Короткие рассказы о Тайланде. Спрашивайте-отвечаю. Незаконченные рассказы форумчан из Тайланда. Отзывы от начинающих самостоятельных путешественников о Таиланде.Рассказы о простых или стандартных маршрутах и пакетных турах в Тайланд. Проба пера в написании отчетов, отзывов о Тайланде. По мере приведения в информационно-полезный вид, рассказы переносятся в разделы отчетов по Тайланду
12 августа мы вылетели в Бангкок, который стал нашей отправной точкой в путешествии по Азии.
В планах посетить 5 стран (Таиланд, Малайзия, Сингапур, Вьетнам, Индонезия, Филиппины). Продолжительность путешествия 7-8 месяцев, еще точно не решили когда вернемся домой. Если хватит денег, то задержимся подольше
Мы - молодая пара, жаждущая приключений и новых впечатлений
Отдыхая в Одессе в сентябре 2013 г., сидя на балкончике отеля около Черного моря, случайно на этом форуме наткнулись на пост, где молодой человек из, кажется, Нижнего Новгорода, интересовался у публики, реально ли прожить в Таиланде на 25 000 рублей в месяц. На эту сумму он планировал вместе с девушкой поселиться в Паттайе, где снять недорогой отель и вести вальяжный образ жизни. Ссылаясь на то, что еда и жилье в этой прекрасной стране недорогая, парень планировал остепениться и вести дальнейшую жизнь на указанный выше доход, который он получал бы от сдачи своей квартиры.
На форуме его идею, мягко говоря, не одобрили, ссылаясь на то, что с таким заработком в Тае можно вести только нищий образ жизни. Мы мысленно посчитали свой доход, подумали, еще раз просчитали все возможные источники дохода и решили, что мы, в принципе, тоже могли бы какое-то время пожить в Таиланде. Именно этот день стал отправной точке в нашей 10-месячной подготовке.
Изучив все возможные места пребывания, изначально мы хотели снять дом недалеко от Хуа Хина (летней резиденции короля) и наслаждаться жизнью, как пенсионеры (многие, кстати, так и делают, снимая дом на зимовку). Даже выбрали дом и уже собирались забронировать его, чтобы в августе можно было перебраться туда вместе с Кысычем. На его счастье, мы посчитали, что это время лучше провести в путешествии по Азии, а не проводя полгода на одном месте.
Билеты мы купили почти за полгода до вылета, а бронировать номера и продумывать маршрут с марта. Когда ставишь перед собой ясную цель и все время живешь с ней, судьба порой преподносит приятные сюрпризы, как это произошло с нами. Мне удалось найти удаленную работу, а Кристина нашла учеников для репетиторства по английскому языку. В общем, главное стремиться к достижению цели, а все остальное само собой образуется.
Волевым решением для нас обоих было уйти с постоянной и хорошей работы, но опять же, когда решение принято и для достижения цели было принято столько шагов, это сделать не так сложно. Главное, верить в свои силы и стремиться несмотря ни на что, совершить задуманное.
После нескольких корректировок, итоговый маршрут оказался следующим: Таиланд – 3 месяца; Малайзия – 2 недели; Индонезия – 2 месяца; Сингапур – 3 дня; Филиппины – 2 недели Вьетнам – предположительно 2 месяца;
Последний раз редактировалось Zombarian 09 фев 2015, 07:45, всего редактировалось 22 раз(а).
В Бангкок мы прилетели в 7:35 утра. Летели с пересадкой в г. Доха поэтому, перелет не казался таким длинным, как это обычно бывает, когда летишь прямым рейсом. В Дохе в самолет село много туристов из других стран (преимущественно – арабов с кучей орущих детей) и русскую речь практически перестало быть слышно.
По прилету пограничник поставил штамп о въезде со сроком окончания визы 11 октября (2 месяца). В Самуи нужно будет дополнительно обратиться в посольство, где за «символическую» сумму в 1900 батт виза будет продлена еще на месяц. Виза на первые два месяца при этом стоит 1200 рублей. Первое, что бросилось в глаза – это падение рубля по отношению к батту. Рубль по сравнению с прошлым годом сильно упал и составляет сейчас 1 батт = 0,65 рублей. Из аэропорта мы сразу направились в отель Nasa Vegas Hotel, который располагается на аэропортной ветке наземного метро Ramkhamhaeng. Чтобы сесть в метро, достаточно спуститься на подземный уровень аэропорта и следовать по указателю City line.
Т.к. данный отель мы бронировали достаточно давно, то забыли, где он находится и почему мы его забронировали именно там. Посему, первые 40 минут выйдя из метро, мы потратили на то, чтобы его найти. Наконец, согласившись, что своими силами нам это не удастся, попросили местного тайца, который разгружал коробки из грузовика, сказать нам, где находится отель. Таец, видимо, совсем не хотел работать, т.к. быстро вскочил и повел нас обратно в сторону метро, где показал на 20-этажное здание, где большими буквами было написано название нашего отеля. КАК мы умудрились не заметить его самостоятельно – загадка… Зато сразу вспомнили, почему выбрали отель – он всего в 2 минутах от метро. Сам отель, несмотря на внушительный вид и достаточно солидный интерьер лобби, достаточно обшарпан и грязен в эконом номерах. Ковролин в пятнах, ванна с туалетом подвергалась серьезной чистке несколько (десятков) лет назад, но при этом для одной-двух ночей все необходимое там есть. Возможно, более дорогие номера лишены этих недостатков.
Заселившись и бросив вещи в номере, мы поехали на автобусную станцию Mo Chit (северная автобусная станция Бангкока), где нам предстояло купить билеты в город Chiang Rai. Почитав блоги других туристов, мы поняли, что добраться туда можно двумя способами: взяв такси с одноименной станции метро, либо добрать туда пешком через парк. Погода была солнечная, ясная и мы, недолго думая (видимо, считая, что находимся все еще в Москве) отправились туда пешком. Как оказалось – это был наш второй просчет за сегодня. Бангкок – это далеко не Москва и 3 часа под палящим солнцем быстро дает о себе знать. J
Парк на деле оказался огромным, с кучей развилок и дорожек, многие из которых заканчиваются тупиками. Идти сквозь деревья напролом не захочется, когда видишь, сколько живности там обитает, начиная с белок и заканчивая варанами. Парк разделен на две части, маленькую, находящуюся около метро и которую можно быстро пройти и найти выход, и большую, пройти которую быстро не получится, а найти выход не плутая практически невозможно, т.к. их всего два, а все указатели были на тайском языке. По карте, из парка было два выхода, найти которые следуя только вдоль забора не получится – все дорожки уходят в разные стороны и часто приходится возвращаться обратно, когда какая-нибудь из них заканчивается тупиком. Из положительных моментов можно отметить, что парк, действительно, очень красивый, в нем приятно прогуляться (конечно, не под солнцепеком, как это делали мы) и есть что посмотреть: начиная с зеленых газонов и водоемов и заканчивая кучей белок и террариума с бабочками. Спустя полтора часа мы все-таки нашли выход из парка и, увидев вдалеке пешеходный переход через дорогу (движение оживленное, а сама станция находится на противоположной стороне), двинулись к нему. Еще раз, сверившись с картой, мы двинулись вперед и довольно быстро наткнулись на стройку. Обратно возвращаться и искать другой путь, сил уже не было, поэтому мы направились вперед, минуя строительный мусор, канавы и горы щебня. Стройка заканчивалась трехполосной дорогой, на противоположной стороне которой уже виднелась автобусная станция. Ура! Однако, чтобы туда попасть, надо было перейти дорогу без любых признаков пешеходного перехода. Те, кто уже бывали в Таиланде, знают какого этого быть пешеходом в бешеном движении Бангкока – чтобы перейти дорогу, особенно, когда тебя никто не пропускает (даже когда ты находишься в середине дороги), нужно три раза перекреститься, помолиться и только потом переходить дорогу.
Схватившись за руки, мы перешли дорогу и, наконец, оказались в месте назначения. Дальше было все просто – прикинувшись туристами-дурачками, мы нашли тайца, который через рынок провел нас к кассам (они находятся с другой стороны вокзала), где мы купили билеты в Чианг рай. Зная примерный путь назад, нам не составило особого труда найти обратную дорогу к метро.
Для справки (как добраться до автобусной станции Mo Chit):
Чтобы попасть на автобусную станцию (bus terminal Mo Chit) пешком, лучше всего выйти со станции метро Chatuchak Park (синяя ветка метро), около которой расположен вход в парк. Далее, держась правой стороны, двигайтесь в соответствии с картой: Выходить лучше с правого выхода из парка (там находятся остановка маршруток) и сквозь рынок двигаться влево до второго наземного пешеходного перехода – вход на станции находится рядом с ним. В кассе заранее уточняйте все возможное время отправки автобусов, т.к. в нашем случае была вывеска только об отправке в 17:30, когда автобусы также отходили и в 19:35. Стоимость также стоит уточнять заранее, чтобы в будущем избежать неприятных моментов. Билеты в нашем случае (Бангкок – Чианг Рай) стоили 650 батт. На станцию лучше приезжать заранее, т.к. по размерам она просто огромная и чтобы найти нужную платформу, с которой отходит определенный автобус, придется потратить много времени.
На второй день нашего пребывания в Бангкоке мы с большим трудом проснулись 8:30, выписались, оставили багаж в отеле, а сами поехали позавтракать в Terminal 21 - огромный торговый центр, располагающийся на станции метро Asok. Данный торговый центр понравился еще с прошлого пребывания в Бангкоке. ТЦ состоит из 7 этажей, где каждый этаж оформлен в стиле определенного города. Например, 5 этаж оформлен в стиле Сан-Франциско, между переходами эскалатора разместили миниатюру моста Золотые ворота. Машинки, правда, разместили от балды, т.к. две явно едут по встречной полосе На этом же этаже расположен Фуд-корт, где можно вкусно позавтракать за 50 батт. Приобретается карточка фуд-корта, на которую начисляются деньги. Затем, с помощью этой карточки покупается понравившееся блюдо, остаток средств после можно снять в кассе. Тут же можно приобрести недорогие вещи от тайских дизайнеров, стоимость от 100 до 1000 батт. Из всех торговых центров, которые мы посетили в Бангкоке, этот оказался самым приятным и адекватным.
Проведя в ТЦ несколько часов, мы отправились вновь на станцию Mo Chit, предварительно забрав багаж из отеля. На этот раз поход по парку был марафоном. Изначально план был такой: взять плед, устроиться на траве и наслаждаться видом. Но, как это всегда бывает, мы засиделись в ТЦ и времени осталось только на то, чтобы бегом и без остановок добраться до автобуса. На этот раз парк нам удалось преодолеть за минут 40 с помощью нескольких тайцев, которые вежливо сами указывали нам дорогу, видя наши мокрые от пота лица и тяжелые сумки (P.S., с собой у нас было 2 рюкзака по 7 кг и 14-килограммовый чемодан).
Когда мы добрались до станции уже начало темнеть, так что платформу мы искали в сумерках автобусной станции. Сам терминал внешне похож на огромный рынок-лабиринт: трудно понять в какой стороне находится какая платформа (они разбросаны хаотично и какая преследовалась логика в расположении платформы 21 сразу за 158 - не понятно). Нужную нам платформу удалось найти только спустя 40 минут, т.к. даже сами сотрудники станции не смогли объяснить в какой стороне находится нужная нам платформа, а только ориентировочно показывали рукой. Вокзал выглядит примерно так (наверху - название платформы):
При покупке билетов, мы заранее забронировали передние места, которые, по нашему мнению, являются самыми удобными - нам удалось вытянуть ноги и разместить рюкзаки на специальную полочку для багажа, у других подобной возможности не было. В автобусе нам сразу раздали печеньки и воду, что оказалось не последним приятным бонусом. Через несколько часов нам раздали какие-то бумажки (на которой все было по-тайски) и пригласили поужинать в кафе во время остановки автобуса. Спустя еще несколько часов раздали сок и снова печеньки=). Очень приятно, и всего за 650 батт мы получили трехразовое питание и комфортную 10-часовую поездку.
На юге Чианг рая находится одна из основных достопримечательностей провинции - храм White temple или Wat Rong Khun.
Храм примечателен тем, что полностью обнесен белой краской, что выглядит весьма необычно. Для посещения рекомендуется приезжать сюда рано утром, т.к. уже к обеду сюда съезжается много туристов.
Как добраться: Находясь в Чианг рае, добраться сюда удобнее (и экономичнее) на автобусе, который отходит с автобусного терминала №1 города. Автобусы отходят каждые 30 минут, а стоимость поездки обойдется всего 20 батт в одну сторону. Автобусы отходят с платформ 7 и 8, называете кондуктору место назначения, оплачиваете у него поездку, он сажает вас в автобус и уже через 15-20 минут вы на месте.
Внутри храма располагается интересная фреска, символизирующая борьбу добра и зла 21 века. Картина постоянно обновляется новыми персонажами. Так, например, нам удалось найти миньона, среди человека-паука, терминатора, Нео и других известных персонажей. На фреске также изображена катастрофа 11 сентября, а в глазах демона сидят Бен Ладен и Джорж Буш. левая и правая часть фрески в данный момент разрушилась, поэтому картинка из интернета. В мае этого года была добавлена миниатюрная картина, на которой фреска изображена полностью, но фотографировать ее запрещено.
Как вернуться: Обратно до города также можно добраться на автобусе, необходимо вернуться на главную дорогу, дойти до Police box (ближайшее здание у дороги), сесть на скамейку и ждать пока подъедет автобус.
На противоположной стороне Чианг рая располагается антипод белого храма - Black house, комплекс из около 40 черных зданий, в каждом из которых своя мрачная атмосфера.
Как вернуться: Найти автобусную остановку, чтобы добраться обратно мы не смогли, чтобы добраться до дома достаточно перейти дорогу и с руки "поймать" автобус.
Наладчик, перед поездкой мы провели всего двухнедельный отпуск в Бангкоке и о.Ко Чанг. При этом, старались путешествовать по России и Европе. Надеемся, это путешествие пройдет также легко, как и остальные.
К северу от Чианг рая, практически у самой границы Таиланда, располагается храм Wat Phra Thai Doi Thug и королевская вилла princess Mother. Туда мы и решили направиться, встав рано утром и отправившись на автобусную станцию. Около станции есть замечательное кафе Bakery, где за 75-150 батт можно вкусно позавтракать, что, в принципе, мы и сделали в ожидании автобуса. В информационном бюро нам сообщили название места, где нужно выйти, чтобы добраться до достопримечательностей.
На автобусе до указанного места мы добирались чуть больше часа (стоимость всего 30 батт). Нас высадили в небольшом поселке Ban Huai Khrai, на главной дороге, откуда путь мы должны были продолжить своими силами. Оглядевшись и сверившись с картой, мы поняли, что найти остановку, с которой дальше можно было бы добраться до храма, самостоятельно мы не сможем и, в итоге, обратились за помощью к местным. В ближайшем магазине продавщица слабо говорила по-английски и отвела нас в соседний магазин, где, в свою очередь, нас отвели в третий магазин. Там, тайка уже понятно и наглядно показала нам куда следует идти, для наглядности даже нарисовав карту.
Вдоль главной дороги следовало вернуться чуть назад, где за поворотом располагается остановка фиолетовых минибасов. Как только мы подошли, к нам выбежала местная тайка, которая стала активно предлагать купить нам билеты до виллы за 500 батт. Т.к. нам также нужен был и храм, то цена выросла до 700 батт, которая нас не устроила. Видя наши задумчивые лица и нерешительность, она скинула цену на 100 батт. Мы предложили скинуть еще 100 батт, на что она согласилась, предварительно посовещавшись с водителем. Кому-то, возможно, удастся сторговаться и на более низкую цену, но т.к. нас было двое и альтернативы не было, мы согласились на 500.
На минибасе мы ехали еще около 30 минут по горному серпантину. Дорога была извилистая и крутая, но в конце концов, мы добрались до вершины горы, где и находится сам храм. Путь к храму вела 140-ступенчатая лестница, которая на вершине перетекала в туманную дорожку с множеством колоколов.
Храм был окутан таинственным туманом, было тихо и создавалось ощущение полного уединения. Помимо нас из туристов была только одна женщина, а также монах, который стучал в колокол.
Туман вскоре рассеялся и храм предстал перед нами во всей красе.
Храм со всех сторон окружен джунглями, добраться до него можно только по одной дороге, с которой открывается изумительный вид на горы:
Все это время наш водитель терпеливо ждал нашего возвращения.
Далее нам предстояла дорога в королевскую виллу, находящуюся в 15 минутах езды от вершины горы, где располагается храм.
Пересказывать историю виллы не будем - ее можно почитать в интернете, просто покажем фотографии видов, которые открываются с ее территории.
Вилла:
Вид с террасы виллы:
Чуть ниже виллы находится сад принцессы
Цена на билеты
Итого: Чтобы добраться до храма и виллы, на автобусной необходимо сесть на автобус, отправляющийся с платформы 5 (следует в сторону г. Mae Chan). Выйти следует около г. Ban Huai Khrai и вернуться к повороту, где висит указатель в сторону храма. Через 200 метров от дороги будет находиться остановка с фиолетовыми пикапами. Торгуйтесь с водителем о стоимости и четко оговаривайте места поездки. За эту цену водитель отвезет и привезет вас обратно. Бюджет поездки с посещением храма и виллы обошелся нам в 120 батт (автобус туда и обратно) + 500 батт (пикап до храма с виллой и обратно) + 460 батт (посещение 3 комплекса виллы) = 1070 батт на двоих. Автобусная остановка до Чианг рая находится на противоположной стороне главной дороги, сразу за перекрестком с дорогой, ведущей к храму.
Очень интересно и информативно, подписалась,пишите дальше и радуйте нас красивыми фотографиями необычных мест, можно еще добавить фотографий королевской резиденции
Neposedda писал(а) 18 авг 2014, 14:45:Очень интересно и информативно, подписалась,пишите дальше и радуйте нас красивыми фотографиями необычных мест, можно еще добавить фотографий королевской резиденции
Внутри королевской виллы фотографировать запрещено, есть только фотографии окружающей территории. Если стоит вопрос сходить или нет - то однозначно стоит ,если хотите насладить великолепным видом на горы, посетить сад или ознакомиться с историей правящего короля (на территории есть холл, где рассказываются об основных его достижениях и истории его семьи, называется Hall of Inspiration).
Сегодня утром переехали в Чианг Май, завтра будет новая порция фотографий и впечатлений
Сколько дней вы были в Чианг Рае и сколько дней планируете пробыть в Чианг Мае? Мы планируем 7 дней на север и в раздумьях, как лучше организовать время.
АлТаец. ТАЙнутый на всю голову. Save water, drink wine!
александр III писал(а) 18 авг 2014, 16:47:Сколько дней вы были в Чианг Рае и сколько дней планируете пробыть в Чианг Мае? Мы планируем 7 дней на север и в раздумьях, как лучше организовать время.
Наш маршрут: Чианг Рай - 3 дня Чианг Май - 5 дней Пай - 2 дня
Мы никуда не спешим, поэтому больше 2ух достопримечательностей в день у нас почти нет. Можно сделать более интенсивный маршрут и уложиться в короткий срок.
А где Вы поселились в Чианг Мае ( в каком районе)?
Поселились между старым городом и ночным базаром (нижняя правая сторона центрального квадрата). Расположение не очень удачное, т.к. все достопримечательности находятся на другой стороне города, но сам отель нам понравился. Будем тут еще 4 дня.
Вторник 19 августа выдался для нас особенно результативным: за один день мы успели посетить Чиангмайский зоопарк, который считается одним из лучших в Азии, взобраться на вершину горы, где находится храм Wat Phrathat Doi Suthep, спуститься в туннельный храм Wat Umong, посетить храм в центре Чианг мая Wat Suan Dok и преодолеть расстояние в 25 километров пешком. Пешеходный маршрут в итоге получился таким: А - наш отель; В - Зоопарк; С - Храм Wat Umong D - Храм Wat Suan Dok Плюс от зоопарка на сонгтео добирались до храма Wat Phrathat Doi Suthep, но обо всем по порядку. Встав рано утром и позавтракав, мы решили устроить себе небольшую пешеходную прогулку, отправившись до зоопарка Чианг Мая пешком. День выдался хорошим, солнце скрывалось за облаками, а температура была комфортной для ходьбы. В нашем представлении преодолеть 7 км можно было за час, а тратить деньги на тук-тук не хотелось. Указанный километраж мы преодолели чуть больше, чем за час, и в конце пути пред нами предстал сам зоопарк.
Для желающих повторить путь: дорога приятная, везде есть тротуары и даже светофоры.
Вход в зоопарк: Вход на территорию зоопарка стоит 150 батт, плюс, если желаете посетить панд, нужно будет доплатить еще 100 батт и 140 батт за посещение аквариума. Зоопарк действительно огромен, чтобы полностью осмотреть всех животных, придется потратить на это целый день, но при желании, за 100 батт можно нанять автобус или воспользоваться монорельсовой дорогой, чтобы быстро переместиться от одного вольера к другому. Зоопарк замечателен тем, что здесь практически нет клеток, практически всех животных от человека отделяют рвы с водой, а в клетку с птицами может войти каждый посетитель.
Сразу у входа находится вольер с фламинго. Красивых фотографий, к сожалению, сделать не получилось: как только я собрался сделать снимок, один фламинго набросился на другого и под одобряющих гогот (фламинго гогочут как гуси) остальных, они начали драться, тыкая друг в друга своими клювами. Решив им не мешать, мы продолжили осмотр. Сразу за фламинго находится вольер с бегемотами, которых при желании можно потрогать рукой. Сейчас там обитает целое семейство: мама, папа и дочка (вроде бы). Дочка от мамы не отходит ни на шаг
Далее, огромная территория выделена под африканских млекопитающих животных, где среди зебр, страусов, зебу и слонов, живут жирафы, которых за 10 батт можно покормить бананами.
Зоопарк очень гордится тем, что у них обитает 2 панды, ведь в искусственных условиях, оказывается, проживает всего 35 штук.
Панды сами по себе очень ленивые животные и чтобы заняться спариванием им нужно очень постараться, чтобы преодолеть свою лень. Самец чиангмайского зоопарка этого сделать так и не смог, и самку пришлось оплодотворять искусственно. Сам герой:
Тигров также отделяет только ров с водой,туристы его уже давно не интересуют.
Аквариум, вход в который раньше стоил 400 батт, а теперь снизился до 140, совершенно не впечатлил, океанариум в Бангкоке в разы лучше. Толи мы не застали всех обитателей, то ли сами животные куда-то попрятались, но сам аквариум выглядел пустынно. Фотографировать там было совершенно нечего.
В целом зоопарк впечатляет своими размерами, но сюда лучше всего приходить в выходной день - здесь постоянно проводятся различные шоу с животными и больше шанс застать всех обителей. Мы в этот раз в некоторых случаях наблюдали совершенно пустые клетки. Ниже, еще несколько обителей зоопарка, которых нам удалось сфотографировать.
Далее, наш путь лежал к храму Wat Phrathat Doi Suthep, находящемуся на вершине горы. Отправляться туда лучше в первой половине дня, т.к. во второй половине придется долго ждать, пока соберется группа желающих. При полной группе (10 человек) - стоимость подъема обойдется вам в 40 батт, столько же будет стоит и спуск. Т.к. нас было двое, водитель предложил нам поднять нас за 400 батт, на что мы отказались, сославшись, что подождем, пока соберется группа. Через 15 минут к нам присоединилась китайская пожилая пара и стоимость подъема и спуска для нас составила 50 батт. Пара, правда, оказалась немного странноватой, всю дорогу китаец что-то рассказывал своей спутнице, которая не проронив ни слова, молча смотрела в окошко.
Храм уже давно превратился из уединенного в популярное среди туристов место. Вход к нему окружен местными, торгующими всякими безделушками. Чтобы добраться до храма нужно подняться по 300 ступенькам по горе. Не всем это удается сделать без передышек.
Вид с территории храма на Чианг Май:
В контрасте:
После уединения в храме Wat Phra Doi Thug, что в Чианг рае, данный вид и храм не особо впечатлили. То ли этому помешала толпа туристов, то ли отсутствие вида на зеленые горы. Посему, мы не стали задерживаться и сразу двинулись дальше по маршруту.
Посмотрев на карту и вдохновленные прогулкой до зоопарка, мы вновь отказались от тук-тука и пошли до следующей точки пешком. На этот раз прогулка не была уже такой радостной: полное отсутствие любого намека на тротуар, трасса с огромным потоком автомобилей навстречу (передумать и взять тук-тук мы уже не могли) и усталость немного снизило наш энтузиазм. Но, мы не отчаивались и гордо подняв голову, прошли путь легкой походкой и важной моськой.
Наши труды были вознаграждены. Место Wat Umong поистине потрясающие: уединенность, большая территория, медитирующие монахи - все это оставила неизгладимое впечатление.
Наш путь лежал только к одному из представленных тут храмов, а именно, туннельному храму. Найти его очень легко, везде есть указатели. Сам храм совсем небольшой, но необычный. Ничего подобно, нам раньше не приходилось видеть
Пройдя весь путь по тоннелям, дорога ведет вас наверх. Так как перед входом нам пришлось снять обувь, на крышу мы поднимались босоногими и ощущения были немного странные.
Ступа на крыше:
На всей территории можно увидеть вдохновляющие фразы, которые развешены на деревьях. В конце парковой зоны есть прекрасный пруд, у которого можно отдохнуть и подумать о прекрасном:
Пройдя такой огромный путь, мы почувствовали себя героями и решили этот вечер завершить правильно, а именно, в очередной раз отказаться от тук-тука и пойти пешком до отеля. Дорога обратно вышла куда более приятной, так как мы нашли дорогу с тротуарами и, наслаждаясь вечерней прохладой, не спеша двинулись вперед.
По пути, мы не упустили возможность, и зашли в еще один храм Wat Suan Dok. Было уже поздно, поэтому внутрь мы не попали, но внимательно осмотрели его снаружи.
На этом наш удивительный маршрут закончился, впереди был ужин в ресторане (с утра мы так ничего не ели) и отель. Друзья, отказывайтесь от транспорта и путешествуйте пешком. Движение - это жизнь!
Достопримечательности Чианг мая (Doi Inthanon National Park)
Прогуливаясь вчера по центру Чианг мая, мы думали, каким образом наиболее бюджетно можно посетить парк Doi Inthanon National Park, где находится сеть водопадов, а также самая высокая точка Таиланда. Стоимость экскурсий, которые предлагались турагентствами в черте города, варьировались от 1000 до 1500 батт на человека, что было для нас дороговато. Как вариант, можно было снять машину на весь день, чтобы водитель самостоятельно возил нас по всем достопримечательностям парка (экскурсионные автобусы заезжают не на все достопримечательности), но минимальная стоимость, за которую нас согласились туда отвезти, составила 2000 батт. Зайдя в храм неподалеку, мы снова начали искать пути решения этого вопроса, согласившись уже с тем, что выгоднее будет доехать утром до автобусной станции, на автобусе добраться до парка, а там уже за 1000 батт снять местного водителя. Рядом проходила стайка китайских туристов, которых мы ради интереса решили спросить, не желают ли они на следующий день вместе с нами съездить в парк, а стоимость машины распределить соразмерно количеству участников. Девушка, которая от их группы лучше всех владела английским языком, видимо с энтузиазмом восприняла данную идею и начала активно на своем объяснять все плюсы этого предложения своим друзьям (двум китайским парням). Они, походу, долго упирались, т.к. в течении получаса мы всячески (вместе с девушкой) пытались их убедить поехать с нами. Наконец, они не выдержали нашего напора и согласились подойти к водителю, который согласился нам отвезти в парк за 2000 батт, чтобы вместе с ним обсудить все условия.
Видя, что наша компания увеличилась в размерах, водитель не постеснялся поднять цену на 500 батт, что даже в этом случае было дешевле тура (получалось по 500 батт с человека). После очередного 15-минутного совещания китайская компания все-таким согласилась и, договорившись, что водитель заберет нас из отелей рано утром, мы разошлись.
Вернувшись в номер, мы подготовили рюкзак к поездке (в блогах читали, что на вершине очень холодно и при поездке рекомендуют брать с собой теплые вещи. Подтверждаем, что там действительно прохладно и для комфортного осмотра лучше взять с собой толстовку или накидку). С собой также решили взять штатив, который прикупили в Бангкоке несколько дней назад за 600 батт (чтобы не заваливать горизонты), который не использовали с момента нашего приезда в Чианг май. Осмотрев номер, к нашему удивлению, штатив мы не нашли и, только когда начали вспоминать где и при каких обстоятельствах мы его видели в последний раз, вспомнили, что забыли его забрать из автобуса, когда из Чианг рая переезжали в Чианг май. Чтобы не мешался, мы его убрали на верхнюю полку, а т.к. рюкзаки у нас стояли всю поездку между ног, при высадке мы про него забыли. Очень расстроились: штатив мало того, что был дешевым (в Москве за такую цену его точно не купить), так еще легким и очень удобным.
На следующее утро, наше сомнение по поводу их решимости поехать таяло с каждой минутой. Наконец, спустя 25 минут после назначенного времени, из-за поворота появилась машина с китайской компанией и мы расслабились - бюджетная поезда все-таки состоится!
Парк находится достаточно далеко от города, и чтобы до него добраться, мы ехали около часа. Плюс, еще час ушло на подъем в гору (машина явно не предназначалась для таких подъемов). Сама дорога хорошая и не такая крутая как к храму Wat Phrathat Doi Suthep, хотя сама гора значительно выше. Ехать сюда лучше часам к 10: если приедете раньше, велик шанс, что вид на обзорной площадке будет на облака, если позже - приедет много туристов и не получится сделать красивых безлюдных кадров.
Пик горы располагается на высоте 2565 метров над уровнем моря.
Тут же можно совершить небольшую прогулку, среди тропических деревьев.
Деревья тут неописуемой красоты, которые можно встретить только на вершинах гор.
Вид с самой вершины:
Чуть ниже находится смотровая площадка, вход на которую стоит 40 батт и пагода. Отсюда вид на окрестности куда красочнее.
Ежик в тумане:
Тут же разбит сад.
Долго думали, чего же не хватает на этом фоне. Решили, что этого:
Насладившись видом на облака, мы отправились к машине. Стоило нам отъехать с площадки, как облака рассеялись, выглянуло солнце и пред нами предстали просторы Таиланда. Фотографировать из машины было неудобно, поэтому к водопадам мы ехали без красивых кадров.
Водопад поражает своими размерами. Это, конечно, не Ниагарский водопад, но вид тоже захватывает
Помимо этого, на территории парка есть еще несколько водопадов, на которых водитель по каким-то причинам отказался туда отвозить, ссылаясь на то, что они маленькие и не впечатляют как этот. Спорить с водителем было бесполезно и мы поднялись вдоль водопада по каменной дорожке на вершину.
Наши китайские ребята были просто в восторге от водопада и сразу полезли по камням к его центру. Герой дня.
А чем я хуже? Небольшая фотосессия среди потока воды.
- Сфоткай, типа я покоритель водопада!
Камни очень скользкие и добираться до середины потока очень сложно. Китаец пару раз навернулся, прежде чем смог вылезти на берег. Мне же удалось вылезти сухим из воды, глядя на его печальный опыт.
Каменная дорожка, которая выбита в скале вдоль всего водопада:
На самую вершину лезть было не обязательно. Я это понял уже наверху, когда вместо неописуемых видов обнаружил автобусную остановку, где экскурсионные туристы СПУСКАЮТСЯ по этой тропинке, а не поднимаются наверх, как это делали мы (а заодно заставили подниматься и китайцев).
Когда мы начали возвращаться к машине, зарядил дождь и спускаться по каменной лесенке стало очень сложно. Если планируете посетить это место, рекомендуем брать с собой удобную не скользящую обувь.
Итого: стоимость поездки нам двоим обошлась в 1480 батт (1000 за машину, 400 батт за два билета в парк, 80 батт за два билета на вход на обзорную площадку). Расположение парка на карте, ниже:
Вернувшись в отель, мы немного отдохнули и решили съездить на автобусную станцию купить билеты в Пай, куда мы направимся через 2 дня и спросить у компании Green Bus, с помощью которой мы ехали в Чианг май, не находили ли наш штатив. Надежды, что его нашли, не было никакой, т.к. прошло уже 3 дня, спросить решили просто ради интереса. Менеджер компании нас приятно удивил, сказав, что наш штатив нашелся и лежит в его офисе недалеко от станции. Чтобы его получить достаточно предъявить билеты, по которым мы ехали. Схватив ноги в руки мы поехали в офис, где действительно после проверки билетов, нам его отдали. Благо, что мы билеты не выкинули, т.к. на штативе была бирка с датой рейса и городом отправления. Без билетов даже не знаю, отдали бы его нам или нет. Так что не выкидывайте проездные билеты (не относится к городским автобусам, использующихся для передвижения по городу) и не теряйте надежду при потери какой-либо вещи!
Буддизм и храмы в Чианг Мае. Небольшое исследование.
Первое, что поражает в Чианг Мае, так это количество храмов! В одном только старом городе их насчитывается около 36 штук. Посему, как и большинство туристов, мы и направились осматривать их. Нет сомнения, что все храмы очень красивые и у каждого своя история, но когда у тебя это уже 14 храм по счету взор привыкает к красоте и впечатлений становится меньше. Однако, несмотря на это, несколько храмов смогли оставить неизгладимое впечатление. Говоря о величии храмов, нельзя не затронуть тему буддизма в Таиланде. Что же такой буддизм? Одним из откровений для меня было, что буддизм нельзя рассматривать как религию, это больше философский взгляд на мир. Буддизм не требует веру в Бога (т.е. сверхъестественные силы, которые могут контролировать и влиять на человека). Будда не Бог, несмотря на то, что у него есть храмы, это только своего рода культ воспоминания (подношения цветов и изображения) Приведу несколько цитат, которые нагло взяла из одной потрясающей статьи (все ссылки приведу ниже): «Буддист не заботится о том, чтобы узнать, откуда происходит этот мир становления, в котором он живет и страдает: он принимает его как факт, он может рассчитывать только на самого себя; он "не должен благодарить никакого бога, точно так же, как в борьбе он не призывает никакого бога себе на помощь. Он, стало быть, атеист в том смысле, что его не интересует вопрос о том, существуют боги или нет.» Буддийские монахи на улицах Таиланда.Одним из обычаев является обычай временно пострига в буддистские монахи. Это традиция свято почитается на протяжении веков и ей следуют все мужчины королевства…Если тайский мужчина не был монах, он предпочитает об это на каждом перекрестке не рассказывать. «Подъем у монахов очень ранний, после непродолжительных чтений, они отправляются по улицам собирать подаяния, этот обряд называется Бинтабат. можно наблюдать, как рано утрам идут монахи, по одному или по двое и подходят к домам, к лавочкам или на рынке и жители складывают в их кувшин (правильно называется "бат") подаяния, пищу и деньги. Обычно сбор подаяний разделен на несколько маршрутов, особенно в храмах, где имеется большое количество монахов и послушников. По возвращению в монастырь, примерно в 9 часов утра у монахов завтрак. Стол в привычном нам понимании отсутствует, обычно это просто циновка или столик на каждого монаха высотой 30 см. Послушники, местные жители, которые при этом присутствуют, пишу не употребляют. После того, как монахи завершили с едой, к приему пищи приступают все остальные. Обед проходит по такой же схеме. После полудня монахам запрещено употреблять пищу, они могут пить только травяные настои, воду, молоко. Монахи не должны заботится о хлебе насущном, их задача медитировать, изучать учение Будды, а общество должно обеспечить их всем необходимым.» Дети в монашеских одеждах, кто они? «Часто в буддийских монастырях можно увидеть мальчиков в монашеских одеждах, называть их монахами неправильно. Это понятие с тайского языка можно перевести, как храмовый ребенок. Жизнь в буддийском монастыре для мальчика в сельской местности является почти обязательной и через это проходят многие. За время проживания в монастыре юные служители Буддизма получают знание о религии, в них воспитывается дисциплина, т.к. жизнь в монастыре к этому обязывает, и назвать ее легкой и веселой не получается. Монахи и монахи-ученики носят похожие одежды и могут быть примерно одного возраста, иногда даже трудно определить кто перед вами стоит. Тем не менее, есть много различий между ними, а именно: • Монахи соблюдают 227 заповедей, • Новички соблюдают только 10 заповедей. • Монахи-Ученики не могут выполнять некоторые важные обряды, принимать участие в важных буддистских церемониях монахов, а так же носить Sanghati - одежду, которая обычно носится через плечо. Жизнь храмового ребенка, чем-то похожа на жизнь домработницы, только домработница получает за свой труд деньги, а храмовый ребенок нет. Напротив, он трудится за бесплатное питание и проживание. В удаленных буддийских монастырях, которые окружены только бедными деревнями тайских фермеров, даже пища для монахов и послушников предлагается в довольно ограниченном количестве. Очень часто в буддийский монастырь мальчиков отдают бедные крестьяне, которые считают, что лучше послать своих сыновей в буддийский монастырь, где они могут получить бесплатное питание и проживание, постигнут учение Будды, а также это благоприятно отразится на карме родителей. Но в некоторых случаях мальчики из хорошо обеспеченных семей так же отправляются в монастырь, для того чтобы монахи, дали им нравоучения и научили их быть дисциплинированными и хорошими буддистами.» Одежда буддийского монаха. «Одежда буддистских монахов тысячелетиями изготавливается по строгим канонам, в которых оговариваются мельчайшие подробности как пошива, так и замены или её починки. У монаха всего лишь один комплект одежды, и любая его часть подлежит замене лишь в том случае, если на ней уже есть 10 заплат. Особо оговорены случаи, когда и какого размера куски ткани монах может получать в дар, как должен их использовать, если уж, но никак не появляется — словом, регламент расписан фундаментально на все случаи жизни. Почему? Потому что одежда буддистского монаха является одной из святынь» Кстати, цвет одежды монахов никак не влияет на их статус. А теперь о нескольких необыкновенных храмов. В первую очередь, это Wat Chedi Luang (дословно Храм большой ступы (чеди)). По традиции, не буду описывать его историю, скажу только то, что до землетрясения в 15 веке его высота была 90 метров, сейчас же только 60. Народу было немного, поэтому мы провели тут около получаса, наслаждаясь его видом. Трудно поверить, что такое сооружение тайцы смогли сохранить прямо в центре города вокруг шумящих дорог, лавочек и магазинов.
Второй храм, который мы посетили, был Wat Chiang Man. Здесь нет, таких потрясающих видов, но нам понравилась атмосфера вокруг. На территории храма расположен небольшой пруд, где живут сомы около 30-40 см, которые то и дело всплывали на поверхность, и их длиннющие усы и длину тела можно было хорошо рассмотреть.
Дальше шла череда огромного количества храмов, названия которых, как не старались, не смогли запомнить.
Далеко на севере Таиланда, среди гор, находится замечательный город Пай. Город совсем маленький, состоящий из нескольких улиц, но по-своему прекрасный. Чтобы до него добраться, необходимо в течение трех часов ехать по горному серпантину, что не всем может показаться прекрасным времяпровождением. Некоторые повороты настолько крутые, что порой удивляешься, как машина, а тем более и мотобайк, может ее преодолеть. В большинстве случаев водитель, чтобы преодолеть поворот, вынужден выезжать на сторону встречного движения, что сказывается на безопасности вождения – из-за поворота совершенно не видно, едет к тебе кто-нибудь на встречу или нет. Скорость при этом большинство водителей (в том числе и маршрутчиков) держит в районе 60 км/ч. Чтобы как-то поддерживать иллюзию безопасности, некоторые водители перед поворотом сигналят, чтобы проинформировать встречных водителей, но делают это далеко не все. Когда мы возвращались обратно, то были свидетелями аварии, где обе машины встретились лоб в лоб. У одной машины был полностью смят капот и выбито лобовое стекло. Вторая машина получила меньше повреждений, но факт остается фактом. Тем не менее, успешно преодолев это препятствие (кто-то в блоге писал, что дорога состоит из 768 поворотов, но я насчитал не более 600 поворотов), вам открывается удивительный вид города, полностью окруженного горами.
Сам город, как уже упоминалось ранее, крошечный, состоит в основном из кафешек, баров, отелей, салонов с массажем, нескольких магазинов и различных заведений, обучающих йоге и другим умиротворяющим видам искусства. Здесь много туристов, порой, на улице, их даже больше, чем самих тайцев. Достопримечательностей здесь не так много. Например, каньон Пая. На каньон мы приехали перед грозой и успели сделать несколько фотографий, прежде чем разыгралась гроза. Скажу честно, что стоять под домиком совершенно одним, где нет стен, а есть только крыша, под грозой, когда небо затянуто тучами, с каждой секундой слышится раскат грома и вспыхивают молнии, дождь льет как из ведра, а ты не можешь вернуться обратно (чтобы попасть на каньон, необходимо подняться по крутой лесенке, которая из-за дождя становится скользкой), необычно и страшно. Но ничего, через минут 20 дождь немного утих, и мы смогли спуститься вниз, и под небольшой дождь на мотобайке добраться до отеля. Еще одной достопримечательностью Пая является ресторанчик «Coffe and love», с обзорной площадки которого, открывается изумительный вид на горы. Рекомендуем приехать сюда ближе к вечеру, заказать холодный кофе, и наблюдать за закатом, когда горы плавно начинают терять свои очертания и погружаться в окружении ночи.
За другими видами можно проехать чуть дальше. Не доезжая до каньона располагается «клубничное» место, где обитают кролики и много клубничных пейзажей.
Особенно хочется отметить порядок сдачи арендованного мотобайка. Если при его найме, ключи нам выдали только после того, как взяли в залог загранпаспорт, то по возвращении, ключи никому были не нужны, и паспорт отдали даже не проверив, и не забрав мотобайк. Теоретически, можно было забрать паспорт и поехать кататься дальше. Вдоволь налюбовавшись видами природы, мы поехали обратно в Чианг май. Дальше наш путь лежал в Аюттайю, древнюю столицу Таиланда. Мы заранее на автобусном терминале Чианг мая приобрели билеты на автобус, следующий в Бангкок, с остановкой в Аюттайе (так нам объяснили кассирши со станции). Поэтому, морально настроившись на столь длительную дорогу, а также на горный серпантин, который вначале нам стоило преодолеть, мы сели в микроавтобус и двинулись в путь. Обратная дорога в Чианг май, помимо аварии, не запомнилась практически ничем. Водитель был аккуратен, не гнал, и, кроме девушки, которая попросила высадить ее на пару минут на вершине горы, никого больше не укачало. Когда же микроавтобус высадил нас в центре города, а не автобусной станции, как мы этого ожидали, мы бодро взяли чемоданы в руки и отправились в кафешку перекусить, где до этого часто обедали. Автобус до Аюттайи отходил через 4 часа после нашего приезда, поэтому, просидев в кафе около двух часов, мы поймали тук-тук и поехали на автовокзал, ожидать отправления в следующую точку. Наш автобус отходил в 20:35, и за цену в 420 батт, мы явно не ожидали увидеть двухъярусный комфортабельный автобус, с пледом, подушечкой для головы и булочками , также с маленькой упаковкой чипсов Lays и водой. Расслабившись и просмотрев перед сном несколько тайских клипов, мы, ничего не подозревая, уснули. В 5 часов утра нас расталкивает помощник водителя и радостно говорит, что вот она, Аюттайя, приехали. Из окна, вместо Аюттайи виднелась одна автомагистраль. Недоуменно посмотрев на помощника и не став с ним спорить по поводу того, как должен выглядеть город, мы вышли из автобуса, где уже нас ожидал наш чемодан, который мы ранее сдали в багаж. Помощник быстренько перебежал дорогу, переговорил с местным тайцем, и, махнув рукой в его сторону, быстренько сел в автобус и уехал, оставив нас в предрассветной тишине, с предательскими упаковками булочками и упаковкой Lays, на дороге. К нам в это время подошел таец, с которым до этого общался наш помощник водителя, и не менее радостно сообщил, что ни автобусов, ни тук-туков до Аюттайи с этого места не ходит, и если мы хотим попасть в город, туда надо ехать на мотобайке, и непременно, за 100 батт с человека. Спорить с ним было не резон. Морально проклиная автобус, так подло поступивший с нами, мы сели на мотобайки. Кристина поехала на одном мотобайке, я, с чемоданом и рюкзаком, на другом. Скажу честно, что мне еще не доводилось рассекать ночной Таиланд, сидя за спиной тайца, на скорости 90 км/ч. В машине, может быть, это кажется не такой уж и большой скоростью, но на мотобайке, особенно когда у водителя между ног лежит твой чемодан, это ощущается очень сильно. Если хотите отогнать сон после длительной комфортабельно поездки, то лучшего средства не придумаешь. Благополучно добравшись до отеля и расплатившись с ребятами, поровну поделившим заработок, мы направились в лобби…
…Здесь нас ожидал другой сюрприз: в отеле в 5:40 утра никого не было, и чтобы заселиться, нужно было подождать сотрудницу отеля, которая, судя по надписи на стеклянной двери, приходила в 7:00. Нам повезло, она приехала чуть раньше, но за раннее заселение попросила дополнительную плату, которую приняла только после того, как предварительно съездила на рынок.
В 7:10, уставшие, но довольные, мы зашли в номер и завалились спать – давала о себе знать полу бессонная ночь в автобусе (он хоть и комфортабельный, но спать там все равно не так удобно, как на кровати), а также подъем в 5 утра днем раньше, когда мы отправились в клубничное место в Пае (мы его не успели посетить, когда ездили на каньон – помешал дождь).
Проснувшись спустя полтора часа, мы отправились осматривать достопримечательности. До этого, о городе мы знали только три факта: 1. Аютайя - это древняя столица Таиланда; 2. Здесь много исторических сооружений и храмов; 3. В городе очень много злых собак, которые по вечерам бросаются на людей.
Если второй пункт нам только предстояло проверить, то третий пункт частично подтвердился еще когда мы ехали в отель на мотобайках. Собак здесь действительно очень много, они встречаются практически на каждой улице. По поводу их злобности ничего сказать не могу – рисковать и выходить вечером прогуляться по городу мы не решились. Но и сомневаться по этому поводу тоже не приходится – в интернете много отзывов по этому поводу, и даже на стенде объявлений отеля висит надпись о том, что прививка от бешенства стоит 3 ,000 батт, поэтому лучше отказаться от пеших вечерних прогулок.
Не считая пункта выше, город изобилует древними руинами и духом прошлого.
В самом центре сохранились остатки величия древнего города, окруженного кирпичной стеной снаружи и с крупными храмовыми комплексами внутри. Вход на каждую достопримечательность платная – 50 батт. Но стоит понимать, что данный взнос будет потрачен на восстановление комплекса.
За один день без спешки мы успели посетить несколько достопримечательностей, но нужно отметить, что мы сразу выбрали наиболее интересные нам и не стали отходить от своего плана. 1. Wat Phra Si Sanphet - руины, где находятся знаменитые 3 белые чеди, визитная карточка Аюттаи. Народу тут было немного и мы смогли пофотографировать от души.
2. Wat Phra Mahathat - это самый многолюдный комплекс из всех, так как именно тут голова Будды окутана стволом дерева.
У входа в храм на деревьях прибиты кокосы. Их предназначение мы поняли только когда выходили из храма:
Мечта Кристины поймать белку все-таки осуществилась! В прошлый раз (парк Wachira Benjathat Park в Бангкоке, который около станции Mo Chit) мне этого не удалось, зато в погоне за белкой я угодил в какое-то болото и мои белые джинсы оказались запачканы до колен.
3. Wat Rachanburana - комплекс интересен прежде всего тем, что внутри есть вход в одну из ступ. Ты поднимаешься на самый ее вверх и по крутым ступенькам спускаешь вниз. Вокруг большое количество летучих мышей, а в самом низу наскальные рисунки, которые сохранились до нашего времени еще с ранней Аютаи.
Наскальные рисунки:
4. Wat Chaiwatthanaram. Этот комплекс лично нам понравился большего всего. Он находится немного за пределам города и тук тук с нас взял 200 бат за дорогу туда и обратно. Руины очень хорошо сохранились и можно подняться на самую вершины чеди, откуда открывается изумительный вид.
Из Аютаи мы направились в город с незамысловатым названием Канчанабури, где мы планировали посетить тигровый храм и парк Ераван куда, как оказалось, даже проводятся экскурсии из Бангкока.
Добирались,как обычно, на автобусе: прочитав в интернете, что все автобусы в Канчанабури едут с остановкой в г. Супханбури, мы решили предварительно уточнить у кассира этот момент. Кассир с уверенным выражением лица заверил нас, что данный минибас прямой и останавливается именно там, где нам нужно - не хотелось повторить опыт Аютаи и высадиться на обочине. Поэтому, купив на следующий день билеты за 75 бат, были приятно удивлены, что минибас все-таки едет до Супханабури и чтобы добраться до Канчанабури, необходимо будет пересесть на другой автобус. Что-то менять было поздно и загрузив чемоданы, мы принялись ждать отправки. Стоит отметить, что в Аютае, рядом с автобусной станцией можно приобрести прямой минибас в Канчанабури, т.е. он забирает тебя в отеле и привозит в отель, но стоит это удовольствие уже 400 бат. Т.к. мы все-таки решили вести экономный уровень жизни, чтобы продлить свое пребывание в Азии, то данный вариант даже не рассматривали.
Приехав в Супханбури, водитель нашего минибаса показала нам на автобус, который нам нужен. Что хорошо в Таиланде, так это дружелюбность тайцев - они всегда готовы помочь незатейливым туристам, причем в большинстве случаев самостоятельно проявляя инициативу. Когда мы блуждали с чемоданами по парку в Бангкоке в поисках выхода к станции, к нам подошло несколько местных, которые показали наиболее короткую дорогу. Также и водитель, видя наше замешательство, сама направила нас в нужную сторону. Приятно.
До Канчанабури мы уже добирались на общественном автобусе. Если кто не знает, то автобус представляет собой довольно древнее средство передвижение, с деревянным полом, обшарпанными сиденьями и едет с открытыми окнами и дверьми. Около задней двери как правило стоит кондуктор, который также выполняет роль зазывалы, привлекая по пути прохожих.
Автобус дополнительно оснащен вентиляторами, что спасает при ожидании его отправки со станции. Это, конечно, не комфортабельный минибас с кондиционером, но пару часов привести в пути вполне возможно - в поездке не чувствуется духоты или какого-то дискомфорта.
Заплатив за это удовольствие еще 50 батт и потратив в целом на дорогу 3 с половиной часа, мы приехали в Канчанабури.
Сам город совершенно не примечательный, но выбранный нами отель понравился настолько, что хотелось бы написать о нем пару слов. Называется отель P.Y. Guesthouse и находится в 15 минутах ходьбы от автобусной станции. Номер представляет собой однокомнатное кирпичное строение с двумя стеклянными стенами. Туалет и ванная находятся на улице, там же располагается небольшой садик, которым можно любоваться поздно вечером, предварительно включив освещение.
Номер очень уютный, в нем есть все необходимое и после долгой прогулки с осмотром достопримечательностей возникает желание вернуться в него и отдохнуть. Дополнительно и сам хозяин очень дружелюбный - составил нам карту всех достопримечательностей города, рассказал как куда доехать и при выселении бесплатно довез нас до автобусной станции.
Как уже писал выше, в город мы приехали исключительно ради посещения Тигрового храма и парка Ераван. Тигровый храм - это место, где любой желающий может поиграться вместе с тигром, покормить тигрят или просто понаходиться какое-то время вместе с хищниками. Расценки, на это удовольствие: Утренняя программа (кормление тигрят, прогулка с тиграми, фото и наблюдение за игрой тигров) - 5000 батт. Длится с утра до 12:00; Дневная программа (наблюдать за отдыхом тигров) - 600 батт. Длится с 12:45 до 15:30; Вечерняя программа (игры со взрослыми тиграми) - 500 батт. Длится с 16:00 до 16:45. Плюс, если хотите сфотографироваться с тигром, лежащим около вас или с его мордой у вас на коленях это дополнительно обойдется в 1000 батт. Попасть в храм у нас, к сожалению, не получилось из-за нехватки времени, поэтому, информация выше представлена из источников в интернете.
Национальный парк Erawan
Популярен не столько парк, как водопад, находящийся в парке. Водопад не такой высокий как в Чианг мае, но имеет семь уровней, на каждом из которых можно покупаться. Вход в парк стоит 200 бат, добраться до него можно на автобусе, который отходит с автобусной станции за 50 бат. Автобус едет около полутора часов, но лучше ехать туда утром, т.к. к обеду приезжают автобусы с туристами из Бангкока и насладиться тишиной и спокойствием станет проблематично.
Нас впечатлил не столько водопад, сколько подъем - тропинка очень извилистая и по пути вам придется преодолеть подъемы и спуски по камням, корням деревьев, лесенкам, поваленным деревьям и скалам. Подъем до 3 уровня водопада достаточно простой, но чтобы добраться до 7 уровня придется изрядно попотеть, чтобы преодолеть некоторые участки. Скажу честно, что далеко не все препятствия преодолеть будет так просто
Далее, фотографии уровней водопада с первого по шестой:
И 7 уровень:
На каждом уровне в резервуаре плавает несколько пилинговых рыбок, которые охотно начнут ощипывать, стоит наступить в воду. Рыбки далеко не такие маленькие, как в городе и ощущение от этого достаточно необычные.
Отсюда мы планировали поехать в тигровый храм, но найти водителя не получилось. Если захотите совместить эти два места, лучше нанять тук-тукера, который отвезет вас сразу и туда и туда.
В Канчанабури мы пробыли два дня, что является вполне достаточным сроком для посещения этого города. На следующий день мы отправились в Хуа Хин, где остановились на целых 18 дней. наконец-то можно будет полностью распаковать чемоданы и отдохнуть на берегу Сиамского залива от столь изнурительного графика.
Хуа Хине мы запланировали провести 19 дней и,если первые полторы недели мы провели по большей части пассивно (смотрели окресности, наконец-то искупались в бассейне, посмотрели на океан и вдоволь отдохнули после активных первых двух недель), то к концу второй недели решили взять мотобайк и начать осматривать достопримечательности, которых тут немало.
Первым делом мы направились на смотровую площадку, с которой открытвается вид на город:
Смотровых площадок как таковых здесь несколько, с каждой из которых можно осмотреть определенную часть города. Есть даже выступ на скале, где можно встретить рассвет.
Следующей точкой было посещение статуи монаха Mongkol. Сооружение достаточно внушительное и место пользуется популярностью в основном среди тайцев. Ехать сюда лучше ближе к вечеру, тогда паломников будет не так много.
Под статуей находится три ниши, где с разных сторон установлены миниатюрные статуи монаха, покрытые позолотой.
У подножия монумент сопровождают два слона.
Многие проходили под слоном несколько раз и натирали его и без того наглаженное достоинство. Зачем это делается мы так и не поняли, но на всякий случай решили тоже потереть
Рядом с монументом есть парк с прудом, где можно прогуляться. Территория достаточно большая и помимо Монгкола, здесь есть еще и статуя какому-то военоначальнику.
Гора и пляж Khao Tao
Чуть южнее Хуа Хина находится очередной храм с Буддой, располгающийся на горе и с выходом на изумительный по красоте песчаный пляж.
При посещении лучше заранее взять с собой купальники, плавки, потеленце, а также наметить на это как минимум пол дня. По мере подъема в гору, будут открываться все новые и новые виды:
При осмотре придется много раз подниматься и спускаться по ступенькам. Приходить сюда лучше в удобной обуви:
Комплекс храма разбит на несколько частей и размещается вдоль всей горы
Черепаха с несколькими черепашками на спине:
На самой вершине горы сидит огромный Будда:
Пляж Khao Tao
На пляже много ракушек, из которых мы составили поздравление. Но стоит войти в воду, как остается один песок, по которому приятно ходить.
На том же мотобайке мы направились к следующей точке наших обязательных мест к посещению. Это Мангровые леса, которые находятся в парке Pranburi forest park. Ехать до него очень просто - на каждом повороет стоит указатель, которые сначала вдоль главной дороги, затем среди гор и строящихся кондоминимумов приведут вас к месту назначения. Лес выглядит очень необычно и без деревянной тропинки, проложенной вдоль всей территории леса, пройти его нереально.
Дорожка, как видно на фотографиях выше сделана очень аккуратно, чтобы не повередить деревья. Выше изображены молодые деревца. А это уже их старшие собратья:
Деревья необычны из-за своей развитой корневой системы, которая по большей части располагается над землей и распадается намного маленьких кореньев. Несмотря на это, сами деревья очень устойчивы и у меня не получилось даже немного раскачать взрослое дерево - корни прочто удерживают его.
Иногда возникает ощущение, что ты находишься на другой планете:
В центре есть обзорная площадка, откуда можно осмотреть лес с высоты. На первый взгляд может даже показаться, что это березовые заросли.
Вход на территорию парка бесплатный. Рядом с лесом находится еще один песчаный пляж, где тайцы устраивают кемпинг, т.е. приезжают с палатками и проводят пару ночей на природе. На фото тайская парочка играется с собаками.
Более удачных фоток пляжа, чем с красными ботинками в центре, мы так и не нашли
Khao Sam Roi Yot National Park
Парк находится в 60 км южнее Хуа Хина и добирались мы до него на верном синем мотобайке. Ехать до парка при средней скорости 60 км/ч около 2 часов. Вход на территорию стоит 200 батт с человека и именно здесь находятся самые живописные пещеры в пригороде Хуа Хина. Чтобы добраться до знаменитой пещеры Phraya Nakhon Cave, можно самостоятельно преодолеть гору по выдолбленным ступенькам (идти 1 км) или воспользоваться услугами лодочника, который за 100 батт переправит вас на противоположную сторону. Мы воспользовались первым вариантом и за 20 минут преодолели гору. С высоты открывается вид побережье и близлежащие острова.
За горой оказался белоснежный пляж, который поражает своей красотой.
Как оказалось позднее, километровая горная дорожка было только разминкой, т.к. чтобы добраться до пещеры, нужно было подняться вверх еще на 430 метра, где вместо ступенек были корни деревьев и камни. Подъем действительно очень крутой и чтобы подняться нам пришлось сделать пару остановок, чтобы перевести дыхание.
Но оно этого стоит, т.к. пещера очень красивая. Приезжать сюда лучше часам к 9-10 и в ясную погоду. В 11 часов солнце покидает пределы храма и он остается в тени. Мы поднялись в 10:45 и освещенной осталась только часть храма.
В пещере тихо и умиротворенно. Помимо нас тут было еще несколько самостоятельных туристов, которые пришли раньше нас и мы никак не мешали друг другу. Но в 12:00 пришли туристы с громогласными гидами ,которые своим присутствием разрушили всю нашу уединенность и мы поспешили вниз.
Мост смерти:
Недалеко находится другая пещера парка, которую мы тоже посетить перед уходом. Вход в нее бесплатный и при входе находится только небольшая будка, где таец за 40 батт предлагает взять напрокат фонарик. Мы сначала проигнорировали это предложение и молча направились к входу, но сидящие рядом туристы сказали, что лучше их взять. На наше возражение, что светить мы будем фонариком от телефона, они скептически улыбнулись и посоветовали фонарики все-таки взять каждому, т.к. при исследовании понадобятся свободные руки. Боже, как они оказались правы! Если решите посетить эту пещеру, то обязательно одевайте удобную обувь и одежду, которую не жалко будет испачкать, а также фонарик, если он у вас есть. Мы об этом ничего не знали и отправились как есть.
Солнечные очки, кстати, в пещере не понадобятся - она полностью находится в темноте и уже через 10 минут после погружения, мы представляли себе как далеко бы ушли с фонариками от телефона. Спуск в пещеру:
В последний раз в предстоящий час мы видим солнечный свет.
Вначале старались активно фотографировать недра пещеры, но по мере как продвигались внутрь и свет остался только от фонариков, после каждой вспышки фотоаппарата просыпалось куча летучих мышей, которые стали летать по пещере прямо над головой. В темноте это зрелище не из приятных, поэтому фотоаппарат решили убрать в рюкзак. Тем более, что дальше пробираться стала еще сложнее, а он мешал свободно двигаться.
В пещере вам придется карабкаться по узкому проему на коленках, ходить по узенькой тропе над обрывами и без всякой страховки спускаться и подниматься вниз в полной темноте. С детьми сюда лучше не ходить.
Вдоль всей пещеры расставлены указатели, показывающие путь, заблудиться не получится, но найти тропинку, на которую указывает стрелочка не всегда удается с первого раза.
Спустя час, мокрые от пота и грязные как черти мы наконец выбрались из пещеры и этих впечатлений нам теперь хватит надолго. Сразу после того, как мы сдали фонарик, таец уехал и оставил нас в одиночестве. Если с собой нет фонарика, приезжать сюда нужно до 15:00. Возвращаясь домой, мы думали, что это будет самыми яркими впечатлениями на ближайшие пару недель, но мы ошибались и уже завтра нас ждал "сюрприз".
Следующей нашей точкой в осмотре достопримечательностей славного Хуа Хина был храм Wat Cha Аm, осмотр которого мы решили совместить с фигурами в воде, храмом лодкой, фигурой великого ушастика и горой летучих мышей. На последнюю мы, к сожалению, попасть не смогли...
К храму мы также направились на мотобайке. Карта храма:
Отмечу сразу, что если вы уже были в подобных местах, то данный храм лучше не посещать, т.к. в округе очень много бродячих собак, не все из которых дружелюбны. Сначала, у входа нас облаяла одна собака, которую мы решили обойти стороной, а у лестницы окружили другие собаки, которые предварительно обнюхав, приняли на себя роль гидов и проводили нас на вершину. При этом каждый раз, когда мы где-то задерживались, они останавливались и оглядываясь, дожидались когда мы продолжим подъем. Лестница, ведущая на вершину к храму:
Внутри пещерного храма:
На другой стороне мы спустили чуть ниже, где находится еще один храм в пещере. Решив спуститься еще ниже, мы каким-то образом нарушили покой местной стаи собак, которая чуть ли не набросилась на нас. Наверху никого из людей не было, так что ждать помощи было не от кого, поэтому, мы быстро поднялись обратно к храму и стали дожидаться, когда они уйдут. Пришлось даже быстренько вытащить штатив, чтобы хоть чем-то отбиваться в случае нападения. Убежище:
Минут через 10 лай стих и мы, решив более не рисковаться и не досматривать комплекс до конца, вернулись обратно к байку, за версту обходя всех собак в зоне видимости (кроме наших гидов, которые при виде возвратившихся нас радостно завиляли хвостом). Сев на байк, мы продолжили путь.
Погода была солнечной, безоблачной и по пути к фигурам мы вдоволь насладились видами на природу Таиланда.
Несмотря на то, что фигур несколько, наибольшую известность приобрела Черная бабища - фигура древнего демона, влюбившегося в обычного парня. Во время прилива уровень воды поднимается ей по колено, из-за чего может показаться, что она выходит из воды на сушу.
Ее недавно отреставрировали (ранее, не было фрагмента руки и сама она была была немного потрепана жизнью) и теперь она вновь готова еще несколько десятилей протягивать руку в поисках земной любви.
Сам кавалер вполне земных размеров, но пока не дождался реконструции и смотрит на свою возлюбленную со сломанными руками.
Добавим немного зловещности.
Чуть правее, располагается фигура черепахи, также ожидающей очереди на реконструкцию.
Часть панциря раскололась, а если подняться по ступенькам и постоять под ней, то можно увидеть много трещин, покрывающих его.
По дороге на пляж Puk Tien, где находятся фигуры, есть еще одна достопримечательность - Храм лодка.
Выглядит очень необычно.
Над каждым окошком храма находятся фигуры каких-то людей, запечатленных в разных позах.
Какая же лодка без штурвала.
И без капитана.
Налюбовавшись храмом, мы направились к храму Wat Na Yang, где находится Великий ушастик. Территория храма очень ухожена и красиво обустроена.
Думаю, не надо объяснять, почему в простонародье фигура обрела такое "звучащее" название.
Тут же находится пруд, где водится много рыбы. Некоторые достигают размеров больше метра! Приезжать лучше с хлебом, который рыбки охотно едят.
Буквально через полчаса погода резко ухудшилась и мы решили переждать дождь под навесом причала. Надо как-то было скоротать время до горы летучих мышей и лучшего места просто не придумаешь.
Дождь, однако, даже не думал заканчиваться и прождав полтора часа, когда стрелка часов достигла отметки 17:30 (летучие мыши вылетают в период с 18:00 до 19:00), мы решили, в такой ливень навряд ли увидим подобное зрелище и поехали домой. Но не все оказалось так просто.
На Т-образном перекрестке, при повороте, на нас наехал старый таец на джипе. Скорость была небольшой, поэтому мы обделались отделались легкими ушибами и ссадинами на коленях, полученных при падении. Сама ситуация была настолько абсурдной, что я даже поднявшись не мог понять, как такое могло случиться. Таец каким-то образом не увидел (не хотел видеть) нас и по какой-то известной только ему причине поворачивал на встречку. Я тоже поворачивал и даже вплотную прижавшись к обочине дороги не смог избежать столкновения.
В голове по прежнему картина маслом: идет дождь, мы с Кристиной валяемся в грязи. У меня в руках руль от мотобайка, а рядом суетится улыбающийся таец. Чуть правее, в луже, валяется мой айфон (который пару дней работал без звука. Позднее, он тоже оклемался после аварии и заработал исправно). С другой стороны злосчастный джип, из окна которого выглядывают удивленные дети.
Старик тут же вышел из машины и улыбаясь помог нам подняться. Рядом, метрах в 15, сидели местные тайцы, которые тут же подбежали и помогли нам доковылять под навес и собрать запчасти от мотобайка. Какие повреждения при столкновении получил джин мы не обратили внимания, но на мотобайк было жалко смотреть: правое зеркало отлетело, левое кое-как держалось, но совершенно не фиксировалось и при порыве ветра жалобно поворачивалось из стороны в сторону. Отказал задний тормоз и полностью сломалась передняя пластиковая модель. Все отлетевшие детали местные собрали в кучку, а старик быстренько куда-то уехал. Сначала мы были обескуражены этим, но спустя пять минут он вернулся с дочкой, которая в идеале владела английским языком и помогла нам урегулировать ситуацию.
В Таиланде, вне зависимости от ситуации, виноват тот водитель, у кого нет прав. Т.е. турист, решивший прокатиться несколько метров, в которого по неосторожности кто-то въехал, должен мало того возместить расходы виновному водителю на ремонт авто, но и полностью починить свой байк. Мне даже не нужно было прицениваться, чтобы понять, что ремонт байка обойдется в копеечку, т.к. прав категории А у меня нет. Дочка однако спросила откуда мы и где арендовали байк, и отдав ей квиток с арендой, позвонила в офис и договорилась, что на следующий день она подъедет в офис и мы все решим. Тогда еще не понимали как удачно это все для нас обернется, поэтому с сомнением отнеслись к этой перспективе. Один местный таец быстренько проверил байк на пригодность и проехав несколько метров удовтлетворенно кивнул. При прощании, дочка предложила подвезти нас к ее дому, чтобы принять душ, но мы вежливо отказались ,сославшись на то, что до Хуа Хина еще надо доехать, а попасть в город хотелось бы до наступления темноты. Попрощавшись, мы поехали домой.
Скажу честно, что более экстремальной поездки у меня еще не было. Т.к. одно зеркало лежала у меня в рюкзаке, а второе не удавалось никак зафиксировать, чтобы оно показывало что происходит сзади, приходилось постоянно вертеть головой и оглядываться. И так на протяжении 50 км. Тормозить я также привык задним тормозом и по началу сердце уходило в пятки, когда тормоз не работал и только спустя секунду мозг вспоминал, что он не работает и надо пользоваться передним. Машины тоже не давали расслабиться и постоянно радостно сигналили, информируя меня о своем приближении. В городе ехать стало еще веселее: со всех сторон прибавалось мотобайков, которые при нормальной езде стараются тебя обогнать, а тут и подавно. Как назло, на обратном пути собрали все светофоры, которые только возможно, но в итоге все-таки смогли успешно доехать до отеля.
На следующий день, в 10:00 мы подвезли байк до арендной конторы и девушка от офиса поначалу несколько неодобрительно посмотрела в нашу сторону. Объяснив ей ситуацию, она пару раз уточнила, что виноваты в аварии не мы, а виновник скоро подъедет. В это она, видимо, не совсем поверила и предложила нам подождать вторую сторону. В 10:10 никто так и не приехал, но спустя еще пять минут к нам подошла таже девушка и сказала, что дочка виновника подъедет через полчаса и, если хотим, мы можем прогуляться, пока она едет. Мы обрадовались этому, т.к. уже начали сомневаться, что она все-таки приедет, но вернувшись через полчаса увидели припаркованным знакомый нам джип и семью дочки. Она, достаточно дружелюбно улыбаясь и спросив как наши ссадины, взяла инициативу в свои руки и, пока мы дурачками сидели на скамейке, вместе с мужем осмотрела поверждения байка и поспорив несколько раз с мастером от прокатного агентства, подписала квитацию об оплате подверждений. Ей это обошлось всего в 880 батт. Если бы виноватым оказался я, то для меня этот ценник был бы куда выше. Еще утром читали, что другому туристу, попавшему в аварию и сломавшему зеркало, ремонт обошелся в 7000 батт.
Попрощавшись, дочка дала нам свю визитку и поехала домой. Мы же несказанно обрадовались, что все обернулось так хорошо, как бы странно это не звучало. Думаю, нам очень подфортило, что рядом были местные тайцы, которые своими глазами видели кто виноват и как все произошло. Поэтому, виновник так легко согласился возместить ущерб. Также, есть сомнения, что у самого старика прав также не было, но это уже не проверить. В любом случае, авария была легкой, нетравмоопасной и никак не отразилась на нашем бюджете. В офисе договорились, что оставшиеся два дня, за которые мы заплатили при аренде, мы перенесем на несколько дней вперед, чтобы залечить раны и унять стресс, так что завтра снова оседлаем байк, чтобы доехать до летней резиденции короля, которую мы еще не успели посетить. Надеюсь, подобная ситуация не повторится.
Спасибо. Ленивый отдых на Самуи заставил нас совсем расслабиться.
Хуа Хин, общее впечатление Попасть в королевскую резиденцию нам так и не удалось. Направившись туда в очередной (третий) раз мы опять попали в дождь, а когда доехали до точки, которую отметили на своей карте, выяснилось, что резиденция находится в другом месте. Нужно было разворачиваться и ехать еще 3 километра в сторону Ча-Ама. Дождь тем временем только усилися и мы решили переждать его в тире, около которого остановились, когда спрашивали дорогу до резиденции. Чтобы как-то скоротать время, решили пострелять из револьвера.
Мои не самые выдающиеся результаты
Дождь закончился, но желания сновать ехать искать резиденцию у нас больше не было, и мы решили просто прогуляться по прилегающей к тиру территории.
Общие впечатления о городе
Хуа Хин - удивительный город, где вполне можно обосновать на длительный срок. В городе есть все необходимое - несколько современных больниц, школы, Маркет вилладж (что-то на подобии нашего Ашана), много ресторанов с тайской и европейской кухней, чистый пляж и совсем небольшое количество туристов.
Пляж чистый и по песку приятно ходить. Однажды, вспомнив детство, мы решили поиграть в куличики
Лепили сие творение около 2 часов. Доделывать пришлось уже в полной темноте. Несмотря на небольшую грубость в оформлении замка, мы остались довольны результатом. )
Покупаться тут только можно далеко не всегда - переодически у побережья можно наблюдать несколько видов медуз. Мы, видимо, отдыхали как раз в это время, т.к. практически каждый раз, когда мы прогуливались по пляжу, он был усыпан медузами. Причем как прозрачными, так и красными.
Особо не вдавались в подробности, но читали, что некоторые разновидности медуз опасны для человека и какая-то даже может убить за 4 минуты, если экстренно не принять меры. За исключением этого момента, минусов у города мы больше не увидели.
При бронировании отеля/кондо, рекомендуем рассматривать варианты размещения в непосредственной близости от Маркет виллдаж. Помимо продуктов, здесь можно вкусно и недорого поесть (в местном фудкорте можно пообедать за 100 батт). Например, это блюдо стоит 75 батт:
А это - 100:
Рядом, около стойки с шаурмой, у девушки можно купить просто изумительные молочные и фруктовые напитки. Мы влюбились в них с первого же раза, как только попробовали. И сейчас, на Самуи, нам этого очень не хватает, т.к. местные кулинарные мастера делают их даже близко не похожими на то, что мы пили в Хуа Хине. Посему, мы стали завсегдаями этой девушки и практически ежедневно заказывали у нее то шейк, то смузи, то кофейный или фруктовый напиток. В конце, даже решили у нее попросить рецепт, чтобы по возвращении в Москву можно было воспроизвести данное произведение искусства. Надеюсь, это будет также вкусно, как у нее.
Но вот со стрижкой лучше быть повнимательнее. В день отъезда на Самуи, я решил постричься и зайдя в первый попавшийся салон, сделал роковую ошибку, сказав, что хочу "покороче". Сделав взмах машинкой и проведя ею по голове от шеи до затылка, "парикмахерша" улыбаясь спросила: - Так? В общем, какое время я выглядел так:
Спустя три недели и описывая эти события, все равно продолжаю нервно поглаживать голову проверяя наличие на ней волос
Свой последний день в Хуа Хине мы провели примерно так: утром встали, в 12:00 выписались из отеля, оставив сумки на ресепшене, и пошли обедать. Поев, зашли в парикмахерскую. Часа 3 ушло на то, чтобы найти мне подходящую кепку (предыдущую шляпу я оставил в автобусе), затем, еще пару часов посидели в Маркет вилладж и в 6 вечера вернулись в отель, где до вечера сидели около бассейна, дожидаясь времени отправки нашего автобуса. Автобусная станция была рядом и в 8 часов, вооружившись рюкзаками и сумкой, мы направились туда. Билет до Самуи (включая паром) обошелся нам в 600 батт с человека - это билет автобуса второго класса. ВИП класс стоил 1100 батт, практически в 2 раза дороже. 1 класс стоил около 750 батт, но т.к. мы немного выбились из бюджета за первые полтора месяца, решили сэкономить и нисколько в этом не пожалели. Атобус едет 8 часов до паромной станции и еще где-то полтора часа идет сам паром до острова. Вместе с билетом вам выдадут карточку на паром, которую необходимо будет проложить в разъем турникета у переправы, чтобы попасть в зал ожидания и пройти на паром. Вид с парома:
Встречаем рассвет на пароме попутно заваливая горизонты (не понял как тут вставлять видео, кому интересно - оно доступно по ссылке)
Автобус погружается на паром вместе с багажом, поэтому очень важно вовремя его поймать при высадке на остров. Мы еле успели его остановить (лучше заранее записать номера автобуса - при выезде в суматохе их легко спутать), т.к. машины выезжают одновременно с людьми и важно как можно быстрее выйти с парома, чтобы не пришлось идти до автобусного терминала Самуи и разбираться куда делся ваш багаж. ) Не знаю как происходит с ВИП и с 1 классом, но 2 класс именно такой.
Свой 3-недельный отдых на Самуи мы встретили в погоне за уезжающим с нашим багажом автобусом, который удалось все-таки поймать. Далеко уехать на нем нам, однако, не удалось: метров через 300 нас высадили (почему-то только нас, остальные местные остались на своих местах) и любезно предложили воспользоваться услугами местного такси, которые за 150 батт с человека согласились доставить нас до пляжа Ламай, где и находится наш отель. Уже сидя в маршрутке удивились количеству русских туристов на острове - из 8 человек, 6 были русскими.
Побродив первые несколько дней по острову, мы немного огорчились, что запланировали провести здесь столько времени. Достопримечательностей здесь не так много, делать особо нечего, еда в фудкортах Теско, что находится рядом с нами, не такая вкусная как в Хуа Хине (и конечно же нет той фантастической коктельной девушки). В воскресенье вечером, когда оживает ламайский walking street, решили сходить опробовать местных тигровых креветок (запечатлеть, к сожалению, не получилось, но в 1 кг всего 6 креветок. Это не те креветки, что продаются в Москве с размером в 2-3 раза меньше, чем эти) и у самого ресторана увидели вывеску об открытии Yoga House - нового зала, где можно пойожится. Посетить йогу у нас было в планах только на Бали, но решили для интереса уточнить, сколько это будет стоить здесь. К нашему удивлению, данное заведение открыла российская пара, пообщавшись с которой, нам удалось договориться о приемлемой для нас цене на первые несколько занятий. Довольные собой, мы направились к ожидающим нас креветкам.
Первое занятие было уже на следующий день, и я практически сразу ощутил, что такое настоящая йога. Раньше, в моем представлении, это было что-то не очень сложное, где ты выкручиваешь свое тело в разные позы в достижении нирваны. Как же я ошибался! Если у Кристины еще что-то получалось (а мы записались на начальный уровень), то у меня оказалось вообще негнущееся тело. Каждый асан давался непосильным трудом (и то, не во всех позах я смог до конца выкрутиться), и после первых двух занятий идти на третье занятие было страшно. После первого раза я думал, что сложнее быть уже не может. После второго я понял, что ошибался, и первый урок показался цветочками, по сравнению со вторым. Третий урок показал, что первые два были обычной разминкой, перед тем, что предстоит делать дальше. В общем, сейчас, гордо оглядываясь назад после посещения 7 занятий, могу с уверенностью сказать, что теперь мои ноги, руки, бока и шея раздвигаются/поворачиваются на пару сантиметров больше, чем раньше. Кому-то этот результат может показаться неудовлетворительным, но с моим деревянным телом, с самого рождения не знающего поз "собаки мордой вниз", "бросающейся кобры", "полукузнечика" и многих других, этот результат кажется геройским. Если у кого-то было аналогичное мнение о йоге, советую посетить пару занятий, чтобы понять, что это не гантельки тягать в фитнес-центре. ))
Итого, уже практически как две недели мы поселились в этом заведение. В идеале наш день на Самуи был прописан так: утром пробежка вдоль пляжа, завтрак в отеле, затем йога. Сразу после йоги шла медитация, которую мы тоже решили начать посещать, чтобы раскрыть свой кругозор. Возвращаемся в отель, пару часов спим, затем идем обедать в Теско. После Теско английский (или какое-нибудь открытое занятие в йоге хаусе), бассейн и просмотр фильма перед сном. Спустя почти 17 дней, идеальных дней у нас было только 1. )) Вставать в 7 часов на пробежку как-то не задалось с самого начала ) Но 5 раз мы все-таки это смогли сделать. Сейчас почти 12 часов ночи и я все еще горю желанием сделать это завтра в шестой раз. Надеюсь, получится )
Если кто из читающих вдруг будет на Самуи - рекомендую посетить данное заведение. Особенно нам понравилось пение мантр (проводится по средам в 18:30). Для нас это было в новинку, может быть, именно поэтому мы остались под таким впечатлением. Создается просто удивительная атмосфера при пении. Ссылку давать не буду, но если кому будет интересно - группа в контакте: "Yoga house Самуи". Та покупка занятий на йогу с последующим поеданием королевских креветок, по сути, спасла нас от круглосуточного валяния на одном месте. Валяться на лежаках, мы, видимо, еще не привыкли. )
Спустя 12 дней мы решили собраться и выехать посмотреть какую-нибудь из достопримечательностей Самуи. Выбор пал на заповедник Ang Thong National Marine Park, который включает в себя 42 небольших острова. Проанализировав цены, а также решив, что самостоятельно ехать туда не выгодно, мы взяли первую за время путешествия экскурсию. Сразу озвучу, почему самостоятельно ехать туда не выгодно: 1. Как минимум, стоит посетить три острова, чтобы полностью осмотреть все прелести заповедника. 2. Ехать туда нужно только на скоростной лодке. Обычная лодка едет до места больше двух часов, спидбоат добирается до первой точки примерно за час. На обычном пароме за день вы успеет посетить скорее всего только одно место. 3. Экскурсия включает в себя всю перевозку между островами, снорклинг, каякинг, питание. Самостоятельно все это совместить довольно трудно и это стоит делать, только если вас едет большая компания, и есть возможность самим снять скоростной катер. Не думал, что буду писать пост про плюсы экскурсий, но как показал опыт, где-то это действительно делать выгодно. Мы покупали ее за 1800 с человека, а девушки, что ездили с нами, сказали, что брали аналогичную экскурсию за 2400 батт. Лучше заранее походить по агентствам в поисках более выгодных предложений.
Утром нас забрали из отеля, довезли до причала, надели на руку ленточку и попросили присесть в ожидании катера. Катер действительно подтверждает свое название. Скорость посчитать трудно, но она впечатляет.
Первое, что нас ожидало - это каякинг.
Те желтые и красные лодочки впереди - это каяки. В каждый каяк влезает два человека, которые берут по веслу и весело синхронно гребут ими вокруг острова. В нашем случае, первые 6 человек успели разобрать нормальные весла, а всем остальным достались обгрызанные. Ими грести не очень удобно, но можно.
Далее, шло восхождение на вершину острова, откуда отскрывается вид на близлежащие острова. Гид настоятельно рекомендовал до самой вершины не подниматься (500 метров вверх), а ограничиться смотровой площадке на высоте 200 метров, иначе мы не успеем на обед. Мы ее послушались, хотя сейчас немного жалеем, что все-таки не поднялись. Подъем крутой, но не такой, как в пещеры Khao Sam Roi. Но все равно лучше заранее взять с собой обувь, в которой вам будет удобно карабкаться по камням.
С самой вершины вид еще лучше. Если у кого будет возможность - рекомендую подняться.
Опасения гида по поводу обеда стали понятны, когда мы увидели порции - они приготовлены ровно на столько человек, из скольких сосстоит наша группа и последним в очереди уже доставались остатки от курицы и риса.
Сам пляж.
Следующая остановка на острове, внутри которого располагается озеро. По легенде, это кратер вулкана, после извержения которого, образовался этот архипелаг.
В озере запрещено плавать по причине обитания там опасных для человека рыб, а также потому, что это является заповедной зоной.
На площадке у самого озера можно понаблюдать за различной плавающей живности, плавающей в озере, в том числе и скатов.
По пути между основными островами можно увидеть много маленьких островков.
А этот остров похож на молящуюся обезьяну (слева голова, а справа поднятые руки):
А дальше нас ждал снорклинг. До этого момента я не знал, что это такое и за рыбками наблюдал только в аквариуме у себя дома. На деле это оказалось очень интересным занятием. Тебе дают маску с трубкой, привозят к месту с кристально чистой водой, бросают в воду, и ты смотришь за рыбками.
С собой лучше заранее взять хлеб или банан. Рыбки охотно сплываются на кормежку и едят даже арбузные корки.
Вместе с нами плавали члены экипажа лодки, которые охотно фоткали на свой "подводный" айфон всех туристов. Мы с Кристиной даже попросили одного из них сделать пару наших совместных подводных снимков. Когда же мы вернулись обратно на Самуи и спросили у гида, как мы можем получить/купить эти фотки, она удивилась и сказала, что они подобные услуги не предоставляют. Тайцы фоткали для себя и сейчас, видимо, проводят вечера, просматривая полуголых купающихся туристов
В целом, посещение этого места на Самуи является чуть не обязательным. Трудно найти еще более красивые места с островами в Таиланде, чем эти.
Время на Самуи пролетело удивительно быстро и три недели, проведенные здесь, прошли как несколько дней. Вроде только недавно приехали, а уже пора снова собирать рюкзаки и отправляться дальше. И даже несмотря на немного негативное первое впечатление, этот остров все-таки оставил после себя много положительных эмоций. Например, гигантские креветки, которые мы попробовали в воскресенье вечером в ресторанчике на walking street за неделю до отъезда.
Одна креветка весит около 250 грамм и размером чуть больше ладони. Не знаю, где такие чудища обитают, но вкус у них отменный.
Или камни, которые местные жители ласково называют «бабушкой и дедушкой». Всем бы в старости иметь такого «дедушку» )))
Но, как показало время, вальяжный образ жизни все-таки не для нас, поэтому, покидали остров мы на позитивной волне. Немало важным остается тот факт, что . нас подвела и отменила бронь нашего отеля, который мы бронировали несколько месяцев назад! За 7 дней до отъезда нам пришло письмо о том, что многоуважаемый сайт . не смог списать деньги с карты, которую мы указали при подтверждении бронирования и ей больше ничего не остается, как отменить нашу бронь. Повторное введение карты для оплаты только усугубило процесс, и нам подтвердили еще раз – ваша бронь отменена! Сутки ушло на то, чтобы понять, в чем причина: связь с банком, письмо в .. Кстати, . так и не ответила! Банк оказался более оперативным и быстро отписался, что мы сами дураки ( в целях безопасности у нас стоял лимит на снятия денежных средств и попытки хуя снять деньги были обречены на провал). Вот так, вместо жилья на Краби-таун мы попали на пляж Ао Нанг.
Дорога от Самуи до Краби заняла 6 часов и стоила нам в 600 батт с человека. Сюда входит паром с острова на материк, а также автобус, который следует до автобусной станции Краби. На фото ниже сама станция.
В моем представлении, станция – это что-то вроде большого перрона, где стоит куча автобусов, маршруток, ларьков и платформ. Станция в Краби сломала все мои стереотипы. ) Здесь это обычное помещение, находящееся среди леса, где стоит 2 автобуса или 4 минибаса. Под крытым навесом сидят кассиры, у которых необходимо купить билеты до нужного вам места. Билет до Ао Нанга обошелся нам еще в 100 батт с человека (на станции обитает частный извозчик-таксист, цены у которого в разы больше, чем в кассе).
Главное, когда вы купили билет очень шустро среагировать. Спустя 15 минут мальчик в кепке стал орать, что то похожее на Ао Нанг, мы схватили чемоданы и полезли в минибас (некоторым повезло меньше и за ними приезжал тук-тук, который набивался до отказа, а чемоданы, кажется, людям почти на голову клали). Кристина не растерялась, и заняла мне место и громко отгоняла всех, кто так или иначе на него претендовал. В противном случае можно не уместиться в транспортное средство, т.к. желающих много, а подъезжающая машина явно не рассчитана на такое количество.
На провинцию Краби у нас было отведено 7 дней, поэтому, чтобы не терять время, решили сразу после заселения и ободряющего душа (как выяснилось, в нашем отеле еще не изобрели горячую воду в душе), мы поймали сонгтео, который за символические 50 батт с человека отвез нас в Краби-таун. Бывают такие места, увидев которые один раз, сразу в них влюбляешься. Краби оказался именно таким местом.
Город небольшой, но уютный:
Вдоль побережья вымощена просторная набережная, которая после долгих поездок по Таиланду без пешеходных тротуаров, казалась, нам чем-то необыкновенным и очень красивым.
Рядом с набережной установлены 2 статуи. Первая – это белогривый морской орел, который обитает в Краби и символизирует знания, самодостаток, ответственность и т.д.
И краба с семейством.
Чуть дальше разбит небольшой парк, где вокруг двух фонтанов стоят скульптуры морских животных.
Мы посещали город в понедельник вечером и были удивлены количеству народу, занимающихся спортом. В конце набережной находится небольшой парк, где хорошо организовано спорт-зона. Вот там, мы и увидели забег: сначала около 40 бегущих человек, поэтому решили, что в городе проводится какой-то марафон, но позднее поняли, что это не так. Мы шли навстречу бегущим и их количество не прекращалось. Каждый бежал, как мог. Кто-то останавливался, чтобы перевести дыхание, у кого-то открывалось второе дыхание.
В пробежке участвовали тайцы всех возрастов, начиная от школьников и заканчивая пенсионерами. Что-то подобное мы уже видели в Бангкоке, но не предали тогда этому внимания. Чуть дальше на площадке играют в баскетбол
Теннис
И какая-то тайская игру с мячом, который можно отбивать только ногами или головой.
А вокруг тем временем неземная красота:
И неземной закат:
Возвращаясь к остановке, чтобы добраться до отеля, решили заскочить в храм, у входа в который местный дети катались на скейте.
Около храма растет дерево где, похоже, и обитают орлы (когда поднимались, видели как две большие птицы, похожие на орлов, вылетали оттуда).
Сам храм:
С вершины храма открывается вид на город:
Время в Краби-таун пролетело очень быстро и нам уже пора было возвращаться обратно, т.к. стало темнеть на наш уже любимый пляж Ао-нанг.
Ао-нанг – это туристический мини-городок со всей необходимой инфраструктурой. Плюсы пляжа: большие пешеходные бульвары (в Таиланде мало где вообще есть тротуары, поэтому, это огромный плюс), небольшая набережная вдоль пляжа, большой выбор ресторанов и кафе, чистый и большой пляж. Минусы: вода мутная, нам купаться не понравилось, цены явно завышены даже в местных тайских ресторанах.
В первый день нам повезло, и мы нашли сразу два важных для нас места: первое – это каменный утес, с которого открывается потрясающий вид на море; второе – это маленькую туристическую будку, где мы приобрели за раз сразу 2 экскурсии по 700 батт. Первая экскурсия, включила в себя посещение 7 островов, ужин на пляже, дневной и ночной снорклинги со светящимся планктоном. Изначальная цена была 1000 батт, но нам сразу отдали за 700. Вторая – это двухчасовой каякинг по живописным местам и купание в прохладной реке. Прайс на этот вариант был 1100, но девушка тоже предложила купить ее за 700 батт. Посчитав все за и против, выгоднее было взять экскурсии, чем добираться до этих мест самостоятельно, поэтому, в отель мы вернулись гордые и довольные собой=). Вид с утеса, встреча заката:
Первой экскурсией, которую мы взяли в Краби, было посещение 7 островов. Самостоятельное посещение островов выходило слишком дорогим удовольствием, поэтому, посчитав все за и против, решили, что экономнее и удобнее будет купить экскурсию. Тем более, что нам удалось найти девушку, которая вместо 1100 батт с человека, согласилась продать нам ее за 700. В эту стоимость входила наша доставка на минибасе к причалу, лодка с гидом, плата за посещение островов (стоит 400 батт с человека!!!), снорклинг с масками (дневной и ночной), ужин и обратный завоз в отель. Экскурсия начинается в 13:00 и завершается в 20:00.
В назначенное время нам позвонил на тайский номер водитель и сказал, что не знает где наш отель и ему нужно указать дорогу. Спустя несколько минут, мы наконец-то разобрались, и наш транспорт прибыл в пункт назначения. Вместо комфортного минибаса или туристического автобуса, за нами приехал пикап и нас дружно усадили в багажник с низкой крышей: сидеть пришлось в позе лотоса с согнутой спиной. Оказалось, в этот день данную экскурсию заказало слишком много народу и нам просто не хватило место в минибасе, поэтому, приехал тот транспорт, который они смогли найти.
В багажнике пикапа нас уже ожидала пара китайских туристов, которые тоже отнеслись в такому способу доставку с юмором. Мы уместились за ними, но через пару минут к нам присоединилась еще пара китайцев и мы сидели ровно в центре между двумя китайскими парами. Не сложно догадаться, что всю дорогу мы слышали перекрестный разговор и смех, на которые могли только сдержанно улыбаться. На пристани нас ужидали приехавшие на минибасе туристы, среди которых были и русские, которые достаточно громко, но дружелюбно выясняли с гидом отношения=). Оказывается, они еще вчера брали эту экскурсию, но гид забыл их на пляже Рейле и уехал к островам без них. Бедные ребята (а их было 5 человек с ребенком) были вынуждены бегать по пляжу несколько часов в поисках гида. С этой минуты мы осознали, что это будет не та комфортная экскурсия, к которой привыкли все туристы, где тебя берут за ручку, водят и все показывают. Нашему гиду было около 20 лет, который не знал, как решать даже элементарные задачи). Но, обо всем по порядку.
На пристани нас ждала обычная тайская, уже изрядно изношенная лодка, которая доставила нас на пляж Рейли. Вид с пристани:
Наша лодка - эта та, что за белым катером=))
Прочитав в интернете информацию, что это очень красивый пляж, который обязательно надо посетить, мы были очень рады, что попали сюда и сэкономили собственное время, т.к. не надо было ехать сюда самостоятельно. Однако, ожидания не оправдались. Место и правда красивое, но людей больше, чем может позволить себе такой пляж.
На пляже каждый находит себе занятие по душе: кто-то занимается скалолазанием, кто-то купается или загорает. Есть даже те, кто устраивает среди такой толпы себе профессиональные фотоссесии=).
За все время, которые мы были на пляже, это максимальная точка, на которую смог забраться скалолаз). Дальше у него слетала нога или рука, и он падал вниз.
Время шло, мы одним глазом следили за нашим сопровождающим, т.к. повторить историю наших русских коллег, очень не хотелось. Спустя минут 20, сопровождающий встал и пошел обратно. Мы попытались пойти за ним, но он махнул рукой на другого тайца, якобы вам теперь за ним. В свою очередь второй таец два раза негромко прокричал, что все на борт и пошел к лодке. Если бы мы не стояли рядом, то большая вероятность, что тоже бы остались на пляже - туристов даже не считают. К нашему удивлению, на лодке уже было человек 15 (русские ребята решили не рисковать и в этом раз не вылезали из лодки. С их слов они за вчерашний день успели исследовать пляж вдоль и поперек). Потеснившись, мы все поместились и наше приключение началось.
С первых же минут группа туристов разделилась на два лагеря: недовольные европейцы, которые пытались убедить гида, что лодка переполнена и на 35 человек всего 15 спасательных жилетов, и вторая группа: довольные китайцы и русские, которые были на позитиве, шутили и смеялись. Гид (он же капитан) был непреклонен и сказав невнятно, что все будет хорошо, направил лодку к острову. Вот такая странная «тусовка» у нас была на крохотном «плоту».
Погода становилась все хуже, небо было полностью затянуто тучами, а далеко вереди сверкали молнии и шла гроза. Но позитивные ребята, в том числе и мы, старались не обращать на это внимание и наслаждаться видами. А они были потрясающие. И вот, первый наш остров:
Наша лодка и наши туристы чуть ближе:
Дальше мы отправили на снорклинг около острова Chicken.
Обстановка на лодке совсем ухудшилась, часть туристов спрыгнуло за борт... И поплыла смотреть рыбок. Вторая, возмущенная европейская часть, видимо окончательно разочаровавшись в экскурсии, и стала требовать вернуть их обратно на материк, т.к. они отказываются от такой экскурсии. В это же время на нас случайно натыкается другая лодка, более мощная и красивая, похожая на пиратский корабль или алые паруса, и перекрывает нам выход в море. Каким образом, она не рассчитала расстояние – загадка. Недолго думая, от нас отсоединяются первые туристы, которые решили доплатить, по их словам, грабительскую сумму денег, и пересаживается на пиратский корабль. Вторая часть туристов отказывается столько платить и требует их просто отправить обратно. Пиратский корабль наконец покидает нас и тут гид говорит, что снорклинг закончен, все на борт. Итог: я успел поснорклить и посмотреть рыбок, даже скормить им банан. Они, надо отметить, оказались очень прожорливые и ели не только банан, но и со всех сторон щипали меня за спину, ноги и руки, поэтому, пришлось быстро менять место снорклинга. Кристина осталось на борту и была вынуждена слушать весь раздор. Окунулась она всего на 5 минут, но потеряла мало, т.к. вода была мутная и видимость плохая.
Отдельное слово надо сказать о масках, часть из них была просто ужасна, и о гиде-капитане, который остановился в метрах 70 от берега, и чтобы хоть что-то увидеть в воде, прихошлось плыть в стороне берега еще метров 40. Пиратский кораблик:
Следующей нашей остановкой был большой остров Ko Poda. На этом острове от нас отсоединились последние недовольные туристы - гид все-таки был вынужден связался со своим руководителем и договориться, чтобы за ними наравили лодку, которая доставит их на берег, где им вернут деньги за экскурсию за ними приплыл трансфер обратно. А мы пошли изучать остров.
Следующей остановкой был снова снокрлинг или охота за рыбкой немо. Это было очень забавно: сначала прыгает таец с маской и ищет эту бедную рыбку. Как только он ее находит – он махает рукой и все плывут к нему. Бедная маленькая рыбка пыталась спрятаться в водорослях, а несколько десятков туристов нависли над ней и старалась ее рассмотреть. Кристина успела ее разглядеть. Мне повезло меньше, когда я приплыл, вода стала такой мутной, что какая там рыбка, ноги свои видно не было.
Поплавав вокруг и посмотрев других морских обитателей, мы случайно ногой задели камень или коралл. Уже на лодке заметили на тех местах небольшие ссадины и обратились к гиду дать нам пластырь. На что нам любезно ответили, что аптечки на борту нет, она только на острове. Справедливости ради, на острове нам так ничего и не предложили, чтобы залепить ранки. То ли гид забыл про нас, то ли и на острове никакой аптечки не было.
После снорклинга лодка остановила возле скалы, где все желающие могли заняться скалолазанием. Из всех туристов, только смелый русский парень осилил небольшой подъем. Я решил не рисковать, довереия к гиду не было никакого и при прыжке напороться на подводный камень очень не хотелось.
На фотографии, если присмотреться, можно увидеть лестницу, по которой можно подняться наверх:
Кстати, несмотря на осветление фотографий от острова к острову, продолжало темнеть - просто такие снимки получились. И еще немного видов, которые открывались нам при путешествии на лодке:
Время ужина на острове! Стал моросить дождик, температура заметно упала, и пришлось прятаться в полотенцах от холода. Но все это не имело никакого значения, когда видишь такой потрясающий закат и ешь вкусный ужин.
На ужин нам предложили салат, курицу и рыбу на гриле. Все было очень вкусно и в целом мы остались довольны. После ужина нас развлекали очень любительским фаершоу. Наш горе гид пытался как-то покрутить факелы под дружные оханья китайцев. Надо отдать ему должное, пару раз и правда у него это получилось). Остальные попытки закончились бросанием факела на песок или быстрое его погашение. Лучшие кадры:
Во время шоу к пляжу причалила другая лодка с хорошим навесом от дождя и более массивная по виду. Море стало немного штормить и наша старая лодка явно для этого не очень подходила. Нас пересадили на новое более комфортное судно и мы с ветерком отправились на нашу последние остановку - ночной снокрлинг со святящимся планктоном.
Прибыв на место, мы узнали, что наш горе-гид забыл забрать маски на старой лодке (просто epic fail с его стороны), а самое красивое как раз можно увидеть только через них. Из всех туристов на борту, опять только группа русских и мы прыгнули в ночную бездну. Было и правда очень красиво, кто-то из наших ребят все-таки нашел на лодке одну пару подводных очков без трубки, которую мы передавали по кругу и смотрели в воду. Планктона было не очень много, поэтому ярких впечатлений не получилось, но в целом, было красиво и нам понравилось.
После всех приключений, нас доставили в отель, где мы упали от усталости. Рано утром нас ждал уже каякинг и нужно было срочно восстановить силы=).
Итог: экскурсия стоит своих 700 бат, но не больше, т.к. организована она очень плохо. Тут все зависит от гида и если он молодой и неопытный, каким и был наш горемыка, то никакого удовольствия от поездки практически не получишь. За все время он ничего не рассказал ни про один остров, не смог решить ни одну проблему туристов (только когда уже руководство позвонило ему и сказало, как поступить с негодующими туристами) и косячил время от времени. На каякинге у нас был просто супергид, который умудрялся самостоятельно собрать туристов с отелей, довезти до места, прокаячить с ними 2 часа, попутно развлекая их и рассказывая разные интересные вещи, а потом еще и отвезти их по домам. Такого бы гида, да внашу сегодняшнюю экскурсию, вообще бы уезжать не захотелось.
На следующей день после посещения островов, мы отправились справляться на каяках. Эта экскурсия также обошлась нам в 700 батт с человека, при указанной на брошюре стоимости в 1100 батт.
В назначенное время к нам подъехал минибас, который не идет ни в какое сравнение со вчерашней поездкой в багажнике пикапа, и мы направились к месту назначения. Сразу отмечу, что сюда можно было бы съездить самостоятельно и это обошлось бы чуть дешевле. Но по приезду на Краби у нас практически не было свободного времени чтобы понять как и где это можно сделать, а скидка в 400 батт окончательно заставила нас отказаться от этого и снова оказаться среди китайских туристов.
Наша группа в этот раз состояла из 16 человек, не включая гида, которым оказался наш водитель минибаса. Он же перед каякингом провел небольшой инструктаж, заверив также, что если с нами что-то случится, то он позаботится о том, чтобы наши тела были доставлены в страну, откуда мы прибыли. Забегая вперед, гид оставил только положительные впечатления и если кто-то захочет также посетить это место в составе экскурсии, то рекомендуем. Зовут его Йойо.
Карта каякинга:
Нам уже доводилось покаячиться на Самуи, поэтому мы уверенно вырвались вперед, пока остальные разбирались как правильно пользоваться веслами и поворачивать свой каяк. Дорога занимает 2 часа и первые полчаса проходит с внешней стороны острова, а остальное время сквозь мангровые леса. Краткий видеообзор по нашей поездке. http://vimeo.com/109103686
У каждой группы свои каяки и весла своего цвета. Розовой - наш сегодняшний цвет.
Также, перед отправкой, каждому выдают водонепроницаемую сумку, куда можно сложить всю технику. Я держу ее в руках, пока гид нас фотографирует.
Когда углубляешься в глудь острова, открываются незабываемые виды:
Кругом скалы, джунгли, отовсюду доносятся крики птиц и риторический вопрос гида: "Monkey, were are you?". Преодолев первый участок, наша группа плавно заплывает в мангровые заросли.
Иногда проход сужался настолько, что с трудом проезжала даже одна лодка.
Иногда добавлялись препятствия в виде камней
Иногда приходилось вылезать из каяка и руками тащить судно, чтобы преодолеть особо трудные участки. Земля илистая и иногда нога по колено проваливалась в грунт и вылезает оттуда с характерным хлюпаньем. Вылезать из каяка, конечно, нужно не всем. Оператор продолжал свою тяжелую работу. )
Но стоило преодолеть очередной поворот, как открывались все новые и новые виды.
Или пещеры:
Одна обезьяна в итоге отозвалась на крики нашего гида, села на дерево и со скучающим видом смотрела на проплывающих мимо туристов.
В общем за эти 2 часа мы накаячились по полной и последний рубеж в 150 метров преодолели уже с трудом. В стоимость нашей экскурсии также входил ланч, в который входил рис, курица карри, барракуда и салат. Было вкусно!
После ланча часть туристов разъехалась (при это ланч был не у всех), а мы направились к истоку реки, где искупались в прохладной воде.
Желающие могут тут спрыгнуть с тарзанки, но делать это нужно осторожно - под водой много камней.
Последний раз редактировалось Zombarian 28 ноя 2014, 08:04, всего редактировалось 1 раз.
На Краби у нас было запланировано только 7 дней и, чтобы посетить все интересные нам достопримечательности, пришлось каждый из этих дней провести в разъездах. Поэтому, на следующий день после каякинга, нас ждало более интенсивное и сложное занятие как обследование комплекса Tiger Cave Temple. Обследовать его лучше самостоятельно, а не с экскурсией, т.к. комплекс реально большой и, чтобы полностью его осмотреть, лучше выделить на это целый день. У нас на осмотр ушло около 4 часов и часть объектов мы все же осмотреть не успели. Добирались мы сюда на мотобайке, от Ао Нанга дорога заняла чуть больше получаса. На место приехали к 10 часам, но лучше это сделать пораньше. В солнечную погоду будет тяжело подниматься наверх, а начиная с 11 часов на территорию начинают подъезжать экскурсионные автобусы. Кто хочет посетить это замечательное место бесплатно - поторопитесь. ) Несмотря на одноименное название, помимо пещеры здесь есть еще что посмотреть: это статуя большого Будды на вершине горы, несколько пещер и гигантское дерево, находящиеся между скал, несколько храмов и целое семейство обезьян, которое обитает на территории и ворует у туристов еду. И т.к. первым из вышеперечисленного у нас был подъем на вершину скалы, где расположился большой Будда, мы, купив предварительно бутылку воды, направились на его осмотр. Лестница справа является начальным пунктом в преодолении этого непростого подъема и чтобы как-то к этому подготовить туристов, тайцы рядом предусмотрельно установили информационную табличку, информирующую о том, сколько ступенек вам придется преодолеть. Мы за свое время уже успели налазиться по горам и без такой роскоши как ступеньки с перилами, поэтому, взвалив на мои плечи рюкзак и фотоаппарат, направились покорять эту вершину.
На начальном этапе есть выступ в скале, где установлены две фигуры. Первая мне сразу напомнила про земную любовь черной бабищи из Хуа Хина.
Вторая не напомнила ничего, но поза изображенного на ней человека не может не умилять. )
А впереди тем временем нас ожидали наши друзья ступеньки. Подъем не такой сложный как это может показаться вначале, но на некоторых участках лестница становится очень крутой.
Где-то на 300 ступеньке нас встретило семейство обезьян. Все были так заняты своими делами, что помимо папаши, который шикнул в мою сторону, никто не обратил на нас внимания.
Еще около подножия горы нас удивило наличие около туалета душа. На 500 ступеньке я понял для чего это было сделано, т.к. еще не дойдя до середины моя рубашка была уже насквозь мокрая. Это из тех случаев, когда я был счастлив, что взял с собой полотенце.
На пролетах лестницы указано количество ступенек, которое осталось впереди. Где-то с 700 ступеньки уже начинают открываться потрясающие виды на окрестности.
Но на этом лучше не останавливаться и продолжить подъем. Именной фразой я и подгонял Кристину оставшуюся часть пути. Спустя полчаса, мы все-таки преодолели 1237 ступеньку, где нас встретил монах, который предложил попить из колонки. Полулитровая бутылка воды, которую мы купили у подножия, была выпита уже на полпути и данное предложение было весьма кстати. Выпив еще, наверное, пол литра воды, мы приступили к осмотру. В тот день погода была пасмурной, солнце не было видно из-за туч и вид оказался не таким, какой он обычно бывает при безоблачной погоде.
На вершине помимо монаха были только 3 тайские девочки и практически вся смотровая площадка была в нашем распоряжении.
Будда действительно большой.
Помимо Будды, здесь находится и миниатюрная фигура Ганеши с еще более миниатюрной мышкой у его ног.
Где-то через полчаса после нашего подъема, начали прибывать туристы. Глядя на их измученные подъемом лица, становится их жалко, т.к. большая часть быстро делала несколько снимков и сразу же спешила назад, т.к. время на экскурсию у них было ограничено.
Спускались мы уже в сопровождении туристов с двумя детьми лет 6-7. Мальчик с девочкой так беззаботно и легко перепрыгивали через ступеньки, что мы почувствовали себя старперами. Тем не менее спуск дался намного легче подъема. К 11 часам количество туристов резко увеличилось и за время нашего спуска нам повстречалось около 30 человек, которых мы как могли старались подбадривать. )
Чтобы осмотреть гору, у нас ушло около полутора часов: полчаса на подъем, минут 40 мы пробыли на вершине и 15 минут на спуск. Того времени, что предоставляет экскурсия, явно недостаточно и подъем на вершину придется в этом случае исключить из своей программы.
Спустившись и в очередной раз отдышиашись мы продолжили осмотр комплекса.
Чуть дальше находится национальный парк, окруженный со всех сторон скалами. Чтобы туда попасть надо снова преодолеть препятствие в виде ступенек, но в левом нижнем углу стенда специально прописали, что их всего 220 (135 наверх и 85 вниз).
Пока мы сидели на лавочке у входа сюда, к нам подошли две пары, которые также поднимались на вершину, и интересовались, высоко ли придется подниматься, чтобы осмотреть находящиеся там пещеры. Мы развели руками и собрав ноги в руки отправились покорять очередную летницу.
Путь оказался не таким сложным и спустя 10 минут, мы оказались окружены скалами. Ощущение просто фантастические когда оказываешься один среди джунглей и со всех сторон скалы, высокие деревья и доносится звук птиц. Следы человека можно обнаружить только по протоптанной тропинке, фигуре Будды и нескольким домикам.
В кустах у одной из пещер нашли непонятно каким-то образом очутившуюся там черепашку.
Пещеры здесь небольшие и их можно осмотреть за несколько минут.
Какие-то даже оборудовали искусственным освещением.
Размер некоторых находящихся здесь деревьев поражает:
А это Big tree, которое находится в конце пути.
Я на его фоне кажусь совсем крошечным Дальше дорогу затопило и идти исследовать в кроссовках, что находится дальше, не хотелось, поэтому мы развернулись и пошли обратно.
Когда мы вернулись, площадь комплекса была практически заполнена новой партией подъехавших туристов и в честь этого все мартышечьи семейства спустились вниз в поисках еды. Юные особи даже устроили представление в водоеме.
Обезьяна в шоке от наглого туриста, который прошел мимо не поделился своими чипсами с его сородичами.
Остальная территория комплекса яркая и красивая.
Денежное дерево
РРрррррр.
Тут же находится и не совсем понятные фигуры.
Сама тигровая пещера имеет больше религиозное значение. Здесь монахи медитируют и молятся.
После, мы планировали посетить парк Khao Phanombencha National Park, но т.к. время было уже позднее (3 часа) мы решили исключить его из своей программы. Если у вас будет больше времени, советуем при возможности совместить эти два места.
Очередной день в Краби начался у нас подъемом ранним утром. В 6:00, как в недалекие времена, когда в это время приходилось вставать каждый будний день в Москве, мы с трудом встали, чтобы успеть осмотреть достопримечательность, находящуюся от нас на расстоянии 70 км. Более бодрому настрою поспособствовал холодный душ, т.к. горячую воду в нашем отеле еще не изобрели, и невероятно вкусный завтрак, который за 150 батт позволил насладиться давно забытым вкусом жареной картошки и идеально прожаренным тостом с джемом. В Москве я пользовался тостером в далеком детстве, когда они только набирали популярность в России, но т.к. хлеб в итоге получался то пережаренным, то недожаренным, наша семья вскоре отказалась от него, и на несколько лет я забыл про существование этой замечательной штуки. Вспомнил я о нем только в Таиланде, когда практически в каждом заведении завтрак сопровождается двумя прожаренными кусочками хлеба. И если поначалу я относился к этому нейтрально, то наличие тостера в отеле Хуа Хина полностью изменило мое отношение к нему, и появилась твердая решимость по возвращении в Москву прикупить данный агрегат.
Набравшись сил и нацепив на спину Кристины рюкзак, мы отправились в путь. Расстояние предстояло преодолеть на мотобайке неблизкое и, посему, первое, что нам необходимо сделать - это заправиться. За предстоящие два месяца я усвоил, что если по пути попадается заправка - этим надо пользоваться, т.к. неизвестно, встретишь ты ее в ближайший час или нет. В Краби, на удивлении, такой проблемы нет, и помимо обычных станций, существуют колонки-автоматы, где в специальный разъем кидаешь монетки, а он отпускает соизмеримое количество бензина. В нашем случае подобные автоматы по пути замечены не были, а на ближайшей станции мопедного бензина (газолина) не было, и пришлось искать его в другом месте. На этом наши остановки закончились, и оставшийся путь мы преодолели без остановок. Дорога здесь хорошая, машин в такую рань практически не было и никаких горок, серпантинов или крутых подъемов/спусков, к счастью, не было. Посему, на средней скорости в 60 км/ч мы добрались до места за 2 часа. На территории национального парка нам ,правда, пришлось немного поплутать в поисках озера, но всюду установлены указатели и если следовать по ним, а не по карте (как это делали мы), то добраться до места не составит никаких проблем.
У самого входа нас подловил местный свистун, который свистами и жестами развернул нас на свою стоянку, где сказал, что дальше ехать нельзя и байк надо оставить здесь. И непременно за 10 батт. Мы повелись, но делать этого не стоит. Проехав еще метров 50, буквально за поворотом, будет стоянка заповедника, где и можно будет бесплатно припарковать свой транспорт.
Билет на вход стоит 200 батт с человека. Где-то писали, что если приехать до 8 утра, то пройти можно бесплатно. Мы подъехали к 9:30 и помимо кассирши, нас встретил суровый охранник, который, видимо, дежурит тут с самого утра. Место поражает своей красотой с самого входа и предлагает туристам добраться до emerald poll двумя путями: прямой 800-метровой дорожкой или более длинной тропинкой (1600 метров) сквозь лес. Мы, естественно, выбрали второй вариант.
Дорожки удобные и идти по ним одно удовольствие
На протяжении всего пути можно увидеть насколько раскинулись водные просторы этого заповедника.
Где-то на середине пути стоит смотровая вышка, откуда открываются неплохие виды на территорию.
Подниматься на вершину стоит осторожно - вышка находится в плачевном состоянии и ступеньки на самом верху держатся на честном слове. Если надавить на них всем весом, то можно провалиться вниз.
Несмотря на свою довольно большую известность, данный водоем ничем нас не впечатлил. К нашему приходу тут уже купались несколько местных и более ранние туристы. Мы решили продолжить свой путь ко второму источнику, а на обратном пути искупаться в изумрудном озере.
Чтобы до него добраться, нужно пройти еще около двух километров, в том числе и небольшой путь через джунгли. Дорожка хорошо протоптана и добраться до Blue pool, даже через корни деревьев, не составит особого труда.
Озеро просто фантастическое. Такой голубой воды я не видел еще нигде, а в окружении тишины и исключительно звуков туристов, создается непередаваемое ощущение.
Здесь купаться уже нельзя, из-за засасывающей грязи и того, что здесь очень глубоко (???). Кто-то, может быть, сможет досконально перевести, что здесь написано. )
В стенде выше указано, что цвет индиго вода приобрела благодаря горячим источникам, бьющим из под земли. Действительно ли вода горячая мы так и не проверили, полностью перевести указатель нам тогда не удалось и я решил не рисковать и не окунать туда руку, хотя очень хотелось. )
Спустя 15 минут наше уединение было разрушено подходящими и галдящими туристами, и мы отправились назад. Если сначала в изумрудном озере купалось человек 10, то сейчас, из-за приезда нескольких туристических автобусов, оно было полностью забито.
При этом, с каждой минутой приходили все новые и новые партии и у озера не осталось даже места, чтобы можно было бросить вещи. Если планируете посетить это место самостоятельно, то лучше ехать сюда заранее и с учетом того, что после 10:30 сюда начнут прибывать толпы туристов и нарушится вся атмосфера этого места.
Рядом, находятся горячие источники (Hot springs) за вход в которые придется заплатить еще 80 батт и 20 батт за парковку вашего автосредства.
С приходом туристов места, чтобы окунуться в горячие воды, здесь становится совсем мало и нам просто повезло, что спустя 15 минут, после нашего прихода, освободилось одно из лучших мест.
Небольшое вступление. Наконец, у нас появился нормальный интернет и возможность написать большой отчет про Пхи-Пхи, где мы были две недели назад. Интернет от предыдущего отеля Пхукета хоть и был мобильным (владелец выдал нам портативный мобильный wi-fi, который можно было брать с собой куда угодно), но предоставленная скорость была настолько низкой, что чтобы загрузить одну фотографию, приходилось ожидать несколько минут. Сейчас же интрнет просто летает (по сравнению с предыдущим) и фотографии просто летают.
Нашей первой ошибкой, допущенной при формировании маршрута, было планирование только одного дня отдыха на Пхи-Пхи. Изначально мы рассматривали этот остров как чисто пересадочный пункт при отправке на Пхукет. До этого мы не были на этом замечательном острове и даже не представляли, насколько красивым окажется эта «пересадка».
На остров мы добирались на современном пароме, билеты на который купили за день до отъезда за 300 батт. Средняя цена на билет ( минибас от отеля + паром) составляет 400 батт, но некоторые конторы периодически проводят скидки и билеты можно найти дешевле.
До острова мы доплыли за 2 часа и в 10 утра уже были на месте. Чтобы быстрее пройти зону причала, необходимо заранее подготовить 20 батт – это цена за вход (с человека) на территорию острова. Сверившись с картой, мы решили дойти до отеля пешком – он находился всего в полутора километрах от причала и, судя по отзывам на букинге, не очень рад видеть гостей с ранним приездом. Поэтому, взвалил рюкзаки на плечи и, взяв сумку в руки, мы отправились в путь.
О том, что на осмотр всего острова одного выделенного нами дня мало, стало ясно, когда мы увидели экскурсионные предложения по посещению соседнего и более красивого острова Пхи-Пхи Ле. Оказывается, Пхи-Пхи - это два острова. Первый - Пхи-Пхи Дон - более крупный и где размещается вся туристическая жизнь. Второй - Ле, более красивый и здесь нет ни одного отеля. Место считается заповедником, и за его посещения нужно будет дополнительно заплатить 100 батт. Этот сбор включен не во все экскурсии, поэтому стоит заранее уточнить, входит он в стоимость экскурсии и, если нет, то взять с собой денежку. Наша экскурсия обошлась нам в 350 батт с человека без включенного выше сбора и путешествовать нам предстояло на лонгбоат (обычная деревянная лодка). Желающие могут приобрести аналогичный тур на спидбоате, но уже за 950 батт. Особой разницы между этими двумя турами нет, лонгбоат больше времени тратит на перемещение между точками и и не заезжает на несколько точек, куда едет спидбоат (на спиатбоате можно будет спрыгнуть со скалы в воду и она заезжает на точку, где плавают рифовые акулы). Наша экскурсия стартовала в 13:30 и мы поспешили в отель.
Во время нашего визита основные дорожки выкладывались плиткой, и катить чемодан первое время было удобно. Затем, плитка закончилась, и дальнейший путь пришлось преодолевать через пляж, крутые подъемы и спуски, а также корни деревьев и наши любимые ступеньки. Это я все пишу для тех, кто решится поселиться в отелях, находящихся в стороне Viking Resort. ) Последние 700 метров я запомню надолго, т.к. постоянные подъемы с чемоданом подмышкой заставили меня попотеть как следует и когда мы все-таки добрались до бунгало, руки отваливались, одежду можно было развешивать сушиться, а язык скидывать с плеча и убирать обратно. )
Дорога к отелю:
Заселившись, мы кое-как разбросали вещи и, ополоснувшись, были готовы покорять остров за те 24 часа, что запланировали на его осмотр. Я тем временем решил пару минут выделить на то, чтобы поваляться на гамаке. J
До начала экскурсии оставалось чуть более часа и чтобы скоротать время, мы решили перекусить. Вкуснейший чизбургер с двумя банановыми коктейлями обошелся нам в 180 батт. Перекусив, решили немного осмотреть остров:
В час к нам подошел таец и вместе с другой парой предложил нам подождать оставшееся время на лодке. Он тем временем взял 4 наших обеда и, положив их в лодку, куда-то ушел. Мы сначала очень обрадовались, увидев, что целая лодка предоставлена в наше распоряжение и с нетерпением ждали отправки. Это не застаивло себя долго ждать и в назначенное время таец завел лодку и мы поплыли... на основной причал. Там нас попросили пересесть в другую лодку, где к нам подсело еще 15 человек. Ничего не подозревающий о предстоящей подставе я.
Подсевшие 15 человек быстро заняли все свободное пространство лодки, и мы двинулись в путь. Т.к. изначально мы первые залезли в лодку, то заняли самые удобные места - самая первая рейка у носа - отсюда можно сделать фотографии и есть место снять с себя одежду и первым оказаться в изумительно чистой воде. Наши проводники, которые всю дорогу громко смеялись и на своем обсуждали "туристов".
Нашей первой остановкой был Monkey bitch.
Нетрудно догадаться, почему он получил свое название.
Обезьяны чувствуют себя хозяевами и спокойно ходят меж туристов и завидев у кого-либо яркую вещь, тут же бегут ее отобрать. Никто не бросается, но если потерять бдительность, можно быстро лишиться этой яркой вещи. )
Немного эротики в блог:
Мы уже насмотрелись на обезьян в Tiger cave Temple и очередные обезьяны нас уже не впечатлили. Ниже, скала, откуда они спускаются при виде туристов.
Следующая точка - Viking cave. Гида на нашей лодке не было, а местные слабо говорили по-английски, поэтому, предназначение этой пещеры и что в ней такого, для нас осталось загадкой.
Про воду на Пхи-Пхи можно говорить бесконечно. Она настолько прозрачна и чиста, что вылезать из нее при снорклинге не хочется. Нам также повезло и с масками, которые выдавали наши проводники. Они не потели, не пропускали воду, и осмотр рыбок был сплошным удовольствием.
Экскурсия включала три места для снорклинга, и это был лучший снорклинг, который мы видели в Таиланде!
Кстати, желающие могут самостоятельно арендовать лодку на весь день как эти девушки и кататься в свое удовольствие. Расценки у местных лодочников - 100 батт в час.
Чтобы сделать более менее красивые фотографии без людей, пришлось очень постараться.
Народу здесь "дофига" очень много и количество китайцев на 1 квадратный метр просто зашкаливает.
Все развлекаются, как могут.
И мастерят из песка то, чего кому не хватает. )
Когда время, выделенное нашими проводниками на осмотр бухты, подошло к концу, мы начали искать нашу лодку. Проблема в том, что все лодки идентичны и отличаются только названием и цветом крыши. Мы не запомнили ни первое, ни второе Несколько раз осмотрев все стоящие лодки, мы решили подождать, пока не увидим знакомые лица среди туристов и садиться туда, куда сядут они. Через какое-то время я увидел знакомое лицо и вслух сказал Кристине: - О, а вот и наш китаец идет! Парень, посмотрел на меня и на русском ответил: - Я вообще-то из Якутии. Не сделаешь фотографию? Пришлось извиниться и с позором сделать ему фото. Кого-кого, а якута я точно не ожидал здесь увидеть.
Селфи с бухты.
Свою лодку мы все-таки нашли. Сев, мы поплыли обратно, а по пути наши проводники накормили нас обедом (рис, по вкусу больше похожий на плов и ананас с арбузом). Мимо нас тем временем проходили красоты
Я уже говорил, что вода здесь восхитительна?
Вся экскурсия заняла по времени около 4 часов и в 17:00 мы вернулись на остров. В планах также была встреча заката на лодке, но из-за туч его все равно не было бы видно и большинство туристов на нашей лодке решили вернуться пораньше.
Вид с пляжа около нашего отеля
Какой-то ресторанчик с дикими ценами на берегу
Поужинать мы решили в ресторане от нашего отеля. Жареная на углях красная рыба съелась за 5 минут.
Поужинав, мы просто завалились на кровать и уснули за 5 минут. Несмотря на то, что в отзывах отеля многие писали, что ночью очень трудно заснуть из-за шумевшей за окном живностью (окно не застеклено и слышимость того, что происходит снаружи, очень хорошая), мы уснули быстро, но просыпались ночью несколько раз из-за духоты. Кондиционера не было и приходилось довольствоваться вентилятором.
Следующим утром нам предстоял подъем на смотровую площадку и в 2 часа уже отходил паром на Пхукет. Чтобы все успеть, встали мы в 6 утра. Я уже и забыл как это сложно, хотя почти 3 года вставал на работу в это время. Собрав всю волю в кулак, я все-таки сделал это. Но предстояло сделать кое-что еще более тяжелое - это поднять Кристину. ) На это у меня ушло еще минут 15 и все ее попытки поспать ("Что там делать в такую рань?", "Давай в 7 пойдем", "Сейчас еще 5 минуточек и точно встану") были отвергнуты.
Подъем на смотровую площадку довольно непростой и чтобы добраться до самой вершины у нас ушло около часа. Наши любимые ступеньки, которых было ой как не мало, мы преодолевали довольно легко, что не скажешь о китайских собратьях, которых мы видели когда возвращались обратно. Они сопели, пыхтели, обливались потом и останавливались передохнуть каждые 20 ступенек. Мы-то люди уже [мат удален]тные и после 1237 ступенек Tiger Cave и Хуа Хинских пещер, нам уже ничего не страшно.
За вход на обзорку, необходимо будет заплатить 20 батт. Кто найдет ошибку в табличке - тот молодец!
На первую смотровую площадку мы добрались к 8 часам. Она не особо красивая и вид частично загораживается растущей тут растительностью.
Настоящая красота открывается со второй площадки. Если собираетесь прийти сюда утром, то делать это лучше часам к 8 и раньше. Ближе к 9 начинает подходить основная туристическая масса и камни придется делить с "китайцами" другими туристами.
Территория, где располагаются смотровые площадки, ухоженная. Сразу видно, на что уходят 20 батт взноса. На смеющихся барашков!
Грибочки
Арбузики
Колонны:
И кактусы:
Тут хорошо встречать закат, но нам, к сожалению, этого сделать уже не удалось. С удовольствием еще раз сюда вернемся и на этот раз на несколько дней, а не на один.
Вернувшись в отель, мы быстренько переоделись, собрали чемоданы и, выписавшись, отправились на пляж. В оставшееся время нужно было срочно позагорать, поплавать и попозировать.
К счастью, тащить чемоданы по жаре обратно на пристань мне не пришлось. Отель, оказывается, организовывает бесплатный трансфер до причала. Зачем вчера мы тащили чемоданы самостоятельно - загадка.
Небольшой бонус-пост для любителей Кысычей и Собакычей. Таиланд мы покидаем только через неделю, но новых фотографий навряд ли сможем сделать. Поэтому, просто небольшая подборка кошек и собак, сфотографированных в интересных местах за время нашего пребывания в этой замечательной стране.
Кысычи
Кошек в Таиланде мы практически не видели до тех пор, пока не попали на Пхи-Пхи. Тут их популяция просто зашкаливает. Если на континенте страны многие тайцы держат в качестве домашних любимцев собак, то на острове кошки просто доминируют. Более того, мы прошли практически весь остров и встретили только 2-3 собак. Все остальное - Кысычи и певчие птицы в клетках.
Знакомство с кошаками Таиланда у нас началось с Чианг рая, где мы застукали спящую красавицу / спящего красавца в зале ожидания автобусного терминала:
Спящий Кысыч Пхи-Пхи:
Внимательно изучающий ступеньку Кысыч:
Еще один отдыхающий товарищ:
Умывающийся Кысыч:
Хуа Хинский Кысыч:
Особенно приятно было видеть этого "товарища" из Краби, который разлегся на нашем мотобайке. Звуки мотора его совершенно не смущали и он слез с байка только когда я начал его выкатывать с парковки. Обделив меня суровым взглядом, Ксыч скрылся среди припаркованных машин.
И напоследок еще один Кысыч из Пая:
О кошках вообще можно говорить бесконечно, нас дома тоже ждет (надеюсь, что ждет и еще помнит про нас) Кысыч, по которому мы очень скучаем. Но, т.к. больше фотографий сделать не удалось, давайте более детально поговорим о собаках.
Собакычи
Собак в Таиланде нереально много и они тут самых разных размеров. Начиная от мелких тявкающих шпицев и заканчивая громко лающих крупных дворняг неизвестной породы. Преобладают, конечно, дворняги, но, стоит отметить, что все домашние собаки в ошейниках и их можно редко заметить поздно вечером лающих на прохожих. Этого не скажешь о дворнягах, которых в некоторых местах собирается нереальное количество. Я уже писал как мы спасались от своры при посещении храма в Хуа Хине и это был не первый и не последний раз, когда из-за какой-то собачонки, выбегающей тебе навстречу поздно вечером, тебе приходиться переходить дорогу и менять свой маршрут. Ведь стоит залаить одной, как тут же ей подвоет из соседнего дома другая, проснется и тявкнет третья, а тут уже целая компания появляется из-за стены и с интересом осматривает свою добычу туриста. Риск быть укушенным тут, конечно, не большой, но лучше не рисковать, т.к. в случае чего, куча денег уйдет на прививку от бешенства (около 3 000 батт), так потом еще и полгода на солнце появляться нельзя. Нам этого явно не хотелось, поэтому, очень часто завидя впереди несколько собак, мы либо перекладывали свой маршрут, либо вовсе поворачивали назад.
Особое внимание стоит уделить собакам Аютайи, которых здесь огромное количество. На форумах мы часто видели сообщения от покушенных ими туристов, и оказаться среди них, нам очень не хотелось. Даже сами местные стараются не выходить из дома поздно вечером (собаки наиболее активны именно в темное время суток, когда на улице мало народу) и стараются передвигаться на байках или общественном транспорте.
Также, много собак мы встретили в Пае, когда собрались идти пешком до китайской деревни. Здешние собаки хоть и были кагбэ домашними, но не стеснялись по любому шуму с громким лаем выбегать на дорогу и облаивать прохожих. Один раз какая-то зараза даже набросилась на нас и пришлось быстро доставать штатив и отгонять им ее от себя. Чем мы ей не понравились - загадка, но спустя минуту ей на подмогу прибежала еще одна и сзади доносился лай идущей им на подмогу еще одной шавки. Нам пришлось в разы ускорить свой шаг и постоянно огладываться назад, чтобы не допустить подлого укуса сзади.
В общем, гуляя вечерами по безлюдным тайским улицам, стоит быть начеку, и при встрече с беспокойной псиной не рисковать и обойти ее стороной. Быть укушенным - себе дороже выйдет. А т.к. Таиланд относится к тем странам, где отлов, отстрел и стерилизация (опрививание) собак запрещена, то ситауция в ближайшее время навряд ли улучшится. Естестенно, это не относится к наиболее туристическим местам - там собак мы практически не видели.
И подборка спокойных Собакычей, которые отдыхали или веселились в самых разных местах Таиланда. Наши спокойные "проводники" храма What Cha Am:
Чиангмайские собачки:
Очень удобно:
Собака в туннельном храме Чианг Мая:
Привет из Самуи:
И из Тигрового храма Краби:
Оосбенно хочется отметить собак, перебирающихся из точки А в точку Б на мопеде вместе с хозяином. Иногда можно встретить такую картину: спереди на мопеде сидит таец, а сзади, на сиденье, стоит его четвероногий друг, который виляя хвостом осматривает проходящих мимо прохожих.
Уезжать с Пхи-Пхи совершенно не хотелось, особенно учитывая тот факт, что мы провели там всего один день, и поэтому, на паром до Пхукета мы садились с легкой грустью. Билеты на паром мы купили еще на причале Краби за 500 батт с человека, но делать этого не стоит, если хотите сэкономить – на Пхи-Пхи у первого же торговца аналогичные билеты стоили 350 батт. Вообще, если вам предлагают что-то приобрести со словами: «This is cheap!», можно быть уверенными, что это далеко не чип и такой же товар можно найти дешевле. На причале Пхи-Пхи можно приобрести за 150 батт трансфер от причала до отеля (если отель находится на пляже, сколько стоит трансфер до отеля, находящегося в городе не знаю, но должно быть в разы дешевле). Вот этим предложением стоит воспользоваться! Вам на футболку наклеиваются круглую наклейку с названием пляжа и по приезду на остров, нужно будет найти своего водителя (он будет с табличкой, где написан пляж) и держаться его. «Чисто крутые пацаны» могут отказаться от этого и от причала добраться до автобусной станции Пхукета самостоятельно (не знаю, как это сделать, но учтите, около станции много собак) и там за 30 батт на автобусе добраться до нужного пляжа. Оттуда уже пешком дойти до своего отеля, но это займет значительно больше времени, некоторые участки дороги находятся в постоянных пробках.
Несмотря на это, паром был современным, удобным и на нем было приятно находиться. Как и на всех предыдущих паромах, практически все сидячие места были заняты лежащими туристами, которые развалившись во весь рост, занимают 4-5 сидений и их почему-то многие стесняются спихнуть. На этот раз, мы решили провести свою поездку на верхней палубе и первыми заняли самые удобные места. Дорога заняла чуть более двух часов и пролетела незаметно. Уже перед самым приездом.
На пароме я каким-то образом умудрился потерять свою наклейку, но нашего водителя, ожидавшего нас на причале, это не смутило и, сверившись по названию отеля, куда нас стоит везти, мы вместе с другими туристами загрузились в маршрутку и поехали. Т.к. Патонг находится на противоположной стороне острова, дорога предстояла быть долгой. Так и оказалось. Сначала нам предстояло преодолеть Пхукет-таун, где в это время некоторые дороги были забиты машинами и, чтобы преодолеть некоторые участки, приходилось стоять по 10-15 минут на одном месте. К тому же, пошел дождь, и, глядя из окошка машины на окружающий город, нам становилось грустно – на нас он не произвел никакого впечатления, даже сперва было обидно, что вторую половину Пхукетного отдыха мы решили провести здесь…
Тем не менее, дорога до отеля заняла у нас около полутора часов и по приезду мы были настолько уставшими, что я уже с трудом доносил чемоданы до нашего очередного отеля. Точнее, это был не отель, а отдельная квартира с мини кухней и большим холодильником.
Патонг
Патонг считается одним из самых чистых и красивых пляжей Пхукета и именно по этой причине, 2 недели мы решили провести именно здесь. Вода и пляж здесь действительно прекрасны. Вода изумительно чистая, пляж песочный, без мусора и камней. Здесь много туристов (молчу про русских, иногда кажется, что по количеству доносящейся русской речи ты снова оказался в России)
Те редкие моменты, когда кусочек пляжа практически пустынен.
Практически на протяжении всего времени нашего пребывания, вода была неспокойной и постоянно шли волны. Особенно это чувствуются на северной части пляжа, где высота волн достигает полутора метров и очень сложно удержаться на ногах.
Меня тут даже чуть не смыло, и я 5 минут барахтался на одном месте, пытаясь доплыть до берега. Поэтому, далеко тут заходить не стоит, а лучше, пойти чуть южнее на места, отмеченные желто-красным флагом.
В новостях, кстати, во время нашего пребывания, читали про 3 инцидента, случившиеся с русскими туристами на Патонге. Первый пьяным разбился на мотобайке, второй погиб, когда катался по волнам на скутере и при падении смертельно ударился об него головой. Третьи просто украли из 7/11 алкоголь и спустя несколько дней, как ни в чем не бывало, снова туда пришли, где их и повязали.
Также к положительным моментам можно отнести русский канал «Пхукет ТВ», где практически без перерыва на рекламу крутят современные новинки и популярные фильмы. Если по каким-то причинам нечего делать поздно вечером, можно смело включать телевизор. Потому что помимо пляжа нам тут делать было совершенно нечего. Цены здесь кажутся астрономическими, особенно когда неделю назад ты заказывал рис на 40 батт, а тут он стоит 180! Цены на продукты тоже зашкаливают, бюджетно и вкусно поесть можно только в фудкорте, который находится на стороне пляжа, напротив Jungceylon (самый большой торговый центр острова).
В самом ТЦ еда дорогая и местами даже невкусная. Мы туда ходили только в Big C и, конечно же, Dairy Queen – магазин химозного мороженного, который я полюбил еще с Хуа Хина. Также, на Хэллоуин, здесь проходило неплохое шоу, но мы пришли к его закрытию и все пропустили.
Отдельно хочется написать (и послать подальше) про местных ресторанных зазывал, таксистов, массажисток и Ко, которые просто не дают прохода. Благо, хоть массажистки меня не трогали из-за рядом идущей Кристины, но иногда все это бесило настолько, что хотелось наорать, побить или здесь еще много нехороших вещей со всеми этими товарищами. Если захотите спокойно пройтись вечером вдоль walking street, то у вас, увы, это не получится. Со всех сторон будут тыкать в лицо всякими листовками на различные «шоу» и звать посетить местный бар, где играет непонятная музыка. Непонятная – потому что она играет громко, чтобы не было слышно музыку соседнего бара, и в результате в одно ухо летит музыка одного бара, в другое ухо – музыка другого, а еще надо чем-то слушать собеседника. Музыка нам тоже нигде не понравилась и мы, проходя с грустью мимо подобных баров, с грустью вспоминали уютный бар Краби, где вечером кроме нас не было народу, но сама обстановка была такой спокойной, а музыка хорошей, что позволяло нам полностью расслабиться и попивать пиво наслаждаясь каждым глотком. Поэтому, большинство дней и вечером мы проводили либо за изучением английского, либо за просмотров фильмов. Нам не повезло, и дожди продолжались все время. Было пасмурно, порой дожди заряжали на весь день и фильм на огромной плазменной панели нашего номера спасал нас от скуки. Один раз, даже заказали пиццу домой из сети пиццерий 1112. Кто не был – очень рекомендую, она не раз спасала нас от суровой острой тайской еды. Особенно, на начальном этапе нашего пребывания. J
Не самая красивая фотография, но она показывает настрой неба.
2 недели пролетели быстро и день Х, когда нужно было ехать в Пхукет-таун, наступил ожидаемо, но все равно быстро и неожиданно. Чтобы добраться до города совсем не обязательно нанимать тук-тукера, а лучше воспользоваться местным автобусом, которые курсируют по всему острову через каждые 30 минут. Выглядят они в основном так и, взглянув на него, можно сразу понять, куда он идет – очень удобно.
Добраться на нем до Пхукет-тауна будет стоить 30 батт, но иногда, по какой-то причине могут запросить и 40. Уже находясь в городе и воспользовавшись солнечной погодой, мы решили снова съездить на Патонг, и туда дорога стоила нам 30 батт, а обратно уже 40. Сесть на автобус можно либо на остановке (на Патонге – самая южная часть пляжа, где дорога вдоль пляжа сворачивает в сторону центра острова), либо, махнув рукой, если вдруг увидите его проезжающего мимо. Для удобства, отметил на карте остановку и автобусную станцию
Пхукет-таун Город оказался не таким ужасным, как мы это подумали вначале, а местами даже милым и интересным. Здесь еда уже не такая дорогая и я снова смог в местных заведениях отведать рис за 40 батт и остаться довольным.
Хочется отметить, что даже здесь дороги лучше, чем в некоторых закоулочках Москвы!
Фотографировать было особо нечего и даже совершим небольшой обход по центральной части города, мы нашли мало что интересного.
Значительно поднять наш настрой за время пребывания в городе помог отель, который превзошел все наши ожидания. Мало того номер оказался уютным, с балкончиков и отличным интернетом (6 гб фильмов скачались за 4 часа), так он еще оказался в самом центре города рядом с автобусной станцией. Поэтому, наши дни прошли хоть и однообразно, но полезно. Мои знания английского значительно выросли.
Как бы не оттягивали, как бы не старались, 10 ноября все-таки наступило и настало время покидать Таиланд. Поэтому, позавтракав и взяв сумки, я потащил вцепившуюся в кровать Кристину на автобусную станцию. Селфи перед отъездом:
Автобус оранжевого цвета и до аэропорта стоимость поездки составляет 100 батт и добирается до места около 2 часов. Ниже, расписание автобуса.
В общем, переступив пороги аэропорта, мы фактически покинули территорию этой великолепной страны и направились ожидать вылета в Малайзию...
На Пенанг мы летели бюджетной авиакомпанией FireFly – из всех рейсов в этом направлении у них были самые дешевые билеты. При регистрации на рейс они отказали в посадке норвежской девушке по причине того, что у нее не было визы и обратного билета из Малайзии. Ей пришлось экстренно кому-то звонить и покупать билеты. У нас тоже все это проверили, но увидев обратный вылета из Малайзии, успокоились и выдали билеты. Самолет летел до острова полтора часа, а сам полет прошел хорошо и комфортно. Наш самолет:
Во время полета неожиданно открылся вид на уже знакомый остров.
По прилету достаточно быстро получили свой багаж, сняли немного наличной валюты и отправились покорять Пенанг. Наш отель находился в Джорджтауне, и добраться до него можно либо на такси, либо на автобусе. Вариант с такси сразу отпал, т.к. таксист запросил за дорогу не менее 35 рингитт (1 MYR = 13.88 RUB по состоянию на 12.11.2014), а автобус со слов таксиста должен прийти не ранее, чем через 2 часа. Мы сказали ему, что будем ждать автобус и сели у автобусной остановки. Таксист никак не унимался, но после 10 отказа все-таки ушел. А еще через 5 минут приехал автобус, на котором мы и доехали до города за 2 рингитта с человека. При поездке на автобусах стоит учитывать, что водитель не разменивает деньги и если у вас в кошельке только 5 MYR, а поездка стоит 2, то придется отдавать либо 5, либо разменивать в магазине/у прохожих. Мы еще в аэропорту купили баночку колы, чтобы разменять 50 MYR бумажку на более мелкую. Это нас не спасло, т.к. все равно самой маленькой купюрой в кошельке оказалось 5 MYR и пришлось поменять ее у рядом сидящей пассажирки. Автобусы до аэропорта и обратно ходят каждые 30 минут, краткая информация по ним на фотографиях ниже:
Вообще, в Джорджтауне довольно развитая сеть автобусов и на них можно браться до любой точки острова. Все автобусы новые, с кондиционером, напоминают наших зеленных московских собратьев, только с кондиционером. Ехать на них одно удовольствие.
Высадившись на ближайшей к нашему отелю остановке, мы покатили наши вещи. Покидая Таиланд, мы знали, что эпоха хороших отелей подошла к концу и все дальнейшие наши номера будут значительно хуже. Но такого не ожидал даже я. Комната с черно-белой шахматной кафельной плиткой на полу, с 3 кроватями, крохотным туалетом и обшарпанной обстановкой. При этом, ресепшионист предупредил, что на следующий день нас переселят в номер похуже, т.к. он сейчас занят. Что может быть хуже, я уже не представлял… Wi-Fi в номере не работал, с улицы доносились звуки проезжающих мимо аборигенов, всего одна свободная розетка и отсутствие одеял. В общем, я явно был не готов к такому повороту событий, и мы решили сходить куда-нибудь поужинать.
Мы бронировали отель в основном из-за его бюджетности и расположения практически в самом центре города. Но когда мы вышли на улицу и направились в ресторан, который некоторые туристы хватили, мы были удивлены. Казалось, что все 250 тысячное население просто вымерло. Все заведения были закрыты, по улицам изредка проезжали мотобайкеры и одинокие машины. К тому же зарядил небольшой дождь, и идти стало совсем неуютно. Еще больше нам стало неуютно, когда мы увидели заветный ресторан: какое-то полуподвальное грязное помещение, где мужик за стеклом с кровавыми подтеками рубил мясо. Есть сразу же перехотелось и мы решили сходить поужинать в торговый центр.
ТЦ был настолько большим и хаотичным, что мы первые полчаса потратили на то, чтобы осмотреться. Цены, которые были в ресторанах на первом этаже, показались нам слишком дорогими и мы искали более бюджетные кафе на этажах повыше. Это оказалось не так просто, т.к. там продавалась в основном китайская еда, и найти в меню что-то вкусное на вид оказалось не так просто. Время шло, голод давал о себе все сильнее и мы, наконец, решили поискать счастье в китайском заведении, где цены и блюда показались более-менее приемлемыми. Кристина заказала рис с курицей, а я суп том-ям.
Если ее блюдо оказалось съедобным на вкус, то свой суп из-за остроты я проглотил за несколько заходов и не почувствовав ничего, кроме желания побыстрее выпить что-нибудь холодненького. Посему, кое-как утолив голод, мы купили воды и направились в отель, где нам предстояло провести полу бессонную ночь.
Джорджтаун На следующее утро мы отправились исследовать город, который в свете солнца и безоблачного неба явно преобразился. На каждом углу как грибы после дождя пооткрывались различные кафешки, магазинчики и появилось огромное количество народу. Монумент, с каждой стороны которого, установлены скульптура женщины в разных образах.
Пока мы рассматривали скульптуру, из здания рядом вывели задержанных полицией людей, которые в наручниках молча сели в полицейский автобус.
Город оказался очень чистым и зеленым, даже несмотря на то, что мусорных корзин я практически на улицах не видел. Не зря власти ввели налог с туристов по 3 MYR за проведенную ночь в Пенанге.
В городе смешались различные архитектурные стили и, прогуливаясь по улице, можно увидеть современные стеклянные постройки рядом с 2-этажной.
Когда мы обследовали набережную (мы до сих пор не можем нарадоваться тем фактом, что в Малайзии впервые за 3 месяца мы встретили нормальные пешеходные дорожки, где можно передвигаться не опасаясь увидеть спереди сзади или сбоку проезжающего байкера) мы повстречали англичанина, проживающего в Лондоне и работающего техником в Формуле 1 за команду McLaren. До этого о вежливости британцев я только читал в блогах, но сейчас увидел это на собственном опыте. Поняв, что мы тоже исследуем город на предмет интересных мест и достопримечательностей, он поделился с нами своей картой, а когда спросили у него, не знает ли он, где мы можем посмотреть стрит-арт, он сказал, что не знает и несмотря на наши упреки, даже подошел к местным и попытался у них выяснить их местонахождение. Сразу вспоминается интервью Джереми Кларксона, который сравнивает русских и англичан.
Поняв, что не сможет нам помочь, мы еще немного поболтали и попрощались. Как оказалось, ненадолго. )
Туристы здесь могут прокатиться на моторикшах.
Далее, наш путь лежал в форт Корнваллис, основанный англичанами в 1786 году. Несмотря на то, что все деревянные постройки того времени уже давно утратились, каменные сооружения остались в превосходном состоянии. Вход на территорию форта составляет 2 MYR.
Тут мы снова повстречали англичанина, который удивился не меньше нас. Мы обменялись парой фраз снова направились каждый в свою сторону. )
Около форта находится Башня с часами, которая была подарена городу местным миллионером в честь бриллиантого юбилея Королевы Виктории.
Пройдя чуть дальше, в закоулок, где находятся сувенирные лавки и китайские магазинчики мы снова встретили англичанина, выходящего из одного из магазинов. Он удивился еще больше и сказал, что складывается такое ощущение, что это либо он нас преследует, либо мы его. Мы посмеялись и он посоветовал нам посетить одно место, которое с его слов должно нас впечатлить. Даже настоятельно предложил проводить нас до этого места, но т.к. мы не хотели больше его беспокоить нашими капризами, то договорились, что он нас проводит немного до автобусной станции.
Место, которое он рекомендовал нам посмотреть, хоть и не впечатлило, но оказалось очень красивым.
Тут же сидит местный карикатурщик, который за символическую цену нарисует вас так, как это видит он:
Нас он увидел в таком образе:)
Город можно условно разделить на три больших района: индийский (или как они называют: little India), китайский и малазийский.
Индийский район разместился на территории старого Джорджтауна и для него характерно огромное количество индийский ресторанов (что не удивительно), небольшие 2-этажные здания и запах карри, распространяющий по всем улицам города. Именно здесь находился ресторан Капитан, до которого мы не дошли прошлым вечером, смутившись мужика, рубившего мясо. Он, как оказалось, работал в мясном магазине с одноименным названием, а сам ресторан находился чуть дальше этого магазина. Кормят там и правда, вкусно. Мы впервые в жизни попробовали индийскую кухню и если вся остальная еда такая же вкусная как блюда, что мы съели, вполне можно по возвращению в Москву попробовать сделать аналог.
Китайский район занимает значительно меньшую территорию, но попадая туда, сразу можно почувствовать себя в какой-нибудь китайской провинции.
Малазийские районы представлены в основном жилыми домами. На фотографии ниже этого не видно, но большинство окон и балконов в жилых домах полностью зарешечены и когда проезжаешь 12 или 18 этажные дома они похожи на какие-то тюрьмы – на каждом окне, с 1 по 18 этаж, стоят решетки.
Джорджтаун известен своим уличным стрит-артом, которому дал начало литовский уличный художник Эрнест Захаревич, выплеснув свое творчество на стенах домов Джорджтауна.
Позднее, к этому виду искусства подключились и другие:
Прогуливаться по улочкам одно удовольствие: водители всегда уступают тебе дорогу, есть тротуары и всегда интересно рассмотреть то или иное здание в поисках очередной картинки.
Помимо рисунков, оставленных художниками, можно увидеть изображения, рассказывающие историю той или иной улицы города.
Мы прошли практически весь Джорджтаун, но так и не увидели всех рисунков и историй, размещенных в этом замечательном городе.
На следующий день мы отправились покорять вершину Пенанга - гору Bukit Bendera или Penang Hill. Добирались мы туда на общественном автобусе №204, который ходит каждые 25-40 минут. Стоимость проезда - 2 MYR с человека. Дорога занимает чуть больше часа. Учитывая, что водители автобусов чувствуют тут себя королями дорог (все машины в обязательном порядке пропускают автобусы) и ездят тут с большой скоростью, добираться вполне комфортно. Несмотря на то, что вход на гору бесплатный, чтобы подняться на вершину - а это можно сделать только на фуникулере, необходимо будет заплатить аж 30 MYR с человека. Может быть, мы уже по прошествии столь длительного путешествия "приелись" к новым впечатления, но по-моему, более бестолковой траты денег мы еще не совершали...
Фуникулер поднимается около 2 минут и сам вагон выглядит вполне современно.
Вид на ж/д путь с вершины горы. Может показаться, что склон не такой крутой, но в действительности он практически вертикальный. Фуникулер едет довольно быстро и за те 2-3 минуты, что он поднимается наверх, успевает несколько раз заложить уши.
С вершины должен был открываться вид на город и окрестности острова. Давайте посмотрим на эти виды:
Не особо, может быть, с другого ракурса вид будет получше?
Тоже не особо. Посмотрим, может быть еще более удачные ракурсы?
Единственное место, где можно более-менее взглянуть на город.
Площадка плохо приспособлена для осмотра города и везде что-то постоянно мешает с размахом взглянуть на город. Плюс, на площадке ведутся строительные работы, которые также мешают в достаточной мере насладиться видом. Я, наверное, придираюсь, но в Таиланде за гораздно меньшие деньги можно посмотреть в разы красивые виды на окрестности.
Помимо этого, на вершине располагаются два храма: индусский и мусульманский.
Какие расстояние в наше время позволяет преодолевать Интернет за мгновения.
Помимо туристов, на вершине было много детей, которые не обращали на туристов никакого внимания.
Фотографировать, как и делать, нам тут было больше нечего и мы решили заоодно сходить в Храм Высшего блаженства
Храм Kek Lok Si Храм располагается в пешей доступности от горы, но добраться туда можно и на автобусе, проехав 4 остановки. Мы были удивлены стоимостью 1.4 MYR за такой маленькуй путь, но это, похоже, минимальная цена, которую необходимо заплатить за проезд. Храм находится на вершине и добраться туда можно либо по дороге (поворот направо на фотографии ниже), либо через туннель, полностью засыпанный продавцами безделушек (закоулок влево).
Мы выбрали второй вариант и протискивались наверх сквозь огромное количество неназойливых продавцов. Большая часть продавцов либо вообще не обращает внимания на туристов и общается между собой, либо вяло предлагает взглянуть на свой товар (везде продается одно и тоже). Вскоре появился рассвет, где можно посмотреть на пруд.
Желающие могут покормить черепашек. Их тут много и тех порций, что им дают местные, похоже, явно им не хватает.
Храм знаменит тем, что он является самым высоким и самым красивым в Юго-Восточной Азии. Храм строился в течении 20 лет и в архитектуре соединились тайские, китайские и бирманские элементы. Поднявшись еще немного вверх вдоль торговцев, мы, наконец, вошли на территорию храма.
Храм действительно красивый, но Пагода, к сожалению, местами реставрировалась и вид получился не такой красивый, как хотелось.
Нам повезло с погодой и в момент начала осмотра храма было ясно и солнечно.
Повсюду свастика.
Даже тут вид на город лучше, чем с вершины горы.
На территории храма помимо уже неравнодушным нашему сердце китайцев, никого из туристов больше не было. Какие-то демоны, каждый из которых стоит на разных существах.
Тут же находится еще один фуникулер, который уже за более символическую сумму в 6 RYM поднимает вас до Богини Милосердия и спустит обратно. На вопрос, можно ли нам подняться туда пешком, а не транспортом, кассирша замотала руками и сказала, что подъем, только на фуникулере. Почему, для нас так и осталось загадкой, хотя тут, в обличии от горы, была лесенка. На вершине находится Богиня Милосердия
Богиню охраняют два демона c недурным телосложением.
А также несколько милых зверюшек.
Рядом находится беседка с японскими карпами.
С другой стороны храма находится Пагода, за вход на территорию которой нужно будет заплатить еще по 2 MYR.
Территория Пагоды очень красивая и уютная.
Вид с вершины Пагоды:
На территории Пагоды много искусственной живности. Олени явно заинтересовались присутствием фотографа:
Кристина очень просила разместить эту фотографию
А не разместить этих милейших лягушек было бы преступление с моей стороны.
Коротко о том, как мы провели месяц на Пхукете:
Погода быстро испортилась и мы поспешили в отель.
Итогом могу сказать только то, что если вершина не произвела на нас совершенно никакого впечатления, кроме высокой цены, то посещение храма оставило только позивные эмоции и впечатления. Кто будет поблизости - советую посетить.
После осмотра Джорджауна мы в туристическом офисе у причала купили билеты на остров Лангкави, где планировали (и планируем до сих пор) провести 5 дней. Расценки на паром совсем не дешевые и стоимость билета явно выше, чем в Таиланде: Взрослый - 65.50 MYR в одну сторону и 128 MYR туда и обратно; Детский (от 3 до 13 лет) - 48.60 MYR и 92.20 MYR туда и обратно; Младенцы (до 3 лет) - 28.60 MYR и 57.20 соответственно.
Паромы отходят по утрам в 8:15 и 8:30, но лучше ехать на втором, т.к. первый заезжает еще на какой-то остров и добирается чуть дольше. Ехать около 3 часов. Сам паром довольно современный, но кондей там работает не на шутку. Если планируете сидеть внутри, то лучше подготовить теплые вещи, т.к. даже я, вроде спокойно переносящий холод, околел там сидеть в одной футболке.
Приплыв на остров нас встретил орел, величественно возвышающийся у причала Лангкави.
Высота статуи 18 метров и желающие могут посетить ее прямо с чемоданами, сразу после высадки с парома, как это сделали мы, не желая платить жадным таксистам - расценки на эту услугу тут астрономические.
Тем, кто как и я, ранее не слышал об этом интересном острове, советую почитать его краткую легенду: «Остров невезения в океане есть» – еще 20 лет назад этими словами можно было бы описать Лангкави. Один из важнейших курортов Малайзии до середины 1980-х годов представлял собой весьма унылое зрелище. Одни за другой напасти обрушивались на живописный некогда кусочек земли в Андаманском море: сиамцы шли на него войной, засуха сменяла наводнение, голод и болезни тоже не проходили стороной. Легенда гласит, что фортуна отвернула свой лик от Лангкави не просто так. В начале XIX века случилась здесь величайшая из несправедливостей…
Юная Мансури славилась своей красотой. Ее непривычно белая для здешних мест кожа вызывала восторг у мужчин и сильнейшие приступы зависти у женщин. Слухи о прелестнице дошли и до вождя местного племени Дато Сери Карма Джайя. Недолго думая, тот сосватал девушку за своего младшего брата Даруса. Долго свадьба пела и плясала, да недолгим был медовый месяц. Воинский долг отправил теперь уже не мальчика, но мужа отражать атаки воинственных сиамцев. Мансури перебирала рис и лила слезы, ожидая возлюбленного. За этим занятием ее застал странствующий поэт. Стихотворец попросил юную деву о приюте, читал ей свои вирши допоздна и упросил оставить его на ночлег. А поутру жена вождя [мат удален]ра объявила о грехопадении невестки.
Как ни клялась Мансури в верности мужу, никто ей не поверил. Женский адюльтер в тевремена карался смертной казнью. И вот завистницы, от мала до велика, принялись забрасывать несчастную камнями - но те не причиняли ей ни малейшего вреда. Пораженные мужчины племени, желая завершить начатое, вонзили в сердце девы изогнутый кинжал - крис. Белая кровь заструилась по клинку, символизируя невинность. Перед тем как испустить последний вздох, Мансури прокляла остров на семь поколений вперед. В это можно не верить, но жители Лангкави проверили силу ее слов на себе. Словно из испорченного рога изобилия посыпались на них всевозможные беды и несчастья. А в 1986 году в бывшем Сиаме, а ныне Таиланде, на острове Пхукет родилась девочка Айша - наследница Мансури в седьмом поколении. И уже на следующий же год премьер-министр Малайзии Датук Сери Махатхиру Мухаммед, знаменитый реформатор, объявил остров местом беспошлинной торговли. И за двадцать один год тот превратился в мировой центр туризма, престижнейший курорт, излюбленную туристами точку на карте мира. Взято отсюда.
Рядом располагается парк "Легенды Лангкави", где и рассказывается об истории острова, а также и о других мифологических составляющих. Мы, однако, решили повременить с его посещением и медленно покатили чемодан в сторону отеля. Наш отель находился в городе Куах, что в полутора километрах от пристани. Дорога приятная, есть даже пешеходная тропа, по которой мы шли под равнодушным взглядом таксистов. Приятно, что они уважают выбор туристов и не надоедают своими настойчивыми услугами. Уже привыкнув к постоянным переездам и тяжести наших сумок, то расстояние, что нам предстояло преодолеть, мы прошли достаточно быстро и практически не устав. Заселившись в отель, мы отправились исследовать остров.
Лангкави - остров беспошлинной торговли и, по началу, зайдя в очередной магазин Duty free, чувствуешь себя как в аэропорту. А уж цены заставляют быстрее доставать кошелек и покупать, покупать и покупать... Для примера - 6 банок Heineken 0,5 л. тут стоит около 15 MYR, когда в Джорджтауне 1 бутылка этого же пива стоит 11.50 MYR. Про цены на другой алкоголь, импортные шоколадки и парфюм, я промолчу... Магазинов очень много и везде цены немного отличаются друг от друга. Есть и рестораны, но цены тоже совсем не бюджетные - для нас, привыкших платить по 60-80 батт за блюдо, малазийские цены до сих пор кажутся дикими. Мы случайно набрели на ресторан Domino, где кормят изумительно вкусно. Более вкусной курицы и пасты я еще, наверное, в жизни не ел. Цены хоть и высокие, но нормальные для этого острова.
Парк "Легенды Лангкави" На следующий день мы направились в сторону площади орла, где планировали более подробно обследовать парк и углубиться в его историю.
Одна из легенд гласит, что давным-давно на острове жили гигантские птицы.
Больше никаких легенд я не знаю и предлагаю просто посмотреть фотографии парка:
А здесь, похоже, рассказывается история Мансулы и ее перерождение, но я не уверен )
Парк очень красивый.
С высоты этой конструкции:
Если уделите время на его посещение - не пожалеете. Тем более, что вход на его территорию бесплатный. С побережья можно пофоткаться на фоне орла.
Небесный мост (Langkawi Sky Bridge) Приехать на Лангкави и не посетить этот удивительный мост можно считать преступлением века. Поэтому, встав рано, позавтракав одними печеньками и запив это белым кофе (фирменное малайзийское кофе, сваренное из особых сортов кофе) мы направились к злодеям-таксистам. Мы много читали (и убедились в этом сами), что такси здесь очень дорогое и как не торгуйся с таксистами, цену они не скинут, а только покажут вам расценки за их услуги на плакате на стене. Предлагаю вам тоже с ними ознакомиться.
Вместе с нами на пароме была пара туристов, которая везла с собой велосипеды. Возможно, кому-то будет интересен такой способ перемещения, т.к. цены на аренду велотранспорта на острове тоже недешевая.
Скрипя сердцем, мы отдали эти несчастные 40 MYR таксисту и направились к мосту. Можно было бы попробовать договориться с другими туристами, чтобы разделить стоимость поездки, но в Куахе их совсем немного и встретить их на улице очень сложно. Что не стоит делать, так это поддаваться на уговоры таксиста, чтобы он ожидал на стоянке, пока вы осматриваете мост. Наш таксист нам это не предлагал, но в некоторых отчетах читали, что таксисты этим злоупотребляют. На деле - таксистов там куча и можно выбрать любого понравившегося, все равно цена у всех будет одинаковой.
Мы выехали в 8:30 утра и спустя 40 минут были на месте. Подъемник на мост и обзорные площадки находится на территории Восточной деревни (Oriental Village), где можно посмотреть на рыбок, кроликов и, конечно же, купить билеты на подъемник.
Сейчас расценки на подъемники следующие:
Приезжать сюда лучше либо к самому открытию, либо к обеду. Мы покупали билеты где-то в 9:30 и народу уже было много. Когда же мы спустились, народу было еще больше, и очередь стала в 3 раза больше. Те, кому дорого свое время, могут заплатить цену в раза большую и купить экспресс-подъем. Перед подъемом, туристам предлагают "прокатиться" по марсианским американским горкам в панорамной комнате, очень похожей на планетарий. Весь потолок представляет собой огромный экран, глядя на который ощущаешь полный эффект погружения и при поворотах вагонетки мозг настоятельно требует от тела подчиняться законам гравитации и физики. А уж про те ощущения, которые возникают при подъеме вагонетки вверх и когда она с дикой скоростью начинает опускаться вниз, я промолчу - это надо видеть и чувствовать самому! Я видел и 4D и 5D (убогой московской и более продвинутой тайской), но эта "поездка" оказалась самой захватывающей и зрелищной. Даже не знаю, сколько D можно ей присвоить. Думаю, 10 )
После, снова ожидание в очереди, на этот раз на посадку в кабинку подъемника. Мы, прежде чем сесть в кабинку, простояли около часа (с учетом 15-минутного "катания на горках"). Кто-то писал, что стоял 2 часа, но я не думаю, что даже это предел. Народу действительно набирается очень много.
На вершине две площадки и виды с обоих были потрясающими. Ниже панорамные фотографии, при клике фото в полный размер.
А это вид с другой стороны, уже на границу с Таиландом.
К моему огромнейшему сожалению, небесный мост был закрыт на реставрацию. Информацию об этом я нашел уже после его посещения. Кто-то писал, что несколько лет назад с моста упал турист и его закрыли. Что мост закрыт уже три года и открыть его снова планируют только в феврале 2015 года. Моему разочарованию не было предела, и только виды с обзорки как-то его покрывало. Мост выглядит сейчас так и сфотографировать его получилось только с кабинки подъемника:
Вид сбоку:
Коротко о том, что делает его таким удивительным и уникальным: Небесный мост Лангкави расположен на высоте 700 метров над уровнем моря. Невероятно, но при длине более сотни метров, мост держится всего на одной высоченной колонне, к которой крепится с помощью тросов. Ощущение страха вызывает как раз именно эта опора, так как она располагается не вертикально, а заметно отклонена в сторону. Благодаря этому, кажется, что мост парит в воздухе.
Незабываемые впечатление Небесный мост вызывает в облачную погоду. В это время создается иллюзия, как будто мост уходит в небо. Небесный мост был построен в 2004 году, а открыт для посещения с 2005 года и является самым высоким одноопорным мостом в мире. Вес моста распределен на 8 тросов, крепящихся к этой единственной опоре. То есть он фактически подвешен над пропастью и в ветреные дни это наиболее заметно ощущается.
Мост имеет длину 125 метров, а ширину — 1,8 метра и соединяет два пика гор Ганунг. По краям моста расположены треугольные платформы, где можно остановиться и полюбоваться замечательным видом на остров, Андаманское море и соседние острова. Так как мост изогнутый, то можно полюбоваться восхитительными пейзажами с разных ракурсов. Langkawi Sky Bridge входит в число странных подвесных мостов в мире и его строительство происходило необычным способом. Все части моста сначала были подняты на вершину горы на вертолете, а затем уже на месте он был собран и закреплен канатами.
В общем, так и не ступив ногой на это сооружение инженерной мысли, мы спустились вниз и отправились к следующей достопримечательности, которая находится совсем рядом - водопад "Семи колодцев".
Водопад "Семи колодцев" (Telaga Tujuh Waterfalls aka Seven Wells) Водопад находится в километре от канатной дороги, и мы направились туда пешком. Желудок уже начинал неуверенно напоминать, что завтрак печеньками - это хорошо, но кагбэ уже час дня и было бы неплохо перекусить чем-нибудь посерьезнее. Мы договорились с ним о том, что после осмотра водопада сразу поедем в отель и там зайдем "заправиться" вкусным ужином в Domino.
Вход на территорию водопада бесплатный и чтобы до него добраться, надо преодолеть довольно крутой подъем наверх. Вид на нижнюю часть водопада.
Чтобы подняться на верхнюю часть, нужно подняться еще на 367 ступенек вверх, о чем заранее предупреждает указатель.
Что сделают 367 несчастных ступенек с теми, кто покорил 1237 ступенек? Правильно, ничего, и через несколько минут мы оказались у вершины водопада.
А так водопад выглядит с высоты:
Обойдя водопад по периметру, я на свою и Кристинину голову увидел тропу, которая предлагает желающих достичь вершины. Более никакой информации не было, только стрелочка, указывающая в сторону джунглей. Не знаю, чем меня это так зацепило, но взяв отбивающуюся Кристину в охапку, мы пошли на разведку. Желудок снова напомнил о договоре, но я успокоил его, и посмотрев совсем чуть-чуть, мы вернемся и вкусно поедим.
Тропа была довольно удобной, и мы уходили все глубже. Увидев, что мы углубились в джунгли, за ними увязалась еще одна пара туристов, которая уже через 400 метров остановилась и решила повернуть назад. Мы же шли все дальше и, завидев идущего нам на встречу мужчину, решили уточнить, что же нас ждет впереди. Он сказал, что идти вперед не очень далеко, но там находится только вершина горы и ничего более. Мне же это показалось странным, ну не же быть, чтобы была такая истоптанная тропа, с высеченными ступеньками и указателями, и ведущая в никуда? Достижение конца пути стало уже спортивным интересом, и Кристина была явно недовольна этим моим желанием. Решив с ней, что мы пройдем еще чуть-чуть и повернем обратно, мы пошли дальше.
Дорога вела все вперед, Кристина уже смирилась с тем, что мы все-таки дойдем до конца, а карта на телефоне показывала, что до достижения конца пути осталось совсем немного. Странным было только то, что на карте были отмечены все основные достопримечательности мира, даже были отметки об убежищах, которая были построены вдоль этого пути, где можно посидеть и перевести дыхание, но в конце тропинки не было никаких отметок, и дорога просто прерывалась. Это меня тоже ничуть не смутило, и решив про себя, что там все-таки что-то есть, мы продолжали пробираться сквозь джунгли. Начиная с середины пути, туристов, идущих нам встречу, больше не попадалось, и даже еще одна пара, которая обогнала нас на четверти пути, возвращалась обратно, так и не достигнув загадочной вершины.
Почти у самого конца перед нами появилась веревка и крутой подъем наверх. Подъем был действительно непростой, и я предложил уставшей Кристине остаться внизу, пока я не разведаю, что там впереди. Преодолев последние 30 метров с помощью веревки, я обнаружил именно то, о чем нам и говорил мужчина. )) А именно, табличку, информирующую о том, что вы на высоте 1736 метров. Тропинка, однако, на этом не заканчивалась и продолжала вести дальше, но я уже решил не выяснять куда она ведет - такими темпами можно было выйти на противоположную сторону острова.
Вернувшись, я увидел Кристину в сопровождении пары туристов, которая нас обогнала и развернулась назад. Парень переубедил свою спутницу, и они все-таки решили проверить, что же тут в конце. Я им честно ответил что их ждет и, решив даже не подниматься наверх, они разочарованные развернулись и ушли. Мой же интерес был удовлетворен и я под осуждающий взгляд Кристины направился вслед за ними.
Поймав у подъема на водопад таксистов, мы за такую же цену вернулись обратно. Желудок к тому разозлился, чем его так жестоко обманули и к 4 часам так и не покормили и уже собирался устраивать революции. Переодевшись в предвкушении вкусного ужина, мы поспешили к ресторану. Невозможно передать словами ту степень отчаяния, которое мы испытали, увидев, что Domino и все другие ресторанные заведения закрыто. Ведь на дворе воскресенье, а значит что тут, как и в Таиланде, большинство магазинов и кафешек не работает. Мы уже три раза наступали на грабли в Таиланде и это ничему нас не научило. )
Собрав волю в кулак, мы пошли искать хоть что-нибудь, но поблизости было открыто только местное кафе, где не было меню на английском, а сами местные не обратили нас никакого внимания. Поэтому, понурившись, мы пошли в сторону торгового центра, находящего у пристани, а это еще полтора километра пути! В общем еще через 20 минут мы его все-таки достигли и пошли поесть в Мак, т.к. цены в других заведения оставляли желать лучшего. В общем, так и прошел наш день. Наш вполне обычный будний день.
Наверное, этот пост будет интересен тем, кто вдохновится нашими отчетами или тоже решит все бросить на время или навсегда, и провести какое-то время в Таиланде.
В Таиланде мы провели ровно 3 месяца и за все время пребывания старались ни в чем себе не отказывать. Т.е. у нас был заложен бюджет на месяц, выходить за который не рекомендовалось (но мы постоянно выходили более чем на 5 000р. ). Готовиться к поездке мы начала задолго до ее начала и практически все свои отели забронировали заранее. Это сильно помогло нам, т.к. еще работая, приходилось часть зарплаты тратить на гостиницы и авиабилеты, а часть откладывать уже на отпуск. Это позволило не только во время подготовки не тратиться на всякую ерунду, но и откладывать на это мероприятия максимально возможную сумму. Плюс - при раннем бронировании, стоимость гостиницы в разы ниже и, например, за кондо на Пхукете мы заплатили 9 190р., а когда посмотрели, сколько стоит аналогичный номер на эти же даты уже перед заездом, то были приятно удивлены, увидев цену в 63 000р.! И так было со всеми отелями, которые мы забронировали и оплатили заранее.
Готовились к путешествию мы еще при курсе доллара 33р. (помните еще эти приятные для ушей цифры?) и тот факт, что 70% денежных средств мы успели перевести в доллары прямо перед стремительным падением рубля, не может до сих пор нас не радовать. Потому что помимо доллара, рубль упал также и к бату (было 1 THB = 1 RUB, стало 1 THB = 1.43 RUB), малазийскому ринггиту (было 1 MYR = 11 RUB, стало 1 MYR = 13.97 RUB), индонезийской рупии (было 1 IDR = 0.002987 RUB, стало: 1 IDR = 0.003861 RUB), филиппинскому песо (было 1 PHP = 0.75 RUB, стало: 1 PHP = 1.04 RUB) и т.д. Таким образом, все забронированные, но неоплаченные отели у нас автоматически выросли на 30%...
Этим постом хочу рассказать, что, несмотря на то, что Таиланд значительно дешевле Москвы, для комфортной скромной жизни тут необходимо тратить не менее 30 000 бат в месяц на двоих. Это без учета проживания и при условии, что в номере/кондо/доме будет кухня, и можно будет готовить пищу в домашних условиях. Ниже, наши помесячные расходы, которые мы усердно вбивали в приложение айпада «Бюджет» Все цены в батах:
Август (12.08.14 - 31.08.14) Рестораны, кафе – 7 540 Общественный транспорт - 5 882 Расходы на экскурсии – 3 810 Еда – 1 782 Связь, интернет – 1 062 Электроника (штатив для фотоаппарата) – 600 Алкоголь - 599 Одежда - 531 Бензин и аренда байка - 150 Лечение - 60 Итого: 22 016
Октябрь (01.10.14 - 31.10.2014) Рестораны, кафе – 12 944 Расходы на экскурсии – 4 480 Общественный транспорт – 4 120 Продление визы – 3 820 Еда – 3 326 Алкоголь – 1 302 Прочие расходы - 669 Бензин и аренда байка - 620 Развлечения - 350 Одежда - 200 Лечение - 185р. Связь, интернет - 160р. Итого: 32 176
Ноябрь (01.11.14 -10.11.14) Рестораны, кафе – 3 889 Одежда - 499р. Алкоголь - 296р. Общественный транспорт - 153 Еда - 60 Итого: 4 897
В расходы не включены гостиницы. В жилье мы старались себе не отказывать и если проживали в каком-то месте длительный срок, старались выбрать наиболее комфортное житье. Если брать в среднем, то в месяц на проживание у нас уходило около 20 000 бат за проживание в 2-3 звездочных отелях. И не надо фукать по этому поводу – большинство из них выглядело на все 4 J. Теперь более подробно по статьям, что куда относится: Рестораны, кафе – без комментариев, отмечу только то, что питались мы в основном в местных кафешках, открывающихся по вечерам. Средний чек в таких заведениях на двоих – около 300 бат;
Расходы на экскурсии – сюда относятся расходы на входы, проезды и различные безделушки при посещении достопримечательностей (кроме еды); Общественный транспорт – это метро, тук-тук, поезда и автобусы, которыми мы пользовались для перемещения по городу; Еда – вся еда, которую мы покупали и готовили дома, а также вода. Это и домашние завтраки, и креветки на ужин, и печеньки на полдник; Алкоголь – пиво и закуски к нему J; Связь, интернет – расходы на телефонную связь. В августе 500 бат пришлось заплатить за интернет в кондо.
К этим расходом стоит добавить расходы на страховку, которую мы оформляли еще в Москве, визу за первый месяц проживания в Таиланде и тот набор лекарств и сопутствующих предметов, которые помогали нам комфортно чувствовать себя в этой замечательной стране.
Как бы нам не хотелось уезжать с Лангкави, этот день, как обычно, наступил быстро и неожиданно. Собрав в полночь чемодан и, проснувшись через несколько часов, мы выписались из отеля, поймали такси и за 28 ринггит добрались до аэропорта. Не обошлось без инцидента – отъехав немного от отеля, вдруг вспомнил, что забыл свою модную кепку, купленную аж за 1200 (!!!) батт в Хуа Хина. Пришлось просить таксиста вернуться к отелю и забрать ее. Одну свою шляпу я уже забыл в автобусе и более делать подобное я не хотел )) Очень необычной была посадка на самолет. За 10 минут до вылета открылись ворота и нас первыми выпустили на поле, где проводник жестом указал на стоящий метрах в 150 самолет. Мы вышли, прошли немного, кроме нас на взлетном поле из туристов никого нет, только двое рабочих проверяли самолет, бросая в нашу сторону любопытные взгляды. Где застряли остальные пассажиры нашего рейса – загадка, но они стали выходить из терминала только когда мы уже почти подошли к нашему самолету. А вот, кстати, и он:
В Куала-Лумпуре три основных аэропорта – один международный (KLIA) и два локостовских (KLIA2 и Lapangan terbang sultan Abdul Aziz). Мы прилетели в последний, откуда на автобусе доехали до центра города – станции KL Central. Стоимость проезда – 10 MYR, что уже говорит о том, что город не из бюджетных, а местами цена даже выше, чем в Москве. Именно поэтому, важно по приезду в Малайзию из какой-нибудь бюджетной страны сразу подготовить себя, что это совсем другая Азия и цены здесь значительно выше. Я это понял только сейчас, печатая эти строки из аэропорта KLIA2 и уже без особых сожалений заказывая страбаксовское кофе за 11 MYR (а еще по соседству сидит компания китайских туристов, которые шумят так, что не спасает даже музыка, которая играет практически на максимальное громкости). До этого мой мозг никак не хотел мириться с ценами в 11 MYR за курицу с рисом, когда несколько дней назад я ел аналогичное блюдо в 3 раза дешевле.
Куала Лумпур Город является столицей Малайзии и в настоящее время представляет собой большой современный деловой центр. Кому интересно, ниже краткая история образования города. В моем представлении город был совсем другим, и я никак не ожидал увидеть здесь такое скопление небоскребов.
История Куала-Лумпур Куала-Лумпур означает по-малайски «грязное, мутное слияние рек», - данное название город получил из-за рек Klang и Gombak, которые пересекаются и сливаются в центре города. К тому же река Gombak цвета kopi-susu (буквально цвета кофе с молоком) имело когда-то название Sungai Lumpur. Куала-Лумпур, который сегодня вкратце называют KL, вырос в месте Y-образного слияния рек. Район этот называется Ulu Klang – верхний плес реки Klang. В 1857 году члены королевской семьи Selangor отправили экспедицию на поиски железной руды в район верхнего течения реки Klang. 87 рудоискателей-китайцев двинулись вверх по реке сквозь непроходимые джунгли, пока не наткнулись на небольшое месторождение олова. Сегодня на этом месте находится город Ампанг. А тогда в течение месяца здесь умерли от малярии 69 разведчиков-старателей. Но это не остановило от того, чтобы организовать еще одну экспедицию, которая привела в конечном счете к появлению металлургической промышленности в Малайзии в районе долины Kinta. А примерно в то же время появился такой способ хранения еды как консервирование, таким образом, в мире резко возрос спрос на олово и жесть. И два китайских коммерсанта, усмотрев в этом деле большие перспективы, основали в 1859 году в районе пересечения двух рек небольшую фабрику.
В 1887 году население составляло уже более 4 тысяч жителей. В 1910 году после завершения строительства железнодорожной станции население увеличилось раз в десять и, причем китайцы составляли подавляющее большинство. Но с этого момента Куала-Лумпур стал превращаться в мультинациональный город: стали вестись активные работы по строительству дорог, как обычных, так и железных, и ради чего с юга Индии приезжали рабочие. После Второй Мировой Войны и последующих внутренне государственных пертурбаций, в 1957 году 31 августа страна получила независимость и через некоторое время Федеративные Малайские Штаты стали просто называться Малайзией, столицей которой был Куала-Лумпур.
К середине 60х 19-го века это место, населенное в основном китайскими переселенцами, стало достаточно процветающим местом, хотя большой проблемой для жителей торгового поселка оставалась малярия и частные пожары, разрушающие поселение. К 80-м годам британский Министр-Резидент Frank Swettenham перенес административный центр штата Селангор в Куала-Лумпур, и вскоре этот город стал столицей Федеративных Малайских Штатов. Министр снес все обветшавшие лачуги и хибары, преобладающие в Куала-Лумпур, и перестроил новую столицу, расширив улицы и заменив деревянные дома кирпичными.
Экономический бум, начавшийся в конце 80-х годов, привел к тому, что город стал расти, и вширь и в высоту, став своеобразным конкурентом Сингапуру. Сегодня не смотря на то, что Куала-Лумпур – одна из самых небольших столиц в Юго-восточной Азии, это один из самых сильно развивающихся бизнес центров, на долю которого приходится подавляющая часть всех промышленных и производственных инвестиций в стране. Отсюда.
В городе очень много приезжих офисных рабочих и это сразу бросается в глаза. Мы встретили двух европейских мужчин, едущих в рубашках и брюках на велосипедах, подъезжая на автобусе к центру города. Но еще больше здесь китайцев и индусов. Последние укоренились, как оказалось, не только в Джорджтауне, но и в столице Малайзии. У них тут тоже есть свой район у ж/д станции Bukit Bintang, где можно устроить себе шоппинг. Цены не очень высокие и можно приобрести недорогую одежду или сувениры.
Зато с чем в Куала-Лумпуре плохо, так это с местными кафешками. Если в центре и ТЦ их полно, то на окраине и в пригороде их не найти. Но много индийских заведений, где можно бюджетно поесть. Ассортимент не велик – обычно это лепешка и курица карри, приготовленная различными способами, но за неимением альтернативы, выбирать не приходится.
Мы, как и большинство туристов, начали свой первый день осмотра города с его самой главной достопримечательности – башен Петронас. Они находятся в самом сердце города и с территории парка, находящегося радом, открывается неплохой вид на них и окружающие небоскребы.
А это сам парк:
Парк обустроен что надо: тут и вымощенные беговые дорожки, и большая детская площадка и фонтанчики с питьевой водой, и бассейн (напервой фото ниже малийка несет наглотавшегося воды ребенка:)).
В общем чего тут только нет! Даже зевающие котики есть:
Башни названы в честь крупнейшей нефтяной компании Малайзии – Petronas National Berhard, которая являлась основным спонсором строительства. Предлагаю ознакомиться с историей их создания, которая интересна сама по себе:
В 90-х годах прошлого века в самом центре крайне застроенной столицы Куала-Лумпур, в связи с переездом городского ипподрома, высвободилась площадь в 40 га. Стоимость этого участка земли уже тогда составляла сотни миллионов ринггитов. Проект застройки этой огромной территории принимался в течение нескольких лет, так как были затронуты финансовые интересы многих государственных и коммерческих структур. Сначала на месте ипподрома предполагалось разбить огромный парк, призванный стать "легкими" столицы Малайзии. Однако предварительные сметные расчеты показали, что обустроить и содержать парк можно только за счет коммерческой деятельности. Поэтому здесь решили запроектировать деловой центр с парком, расширить автомобильные магистрали вокруг парка, и возвести легкую транзитную железнодорожную линию. При проектировании малазийских близнецов не предполагалось, что они станут самым высоким сооружением в мире. Конкурс на лучший проект, в котором приняли участие восемь известных строительных фирм, выиграла архитектурная мастерская Cesar Pelli & Associates (Коннектикут, США), возглавляемая архитектором аргентинского происхождения Цезарем Пелли. К тому времени на счету Пелли уже было множество оригинальных высотных сооружений. Считается, что архитектурный стиль этого мастера отличает присутствие черт национальной культуры той страны, для которой его проекты предназначаются. При проектировании конструкции башен Петронас Цезарь Пелли учел как уникальность объекта, так и национальные особенности Малайзии. Высотка построена с элементами исламской культуры, а в прилегающем к комплексу парке расположена мечеть. Первоначальный проект высотки Петронас состоял из двух 88-этажных зданий, содержащих в плане 12-лучевую звезду, как один из мотивов мусульманской архитектуры. Однако, в итоге, Пелли спроектировал восьмиконечную звезду, свойственную исламской культуре. Практически во всех помещениях башен Петронас архитектор Пелли запланировал очень высокие потолки, на некоторых этажах устроены своеобразные мансарды, которые раздвигают пространство, создавая ощущение простора.
Особенности строительства. - Башни возводились двумя разными компаниями для создания конкуренции и повышения производительности. - В 1992 году, когда проект строительства башен Петронас был утвержден, началось изучение состава почв как на поверхности, так и на глубине более 100 м. Самый важный этап, закладка фундамента двуглавого небоскреба, проходил в течение трех дней: каждые 90 сек. при помощи специальных машин основание башни заливалось бетоном. На сооружение фундамента ушло 3 тыс. м3 бетона. - Для строительства башен должны были быть использованы только материалы, производимые в Малайзии, поэтому невозможно было обеспечить строителей необходимым количеством стали. Специально для башен-близнецов был разработан особо прочный и одновременно эластичный бетон, который можно было производить в Малайзии. Из него и были построены Башни Петронас. Небоскрёб получился вдвое тяжелее аналогичных стальных. Мытьё 16 000 окон одной башни занимает месяц. В башнях работают 10 000 человек. - В 1994 году, когда башни еще не были достроены, правительство Малайзии решило сместить чикагский небоскреб Сиз Тауэр с первой позиции рейтинга высотности - и потребовало от главного архитектора проекта Цезаря Пелли увеличить высоту строящихся башен до рекордной отметки. После того как близнецы надстроили стальными шпилями в 73,5 м каждый, общая высота небоскреба составила 451,9 м - рекорд был установлен. - 9 августа 1995 года на уровне 41-го и 42-го этажей башен Петронас смонтировали уникальный мост, соединивший два небоскреба. По замыслу архитектора Пелли, его строительство носит не только функциональный, но и символический характер. - 15 апреля 1996 года, почти за два года до завершения строительства, башни Петронас были признаны высочайшим офисным зданием мира. Официальное открытие этого грандиозного сооружения состоялось 28 августа 1999 года. Полная версия статьи.
Желающие могут подняться и осмотреть город с соединяющего башни моста или смотровой площаки на 86 этаже, но билеты нужно покупать заранее, т.к. их количество ограничено. Билеты можно купить в вестибюле башни или на сайте. Стоимость билета: Взрослый — 80 рингит Детский — 30 рингит Время работы: Башни открыты для посещения со вторника по воскресенье, а также во все государственные праздники. Часы посещений: с 9 утра до 9 вечера, кроме пятницы с 13.00 до 14:30
Мы же решили осмотреть город со смотровой площадки телебашни Менара, откуда тоже открывается потрясающий вид на город. На территории телебашни располагаются три смотровых площадки: Крытая нижняя площадка. Стоимость посещения: 49 MYR. Площадка ресторана Atmosphere 360. Необходимо заранее бронировать столик (можно сделать на официальном сайте) и в зависимости от выбранного варианта наслаждаться видом. На входе действует дресс-код, который можно посмотреть на сайте выше при брони столика. Открытая площадка на вершине башни. Стоимость посещения 99 MYR.
Мы выбрали самый простой вариант и через несколько секунд на скоростном лифте, оказались на смотровой площадке.
С каждой стороны установлены бинокли, с которых можно посмотреть на горы в далеке или на шефа, щупающего секретаршу в соседнем окошке (чем я и занимаюсь).
Тут же находится информационное табло, где можно ознакомиться с самими высокими телекоммуникационными вышками мира. Останкино, как оказалось, занимает 4 место.
Приезжать сюда лучше ближе к вечеру, чтобы насладиться видом ночных огней большой города. Мы же приехали к обеду и пробыв здесь около двух часов, решили не дожидаться вечера, а заснять столицу Малайзии с земли.
Кстати, если кто еще не определился с новым годом, то его можно встреть здесь.
У подножия башни есть небольшой зоопарк и садик, откуда тоже можно осмотреть город.
Еще немного фотографий города:
Индийский район:
Посетив один из торговых центров в самый первый день мы неожиданно для себя вспомнили, что скоро Новый год:
Недалеко от башен Петронас находится необычный парк, где сидя на удобной скамейке (хотя у меня язык не поворачивается назвать эти сиденья так) среди зелени и поразмышлять о рабочих проблемах.
И несколько ночных фотографий:
Мы, к сожалению, забыли штатив в отеле и часть фотографий получилась смазанными.
На посещение парка птиц парка и парка Lake Gardens мы решили выделить целый день и встав рано утром, отправились на его осмотр. Решив перед выходом из отеля, что позавтракаем где-нибудь в центре, мы на протяжении всей дороги лихорадочно искали хотя бы одно заведение, где можно было бы не то чтобы позавтракать, а хотя бы поесть. Увы, в зоне видимости не было ничего, хоть что-то напоминающее кафе или ресторан. Наверное, стоило обратиться за помощью к малайским героям.
Рядом с парком находится крупнейшая мечеть Малайзии:
Парк птиц (KL bird park) Вход на территорию парка птиц составляет 48 MYR для взрослого и 38 MYR для ребенка. Про парк написано уже много чего интересного, поэтому будет просто много фотографий и несколько ремарк.
Парк известен тем, что здесь собрано более 2 000 разнообразных птиц, которые живут в нескольких раздельных зонах, где свободно перемещаются и чувствуют себя хозяевами. Парк накрыт сверху огромной сеткой и обустроен таким образом, что складывается впечатление, что ты попал в какое-то райское место. Для полного впечатления не хватало только висящих на деревьях экзотических фруктов и отсутствие туристов, которых, к нашему удивлению, было не очень много.
С любой птичкой можно сфотографироваться, если, конечно, она будет не против. Павлина явно смущало присутствие папарацци:
А этот товарищ сразу обратился: - Сфоткай, типа взлетаю:
Эта птичка, чувствуя, что мы зверски голодные, предложили подкрепиться сытным и сочным жуком. Увы, пришлось отказаться от деликатеса - это слишком жирная пища для наших фигур.
Желающие, могут сфотографироваться с попугаями на фоне джунглей:
Чуть дальше находится отдельный вольер, где за 2 MYR можно покормить прожорливых птичек, которые активно и нагло слетаются при виде еды.
- Как доллар уже 46 рублей???
Дальше открывается просто неземная красота:
Я не знаю, что это у этой птицы с ногами
Но она тоже не прочь попозировать:
Еще несколько фотографий птиц:
В парке расположено несколько помещений, где рассказывается о некоторых интересных фактах. Например, почему у каждой из птиц образовался свой клюв. У туканов длинный клюв позволяет доставать ягоды с кончиков тонких веток, которые не выдерживает веса птицы. У аиста - для ловли рыбы, а утки имеют длинный клюв, чтобы отделять пищу от воды. Почему яйца птиц бывают разных цветов? Первоначально, все яйца белого цвета как у ящериц. В зависимости от окружающей среды и температуры, в яйцах могут образовываться пигменты, которые влияют на их цвет. Почему у птиц яйца различной формы? Чтобы они могли максимально прилегать к телу птицы, находясь в гнезде, и таким образом получать максимум тепла от родителей.
В общем, можно узнать много чего интересного. Тут же есть и несколько прудиков, которые выполняют как декоративную функцию, так и практическую - часть птиц питается рыбой, специально запущенной в этом водоеме.
Пруд с фламинго
Ппц как удобно спать:
Еще несколько птичек:
Ибис:
Мартышки просекли, что здесь можно бесплатно поесть и, найдя в сетке дырку, теперь воруют у птиц фрукты:
Вольер с хищниками, к сожалению, был закрыт, и нам не удалось на них посмотреть. Желающие, могут посмотреть на кормежку орлов, которая проводится ежедневно в 14:30 (в зависимости от погоды).
Подводя итоги можно с уверенностью сказать, что это место заслуживает внимания и стоит своих денег.
Сад бабочек (Butterfly park) Следующей нашей точкой был сад бабочек - искусственно воссозданный миниатюрный тропический лес, где обитают тысячи бабочек различных видов и различных уголков мира. Вход стоит 20 MYR.
За желтой бабочкой Кристина гонялась полчаса, но так и не смогла сделать хороший снимок - очень уж она шустрая.
Эти бабочки были дружелюбнее:
В музее при саде можно ознакомиться с различными видами бабочек, обитающих в Азии:
Ботанический сад (Botanical garden or Lake gardens) И парк птиц, и сад бабочек, находятся на территории Ботанического сада, который тоже стоит посетить. Сад занимает колоссальную территорию, а гулять по нему одно удовольствие.
Везде чувствуются исламские корни:
На территории парка разбита большая детская площадка со своими драконами. Был бы я на 15 лет помладше, вместе с детьми визжал бы от восторга.
По парку можно гулять весь день и все равно не осмотреть все его прелести.
Вспоминая то количество европейцев, работающих здесь, понимаешь, что жить и работать здесь, скорее всего, одно удовольствие.
Прогуливаясь по парку, решили посмотреть Музей современного азиатского искусства, находящийся в пешей доступности от парка. Мне, видимо, не суждено понять его смысл, т.к. я не понимаю, как это вообще можно назвать это искусством.
Из оригинального могу отметить только это произведение под названием "Ворота гармонии". По задумке индонезийского автора, эти ворота символизируют коммуникацию между азиатскими странами. Каждое крыло показывает независимость каждой нации, а блок в центре показывает их крепкое взаимоотношение между собой и гармонию.
За весь день мы так и не нашли ни одного места, где можно было бы перекусить. Пришлось довольствоваться смузи (довольно вкусными), купленными у входа в Парк птиц. Настоятельно рекомендую поесть заранее или взять с собой плед и перекусить на лужайке парка.
Посещение пещер Batu мы отложили на последний день нашего пребывания в Куала Лумпуре. Следующим утром, в 7:30 мы должны вылететь в Индонезию, а так как стоимость такси в ночное время возрастает в два раза (а метро работает с 6:00 до 23:30), ночь мы решили провести в аэропорту, предварительно выспавшись в отеле. Поэтому, проснувшись в 9 утра, мы собрали рюкзак и поехали в центр позавтракать. Искать что-либо из местных заведений мы уже отчаялись (ни в одном малийском ресторане так и не нашли завтраков), поэтому перекусить решили в Сабвее. Если в Москве я тут питался один раз в жизни, то в Малайзии я оценил все прелести этого бистро.
В наших планах было как можно раньше осмотреть пещеры, вернуться в номер, и спать до отвала, чтобы часов в 8 вечера встать, собрать вещи, и поехать в аэропорт. Поэтому, когда время подошло уже к 11:00 часам, мы, расплатившись, уже готовились уйти, как Кристина захотела посмотреть какую-то фотографию, сделанную вчера. По какой-то причине фотоаппарат у нее не включался и я, взяв его в руки, спросил у нее, а вставляла ли она туда аккумулятор, который я поставил на зарядку прошлым вечером. В общем, аккумулятор остался ждать нас в номере вместе с кронштейном, крепящим фотоаппарат к штативу... Если аккумулятор мы забыли взять впервые, то кронштейн уже не раз оставался в гордом одиночестве в номере, когда его друг штатив лежал у меня в рюкзаке, прибавляя весу. Что делать, пришлось ехать обратно в номер за забытыми принадлежностями.. На часах было пол первого, а я только возвращался к Кристине. Укомплектовав фотоаппарат, мы купили билеты на электричку и отправились в путь.
Как добраться до Batu Cave: на метро доезжаете до станции KL Central, покупаете билет (до пещер стоит 2 MYR) и едете в сторону Batu Caves до конечной станции - сами пещеры находятся в нескольких десятков метров от станции. Электрички следуют каждые полчаса, посмотреть время прибытия можно на информационном табло, висящим у платформы.
До пещер мы доехали за 20 минут и решив более не задерживаться, сразу направились на их осмотр. Индусские божества:
Скажу честно, что пещеры не произвели нас никакого впечатления. Многие туристы были в восторге от обезьян, коих тут очень много, но нас ими уже не удивить и их осмотр прошел у нас в стиле: приехал - поднялся наверх, сфотографировал - спустился вниз - поехал в отель. О самих пещерах могу сказать только то, что они считаются самой почитаемой вне Индии индуистской святыней.
Внутри пещер различные божества:
И характерное для Индии наличие мусора. Несмотря на свое религиозное значение, мусорят здесь, походу, сами паломники.
В общем, для меня, человека нерелигиозного, пещера ничем не примечательная, кроме, разве что, ее расположением на такой высоте.
На обратном пути все желающие могут отправиться в экспедицию на осмотр Dark Caves. Вам дадут каску, фонарик, гида и после того, как группа будет собрана, можно будет отправиться на их покорение. Пещеры полностью погружены во мрак и освещаются только налобными фонариками экспедиторов. Цена вопроса: 35 MYR для взрослого и 25 MYR для ребенка. Тур работает со вторника по пятницу с 10:00 до 17:00, и в субботу-воскресенье с 10:30 до 17:30 (по понедельникам закрыто). Мы не ходили, нам хватило впечатлений в пещере Хуа Хина, когда мы в полном одиночестве пытались в течение часа выбраться из мрачной пещеры на поверхность. Но дети, посетив малазийские темные пещеры, наверняка останутся довольны.
Единственное, чем нам запомнились Batu caves:
В отель мы вернулись в 3 часа. На обратном пути решили встать чуть пораньше, чтобы получше сфотографировать ночной город, поэтому, заведя будильник на 19:00 мы легли в кровать и постарались уснуть.
Меня всегда удивляло странная особенность моего мозга хотеть спать в транспорте, на парах, на работе, на скучной поздней вечеринке, но стоит голове соприкоснуться с подушкой как активируется какая-то его часть, которая начинается активно и не переставая что-то обдумывать, анализировать, придумывать и заниматься всем чем угодно, кроме как засыпать. Где-то читал, что для того, чтобы отогнать мозг ото сна, необходимо действовать от противного, т.е. говорить, что ты хочешь спать, и через какое-то время мозг, как капризный ребенок, проснется и будет готов трезво мыслить. Я же решил наоборот, говорить себе, что спать не хочу. Могу честно сказать, что это не работает (по крайней мере, на меня) и заснуть я смог только через час. Как я его не уговаривал поспать, как не грозился бессонной ночью в аэропорту, он категорически отказывался засыпать и даже та дремота, в которую я погрузился на какое-то время, совершенно не избавила от сонливости.
Проснувшись ровно за полчаса до будильника и прошустрив интернет за оставшиеся полчаса, я разбудил Кристину и мы принялись упаковывать сумки. Выписавшись из отеля, мы под равнодушные взгляды таксистов, сели в метро и поехали в сторону аэропорта. На станции KL Central мы обменяли оставшиеся ринггиты на доллары для оплаты индонезийских виз, а на оставшиеся деньги решили поужинать. Чисто случайно на информационном табло одного торгового центра увидели фудкорты, где и решили остановиться перекусить. Еда оказалась вполне достойной, даже несмотря на то, что в 21:00, когда мы сюда зашли, половина заведений уже закрывалась и выбор был не таким большим. Но цены, конечно, далеко не тайские Через час мы уже собрались отправиться к башням Петронас, чтобы сделать еще несколько снимков ночного города, но тут начался ливень и от этой идеи пришлось отказаться. Взвалив рюкзаки и покатив чемодан на колесиках, мы направились к автобусной станции, откуда нам предстояло ехать в аэропорт. Тут-то и началось самое интересное.
Автобусная станция находится на крупнейшем малазийском пересадочном узле, соединяющем в себе метро, электрички и автобусы. При этом, каждый пункт находится на разных этажах и если на первые два вида транспорта есть указатели, и трудностей с их поиском не будет никаких, то на автобусную станцию указатели есть, но они показывают в совершенно другую сторону. Мы бродили в поисках станции, наверное, около часа, прокатившись несколько раз на лифте и пройдя каждый этаж вдоль и поперек. Под конец даже спрашивали у местных, как до нее добраться. Все показывали в одну сторону, где мы ее в упор не видели. После очередного уточнения, один парень показал нам в сторону неприметного лифта, находящегося в узком коридорчике, сказав, что нам нужно спуститься на нем на подземный этаж. Спустившись, мы, наконец, ее нашли! Оказывается, у этого центра несколько лифтов, каждый из которых соединяет определенные зоны этого центра, и попасть из одной зоны подземного этажа в другую, не так-то просто. Что мешало сделать понятную навигацию до автобусного терминала, для меня осталось загадкой...
Ехать нам предстояло в KLIA2 (Kuala Lumpur international airport 2) и сев на автобус (стоимость проезда - 10 MYR) мы через час были уже в аэропорту. Вообще, автобус доезжает до аэропорта за полтора часа, но т.к. было уже поздно и пробок практически не было, мы доехали до него достаточно быстро. Аэропорт нас сразу совершенно не впечатлил - мы читали, что это самый крупный и современный локостовский аэропорт в мире, но мы насчитали всего несколько кафешек, капсульный хостел и несколько обменников. Просидев тут около часа, мы решили осмотреться и когда поднялись на второй этаж, поняли, что все это время находились в автобусном терминале, а сам аэропорт находится чуть дальше. Тут уже перед нами аэропорт предстал всей своей масштабностью. Магазинов здесь - как в большом торговом центре. Большинство колонн и ресторанов обустроены розетками для подзарядки техники. Приехав сюда даже за три часа до вылета, можно не успеть осмотреть его до конца. Ближе к ночи, правда, все под зарядные колонны были уже заняты, и мы решили переждать несколько часов в Старбаксе. Купив кофе по космическим для рубля ценам ($10 за стакан), Кристина какое-то время занималась английским, пока я писал очередной отчет. Скоро подошла очень шумная китайская компания, которую было слышно даже через наушники и писать/учить стало трудно, и мы решили вернуться в автобусный терминал и поспать (в аэропорту все сидячие места были к этому времени уже заняты).
Проведя еще пару часов в полудреме, будильник проинформировал нас о том, что можно идти регистрироваться на рейс. Без проблем пройдя регистрацию, мы пееркусили в Маке и отправились дожидаться самолета, который должен был доставить нас на загадочную и слабо изведанную Суматру.
По каким-то причинам на Суматре не загружалась ни одна страница форума Винского, поэтому, продолжаю повествование событий, прошедших 2 недели назад:
До Индонезии мы долетели всего за час и, несмотря на то, что наш рейс был самый ранний, самолет был полностью забит малийцами и индонезийцами. Единственными европейцами среди всех пассажиров помимо нас, была только одна пара, которая очень быстро прошла регистрацию по прилету и скрылась в неизвестном направлении. Нам же сначала пришлось на таможенном контроле пройти регистрацию и оплатить $35 (вместо 25, цены поднялись с середины этого года) за визы. Прождав еще минут 15 наш чемодан, который все никак не хотел появляться на конвеерной ленте, мы обменяли деньги на местную валюту и, в момент став индонезийскими миллионерами, мы, наконец, вышли из аэропорта.
Нашей первой точкой в Индонезии должен был стать город Берестаги, добираться до которого мы решили на автобусе. При подготовке, мы читали, что из аэропорта есть прямой автобус до города и мы, следуя указателям, направились в сторону автобусного терминала, попутно отбиваясь от таксистов. Уже там уточнили у одного индонезийца, какой из автобусов направляется в нужную нам сторону. Он сначала радостно сказал, что сейчас к нам подойдут, но после того, как мы еще несколько раз повторили, что ехать планируем исключительно на автобусе, он поник, и показал в сторону одного автобуса. Водитель по-английски не разговаривал и уточнить о том, куда направляется этот автобус, мы не смогли, но судя по ценнику – 10 000 IDR, автобус все-таки ехал до Медана.
Так и оказалось и спустя час, нас высадили на окраине города, где показали, куда следует идти, чтобы добраться до Берестаг. Я уже морально готовился отбиваться от таксистов, но, как оказалось, зря. Все люди, что обращались к нам, с удовольствием помогли нам дойти до нужного автобуса без всякой для себя выгоды. Все очень вежливые, улыбаются, и с интересом смотрят на «заморских людей».
Автобус мы нашли достаточно быстро и, если первый автобус был с удобными сиденьями, с множеством свободного места и был автобусом, в нашем понимании, то второй больше походил на разрисованную древнюю маршрутку. Про индонезийские автобусы мы читали много: и то, что там без перерыва курят и дышать практически нечем, и что они тесные и неудобные, и что они ходят непонятно как, и вообще, лучше там не ездить. На деле все оказалось чуть иначе. Да, местные курят, но во время движения запах курева ощущается слабо (и курят в преобладающем большинстве только мужчины). Да, места мало, но сидеть вполне удобно. По крайней мере, в разы удобнее, чем ехать на работу, стоя утром в московском метро. Духота там не ощущается вообще, и первое время мы ехали просто замечательно. Затем в автобус села девушка с ребенка, который через 20 минут начал громко плакать. Для пущего эффекта, еще через какое-то время, водитель остановился, и какие-то ребята оперативно положили на крышу несколько пластмассовых коробок с живыми курицами. Но самое интересное началось потом, когда до города оставалось совсем чуть-чуть, а дорога неожиданно превратилась в серпантин и нас начало колбасить в разные стороны. Сначала я опасался за чемодан и куриц, которые ехали на крыше, потому что водитель так резко заворачивал на скорости, что я боялся, как бы они не улетели в стороны. Но когда дорога стала еще круче, уже стало страшно за весь автобус, т.к. я бы не рискнул на такой скорости делать подобные повороты. Но серпантин кончился достаточно быстро, и мы снова поехали по достаточно прямой дороге.
Если первую половину пути я спал – давала о себе знать бессонная ночь в аэропорту, то после серпантина проснулся окончательно и начал смотреть по сторонам. На протяжении всего пути, дорогу окружали одноэтажные строения, какие-то магазинчики, поля и мусор, сваленный вдоль дороги. Это, к сожалению, как оказалось, бич всей Индонезии, т.к. мусор нас сопровождал везде – от аэропорта Медана, до вершины вулкана Сибаяк, куда мы поднялись через день. Помимо этого, сам остров напоминают большую деревню: здесь много разнообразных полей, деревянных домиков и, что самое важное, много изумительных видов, открывающихся с вершин.
Тем временем, автобус уже подъезжал к нашему отелю и мы попросили водителя остановиться. Нацепив рюкзаки и покатив на колесиках чемодан, мы пошли вдоль дороги к нашему отелю. Изначально мы планировали искать отель сразу по прибытии в город, но в последние дни вдруг передумали и забронировали отель Mikie Holiday – 4-звездочный отель недалеко от Берестаг. Как выяснилось позже – это решение было просто отличное, т.к. отель оставил исключительно хорошие впечатления, а уровень сервиса и включенный в стоимость номера завтрак, помогло от утренних поисков кафешек.
Автобус ВИП-класса:
Как добраться до Берестаги: из аэропорта на автобусе (15 000 IDR) или аэроэкспрессе (80 000 IDR) добираетесь до Медана, места Padang Bulan. Там спрашиваете, какой автобус идет до Берестаги и уже на нем за 40 000 IDR добираетесь до города.
Полезная информация: не все банкоматы Суматры принимают карточки visa или карты иностранных банков. На нашем опыте карты не принимал ни один банкомат банка BRI, поэтому, пользовались услугами банкоматов Mandiri и BNI - они принимают все карты, в том числе и иностранные. В Берестагах мы нашли только два банкомата (один из них - в отделении банка Mandiri) - оба находятся с разных сторон от заправки, находящейся на кольцевой дороги. Максимально за один раз можно снять 1 250 000 IDR.
Берестаги
Город состоит из множества одноэтажных строений и напоминает большое российское село. Город небольшой, но людей здесь очень много. Центральная улица:
Желающие могут покататься на лошадях:
А это домики по окраинам:
Тут же выращивают всевозможные овощи и фрукты, а смотреть на поля и огороды одно удовольствие.
Таким огородам позавидует любой дачник
Но больше всего поразили местные жители, которые были настолько дружелюбны, что добираясь до города, нас буквально передавали из рук в руки ни разу не пытаясь надуть. Плюс - европейцы для этого города большая редкость (как, в прочем, и для всей Суматры, за исключением озера Тоба и Букит Лаванга, где их много) и большинство местных и детей, при виде "белого человека" приветливо здоровается и махает рукой. Кто-то просит сфотографировать вместе с ним, типа вот, я и европеец Кстати, Россия по-индонезийски звучит не как Раша, а как Руссия. Но что меня еще поразило, так это наличие здесь 4 и даже 5-звездочных отелей.
На те два полных дня, что мы здесь остановились, у нас было запланировано посещение водопада и подъем на наш первый вулкан, который должен был стать нашей отправной ночкой в их покорении. Но, обо все по порядку.
Т.к. на осмотр г. Берестаги у нас было выделено только два полных дня, то на следующий день мы стали рано утро, вкусно позавтракали в нашем замечательном отеле (наверное, первом и последним, судя по последнему поведению рубля, 4-звездоном отеле) и отправились в путь. Мы еще слабо себе представляли, что представляют собой индонезийские автобусы и сейчас нам представилась возможность это выяснить, т.к. чтобы добраться до водопада, нам нужно было сменить 4 транспорта.
Как добраться до водопада от Берестаг: на автобусной станции Берестаги сесть в автобус, следующий до г. Кабанджахи (Kabanjahe) за 4 000, ехать 20 минут. Далее, пройтись немного вперед пешком или на бечаке доехать до автобусной станции Кабанджахи и там сесть на автобус до г. Мерек (Merek). Ехать около часа, стоит 9 000 IDR. В Мереке снять бечак до водопада за 15 000 IDR, но можно и пройтись пешком, расстояние не очень большое, около 15 минут пешим ходом. Как добраться до водопада из других мест, можно посмотреть в блоге парня, который нам очень помог с навигацией по Суматре.
Полезная информация: Вход на территорию водопада составляет 2 000 IDR. Если время поездки ограничено или нет желания останавливаться в Берестаги, можно посещение водопада совместить с поездкой на озеро Тоба. В таком случае надо от Медана сесть на автобус до Берестаги (иначе поедете по другой дороге) и там добираться, как указано выше. Чтобы продолжить путь до озера, нужно вернуться на дорогу, и сесть на автобус, следующий до г. Pematang Siantar (или P. Siantar).
Дорога на самом деле оказалась не такой страшной, какой она нам казалось раньше. Найти нужный автобус не составляет никакого труда – местные с удовольствие покажут, в какую сторону идти, и в какой автобус нужно садиться. Тем более, что автобусы тут ходят практически каждые 15-30 минут. Уже доезжая до Мерека, мы с удивлением для себя обнаружили, что большую часть пути уже преодолели и все те ужасти, что рисовало раньше нам наше воображение по этому поводу, были напрасны.
Высадившись в городе, нас буквально с дороги выхватил бечакер, в коляске у которого сидело двое детей, лет 9-10. Предварительно уточнив у нас, из какой мы страны – для индонезийца этот вопрос соизмерим с вопросом: «Привет, как дела?», и удовлетворенно кивнув, услышав наш ответ, он предложил подбросить нас до водопада. Других бечакеров не было видно, а идти пешком нам тогда не хотелось, поэтому мы немного замялись и спросили у него: - А как же дети? Водитель шикнул в сторону детей, и они быстро пересели на крышу коляски, освободив нам место. Нам стало неловко, но водитель, улыбаясь, пригласил нас садиться, типа, что с этими балбесами будет, каждый день так ездят.
Поборов свою неловкость мы все-таки сели и водитель, выжав педаль газа в пол, поехал со скоростью в 25 км/ч. Дети за всю дорогу даже не пискнули и мы уже даже забыли про них, когда подъезжали к проходному пункту, где необходимо купить билет. Несмотря на то, что за кассиром висел большой указатель со стоимостью входа в 2 000 IDR, он содрал с нас по 4 000 IDR. Причину мы так и не узнали, толи для туристов цена другая, толи мы заплатили и за детей в том числе.
Сиписо-писо уникален тем, что его источником является подземная река, протекающая под поверхностью плато, которое обрывается вертикальным ущельем на северной оконечности кальдерного озера Тоба, возникшего в результате одного из самых крупных извержений вулкана на планете за последние несколько сот тысяч лет. По батакским легендам ущелье водопада образовалось после битвы дракона подземной реки с сверхъестественными существами, населяющими озеро Тоба. Сиписо-писо самый высокий обрывной водопад в Индонезии.
В прочем, если это был второй вариант, то мы были не против этого. Расплатившись с бечакером, мы прошли чуть вперед, где перед нами раскрылась невообразимая панорама.
На вершине водопада располагается несколько смотровых площадок, откуда открывается вид как на сам водопад, так и на озеро Тоба.
Небо было облачным, и снимки получались темноватыми, что нас немного расстроило.
Мы уже соскучились по подобным видам и первое время завороженно смотрели то в одну сторону, то в другую. Народу сначала было много – мы подъехали как раз в тот момент, когда подъехал какой-то туристический автобус с кучей индусов, которые постояв какое-то время на вершине, сели обратно в автобус и уехали. Мы же по лестнице стали спускаться вниз на другую смотровую площадку.
По дороге увидели еще несколько огородов, на этот раз с капустой.
Удивительно, но кроме индонезийской пары, что мы встретили на второй площадке, спускаться к водопаду больше никто не стал, и мы были посвящены сами себе. Заметив, как индонезийский парень на вершине делает подобную фотографию, я подумал, чем я хуже?
Дурачимся.
Идти по тропинке одно удовольствие, то и дело успевай окликивать Кристину, которая через каждые 10 метров щелкает водопад с разных ракурсов. На некоторых участках перила пробиты оползнями.
Спустившись к самой нижней площадке, стали ощущаться брызги водопада, которые доставали до нас даже на таком расстоянии.
Пока Кристина щелкала водопад, я решил подойти поближе и с телефона заснять ту мощь, с которой вода обрушивается на землю с такой высоты… и уже через 5 минут был мокрый с ног до головы. Когда же дошел до основания, где я снимал это видео, вода уже ручьем стекала с лица.
Не знаю, почему я тогда не разделся и не подошел еще ближе к водопаду… Жалею сейчас об этом, посему как на обратном пути, нам повстречалась большой индонезийская семья, которая была настроена более решительно, чем я.
Следующий день в Берестаги обещал быть еще более активным - ведь нам предстояло совершить свой первый подъем на вулкан! Хоть этот вулкан и является самым простым для подъема, нам надо было с чего-то начинать Вулкан считается активным, но самой активности давно не было, поэтому, в отличие от Синабунга, который извергался в прошлом году, сюда забираются все кому не лень. Местные даже проложили асфальтированную дорогу к самому кратеру.
День был ясный, сквозь небольшие тучи выглядывало солнце, и мы, нацепив рюкзак на мужские плечи, отправились на его покорение. До проходной к вулкану можно добраться от Берестаг на маршрутке (4 000 IDR), но мы люди гордые, решили пойти пешком. По пути встретили много школьников, идущих в школу (или из школы, так и не поняли, что они делали на улице в 11 часов дня), каждый из которых приветливо махал рукой и кричал: Hello, mister! How are you? Сразу почувствовали себя звездами, проходящими по красной ковровой дорожке мимо толпы журналистов и с лучезарной улыбкой дающих интервью и автографы. Здесь же таких условий не было, поэтому нам оставалось только улыбаться и взаимно махать рукой каждые 2-3 минуты. Причем детей для такого города как Берестаги, оказалось очень много. Мне кажется, прошло около 150 детей и все были приблизительно одинакового возраста.
Скоро поток детей иссяк, а мы продолжили свой путь под быстрые взгляды местных жителей. Совершив очередной поворот, мы решили свериться с картой, т.к. дорога стала вести нас в совершенно другую сторону и, как оказалось, правильно сделали - нужный поворот мы пропустили, засмотревшись на детей. Пришлось уточнить у местных как идти и, вернувшись на нужную дорогу, продолжить путь. Кругом поля, огороды. Красота!
Вскоре дошли до проходной, где толпилось много школьников чуть постарше, которые приехали на экскурсию. Нас же попросили подойти в деревянный домик, где предстояло заплатить за посещение вулкана (5 000 IDR с человека) и расписаться, чтобы в случае чего, нас искали тут. После этого, желающие могут подняться к кратеру на маршрутке за 400 000 IDR, а могут пойти пешком, что мы и сделали. Оставив школьников и проходную позади, мы направились вверх по дороге.
Сначала, дорога может показаться сложной - первые метров 300 придется подниматься под уклоном, но затем дорога выравнивается и становится практически ровной. Мы первый участок пути прошли под палящим солнцем и добравшись до ровного участки, были все мокрые от пота. Затем солнце скрылось за тучами и идти стало легче. Но даже не смотря на это, дорога весьма живописна и пропускать ее на машине стоит только в том случае, если вас поджимает время. Сама же дорога после очередного поворота становилась все более убитой. По прошествии полутора километров асфальт временно исчезает и идти приходится по грязи. За это время мимо нас проехала пара маршруток с детьми и несколько мопедов. Мы же продолжали идти вперед и чтобы как-то скорость время, решили поиграть в игру из серии "Правда или фант". Скидываемся, и проигравший должен честно ответить на любой вопрос о своем прошлом, который задаст ему партнер. Мне в этот день везло, и удалось вытащить много интересной информации из жизни Кристины ) Заигравшись, даже и не заметили как дорога внезапно превратилась в ровную и асфальтированную.
Длилась она, правда, совсем не долго, и скоро снова преобразовалась. Кристина даже нашла для себя еще одно занятие, попутно высматривая в той или иной выбоине силуэт. Здесь, например, она нашла сердечко Желающие, могут их тоже поискать на картинках ниже Вскоре дорога снова пошла под уклон, который оказался даже круче, чем в начале. Но мы преодолели его достаточно быстро - сказывались предыдущие пешие прогулки. Вскоре дорога снова выровнялась, а еще через несколько метров стоял указатель. Мы же заговорились и опомнились только после вопроса местного жителя, который поинтересовался, куда это мы направились. Оказалось, здесь дорога меняется, а подниматься дальше нужно уже другой тропой:
В качестве ориентира можно использовать строительную площадку и деревянные скамейки. Здесь вскоре, видимо, поставят несколько киосков.
Дорога тем временем меняется кардинально и становится более живописной и разнообразной.
Кристина была просто в восторге от этого и заставила сделать провести целую фотосессию:
Я тоже не остался в стороне:
А природа тем временем изменялась буквально после каждого поворота:
И поднявшись еще немного вверх мы смогли увидеть одну из вершин кратера:
Здесь воздух уже насыщен серой, что никак не мешает цветочкам и траве разрастаться по всему кратеру.
И даже здесь дорога не переставала удивлять своем разнообразием, то прокладываясь вдоль обрыва, то среди кустарников:
Но мы упорно шли вперед
Кристина тем временем фотографировала цветочки:
Вершина с каждым порывом ветра либо вся покрывалась туманом и облаками, либо полностью открывалась перед взором:
Последние метры и мы на вершине! Из некоторых участков с громким шипением вырываются пары серы.
И ландшафт, особенно в тумане, становится похожим на марсианский:
Наконец, спустя 2 часа подъема, мы достигли кратера. На вершине находится небольшое вулканическое озеро, где местные (и, возможно, туристы) выложили из разбросанных в округе камней свои имена и инициалы:
За то время, что я достал из рюкзака штатив (а прошло не более 2 минут) и настроил фотоаппарат, снова налетел туман, и озеро практически скрылось из виду:
Еще через минуту туман снова рассеялся, и мы заметили еще одну тропинку, ведущую чуть дальше. Кстати, на вершине прохладно и пришлось второй раз за всю поездку одеть прихваченную с собой толстовку (первый раз я ее одел 2 месяца назад при посещении самой высокой точки Таиланда).
Но перед этим решили еще немного пофотографироваться:
Ну вот, теперь с чистой совестью можно продолжить путь С вершины частично открывается вид на Берестаги.
И здесь можно пойти либо налево - до самой высокой точки вершины, либо направо - то другой высокой точки. Недолго думая, я пошел налево. Кристина всячески пыталась меня остановить, но поняв, что я в своем решении непреклонен, пригрозила при виде первого крутого участка поворачивать назад.
Дорога тут становится немного сложнее и значительно уже. Да и сама тропинка начинает уходить вертикально вверх и иногда приходится преодолевать высокие ступеньки. По сторонам начинает окружать обрыв и становится немного не по себе. На каком-то участке я уже остановился и дальше идти не стал. Если подняться наверх там было еще можно, то как я буду спускаться вниз, я слабо себе представлял, поэтому, развернулся и пошел обратно. Но, если есть фотография с флагом, наверное, можно считать подъем засчитанным?)
А это вид с правой вершины:
Отсюда вид на город намного лучше и вдалеке можно даже увидеть вулкан Синабунг
Небольшая панорама:
Приходилось то и дело ждать пока пройдет то или иное облако, чтобы можно было сделать приличные снимки:
А вот и сам Синабунг, прорывающийся сквозь суматровские облака:
На обратном пути налетел сильный туман, и видимость стала практически нулевой. К тому же начал моросить мелкий дождь и находиться тут становилось неуютно.
Спустившись вниз, мы прошли мимо несколько школьников, которые к этому времени только поднялись на вершину, а еще чуть дальше были их более смелые товарищи, которые попросились сфотографироваться с ними. А почему бы и нет?) Увидев это, прошедшие мимо школьники быстренько вернулись и мы все вместе сфотографировались на всех телефонах. В том числе и нашем:
Это дало началу тренду, и пока мы спускались вниз, успели запечатлеться еще на нескольких телефонах. Уже возвращаясь домой, в Берестагах, одна 15-летняя девочка неуверенно спросила: Hi, mister, photo? Я не смог ей отказать, и она, не веря своему счастью, быстренько попросила подругу сфоткать ее. Счастья у девочки было полные штаны, ну а мы, довольные тем, что день сложился у нас так хорошо, отправились в отель. Завтра нам предстоял переезд на озеро Тоба.
Полезная информация: несмотря на то, что вулкан сам по себе простой, с собой стоит взять толстовку или ветровку, воду и удобную обувь. На подъем уходит около 2-3 часов с остановкой на фотосессии.
Малайзия оказалась достаточно дорогой для нас страной и иногда приходилось сильно ужиматься для того, чтобы не вылезти из бюджета, из которого мы в итоге все равно вылезли на 25 MYR. Это с учетом того, что порой мы голодали и за весь день ели или только один раз.
Ниже представлены наши траты на Малайзию за те 13 дней, что мы там пробыли (10.11.2014-23.11.2014). В расходах не учтены только перелеты (Пхукет - Пенанг, Лангкави - КЛ, КЛ - Медан), весь остальной транспорт в соответствующей графе:
Гостиницы - 783 MYR Рестораны, кафе - 657 MYR Расходы на экскурсии - 471 MYR Общественный транспорт - 234 MYR Алкоголь - 112 MYR Еда - 84 MYR Переходник - 10 MYR Итого: 2 351 MYR или чуть больше $675
Гостиницы - самое бюджетное жилье, которое нам удалось найти по соотношению цена - оценка на Букинге. 1 или 2-звездочные гостиницы, без окон плохой звукоизоляцией и находящихся не в центральных районах. Про них будет отдельный пост. Рестораны, кафе - обычно - это завтрак и ужин в самых простых съедобных заведениях, что нам удавалось найти. Иногда, либо завтрак, либо ужин. В стране представлена малийская, индийская и китайская кухни. Самая бюджетная и вкусная еда у нас выходила в индийских забегаловках (например, шашлык из курица выходил в 26 MYR). В среднем, чтобы комфортно себя чувствовать, надо исходить из того, что в день на еду будет выходить около 70 MYR на одного человека (завтрак и ужин). Если рядом каким-то чудом окажется уличная забегаловка, поесть можно немного бюджетнее, но таких заведений в Малайзии мы практически нигде не нашли (исключение - индийская кухня). Расходы на экскурсии - сюда относятся как плата за вход, так и за транспорт, на котором мы туда добирались. Цены на достопримечательности достаточно высоки и ежегодно растут... Общественный транспорт - поездки на метро, автобусах, а также паромная переправа от Пенанга до Лангкави. Общественный транспорт на Пенанге и в КЛ представлен хорошо, но на Лангкави его практически нет и при перемещении придется значительно потратиться на такси. Мы же старались проходить все пешком и на такси потратились только при посещении Небесного моста и трансфера до аэропорта. Алкоголь - т.к. Лангкави является островом беспошлинной торговли, было бы грехом с нашей стороны не прикупить там алкоголя. Половина бутылки виски, что я там купил, кстати, до сих пор лежит в чемодане. Еда - вода, пачка с пакетиками белого кофе и различные печеньки.
Если говорить в общих чертах, то Малайзия - это далеко не бюджетная страна, а расценки иногда соответствуют московским ценам. Иногда даже выше.
