Арагона. Повсюду царило величие и великолепие.

Казалось, что любовь молодых крепла с каждый днём. К тому же Маргарита быстро нашла взаимопонимание с сёстрами своего мужа и быстро становилась в Кастилии всеобщей любимицей. Спустя некоторое время после свадьбы Хуан и Маргарита начали триумфальное путешествие по стране.

... Саламанка праздновала прибытие испанского наследника и его супруги. Здесь нередко веселились, но подобного праздника ещё не было ни разу. После бала Маргарита сообщила Хуану о своей беременности. А утром выяснилось, что принц заболел лихорадкой. Маргарита, не смыкая глаз, сидела у постели мужа. В Саламанку срочно вызвали Фердинанда Арагонского, который сначала не поверил в серьёзность ситуации, но, приехав, очень скоро убедился в ней. Впрочем, беспокоили короля совсем другие вещи: "Если Хуан успел одарить Маргариту ребенком - думал он - его кончина не превратится в такую уж трагедию". И когда узнал, что это так, не смог скрыть улыбку даже у постели умирающего сына.

... Хуан возлежал на подушках. На его губах играла еле заметная улыбка. Маргарита стояла на коленях подле кровати, уткнувшись лицом в ладони. Она была такой же неподвижной, как ее покойный муж. Её охватило оцепенение… она мысленно убеждала себя, что это не реальность, а ночной кошмар. Вот она проснётся и обнаружит себя в объятиях Хуана, они встанут с ложа, вместе подойдут к окну, чтобы посмотреть на залитый солнцем патио. А потом снова будут скакать на лошадях среди ликующих толп по улицам Саламанки. Она рассмеется и скажет: «Хуан, ночью мне приснился скверный сон. Приснилось самое худшее на свете, что могло бы выпасть на мою долю. И вот теперь я проснулась, и скачу на коне в лучах солнца и так рада, что жива, потому что понимаю, сколь необычайно счастлива моя жизнь с тех пор, как у меня появился ты».

Вся Испания носила траур по принцу Астурии. Во всех крупных городах вывесили траурные флаги. Улицы Саламанки погрузились в тишину, если не считать непрерывного звона колоколов. Тысячи приглушенных голосов по всей стране вспоминали об исключительных добродетелях покойного принца. Но на фоне всеобщей печали и уныния распространилась и добрая весть: перед смертью Хуан зачал ребенка, и вдова, юная эрцгерцогиня из Фландрии, носила плод в своем чреве.
– Когда ребенок родится, – утверждали люди, – Испания снова заулыбается.

...Ребёнок родился мёртвым...

Маргарита, утратив свою фламандскую веселость, превратилась в печальный и бледный призрак, блуждающий по дворцу в поисках своего счастливого прошлого. Её судьба уже была предрешена, ей оставалось жить в Испании считанные недели: её отец Максимилиан не желал, чтобы "товар" "залёживался" без дела и усиленно готовил для эрцгерцогини новое замужество. Вскоре Маргарита вернулась во Фландрию, вышла замуж за герцога Савойского, вновь овдовела через 3 года, а ещё через несколько лет поселилась в Мехелене, став по назначению отца штатгальтером Испанских Нидерландов, полностью посвятив свою личную жизнь воспитанию племянника - будущего императора Карла V. Время правления Маргариты считают периодом торгового, экономического, политического и культурного процветания для Нидерландов.

Маргарита прожила в Мехелене целых 23 года - до своей смерти. Она была умной и просвящённой женщиной: увлекалась музыкой и даже сама писала её, собирала произведения искусства, в её библиотеку наведывался сам Эразм Роттердамский. Одной из её "настольных" книг была "Книга танцев" - "Золотая рукопись бассдансов", подаренная Маргарите матерью. Впрочем, это уже совсем иная история...

Ну разве можно после всего этого не считать памятник Маргарите Австрийской главным монументом бывшей столицы Испанских Нидерландов, коей Мехелен был на протяжении почти четверти века - до смерти своей "королевы" ?




«Парадным» входом на Гроте Маркт считается «Железная» улица IJzerenleen. Такое странное название столь прекрасной улицы объясняется тем, что когда-то здесь протекал канал, обрамлённый по обоим берегам металлическими поручнями – они, кстати, сохранились до наших дней. Иногда IJzerenleen называют бельгийскими «Елисейскими полями» - ни разу не могу с этим согласиться ! Разве можно сравнивать эту яркую и нарядную улицу с невзрачной и утилитарной Champs Elysées ! Разве только по числу расположенных здесь магазинов.











Все фасады здешних зданий имеют приставку «нео», поскольку были разрушены в Первую мировую войну и воссоздавались уже в 20 веке. Но это никоим образом не преуменьшает очарования этой совсем не «железной» по своей атмосфере улицы !









Ой-ой !





Улицу IJzerenleen и площадь Гроте Маркт разделяет Дом старейшин (Schepenhuis), построенный в конце 13 века – он был первой ратушей Мехелена. Позже в нём заседал так называемый Большой совет, а сегодня здесь находится Городской музей искусств.

[savl1]

Ещё раз пройдёмся по Гроте Маркт – где и когда ещё можно будет увидеть столь великолепную площадь !

















На другой её стороне, напротив собора – очень колоритная городская ратуша. Она состоит сразу из трёх сооружений: бывшего дома суконщиков, незавершённой колокольни и красивейшего здания Большого совета в стиле пламенеющей готики:







Справедливости ради надо отметить, что Большой совет здесь ни разу не собирался: предназначенный для него дом был достроен только в 20 веке, правда, по оригинальным чертежам 16 столетия. Но опять-таки, разве в этом дело, когда перед нами такая красота ?!



Внутренний двор ратуши открыт для посещения, но ничего особенного там нет:



У стен ратуши я наконец-то понимаю, что именно за орнамент изображён на многочисленных флажках, развешанных по всему городу. Это кукла Сигнорка (Op Signoorke), «родившаяся» ещё в 1647 году. Изначально она называлась "Грязный жених" и олицетворяла грубых и пьяных мужей, третирующих своих жён. Поскольку в те времена развод запрещался, хотя бы куклу подвергали символическому наказанию за грехи этих людей .





По традиции каждый год жители Мехелена проходили по центральным улицам, подбрасывая куклу на простыне. В 1775 году «жениха» подбросили так сильно, что не смогли поймать, и он свалился на прохожего, оказавшегося жителем соседнего Антверпена. На свою беду он выставил вперёд руки, пытаясь защититься. Однако горожане решили, что антверпенец хочет украсть их талисман, и … в общем, мало злополучному «иногородцу» не показалось . А куклу после этого стали называть Сигнорка (от голландского signoor - синьор), поскольку Антверпен долгое время находился под управлением испанцев. И даже соорудили ей памятник, ставший, по сути, одним из главных символов Мехелена. Вот такая любопытная история ! Теперь, оказавшись на параде гигантов где-нибудь в Испании, буду держаться от них подальше: вдруг какой-то из них начнёт на меня падать !


Ну что ж, сколь бы ни хотелось как можно дольше оставаться на прекрасной Гроте Маркт, пора идти дальше, к новым, возможно не столь знаковым и красивым, но тоже довольно интересным уголкам Мехелена !

[savl1]

Новые уголки не заставили себя долго ждать:







Большой бегинаж Мехелена заметно отличается от прочих. Во-первых, он расположен практически в центре города и начинается «сразу и вдруг» за очередным поворотом обычной улицы или за вот такими арками:





Во-вторых, мехеленский бегинаж «сухопутный»: в отличие от многих других, он не расположен на берегах реки. Ну и в-третьих, по своему внешнему виду он самый «небегинажный», если так можно выразиться: здесь отсутствует привычный колорит «загородного посёлка» и преобладает урбанистический дух города.

Однако все эти особенности становятся понятными, если вспомнить немного истории. Дело в том, что изначально бегинаж находился не здесь, а за пределами городских стен. Согласно хроникам того времени в нём насчитывалось около сотни домов и чуть меньше тысячи его обитальниц. Однако в 16 веке во время разгуля реформации городок был разрушен и сожжён, а уцелевшие бегинки бежали в окрестные города.

Спустя полвека бегинки стали возвращаться в Мехелен. Однако они не стали строить новый бегинаж «с нуля», а купили ряд зданий внутри самого города, и только некоторые сооружения построили заново – в частности, барочную церковь с фасадом в итальянском стиле. То, что получилось в результате, может, и нельзя назвать самым красивым бегинажем в Бельгии, но в своеобразии и индивидуальности ему точно не откажешь. Впрочем, разве повернётся язык назвать такие уголки неживописными ?

















А вот уголок уже в современном стиле. И даже непонятно, ещё бегинаж это или уже нет ?



Церковь реставрировалась, поэтому заснять её получилось только с одной стороны:



Сразу за бегинажем открывается прекрасный вид на готическую церковь Св. Екатерины:



Внутри церкви мне показались интересными некоторые скульптуры. К примеру, одна из многочисленных версий «Пьеты»:



Или вот такое, кстати, нечасто встречающееся изображение Святого семейства с маленьким Иисусом (младенцем-то, конечно, его много где можно увидеть, а вот дитём…):



Ну и очередной Сантьяго с неизменным дорожным посохом:



Ещё немного запомнившихся церковных интерьеров:








Любопытное сооружение - приют при аббатстве Тонгерло (Tongerlo), построенный в 15 веке. Внутри можно увидеть колоритный двор и небольшой, но красивый сад. Сейчас здесь располагается компания с мировым именем, занимающаяся изготовлением и реставрацией гобеленов.

[savl1]

Ещё одна из старейших в Мехелене церквей, посвящённая Иоанну Крестителю (Sint-Janskerk), была очень богатой, поскольку в пределах её прихода проживали члены городского Большого совета. В начале 17 века сам Рубенс написал для главного алтаря церкви триптих «Поклонение волхвов».







За этой аркой напротив Sint-Janskerk начинается переулок, названный «Болтливым» (Klapgat), поскольку люди после церковной мессы обычно собирались в нём, чтобы пообщаться.



Всего несколько фото на тему «просто улицы»:








Если вовремя заглянуть в нужные ворота (в бельгийских городках далеко не все достопримечательности расположены так, что заметны за 2 квартала), то можно увидеть прекрасный двор перед особняком (да чего уж там – практически дворцом) некоего Иеронимуса ван Буслайдена – человека знатного происхождания, занимавшего ряд религиозных и административных должностей в Мехелене в начале 16 века. Сегодня здесь находится Городской музей.










Завершая круг по окрестностям исторического центра Мехелена, я выхожу к двум дворцам, не только расположенным друг напротив друга, но и названных в честь женщин, носивших одно и то же имя – Маргарита.

Один из них был резиденцией Маргариты Австрийской, про которую я уже рассказывал, когда она жила в Мехелене и занимала высокую должность регентши Габсбургских Нидерландов. Впоследствии здесь на протяжении почти двухсот лет заседал Большой совет – высший судебный орган Южных Нидерландов.





Другой, более монументальный дворец, принадлежал Маргарите Йоркской – англичанке по рождению, вышедшей замуж за одного из бургундских герцогов (специально не называю имён, чтобы не утяжелять рассказ) и скончавшейся в Мехелене. Сейчас в этом здании расположен городской театр.





К углу дворца Маргариты Йоркской примыкает барочная церковь святых Петра и Павла (изначально она принадлежала иезуитам и посвящалась основателям ордена Игнатию Лойоле и Франциску Ксаверию). Ну а площадь перед ней носит имя располагавшегося здесь когда-то рынка скота – Veemark.





Рядом с церковью возвышается фонтан, увенчанный статуей Нептуна, известный в городе как «Лентяй» (Vadderik). А прозвали его так, поскольку Нептун восседает на трёх буханках хлеба, но при этом страдает от голода, потому что съесть их ему просто лениво .





Нептуна, правда, уже никакого не лентяя, а целого Морского рыцаря (о чём уверяет надпись Zeeridder, можно увидеть и на фасаде одного из домов неподалёку:





Прелесть, не правда ли ?



И вот впереди снова показалась Гроте Маркт и узорчатая ратуша. А стеклянное здание перед ней – это современная «пристройка», где работают различные городские бюрократические службы.



Прогулка по Мехелену заканчивается, и путь к вокзалу лежит через людную торговую улицу Bruul, где особых достопримечательностей, сопоставимых с тем, что мне довелось увидеть в других местах, уже не оказалось, и небольшой парк на берегах речки Дейле.











Ну что ж друзья, Мехелен стал достойным завершением бельгийской поездки . За все прошедшие дни я ещё ни разу не возвращался в Брюссель в столь приподнятом настроении . Ведь кроме прекрасных впечатлений этого дня меня впервые не беспокоило, какая завтра будет погода !



Кстати, о самолётике, изображённом на фото, а точнее, об одном эпизоде, произошедшим со мной во время полёта. Во вступлении, да и кое-где по тексту рассказа, я позволил себе постебаться в адрес Бельгии и бельгийцев – теперь самое время посмеяться над самим собой .

Мне нравятся «Брюссельские авиалинии». Во-первых, своими вменяемыми ценами на билеты. Во-вторых, географией полётов в интересующие меня города, прежде всего – на Пиренейском полуострове (кстати, возвращаясь в Москву в этот раз, я прочёл в бортовом журнале о новом регулярном рейсе до Севильи – «испанцам» это может оказаться очень интересным вариантом ). И в-третьих – «продовольственной программой» на борту (я имею в виду московские рейсы) – и кормят неплохо, а уж поят – просто отбоя нет : сначала перед едой, потом во время еды, а потом ещё и после – что-то я не припоминаю подобной щедрости у других авиакомпаний при 3-4-часовых перелётах .

[savl1]

Так вот, когда «аперитив» уже кончился, а обед ещё не начался, подходит ко мне стюардесса и не то, что спрашивает, а практически уточняет: «Вы заказывали мусульманское питание ?» - «Да нет, что Вы» - отвечаю – «Попутали меня с кем-то» . Проходит пара минут, и та же стюардесса опять прибегает. «Вы мистер такой-то ?» - «ну да» - «У Вас место такое-то ?» - «оно самое» - «Вы заказывали мусульманское питание» - уже даже не уточняет, а констатирует тоном судьи, знаете, когда приговор зачитывает ? -«на основании того-то и того-то… статей таких-то и таких-то…», а в голосе уже металл появился, хоть и вежливый . Я-то уже знаю, что в таких случаях отказываться и спорить бесполезно, проходили уже: спецпитание штучно готовится, и если уж стоит галочка против твоего имени – «никуды ты, милок, не денесся», потому как девать эту «спецуху», окромя тебя, уже некуда . Ну ладно, говорю, понимаю, что от вашего предложения отказаться невозможно. А в голове из тумана времени всплывают события полугодовой давности: точно не помню, но, кажется, при покупке билета было что-то типа «выбор питания» за просто так. И если б было 2-3 варианта, то, может, и внимания не обратил – или, наоборот, серьёзно к вопросу подошёл бы, помощь зала спросил или спички на худой конец потянул бы. А там их – вариантов – было куча, чуть ли не десяток: и кошерное, и вегетарианское, и детское, и какие уж ещё - и не помню теперь. И, видимо, было среди них и мусульманское. Ну а мусульманское – значит, вроде, восточное, а я вообще по нутру человек восточный, близка мне и культура ихняя, и природа, и еда в том числе. За тарелку хумуса могу любой испано-итальяно-французский деликатес отдать . И ткнул я, видимо, мышкой в соответствующий квадратик, ни секунды в это не веря: да быть не может, если каждый так гурманить начнёт – замучаются они с ассортиментом .


Приносят мне «мусульманский» поднос – и вместо хумуса с кебабами вижу на фольгированном лоточке с горячим 4 самые страшные для меня буквы – FISH . А фишка-то вся в том, что именно рыбу я не ем в принципе. Ну кто бы знал, что самая мусульманская еда – это рыба !!! Так что мораль из этого полёта я вынес, и, думаю, надолго – никогда и нигде не выбирать опций, в сути которых не уверен на все 100 % ! Иначе всё может закончиться фишью…


Нет, фиш я, кстати, слопал – с голодухи-то, да и, к счастью, она оказалась совсем не противной (у меня неприязнь к рыбе не физиологическая – типа аллергии какой или чего похуже, а чисто вкусовая), а главное – фишью совсем не пахла. Но история всё равно вышла смешная и запоминающаяся – я большую часть бельгийских достопримечательностей позабуду, а вот про «мусульманскую фиш» помнить буду ооочень долго.


Собственно, основная часть рассказа о Бельгии - какой я увидел её в меру своих объективных и субъективных возможностей - подошла к концу. Но прежде чем поставить окончательную (победную или нет – это уж как скажете !) точку, позволю себе предложить самым стойким из моих знакомых и незнакомых читателей ещё 2 «приложения» - об анонсированном в заглавии голландском Маастрихте и о самом Брюсселе, бывшему моей бессменной «базой» на протяжении всего путешествия. Ну а Аахену будет посвящён отдельный тематический рассказ в соответствующей «ветке» - он этого заслуживает !

[hamster80]

Отличный рассказ. Благодарю!
Жить буду с Мехеленом рядом, и Ваш рассказ как нельзя кстати.

[savl1]

<<<<<< ===================== БРЮССЕЛЬ ===================== >>>>>>

Изначально писать о Брюсселе я не планировал. Я вообще не рассматривал его как "город посещения", как что-то иное, нежели "база для ночлегов". Для меня Брюссель (я уже был здесь раньше, хоть и давно) - неинтересный до унылости, монотонный для восприятия и просто блеклый (в самом прямом смысле - по доминирующей расцветке большинства его домов) город . Пожалуй, я бы назвал его самой невпечатляющей столицей среди всех европейских стран, в которых я побывал - даже после Мадрида . Кстати, они (Брюссель и Мадрид), на мой взгляд, очень схожи (ну кроме погоды и количества солнца, разумеется) - как по преобладающим архитектурным стилям, так и по внутреннему духу. Хотя их главные площади всё же несопоставимы: брюссельская Гран Пляс несравненно прекраснее мадридской Пласа Майор.

Впрочем, столь печальная картина имеет объективную предысторию: недаром термин "брюсселизация" стал практически ругательным и вошёл в словари как синоним "бессмысленного и беспощадного" подхода к перестройке и реконструкции городского центра, сопровождаемыми массовым сносом исторической застройки под предлогом строительства мифического «города будущего» ...


Но уже потом, разбирая фото, я с удивлением увидел: ан, нет, есть, оказывается, что показать про Брюссель и мне . И хотя для "бельгийцев" это откровением не станет (впрочем, они и моего отношения к Брюсселю не разделят ), прочим читателям, возможно, будет любопытно глянуть на симпатичные уголки, которые в Брюсселе, как и в любом городе, всё-таки имеются.


Как бы я ни относился к Брюсселю, я не могу не признать, что здесь есть, по меньшей мере, одна достопримечательность топового европейского (как минимум) уровня. Нет, конечно же, это не "писун"... Речь идёт об одной из красивейших - опять же, как минимум, в Европе, площадей - Гран Пляс. И увидев её единожды, даже мне хочется возвращаться на неё снова и снова. Но в силу своей "испанской" натуры я начну не с неё, а с Площади Испании - ага, в Брюсселе она тоже есть . А на ней установлен - конечно же ! - памятник Дон Кихоту и Санчо Панса - точная копия испанского оригинала с одноимённой площади в Мадриде, только размер постамента здесь значительно меньше.








Ну а теперь, отдав должное любимой стране и с чувством исполненного долга - на Гран Пляс ! Она поразительна: несмотря на полное отсутствие симметрии, присущей Главной площади Мадрида (а параллели между этими городами поневоле частенько возникали) и абсолютную "разнопёрость" окружающих её сооружений, Гран Пляс выглядит вполне гармонично и цельно, ну а в красоте и нарядности ей и вовсе отказать невозможно .

Мне посчастливилось увидеть и заснять Главную площадь бельгийской столицы в те редкие часы, а, может, и минуты, когда над Брюсселем было голубое небо: вечером после прилёта и утром следующего дня перед отъездом в Аахен. А такое здесь на вес золота - надо "хватать, пока дают" ! Хватаю :







Самое старое строение на Гран Пляс - башня ратуши. С ней связан любопытный исторический эпизод: когда в 1695 году французская армия Людовика XIV обстреливала Брюссель из орудий, ориентиром для прицеливания была именно ратушная колокольня, которую было видно издалека. Но, видимо, архангел Михаил, статуей которого увенчана башня, оказался надёжной защитой: все сооружения на площади и вокруг неё были разрушены, а вот сама колокольня не пострадала. И сегодня возглавляет "строй" окружающих её домов не только по праву самой высокой из них, но и в силу своего почтенного (15 век, как-никак) возраста. Ну а прочие здания на Гран Пляс строились уже на рубеже конца 17-начала 18 веков и в основном принадлежали городским гильдиям. Причём чем богаче была гильдия, тем больший участок земли она могла прикупить для своей резиденции. Этим и объясняется, почему все дома на Главной площади Брюсселя имеют фасады различной ширины. Иными словами, брюссельскую Гран Пляс вполне можно считать прообразом нашего ВДНХ ! А желающим узнать больше о том, где какой и чей дом находится тут, могу порекомендовать вот такую схему:



Ну а мне углубляться не хотелось, поэтому я просто смотрел украшения и прочие детали домов, а некоторые фотографировал (абсолютно бессистемно и в зависимости от имеющейся в наличии освещённости):

[savl1]

В доме с этим безобидным белым лебедем когда-то находилось кафе, где встречались злостные террористы-идеологи Карл Маркс и Фридрих Энгельс и - возможно, за кружкой пива - написали известный людям моего поколения "Манифест коммунистической партии" (тот самый "Призрак бродит по Европе") :





Но, естественно, больше всего самых интересных деталей можно увидеть на здании ратуши. В номинации "история и культура Бельгии в скульптурах" она вместе со своей "коллегой" из Лёвена является безоговорочным лидером . Кого тут только нет !









Обратите внимание, какая потрясающая детализация ! А ведь это – всего лишь второстепенный или даже третьестепенный барельеф между подножием колонны и её основанием !



Ворота, ведущие во внутренний двор, и фрагменты их оформления:







Днём, кстати, в них можно зайти, но не скажу, что тут много интересного . По крайней мере, по сравнению с её великолепным затейливым фасадом:





А вот и местный "бестиарий" - горгульи в самых разных обличиях. Некоторые на первый взгляд кажутся одинаковыми - но только на первый .












Не знаю, все ли замечают это сразу (я - нет ), но здание ратуши является асимметричным: её части слева и справа от башни не одинаковые. Существует легенда, что архитектор обнаружил это погрешность уже после завершения строительства и в отчаянии бросился с колокольни на камни площади. На самом же деле причины такой "кривизны" носили намного более житейский и утилитарный характер, связанный с особенностями разных периодов строительства отдельных частей здания.

"Отражением" ратуши на другой стороне площади является немного напоминающее её ещё одно великолепное готическое здание: так называемый Дом короля, бывший ранее Хлебным. Никакого короля в нём не было и в помине, но такое название звучит несколько символично: дело в том, что сегодня здесь размещается городской музей, самой известной экспозицией которого является коллекция костюмов, подаренных "некоронованному принцу Бельгии" и главному писуну Европы (за мир не поручусь) - статуе Писающего мальчика.










"Фотосет без комментариев" - немного фото Брюсселя, снятых в разное время и в разных местах города:























«Подворотни Брюсселя»:







А эти фото уникальны тем, что на них изображён солнечный Брюссель . К сожалению, они были сделаны не в самых интересных местах по дороге к Северному вокзалу.













Главный вход Центрального вокзала, с которого начинался каждый мой «бельгийский» день:



А вот ещё одно «эхо Испании» - чуррос ! Правда, на витрине видны в основном местные вафли, а подойти, чтобы полюбопытствовать насчёт чурроса, я, видимо, поленился .

[savl1]

Вообще в Брюсселе мне было интересно увидеть "целевым образом" только два места (кроме Гран Пляс, разумеется), и одно из них - район церкви Св. Екатерины, привлекший меня как самой церковью классических готических очертаний, так и несколькими живописными видами поблизости. К сожалению, из-за мрачной погоды, которая к вечеру казалась ещё мрачнее, с живописностью вышел напряг, да и церковь выглядела почерневшей - не столько от времени (её сегодняшний вид - сплошное "нео"), сколько, видимо, от такой жизни. Так что получилось то, что получилось :









А вот со стороны церковного фасада, который явно был недавно отреставрирован, всё вышло значительно веселее:





Раньше здесь располагался один из трёх брюссельских бегинажей, но он не пережил времена французского владычества, оставив, впрочем, о себе память в виде бегинажной церкви Иоанна Крестителя:



Любопытный велодром для экстремалов практически в самом центре города. Уважаю - и тех, кто решил (и разрешил) его соорудить, и тех, кто находит здесь применение своиМ силам и умениям :







Совершенно случайно обнаруженный участок старой, ещё первой городской стены начала 13 века:



Красивая часовня Марии-Магдалины недалеко от Центрального вокзала:









А это – очень полезная при бельгийской погоде штука: крытый переход, позволяющий во время дождя пройти посуху почти от самой Гран Пляс в северо-восточном направлении – практически до отеля Scandic Grand Place (кстати, прекрасный отель, не понимаю, почему отзывы по нему чуть выше среднего), где я обитал.



«В миру» сие сооружение носит громкое имя Королевской галереи Св. Юбера и является типа как первым в Европе крытым торговый пассажем. Не знаю, кем надо быть, чтобы здесь отовариваться, но утилитарное значение этого пассажа я оценил в полной мере !


Довольно красивый парк, названный Горой искусств, соединяющий Нижнюю и Верхнюю части Брюсселя:







Очень красиво здесь цветёт чёрная мальва (на самом деле, она, как и тюльпаны, не чёрная в абсолютном смысле слова, а тёмно-тёмно-бурая):



Конная статуя одного из предводителей 1-го крестового похода Готфрида Бульонского на Королевской площади:



А вот ещё один «испанский след»: на небольшом уличном рынке продают хамон, нарезая его «как в Испании». Но ни его, ни фрацузские колбасы покупать особо не торопятся.





Этот памятник я хорошо запомнил ещё со времён первой поездки. Тогда все, как сговорившись, назвали его «собакой Павлова» - вот почему-то такая массовая ассоциация получилась…



Пожалуй, самое банальное, что можно написать о Брюсселе - это про Писающего мальчика . Ну действительно, можно ли сказать что-то свежее о статуе, известность и популярность которой никак не меньше (возьму на себя смелость сказать, что даже больше) риодежанейровского Христа или флорентийского Давида ? Хотя казалось бы - ну что тут особенного ? Будь он хоть побольше - метра так под 3 - хоть было б на что посмотреть . А то стоит этот п... простите, писун на углу - не зная, можно раз 5 пройти мимо - и не заметить . Да и вся композиция, если называть вещи своими именами, блеклая и невзрачная, как и сам Брюссель... Нет, ну на что тут смотреть ?!





А ведь нравится это кому-то или нет – именно он, писун, является главным символом города, да не какого-то, а практически целой столицы Евросоюза. Так что торговцами сей туалетный образ эксплуатируется просто со страшной силой - так, что у того пар изо всех мест валит.











Кстати, шоколад тоже можно назвать одним из символов Бельгии, хотя сколько я его ни ел - проникнуться не смог (может, потому, что я люблю чёрный). Но никогда не задумывался: а почему шоколад ? Откуда в северной стране взяться шоколадным традициям ? Ответ лично для меня оказался очень интересным: оказывается, в конце 19 века знаменитый английский путешественник Джон Роулендс, более известный как Генри Мортон Стэнли (не путать с Генри Мортоном, которого я часто цитирую в испано-итальянских рассказах), собрался в очередное странствие. Ну и по традиции начал искать, выражаясь современным языком, финансирование (ведь даже Колумб не гнушался таковым !). В частности, он обратился к бельгийскому королю Леопольду II, тот запросил деньги в парламенте, а парламент королю отказал, сославшись на нехватку средств в госказне. И тогда Леопольд проявил, так сказать, чутьё и выделил на авантюру личные средства. И не прогадал ! Стэнли отправился в Африку и открыл там Конго, ставшее по праву спонсорства открытия владением самого короля. Спустя 30 лет Леопольд II продал Конго бельгийскому государству - так появилась колония Бельгийское Конго, которое просуществовало до провозглашения независимости в 1960 году. И вот как раз из Конго бельгийцы и вывозили какао-бобы, давшие начало целой промышленной отрасли - производству шоколада.

Но вернёмся к знаменитому "писуну". В конце 20 века у него появились соучастницы в его трудном деле: сначала - Писающая девочка, а потом, уже в канун Миллениума - и Писающая собачка (если следующей будет Писающая кошечка - я не удивлюсь). И если собачка ещё выглядит... как писающая собачка, то есть вполне естественно, то девочка - довольно несимпатично и, я бы сказал, вульгарно . Может быть, поэтому её и водрузили в таком месте (в тупиковом "ресторанном" переулке, да и из-за обрамляющей её решётки она не бросается в глаза издалека), попасть куда можно либо совершенно случайно, либо точно зная, где она находится.









В завершение затронутой темы – уличный «туалет типа сортир» для мужчин. Это просто маталлическая «ширма» далеко не в полный рост, внутри которой, подозреваю (сам туда не зашёл, а теперь жалею – надо было посмотреть это чудо техники изнутри !), находится простенькая система слива. А расположены такие удобства прямо на улице, рядом с тротуаром, да ещё (в этом конкретном случае) – у стены церкви.



А надпись на этом доме понятна русскому человеку даже на латинице :



Тут я, конечно, пошутил, но и с "заглавной" ситуацией в буквальном смысле тоже столкнулся - правда, дистанционно. Подъезжаю я как-то после очередной вылазки по бельгийским "городам и весям" к Брюсселю со стороны Северного вокзала и, естественно, смотрю в окно - а что ещё-то делать ? И вдруг в освещённых стеклянных витринах внизу (поезд там идёт по насыпи) обращаю внимание на нечто, показавшееся мне сначала манекенами из магазинов явно не верхней одежды. Потом ещё и ещё - даже интересно стало. Вгляделся - а нет, никакие это не манекены, а самые что ни на есть настоящие дамы в нижнем белье и завлекающих позах а-ля "на боевом посту": кто-то сидя, а кто-то стоя. Вот так я первый раз в жизни увидел, хоть и издалека, самую настоящую "улицу красных фонарей", причём, там, где ожидал этого меньше всего.

[savl1]

Другим местом из "обязательной" программы по Брюсселю был (опять же - не считая "внеконкурсной" Гран Пляс) квартал Саблон - ради красивейшей готической церкви и по-своему не менее красивого парка-сквера рядом с ней. Столь странное для русского уха название квартала объясняется очень просто: в средние века этот район находился на окраине, за пределами городских стен, и населяли его далеко не богатые люди. Поэтому ни о каком мощении улиц речи не шло, люди ходили и ездили по "естественному покрытию" с преобладанием песка, который по-французски называется как раз «sablon».

Церковь Богоматери "Песчаной" Notre Dame du Sablon была построена на месте часовни арбалетчиков (поразительно, но Богородица считается покровительницей стрелков из арбалета), где хранилась чудотворная реликвия - "чёрная мадонна", привезённая сюда из Антверпена. На мой взгляд, это самая красивая церковь в Брюсселе .
















Напротив Notre Dame du Sablon - небольшой, но, возможно, самый очаровательный в Брюсселе то ли сад, то ли парк (трудно подобрать точное определение под такой формат), бесхитростно названный "Маленьким Саблоном" (Le Petit Sablon). Я запомнил его ещё со времени первого посещения Брюсселя, но тогда мы не смогли попасть внутрь, поскольку ворота закрыли на ночь буквально перед нашим носом . Ну а теперь у меня была возможность в неспешном темпе полюбоваться всеми деталями декора парка.

В центре композиции "Маленького Саблона" - памятник местным "Минину и Пожарскому" - борцам фламандского сопротивления испанскому владычеству графам Эгмонту и Горну. Изначально монумент поставили на Гран Пляс, где в 1568 году и были казнены мятежные (это ведь с чьей стороны посмотреть, не правда ли ? ) графья. Однако вскоре его перенесли сюда, близ бывшего дворца Эгмонта, а рядом соорудили очень симпатичный и обаятельный сквер.







Памятник, конечно, красив, но ещё интереснее присмотреться к окружающей парк ограде, а точнее - к венчающим её статуям (числом 48), изображающим существовавшие в Брюсселе в 16 веке ремесленные гильдии. Некоторые из них понятны "невооружённым взглядом", о других остаётся только догадываться, но в любом случае - детальная проработка скульптур и их "жизненность" вызывают восхищение :







Ещё один скульптурный ряд расположен вокруг "титульного" монумента Эгмонту и Горну и посвящён выдающимся бельгийцам 16 столетия. Присмотревшись, я к своему стыду на старости лет узнал, что знаменитый картограф Меркатор тоже, оказывается, был фламандцем...




Недалеко отсюда находится ещё один Нотр-Дам - церковь Богоматери Ла-Шапель (Notre-Dame de la Chapelle), тоже готическая, но не столь ажурная. Любителям искусства может быть интересно, что здесь похоронен художник Питер Брейгель-Старший, известный по прозвищу «Мужицкий» за то, что в своих работах много внимания уделял жизни и быту простых людей.






Что я могу сказать о главной церкви Брюсселя - соборе архангела Михаила (полное название - архангела Михаила и святой Гудулы) ?.. Он, конечно, красивый, "правильный", и мне, как любителю готики, должен был понравиться "по определению". Но... на мой взгляд, он пресноватый, скучноватый, в нём нет изюминки, которая завораживала бы взгляд . Если от парижского Нотр-Дама трудно оторвать глаз, то здесь такого чувства не возникает вовсе. "Ну да, готический собор. Ну да, вроде ничего. Так, а что там у нас дальше ?"







Нет, конечно же, я обошёл его и осмотрел со всех сторон. Но "искры" между нами не возникло . Всё здесь выглядело слишком традиционно. Я бы даже сказал - нордически прохладно, несмотря на то, что лучи заходящего солнца (это в 10 вечера-то !) старались изо всех сил, окрашивая главный фасад собора в уютный желтоватый цвет.













Ну а внутри - тоже всё красиво, всё правильно, но... "где-то я уже это видел" .




























Я хорошо помню, как 13 лет назад меня зацепила скульптурная композиция, на которой изображён Иисус после снятия с креста в окружении оплакивающих его близких. Я очень долго смотрел на неё, с большим трудом заставив себя уйти отсюда. И сейчас, естественно, первым делом устремился к ней. Но и здесь "встречи" не произошло: войти второй раз в ту же реку не получилось . Хотя композиция великолепная, не отрицаю. Найдите её - и, может быть, вы увидите больше, чем представляется обычному взгляду.




Ну что ж... Наверное, настала пора завершать рассказ о Брюсселе, а с ним - и все "бельгийские бродилки". В конце концов, кто я такой, чтобы формировать мнение об этой стране ? Я здесь посторонний, транзитник: и в Брюсселе, и в Бельгии, да и вообще в этом неуютном северном регионе. Я многое увидел здесь и многое удержу в памяти, но очень немногое в сердце. Спасибо тебе, Фландрия и прости ! Мы слишком разные, и наша встреча была случайной и мимолётной, а дальше мы пойдём своими, столь различными путями. Спасибо и всем, кто терпел моё присутствие в этой "ветке" и потратил время на чтение этого рассказа, получившегося довольно длинным. А напоследок - ещё один небольшой фотосет "просто Брюссель".

[SovaSovunya]

Savl1, вы назвали себя транзитником в северном неуютном регионе. Пусть так, это ваше право. Но позвольте добавить, вы очень талантливый транзитник. Вы увидели прекрасное даже там, где вам было не очень уютно! И ваш взгляд на Бельгию оказался притягательным и завораживающим и меня, во всяком случае, утвердил в желании обязательно побывать здесь! И как можно быстрее! Тем более, что этот отчет станет прекрасным путеводителем, интересным и познавательным. Даже жалко , что он заканчивается. "И каждый вечер, в час назначенный..." нас ждала встреча с ним . Спасибо за такую Бельгию!
(Постараюсь не пропустить и ваш Аахен:))

[savl1]

Savl1, вы назвали себя транзитником в северном неуютном регионе. Пусть так, это ваше право. Но позвольте добавить, вы очень талантливый транзитник. Вы увидели прекрасное даже там, где вам было не очень уютно! И ваш взгляд на Бельгию оказался притягательным и завораживающим и меня, во всяком случае, утвердил в желании обязательно побывать здесь! И как можно быстрее! Тем более, что этот отчет станет прекрасным путеводителем, интересным и познавательным. Даже жалко , что он заканчивается. "И каждый вечер, в час назначенный..." нас ждала встреча с ним . Спасибо за такую Бельгию!
(Постараюсь не пропустить и ваш Аахен:))

Спасибо за Ваше мнение о моём рассказе !
Поверьте, высокая оценка рассказа, написанного о не слишком понравившихся автору местах - лучший комплимент ! Очень просто "разливаться соловьём" о своём любимом и совсем другое - найти правильную форму представления того, что самому не легло на сердце. Ведь тех, кто потом будет это читать, интересует не позиция автора и его нытьё, а получение максимума информации - как наглядной, так и описательной.
Про Аахен я Вам сообщу, когда рассказ появится. Но он будет позже - после Маастрихта и нового испанского рассказа, написание которого я специально приостановил ради Бельгии.
Ещё раз спасибо !

[froska]

От души благодарю за содержательность, объективность и не занудство! С интересом читала ваш отчет, и потому что давно знаю вас, как прекрасного рассказчика, и потому,
что билеты в Бельгию (+ Голландия) уже куплены. Очень доверяю вашему вкусу и знаниям и вернусь в этот отчет видимо еще не раз. Большущее спасибо за труд!

[Аврорушка]

Замечательный отзыв, мне очень понравилось! Как будто сама там побывала

[savl1]

Друзья, ещё раз спасибо всем за тёплые комментарии !


<<<<<< ===================== МААСТРИХТ ===================== >>>>>>

   Идея посетить голландский Маастрихт по дороге из немецкого Аахена в Брюссель, казалось бы, лежит, что называется, на поверхности, так что сейчас я даже недоумеваю, почему она не пришла ко мне сразу . Возможно, требовалась некоторая "критическая масса", чтобы многочисленные упоминания о Маастрихте сподвигли меня наконец-то полюбопытствовать, что ж это за такой таинственный город со столь красивым, сколь и немного корябающим слух и язык названием. Как обычно это и бывает, нескольких фотосетов и стольких же минут оказалось достаточно, чтобы принять решение, в данном случае - положительное: Да ! Оно мне надо !


   Конечно, если бы логистика перемещений была иной, ни о каком Маастрихте не было бы и речи. Но он столь "вкусно", можно сказать, вызывающе расположился практически на пути между Аахеном и Брюсселем, что не заехать сюда было просто невозможно . Тем более, что дополнительные транспортные издержки при этом выливались в сущие копейки, хоть и с приставкой "евро". Суммарные временные затраты на переезды Аахен - Маастрихт и Маастрихт - Льеж тоже ненамного превышали прямой трафик Аахен - Льеж, и в чистом остатке выходило, что я получаю ещё один, при этом довольно интересный и красивый город практически за просто так . Ну разве можно тут колебаться ?


   Поездка, сразу скажу, удалась. После красивого, но дождливого Брюгге и солнечного, но не слишком интересного (не считая, конечно, собора и его ближайших окрестностей) Аахена Маастрихт оказался и красивым, и интересным, и в меру безоблачным. Одним словом, в нём сошлось всё, что украшает любое путешествие !


В Голландии ходят вот такие смешные поезда с тупоносыми, немного похожими на утку, локомотивами:



Так уж получилось, что многие города этой поездки ассоциировались у меня с каким-то определённым цветом. Скажем, Брюгге – кирпично-красный. Гент – серый. Брюссель – бледно-мутно бежевый. Ну а Маастрихт в целом имеет … эээ … серо-буро-коричневую окраску – и вокзал, случайно или намеренно, тоже именно такой:



О, не один я ищу, как пройти в центр :



На самом деле в центр, расположенный за рекой (название которой, что называется, «лежит на поверхности» - конечно же, Маас !) ведёт от вокзала прямая улица, так что ошибиться невозможно, если только намеренно не свернуть куда-либо. Что я и делаю – к церкви Св. Мартина Турского:







Церковь расположена практически на берегу, так что буквально в нескольких шагах от неё уже открывается панорама Маастрихта. Эх, тут я единственный раз в этой поездке пожалел, что светило солнце – как раз с той стороны, которую надо было снимать ! Ну не понос, так золотуха (а что, известная народная мудрость ! ) – не складывается в этом Бенелюксе с фотографиями…







А вот вид «взад» получается намного лучше:





Многоарочный мост на заднем плане – одна из главных местных достопримечательностей. Его построили ещё в 13 веке и назвали в честь Св. Серватия - первого епископа города Тонгерен, предположительно, кстати, армянина по рождению, скончавшегося в Маастрихте. Хитрость конструкции моста заключалась в том, что сам он был каменный, но содержал одно деревянное перекрытие, которое в случае внешней угрозы можно было легко демонтировать. Ну а потом также легко восстановить.




Почти сразу за мостом – главная городская площадь – Рыночная. Но уже не Гроте Маркт, как в Бельгии, а просто Маркт. Ну и попроще она, конечно: ни причудливых домиков, ни яркости фасадов тут и в помине нет. Так что в пасмурную погоду выглядит она, видимо, очень уныло.







Единственное выделяющееся, причём не столько своим видом, сколько расположением, здание на Маркте – городская ратуша:

[savl1]

На краю площади возвышается памятник – как выяснилось, не королю, не герцогу и даже не Марку ван Бастену – за гол в ворота Дасаева в июле 88-го года его можно было увековечить в каждом городе Голландии ! – а некоему Питеру Минкелерсу – выпускнику, а позже профессору университета Лёвена, изобрётшему газовое уличное освещение.



С другой стороны Маркта – ещё одна скульптура, не столь большая, но намного более известная, я столько раз видел её, что был очень удивлён, узнав, что появилась она только во второй половине 20 века. Это «самая знаменитая дама Маастрихта», так называемая «овощная женщина» (Mooswief) – символ располагавшегося здесь веками (он и до сих пор проводится здесь 2 раза в неделю) овощного рынка и признание тяжёлого труда жещин, каждый день с раннего утра приносящих сюда на продажу продукцию собственных огородов. Ранней весной здесь даже проводится специальная феерия – карнавал, посвящённый Mooswief, во время которого даму украшают венком из овощей.





Скульптура выполнена в виде фонтана, вода из которого вытекает изо рта четырёх «горгулий» в виде голов животных, которых чаще всего продавали на рынке: кролика, утки, голубя и кого-то ещё.




Чуть к северу от Маркта находится церковь, посвящённая евангелисту Матфею, со статуей Св. Антония перед ней:





Улочки «внутри» Маастрихта очень красивые и яркие :











На проходящем в это время футбольном чемпионате мира наступила пора решающих матчей, и город буквально жил футболом. Голландские болельщики предвкушали успех своей команды – их феерическая победа над испанцами затмила не слишком выразительные матчи с Австралией и Коста-Рикой . Что ж, радоваться им оставалось всего несколько дней – «русская рулетка» с Аргентиной не принесла удачи наследникам знаменитого Кройфа… Но это будет позже, а пока – вперёд, Голландия !









Ещё один футбольный сюжет в витрине. Хрю-хрю !




Название дома Dinghuis происходит от нидерландского слова «dingen», что означает «судить, выносить приговор» - здесь располагались судебные власти. Построенный в конце 15 века, он долгое время был самым высоким в городе, поэтому его крышу также использовали в качестве наблюдательного пункта: сначала - в военных целях, а потом – как мирную пожарную каланчу.



Красивая и оживлённая площадь перед бывшей доминиканской церковью:





Внутри неё совершенно неожиданно (для меня) оказался книжный магазин:



Между прочим, в 2008 году британская газета «The Guardian» назвала его "самым красивым книжным магазином в мире". Интересно, знают ли об этом жители Порту, где расположен ещё один «самый красивый» книжный "Лелло" ?


Ещё немного «маастрихтских улочек»:

















Государственные и неофициальные символы Голландии:







И «мини-Париж» в Маастрихте:

[savl1]

За этими воротами на территории бывшего францисканского монастыря расположены приют для престарелых и больница:





В стенах ещё одного старого монастыря 15 века ныне находится недешёвый отель:










Главная церковь Маастрихта - базилика, названная, как и мост, в честь Св. Серватия, имеет сложную и причудливую форму. К примеру, на первый взгляд кажется, что готический портал, выходящий на площадь Карла Великого (Keizer Karelplein) в некотором отдалении от базилики, принадлежит какой-то церкви. Однако это уже часть самой базилики - вход вытянутого "коридора" северного фасада.









Ещё одна любопытная "фишка" базилики - контрфорсы (коротко говоря - конструкции, предназначенные для укрепления вертикальных поверхностей сооружения) 13 века в виде стен, "переброшенных" через дорогу:





Одна из двух боковых башен главного фасада. Ещё одна башня, центральная, пострадала от пожара уже в 1955 году и в ходе восстановительных работ была демонтирована.



Красивая панорама со стороны южного фасада, где совсем рядом с базиликой возвышается красная колокольня церкви Иоанна Крестителя:





Кстати, столь яркий окрас она приобрела совсем недавно - после реставрации 1984 года. До этого в разные времена башня была и желтой, и белой.



А вот и главный облом Маастрихта - очередная хрень (впрочем, по сравнению с Лёвеном это уже хрень в квадрате ) на площади Врейтхоф - как раз там, откуда открываются самые красивые и величественные виды на базилику и церковь Иоанна Крестителя. Должны открываться... Но не сегодня, не сейчас, потому что в тот день площадь была просто уничтожена возведённым здесь "концертным залом". Нет, сами по себе венецианские мотивы (фанерные мост Риальто, дворец дожей и что-то ещё), может, и неплохо выглядели бы в тени величественных готических апсид возвышающихся "на заднем плане" храмов, но, во-первых, всё пространство площади было огорожено забором, а, во-вторых, огромная сцена закрывала даже то немногое, что ещё можно было увидеть .







Вот только если так, по верхам…



Сейчас я уже слегка поостыл, да и, честно сказать, устал возмущаться столь наплевательским и бесчеловечным отношением не столько к историческому наследию (оно ж каменное, выдержит ! ), сколько к туристам, лишёным возможности полюбоваться красивейшими видами городских достопримечательностей, многие из которых являются истинным достояниям человеческой истории... Но "там и тогда", поверьте, это зрелище едва не перечеркнуло все прочие и очень позитивные впечатления от Маастрихта, и то, что я высказал по этому поводу, возможно, не стало самым искусным примером известного лингвистического фольклора, но уж вдохновения и многоэтажности ему было не занимать . А вообще, конечно, ужасно - поганить в угоду преходящим веяниям то, перед чем впору становиться на колени, отдавая должное своей же истории и восхищаясь мастерству людей, вершивших и украшавших эту самую историю...

Чтобы было понятно, чем вызван мой очередной "плач Ярославны", позволю себе привести фото из инета, показывающее, какую красоту принесли в жертву ради сиюминутного триумфа очередной "звезды", имя которой через полвека, скорее всего, уже никто не будет помнить:




Бегинажа в Маастрихте нет, однако здесь есть квартал, облик которого очень напоминает бельгийские "городки в городке", о которых я так много рассказывал в основной части рассказа.













Очень живописные улочки, переходящие одна в другую вдоль старой, поросшей всем, чем только можно, крепостной стены:

















И опять потрясающие чёрные мальвы (на самом деле, впервые я увидел их именно здесь, а "брюссельские", хоть и "затесались" в рассказе повыше, были уже значительно позже):



Сам город здесь тоже совсем другой: более домашний, камерный:





Оригинальное оформление проулка:



Что это: ожившее средневековье или сюжет из «Мастера и Маргариты» ?

[Linka98]

***********************************************************
Прежде чем перейти к рассказу о других городах Бельгии, я упомяну о ещё одном местном проездном документе, который может оказаться полезным. Он называется Rail Pass, стоит 76 евро и предназначен для 10 поездок между двумя любыми бельгийскими городами ( http://www.belgianrail.be/en/travel-tic ... -pass.aspx ). Изначально билет выглядит как пустая табличка, состоящая из 10 строк. Садясь в поезд, вы сами заполняете очередную строчку: дата, город отправления и город прибытия. Примерно вот так:



Много сэкономить на Rail Pass вам вряд ли удастся: не так уж много в Бельгии туристических мест, билет до которых (если базироваться в Брюсселе) стоит дороже 7.60. Ну, Брюгге, Гент, Динан, Льеж, Турнэ… Направление на Лир-Мехелен-Антверпен вообще крайне дешёвое. Так что проездной не столько выгоден, сколько удобен: вы всегда «сами себе контролёр», и, приходя на вокзал, не надо стоять в очереди в кассы или заморачиваться, принимают ли «ticket machines» наши карты и достаточно ли у вас мелочи, чтобы оплатить операцию. Хотя и экономия в 5-10 евро (именно настолько ваш Rail Pass, скорее всего, обойдётся дешевле суммы «розничных» билетов) будет весьма приятна .

Кстати, по Rail Pass можно ездить и вдвоём (да хоть сразу вдесятером, если число пустых строк позволяет). А для тех, кому ещё не исполнилось 26 лет, существует «детская» версия проездного: Go Pass 10 ( http://www.belgianrail.be/en/travel-tic ... ss-10.aspx ) всего за 51 евро. Кстати, «дети» до 25 лет могут воспользоваться ещё одной опцией: разовым билетом Go Pass 1 ( http://www.belgianrail.be/en/travel-tic ... ass-1.aspx ) за 6 евро между двумя любыми городами в пределах страны. Езжай – не хочу ! Ну «детский сад» какой-то эта Бельгия…

***********************************************************

После единственного погожего дня, в который я съездил в немецкий Аахен и голландский Маастрихт (так сказать, проинспектировал состояние духа двух возможных финалистов проходившего тогда футбольного ЧМ ), в Бельгии опять наступил «сезон дождей». Поэтому в качестве очередного маршрута я просто выбрал наименее дождливое (по прогнозам) на тот день направление – западное – и направился в Турнэ и Гент. Не знаю, что я при этом выгадал, но по сравнению с ожидавшим меня назавтра «антверпенским потопом» дожди этого дня теперь кажутся лишь лёгкой осенней изморосью…


<<<<<< ===================== ТУРНЭ ===================== >>>>>>

Спасибо за фото билета, хоть немного понятно, но есть вопросики: где можно посмотреть расписание поездов и как узнаешь какой поезд отходит в нужном направлении?

[JamKit]

но есть вопросики

Вам сюда Rail Pass. Бельгия.