Там было море. А может и не море – ровная как стекло вода – от края до края – не видно берегов – в ней отражаются облака – а на горизонте эта вода плавно закругляется вверх и становится небом.
А посреди всего этого стоит человек, запрокинув голову вверх и раскинув руки. Он стоит на воде. Не в воде, а именно на. От ботинок в стороны расходится рябь.
Как это снято? И где? Есть в мире такое место, где всё именно так? Не верю.
Боливия – прочитал я. Задумался. А потом отправил фотографию всем своим знакомым.
"Фотомонтаж". Так написали 6 человек.
Вечером позвонил Олилуй. Он был взволнован. – Надо ехать. В ноябре. Чтобы праздники не пропали бесцельно. Я с ним согласен. Праздники не должны пропадать бесцельно. Мы едем в Боливию.
Мы едем в Боливию. Нас 5 человек. Мы летим через Лиму, через Перу. – В Мачу Пикчу! В Мачу Пикчу обязательно! – кричит мне в трубку Олилуй. Никто и не спорит. Мачу-Пикчу и Наска – куда ж без них? Этакая дань проторенным маршрутам – просто чтобы понять, зачем туда едут все остальные люди. А для души – совсем другое..
Перед поездкой я списался с человеком, чей рассказ про Перу произвёл на меня самое сильное впечатление – здесь, на форуме. Его зовут Брухо. Он писал про шамана, который живёт на Амазонке, ему 80 лет, он любит мясо и сахар – поэтому живёт долго, у него 14 жён и 30 детей, и он берёт 7$ в день с любознательных гринго, которым нужен проводник по джунглям. Это как раз то, что мне надо.
Итак, мы летим в Мадрид, а оттуда в Лиму.
В Мадриде, ребята, всё плохо. У нас там отобрали все напитки, которые мы купили в Домодедово в Дьюти Фри. Наши бутылки перекочевали в огромные стеклянные урны, доверху набитые алкоголем – не одни мы такие лопухи, значит. Представляю, какие отличные домашние бары имеют испанские таможенники.
В 7 вечера мы уже в Лиме. Проходим формальности – анкеты, очереди, обмен валюты, и наконец, последний рубеж – рамка на выходе – чудо инженерной мысли – она реагирует на человеческое волнение. Если волнуешься, загорается красный свет, и тебя начинают шмонать – искать причину волнения. Мы все прошли на зелёный.
У нас нет чётких планов и мы ничего не бронировали заранее. Мы хотим осмотреться и на месте понять что к чему - так интересней и – я думаю, правильнее.
Лима.
Выходим, всей толпой набиваемся в одно такси.
– Куда ехать-то? В город, в город гони – мы машем рукой в темноту. Мы и сами толком не знаем, куда. Ладно, давай в самый центр. В старый город. Там разберёмся. Движение на улицах не то, чтобы быстрое, а очень сумбурное – красный свет не очень-то уважают, из левого крайнего могут запросто повернуть направо – при этом если ты сигналишь громче остальных, то ты прав. Остальные водители протестуют, но как-то вяло – каждый из них при случае сделает точно так же.
До отеля мы не доехали – у нас лопнуло колесо – полтонны всё-таки живого веса – водитель нас быстренько высадил и передал по эстафете другому таксисту, который в городе ориентировался примерно так же, как и мы, и мы все вместе ехали, куда глаза глядят.
Отель Виракоча – он почти в центре – на этом его достоинства заканчиваются. Он по праву носит звание худшего отеля из всех, где мы жили, поэтому рекламировать его не буду.
Выходим на улицу. Уже совсем темно, хотя и не поздно. Дождь. Даже не дождь – моросит что-то невидимое и эта морось висит в воздухе. Пахнет жжёной пластмассой. Людей почти нет. Мы идём ужинать.
Здесь я должен сделать лирическое отступление. В Перу есть культовое национальное блюдо. Оно называется "половинка курочки-гриль с картошкой фри" и готовится во всех заведениях общепита, не зависимо от уровня. По вечерам перуанцы – семьями и поодиночке – совершают ритуал: выходят на улицы и заполняют многочисленные кафе-фастфуды. Конечно, другая еда тоже присутствует в меню – всё нереально большими порциями, даже напитки – и те приносят кувшинами. Но всегда и везде "половина курочки с картошкой" – это хит. Есть только одно блюдо, которое может с ним соперничать – это "четвертинка курочки-гриль с картошкой фри". Многочисленные кафешки бьются за клиентов, выставляя в витрине фотографии этих самых курочек с ценником.
Центр старого города. Соборы, площади, колониальные постройки – всё в огнях – и так подсвечено красиво, что прямо-таки хочется пройтись. Ночная Лима стоит того, поверьте.
Заходим в клуб. Всё в полутьме, музыка, тени какие-то непонятные – кроме нас народу почти нет. – Не уходите, - девчонка-официантка хватает меня за руку, - Сейчас будет стриптиз.
Стриптиза мы так и не дождались. Вместо него выступал какой-то мужик с обручем на голове. Замена показалась нам неравноценной и мы пошли спать.
Утро. Солнца нет, и город какой-то тусклый – туман-не-туман – не поймёшь - всё как в полусне каком-то – здесь вообще бывает солнце? – или может рано ещё. Ладно, надо куда-то ехать. Завтракать! В ресторан Роза Наутика. Говорят, он лучший в Лиме – находится в Мирафлоресе, прямо в океане – на сваях. 2-х этажный, с хорошим обзором – если есть волны – сидишь, смотришь, как перед тобой плещутся сёрферы-неумёхи. Едем на такси, и не доехав немного, упираемся в деревянный щит с надписью "закрыто". Подходит полицейский: - Куда едешь-то, в объезд давай. – наш водила опускает стекло: - Туристов везу, - кивает на нас. - В ресторан. – А-а, - лицо полицейского уважительно расплывается, - проезжайте, сеньоры, - он отодвигает щит. – А вы-то куда прёте? (Это он местным, которые уже пристроились за нами.) – Разворачивай оглобли!.. Хорошо быть туристом. Мы выезжаем на берег, прямо к воде. Лима мне начинает нравиться. Пластмассу уже не жгут, и ветер такой приятный с моря тянет. Жить можно, в общем.
За завтраком проходит дегустация писки – местной водки. Олилуй с Димоном напару заказывают разные сорта – нужно понять, что они будут пить на отдыхе. Наконец они определились и старательно запоминают название бутылки. – Хороший напиток – писка, - у Олилуя блестят глаза. – Накрывает качественно и отпускает красиво.
Мы встаём. Завтрак закончен. Пора ехать.
Наш путь лежит в Боливию. На соляные озёра неземной красоты. Та фотография до сих пор не даёт мне покоя. А по пути будут Наска, Мачу Пикчу, Титикака – все знаковые места. Амазонку мы оставили напоследок – пусть впечатления идут по нарастающей.
Итак, мы едем в Наску. Прямо сейчас. Решено. Маленькая автобусная станция. Подходим к кассе.
- Сколько до Наски билет стоит? – 25 солей. – 5 билетов есть? – Есть. – А там спать можно? – Нет, только сидячие. – А получше есть что-нибудь? – Бизнес и высший класс. В 9 вечера отходит, в 5 утра там. – Давайте. – Не, в 9 есть только общий. На 4 часа дня есть бизнес. – Давайте на 4 дня. – Не, я перепутал, на 4 только высший. – Давайте высший. – Но там всего 2 билета. Но есть на пол-второго транзитный рейс – сейчас посмотрю… - Не надо ничего смотреть. Поехали в Крус дель Сур.
Наска.
Крус дель Сур – это автобусная компания. Говорят, она лучшая в Перу. Наверное, это так – особенно если судить по билетам – цены самые высокие.
Вообще говоря, путешествуя по Перу, мы сделали большую ошибку – мы не взяли машину в прокат. Мы теряли много времени на бронировании и покупке билетов, на поиске подходящих рейсов, в бессмысленном ожидании.
Принято считать, что в Перу хорошее автобусное сообщение. Может и так. Смотря с чем сравнивать. Если с автомобилем, то конечно же никакого сравнения. Хотя весь вопрос в том, любите ли вы ездить на автобусе. Я не люблю и в обычной жизни стараюсь на них не ездить.
В Наску мы выехали днём, а приехали в 12 ночи. Нас разбудили прямо перед выходом.
Выходим – темень и соображается трудно спросонья, людей на станции никого, только 3 амигоса сидят
на лавке и ждут кого-то. Кого, интересно, если кроме нас ни души? Стало быть, нас.
В общем, амигосы нас взяли в оборот. Мы уже сидим у них в такси, и нам на выбор предлагают 2 гостиницы. Цена и там, и там – 15 солей с завтраком (5$). Если останемся в одной из них, такси бесплатно.
По рукам. Мы остались в той, где мне улыбнулась симпатичная девочка на ресепшене. Это очень хороший повод остаться, потому что симпатичных девочек в Перу мало.
Перуанки вообще не склонны подчёркивать свою сексуальность – традиционная индейская культура это не приветствует, а уж про их деревенскую моду со шляпками и косичками я вообще молчу.
Но всё конечно относительно. Если вам перуанки кажутся некрасивыми, езжайте в Боливию и вы поймёте, что в Перу как раз всё не так плохо.
В соседнем доме громко ухает музыка – там ночной клуб, и мы идём туда. Публика разная, иностранцы кроме нас присутствуют. Обычная такая клубная атмосфера, и нам не стыдно там танцевать, потому что местные танцуют так же плохо.
Но что-то не так. Минут через 5 понимаешь, что именно. По большому счёту не к кому подойти. И некого угостить напитком.
Я возвращаюсь в отель.
Девушка – та самая – открывает мне дверь – я последний посетитель – все уже спят. – Что, не понравилась дискотека? – Да нету достойных партнёров для танцев. Я за тобой пришёл. Ты любишь танцевать? – Очень. – Пойдёшь со мной? – Нет, - она смеётся и машет головой, - Нет. – Почему? – Хочешь, чтобы меня уволили? Я же работаю всё-таки. – Садись, - пододвигаю ей кресло. – Давай поболтаем. В любом случае это лучше, чем спать.
В 8 за нами заехали вчерашние амигосы. Едем. Маленький аэродром, маленькие самолётики. Нам дают 5-и местный, еле-еле туда помещаемся. У каждого – наушники, через них мы слышим, что говорит пилот. К каждой фигуре мы подлетаем с 2-х сторон, чтобы лучше рассмотреть. Во время полёта думаем только о том, как бы не рухнуть вниз – лётчик закладывает такие виражи, что нам совсем не до фигур. Напоследок он даёт порулить Юрцу (он сидит рядом) и предлагает сделать мёртвую петлю перед посадкой. – Сделай петлю следующей группе, приятель. Адьос.
Да, быстро же мы отстрелялись. Время 9 утра с минутами и у нас в запасе 11 часов до отъезда. Раньше автобусов нет. Попытка улететь на частном самолёте в Куско ни к чему не привела – у них нет лицензии – все полёты в пределах Наски. – Ладно, поехали мумии смотреть. – Сейчас всё сделаем, - наши амигосы начинают суетиться, - едем к мумиям, потом на керамическую фабрику, потом при вас из глины сделают тарелки, потом обзорная экскурсия по окрестностям… - Сколько денег? – 30$ с каждого. – Ты в своём уме? – 30 солей с каждого. – Всё равно дорого. – Но там при вас тарелки будут делать.
Какой-то местный на машине паркуется рядом с гостиницей. – Сеньор, - я подхожу к нему – просто, из любопытства, - а сколько будет стоить съездить мумии посмотреть? – Не знаю, надо у таксистов спросить. – Ну а Вы сколько взяли бы? – Я-то? Он что-то прикидывает в уме. – 25 солей. – Это что, с каждого? – Нет, зачем, с машины. – Ну так поехали? – он кивает: залезайте, мол. Садимся. – Не езжайте с ним, - наши амигосы бегут за нами. – Он не профессиональный гид, - кричат они на бегу, - вашим гидом будет директор кладбища. – Пошёл он в жопу.
В Наске есть один большой плюс – там всегда стоит хорошая погода + 38 каждый день. Мумии чувствуют себя прекрасно. А что касается нас - в 8 утра жары ещё не чувствуется, а в 11 уже хочется нырнуть в тень.
- Искупаться бы. Сколько тут до моря? – До моря далеко. Но тут бассейн есть. Могу отвезти. – Поехали.
Приезжаем. "La pisina Rancho". Закрытая калитка. Звоним и нас пускают за деньги. Бассейн и ресторан под навесом. То, что нужно - раздеваемся там, кидаем вещи – вода прохладная - бассейн в пустыне – это круто.
Дорога Наска – Куско.
Мы едем в Куско. Автобус подан с опозданием на час. – Нагоним в пути, - машет рукой водитель. – Давайте, садитесь. Наши места на 1-м этаже. Каждый из нас что-то купил в дорогу. Это было ошибкой.
Вообще автобус устроен так, что все предметы, куда бы их не положили, обязательно упадут – неважно – висят они, лежат или стоят на полу. Через какое-то время так и происходит и все вещи собираются в проходе – он сделан этаким углублением – и начинают жить своей собственной жизнью. Бутылки – большие и маленькие, ботинки, бутерброды, шапки и куртки – всё это перекатывается и ездит по замысловатым траекториям. Первое время кое-кто пытается отыскать свои вещи и пристроить их куда-нибудь, но в конце-концов они снова падают.
У меня литровый пакет с соком, который я не хочу открывать. Его открыл Юрец. Он сделал всего 1 глоток и лёг спать. Через полчаса пол в автобусе был липким. Вещи в проходе тоже были липкие. Никто их уже не поднимал с пола. Нам оставалось ехать 13 часов.
Ночью Олилуй проснулся от холода. Из окна сквозь щели дуло по ногам. Он был в шортах и шлёпках – все тёплые вещи остались в багаже. Он встал и пошёл по салону – все спали, проводники тоже – он пошарил в темноте по двум этажам – нет одеял. Зашёл к водителям (они ездят по двое) и громко сказал по-русски: - Холодно. – для убедительности он поёжился. – Сейчас отопление включим, иди к себе. (Так он понял ответ.) Никто естественно ничего не включил. Олилуй в темноте дошёл до своего места, сел, обмотал ноги майкой и накрыл их шляпой – других вещей у него не было. Я рядом умирал от духоты. Пахло потом, остатками еды и немного тянуло из туалета. Заснуть было трудно. По полу катались бутылки с Пиской и Инка-колой. Проснулся и заплакал ребёнок. Я-таки открыл глаза. Юрец сидел и не отрываясь смотрел в окно. Губы его шевелились – то ли молится, то ли матерится. Мы гнали по горному серпантину. Под нами была пропасть, а дальше – темнота. Я зажмурился и кажется, уснул.
На рассвете мы остановились где-то в горах. Высоко. За окном висят облака. Мы с Юрцом уже вышли, стоим и смотрим на наших собратьев по несчастью – как они медленно выползают на волю. Им плохо. Их тошнит и шатает. Пожилой англичанин вышел в разных ботинках. Ему всё равно.
Светает.. Вскоре мы понимаем, что остановились-то мы неспроста. Оба водителя суетятся. Один с головой ныряет в мотор. Подходим к нему. – Сеньор, а почему мы не едем? – У нас полетело сцепление. И тормоза. – Мы с Юрцом переглядываемся: кайф! А сколько мы ещё простоим? – Минут 40. – Кайф!!
Отходим в сторону. Стоим, молчим. Холодно, но мы этого не чувствуем. Нам хорошо. Дышим. Воздух такой – непривычно свежий. Если бы тормоза не полетели, всем была бы жопа.
2 дня спустя в Мачу Пикчу один русский сказал нам: - Знаете, парни, какое самое сильное впечатление у меня от перуанских дорог? (они взяли джип в прокат и ехали тем же маршрутом, что и мы.) – Это дорога из Наски в Куско. И он рассказал нам – про озёра в горах, про облака, которые лежат на перевалах прямо перед тобой – про то, как они останавливались ежеминутно и фоткали, фоткали всё подряд.
У нас тоже сильные впечатления. Только эмоции немного другие.
Куско.
В Куско мы приехали уже днём. Идём пешком с рюкзаками на центральную площадь, ищем жильё. Мы заходим во все отели подряд. Отель El Mirador на Garcilaso - там мы остались. По деньгам – 25 солей с персоны. Всё так симпатично, мило, по-домашнему. Хозяйка наливает чай из коки: - Присаживайтесь, сеньоры. – Сеньора, нам некогда. Нужно успеть купить билеты в Мачу-Пикчу. – О, моменто, - она исчезает, и через минуту появляется мужчина средних лет, подходит, здоровается за руку:
- Мачу-Пикчу, говорите? Он берёт листок бумаги и ручку. – Билеты на поезд до Агуас Кальентес, билеты на автобус до Мачу Пикчу, входные билеты в Мачу Пикчу и все обратные билеты, конечно. 150$ с персоны. Гид уже включен. И на такси до вокзала довезу.
Прежде чем ударить по рукам, мы сбегали вниз и из любопытства узнали цену в турфирме. Там было 160. В общем, согласны.
Есть, правда, ещё один вариант. Можно сесть на поезд, но не в Куско, а на одной станции, название которой хрен выговоришь – Олайтайтамбо. Ехать до неё надо больше 2-х часов, и если будут билеты, вы сядете-таки на этот поезд, сэкономив несколько долларов.
Но в здравом уме мы это не пойдём.
Уже почти вечер. В Мачу Пикчу мы едем завтра утренним поездом – билеты у нас в кармане, мы гуляем по городу. Идём на Пласа де Армас – центральную площадь – она есть во всех городах с таким же названием.
Мы гуляем по улицам, заходим в магазины, дурачимся – все, кроме Олилуя – для него шопинг – это святое – он скупает всё подряд – последний магазин перед площадью – там продавщица – девочка такая симпатичная - мы меряем смешные перуанские шапки, хохмим и она смеётся вместе с нами.
Всё, вот она, площадь – собор-красавец, домики с черепичными крышами, люди сидят на лавочках возле фонтана, музыканты со своими непонятными дудками, туристы, туристы, дети бегут, поднимая вверх стаи голубей - кажется, я начинаю любить этот город - ребята разбредаются по площади, а я разворачиваюсь и иду назад – такое чувство, будто бы упустил что-то важное. Захожу опять в тот же магазин: - Сеньорита! Я забыл спросить одну вещь.. – Какую? - она смотрит внимательно. – Есть в этом городе хороший ресторан, куда можно пригласить одну симпатичную девушку? – Си, сеньор, - она улыбается и отводит глаза. Что-то быстро пишет на маленьком листочке.
- Хелена, - она протягивает руку. – Это мой телефон. – А ты до скольки работаешь? – До 10 вечера. – Тогда в 10-15 на центральной площади. – Буэно.
Город вымирает рано. В 12 улицы уже пусты – только одинокие парочки жмутся по углам – наш таксист то и дело высвечивает фарами двухголовые тени. Кстати, в других городах то же самое. И в Боливии тоже. Нерешённый квартирный вопрос выталкивает влюблённых на улицы. А погода-то – совсем не летняя.
Мачу-Пикчу.
Мы едем рано – поезд отходит в 7, и он забит под завязку – на вагон – всего 2 свободных места. Ехать недолго – 4 или 5 часов. Приезжаем в Агуас Кальентес – посёлок в горах, целиком состоящий из маленьких гостиниц и большого рынка.
На станции нас разбирают по гостиницам перуанские тётушки (как у нас на юге, когда приезжаешь дикарём). Мы выбираем гостиницу Эль Мирадор – то же название, что и в Куско, проще запомнить, когда возвращаешься ночью неизвестно откуда – когда города меняются каждый день, визитки отелей в кармане все перемешались – даёшь таксисту – тыкаешь пальцем – а он улицу никак найти не может – а, извини, братан – это вообще другой город – спутал..
В Агуас Кальентес таксистов, конечно же нет – весь посёлок – 10 минут пешком неторопясь – любуясь видами. Хорошее местечко – мне понравилось – погода располагает к тому, чтобы залезть в термальные источники.
Вообще про Мачу Пикчу можно написать коротко: никакие описания и никакие фотографии не передадут того, что видишь сам. Ей-богу, в мире есть места, где нужно обязательно побывать. И когда попадаешь в такое место, понимаешь, ради чего зарабатываешь деньги, летишь за тридевять земель, проклиная автобусы, горную болезнь и всё остальное – то, что потом отходит на задний план.
Мы провели там почти весь день. Ходили, смотрели, слушали, и я всё пытался представить, как тут жили люди – гиды, конечно, всё объясняют – как именно, в деталях, но представить я себе этого так и не смог. Слишком всё это за гранью.
Один маленький совет: приходите в Мачу-Пикчу пораньше – когда всё ещё в росе и тумане и нет солнца. Это место будет раскрываться постепенно, на ваших глазах. Мы вышли в 5 утра и не пожалели об этом.
Снова Куско.
В Куско возвращаемся вечером. Лукас – хозяин гостиницы – встречает нас на вокзале – приятный сюрприз. Едем к нему – тем более что наши вещи там.
Завтра мы уезжаем.
Всё следующее утро занято покупкой билетов. Самолётом из Куско, дальше на автобусе через границу, потом из Боливии опять в Перу, в Лиму, из Лимы в Икитос и обратно.
Мы бегаем между 2-мя агенствами – авиа билеты и автобусные – они оба в центре города – а попутно наблюдаем, как отовсюду на площадь стекаются люди. У них плакаты и они строятся рядами. – Это что, праздник какой-то? – я захожу в толпу. – Нет. Это мирная демонстрация. Народ выступает против правительства.
- Понятно, - я уже почти закончил с билетами. Ещё мне обязательно нужно увидеть Хелену. Захожу в магазин.
Её нет, но есть её подруга. С ней я ещё вчера успел познакомиться. Она названивает Хелене и быстро тараторит: - она едет – не может поймать такси – везде перекрыто – демонстрации. Я жду. Сидим с ней в магазине и болтаем, когда фоновый шум с улицы перерастает в рёв. Девчонка кидается к двери и закрывает засов – не ходи туда – она тащит меня за рукав: они идут бить витрины!
Вот это класс! Я выскакиваю на улицу с фотоаппаратом: где они? Толпа, но уже без лозунгов и старух – у них в руках палки – они быстро заполняют собой улицу. Полиции не видно. Я захожу сбоку и жду – нет, они сворачивают в переулок, наводя ужас на одиноких прохожих и торговцев – захлопываются двери магазинов и окна домов. – Серхио! – я оборачиваюсь – мне машут рукой. Я быстро иду назад: Хелена – да, это она. – Я не могла раньше: всё перекрыто и совсем нигде нет такси – да ладно, ладно, не страшно – ты когда уезжашь? сегодня? – Ну да, через 20 минут. Она расстроена – это видно: - Ты приедешь ещё? – Нет, дорогая. 15-го я возвращаюсь из Икитоса, а на следующий день улетаю домой. Я буду в Лиме всего один день. И одну ночь. Знаешь, что… Прилетай ко мне в Лиму. Билеты я куплю тебе прямо сейчас. – Ну что? Приедешь?
В наступившей тишине подруга закашлялась. Она только что подавилась йогуртом. Хелена краснеет и опускает глаза. – Си, - она говорит это так тихо, что я догадываюсь по губам. – Си.
Она берёт телефон. - Сейчас я позвоню шефу, чтобы он отпустил меня с работы.
Я выхожу на улицу. Там напротив – продажа билетов – 15-го туда, 16-го – обратно – всего-то делов. Я возвращаюсь – она сидит с телефоном в руке, и у неё на лице слёзы. – Мой шеф – очень плохой человек, - тихо говорит она. – Очень.
- Не плачь, - я прижимаю её к себе. – Знаешь, что? Я хочу сделать тебе подарок. Выбери себе, что хочешь. - Правда? Ты не шутишь? (Я очень люблю такие моменты. Приятно, когда у девчонки сияют глаза. И слёзы почти высохли.) – Sergio, что мне больше идёт, - они с подругой наперебой обсуждают это. – Это, конечно, - я тыкаю пальцем наугад – Хелена, у меня мало времени. Такси в аэропорт через 10 минут. А мне ещё до отеля добираться.
– Sergio, - она берёт меня за руки и смотрит в глаза. – Ты точно позвонишь мне? Обещаешь? "Обещания обязывают тех, кто их получает. И они не обязывают тех, кто их даёт"- каждый раз мне приходит на ум эта фраза, когда речь заходит об обещаниях. Но я всё равно позвоню.
Я еду в аэропорт. И времени, как всегда в обрез.
Пуно – Ла Пас.
Мы летим на самолёте в Пуно. Вообще надо завязывать с этими автобусами. Они сжирают нереальное количество времени и приносят массу неудобств.
В Пуно нет аэропорта, но есть в Хулиаке – около часа езды. Берём микроавтобус по 10 баксов с чела.
Пуно – город на Титикаке. Больше про него вспомнить нечего. Дальше уже начинается Боливия. Через пару часов мы на границе. Всё очень быстро – минут 15 на всё про всё – получил марку – наклеил - поехал дальше.
Всё. Вот она, Боливия. Берега Титикаки, белые вершины гор, дорога вверх-вниз – всё впечатляет, если бы ни одно "но".
Год назад во время одного из полётов у меня лопнула барабанная перепонка и я оглох на левое ухо. Через месяц вылечил и слух вернулся, но уши стали очень чувствительны к перепадам высот. На перевале в 4000 м я чуть не сошёл с ума. В Ла Пас я въехал в коматозном состоянии – мысль была только одна – лечь, и чтобы меня не дёргали. Гостиницу нашёл Олилуй. По мне – так просто супер - Fuentas называется – в старом городе, рядом с собором Сан Франциско – 10 баксов с персоны – с внутренним двориком и видами с балкона - рекомендую.
На следующий день в городе был карнавал, который я благополучно проспал от начала до конца.
Вообще-то боливийцы не очень-то расположены к веселью.
У них опущены уголки губ, и поэтому лица кажутся немного грустными. Боливийца сложнее заставить улыбнуться, чем например, кубинца. Боливийцу нужно сделать усилие и поднять уголки губ, а у кубинца они уже заранее подняты.
В плане предприимчивости боливийцы совсем не изобретательны. Единственное, на что их хватает – попытаться продать вам вязаную шапку.
И ещё у них есть фишка – всем иностранцам они пытаются втюхать ракушки. Какие-то окаменелые останки моллюсков – они прячут их в ладони и раскрывают с гордостью, подлавливая тебя у магазинов и ресторанов – смотри, гринго, что у меня есть. – Спасибо, я не голоден, - обычно говорю я. – и успеваю уйти, прежде, чем он улыбнётся.
Дорога смерти.
Мы встаём засветло и бежим на завтрак. Мы первые. Тётушка – классический такой боливийский персонаж с косичками - возится у плиты – сейчас всё будет.
Вообще мне нравится, когда на кубинском форуме читаешь иногда: "Задолбала эта яичница по утрам." – это они про завтраки. Мне это напоминает "Белое солнце пустыни", когда Верещагину надоело есть икру. Тут что в Перу, что в Боливии даже если отели меняешь каждый день, завтракаешь всё равно одним и тем же блюдом – повидлом, намазанным на подогретые сухари. И после 2-х недельного путешествия ты уже любишь яичницу всем сердцем.
Быстро съедаем сухари и бежим в агенство. Сегодня у нас важный день. Мы едем по дороге смерти.
Давно я мечтал об этом. "Самая опасная дорога в мире" – есть в этой фразе что-то завораживающее. Особенно когда видишь фотки. Больше ста смертей за год… Или это всё миф?
Мы берём велотур – цены разные - 75$ и 55. Отличия в велосипедах и экипировке. У нас по дорогому варианту: центральный амортизатор, дисковые тормоза, пневмовилка… Вообще-то я тот ещё волосипедист – когда в 8-м классе у меня угнали "Украину", мой стаж вождения закончился.
А на таком велике я вообще ехал первый раз – я так и не разобрался до конца, как там переключаются скорости и поначалу чтобы затормозить, крутил педали назад. Но потихоньку освоился.
Там всё просто. Стартуем с горы с отметки 4400м и дальше – всё время вниз почти – 65км.
