Отзывы туристов об Испании: впечатления, фото и советы. Отдых в Испании на море, курорты и города — Бенидорм, Коста Бланка, Коста Дорада, Барселона, Мадрид и другие. Опыт путешественников и личные отчёты.
Кроме клуатра в монастыре шикарная аптека. Средневековая монастырская аптека совсем не похожа на аптеку в нашем понятии, больше она походит на гибрид алхимической лаборатории и кунсткамеры. В небольшом помещении просто тонны порошков, тысячи банок-склянок-колб, сотни заспиртованных в банках гибридов и монстров, куча звериных и человеческих костей и черепов. В общем жуть полная. Фотографировать в аптеке нельзя
Наш монах-экскурсовод был отличным дополнением к средневековой аптеке - у него не было передних зубов и он был реально похож на Горшка из группы "Король и Шут" (царство ему небесное); я очень хотел его сфотографировать, но он оказался таким вертлявым, что в объектив попадать лицом в кадр никак у него не получилось.
___________________________________
После монастыря мы полезли в горы. Горы - это конечно громко сказано, пошли покорять близлежащий холм. Холм расположился в аккурат за этими воротами.
С противоположной стороны ворота выглядят так же
на холме расположился монашеский скит, 12 столбо-крестов (или кресто-столбов) и одинокое дерево. С холма можно было полюбоваться видом на монастырские церкви и красивыми пейзажами (которые, по закону подлости, открывались в аккурат против солнца).
Последний раз редактировалось dotsik 24 янв 2016, 23:18, всего редактировалось 1 раз.
Отгуляв в свое удовольствие по улочкам и окрестностям Санто Доминго мы поспешили к нашему железному коню, поскольку время начало уже реально поджимать наши планы вечерней прогулки по Бургосу. Спеша к заданной цели мы проезжали не останавливаясь мимо красивых пейзажей, одиноких романских церквей, симпатичных деревушек и все ради того, чтоб не выбиться из намеченного графика. Хотелки-хотелками, но удержаться в графике не получилось; когда мы проехали по каменному арочному мосту (то ли римскому, то ли романскому) и за мостом нашему взгляду открылся ну очень прелестный городок, наш Мерседес сам зарулил на ближайшую парковку. Схватив фотоаппарат мы вылетели на незапланированный марш-бросок знакомства с прекрасным. Мы гуляли по прекрасному городку даже не подозревая как он называется и где мы находимся. Мы прошлись вдоль живописной реки, потом завернули в парк, из парка по петляющим улочкам вышли на Главную площадь, потом опять улочки, в которых мы заблудились и выбраться из которых нам помогало чуть ли не все местное население ( используя как ориентир мост, я пытался вдолбить аборигенам что мне надо к пуэрта (перепутав "пуэнте" - мост и "пуэрта" - ворота), аборигены долго решали где в их райском уголке есть ворота, но в конечном итоге разобрались и мост, как одесская Дерибасовская в старом фельетоне, оказался за ближайшим углом. Из того, что увидели в городке понравилось буквально все; жаль только что времени на знакомство получилось ну очень мало.
Последний раз редактировалось dotsik 26 фев 2016, 17:44, всего редактировалось 2 раз(а).
Лишь только вернувшись к машине и включив навигатор удалось узнать название сказочного городка - Коваррубиас. В процессе подготовки к поездке этот городок даже попадал в зону моего внимания, но в определенный момент план поездки круто изменился и городок вылетел из моих интересов, как оказалось что очень зря. В конечном итоге все-таки наша испанская фортуна повернулась к нам правильной стороной и прогулка по Ковариубасу стала частью нашего трипа, за что фортуне большое gracias с кисточкой :-).
Последний раз редактировалось dotsik 26 фев 2016, 17:48, всего редактировалось 2 раз(а).
Закончив незапланированную прогулку по Коварубиасу мы поспешили к месту нашей дислокации в Бургосе. Под это дело были заказаны 2 ночи в пафосном Boutique Hotel Fernán González. Даже не смотря на то, что я не самый большой любитель пафоса, отель мне понравился. Учитывая очень дешевые билеты на самолет жена решила немного пошиковать, и вместо обычного дабла заказала для нас сьют. Не знаю как там у них в стандартных номерах, но в нашем номере имела место большая площадь помещения с огромной кроватью, лаунж балконом и приятным сюрпризом - гидро-массажной ванной. Шампуни, кремы, полотенца в неограниченном количестве. Придраться можно только к вздувшимся обоям на лоджии, что не критично. В лобби так же преобладают понты в виде буржуйских замашек в декоре. Мне от такого в глазах рябит, а жене понравилось. С дислокацией у отеля тоже все в норме - место довольно стратегическое. До набережной метров 50, до нового Музея эволюции метров 250, до Кафедрального собора и того меньше. Где-то совсем рядом авто-вокзал (удобно для тех, кто путешествует на автобусе). Для тех, кто как мы, путешествует на авто, за 12 евро в сутки есть подземный паркинг. Приятным бонусом так же явились огромные, показывающие точное время и температуру, электронные часы, которые мы видели даже не вставая с кровати .
Кроме канделябров в лобби (к которым я остался равнодушен) и паркинга (который был темным, низким, очень узким и неудобным) понравилось все. Отель реально стОит своих денег - наш номер стоил 70 евро (за дабль на наши даты просили всего 56).
Ну что же, пришло время углубиться в кастильскую аутентичность. Все, что было до сих пор, можете считать вялым предисловием. Начиная с этого момента начинаются истинные Кастильские шедевры. Начну с самого-самого - небольшого населенного пункта - Фриас (Frias)
О, расположенной на севере провинции Бургос, деревне Фриас узнал уже после того, как вся поездка в Кастилию была уже спланирована и отели были заказаны. Где-то с неделю воевал сам с собой, но в конечном итоге пришлось самому себе капитулировать и перекраивать по новому часть плана поездки. Пришлось отказываться от брони в отеле в Пеньяранда Де Дуеро (пошли прахом планы пожить в средневековом фахверковом строении с необлицованными стенами, деревянными ставнями и огромной деревянной кроватью с балдахином). Кроме средневекового отеля , как часть капитуляционного соглашения, так же пал и город Сория (столица одноименного региона) и план посещения винодельни в регионе Рибиера де Дуеро. Но зато, кроме того что в наши планы попался регион Бривьеска (где собственно расположился Фриас) мы ночевали в пафосном буржуйском отеле в Бургосе и в умопомрачительном отеле на термальных источниках в Эль Бурго де Осма.
В перестроенном плане нарисовался целый день в который кроме плана посещения Фриаса добавился еще план посещения другой средневековой деревни Поса Дель Ла Саль (о которой речь пойдет в другом посте).
_________ Итак Фриас — населенный пункт площадью 32 кв. км с населением 275 человек. Расстояние до административного центра — 73 км.
Населенный пункт основан в 1110 г. и на протяжении всей истории был цитаделью феодального рода Веласко, который с 1492 г. носит звание герцогов Фриаса. Фриас, как и положено средневековому поселению, построен на возвышенности — узкой остроконечной туфовой горе с отвесными склонами. На самой высокой точке возвышенности построен замок-крепость , являющийся стратегическим комплексом с высоты которого без труда контролировалась вся низлежащая долина Tobalina.
Кроме того, что сам населенный пункт выглядит довольно неприступным, замок обнесен крепостными стенами, вокруг которых выкопан ров.
Апофеозом всего замкового строения является башня, построенная герцогом Веласко в 15 в. на более древнем фундаменте.
туда, где светит солнышко, нам еще предстоит подняться
Замок Фриаса — одно из самых интересных замковых строений региона. Интересным является еще то, что утратив свою оборонительную функцию замок долгое время был ареной для спортивных состязаний.
ну чем не стадион
Сегодняшняя функция замка - архитектурная аттракция, отданная на растерзание туристам.
здесь был Вася, по-испански
Вот так менялся крышный пейзаж, по мере подъема на башню
___________ Главными аттракциями Фриаса, кроме замка, являются: Церковь Св. Висента (Iglesia de San Vicente), которая возведена на противоположной от замка возвышенности туфа.
Церковь начинала строится как романская, но на протяжении истории веков много раз перестраивалась и свой современный вид приняла в 1906 году, после генеральной реконструкции ставшей необходимой как итог само-обрушения старой башни.
фото из интернета
Деньги на перестройку церкви выручили от продажи украшавшего главный вход романского портика (который сейчас выставлен в музее Нью Йорка).
фото из интернета
Современная церковь является смесью архитектурных стилей романского, платенеско, барокко и готики. Во внутрь церкви мы не попали, поскольку вход оказался тупо закрыт :-(.
Висячие дома. Расположение на узком туфе, конечно дает стратегическое преимущество, но и имеет один существенный недостаток - нехватка места. Местным строителям приходилось бороться за каждый сантиметр территории, и как результат - выросшие в один ряд с отвесным склоном, расположившиеся буквально над пропастью, дома.
Висячие дома Фриаса не так известны как их собратья в Куэнке (которую мы имели счастье посетить еще в нашем первом кастильском путешествии), наверное потому, что их не украшают парящие над пропастью балконы; а может и потому, что Фриас не так удобно расположен с точки зрения стратегии перемещения (реально на общественном транспорте туда-сюда за один день никак не получится).
висячие дома в Куэнке
Старый римский мост. Мост через реку Эбро построен римлянами как часть торговой дороги соединяющую Кастилию с Бильбао и портами Бискайского побережья. Мост не раз подвергался реконструкциям, и современный вид принял в средние века.
Под мостом, вдоль берегов реки оборудован приятный парк с местами для BBQ и детскими развлечениями.
Крепостные стены. Крепостные построены в начале 13 века и имеют зубчатую форму, никак не являюстся средством остановки противника. Учитывая уникальное отвесное расположение поселения стены имели лишь функцию удобного распожения охраняющей Фриас армии, о чем свидетельствует их высота — в рост человека.
Вдоль всей длины стен сегодня зеленая лужайка, где можно порелаксировать под лучами кастильского солнца.
Улицы исторического центра. Трудно, так же не отметить средневековые, очень фотогеничные, улицы вьющиеся змейкой от нижней части Фриаса к верхней. Гулять по таким улочкам - сплошное удовольствие.
_______________________
Как итог посещения Фриаса появился новый план посещения данного региона ( а я уже надеялся что в этой поездке мы добьем Кастилию и сможем сконцентрироваться на других регионах Испании).
На в самое удачное время появляются ваши прекрасные заметки. Читать их, похоже, особо некому: все или на дачах огурцы закапывают, или уже в поездках. Так что отзывы, скорее всего, появятся через полгода. И будут они в духе: "как же это я раньше не заметил?...."
Не все закапывают и некоторые уже вернулись. Каждый населенный пункт лично я лЯплю на карту с ссылкой на сообщение на форуме, дабы потом включить в маршрут. Места найдены гениально, фото - не оторвешься. Слюни прожигают стол...
********************************POZA DE LA SAL********************************
Городок Поса Де Ла Саль мы добавили к путешествию как дополнение к Фриасу. Расстояние между городами невелико и, по отношению к месту нашей дислокации Бургосу, они расположены треугольником, что позволило составить хоть и небольшой, но кольцевой маршрут.
Poza De La Sal в переводе на русский - Соляная лужа (ну так чтоб облагородить можно сказать - Соляной омут). В общем испанский Зальцбург, ну или Соленогорск по нашему. Естественно, что город получил свое название благодаря залежам соли, которую здесь добывали с древних времен по 70е года прошлого столетия. Город знавал периоды рассвета во времена, когда соль была "на вес золота"; с появлением альтернативных возможностей консервации и хранения продуктов ценность соли начала активно снижаться снижая и уровень развития города, зависящего целиком от добычи и продажи данного продукта. С приходом в обиход холодильников стоимость соли упала ниже плинтуса и город приходит в упадок. За 150 лет население города снизилось в 10 раз и сегодня на совсем не маленькой территории обитают почти 350 местных жителей и городок годиться только для проведения музыкальных фестивалей (по крайней мере один такой закончился в аккурат за день до нашего приезда :-) ). Но даже, не смотря на экономический упадок, городок очень приятный, красивый и окружен природными красотами.
В ПДЛС мы выехали не так рано, как хотелось бы - жена посчитала нужным с утра понежиться в гидро-массажной ванне, а потом мы завтракали на нашей лоджии. После всех этих SPA процедур мы вышли на маршрут с приличным опозданием от графика. Путь был не очень далекий (около 50 км), но весь проходил по живописным деревенским дорогам, что радовало глаз, но не позволяло ехать быстро, как хотелось бы.
Через час мы припарковались и начали наше путешествие. Карты у нас не было, и мы первым делом отправились искать туристическую информацию. Туристическую информацию нашли быстро, судя по вывеске, она даже должна была работать, но увы... дверь была закрыта, что не удивило - поскольку в провинции часы работы тур-информации - вещь приблизительная и двери открываются когда вздумается, а не когда надо. Пришлось передвигаться [s]на ощупь[/s] без карты, что оказалось не сложно, так как очень внятно расставлены указатели маршрутов.
Все кастильские города, ну по крайней мере большинство, построены по одному принципу - на двух уровнях: 1 - главная площадь (она же Plaza Mayor, ну или на крайняк Plaza De Espana) вокруг которой расположено все поселение; 2 - холм, на котором расположен замок местного вельможи, либо что от него осталось (от замка естественно, а не от вельможи). В ПДЛС дела обстоят не совсем так - с холмом и с развалинами замка все нормально, а вот с центральной площадью дела обстоят не очень, центральных площади есть две - Plaza Vieja (старая площадь) и Plaza Nueva (новая площадь). Кроме всего этого есть и третий уровень, еще ниже - место где была соляная биржа и соледобывающие прииски.
Первым делом мы познакомились с яркой цветовой палитрой - с Плаза Нуова.
Новая площадь расположилась бельведером над живописной долиной
Перед тем, как отправиться покорять местные красоты, мы еще подзарядились энергией в местном баре, откушав вкуснейших тапас из осьминогов и креветок в одном из здесь же расположенных баров.
Поели, можно и [s]поспать[/s] трогаться в путь. Естественно путь держим наверх - к развалинам замка. Сначала по центральным улицам
потом проходим под верхними этажами фахверковых домов
потихоньку выбираемся из лабиринта улочек
и направляемся по тропинке, в направлении развалин крепостных стен через весеннюю цветущую природу.
я думаю, если бы мы попали сюда несколькими днями раньше, то мы бы еще вовсю насладились цветением анемонов, а так нам достались только последние алые цветы
Поднявшись достаточно высоко мы продолжили трекинг в противоположном направлении
обратный путь привел нас к Plaza Vieja.
не смотря на воскресный день, собор был закрыт :-(. Так что пришлось ограничиться только знакомством с барочным фасадом, готический интерьер остался без нашего внимания.
Для нас главной аттракцией на Старой площади была уличная чуреричная с самыми вкусными в Испании чуррос (по нашему личному хит-параду). Каждую порцию готовили персонально для каждого клиента.
Мы были сыты по-горло, но от такой вкуснятины трудно было отказаться.
Прямо здесь на площади, не отходя от кассы, местный пролетариат бадяжил сангрию. Видя, что они стали объектом моего интереса, они пытались завести разговор; моего не знания испанского хватило только на то, чтоб понять что сегодня domingo, а в воскресенье не грех трудовому народу слегка и расслабиться.
На их предложение присоединиться мы культурно ответили отказом, они особо сильно не настаивали.
Прогулка по верхней части Poza De La Sal была завершена там же, где и начата - на Plaza Nuova
Как я уже писал выше, город обязан своим существованием залежам соли, которая в древние времена являлась единственным материалом для консервирования продуктов и имела цену, сопоставимую с драгоценными материалами. Из находившихся в округе соляных болот соленая вода по каменным и деревянным каналам поступала в бассейны, из которых добывали соль методом выпаривания. С времен римской империи до середины 19 века город знал процветание и являлся стратегическим центром. С падением ценности соли в городе начинается экономический спад, повлекший отток населения. С 1845 года до наших дней население города уменьшились в 10 раз. В 1974 году добыча соли методом выпаривания была прекращена из-за нерентабельности, а в прежние времена объем продаж на местной солевой бирже достигал 11 миллионов килограмм соли.
По соляным прииска есть маршрут для треккинга длиной 5 километров, но у нас , как всегда :-(, не было времени на такое путешествие - мы и так уже были в сильном отставании от графика.
Соляные бассейны и здание соляной биржи сохранены, в здании есть музей соли. Сейчас это еще одна аттракция для немногочисленных туристов.
SiempreSola писал(а) 27 июл 2014, 20:17:Специалистом себя не считаю ни разу, но неточностей не люблю, уж извините А вопрос пожалуйста, помогу, чем смогу)
В салате "морсилья" вот эти "белые червячки", что это такое? Я понял что это местный специалитет, видел много где и в магазинах тоже. Мне сказали что это угри, на вкус явно что-то из морских гадов, но что это именно и как называется? Может Вы в курсе?
SiempreSola писал(а) 27 июл 2014, 22:20:Морсилья похожу на настоящую, чего уж)) А по поводу гулас - мне не жалко Если салат стоил евро пятьдесят за порцию, то самые настоящие они
ну полный облом интересно теперь какие на вкус эти ангулас, если их дешевый заменитель был довольно вкусный. вот теперь из-за таких как Вы и SiempreSola я спать не буду до тех пор, пока опять не поеду в Испанию и не поем этих "червячков"
dotsik писал(а) 03 авг 2014, 23:35:интересно теперь какие на вкус эти ангулас, если их дешевый заменитель был довольно вкусный
Разница примерно как между крабовым мясом и крабовыми палочками. )) Хотя последние, если не из замороженных, бывают довольно съедобными, это правда.
dotsik писал(а) 03 авг 2014, 23:35:теперь из-за таких как Вы и SiempreSola я спать не буду до тех пор, пока опять не поеду в Испанию и не поем этих "червячков"
Заезжайте непременно в сезон, с поздней осени до середины весны. Проще всего, вероятно, будет добраться до Мадрида, где для любителя морепродуктов и рыбы определённо рай.
dotsik писал(а) 03 авг 2014, 23:35:Заезжайте непременно в сезон, с поздней осени до середины весны. Проще всего, вероятно, будет добраться до Мадрида, где для любителя морепродуктов и рыбы определённо рай.
У меня так и получается, либо весной либо по осени (в силу специфики моей трудовой деятельности), так что обязательно
Бургос - город расположенный на расстоянии 240 километров от Мадрида, на высоте 800 метров над уровнем моря, вдоль берегов реки Арланзон; столица одноименной провинции и бывшая столица объединенных Кастилии и Леона. Довольно крупный региональный центр. В первую очередь известен своим готическим собором в котором покоятся мощи национального героя Испании Сида Кампеадора. Кроме собора Бургос известен тем, что через него проходят 2 пеших паломнических маршрута - наверное один из самых известных в мире паломнических путей - Камино Де Сантьяго (путь Сантьяго) и Камино Дель Сид (путь Сида Кампеадора). Кроме этого в Бургосе очень компактный и симпатичный исторический центр, а так же город известен своими монастырями. А еще Бургос, в момент нашего посещения, носил почетное звание кулинарной столицы Испании, что тоже совсем не немаловажно.
Кафедральный собор Бургоса расположен в центре Старого города, к югу от ворот Arco De Santa Maria и моста через реку Арланзон. Главный фасад храма выходит на площадь Plaza de Santa María, а боковой фасад на огромную площадь San Fernando. Строительство кафедрального комплекса началось в 1221 г. по указу короля Фердинанда III и епископа Маурисио на месте романской церкви под руководством неизвестного французского архитектора, позже руководство над проектом взял архитектор Анри, который строил позже и собор в Леоне. В 1240 году Бургосский храм был освящен, собор в Бургосе был завершен в XVI веке, что не означало окончание строительства - комплекс продолжали строить вплоть во 18 века, расширяя его размеры и территорию. Сегодня трехнефный собор имеет форму латинского креста размером 84 м в длину и 59 м в ширину. Собор является усыпальницей для многих известных личностей региона, а самым известным "посотяльцем" является национальный герой Сид (мощи которого вместе с мощами его жены были сюда перенесены в в начале ХХ века).
Собор открыт для посещения 7 дней в неделю !!! и без сиесты !!!. Часы работы и прочая информация на сайте собора www.catedraldeburgos.es/.
На меня лично собор не произвел какого бы то ни было ахового впечатления. Если сравнивать его с другими его "огромными" собратьями, то соборы в Сеговии и в Толедо впечатлили намного больше. Наверное в моих вкусах произошел некий перевес в сторону архитектуры романского периода, или может не оправдались завышенные ожидания? Больше всего мне понравилось на нижних ярусах комплекса, где есть элементы более старого романского комплекса.
Площадь Святой Девы Марии, та самая, на которую выходит главный фасад собора, оказалась самым аутентичным местом Бургоса. Если на, расположенной вплотную к ней, площади Св. Фернандо вовсю производились всяческие человеческие тело-движения, то здесь стояли тишь и благодать
Площадь Сан Фернандо
Площадь Санта Мария
здесь же мы и встретили первых на нашем пути паломников идущих по пути Сантьяго
На площади Санта Мария, по уже сложившейся испанской традиции, к нам подошла бабушка и начала что-то рассказывать зовя за собой. Мы уже знаем что старые испанские бабушки - это к хорошему; поэтому не противились и пошли туда, куда нас за собой бабушка повела. Бабушка по уличной лестнице привела нас к небольшой церкви и позвала внутрь за собой. У меня был довольно подробный список достопримечательностей Бургоса и были 2 карты с маршрутами, но нигде не было даже тени упоминаний об этой церкви. Но мы то знаем, что испанские бабушки не подведут и откроют добрым людям небольшой местный секрет. Данным секретом оказалась готическая церковь Iglesia de San Nikolas de Bari (название, естественно, я узнал потом). Церковь Св. Николая находилась в тени Бургосского кафедрального собора в прямом и в переносном смысле. В переносном понятно почему - потому что громадина кафедрала просто не дает возможности глазу зацепиться за маленькую церковь, пристроенную к жилому зданию. В прямом смысле потому, что кафедральный собор реально накрывает своей тенью небольшую церковь :-).
Описывать восторги - это выше моих эпистолярных возможностей. Просто посмотрите на резьбу по дереву на церковных воротах и на орнамент огромного ретабло. Я думаю что даже великий зодчий эпохи возрождения Бернини, который "лепил" из мрамора как из пластилина, не остался бы равнодушен видя такую работу. Плюс атмосфера в церкви совсем не такая музейная как в кафедрале. И еще запомните бабушку с фиолетовыми волосами, может когда вы будете посещать эти края она вам тоже встретится
В дальнейшей нашей прогулке по Бургосу сплошное дежа-вю, в городе мы точно в первый раз, но такое ощущение что были. Дело в том, что исторический центр ну очень маленький и все туристы ходят тем же маршрутом и его же и описывают. Все виденное воочию уже было виденно не раз ... Поэтому описывать то же, что уже не раз до меня сделали другие, как-то не интересно. Кроме Iglesia de San Nikolas de Bari больше ничего нового в Бургосе так и не нашел, ну разве что мы заблудились в городском парке и попали чуть ли не в лес.
во всем остальном ограничусь только набором фотографий
С некоторых пор две общественные организации Federación Española de Hostelería y Restauración (FEHR) и Federación Española de Periodistas y Escritores de Turismo (FEPET) ежегодно выбирают кулинарную столицу Испании. В 2013 году сие почетное было присвоено Бургосу, поэтому находясь в местной кулинарной столице, слегка не зациклиться на местной кухне было бы неправильно. Для праздника живота было выбрано едальное заведение Serveceria Morito, которое занимало почетное первое место в ресторанном рейтинге на Tripadvizor. После первого посещения мы решили, что сравнивать данное заведения с другими мы не будем; как говорится "лучшее - враг хорошего", особенно когда есть сомнения в том, что вообще что-то может быть лучше. После первого посещения было решено ходить есть только сюда.
Учитывая, что сравнивать нам не с чем, утверждать что данное заведение является лучшим я не буду, но то что там очень атмосферно, очень вкусно и очень дешево я утверждать могу. А если верить различным источникам информации, то место еще и культовое. Я прекрасно понимаю, что вкусы у всех разные, но я уверен что каждый в огромном меню сможет найти для себя что-то подходящее. В первый вечер, по незнанию, ориентируясь на низкие цены (я думал что размеры порций соответствую низким ценам) мы заказали на 25 евро, за что получили столько еды что с трудом смогли оторвать свои задницы от сидений и при этом в тарелках осталось больше, чем мы смогли в себя втолкнуть и это все при том, что еда была ну очень вкусная.
Я бы настоятельно советовал занести данное заведение в копилку всем, кто планирует посетить Бургос - разочарованными вы не останетесь.
P.S. к тому моменту, когда писался этот топик уже произошла смены лидеров - звание новой кулинарной столицы Испании 2014 перебралось в Страну Басков в Vitoria Gasteiz .
-------------------------------PENARANDA DE DUERO----------------------------
Из Бургоса мы двинулись в направлении провинции Сория, с целью продолжить покорять кастильскую провинцию. Следующим у нас на маршруте был городок Пеньяранда-Де-Дуеро.
О самом городе, как и о Фриасе и Поза Де Ла саль, не встречал ни одного упоминания в рунете. Так что можно сказать что и здесь я первооткрыватель . Небольшой городок с населением в 559 человек; в принципе ничего особенного, но одно НО - самая красивая из виденных мной площадей Испании. Ей Б-гу не вру - самая атмосферная площадь, и название какое - Plaza Mayor De Madrid.
Кроме площади больше ничего особо интересного нет, но какая площадь !!!!! К сожалению не получилось сюда попасть вечером, я думаю что в период сумерек, до того момента, когда включают иллюминацию и далее до темноты здесь должно быть вообще просто волшебно. Следующую поездку обязательно спланирую так, чтоб остаться здесь на ночевку.
А пока очередная порция карточек:
Немного скупой информации из Википедии:
Пеньяранда-де-Дуэро (исп. Peñaranda de Duero) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибера-дель-Дуэро. Население 559 человек (на 2007 год). Здесь расположены дворец и замок герцогов де Пеньяранда из рода Суньига.
Из Пеньяранда Де Дуеро поехали в забытый Б-гом уголок именуемый Ла Вид (La vid) созерцать монастырь Св. девы Марии (Monasterio de Santa María de la Vid).
Готическая постройка с барочным фасадом, как по мне так ничего особенного. Посмотрели, погуляли и поехали дальше.
Следующая точка на нашей карте - еще один Б-гом забытый уголок, славный город Сан-Естебан-Де-Гормас (San Esteban De Gormaz). Прилагательное "славный" я употребил не зря, не смотря на всю неприглядность и зачуханность городок не всегда был таким, в былые времена знавал времена рассвета. Оседлую жизнь здесь начали кельтиберийские племена еще в 9 беке до нашей эры. Через каких-то 1000 лет сюда приходят римляне и делают Сан-Эстебан крупным торговым центром на одном из важнейших торговых путей через весь Иберийский полуостров. Полный рассвет начался со строительством мавританского замка, который стал важным форпостом над долиной Дуеро. Город в те времена так и назывался Кастро Моро (мавританский замок). 200 лет замок переходил из рук в руки пока в 1054 году окончательно не перешел в руки Эль Сида. А уже в 1102 году через город проезжала похоронная процессия с останками все того же Сида (по дороге из Валенсии в Бургос), сейчас здесь проходит испанская часть паломнического маршрута Сида, которая в Бургосе соединяется с французским камино. В 1163 году в замке, под защитой синьора Сан-Эстебана (чье имя дало современное название города) скрывался король Кастилии Альфонсо VIII (в 6-летнем возрасте во время разборок между «регентами»). В благодарность за это именно здесь Альфонсо, в 1187 году, созывает первые кортесы ( дворянские христианские собрания). Своего пика развития и рассвета Сан Эстебан достигает в конце тринадцатого века, когда в городе проживало 120 благородных семейств. Но по законам истории, за периодом рассвета наступает период заката, который (судя по всему) не закончился до сих пор.
То здесь, то там над входными порталами домов еще встречаются фамильные гербы (точнее то, что от них осталось)
От мавританского замка осталось еще меньше, чем от фамильных гербов; да и сам город выглядит не очень фотогенично.
Но мы, конечно, приехали сюда не ради всех "прелестей" экономического заката, а ради двух архитектурных жемчужин, которые пережили как лучшие, так и худшие времена ................
Приехали в Сан Эсебан де Гормас когда солнце уже начало клониться вниз.
Припарковались в том месте, где река Дуэро раздваивается, образуя остров, на котором высажен парк.
тут же тусуются аборигены, которые встретили нас полным равнодушием
Над 2 частями реки и над островом проложен средневековый мост - первая местная аттракция. Мост используется как часть автострады, ведущей в город.
В нескольких десятках метров от средневекового моста расположился его древний собрат, построенный еще во времена Римской империи (правда создается впечатление что за 2 десятка веков мост слегка усох :-) ).
Сам городок не производит какого бы то ни было приятного впечатления, строился он явно без градостроительного плана - рядом с историческими зданиями соседствуют современные, абсолютно не сочетающиеся по стилю. Явно каждый строил то, во что был горазд.
А пока мы приближаемся к первой нашей жемчужине - романской церкви Девы Марии del Rivero, построенной в начале 12 века. Церковь перестраивали в 16 веке, но романский облик полностью сохранен.
Мы были внутри на службе (церковь была забита до отказа женщинами и детьми, мужчины у них наверное атеисты). На фото церковная лестница и женщины, направляющиеся на службу.
Фото интерьера нет, церковь не музейная. Я не рискнул щелкать затвором, имея богатый опыт быть культурно выставленным за двери при попытке съемки во время службы.
_____ От церкви направляется вверх в направлении верхушки холма. На холме много старинных строений, некоторые из них заброшены.
Но зато в холме выкопаны более 300 винных погребов. Микроклимат искусственных пещер идеально подходит для винных бочек, поэтому то здесь, то там встречаются вентиляционные шахты этих погребов, вот такие
Бросаем последний взгляд на церковь Девы Марии
и вот перед нами еще одна романская жемчужина - церковь San Miguel
Церковь является образцом раннего романского зодчества, построена в 1081 году. Портик в восточном стиле, а крытая галерея считается первой на Иберийском полуострове.
Фотографии, к сожалению не передают всей ветхости строения, на самом деле просто боишься дышать, чтоб здание от колебаний воздуха не разрушилось. Жена, так вообще отмочила - сказала что церковь такая древняя, что складывается впечатление, что она построена еще до рождения Христа :-).
____ опять же, без какого нибудь градостроительного плана, древний шедевр "подпирают" современные дома.
Ну вот, в принципе и все. Более ничего интересного в Сан Эстебане не было найдено, от подъема на 950ти метровую высоту к замку мы воздержались - ничего интересного ни внутри ни с снаружи там нет. Вот такой вот старинный город, вызывающий совсем не однозначные эмоции.
==========El Burgo De Osma Ciudad De Osma=========
Названия кастильских городов - это отдельная песня. Большие города, в большинстве своем, называются коротко и внятно - например Мадрид, Бургос, Толедо, Сеговия и т.д.. Маленькие же населенные пункты могут иметь как короткие имена - те же Фриас или Ла Вид, а могут иметь названия из нескольких слов как недавно нами посещенные Санто Доминго де Силос или Сан Эстебан Де Гормас. Но чемпионом по длинным названиям явно можно считать город с не особо благозвучным именем Эль Бурго Де Осма Сьюдад Де Осма. В реале это как Буда и Пешт, образующие столицу Венгрии, или как баварский Гармиш-Партенкирхен; Эль Бурго Де Осма и Сьюдад Де Осма - это 2 района, образующие один провинциальный город. Сьюдад де Осма - неинтересный спальный район, а вот Бурго Де Осма - древний кафедральный и университетский город. О самом городе поговорим потом, а пока только об университете. Университет знаменит тем, что он старше университета Саламанки. Но в определенный момент истории (наверное не выдержав конкуренции), местный университет прекратил свое существование. От университета осталось величественное здание и главная городская магистраль Calle Universidad, на которой под номером 5 и стоит это величественное здание. Не знаю когда и как, но на территории университета нашли термальный источник. Потом сложив все плюсы в виде здания с красивым фасадом, удобного местоположения и термального источника и минус закрытый университет, соорудили реконструкцию с пристройкой и получили заведение именуемое Castilla Termal Hotel.
Не совру, если буду утверждать, что данный отель был лучшим из тех, где мне приходилось останавливаться; и это не только в этой поездке, и даже не в во всех испанских поездках, а в течении моей уже не самой короткой жизни. По пяти-бальной шкале я бы оценил этот отель где-то на 12 или даже 13 баллов :-). Даже если захотеть к чему нибудь придраться, то реально не к чему; ну разве что к тому, что в термах вода мокрая.
Не верите - посмотрите.
Вот этот стеклянный купол в лобби - это купол термального центра, который расположился в подземном этаже. Фотографии терм не мои, позаимствованы с сайта отеля.
Цена удовольствия - 78 евро сутки. Посещение термальных источников - 33 евро персона (для людей с улицы), и 9.90 евро (для постояльцев отеля).
Lonely planet называет Калатаньясор "самой романтичной средневековой деревушкой Кастилии и Леона". Спорить не будем; во-первых потому что о вкусах не спорят, а во-вторых спорить нет смысла, потому что это действительно так. Название деревушки происходит от арабского Qala’at-an-Nassur – что означает "орлиное гнездо"; справедливости ради стоит заметить что ни орлов ни их гнезд в округе замечено не было. Была замечена черная дворняга, но она к названию деревни никакого отношения не имеет.
Свою историю место берет еще с древних времен, но известным становится после того, как здесь в 1002 году потерпел поражение Альмансор, генерал войск халифа Кордобы. Вот и он собственной персоной, знакомтесь - аль-Мансур ибн Аби Аамир (в простонародии Альмансор).
Свою военную кампанию 1002 года генерал провел победоносно, а с окончанием лета начал отступление к своим зимним квартирам, путь отступления как раз лежал через Calatañazor. А здесь генералу не повезло, его свалила болезнь, чем он натолкнул на мысль своих христианских врагов, что пришло время поквитаться. Битва произошла в долине, которая позже получила название Valle de la Sangre (Долина крови).
Со стороны христиан в битве участвовали сразу три военачальника – Санчо Гарсия (граф Кастилии), Альфонсо V (король Леона) и Санчо III Гарсес Великий (король Наварры), под таким трехсторонним напором Альмансор не устоял и бежал в Мединасели, где и отдал богу душу через пару дней после битвы. А вот есть и другое мнение, что никакой битвы при Калатаньясоре не было, Альмансор умер от болезни, а христиане тупо приписали себе хоть какое-то участие в смерти вражеского военачальника. Ну как бы то ни было, Калатаньясор себе место в истории обеспечил, что в принципе логично. А вот почему на центральной площади поставили памятник проигравшему сражение представителю оккупационных властей, а не испанским военачальникам, для меня, если честно, осталось загадкой
----------
Прелесть Калатаньясора в том, что здесь нет особых аттракций - он является единым средневековым ансамблем, представляющим одну общую аттракцию. Деревню можно отнести к разряду вымерших, живут здесь всего около 70ти человек - люди работой которых является поддержание в надлежащем порядке этой красоты и хозяева местных бизнесов - отелей и ресторанов, которые оживают только в выходные и праздники - когда Калатаньясор наполняется туристами.
Отдельной аттракцией, разве что, можно можно назвать часовню Ermita de La Soledad (дословный перевод - "пустынь одиночества"), которая стоит на въезде в деревню. Эрмита построена в 12 веке в романском стиле, в 17 веке был перестроена, но апсида сохранилась в оригинальном виде.
От эрмиты идем вверх и погружаемся в средневековую атмосферу
Последний раз редактировалось dotsik 24 янв 2016, 23:41, всего редактировалось 1 раз.
В центре расположилась романская церковь Nuestra Senora del Castillo, которая мало напоминает церковь, больше похожа на крепость. Церковь была закрыта, и у меня есть подозрение что туда невозможно попасть вообще - дверь выглядит так, как-будто ее давно уже никто не открывал
о симметрии строители церкви имели очень отдаленные представления :-)
целиком здание можно рассмотреть только издалека
На центральной площади современное здание муниципалитета, но построено оно так, чтоб не сильно выделяться из общего ансамбля
С замком не совсем все в порядке, точнее совсем все не в порядке. Вход не территорию через вот такую расщелину, в расщелине на табличке описаны правила поведения не территории, они сформулированы одним предложением - камушки не отковыривать.
Замок был построен в 14 веке Педро Жестоким (тогда еще инфантом доном Педро) для защиты от территориальных притязаний Арагона. Сам замок, как таковой, не сохранился; но о его размерах можно судить по сохранившимся углам и по обломкам башни.
С большим интересом читаю ваш рассказ. Будто Клуб кинопутешественников смотрю. Практически полное погружение в те места, что вы описываете. Но так давно было обновлений, так хочется продолжения. Пишите, пожалуйста, ещё.
New cinema писал(а) 11 фев 2016, 11:10:С большим интересом читаю ваш рассказ. Будто Клуб кинопутешественников смотрю. Практически полное погружение в те места, что вы описываете. Но так давно было обновлений, так хочется продолжения. Пишите, пожалуйста, ещё.
New cinema спасибо за внимание Я уже думал, что кроме меня, никто этот пост не читает. Но если есть хоть один читатель, значит буду продолжать
+++++++++++++++++++++Cañón del Río Lobos nature reserve+++++++++++++++++++++++
В 60ти километрах от столицы провинции расположился национальный парк Каньон Дель Рио Лобос, в переводе - Каньон волчьей реки. Не знаю как количеством волков, а вот большим количеством редких хищных птиц национальный парк таки да может похвастаться. За многие тысячелетия течение реки Лобос сформировало каньон с отвесными стенами, окружённый сосновыми и можжевеловыми лесами. Кроме хищных птиц: филинов, стервятников, белоголовые сипов, соколов и беркутов заповедник интересен своими пещерами и аттракциями, сотворенными руками человеческими. Об первой такой аттракции сейчас пойдет разговор - в прямой близости к самому близкому к заповеднику населенному пункту сохранился заброшенный замок. Замок носит название населенного пункта, который, в свою очередь, носит название протекающей через него реки. Итак, дамы и господа, вашему вниманию собственной персоной представляется замок Ucero. Прошу любить и жаловать.
К замку можно и подъехать, но мы не рискнули и оставили машину там, где заканчивается асфальтная города (есть маленькая парковка в виде бетонного круга). По бездорожью пошли пешком, благо идти не долго - что-то около пол километра.
