Месяц в Киргизии. Фотографии, впечатления, информация

[Ultramarine]

: )

С удовольствием начинаю рассказ про недавнюю поездку в Кыргызстан: насыщенное, увлекательное и самое длительное на сегодняшний момент (26 дней) путешествие. Тем более, отчетов об этой интересной стране на форуме сравнительно немного.



Прошла неделя после возвращения, впечатления еще свежи, фотографии неспешно разбираются, а значит, самое время!

В один присест отчет точно не осилю, но незавершенным он не останется, обещаю. Сегодня начну с общих сведений о поездке.


Планирование

... началось в еще прошлым летом, когда мы выбирали, какие горы отправиться покорять с рюкзаком за плечами. Тянь-Шань привлёк особо пристальное внимание, но поездку пришлось отложить на год. Осенью я начала активно просматривать отчеты и фотографии на форуме и вне его, отмечая, что страна удивительно красива, а значит, помимо похода нужно непременно прокатиться и посмотреть как можно больше. Наметилась первая линия маршрута. В январе мы записались в поход. Вскоре решили сыграть свадьбу - поездка оказалась не просто очередным отпускным вояжем, а медовым месяцем =) Исходя из дат, которыми мы располагали, составили следующий план: 6-го июля вылетаем из Санкт-Петербурга в Бишкек, 9 дней путешествуем по стране самостоятельно, потом спортивный поход к леднику Иныльчек, заканчивающийся трехдневным отдыхом с группой на северном берегу Иссык-Куля. 31-го улетаем обратно.

Дальше мы купили билеты на самолет, и в неспешном режиме почитывали свежие рассказы о стране. Особенно полезными для меня в этом отношении оказались: замечательный форумский отчет "Киргизия, страна Манаса и кумыса" пользователя zz77, обстоятельные рассказы в ЖЖ блоггера Varandej и красивейшие фотографии В. Трофимова в его блоге. Транспорт и жилье не бронировали, хотя обычно поступаем иначе. Лишь выписывали контакты, хотя и это не пригодилось ) Многое было спонтанным, но намеченный план-маршрут выполнили!

Путешествовали вчетвером со славными попутчиками из Новосибирска. Нашли друг друга через сайт организатора похода. Друзья и знакомые на мои призывы к поездке в этот раз не соглашались))


Маршрут и передвижение



Проехали почти всю страну: Бишкек - Арсланбоб - Узген - Ош - Сары-Могол - Ош - Джалал-Абад - Казарман - Сон-Коль - Балыкчи - Каджи-Сай - Барскоон - Тамга - Каракол - р.Сары-Джас - пер.Тюз - лед.Иныльчек - поляна Мерцбахера - ледник Комсомолец - оз. Мерцбахера - Энгильчек - Каракол - Чолпон-Ата - Бишкек. (курсивом - места похода). Если бы дней было больше - добавили бы, как минимум, оз. Сары-Челек, альплагерь у подножия пика Ленина, и еще пару дней на исследование южного берега оз. Иссык-Куль.

Передвигались на различном автотранспорте: такси, маршрутки, нанятые машины, вахтовки ))

Ночевали в гостевых домах, в отеле (попутчики один раз), в квартире, и, разумеется, в палатке.


Деньги

Валюта - киргизский сом. Ласково называемый нами "сомик". Или, как вариант в разговоре "А сколько это будет в сомАх?" ))

Для удобства оценки цен примерный расчет такой:
делим на полтора для перевода суммы в рубли (1 рубль примерно равен 1,5 сомам)
делим на 50 для перевода в доллары (1 доллар примерно равен 52 сомам)

Карточку немного где принимают, деньги нужно снимать в банкомате. С визой проблем нет, а вот с мастер-кардом нам пришлось хорошо помучиться, не проработали этот вопрос заранее. Есть всего пара банков, работающих с masrer card, и то не через кассу, а посредством банкомата. Ограничение суммы, снимаемой за один прием, в сутки, комиссия - всё это доставляет изрядные неудобства. Лучшие условия снятия были у Demir банка, запомните, если решите ехать с картой. В Бишкеке и Чолпон-Ате отделения есть, в Оше не нашли (но и не особо искали), а вот в Караколе этого банка нет, как нам было однозначно сказано. Имейте в виду.


Билеты на самолет

Лучше покупать заранее: цены ближе к началу сезона вырастают в 2-3 раза, а за полгода можно купить билет за 3 тысячи (Аэрофлот).


Мобильная связь

Мы покупали местную симку. Самая дешевая связь у оператора "О!", его ярко розовые пункты продаж и форма сотрудников заметны издалека. Звонки очень недорогие. Вместе с тем, как это обычно бывает с популярными недорогими операторами, у ошки (именно так называется этот оператор в народе) хуже покрытие. На некоторых перевалах, в отдалении от небольших населенных пунктов успешно ловил связь, например, БиТел (родственник Билайна), а ошка - нет.


Природа

Прекрасна, конечно! Горы, горы, много гор! И очень разнообразна в пределах одной небольшой страны. Это и классические Тянь-Шаньские пейзажи с величественными елями и серыми скалами, и мягкие, бархатные на вид "сырные" горы, и красные породы, напоминающие Неваду, и Узбекистан собственной персоной, и почти морской бере Иссык-Куля, и даже Норвегия и Исландия, которые мы увидели на высотном плато.


Сервис

Никакой ) Это почти не напрягает, особенно молодых и "благодарных" путешественников. Однако понимать это надо перед поездкой чётко.


Люди

Киргизы, которых мы встречали (сразу отмечаю, что не берусь делать какие-либо общие выводы): очень общительные, идущие на контакт, дружелюбные и радушные. Однако мы для них, прежде всего, - средство зарабатывания денег. Отсюда завышенные цены, частые попытки обхитрить и т.д. Всегда надо быть начеку.

Туристы, которых мы встречали: в городах, посёлках, в горах - чехи, поляки, немцы, французы, американцы и т.д., бэкпеккеры, любители активного отдыха, альпинисты, автопутешественники. Русских почти нет, нас в большинстве случаев также принимали за западных иностранцев. На Иссык-Куле - конечно же, матрасники из Россиии и Казахстана.


Кухня

Жирная - это главное её свойство. Оттого непривычная для желудка - обязательно запаситесь таблетками, может не пригодиться, однако это случай один на четыре. Встреченные туристы тоже часто жаловались на проблемы с пищеварением))

По вкусовым качествам - на любителя, но для большинства все-таки далеко не самая лучшая. Но интересная. В любом месте почти наверняка будет самса (пирожки с мясом), шорпо (наваристый бульон с мясом и прочим), лагман (суп с лапшой), манты (они кладут слишком много лука, имхо), куурдак (жаркое из баранины). Вообще блюд разных много, можно изучить этот вопрос, однако по факту места общепита богатым выбором нас не особо радовали. Так что спрашивайте, что есть в наличии и пробуйте все новое, что покажется интересным по описанию.

В Узгене, да и вообще на юге много где готовят вкусный узбекский плов. Лепешки везде разные, но неизменно вкусные! Сладостей довелось отведать немного: чак-чак, пастила из разных фруктов и вкусные леденцы, которые нам почему-то представили как халву. Напитки своеобразны, но приятны. И кымыз, и вариации шоро. Чай они заваривают совсем не крепкий, это нас постоянно расстраивало, кофе в большинстве случаев - пакетик "три в одном", так что кофе пить отвыкали ))


Климат и погода

Также весьма различается в разных регионах страны. На юге в ферганской долине жарко и сухо, мы смачивали водой головные уборы и одежду при каждом удобном случае, и полностью высыхали уже через 15 минут. В остальном погода зависит от высоты в горах. Чем выше - тем переменчивей погода и тем больше контраст между наличием в небе солнца и его отсутствием: между днём и ночью, между ясным и пасмурным днём. Говоря проще, воздух сам по себе прохладный, но солнце жарит сильно. Кремы с фактором защиты 50 обязательны для всех, кто планирует долгие прогулки.

Продолжение следует )

[Ultramarine]

:)

Бишкек




Начну со столицы. Мы прилетели в Бишкек ранним утром, в полусонный еще аэропорт. А наши друзья уже успели побродить по городу, приехав днем раньше. Ночевали они в отеле Futuro, ул. Удмуртская, 13. Отель ребятам понравился: "отель хороший, я бы сказал с претензией на европейский уровень, несмотря на то, что маленький. Внимательное отношение, уютные чистые номера с современным дизайном, вай-фай. Всегда подскажут, куда и как добраться, из отеля в аэропорт можно вызвать такси, когда прилетаешь или улетаешь, по цене ниже рыночных. Единственный его минус - не очень комфортное расположение, он находится посреди частного сектора, но рядом с основной дорогой (Чуйский проспект)"

Возвращаюсь к рассказу. Прилетели мы, быстро прошли погранконтроль (можно по внутреннему паспорту, можно по заграну - как билет покупался, разве что в загран поставят штампик). После выхода в зал прилёта мы оказались облеплены таксистами. Здесь, как и везде в нашей поездке, важно было знать примерный порядок цен, потому как иначе очень сложно по-европейски думающему человеку без ориентира торговаться. Особенно если это дело не очень-то любишь... Вот, например. Наши попутчики сказали, что такси можно вызвать от их отеля, цена будет 600 сом. Когда прилетели они, им мало кто называл цену ниже 600 рублей! К слову, для приезжающих именно в отель цена значительно ниже была бы. Мы от отельного такси отказались и решили попытать счастья самим. Торги начались с пятисот рублей. Первую скидку сделали уже через 10 секунд, когда мы театрально округлили глаза )). Ниже пятисот сом цену опускать не хотели, хотя мы предлагали разделить такси с кем-то, чтобы поехать дешевле, тем более, конкретного адреса у нас пока не было. Таксисты ворчали, упирались, но нас не отпускали. проводили до банкомата, наступали, уговаривали... Но мы держали оборону. В итоге в город мы поехали за 350 сом, вместе с каким-то иностранцем, сурово молчавшим на переднем сиденье.

Высадили нас из такси "где-нибудь в центре, чтобы можно было посидеть да подождать" - это оказалось кафе Таксим. Там было открыто в ранний час и был вай-фай - это показалось нам единственными достоинствами сего заведения. Но и это очень неплохо.

Сам город большого впечатления не произвел, ожидания, порожденные многочисленными не вдохновляющими отзывами о столице, подтвердились. Уже через два часа прогулок хочется сказать: "Спасибо, понятно. Поехали дальше!"

Однако есть и приятные моменты. Множество зеленых зон, например. Аллеи, скверы, парки, отдыхающие кругом, взрослые и дети гуляют и радуются летним денькам. В центре - клумбы и т.п. Все убирается, поливается.






По городу мы ходили с картой, взятой у таксиста. Однако достаточно было бы и домашней распечатки плюс советов прохожих. Каждый, если знает, с удовольствием рассказывает в подробностях, как найти банк, банкомат, магазин и так далее. Иногда не правильно рассказывает. Иногда настойчиво направляет тебя куда-то, куда тебе совсем и не нужно было. Но всё равно приятно ))

Порадовали вкусности из детства: автоматы с газировкой, которые с восторгом отмечает каждый приехавший в страну, а также простое и очень вкусное мороженое в стаканчике с бумажной этикеткой. Цена: 9-15 сом, в зависимости от размера.




... уладив все дела и подкрепившись в первой открытой столовой (Рамадан ведь! ), мы запихнули рюкзаки в такси и поехали на "автовокзал", чтобы отправиться в направлении города Ош, на юг. Сторговались за 200 сом за машину после долгих споров. Автовокзал в Киргизии - понятие весьма расплывчатое: кассы, билеты, рейсовые автобусы - все это еще попробуй найти. Как правило, "автовокзал" - скопление, обычно в районе рынков, легковушек и машин покрупней, маршрутных и обычных такси, и водителей-зазывал, снующих между ними и собирающих пассажиров. В крупных городах таких скоплений может быть много, в зависимости от направления дальнейшей дороги. Поэтому, чтобы не запутаться, лучше сразу сказать таксисту, вызвавшемуся вас довезти, куда вам потом нужно будет поехать.



Едва мы выгрузили рюкзаки из машины, нас вновь окружили. "Куда, куда едете!? На Ош - поехали со мной!!" - и тут же хватает рюкзак. Крепко держа рюкзаки в руках, пытаемся выяснить детали. Сколько - главный вопрос. Тут опять нужно знать ориентир, так как "Полторы тысячи с каждого - и поехали! Неее, не меньше, бензин такой дорогой стал..!" Вообще стандартная цена за поездку Бишкек-Ош - 1000 сом. Можно сторговаться и дешевле, если повезёт (для местных цена, уверена, куда ниже). Знание цен всегда помогает, однако у нас были два отягощающих фактора. Первый - четыре больших рюкзака с палатками и прочим снаряжением. Второй - нам надо не в Ош, а для начала в Арсланбоб, который находится в стороне от главной трассы. В итоге водитель, заверив, что отвезет нас за тысячу до самого Арсланбоба, затолкал с помощниками рюкзаки в машину, и, оставив нас попивать квас в тени дерева (40 сом бутылка), побежал зазывать в поездку еще двух недостающих пассажиров: "Ош! Ош! Ош!"

[Ultramarine]

:)

Дорога с севера на юг




Дорога из Бишкека в Ош (а в нашем случае - из Бишкека в Арсланбоб) считается одной из самых красивых, и не только в Киргизии, поэтому хоть один раз, но проехать по ней стоит. Хотя бы для того, чтобы увидеть, как разнообразна природа этой небольшой страны, как кардинально меняется за окном пейзаж: как север переходит в юг, суровые и холодные горы - в жаркую плодородную долину. Справедливости ради, ехать 10 часов - само по себе удовольствие сомнительное, и многие выбирают внутренний перелёт Бишкек-Ош, который занимает 40 минут и стоит ненамного больше переезда на авто. Но это был не наш вариант.

Когда была набрана полная машина (водитель, нас четверо, приехавшие из Москвы в родные края мать с сыном и девушка в национальной одежде, которая за всю дорогу не произнесла почти ни слова), мы выехали из Бишкека. На часах было около 11 часов. Сперва доехали до городка Кара-Балта (Чёрный Топор в переводе ))), там заскочили в придорожный магазин. Оттуда повернули на юг и поехали дальше по Чуйской долине. Впереди и по бокам виднеются горы - к ним мы и едем, к первому перевалу.



Водитель, который и раньше не отличался молчаливостью, оживляется и начинает привлекать наше и без того пристальное внимание к видам вокруг, к набору высоты. "Вы такого и не видели, да? Тут если час поспишь, как будто всю ночь спал. Я говорю, тут час ..." Стараемся не возражать, тем более что высокие горы - зрелище завораживающее. Уши начинает закладывать: поднимаемся по крутым поворотам на перевал Тоо-Ашуу высотой три с половиной тысячи метров. В верхней части перевала - длинный тоннель, 2,5 километра. Преодолев его, мы остановились, как останавливается отдохнуть после подъема большинство машин. Мы вышли полюбоваться видами. Перед нами раскинулась Суусамырская долина, лежащая между Киргизским и Таласским хребтами на высоте чуть выше двух километров. Здесь вдоль дороги стоит огромное множество юрт, отдельностоящих и образующих целые поселки.





Около одной из юрт остановились попить кымыза.



Выйдя из машины, мы зашли все вместе в полутемную юрту, расселись вокруг низкого столика, а хозяйка подала пиалы, наливая кымыз из большой кожаной ёмкости палкой для перемешивания, в честь которой, как мне известно, названа столица Киргизии . Прежде кумыс мне пить не доводилось. Интересный напиток: кислый, освежающий, ни на что не похожий. Затем нам были предложены, кажется, пирожки с картошкой. Мы с удовольствием подкреплялись, наблюдая за очаровательными хозяйскими внуками, топающими по юрте. Наконец пора было ехать дальше, и хозяйка выставила счет, за пробу кымыза, и за пирожки (за двоих пришлось отдать 150 сом). Для нас это было неловким моментом, т.к. представлено все было как угощение, и соответствующим образом принято нами: попробовали понемногу, чтобы уважить хозяйку, но не объедать. Расплатились, обсуждая между собой после, что, мол, странно было чувствовать себя гостем, останавливаясь в юрте у оживленной трассы. Но, тем не менее, странные ощущения были схожими у всех нас. В дальнейшем, после еще пары подобных случаев (дыню, например, выбирали: всех угостили кусочком, а как всё было съедено - выставили счет), мы начали всегда узнавать цену в самом начале, дабы не путать восточное гостеприимство с восточным тонким коммерческим подходом.



После пробы кымыза всех разморило, и, кажется, мы не заметили, как проехали второй перевал (Ала-Бель, 3300 метров). Проснулись только от частого визга тормозов: молодой и лихой водитель спускался с перевала, разгоняясь на каждом прямом участке и резко притормаживая перед поворотами. За вторым перевалом виды за окном начали плавно меняться, ближайшие горы стали более низкими, растительности стало больше, общая цветовая гамма пейзажей из серо-зеленой превращалась в зелено-желтую.

Вскоре остановились в кафе: все порядком проголодались. Заказали манты и куурдак (250 сом за блюдо для ориентира, и это чуть завышенная цена) и отправились прогуливаться по окрестностям. Помимо огромных и пышных роз в саду наше внимание привлекло семейство чёрных кошек. Кошка, кот и трое крохотных котят - все были черными, как смоль, и беспрестанно общались друг с другом.



Поужинав, поехали дальше.

Начали подъезжать к Токтогульскому водохранилищу - эпогею красот трассы Бишкек-Ош. Про него я была хорошо начитана, увидела множество великолепных фотографий. Поэтому предвкушение от встречи с крупнейшим и красивейшим водохранилищем Средней Азии было как нельзя более томительным. Узнавать желанные места я начала еще, приближаясь издалека. Мягкие, будто бархатные горы, бирюзовая водичка... Дорога, окружая водоём, то приближается к нему, то отдаляется, уходя за горы, позволяя любоваться видами из окна более получаса. Настойчиво попросив водителя остановить нас в самом красивом месте, мы припадали к стеклу. Ехали очень долго, машина все не останавливалась.... Наконец, водитель сделал остановку в конце водохранилища, в наименее живописном, по нашему единогласному мнению, месте. Где и вода другого цвета, и горы так далеко (( И, тем не менее..







Мы извлекли еще один урок: впредь, не особо доверяя мнению таксистов, просили останавливаться в нужных местах как можно быстрее. А к Токтогульскому водохранилищу мне хочется поехать еще раз, погулять, поездить, спуститься к воде, обязательно встретить закат и рассвет...

После водохранилища одна за другой по очереди показались за окном ГЭС, стоящие на многоводном Нарыне. Мы остановились у Таш-Кумырской на очередной короткий отдых. Время шло к вечеру, дорога впереди была еще долгой.



Начинает темнеть. Дорога затянулась, мы надеялись приехать до темноты, но уже видно, что не получится: не успели доехать даже до поворота на Арсланбоб у городка Базар-Коргон (к слову, если бы водитель не вызвался так уверенно везти нас до конечной точки, мы бы вышли именно здесь, у поворота, так и планировалось). На вопрос, долго ли еще ехать, водитель весело отвечал, что остался всего час. На самом деле, час остался до поворота. Круто повернув налево, мы поехали по грунтовой дороге искать (!!!) Арсланбоб. Как выяснилось, наш водитель там никогда не был и дорогу знал лишь примерно... Следующие два часа мы провели, с небольшим успехом борясь со сном в машине, наблюдая, как водитель то и дело останавливается, спрашивает у прохожих дорогу, вздыхает и едет дальше. Энтузиазм у всех поубавился, стало понятно, что ехать долго, надвигается ночь... А ведь нашим трём спутникам из местных еще надо ехать дальше, в Ош, и они никак не рассчитывали приехать глубокой ночью. Ощущаем некоторую неловкость перед остальными пассажирами. Жаль, ни мы, ни наш бестолковый водитель не знали, сколько времени займет дорога. Иначе бы точно не останавливались так подолгу в кафе и так далее.

По дорогу к Арсланбобу - еще много разных других мелких селений. И десятки, сотни осликов вдоль дороги. Стоят себе, печальные, как в известном мультике и дежурят у самой дороги. "Гаишники", как потом выяснилось, часто называют их киргизы. Наконец очередной прохожий, с которым водитель сверял дорогу, подтвердил, что мы у цели. Так как вопрос с жильём у нас был не решен, водитель, и вот за это ему большое спасибо, уточнил у прохожих и этот вопрос, повез нас к пансионату, остановился и вышел спрашивать цену, придержав нас. Мол, увидят бледнолицых приезжих, заявившихся в час ночи, заломят цену до небес )))

После того, как нам было разрешено выгружаться, произошел еще один показательный инцидент. Чувствуя благодарность перед водителем за то, что он довез нас до места ночлега, несмотря на то, что дорога оказалась куда дальше, чем предполагалось (хоть в этом и его вина), мы решили к положенным четырём тысячам сом (4*1000) добавить еще пятисотку. Протягиваем деньги, благодарим. А он вдруг заявляет: "Нееет, ребята, вы меня не так поняли. По тысяче РУБЛЕЙ с каждого надо, а не сом. Да, да, именно так и договаривались. Шесть тысяч сом с вас, ребята." Мы офигели от такой хитрости, ведь в Бишкеке о рублях не было и речи, однако уж очень устали, да и не хотелось время терять, задерживая остальных. Ругаясь про себя, отдали ему недостающую сумму. Извлекли еще один урок: несколько раз уточнять валюту...

Взвалив на себя рюкзаки и взяв в руки купленный по дороге арбуз (в начале июля арбузы отдавали на дороге по 100 сом за штуку, килограммами никто не продаёт), мы пошли вслед за работником пансионата в "номер" на четырех человек, больше похожий на барак в старых детских лагерях ))) Перед сном умяли целый арбуз, предприняли попытку вымыться под кривым холодным душем на два номера, наш и соседний.

[Гек(брат Чука)]

Иэ-х-х-х, в этих краях (в Майли-Сае) прошло моё детство, а вот в Арсланбоб так и не довелось попасть.
Впрочем, полагаю, что путешествие на этом не закончилось. Продолжайте пожалуйста.

[Ultramarine]

Гек(брат Чука), конечно, не закончен. Всё впереди ) Обязательно буду продолжать!

[tan54]

А у меня именно с Арсланбобом связано детство. Каждое лето мы отдыхали там в пионерском лагере. До сих пор вспоминаю эти горные речки. Ореховые рощи.Красотища. С нетерпением жду продолжения столь интересного рассказа. Ну и,конечно, больше фотографий. Спасибо за ваш труд.

[Ultramarine]

tan54
У меня такое ощущение, что именно в бывшем пионерском лагере мы останавливались. Как знать, может как раз в том самом )) Скоро подготовлю материал про наш день в Арсланбобе - может узнаете по фотографиям.
И Спасибо!

[keiser]

Автор заинтересовал меня Киргизией. Глянул, что там еще и пляжный отдых есть на Исык-куле. Про это будет?
Подписался, буду следить за отчетом

[myachikov]

Фотографии такой душевный простор дают! Прекрасно!

[Ultramarine]

keiser
Будет, но позже, сперва надо по стране прокатиться ))
На Иссык-Куле были в Каджи-Сае и Тамге на южном берегу, а после в Чолпон-Ате на берегу северном.

myachikov
спасибо! )

[Ultramarine]

:)

Арсланбоб

Он же Арстанбап, если по-киргизски. А вот Арсланбоб - это на узбекский манер, более популярный вариант, так как абсолютное большинство жителей здесь именно узбеки. Арсланбоб расположен на высоте 1600 метров и знаменит, в первую очередь, своими совершенно уникальными реликтовыми лесами грецкого ореха. Общая их площадь составляет свыше 600 тысяч гектаров. Существует легенда, что Александр Македонский, дойдя до этих краёв, попробовал и оценил грецкий орех (он помог его войнам от некоей хвори), а после увёз на родину. Там орех и стал называться грецкий. А сам Арсланбоб, опять же, по одной из легенд, был учеником Мухаммеда, и был избран для того, чтобы передать учение. В поисках или в ожидании рождения ученика Арсланбоб ходил по свету несколько веков.

Если описать мои впечатления от Арсланбоба в двух словах, то я скажу: здесь было очень уютно. Во-первых, сама атмосфера, спокойная, несколько расслабленная, с выраженным восточным колоритом, но именно ненавязчиво дружелюбная. Во-вторых, здесь, как мне показалось, очень приятный мягкий климат, без зноя и пыли, без перепадов температур и ветра. Ну и природа: живописные горы, обширные леса, речка, водопады - всё достаточно близко и компактно, по сравнению с остальными местами, потрясающими своими масштабами.

А теперь по порядку. Проснулись мы утром второго дня, и на этот день у нас были очень большие планы )))))

В советское время в Арсланбобе работали многие пионерские лагеря и пансионаты. В одном из них мы волею судьбы и остановились. Пансионат "Арстан Бап":



Пансионат находится в запущенном состоянии, люди расселены по деревянным корпусам - баракам, разваливающимся от старости. В корпусе 4 комнаты, на каждую пару из них приходится один санузел, располагающийся на проходе между комнатами.



... зато по 250 сом с носа за ночь, с туалетом и подобием душа не на улице; и выселяться можно было в два часа дня (за это время мы успели посмотреть все, что нужно по нашей программе минимум). Зато приятный персонал - парнишки, давшие свой телефон для любых вопросов, вызвавшие в конце такси и даже помогающие нам с таксистом торговаться ))) Зато просторная и зелёная территория пансионата. Просыпаешься, выходишь на улицу - и смотришь на горы, стоя у пруда со старыми катамаранами, а рядом неспешно прогуливаются отдыхающее здесь длительное время люди.





К слову, ни одного отдыхающего европейской наружности мы не видели: сплошь местные. Да и в самом кишлаке нам не встречались "белые люди", ни среди жителей, ни среди туристов. И лишь на водопаде мы заметили бледнолицее семейство. Отсюда, наверное, необычное ощущение: именно здесь мы чувствовали себя зверьками в зоопарке. На нас обращали пристальное внимание, разглядывали, порой показывали пальцем. Удивительно, с учетом того, что Арсланбоб - место вполне туристическое.

Проснувшись, мы отправились на поиски еды. Это оказалось непростым занятием: всё было закрыто, и прохожие разводили руками. Потом, наконец, одна компания направила нас к домику, откуда вышел колоритный узбек в тюбетейке и с маленькой чёрной бородкой и предложил тандырную самсу и чай/кофе. Я уже говорила, что кофе в Киргизии отвратителен? )) Самса была вчерашняя, но несмотря на это, мы вспоминали её после как одну из самых вкусных за нашу поездку. Я думаю, дело в том, что в той самсе было много мяса и меньше лука, а во всех остальных случаях лук кладут в огромных количествах, и это не вкусно. Самса обошлась нам в 40 сом за штучку, также посчитаны были напитки, хотя обычно чай не включают в счёт, он подается по умолчанию. Но мы-то сорящие деньгами туристы... )

После завтрака нас ждало приятное открытие: оказывается, чтобы попасть в ореховый лес, достаточно просто идти по дороге, ведущей через всей пансионат, никуда не сворачивая. А нагулявшись, можно или вернуться или продолжать идти дальше по дороге, мимо отдельностоящих домиков и садов, и выйдешь аккурат ко главному входу в пансионат, замкнув круг. Так мы и сделали. Прошли по тенистому лесу, раскинувшемуся на холмах, собирая прошлогодние и молодые орехи под ногами.



Чуть не заблудившись в поисках более короткой дороги, вышли к чьему-то месту жительства, где грустно и отчаянно лаял и завывал пёс. Потом мы предпринимали попытки познакомиться со всеми осликами, встречавшимися нам по пути, однако большинство из них общения не жаждало )) Наконец мы вышли на широкую и пыльную дорогу, откуда местами открывался сквозь заросли грецкого ореха вид на всю местность, включая сам кишлак.



В одном месте была самая настоящая обзорно-созерцательная площадка со старой покрышкой вместо скамьи.



Совершенно неожиданно для нас самих мы вышли ко входу, где договорились о вызове такси и отправились за рюкзаками. Приехавший на типичной для Арсланбоба тарантайке таксист, единственный красивый, по моему мнению, мужчина, встретившийся в поездке (а красивых женщин было много), долго торговался, не желая уступать. Уж не помню, с какой суммы всё началось, но в итоге с помощью сотрудников отеля мы договорились поехать до ближайшего, малого водопада, а через час назад, к базару за 400 сом со всех (то есть по 100 с носа). Ехать было весьма увлекательно. Жаль только, быт жителей был скрыт за высокими глухими заборами - особенность проживания узбеков, как я прочитала позже.



Водопады - места популярные, особенно малый, к которому мы и поехали. Второй, более высокий, но тонкий, находится дальше, в другой стороне, и к нему еще надо подбираться круто вверх. А подход к первому удобно обустроен. Приезжаешь - и вперёд по улочке, сплошь заставленной лавками с сувенирами и сладостями.



Здесь и всюду продающийся курут - солёные шарики из сухого творога, и внешне похожая на кожу жестковатая фруктовая пастила, и то, что они называли халвой - по вкусу ну чисто карамель! Позже мы пожалели, что не купили здесь сладостей. Как оказалось, в Киргизии с этим делом не очень разгуляешься, и самый интересный выбор был именно здесь, в Арсланбобе.

Вход к водопаду платный - 10 сом с человека. По пути будет калиточка с собирающим плату служащим.

Пройдя небольшой грот, около которого собрались верующие, мы по каменным узким ступенькам поднялись к аскетичного вида лавочке, откуда можно наблюдать за окрестностями в относительной тишине.



Ближе к самому водопаду шумно и многолюдно: фотографируются, бегают по камням, мочат ножки.



Сам водопад небольшой, и не способен удивить свои видом, особенно после норвежских. Однако сам он, и места кругом очень живописны. Уютны, опять же ))

Мы с удовольствием провели около водопада почти час. Воспользовались также тем, что водопад невысокий и не многоводный, а значит, под его струями можно искупаться, освежившись в жару. Через некоторое время моего мужа окружили ребятишки, оживленно о чем-то расспрашивая.



Потом все вместе переместились к остальной части нашей компании, продолжая осыпать вопросами, тыча пальцами во все незнакомые или вызывающие интерес предметы. Оказывается, ребята живут в Джалал-Абаде, это областной центр региона, отдыхают в детском лагере и ездят таким образом по стране. Дружелюбные и славные детишки, мы разошлись почти друзьями, а потом еще раз случайно встретились с ними в центре.

После водопада мы поехали назад в центр города, всё так же глазея по сторонам ))



Нам нужно было торопиться, ведь в планах было еще успеть доехать до Узгена, прогуляться по нему, а ближе к ночи переместиться в Ош. В центре Арсланбоба протекает речка, на одном берегу которой находится якобы автовокзал: скопление машин различной степени дряхлости, в первую очередь, уазиков, и скучающих таксистов среди них.



На другом берегу расположен небольшой базар. Также имеется напоминание о советских временах - универмаг, за ним находится мавзолей Арсланбоба, посещать который мы не стали. Вместо этого мы вернулись на площадь, узнали, что рейсовая маршрутка на Ош через Узген отправляется через час и принялись договариваться о цене. Началось все с 250 сом за человека до Узгена, но мы узнали заранее у таксиста, что 200 платят до самого Оша. Поэтому поехали в итоге за 150 сом с каждого.

[KenD@Rat]

отлично пишите! Ждем продолжения!!!

[Ultramarine]

KenD@Rat
Спасибо, вдохновляет!

[KenD@Rat]

Кстати, фото отличные. Чем снимали?

[Ultramarine]

KenD@Rat
Спасибо! Старичок Nikon D40 у меня )

[tan54]

Ну просто ностальгирую,читая ваш рассказ. Как здорово и фотографии,и сам рассказ. Водопад потрясающий,его,конечно, нельзя сравнивать ни с какими водопадами,но он прекрасен и дорог как память. Я помню, в детстве мы доходили до ледника,дающего начало этому водопаду.А сколько было съедено грецких орехов. Мы даже ели их ещё не созревшими. А сколько в тех краях барбариса и облепихи. Природа,а какой воздух. Хочется всё бросить и лететь туда. Огромное спасибо Какие вы молодцы,что решились на такое путешествие. Очень жду продолжения.

[Ultramarine]

tan54,
большое спасибо за такой отзыв!

Воспоминания, тем более детские - бесценны! Очень рада, что своим коротким рассказом напомнила о беззаботном детстве в этих красивых местах. Я на время выпала, но уже скоро-скоро продолжу отчет.

[tan54]

Ultramarin

С нетерпением жду продолжения. Пожалуйста, не откладывайте на долго. Спасибо.

[ZRain]

В 2009 году на Иссык-Куле впервые опробовал свой D40 до сих пор тоже со мной))
Когда-то дали себе обещание два раза в одно место/страну не возвращаться,ведь этих мест так много на планете. Объездили уже много стран, но как же тянет опять в Кыргызстан в т.ч. посмотреть и юго-запад страны. Страна влюбляет в себя потрясающе мощными красивыми горами, климатом, необыкновенным озером-жемчужиной региона...

[Ultramarine]

:)

Дорога из Арсланбоба в Узген



Коротенькие зарисовки во время двухчасового пути из кишлака Арсланбоба в город Узген. Ехали, напомню, на маршрутке Арсланбоб-Ош, договорившись за 150 сом с человека. Маршрутка отправляется по расписанию, в день, кажется, ходит две машины до Оша: утром и в три часа дня, как ехали мы. До ближайшего крупного селения Базар-Коргон ходит значительно больше транспорта, поэтому можно разбить путь при надобности.

Ожидая отправления маршрутки, слушаем играющее в машине радио. Вообще особой популярностью пользуется русская попса 90-х, деваться от неё некуда было. Много также и национальной попсы, которая благодаря особенностям языка воспринимается куда лучше, да и колорит всё-таки )) Хитом же поездки стала песенка на русском языке, но с отчетливым акцентом, потрясающая наивным, до смешного, текстом:

Если деньги есть, девушка придёт,
От твоей любви с ума сойдёт.
Если нет - она сразу уйдёт.
Жизнь такая, сам понимаешь.
...
Сеггодня я пьяный пить буду,
Кто меня обидит - его бить буду...

К сожалению, певец не среднеазиатского происхождения, как выяснилось. Но и всё же )) В общем, для настроения горячо рекомендую: Узеир – Деньги, деньги все решают.


Вернемся к дороге. Общее впечатления: самые "среднеазиатские" виды. Зной, пески, холмы, желтые, выжженные солнцем степные пейзажи.

Значительную часть дороги едем по широкому ущелью вдоль реки Кара-Ункур, которую впервые встретили в самом Арсланбобе.



Пойма реки очень широкая, а сама река распадается на множество рукавов, объединяющихся и разливающихся вновь. За рекой - мягкие на вид невысокие горы. Отмели, каменистые плоские берега, узкие русла - всё образует этакий симпатичный слоеный пирог.





В Джалал-Абад, областной центр, заехали лишь на минутку, на окраину. В другой раз в этот город мы заедем с другого края, так же ненадолго. Так что впечатления о городе составить не удалось. Между тем, пишут, город это благоустроенный, уютный и очень удобный, чтобы базироваться в нём, совершая радиальные выезды в округе.



Когда река перестаёт сопровождать наш путь, становится ощутимо суше и жарче, пусть даже по ощущениям лишь. Населенные пункты выглядят оазисами посреди знойных степей.



Желто-оранжевые травы, зной, пыль. Вот почему я описала так общие впечатления от дороги:





Местами проглядывает красная глинистая почва, добавляя красок и без того насыщенному тёплыми цветами пейзажу. Во всей красе богатство красной почвы мы увидим двумя днями позже, по дороге в Алайскую долину.



А мы, тем временем, приехали в древний город Узген. О нем напишу прямо сейчас вслед.

[Ultramarine]

В 2009 году на Иссык-Куле впервые опробовал свой D40 до сих пор тоже со мной))
Когда-то дали себе обещание два раза в одно место/страну не возвращаться,ведь этих мест так много на планете. Объездили уже много стран, но как же тянет опять в Кыргызстан в т.ч. посмотреть и юго-запад страны. Страна влюбляет в себя потрясающе мощными красивыми горами, климатом, необыкновенным озером-жемчужиной региона...

Полностью согласна )) Я даже сразу по следам поездки наметила для себя несколько "долгов", за которыми стоило бы вернуться. Что уж говорить о воспоминаниях спустя годы..!

[Ultramarine]

:)

Узген

Он же Өзгөн, он же, в некоторых устах, Узгон.

Интересный город, на 90 процентов населенный узбеками, с более чем двухтысячелетней историей. В XII веке Узген был второй столицей государства Караханидов, памятники той поры - минарет и мавзолеи - являются уникальным историко-культурным наследием. Собственно, посмотреть эти сокровища мы и приехали. А также поставили себе задачу поесть узбекского плова, приготовленного из знаменитого узгенского риса кирпичного цвета, совершенно особенного сорта.

Водитель маршрутки высадил нас у обочины, сказав: "Вот, вы в самом центре. Здесь - базар. А напротив - минаро. Всё рядом!"



Мы планировали забежать на базар, найти чайхану с зеленой вывеской, которая была запримечена заранее (мол, здесь готовят самый вкусный плов), заказать килограмм плова на четверых, а в течение часа, пока плов готовят, пройтись через дорогу и посмотреть древние строения. Вышло всё несколько сложней, и виной тому опять не учтённый нами рамадан, будь он неладен. Когда мы заявились на базар и начали спрашивать дорогу, нас направляли почему-то в совсем другое место "красиво очень, над рекой, такой вид! Поехали, здесь недалеко, я отвезу!" Мы мнению таксистов особо не доверяли, и ехать никуда не планировали, зная-то, что есть отличное место прямо на базаре. Через минут десять заведение с зеленой вывеской было найдено, но оказалось закрыто в дневное время. Расстроившись и не найдя ничего другого, мы вышли на главную улицу и поплелись по ней, спрашивая прохожих. А те не особо-то знали, где можно поесть в это время плова. Наконец один нашелся и показал нам рукой дорогу: по главной дороге города, если стоять спиной к базару, идём направо местров 400, доходим до автомобильного кольца с по-восточному напыщенным памятником с барсами, и левее памятника, на противоположной стороне будет кафе. Так мы и поступили, вскоре дойдя до пункта назначения.

Затем была короткая сценка под названьем "И нашим, и вашим". Заходим, спрашиваем про плов, сколько и как долго готовится. Девушка с минуту стоит молча, оглядывая нас. Что-то прикидывает в голове ))) "Час готовим плов под заказ, 1350 сом килограмм". О, нет, это дорого, я знаю, что плов в той чайхане, которую мы собирались посетить, стоил 700 сом за килограмм. Говорю девушке о семистах сом. Она вновь "зависает" ненадолго, потом убегает наверх советоваться. Через две минуты показывается: "А вас устроит, если плова будет 700 грамм? Хватит?" Хм.. Ну, в общем хватит, но почему вдруг? Оказывается, они предлагают сделать нам 700 грамм плова за 700 сом, немного скинув цену, но и подогнав размер порции под наше ценовое предложение. Хитро! )))

Самым интересным оказалось то, что это было именно то кафе с видом на реку, в которое нас предлагал отвезти таксист на базаре. Место и правда очень красивое. Река Кара-Дарья, исток знаменитой Сырдарьи (сливается с Нарыном в Ферганской долине), растекалась под нами в широченной долине десятками рукавов, как совсем недавно река Кара-Ункур, только в больших масштабах.

Заказав плов и выпив по пиалке чая, мы всё же решили пойти к знаменитым древностям, пусть идти теперь нужно дольше. По дороге нас окликнул молодой человек, обрадовавшийся русской речи, местный политик и бизнесмен, учившийся раньше в питерском ВУзе. К знакомству и дальнейшему общению с ним мы поначалу также были несколько насторожено настроены. Но это оказался почти единственный на юге стране человек, не пытавшийся набить за наш счет карман чуть плотней, а напротив, оказавший помощь с жильём в Оше, угостивший нас вкусным ужином и вообще воспринимавший нас скорей как гостей, а не как туристов. Спасибо! Но о плове потом. А пока вернемся к наследию карханидской эпохи.

Пройдя по той же главной городской дороге вдоль базара назад, подошли к скверику на противоположной стороне и вышли на площадь с большим набором памятников, посвященных военным событиям предыдущего века. За площадью здание администрации, а напротив него виднеется минарет на городище Древнего Узгена. Заходим в калитку, вход свободный. И вот перед нами и минарет, и мавзолей чуть дальше. Минарет имеет высоту 27 метров, а его первоначальная высота была 44 метра.



Особенностью зодчества Средней Азии той эпохи было почти полное отсутствие глазурованной плитки, но разнообразие интересных орнаментов из кирпича и терракоты. Поначалу минарет не очень впечатляет "не ценителя", но вглядываясь, нельзя остаться равнодушным.



У тройного мавзолея контраст между впечатлениями от первого взгляда и детального осмотра еще больше. Издалека - невысокое и не очень большое кирпичное здание. Здание возраста, достойного уважения (центральная его часть построена около 1000 лет назад, левую и правую датируют 1154 и 1187 годами соответственно).



А после подходишь ближе и начинаешь рассматривать, изучать замысловатые узоры удивительной караханидской кладки. И это всё сделано из простого кирпича!



Так как порталы созданы в разное время, они иллюстрируют развитие и различия, обусловленные течением времени. Центральный портал более суров и сдержан. Строгие линии, крупные узоры. Северный - расцвет, классика. Южный - период упадка династии, этот портал наиболее витиеватый, узоры мелкие и удивительно сложные. В качестве примера привожу северную часть:



Можно войти внутрь мавзолеев, вход также свободный. Однако снаружи много интересней. Двери заслуживают отдельного внимания. Огромные, тяжелые, резные.




На обратном пути к кафе произошел забавный эпизод. Когда мы шли по дороге, нас догнал на автомобиле наш новый знакомый, узнал, куда мы направляемся и предложил подвезти. В этом кафе, оказывается, готовят далеко не лучший плов из возможных, но нам выбирать не пришлось: всё закрыто. Затем наш друг сказал, что имеет полчаса свободного времени, и потому с удовольствием поболтает с нами немного в кафе. Заодно, как он заявил, пусть сделают всё как надо ))) И вот картина: уйдя час назад вчетвером, мы возвращаемся в сопровождении персоны, которую, по его словам, тут все знают. После чего наш сопровождающий подходит к официантке, долго ей что-то втолковывает, и мы понимаем со временем, что плов для нас будут переделывать! ))) Мы были смущены, но обрадованы таким поворотом.

И вот через час, уже после того как ушел наш новый друг, с которым мы говорили обо всем на свете, приносят наш плов. Две огромных тарелки восхитительного, аппетитного, очень ароматного плова!



Плова ну никак не 700 грамм, и одолеть его мы не смогли, хоть и старались изо всех сил. Теперь это эталонный плов, с которым я сравниваю остальные, пока безнадежно проигрывающие. А риса на базаре прикупить надо было...

Созерзая виды и неспешно поедая плов, мы расслабились и чуть было не забыли, что к ночи нам нужно ехать в Ош, благо жильё искать не нужно было: наш новый знакомый позвонил и договорился о съёме двухкомнатной квартиры для нас. Наконец, мы вскинули на плечи рюкзаки и в который раз пошли к базару, около которого, как известно, весь транспорт. Увы, маршрутки уже не ездили: поздно. Пришлось ехать на такси за 400 сом со всех. Будь мы на маршрутке, уехали бы за 50 сом с носа, то есть в два раза дешевле. Между Узгеном и Ошем всего 50 с лишним километров.

[tan54]

Спасибо за столь быстрое продолжение рассказа. Фотографии - просто класс!!! Боже,как в жизни бывает. Ведь в Узгене провела ни одно лето,но это было детство. А только теперь узнаю, какая богатая история этого города. Большое спасибо вам за это. А вот Сыр-Дарья осталась в памяти. Там,действительно,очень красивые места.А благодаря человеку,которого вы встретили, вы отведали настоящий плов,я даже почувствовала его аромат. Так приятно читать,видя положительные эмоции людей. Буду ждать продолжения.

[Гек(брат Чука)]

А риса на базаре прикупить надо было...

Не расстраивайтесь, рис сейчас и у нас купить можно. Не знаю, как в Минске, а я в Смоленске на рынке постоянно девзиру покупаю. Правда не бюджетно конечно, рублей 200-250 за кило. Ну и особенности приготовления плова из этого риса тоже свои есть.

[<MFJ>SimSim]

Узгенский рис можно было еще купить на базаре в Бишкеке,но в России узгена я не видел.

Для поездок в Кыргызстан совет для российского туриста- одежда должна быть простая, не броская, без изысков( к примеру красные кросовки Nike))). Попытаться слиться с толпой) Входя в магазины или в кафе говорить сразу - мы туристы из Бишкека,приехали посмотреть родину.
Россияне очень выделяются. Их видно из далека.
Отправился как то друг в магазин под Чол-Полпонатой на Ыссыкуле. Про то ,что говорить он знал. Но его раскусили в два счета,хотя сказал ,что из Бишкека) Ибо одет был как серфер на пляже Калифорнии,а во вторых зашел за Red Bull-ом. Продавщица сказал у нас так не одеваются и такие напитки не пьют) В итоге получил Red Bull в две цены

[Ultramarine]

tan54,
Спасибо! Можно было бы "копнуть" историю дальше, но это ощутимо даже при четырехчасовом пребывании ))

Гек(брат Чука),
О, вот как! Стоит посмотреть при случае. Смоленску повезло, видимо, на регулярные поставки риса ) В любом случае, если куда-то его привозят, это обнадеживает.

<MFJ>SimSim,
Кстати, да, Бишкек, как и любая столица, значительно более разношёрстен и интернационален. И русских там много. Так что тактика может быть крайне удачной, соглашусь. Для способных актёров )))

[serebr]

Ultramarine, пишите еще и поторапливайтесь - через неделю туда лечу

А отчет ваш очень хороший, позитивный. Спасибо за него.

[Ultramarine]

serebr,
уж сколько успею, но весь, увы, за неделю не осилю никак. А куда летите, в какие места? )

Спасибо! Как же без позитива, мы "благодарные" путешественники, собираем положительные эмоции ))

[serebr]

А куда летите, в какие места?

Треккинг по Терскей Алатоо на 2 недели (в районе Каракола), после - юж. берег Иссыкуля и оз. Сонкель.

[Ultramarine]

А куда летите, в какие места?

Треккинг по Терскей Алатоо на 2 недели (в районе Каракола), после - юж. берег Иссыкуля и оз. Сонкель.

Отличные планы! Знакомый тоже по Терксей Алатоо будет ходить в это же время. Ну а мы там были в Каракольском ущельи, поднимались к озеру Ала-Коль и дальше в Арашан. Красивенное оно, озеро! И Сон-Коль замечательное, там такие просторы, столько воздуха..

[abi-damir]

Прекрасный отчёт. Я жил в детстве в районе Джалал-Абада, потом переехали в Бишкек. Всегда туда и обратно катались через перевалы. Когда живёшь там, то не замечаешь всех красот. Был там в этом году, ездил в Ала-Арчинское ущелье, на шашлыки)) А ещё в Тёплые ключи, покупаться в горячих источниках. Если кому нужна мин консультация по Бишкека и пригороды, могу подсказать.

[Ultramarine]

:)

Ош

Ош — второй по численности город Киргизии, называемый южной столицей. Город необычайно древний (найдены следы селений трёхтысячелетней давности), многонациональный (узбеки, киргизы, русские, турки, татары, уйгуры, таджики и др.), спокойный и патриархальный. Город расположен в предгориях Алайского хребта, в оазисе Ферганской долины, издавна населённом людьми. Летом 2010-го года город оказался в эпицентре столкновений между киргизами и узбеками, приведшие к многочисленным жертвам и разрушениям (город был сожжен на большую часть).

В город мы приехали поздно вечером и сразу же заселились за 2000 сом в двухкомнатную квартиру на проспекте Масалиева, что в 15-20 минутах ходьбы от самого центра города. Поздней стало ясно, что 2000-2500 сом - это довольно стандартная цена за квартиру, а вот условия могут весьма различаться. Если бы нам не повезло с таким быстрым поиском жилья, мы, скорей всего, поехали бы заселяться в одну из многочисленных гостиниц. Например, в 12-этажную гостиницу "Ош-Нуруу", бывший советский "Интурист". Вечером мы немного прогулялись по проспекту, на котором жили, и он показался нам весьма европейского вида: широкий, шумный, увешанный светящимися рекламными вывесками и сплошь занятый кафе и магазинами. Впрочем, не без характерных особенностей. Например, тот же Wi-fi оказалось найти в городе делом непростым. В нашей квартире его не было, ни в одной из всех сдаваемых квартир, даже в "элитной" четырехкомнатной. В центре города на следующий день все разводили руками в кафе, некоторые даже удивленно вскидывали брови. Но место, где можно было установить связь с миром, мы всё же нашли. Это оказалось кафе "Бишкек" на том же проспекте Масалиева, точный адрес выяснить, увы, не удалось.

Наутро мы позавтракали в квартире и отправились в центр гулять. По пути пополнили баланс на счете мобильного оператора "О!". Пополнение происходит забавным способом: называешь женщине в киоске номер телефона и сумму, она всё старательно записывает в толстую тетрадку, потом набирает код на своём телефоне... Услуга эта стоит от 3 до 5 сом.



В планах знакомства с городом было поднятие на гору Сулайман-Тоо, виды с неё, посещение музея, а после горы - небольшая прогулка по городу с захватом базара. За исключением базара, всё запланированное успели. До центра шли пешком. Можно воспользоваться транспортом и доехать маршрутками за 20 сом, но пешком интересней. Отдельные районы города будто перемещают прогуливающихся по ним в разные страны и времена. Значительная часть города застроена в советскую эпоху. Типично совковые строения: администрация, филармония, Кыргызтелеком... небольшие скверы между зданиями.



Кварталы с пятиэтажками. Вроде вполне привычного вида, но с характерными архитектурными элементами на фасадах, и в целом более песочного цвета, а также более сухие и захламленные ))



Интересная деталь, здорово украшающая дома - многочисленные мозаики на торцах зданий. Материалы и темы сюжетов - самые разные, от исторических национальных к соцреализму, а также к абстрактным узорам.



Миновав советскую застройку, внезапно оказываешься в среднеазиатском базаре-автостанции-общепите, сложно выделить что-то, люди, автомобили, мешки с товарами - всё перемещается, суетится, плавно движется, шумит вокруг. Жизнь кипит.





Через грязную и высохшую речку Ак-Буура по одному из пешеходных мостиков переходим дальше и оказываемся в сердце города, здесь жизнь течет неспешно и расслабленно, и всё выглядит так же, как и многие десятилетия назад, если не больше. Сердце города - это священная гора Сулайман-Тоо (или попросту Сулейманка в народе), которая возвышается над городом, придавая даже самым обычным городским пейзажам некий особый, таинственный, новый вид. С вершины горы виден, как на ладони, весь город: огромный, но примущественно малоэтажный. Советские кварталы и узбекские махалли с двориками за непроницаемыми заборами, всё это перемежается шпилями многочисленных минаретов и редкими многоэтажками. Кроме того долгое время важной достопримечательностью Оша был также крупнейший некогда в Азии базар. После событий 2010 года он значительно "сдулся" и теперь не представляет собой былого грандиозного зрелища.

На гору можно подняться по дорожкам с двух противоположных сторон. Мы поднимались от центра, со стороны проспекта Ленина. Вход - за символическую плату, 5 сом. После входа проходишь через беседку и начинаешь подъем по лестнице.



Подниматься совсем немного - гора возвышается над городом метров на двести, и полтора километра в длину. Но, как справедливо было отмечено, она не выглядит горой, а кажется полуразрушенным глиняным дворцом. Оттого и размеры горы воспринимаются иначе: она выглядит громадной. Нам не удалось сделать снимок горы целиком, но не показать её в отчете я не могу, поэтому привожу фотографию, снятую из окошка взлетающего самолёта блоггером Varandej, чьи рассказы о Киргизии я читала с огромным удовольствием.



На горе Сулайман-Тоо, по легенде, молился Соломон, отсюда и название. Гора имеет пять вершин:: Тахты-Сулейман (Трон Соломона) или Буура-Тоо (Верблюд-гора), Шор-Тоо (Солёная гора), Каттама-Тоо (Слоистая гора), Рушан-Тоо и Ээр-Тоо (Седло-гора). На первой вершине находится смотровая площадка и так называемый домик Бабура, наподобие маленькой мечети.



Со смотровой площадки открывается живописный вид на город. Вот они, бескрайние пространства узбекских махаллей:



На одном из склонов располагается древнее кладбище, рядом с крупнейшей в Киргизии мечетью Сулейман-Тоо, от неё же и тянется вверх вторая из двух дорожек к вершинам горы.





Идя от смотровой площадки дальше по склону, проходим мимо читающей молитвы или иные тексты группы людей, которые знаками попросили нас не разговаривать громко, затем идем мимо "лечебных" камней с углублениями с табличками, дальше - отполированный до блеска камень, по которому непременно следует скатиться, как по детской горке, для укрепления здоровья. Я читала где-то прежде, что скатываются по камню женщины для улучшения "плодовитости", однако семья, находящаяся рядом, настоятельно рекомендовала прокатиться по камням всем нам, а также отправила на камни детей.



Дальше по склону - множество пещер, гора прямо изрыта ими, широкими, узкими, отполированными тысячами тел. В одной из них, самой крупной, устроен краеведческий музей, в который невозможно не зайти летом хотя бы по той причине, что там изумительно прохладно, особенно в контрасте с изнуряющей жарой вокруг. Большое "окно" с надписью "музей" - это, как ни странно, выход, а вход расположен чуть ниже по тропе. Вход в музей - 20 сом. Внутри предметы быта, чучела животных и фигуры первобытных людей, копии петроглифов.


Спустившись с горы по второй лестнице, мы повернули направо и побрели сперва по широким и пыльным улицам, потом вдоль глухих махаллей дальше, держа ориентировочный курс "домой".





Часто нам встречались дома мелких ремесленников или торговцев, работающих на дому, а также небольшие дворики-производства. Вот, например, изготавливаются тандыры.




Еще через час мы вернулись в знакомого и родного вида кварталы города, и привычным уже путем вернулись.



После возвращения домой и обеда в упоминаемом мною кафе "Бишкек" мы поймали такси и за 100 сом доехали до базарчика, где кучкуются машины, обслуживающие южное направление. Нам нужно было уехать в Алайскую долину. Об этом - чуть позже.

[Дрын]

Спасибо большое.С нетерпением жду продолжения.

[de19]

Шикарный отчет

[Ultramarine]

Дрын, de19,

Большое спасибо за отклики! Буду продолжать )

[Ultramarine]

Добавлю для полноты отчета два коротких видео.

Первое сделано из окна машины по дороге из Арсланбоба в Узген. С нашим участием, правда ))

phpBB [media]

Второе - город Ош со смотровой площадки на горе Сулайман-Тоо

phpBB [media]

[Ultramarine]

:)

Дорога из Оша в Сары-Могол. Памирский тракт




Прошлую часть рассказа я закончила на том, что мы собрали рюкзаки и доехали до места, где собираются машины, обслуживающие южное направление. Было хорошо известно, что вплоть до Гульчи (районный центр в полутора часах езды от Оша) хорошо ходит любой вид транспорта. А дальше по Памирскому тракту едут, в основном, туристы, и общественный транспорт представлен одной маршруткой, на которую мы и надеялись, но информации про неё не было. Приехав, мы то и увидели: большое множество маршруток в разные направления, но наша единственная, оказалось, ходит один раз в день, и уже уехала утром. "Приходите завтра!" Завтра с нашим планом было недопустимо. Значит, поедем на машине. Подготовка к поездке показала, что дешево в этом направлении уехать на такси почти нельзя. Но постараться можно. Ну, начинаем торговаться )))

- Куда, куда вам ехать? Поехали! - нас обступила толпа.
- В Сары-Могол, в Алайскую долину.
- Поехали. 100 долларов!
- Сто!? Ну нет, давайте за 2000 сом за всех.
- О, ребята, так не пойдёт. 100 долларов. Ну или давайте 5000 сом. Ладно, четыре тысячи...

Как и ожидалось, цену сбрасывать они совсем не желали. Поспорив немного и поняв безуспешность сего мероприятия, мы сделали круг почёта по пятачку в надежде найти более уступчивых таксистов. Но нет: все они крутились в одном месте, и порядок цен также держали.

- Там же 300 километров! Вам, что, денег жалко?
- ну да, вообще-то жалко, карманы не бездонные, - да и 217 километров там, как оказалось.

А потом нам неожиданно повезло. Не то чтобы очень, но вполне себе. Таксисты, не желая уступать, стали приводить в качестве аргумента тот факт, что им возвращаться надо, а никто не ездит назад. И мы предложили им вариант отвезти нас туда, а завтра в первой половине дня вместе вернуться назад. Такое предложение пришлось им по душе. Правда, поначалу они вновь задрали нам цену, но в итоге один из водителей согласился прокатить нас туда-обратно за 100 долларов (5200 сом). Зовут его Арст(л?)анбек, и он - второй человек в нашей предпоходней поездке, с которым было крайне приятно иметь дело. Особенно в сравнении с его другом, с которым нам пришлось связаться потом. Арстанбек, не устаю его хвалить, на ура выполнил всю работу, знал дорогу (это несомненное, казалось бы, для водителя качество далеко не всегда присутствует, как уже показал опыт с поездкой Бишкек-Арсланбоб), нигде не подвёл, открыт и приятен в общении, помогал нам при затруднениях, отвозил и забирал нас с реки, хотя это было уже сверх договорённости, и вообще по-человечески заботился о нас.

Мы выехали из Оша в 14.30, через арку, от которой начинается Памирская улица, переходящая в знаменитый Памирский тракт. На выезде купили две дыни (100 и 150 сом за штуку, разные сорта). Долгое время мы едем по плодородной долине, где мелкие населенные пункты перетекают один в другой, и нет ни одного клочка бесхозной земли. Вдоль дороги - большое количество живности. Особенно нас умиляли телята, такое количество молодых совсем бычков мы видели впервые. А также ослики, стоящие у дороги. Я уже говорила, что их часто называют "гаишниками"? )) Кстати о гаишниках, водитель рассказывает нам, что это - самая выгодная профессия, куда просто так не попасть... И вообще много разговоров о коррупции, о разрухе. Но не со злобой всё, а так, печально-ностальгически...

Примерно через час начинаем плавно подниматься вверх, потом круче - и вот мы на первом перевале дороги, а всего их будет три. Перевал Чыйырчык, подсказывает мне гуглокарта, а на самом перевале было несколько иначе, кажется. Примерно с этих мест почва становится красного цвета. После будут красного цвета скалы. И, наконец, красная река в Алайской долине. А пока мы делаем остановку на перевале (2406м) и созерцаем ярко-рыжие обрывы..



на этом фото, кстати, наш водитель, прислонившийся к машине:



И быт юрт, стоящих на перевале:



Еще через полчаса проезжаем тот самый районный центр Гулча (или Гюльча, кто как произносит). Здесь стоит памятник Алымбеку-датка и его жене и Курманджан-датка, личностям, крайне важным для Ошского региона. А после Гулчи начинается КРАСОТА. Мы едем по долине одноименной реки Гулча, которая петляет то слева, то справа от трассы.



Вскоре начинаются красные клифы (обрывы) по краям поймы реки.



На небе сгустились облачка, и света для съемки из окна машины стало маловато, поэтому вот такое качество. Но красоту долины оценить можно.



А вот это фотографировали на обратном пути. Красные скалы напоминают пейзажи Невады. Однако здесь еще и быстрая чистая река.





Красные горы и нежная зелень. Это сочетание не даёт сомкнуть глаз во время дороги: смотришь, смотришь, впитываешь всё, хватаешь фотоаппарат, хоть условия и не ахти...





И вот, спустя 3 часа езды от начала горы начинают сдвигаться: мы подъезжаем к главному гребню Алайского хребта. Впереди два перевала один за другим, и мы начинаем крутой подъем. Навстречу ме-едленно спускаются грузовики с углём. Петля за петлей, выше и выше... И мы на перевале Талдык, 3615м. На перевале совсем маленькие дети самостоятельно продают кымыз: здесь самые хорошие в регионе джайлоо (высогорные пастбища), по словам водителя, который и сам в молодости работал чабаном. О детях я собираюсь написать отдельно крохотную заметку, а пока одним словом: они очаровательны!

Перевал, меж тем, открывает крышесносные виды: видна не вся, но значительная часть дороги с грузовиками на ней. И горы, горы, горы!



На перевале сильный ветер, и вскоре мы продолжаем путь. Спуск с перевала, вот и видны джайло, о которых нам рассказывал Арстанбек. Огибая склон, он точно показывает нам рукой место, где он пас скот в молодости, а ведь это было больше двадцати лет назад!



Третий перевал преодолевается, по сравнению с предыдущим, совсем незаметно. Точней, перевал Талдык плавно переходит в третий перевал: Иркечтам (3543м) - это название на карте, а в других источниках он называется "40-лет Киргизии". На перевале, как и на других перевалах, отмеченных скульптурами горных животных и птиц, стоит фигурка козерога. Рога, кстати, у него настоящие, доставшиеся в наследство от горного козла.




Казалось бы, такая живописная, насыщенная видами дорога, что к концу её уже глаз должен устать и замылиться. Но нет, чуть только мы спускаемся с перевала, замираем в восхищении, ведь показывается наша цель: Алайская долина и Памиро-алай. Мы спускаемся в аил Сары-Таш. Небольшой и уютный, и в таких роскошных декорациях!



В Сары-Таш дорога разделяется надвое. Памирский тракт уходит дальше, через аил в сторону хребта, а там, через перевалы в Таджикистан, до которого здесь рукой подать. Мы же поворачиваем направо и едем вдоль широкой Алайской долины параллельно хребтам гор: с одной стороны у нас величественный, вечнобелый Заалайский хребет, а с другой стороны - хребет пониже, но тоже дивно красивый - Алайский. Вновь юрты, пастбища...




Совсем немного по дороге - и мы приезжаем в Сары-Могол.

В заключение этой части отчёта - простенькое видео, снятое по дороге. Сперва долина реки Гулча, обрывы, красные горы, потом начинаем взбираться на Талдык, немного стоим наверху, и дальше спуск в сторону виднеющемуся впереди белому хребту.

phpBB [media]

[Ultramarine]

:)

Сары-Могол

Небольшой аил Сары-Могол находится в Алайской долине на высоте чуть выше трёх тысяч метров и примечателен, в первую очередь, тем, что именно через него идут пути на пик Ленина (7134м высоты над уровнем моря). Взбираться на пик Ленина в наши планы не входило, но увидеть его — обязательно. За этим мы и приехали.

Пик Ленина — это высшая точка Чон-Алайского (или Заалайского) хребта, образующего северную границу Памира. Заалайский хребет протянулся на 150 км и обращен северным склоном к Алаайской долине, а южным — к Памиру. Огромная абсолютная высота хребта (значительная часть точек располагается выше 5500 метров) обуславливает значительное оледенение, уступающее лишь Иныльчеку (месту нашего похода). От пика Ленина, от центра во все стороны растекаются крупнейшие ледники Заалайского хребта. Алайская долина («райская» в переводе с киргизского) протянулась на 135 км между предгорьями Алайского и Заалайского хребтов. Долина расширяется до 22 км, и в центре её течет река Кызыл-суу, питающаяся ручьями с обоих хребтов.

В Сары-Могол немногие говорят по-русски, в сравнении с теми местами, где мы были раньше. Однако в связи с нахождением аила на важном туристическом пути соответствующий сервис имеется. Нам же это не было нужно. Я была несколько впечатлена суровыми условиями, в которых живут люди. На такой высоте холодно даже летом, погода очень переменчива и не дружелюбна. Крайне простые дома из сырцового кирпича и глины. Ручей. Базарная площадь с несколькими лавочками-столовыми. Неровные дороги-грунтовки... Ослики )



Мы приехали ближе к вечеру, и первым делом начали искать, где поесть. Наш водитель сопроводил нас на базарную площадь, где осталась открытой одна точка-столовая. Общались через водителя, который выступал в роли переводчика. Покормить нас были готовы, в меню есть шорпо и манты (по одной порции того и другого обошлось в 225 сом). Увидев нас, в столовую подтягиваются немногие люди. Поняв, что мы русские, интересуются нами еще более живо, а мы жуём и общаемся понемногу. Где-то в середине трапезы мы поинтересовались, из какого мяса приготовлены наши блюда. Оказалось, что из яка. Отведать яка мы не рассчитывали и были удивлены, хотя на таких высотах яки — обычное дело. По вкусу — вполне себе говядина, только жирная.

После ужина водитель пригласил нас вместе с собой к его старому другу, у которого он договорился по дороге переночевать. Мы же намеревались переночевать в палатке, чуть в стороне от аила. Решение такое было принято спонтанно, но, как выяснилось, очень не зря.

Мы сели в машину и поехали вдоль ручья по дорожке в сторону реки Кызыл-Суу и в сторону Заалайского хребта. После моста, проехав еще метров 300, Арстанбек по нашей просьбе сворачивает с дороги на поле и останавливается в долине. На открытом пространстве гуляет сильнейший ветер, и водитель еще раз спрашивает, не передумали ли мы отказываться от тёплого дома. Но несмотря на ветер и холод мы уже увидели, как красиво кругом, и возвращаться не думаем. Через пару минут оказалось, что мы забыли купить воду, и Арстанбек по своей инициативе отвозит одного из нас в аил и назад. В это время мы спускаемся с небольшого обрыва ниже к реке, где нет ветра и разбиваем маленький лагерь. Вот место нашей стоянки у красной реки Кызыл-суу, снятое уже утром. Вдалеке виден Сары-Могол на фоне Алайского хребта.



Река Кызыл-Суу в переводе означает "Красная река", и её вода действительно красного цвета!



Закат еще больше подкрашивает воду



В реке два человека даже искупались из интереса. Ну, как испупались... зашли чуть выше колена и быстро обдали себя водой ))) Реку питают ледники, и вода страшно холодная. Да и довольно мутная из-за глиняной взвеси.

Через некоторое время на вечерний водопой пригнали стадо коров. Мы проводили из взглядами в аил.




Заалайский хребет на закате был особенно красив. Гряда белоснежных высоченных гор простирается всюду, насколько может охватить взор. Бесконечная волнующая панорама.





Сгущались облака. Со стороны Алайского хребта надвигалась пугающая нас гроза, высоко в горах сверкали молнии и чернели мрачные тучи, а ветер гнал их в нашу сторону. А над Заалайским хребтом облака плавно клубились, собираясь в круглые комки, окутывая вершины гор мягкой пеленой. С сочетании с закатными красками это давало дивною картину.



Однако из-за облаков пика Ленина в этот вечер мы так и не увидели. На время засомневались и чуть было не приняли за него другой пик в отдалении, напротив Сары-Таш. Он был поход по форме и явно доминировал над остальными в панораме. Но при подготовке к путешествию мы уверились, что пик Ленина лучше всего виден как раз от Сары-Могол, а не от Сары-Таш. Поэтому было решено не торопиться с выводами и ждать утра.



На рассвете мы встали пораньше и были, наконец, вознаграждены.



Громадина пик Ленина, семитысячник, появился перед нами и был виден как на ладони.




Когда в условленное время за нами приехал Арстанбек, мы успели вдоволь нагуляться за несколько часов и готовы были подкрепиться и ехать назад. За завтраком и за впечатлениями заехали на базар в Сары-Могол. Базар в декорациях Заалайского хребта с пиком Ленина во главе произвел едва ли не большее впечатление, чем природа сама по себе. Удивительный контраст: суета и величественность, быт и природа.



Впрочем, и сам базар довольно интересен своей самобытностью. На небольшом пятачке на земле и столиках разбросаны вперемежку ткани и сомнительного качества ширпотреб, войлок, подковы, посуда и предметы быта, мясо и овощи, кымыз и крупы...







На базаре мы поели мучных изделий с мясом и картошкой (пирожок 10 сом, чебурек 15 сом, самса 20 сом), купили кымыза (50 сом за литровую бутылку - самый дешевый из всех виденных в поездке, жаль, его мы забыли в машине и потому не попробовали) и поехали обратно той же дорогой, что и приехали.

[ZRain]

Виды пика Ленина завораживают. Спасибо!

[Ultramarine]

ZRain,
очень рада, что так!

[tan54]

Браво!!! Фотографии фантастической красоты.Спасибо,что показываете такую красоту.

[Ultramarine]

:)

Дорога к озеру Соң-Көл




Тут восстановить всё и рассказать в подробностях будет трудней всего. Именно эта дорога оказалась для нас:
♦ самая долгая: с момента погрузки рюкзаков в авто до момента, когда мы их достали на озере, прошли сутки!
♦ самая сложная: мы даже не сосчитали перевалы в пути, а условия прохождения некоторых из них были объективно опасными;
♦ самая дорогая;
♦ самая непонятная: гугл не знает этого маршрута, не видит дороги и предлагает вместо неё фантастический маршрут по гребням гор и по воздуху, а истинный наш маршрут мы восстанавливали полдня, вглядывась в карту и вспоминая, и то до конца не уверены в его достоверности;
♦ самая красивая из дорог, пожалуй, хотя так вышло, что достойными фотографиями, сделанными в пути, я это подтвердить почти не могу (то солнце было в зените, а после было темно, и не до фотографий вовсе).

В общем, самая неоднозначная получилась дорога эта. Кое-что из перечисленного было известно заранее, что-то стало сюрпризом. А теперь по порядку.

Начну с того, что мы не были уверены, что доехать из Оша до озера Сон-Коль нам удастся именно этим путем. Везде и всюду пишут, что классический путь: через Бишкек, а потом через Балыкчи, Кочкор. В общем, в объезд, но наверняка. А напрямую дорога сложная и долгая, поэтому ехать по ней решаются немногие водители, а если решаются, то за большие деньги. Что касается денег, мы прикинули еще перед поездкой в Киргизию, что так нас аж четверо, совместные затраты на классический путь с учетом всех его этапов (а тем более если лететь внутренним рейсом для экономии времени) окажутся ненамного меньше предполагаемой прямой дороги. Но прямой всё же и быстрей, и уж, конечно, интересней. Так что решили пробиваться напрямую, если только это возможно будет.

Про возможность проезда спрашивали заранее. Толком никто не знал: кто говорил, должна быть дорога, кто говорил, что её нет. Расспрашивали мы и нашего водителя на пути в Алайскую долину Арстанбека. Он ответил, что сам тоже не знает, не бывал, однако слышал не раз, что начинается строительство новой асфальтовой дороги, соединяющей Иссык-Куль и Ош. И строят эту дорогу, как и прочие, китайцы. Так что, если дело будет двигаться споро, то для будущих путешественников всё будет значительно проще и дешевле.

Приехав в Ош и переночевав, утром мы отправились на очередную стоянку машин, спрашивая дорогу по пути, и начали искать водителей. Один из них назначил цену в 20 тысяч сом и торговаться не желал. Больше желающих не было. Через некоторое время позвонил Арстанбек и сказал нам, что нашел знакомого, который захотел нас отвезти. И мы стали ждать их, продолжая тщетные попытки сбивать цену у водителя, который продолжал крутиться рядом с нами. Где-то через час приехали Арстанбек с товарищем. Мы уже видели его двумя днями ранее, когда собирались ехать в Сары-Могол. Он показался самоуверенным и спокойным, и знающим цену своим услугам. В общем, поначалу расположил. К удивлению нашему, цену назначил меньше: 15 тысяч сом. Впрочем, по местным меркам и эта цена завышена: прочитав заранее про опыт других туристов, мы рассчитывали на десять тысяч, да и встреченные на озере туристы из Бишкека это подтвердили.

Когда настало время загружать рюкзаки, мы удивились, что машина - обычная легковушка, daewoo, вроде. Водитель уверил нас, что все окей, он ездил туда, и сейчас доедем. Представился Щикуром (как мы услышали). В дальнейшем это имя у нас будет ассоциироваться с фразами "правильно едем, да?" и "перевал я баюс!". Ну а начиналось всё неплохо: заехали на авторынок: водитель попросил аванс и поставил в авто новый аккумулятор, после заскочили на другой базарчик, где мы купили киргизские колпаки на сувениры (впоследствие мы немного пожалели, что не купили и всё остальное из задуманного: цены на ошских базарах много ниже, чем во всех других местах).

С первой частью дороги всё предельно ясно: по знакомой нам уже трассе Бишкек-Ош едем через Узген до Джалал-Абада. В Джалал-Абаде немного плутаем в поисках короткой дороги на выезд в направлении Казармана, Щикур то и дело останавливается и расспрашивает прохожих. Но нашли нужный указатель (на Октябрьское) и поехали дальше.



На выезде из Джалал-Абада остановились в придорожном кафе и поели шашлыка с салатом. Порции шашлыка удручают: чтобы наесться как следует, одной не хватит. Между тем шашлык и два салата обошлись в 425 сом. Через некоторое время вновь остановка: время обязательной молитвы в пятницу. Ожидая Щикура, уплетаем мороженое со вкусом детства и наблюдаем, как везут с базара скот. После его возвращения едем дальше, не торопимся. А впереди уже виден первый хребет, который нам нужно преодолеть. Асфальтовая дорога закончилась минут пять назад, там действительно что-то строили, но теперь вылетающие из-под колес камни и пыль будут сопровождать нас до самого конца поездки.



Подъем на первый перевал Калдама начинается плавно, и на этом участке он очень красив: далеко внизу течет в глубоком каньоне река, а горные пейзажи набирают мощь прямо на глазах. Щикур показывает рукой вершину перевала, во-о-он там высоко-высоко, где стоят вышки линии электропередач. Верится с трудом, что вскоре мы доберемся туда. Ближе к верху перевала дорога начинает петлять, на серпантине сложной формы полным полно коров, которые считают себя вправе не пропускать сиглалящую им машину. Еще пара витков — и мы наверху. Высота перевала — 3060 метров.



На вершине перевала лежит стена из льда и снега, не тающая, очевидно, весь год.



А чуть ниже у снежника пасутся яки (это я уже на фотографии поняла, что за животные)



По другую сторону от перевала пейзаж меняется: эти будто мягкие, бархатные горы типичны для Нарынской области и средней полосы Киргизии в целом. Похожие мы видели у Токтогульского водохранилища, и увидим после на трассе Кочкор - Нарын, а теперь то же самое, только покрытое зеленью. Очаровательная панорама.



Спустя некоторое время мы спустились и приехали в населенный пункт Арал, который водитель ошибочно назвал Казарманом, а еще через некоторое время приехали в сам Казарман.



В Казармане нам были объявлены любопытные новости. Оказывается, когда Щикур говорил, что ездил по нашему направлению, он имел в виду лишь Казарман. а дальше него никогда не совался. Поэтому в Казармане он начал расспрашивать прохожих про дорогу, и, видимо, не вполне был доволен ответами. Забеспокоившись, дорогу начали пытаться выведать и мы. толком никто не объяснил, и лишь одна женщина в магазине, призадумавшись, заявила: "Ехать 17 часов!" О, ужас, она оказалась почти права...

Когда выезжали из Казармана, на часах было семь вечера, и в небе появлялись тёплые краски. Сразу на выезде перегрелась в первый раз машина, и нам потребовалась остановка. Про Казарман я читала то, что там добывют золото, а над ним в горах находится гигантское скопление петроглифов Саймалуу-Таш. Сам же город мало чем примечателен, но виды вокруг интересные.



На вынужденно привале мы спросили у Щикура, что удалось ему узнать про дорогу. Он сообщил, что там "перевал, потом еще перевал, и третий перевал, потом большой мост, а потом заправка". Выяснилось, что ко всему прочему у нас не так много топлива...

После Казармана дорогу у гугла спрашивать бесполезно: он ведет её прямо, невзирая на то, что настоящей дороги там почти нет, невзирая на горный рельеф, ведёт ровную, как магистраль, дорогу. На самом деле через 15 километров мы плавно поворачиваем налево и уходим через реку северней. Взбираемся на перевал. Машина вновь перегревается. Солнце начинает садиться, и все уже порядком проголодались. После спуска с перевала видим небольшой аил.



Останавливаемся в нём. Водитель уходит искать бензин и спрашивать дорогу.



Мы отправляемся на поиски магазина. Через 30-40 минут все поиски увенчались успехом, и мы продолжаем путь. Спрашиваем у водителя, как долго нам ехать, и он отвечает, что совсем немного. Сомневаемся, но молчим. Хоть описание дороги нам наш Щикур не сообщал, он постоянно спрашивает "Правильно едем, да?", "Вот там еще перевал, да?", что начинает раздражать. Можно подумать, это мы вызвались его везти, а не наоборот. Солнце уже почти село, а здания на это закончились. Впереди лишь горы. Машина то и дело останавливается, приходится заливать воду то из запасов, то из ручья.



Очередной явный перевал, хотя дорога полна крутыми поворотами, спусками и подъемами. Первал, судя по карте, называется Тогуз Торо, около трех тысяч метров. Здесь удивительно красивые места, однако за окнами темно и ничего не видно вдали. Только удаётся оценить, вглядываясь, черный обрыв в метре от нас или более-менее ровно. На самом деле чаще первое, чем второе. Начинает лить дождь, и петлять становится совсем опасно. Несмотря на это проехали, не останавливаясь. По глупости, на адреналине. Водитель тоже ехал молча, хотя потом, оказалось, боялся больше всех. Ну оно и понятно.

После страшного спуска дождь прекращается, но ни моста, ни заправки и близко нет. Дорога кажется бесконечной. Предлагаем остановиться. Щикур отвечает, мол, еще немного. А потом вновь "Туда поедем, да?", "Этот поворот нам не надо, да?" В этот момент я предложила пересесть на переднее место попутчице, потому что моего терпения уже не хватало поддакивать или сообщать, что, увы, мы не знаем, не ездили по этой дороге.

Небольшой мостик через реку (не тот что надо), и небольшой аил на пути. Все спят, на улице никого нет. Мы начинаем думать о том, чтобы заночевать, но даже свет нигде не горит. Наконец, видны какие-то мальчишки, они разговаривают с водителем по-киргизски, и последний, вернувшись, сообщает, что осталось до озера 60 километров, ему сказали, а мост уже рядом. Это вдохновило нас продолжить дорогу.

Наконец мы проезжаем еще один населенный пункт (Янгы-Талап), и оказываемся у моста через Нарын. В этом месте Щикур начинает сомневаться в правильности дороги еще сильней, спрашивает нас, не знающих ничего, до или после моста нужно поворачивать. Потом проезжаем мост и через пару километров утыкаемся в одиноко стоящую автозаправку страринного вида. Растолкали спящего мужичка, заправились, спросили еще раз дорогу (на киргизском). Уточняем у водителя. Отвечает, что надо назад ехать, за Нарын, и там дорога будет. Ехать недолго. Мы спрашиваем, есть ли очередной перевал по пути. Перевала нет, отвечает...

Очередной бессмысленный рывок под девизом "еще немножко". Начинаем тихонько обсуждать по дороге, как страшно и глупо было ехать через высокий перевал ночью под дождём. Не сразу, но находим какой-то поворот и едем дальше. Едем, едем... Долго...

Сейчас по карте вижу, что ехали мы по долине реки КурткА, и это крайне красивое ущелье (есть фотографии разных авторов). Тогда же мы видели лишь стены гор, чернеющие со всех сторон, и были совершенно измотаны все. Кроме того, на тот момент никто из нас нисколько не был уверен в том, что едем мы по правильной дороге, и разворачиваться не придется. Меж тем километры и минуты текли. Когда молчаливое напряжение достигло максимума, начался перевал! Как же, ведь сказано было, перевала не будет по пути! Значит, не туда мы едем, не правильно! Тут водителю пришлось сознаться, что про наличие или отсутствие перевала ему сказано не было, и он соврал, чтобы мы поехали. Похоже, надеялся доехать быстрей. Он, не зная, дороги, недооценил ни сам путь, ни возможности своей машины, и теперь тоже был разочарован всем этим мероприятием.

Машина в очередной раз начала перегреваться, и в тот момент, когда водитель побежал за водой, в его отсутствие мы начали горячо обсуждать всё случившееся, и решать, что делать дальше. Хаяли бестолкового водителя, вызвавшегося везти нас сам не пойми куда и дурившего головы в ожидании легких денег, обсуждали нашу долю вины, линии поведения, и сами чуть было не разругались. Когда Щикур вернулся с водой, он, увидев наше настроение, расклеился окончательно и начал беспомощно спрашивать нас, что делать. Решили подниматься до первой площадки, где можно остановиться, и ночевать. Дальше ехать было решительно нельзя: мало того, что все, а главное - водитель, устали, так вдобавок все совершенно, говоря военным языком, деморализованы. Совсем скоро такая площадка появилась. Быстро разложили палатки и легли спать.

Наутро мы встали и огляделись. Крутейший перевал впереди, зигзаги уходят высоко вверх. Все отдохнули и готовы ехать дальше, но не ясно, правильно ли едем. Машин навстречу не попадалось, а Сон-Коль — это озеро всё-таки туристическое, поток быть должен. Затолкали рюкзаки в машину и начали спускаться.



Внизу оказалось, что ехали мы правильно. В ущельи расположились туристические юрты, местечко со слащавым названием "Love Bridge", где нам попытались впарить дорогущий завтрак, а после отказа продали лепешки по 100 сом за каждую, зато подтвердили, что до озера рукой подать. Однако водитель ехать не торопился. "Неее, не поеду. Там перевал. Перевал я баюс!" Да как же боишься, столько перевалов проехали, и столь же крутых, и в дождь, и ночью, а тут. "Перевал я баюс!", — повторял Щикур. И еще добавил про машину, которая совсем отвратительно себя вела. Тут верно, машина не для таких нагрузок...



Не знаю, доехали ли бы мы до озера, если бы у этой же стоянки не остановилась дряхлая синяя копейка, нагруженная до предела барахлом. Они сказали, что прямо сейчас поедут на озеро, а значит, доедем и мы, ничего страшного нет. Более того, дорогу покажут. Через еще полчаса томления мы поехали вслед за копейкой. Взобрались на перевал, Молдо Ашуу он называется, 3243м, перемахнули на другую сторону, проехали вперед еще несколько километров, и увидели, наконец, наше Соң-Көл!

Вот такие приключения у нас)) А вообще, по дороге этой ехать-ехать-ехать! Советую! Только на автомобиле покрепче, и времени закладывать побольше, чтобы почувствовать красоту этой дороги, чтобы останавливаться чаще... И еще, возможно, куда проще найти машину в Джалал-Абаде, нежели в Оше. Хотя бы потому что Джалал-Абад - Казарман — сообщение популярное.

И немного видео с дороги: как весело всё начиналось (музычка), первый перевал и начало красивых видов под конец, уже в сумерках.

phpBB [media]

[ZRain]

Как-то ночью по дороге из Бишкека на Иссык-Куль полусонный водитель чуть не впечатал нас в дом. В горах такое заканчивается очень плачевно, надо было его пытать до упора до куда, как и на чём он ездил, а так получается лотерея....
Рекомендую завести ГПС навигатор или установить на смартфон адекватную программу типа Навитела. Вот сейчас смотрю, даже Яндекс знает эту дорогу, а Гугл это так...
И в средней Азии и в Европе и в Крыму у нас всегда с собой навигатор с заранее проставленными точками.
В том же Навителе даже тропы многие есть на картах, я уж не говорю о дорогах любого качества.

[Ultramarine]

Как-то ночью по дороге из Бишкека на Иссык-Куль полусонный водитель чуть не впечатал нас в дом. В горах такое заканчивается очень плачевно, надо было его пытать до упора до куда, как и на чём он ездил, а так получается лотерея....

Совершенно верно. После этого случая мы тщательно выясняли этот вопрос, а здесь наше упущение было, не научил нас опыт первой же поездки, когда водила в Арсланбоб нас еле довёз (. На днях прочитала, что киргизы часто этим грешат: не зная дороги, берутся везти, а потом и останавливаются порой на полпути и идут в отказ.

А навигатор имеется, но появился за пару дней до поездки, не смогли наскоком разобраться и карты залить

[Ultramarine]

:)

Озеро Соң-Көл

Сонг-Коль, Сонкёль, Сон Куль и еще множество вариантов произношения и написания )) Крупное озеро округлой формы в Нарынской области, в центре Киргизии, расположенное на высоте 3016м между двумя грядами: Сонкёльтау и Молдотау, тектонического происхождения. В озеро втекает множество ледниковых речек и ручьев, вытекает одна река Сон-Куль, впадающая в Нарын.

Мы приехали сюда поздним утром после сложного и долгого переезда и первым делом начали искать, где остановиться. Берег озера просторный, и на нём в нескольких километрах друг от друга разбросаны юрты семей чабанов, а также юрты для проживания туристов (они размещаются группами). В обычной юрте через водителя, выступавшего в роли переводчика, нам сказали, что ничего против нашего размещения рядом они не имеют, однако кормить нашу компанию не будут, не рассчитывали. В туристической же предложили питание (завтрак 200 сом, обед и ужин - по 300 сом) и размещение. Разрешили поставить палатки рядом с юрточным лагерем, без дополнительной платы.

В юрточном лагере стоит около десятка гостевых юрт, служащих для проживания гостей, юрта хозяев и юрта, служащая кухней. Рядом — туалеты, умывальники и даже что-то вроде душа за дополнительную плату (кажется, 200 сом). Девушки готовят курут (национальное блюдо из высушенного солёного творога), около лагеря пасётся всевозможная живность.



Собака тут же облюбовала тень под машиной ))



Щикур, водитель наш, предлагал отвезти нас дальше по нашему маршруту, а именно до Балыкчи, озера Иссык-Куль. И запросил за это удовольствие аж 10 тысяч сом, объясняя цену тем, что "машине плохо, ремонт". Мы же после поездки не хотели видеть его вовсе, не говоря уж о том, чтобы платить заоблачные цифры: дорога Сон-Коль - Иссык-Куль нааамного проще и быстрей дороги из Оша в Сон-Коль. (( лирическое отступление: вот ведь оба озера на киргизском пишутся так, что вопросов не возникает: Соң-Көл и Ысык-Көл, но, тем не менее, в русскоязычном варианте название самого известного озера страны прижилось как Иссык-Куль, а Сон-Куль мне почти не встречалось, вот такая путаница )) Взяв небольшую паузу, мы отошли в сторонку, чтобы обсудить ситуацию. Мы бы с преогромным удовольствием отказались бы от услуг нашего горе-водителя, но на озере не было никакой мобильной связи, а единственная машина, которая собиралась уезжать в нужном направлении завтра — вахтовка с одним лишь свободным местом и английскими школьницами с инструктором на борту. Я ратовала за автостоп: машины проезжают довольно часто, но в итоге мы остановились на таком решении: предлагаем Щикуру отвезти нас завтра утром до Балыкчи за шестёрку, а если нет — едем автостопом. Он согласился.

Глубина озера небольшая при таких его размерах, подходы к воде пологие и заболоченные, местами заросшие тростником. Здесь много воздуха, огромное пространство перед тобой, горы не нависают над водой, а расположены на приличном расстоянии, особенно на южном берегу, где мы были. На северном берегу горы ближе, однако в целом картина схожая. Из-за особенностей рельефа и высоты погода на озере радикально меняется каждые пару часов. Мы приехали, когда ярко светило солнце, и уже до обеда успели набежать тучи, пролиться стремительным дождём с градом, скрыться вновь.





Населенных пунктов на озере нет, только пастбища да туристические юрты. Вокруг озера девственные пастбища и заповедная зона. Скота разного же очень много. Мы немного побродили и погоняли баранов ))

phpBB [media]

После покормили дынными корками коров:

phpBB [media]

Понаблюдали за юными наездниками на осликах:



И за наездниками постарше:



Пообедав (обед был замечательным, к слову), мы отправились на прогулку сперва к озеру (но берега, как я уже отмечала, заболочены на большом протяжении), а после — на холмы, озеро окружающие. Тем более, от дождя не осталось и следа, погода вновь радовала. С высоты хорошо виден лагерь, в котором мы остановились, и наши палатки в нём:



А также другие, похожие юрточные лагеря на берегу.



За какой-то час в небе вновь собрались тучи и погнали нас бегом в лагерь, что было очень кстати, так как выяснилось, что мы уже успели обгореть на горном неласковом солнце ))



Очередной дождь, потом вновь прогулки.. Общаемся с жителями юрт, помимо группы англичанок-школьниц встречаем семью из Бишкека, которые выбрались посмотреть страну после долгой паузы, велосипедиста из Чехии со стальными ногами и слабым, как он признался, желудком )), немецкую семью, также проживающую в Бишкеке по работе не первый год...

Разузнали у водителя вахтовки, как лучше ехать до Балыкчи: на своего водителя мы в этом отношении не надеемся. Он рассказал, что есть две дороги, одна из них красивей, по длительности одинаковы. Про саму дорогу расскажу в следуюшем рассказе, а пока сообщу, что рассказал он всё очень подробно и даже успокоил нашего боящегося всего водителя.

На озере хорошо брать напрокат лошадь и ехать куда-то, если останавливаться более чем на день. Мы с лошадьми не очень дружим, поэтому просто гуляли и наслаждались природой, простором и живностью. Здесь очень хорошо: вроде ничего так чтоб уж очень особенного, но ощущаешь себя вольготно, свободно, радостно.





На ужин - жареная пелядь, хотя Сон-Кёль является заповедником (Каратал-Жапырыкский государственный заповедник), рыбу ловить запрещено. Рыбу в озеро завезли в советское время, изначально это большое озеро было совершенно безрыбным.



Ближе к закату в очередной раз начинают клубиться облака, скоро будет дождь.



Ночью на озере довольно холодно из-за приличной высоты.

[<MFJ>SimSim]

Ахахаха как это знакомо с киргизскими водителями и дорогами в бесконечность
Было нас человек 12 и выехали мы на микроавтобусе часов в 14-15 из Бокомбаево(Южный берег Ыссык-Куля) через Нарынскую область (Кочкор),как не странно опять в Ыссыкульскую область в горы за Тамгой. Из Тамги дорог автомобильных нет напрямую. Там охотничьи угодия, модные западные охотники ездят туда за архаром и барсом. Нас пригласили знакомые у них там дом для охоты,хотели просто отдохнуть -шашлы пожарить,порыбачить).
Водитель объявил часа 3-4 не больше) Когда через 3 часа кончился асфальт,водитель сказал часа 2. Когда стало темнеть и температура упала до 5 градусов ( а мы были в шортах) ,водитель сказал еще 2 перевала и будем на месте) Потом настала ночь и водитель перестал отвечать на наши вопросы)) Дорога была просто горной - кидало до потолка,где то выходили, переезжали не большие речки. В течении следующих часов у нас прошли стадии- беспокойства,гнева,смеха,плача и в итоге мы стали просто овощами в машине) Приехали мы в 2 часа ночи на высоту около 3 тыс метров. Поклялись что как приедем сразу же поедем обратно ибо не были готовы к этому) На следующий день увидев всю красоту - передумали,а через 3 дня нас не могли заставить ехать обратно)
Ни когда не думал что Мерседес-Спринтер способен на такое

[Ultramarine]

выехали мы на микроавтобусе часов в 14-15 из Бокомбаево

у нас прошли стадии- беспокойства,гнева,смеха,плача и в итоге мы стали просто овощами в машине) Приехали мы в 2 часа ночи

Ндааа, со временем у вас куда веселей вышло даже ))

[Ultramarine]

:)

Немного о дороге от озера Соң-Көл на Иссык-Куль

Мобильной связи на озере нет, о проезде нужно договариваться заранее или ехать автостопом, что, судя по количеству проезжающих вдоль озера машин, вполне себе реально. Мы уезжали от Сон-Коля таким же способом, как и приехали: с водителем Щикуром. Накануне водитель вахтовки, служащей экскурсионным транспортом для группы английских школьниц (вот занесло-то их...! ), подробно рассказал нам, что в сторону Кочкора и дальше есть две дороги, примерно равные по сложности и длительности. Одна из них более популярна, её предлагает планировщик маршрутов, она является продолжением дороги, опоясывающей озеро по кругу и уходит через перевал Калмак-Ашуу и долину реки Кёнг-Суу к трассе Кочкор - Нарын. Вторая дорога на гуглокарте видна слабо, однако водитель посоветовал нам ехать именно по ней, т.к. с его слов, она красивей. Для иллюстрации покажу раскрашенный фрагмент карты, сфотографированной нами на озере Сон-Коль:



Голубым цветом здесь выделена дорога, которой мы ехали. В левой части карты — часть дороги к озеру, то есть, как мы к нему попали днём раньше. А в правой части — дорога от озера. То есть, нам нужно было проехать по основной дороге, идущей вокруг всего озера, и перед тем как пересечь реку с одноименным названием Сон-Коль, повернуть направо. Та дорога, что более популярна, уходит через мост дальше, и выделена на рисунке зеленым.

Мы выехали в 8 утра, проехали километров 20, повернули перед мостом направо, и вскоре оказались наверху перевала, которой в народе имеет название "32 попугая" благодаря тому, что имеет 32 поворота на протяжении подъема.



Спустившись в перевала, считая повороты (у нас получился 31 почему-то), поехали дальше по долине реки Сон-Коль: единственной реки, вытекающей из озера. Дорога очевидна: здесь, по совету водителя вахтовки, главное — не забирать вправо, т.к. в определенном месте река уходит правее, а нужная дорога — нет. Спустя минут 40 подъезжаем к подъему на второй перевал. Поднявшись, останавливаемся, любуемся.







Еще через 40 минут выезжаем на асфальт, по которому мы за третий день успели соскучиться )) Это трасса, соединяющая Нарын и Кочкор, и уходящая дальше, на Балыкчи или Бишкек. на фото видна дорога, по которой мы приехали.



Дальше всё совсем прозрачно: прямо, прямо, прямо, по долине через Кочкор в Балыкчи (бывшее Рыбачье). Интересно, в Киргизии есть не живописные дороги? Вновь эти "мягкие" горы, выступающие гряда за грядой...






Приехав в Балыкчи на автовокзал, выгрузились, рассчитались и распрощались наконец с нашим водителем, после пошли узнавать, как насчет маршруток в Каджи-Сай, где мы планировали остановиться на ближайшую ночь. Маршрутки имеются, ходят они вдоль озера Иссык-Куль, как правило, до Каракола, по северному и по южному берегам. Нам нужен был вариант с южным берегом. Стоимость проезда Балыкчи - Каджи-Сай — 180 сом с человека, отправление по мере заполнения. Подкрепились пирожками и самсой в микрокафе прямо на автовокзале и поехали. Дорога не очень близкая, около двух часов езды вдоль берега ярко синего глубокого озера Иссык-Куль. Ох, наконец-то искупаемся!

[Ultramarine]

:)

Ысыкулье =) Каджи-Сай

Название самого большого озера Киргизии — Иссык-Куль (по-киризски, Ысык-Көл) — слышал даже тот, кто понятия не имел, где оно находится, и вовсе не знал, что это озеро. По размерам Иссык-Куль — настоящее море, 182 километра в длину и 58 с юга на север, противоположного берега не видно, лишь пики гор выплывают в ясную погоду. И вода в нём солоноватая. Поэтому и зовутся берега Иссык-Куля Киргизским взморьем, мне же нравится словечко Ысыкулье))

Озеро имеет форму этакого пельменя в профиль, прижатого с обеих сторон хребтами Тянь-Шаня: Кунгей Ала-Тоо и Терскей Ала-Тоо и расположенного на высоте 1609 м над уровнем моря. При первом же знакомстве с озером становится известно, что северный берег его заселен плотно, там кипит курортная жизнь, очень много отдыхающих из Казахстана, России, Киргизии, а центром всего этого является Чолпон-Ата. Южный же берег относительно безлюден, и здесь отдыхают люди, предпочитающие природу, чистоту воды и уединение. В своей поездке мы были и на северном берегу (это входило в программу похода, так что выбирать не приходилось), и на южном (самостоятельно).



Знакомиться со знаменитым озером мы приехали в село Каджи-Сай (Кажы Сай, Кажи-сай), известное окружающими его красивого красноватого цвета горами, излюбленное многими форумчанами в том числе. Село имеет во многом типичную для Киргизии историю: оно появилось в 1947 году в связи с разработкой месторождения, тогда это было место, хорошо спонсируемое государством, а в 90-х все пришло в запустение, и население сократилось в несколько раз. Сейчас это превосходное место для спокойного отдыха от цивилизации. Само село находится километрах в двух от берега, а мы приехали в его "курортную" часть, называемую почему-то "гараж". Перед поездкой я выписала контакты гостевого дома, не раз открывавшего двери для форумчан, и водителя Руслана, не раз катавшего многих по достопримечательностям побережья. Но в спешке сборов мы все контакты благополучно забыли. Это значит, что место для ночевки будем искать на месте, и водителя — тоже.

С первым получилось очень быстро. Решили ночевать не в палатках, а в доме: был финал ЧМ по футболу, нужен был телевизор )) Зашли в первую же калитку, спросили про жильё. Улыбчивая девушка предложила нам два варианта, скромных, но со всем необходимым. Стоимость - 300 сом с человека.

Искупавшись и позагорав немного (а вода, к слову, чистейшая, но довольно холодная для меня), пошли по дороге в село искать водителя. Назавтра мы хотим поехать не куда-нибудь, а на плато Барскоон, через два перевала на высоту свыше 3800 метров, и туда едет далеко не каждый, надо поискать. Потеряв время на поиски водителя, мы не поднимались на окружающие Кажи-Сай склоны, не в полной мере оценили их красоту. Но и того, что нам открылось по дороге в село и назад, достаточно, чтобы сделать выводы, что места здесь необычайно живописные, разные уровни гор окрашены в разные цвета, от яркого кирпично-красного к белоснежным пикам вдалеке.





У входа нас встречает дедушка Ленин, имеющий на фоне всего это природного великолепия совершенно комичный вид. "Вперед к победе коммунизма!"



Многие дома продаются, но в целом жизнь идет своим чередом.



Водителя начали искать просто: заходили в магазин и спрашивали у продавщицы, знает ли она. Как это водится в Киргизии, готовых предоставить свои услуги знают все. И тут же зовут отцов, дают телефоны друзей и знакомых, звонят сами Но не всегда это нам подходит. Наученные недавним опытом, мы расспрашиваем водителей с пристрастием: какая у них машина, сколько это будет стоить, а главное, куда мы сможет доехать. Дело в том, что слово Барскоон у большинства отдыхающих и предоставляющих услуги ассоциируется лишь с ущельем Барскоон и его водопадами. Туда многие ездят, там налажен некоторый тур. сервис, но нам этого крайне мало. Мы хотим увидеть своими глазами Арабельский сырт, до которого ехать через два перевала и пропускной пункт, по дороге, ведущей также к золотодобывающему производству Кумтор.

В ходе расспросов выясняется, что все водители согласны отвезти нас к водопадам или чуть дальше, кто за 1800 сом, кто за 4000 с машины, но не дальше пропускного пункта, потому что там всё, нельзя. Наконец, мы подходим к стоянке такси, и там нам дают телефон Руслана, говоря, что он отвезет нас именно туда, на сырт, к ледникам. В итоге это оказывается тот самый Руслан, телефон которого мы, выписав, забыли дома, разговорчивый и доброжелательный дедуля. Однако и с ним мы не поехали: сперва он не был уверен, что будет свободен, т.к. у него висел заказ, который не спешили подтвердить а после мы увидели его машину и поняли, что вчетвером и с рюкзаками мы на ней на перевал ехать не хотим ))) Сказался, опять же, недавний опыт приключений с Щикуром и его несчастным Деу. Убедившись, что наше желание ехать на машине, внушающей доверие, серьезно, Руслан позвонил знакомому, и вот мы договорились на утро о поездке на Барскоон, ура! За 5000 сом. Кстати, знакомый оказался никем иным как владельцем того самого гостевого дома, который мы также выписали накануне. В общем, все наши потерянные контакты к нам вернулись )))

Время близилось уже к закату, когда все вопросы были улажены. Ужин в кафе недалеко от берега обошелся в 400 сом за окрошку, манты, гуляш и напитки (это на двоих). В общем, нам показалось, что кормят везде более-менее одинаково, без изысков, но прилично, и уровень цен приблизительно равен везде.

Проводили закат..







В целом о Кажи-Сае если, как о курортном местечке: многие дома отдыха совершенно пустуют, заброшены и целые дома в селе. Это и печально, и по-своему хорошо. Известно, что ведутся мероприятия по привлечению туристов, так как все условия имеются, даже горячий радоновый источник есть. Но всё это происходит очень медленно, и Евгений, владелец гостевого дома и наш завтрашний водитель, невесело заключает, что деньги, лежащие прямо под ногами, только возьмись, киргизы самолично втаптывают в песок.

[ZRain]

Раньше у них был водитель который возил по достопримечательностям, в том числе мы именно с ним ездили на плато, сейчас он видимо не работает у них?
И кстати, какой объектив(ы) использовались? Некоторые фото сильно вкусные.