Было ли в вашей жизни, что то, что вы очень долго ждали, строили планы, мечтали, а на поверку все выходило серым и скучным? Было ли у вас нечто , что казалось маловероятным, отдаленным, как дети капитана Гранта или всадник без головы, прочитанные в детстве и несуществующие в жизни, а потому манящие?
Для нас таким фетишем стали Галапагосские острова. Что то, о чем можно прочитать в интернете или посмотреть на Дискавере. Вроде существуют, но далеки и недосягаемы, как Луна. А многие ли из нас строят планы попасть туда? И поэтому , когда появилось желание добраться до островов , мы какое то время относились к нему как к полету на Марс. Ну конечно здорово побывать там , но все таки больше смахивает на фантазию.
Их название звучали, как названия планет: Сан Кристобаль, Изабелла, Сеймур. Острова постепенно стали обрастать информацией , вместе с ней началась переписка, сначала со счастливцами, уже побывавшими там, а потом и с туристическими агенствами, предлагавшими эти еще мало реальные для нас Галапагосы по совершенно нереальным ценам. И вот выбор сделан, договор о намерениях с компанией Галавен подписан и куплены авиабилеты. Наша вторая южноамериканская "экспедиция" началась! Галапагоссы - были ее заключительной частью, оставленной на десерт.
Кения- Танзания - июль- август 2014.Ищем попутчиков! Уганда 5-7 дней.Гориллы. Август 2014. Ищем попутчиков
Будильник был поставлен на пять и прозвучал вовремя. Мы были единственными жителями небольшого хостеля , находящегося на тихой улочке Марискаля. Быстрый завтрак, который не доставил много хлопот нашему хозяину, вставшему из-за нас так рано. Мы покидаем Кито и летим на Галапагосские острова.
Сели в первое же такси, подошедшее к нам через 10 секунд ( а мы все волновались накануне, не зная, сколько времени займет у нас поймать его. Таксисты буквально рыскают по району в поисках клиентов. ) Приблизительно через полчаса мы доехали до старого аэропорта, откуда уже никто не вылетает. Там мы пересели на маршрутный автобус, курсирующий между старым и новым аэропортами и где то больше чем за 2 часа до полета оказались в Национальном аэропорте Кито имени генерала Сукре. Аэропорт открылся в начале 2013 года. В отличие от старого, расположенного прямо в черте города, он вынесен на 42 км от него. Красивое, современное здание. Мы зашли в центральный холл и практически сразу увидели стойки и длинную очередь пассажиров, летящих на Галлапагосы. Нужно было оформить анкету, заплатить налог и только потом регистрироваться на полет. Мы еще успели посидеть перед посадкой, ожидая приглашение на рейс. Самолеты всех компаний вылетают практически одновременно, как стая гусей. БОльшая часть из них делает остановку в Гуаякиле, добирая там пассажиров, а затем летит в один из двух аэропортов, находящихся на островах. Нам нужно было в Сан Кристобаль.
Кения- Танзания - июль- август 2014.Ищем попутчиков! Уганда 5-7 дней.Гориллы. Август 2014. Ищем попутчиков
Продолжайте - не останавливайтесь - собираюсь на НГ в Кито и оттуда на Галапагосы - поэтому очень актуально и больше подробностей, т.к. вроде уже много кто туда долетел, но информацию собираю буквально по крупицам Жду с нетерпением дальнейшего повествования
Alexandrita писал(а) 25 фев 2014, 14:59:Продолжайте - не останавливайтесь - собираюсь на НГ в Кито и оттуда на Галапагосы - поэтому очень актуально и больше подробностей, т.к. вроде уже много кто туда долетел, но информацию собираю буквально по крупицам Жду с нетерпением дальнейшего повествования
Если НГ - это новый год, то до этого времени Вы будете знать Галапагоссы, как свой дом.
Кения- Танзания - июль- август 2014.Ищем попутчиков! Уганда 5-7 дней.Гориллы. Август 2014. Ищем попутчиков
Felic Verano писал(а) 25 фев 2014, 15:38:Какие все таки глаза у галапагосских черепах, в них словно вечность застыла!
Черепахи нас потрясли. Мы то думали, что это статичные создания без каких либо признаков мысли и чувств. Оказалось, что они не только умеют смотреть с укоризной, но и улыбаться. Позже, я обязательно выставлю улыбающуюся черепаху.
Норкин писал(а) 25 фев 2014, 14:47: Там мы пересели на маршрутный автобус, курсирующий между старым и новым аэропортами
сколько ехали? Автобус прямой или по эквадорской традиции с заездом по всем ближайшим и не очень деревням?
Нет , это прямой автобус от аэропорта в аэропорт.Если ничего не путаю, то нас даже кормили в дороге. Ехали около часа. Современные мягкие автобусы с телевизором.
parom писал(а) 25 фев 2014, 16:01:Черепахи нас потрясли. Мы то думали, что это статичные создания без каких либо признаков мысли и чувств. Оказалось, что они не только умеют смотреть с укоризной, но и улыбаться. Позже, я обязательно выставлю улыбающуюся черепаху.
Они клёвые! Наблюдала как самцы бъются - то еще шоу! Никогда не думала, что они могут так быстро бегать, что черепахи длинноногие и длинношеие. (ой, как же грамотно написать то)
однажды зло восторжествует конечно лучше бы добро но зло подходит по размеру поэтому пусть будет зло (с)
parom писал(а) 25 фев 2014, 16:01:Наблюдала как самцы бъются - то еще шоу! Никогда не думала, что они могут так быстро бегать, что черепахи длинноногие и длинношеие. (ой, как же грамотно написать то)
ДлиношЕЕЕ. Это любимое слово из "Кондуита и Швамбрании" Льва Кассиля.
Последний раз редактировалось parom 25 фев 2014, 16:14, всего редактировалось 1 раз.
parom писал(а) 25 фев 2014, 16:05:Нет , это прямой автобус от аэропорта в аэропорт.Если ничего не путаю, то нас даже кормили в дороге. Ехали около часа. Современные мягкие автобусы с телевизором.
телевизор они и в убогую маршрутку могут затолкать, а вот что ПРЯМОЙ - это здорово!
однажды зло восторжествует конечно лучше бы добро но зло подходит по размеру поэтому пусть будет зло (с)
Летим в самолете Аэроголя, с улыбчивыми стюардесами, похожими на модельных красоток и стюардами в ярко красной форме. Удивительно, но самолет наполнен не более, чем на две трети. Под нами молодые коричневые горы Анд.
Через 30 - 40 минут делаем посадку в Гуаякиле. Часть пассажиров покидает самолет , а на их место садятся другие. Но все равно вокруг нас полно свободных мест.
Взлет. Мы в окружении сплошного голубого цвета: океан - под ногами и небо - над головой практически безоблачно. Через 2 часа идем на посадку. Последние несколько минут невозможно оторваться от окна. Многочисленные, рассыпанные по океану небольшие острова, скалы. Вижу холмистую местность (остатки кратеров?), чернеющие поля, небольшое озерцо. Сели довольно резко.
Выходим из самолета. Вот она, кажущаяся фантастической галапогосская земля, к которой мы стремились несколько лет. Пешком идем через летное поле. Заходим под небольшой навес. Там огромная толпа из пассажиров предыдущих самолетов. Минут через 50 подошла и наша очередь. Предъявляем бланки, выданные в аэропорту Кито. Платим по 100 долларов с человека за въезд на острова. Еще минут 20 ждем чемоданы. Никакого транспортера, никакой ленты, Нашел свой чемодан, сверил с квитанцией и вперед! Вообще удивительно! Страна столько денег выкачивает с каждого туриста, могли бы построить что нибудь более фундаментальное. Надеюсь, когда нибудь построят!
Сан Кристобаль - самый восточный вулканический остров архипилага. Назван в честь святого Кристофора, покровителя морей. Его столица - Пуэрто Бакерисо Морено, и чтобы написать это имя на карте, приходится отхватывать часть Тихого океана, омывающего Галапагосские острова. В прошлом, уголовная колония, как и большинство островов архипилага. А сегодня небольшой, в основном одно- двухэтажный курортный городок, в котором среди всего прочего находится институт по изучении Галапагосских островов под эгидой ЮНЕСКО . До городка можно добраться на такси ( 1 минута ) или пешком Предпочли 2 вариант. И уже через 15 минут мы заселяемся в одну из понравившихся нам гостиниц. Приняли быстрый душ, взяли полотенце, купальники и пошли гулять по Сан Кристобалю.
Ну что ж, здравствуй, моя мечта!
Первым нас встречают многочисленные котики, валяющиеся где угодно: на берегу , дороге, причалах , детских горках. Они спят на лавках и на белоснежных пляжах. Набережная города поделена между ними, местными жителями и туристами. Котики живут здесь, как собаки и кошки в наших селениях. Отличие лишь в том, что город - это их дом. Они его хозяева.
Полина боится подходить к ним близко . А они совершенно не боятся людей. Только время от времени пофыркивают на слишком надоедливых туристов. Трудно сдержаться от желания погладить котика, хотя бы маленького, но понимание того, что он может погибнуть от твоего прикосновения, потому что мать не признать его из за запаха человеческой ладони, сдерживает тебя каждый раз.
Мы долго наблюдаем за огромными колониями крабов, устелившими прибрежные камни. Они не были приняты инками, считались врагами ПачаМамы - Матери Земли. Для Полины - это удивительная картина, а для меня - напоминание о вкуснейшем деликатесе, о камчатских крабах, пойманных в море Баренца...
Проходим мимо коробля, который строит современный сан-кристобальный Ной. Мы не можем не остановиться и не разговориться с хозяином этого деревянного ковчего. Эстебан строит его самостоятельно, уже 4 год. Работа движется не быстро , потому что все приходится делать своими руками. Надеется, что в будущем, все это окупится. Желаем ему удачи.
Наткнулись на какую то загадочную птицу, неподвижно стоящую с задумчивом выражением лица. Очень задумчивым и совершенно неподвижно...
Покидаем набережную с последними лучами солнца , залюбовавшись на ревнивых котиков, Можно наблюдать всю гамму чувств от любви и ласки, до печали в глазах и сцен ревности.
Проходим мимо остатков отслуживших, ржавеющих ,погибших кораблей и возвращаемся домой.
Кения- Танзания - июль- август 2014.Ищем попутчиков! Уганда 5-7 дней.Гориллы. Август 2014. Ищем попутчиков
5 августа Кито-Гуаякиль-Сан Кристобаль (Галапагосы) ИНФОРМАЦИЯ О РАСХОДАХ. Расчет на 2 человек
Такси из Марискаля в аэропорт Кито - 5 долларов Автобус в новый аэропорт Кито- 8. долларов. Налог на вылетающих в Галапагоссы. - 20 долларов. Налог на прилетающих на Галапагосы - 200 долларов Обед на Сан Кристобале. - 5 долларов. Фрукты на рынке - 5 долларов Авиабилеты Кито-Гуаякиль-Сан Кристобаль. Летели Аэрогалем - 325 долларов.Куплены на Экспедии.
Кения- Танзания - июль- август 2014.Ищем попутчиков! Уганда 5-7 дней.Гориллы. Август 2014. Ищем попутчиков
В полдень мы должны быть в аэропорту Сан Кристобаля, куда прилетает вся наша группа вместе с гидом. А пока, воспользовавшись утренними часами, мы идем на пляж.
Наши красавцы, морские котики, а точнее морские львы, оставленные нами вчера в полусонном состоянии, так и не проснулись утром.
Только маленькие детеныши с интересом ходят по набережной, заглядывая тебе в глаза или пьют молоко у полусонных мамаш, изредко проявляющих чувства к своим отпрыскам.
Полина очень долго пыталась заснять ревущего котика ( все таки хочется сказать морского льва, а не котика). Мы так и не поняли: он зевал или рычал. Как только Полина пыталась сфотографировать его, он закрывал пасть, а когда экран гас, он, как будто нарочно разевал пасть. Это повторялось раза четыре. Мы уже потеряли надежду.
Смеялись, увидев котика, с распростертыми ластами, говорили друг другу, что он прекрасная иллюстрация к выражению " отбросил ласты"
Утро выдалось довольно прохладным и небо было затянуто облаками. А бирюзовый цвет океанской воды напоминал лужу из медного купароса или цвет Мертвого моря, когда спускаешься к нему по серпантиннной дороге со стороны Арада.
Заглянули в музей Галапагосских островов. Именно заглянули, потратив на него минут 10, не более. Там огромная экспозиция, подробно рассказывающая о истории , географии, морских эскадрах разных стран. Масса макетов фрегатов, начиная с 16-17 веков, морские приборы, журналы, портреты адмиралов итд, итд...
Попросили разрешения у молодого моряка, эквадорца , несущего там службу, сфотографировать его на фоне стилизованного паруса. Если вдруг у вас будет свободное время на Сан Кристобале, посетите этот музей, он заслуживает внимания!
Побывали и в научном центре по изучению Галапагосских островов под эгидой ЮНЕСКО. Вэтом здании располагается и филиал Университета Сан-Франциско-де-Кито. Поговорили с Ассири, студенткой университета. Она учится на втором курсе биологического факультета. С ней мы посмотрели аудитории, библиотеку, столовую. Сделали несколько фотографий керамических сосудов, обнаруженных на земле острова и датированных XII- XIV веками.
Постояли у причала, с которого через несколько часов мы отправимся к неизвестным, пока для нас, островам .
И в гостиницу, за чемоданами...
[
Кения- Танзания - июль- август 2014.Ищем попутчиков! Уганда 5-7 дней.Гориллы. Август 2014. Ищем попутчиков
Путешествия учат больше, чем что бы то ни было. Иногда один день, проведенный в других местах, дает больше, чем десять лет жизни дома.
А. Франс
В чужой стране путешественник - мешок с деньгами, который все наровят поскорее опорожнить.
В. Гюго
Интересует вопрос безопасности: вы были в Кито и его окрестностях? Что можете сказать как очевидец? Будем благодарны любой информации с полей) спасибо.
"Я мог бы провести всю жизнь, гуляя каждый день по новому городу" (Билл Брайсон)
И вот мы в аэропорту. Ждем прилета нашей группы из Кито. Волнуемся. А меж тем, к огромной толпе, ожидающей своего вылета на материк, постепенно прибавляются новые туристы, только что прилетевшие на Сан- Кристобаль. Глаза высматривают табличку с названием нашей яхты, но ее нет. Мы ждем уже около часа и вот появляется молодой человек, явно местной наружности, а за ним пара десятков европейцев. - Вы на яхту Галавен? - Да! А вы Полина и Феликс? Мы знакомимся с нашими попутчиками и гидом . Садимся в автобус. Наше плавание началось!
Через 3 минуты автобус " причаливает" к пристани, которую мы покинули час тому назад. Только что прилетевшие туристы ошарашенно застревают на ступеньках причала, обходят и перешагивая спящих, развалившихся котиков,
рассматривают крабов, бегающих по камням , расчехляют свои фотоаппараты и делают первые фотографии. Мы садимся в две шлюпки
и отплываем в сторону многочисленных яхт, стоящих на рейде.
Одна из - наша. А вот и наш красавец, двухпалубный Галавен.
Поднимаемся на нижнюю палубу, заходим в салон. Короткое приветствие гида, нам быстро объясняют строение яхты, распорядок дня, говорят 2 слова о планах на сегодня , провожают в каюты и просят собраться повторно через полчаса. Мы с восторгом разглядываем каждый сантиметр нашего водного дома. Заходим в свою 11 каюту.
Тут все очень уютно, небольшая аккуратная комната, шкаф, прикроватная тумбочки-стол, полка над кроватью и большие ящики для чемоданов под ней. Полотенца,в форме зверушек. В дальнейшем, каждый день они будут принимать разные формы. Мы заходим в туалет ( гальюн, так называется это мес то на корабле). Все выглядит очень симпатично. У нас нет ванны, мы и не ждали ее, но вполне удобный душ. Полина в восторге. Это наше первое плавание по океану и мы еще не знаем что нам предстоит. Через полчаса, немного освоившись, мы спускаемся в кают-компанию, где все уже собрались.
Последний раз редактировалось Норкин 23 окт 2014, 15:28, всего редактировалось 1 раз.
Кения- Танзания - июль- август 2014.Ищем попутчиков! Уганда 5-7 дней.Гориллы. Август 2014. Ищем попутчиков
Путешествия учат больше, чем что бы то ни было. Иногда один день, проведенный в других местах, дает больше, чем десять лет жизни дома.
А. Франс
В чужой стране путешественник - мешок с деньгами, который все наровят поскорее опорожнить.
В. Гюго
Интересует вопрос безопасности: вы были в Кито и его окрестностях? Что можете сказать как очевидец? Будем благодарны любой информации с полей) спасибо.
В маленьких городках довольно безопасно,Что касается Кито. то с нами там случилась неприятная история. Более подробно можете посмотреть здесь. Путешествие по Колумбии и Эквадору с двумя ограблениями в виде бонусов. Часть 2. Эквадор. Кто то из форумчан написал подобную информацию о Гуякиле, но это не повод откладывать поездку, просто старайтесь быть внимательными и соблюдать известные меры предосторожности.
Кения- Танзания - июль- август 2014.Ищем попутчиков! Уганда 5-7 дней.Гориллы. Август 2014. Ищем попутчиков
Норкин писал(а) 21 окт 2014, 20:07:Кто то из форумчан написал подобную информацию о Гуякиле, но это не повод откладывать поездку, просто старайтесь быть внимательными и соблюдать известные меры предосторожности.
Совершенно верно! А про себя могу сказать, что лазила по задворкам Кито поздно вечером с ребенком и ничего плохого с нами не случилось. А в принципе нарваться можно везде, в то числе и около родного дома. Но это не повод не путешествовать.
Вся команда во главе с капитаном Эскабаном и гидом Стеном ждет и приветствует нас в кают компании.
Шампанское уже разлито по бокалам. Мы представляемся . Наша группа состоит из 13 человек. Половина - это старшая возрастая категория , другая - молодые ребята в возрасте от 20 - до 30. Большинство - англичане, молодая пара из Новой Зеландии, двадцатилетняя студентка из Германии , еще одна пара из Калифорнии и мы.
Стен пишет на доске подробный план сегодняшней экскурсии и обсуждает организационные вопросы. После праздничного обеда мы садимся в шлюпку, возвращаемся на Сан Кристобаль
и отправляемся в дарвиновский центр по разведению черепах "Ла Галапагуэра", в двадцати двух км от города. По дороге, из окна автобуса мы любуемся зимней природой Галапагос.
Мхами, развешенными на деревьях, как выстиранное белье.
Здесь разводят и выращивают самых древних пресмыкающихся в мире - гигантских черепах, которые встречаются только в этом, затерянном мире, и которые совсем недавно находились под угрозой уничтожения. После случайного открытия Галапагосов Томасом де Берланга пираты превратили острова в свое логово. Они захватывали испанские галеоны, прятались здесь, пировали, собирали черепах, складировали их в трюмы своих шхун, и использовали, как "живые консервы" (в течение полутора лет черепахи могут обходиться без еды и воды). Позже на острова завезли быстро одичавших коз, черных крыс, нарушив хрупкую, уникальную экосферу. Подъезжаем к черепашьему центру. Автобус охнул, когда я, остановив водителя, кинулся зафиксировать неспешного "пешехода", кажущегося очень медлительным, как время в мои молодые годы.
Приблизительно 180 лет тому назад Ч.Дарвин, записал в своем галапагосском дневнике: "По дороге встретил двух больших черепах, одна ела кусок кактуса, и, когда подошел, она, пристально взглянув на меня, медленно поползла прочь, другая испустила глубокий свист и втян[img]у[/img]ла голову".
Мы долго бродили, обследовали черепаший детский сад. Впервые нам удалось увидеть такое большое количество пронумерованных черепашек, размещенных в вольерах по возрастам.
Фермеры центра регулируют количество рождающихся мальчиков и девочек, снижая и повышая температуру в инкубаторах, как это делает черепаха-мама, закапывая яйца в песок на разную глубину.
Остановились около , любимой пищи гигантских черепах. Гид предупреждает нас обходить и не в коем случае не дотрагиваться до небольшого деревца, любимой пищи гигантских черепах.
Невысокое, ничем не примечательное с сероватой корой и кривыми ветвями - оно от корней до плодов - одно из самых ядовитых растений в Южной Америке. Простой контакт с кожей вызывает ожог, дым - кратковременную слепоту. Инки в борьбе с испанцами подбрасывали яблоки Мансанильа в источники воды, а пленных, привязанных к дереву, ожидала медленная и мучительная смерть. - Мансанильа - переспрашиваем мы. Его название похоже на ромашку - Мансинелья.
Гигантские черепахи с разнообразными узорами и изгибами - символ Галапагосских островов. Они сыграли важную роль в формировании теории естественного отбора Ч.Дарвина.
И пусть они любят возиться в грязи, и отличить-то девочек от мальчиков можно только по длине хвоста, и глуховаты они немного, и живут-то неизвестно сколько - сохранить, уберечь их от вымирания - важная задача мирового сообщества.
Два года назад первая партия из девяти шестилетних особей, вооруженных датчиками, была репатриирована в природную среду.
Мы возвращаемся на яхту в свою каюту.
Наступает наше первая ночь на рейде. Завтра мы покинем Сан Кристобаль и по двум полушариям земного шара одновременно, отправимся к следующим островам.
Последний раз редактировалось Норкин 24 окт 2014, 19:32, всего редактировалось 13 раз(а).
Кения- Танзания - июль- август 2014.Ищем попутчиков! Уганда 5-7 дней.Гориллы. Август 2014. Ищем попутчиков
Ночью мы с женой одновременно проснулись от какого то толчка. - Плывем, плывем! - заверещала Полина. И в чем были, вылезли на палубу. Надо сказать, когда 25 июля мы пришли в офис Галавена, платить за 8- дневное плавание, то растерялись и не знали какую каюту стоит выбрать. Мы перебирали разные варианты, и в конце концов остановились на 11, находящейся на верхней палубе только потому, что мы там были одни и получалось, что весь этаж принадлежал нам. Было, наверное 2 или 3 часа ночи. Покачиваясь, мы стояли и всматривались в редкие, уходящие огни Сан Кристобаля, пытались рассмотреть черные волны рядом с кораблем. Потом вернулись в каюту, набросили на себя что то и пошли к кормовой палубе наблюдать за звездами. Откупорили небольшую бутылочку, красного сухого эквадорского вина и выпили по глотку, символически отметив начало плавания.
Утро было ранним. Сегодня нам предстоит прогулка по небольшому, необитаемому острову, Санта Фе ( Святая вера) Крошечный островок на полпути между Сан Кристобалем и центральным островом Санта Крузом, не слишком посещаем туристами. Мы высадились на белый песок и прошли сквозь строй морских котиков, оккупирующих пляж.
Немного застряли, рассматривая этого местного роденовского "Мыслителя" .
Вид прибрежных вулканических камней , особенно, бегающие по ним крабы каждый раз вызывали повышенное слюноотделение.
А есть и такие, в крапинку.
Одним из первых нам встретился хищный орел, сидевший на верхних ветках высокого кустарника. Этот красавец рассматривал нас довольно долго и не собирался никуда улетать. Мы для него не представляли никакого интереса, он не видел в нас ни добычу, ни врагов.
Весь остров был "засажен" огромными, колючими опунцими.
У нас эти кактусы встречаются на каждом шагу и называются цабар, так же как и ребенок, родившийся в Израиле. Весной у него появляются желтые цветы, потом из них вырастают оранжевые или бордовые мясистые плоды, покрытые небольшими колючками. Собственно они то и есть цабар или сабрес. Есть шутка по поводу израильских детей, они, как эти сабрес , колючие снаружи и сладкие - внутри. Ну, сладкие-не сладкие, но есть можно, особенно в жару. Хотя собирать их желательно в перчатках, а то потом целую неделю будешь выковыривать из себя колючки. За этим кактусом совершенно не нужно ухаживать. Кидаешь на землю лист, или его часть и не надо ни поливать, ни окучивать. Через какое то время он даст корни, приживется, и пойдет в рост. Даже если не будет никакой влаги. Но таких огромных, многометровые растений у нас нет. А весь остров Санта Фе был покрыт ими, как деревьями.
Так же как у всего на свете есть начало и конец, мы увидели несколько умирающих кактусов. Их колючки давно осыпались, ствол упал , а внутренняя мякоть расслоилась на необыкновенные геометрические волокна, похожие на толстое, теплое покрывало, накинутое на остаток ствола.
На Санта Фе водятся эндемические бледножелтые игуаны. Они так и называются на латыни бледножелтый конолоф. и живут в мире только в одном месте - здесь.
Довольно большие драконы, чуть более 1 метра в длину. Мы были незадолго до начала сезона спаривания и уже видели собирающихся в группы игуан, а вообще то во время любовных игр - это огромные скопище до 200 особей. Их любимая еда - опунция, которую они катают по земле, пока колючки не обломаются.
И продолжая тему о флоре Галапагос очередной вид мха, который растет не только на деревьях, но и оккупирует высоковольтные линии. Он похож на птичьи гнезда. Конечно он как то называется, но я не знаю. Мхи Южной Америки- это особая песня. Они ничуть не менее красивые и разнообразные, чем цветы.
Даже обычный голубь здесь выглядит так, как будто только что вернулся с конкурса красоты и отхватил приз зрительских симпатий.
Когда мы возвращались обратно к шлюпке, произошла непредвиденная история. Одна из наших путешественниц, англичанка среднего возраста, Кони, не обнаружила в своей сумке фотоаппарата. Мы уже начали отплывать, когда она сказала, что у нее пропал аппарат. Гид начал расспрашивать, где была ее сумка. когда мы высадились на пляж. Дама сказала, что оставляла ее недалеко от колонии котиков. - Это кто то из котиков стащил - отпарировал Стен. Я думала, что это - шутка и удивилась, когда мы развернулись и причалили к берегу.
Они вдвоем спустились на берег и пошли в сторону камней, где лежала колония. - Есть, я нашла!- закричала через 2 минуты Кони, - вытаскивая из воды фотоаппарат. Вот уж не думала, что морские львы могут быть такими жалкими воришками. И главное: не себе и не людям. И сами - не захотели фотографировать и англичанку развели на новый фотоаппарат. Может быть им модель не понравилась?
Последний раз редактировалось Норкин 24 окт 2014, 19:34, всего редактировалось 8 раз(а).
Кения- Танзания - июль- август 2014.Ищем попутчиков! Уганда 5-7 дней.Гориллы. Август 2014. Ищем попутчиков
Норкин писал(а) 23 окт 2014, 13:08: Может быть им модель не понравилась?
Супер! Вот что мне нравится в Ваших отчетах - это фотографии с "изюминкой", не такие как у всех и комментарии к ним! Давайте продолжение, а то я послезавтра в Японию уеду и дочитать не успею)))
Тозита, спасибо! Я счастлив за вас! Я рад, что вы отправляетесь в Японию. И с большими надеждами и ожиданием, что Вы там обфотографируете каждый столб и потом напишите фантастический отчет! Маленьким вопрос: это самостоятельное путешествие?
Кения- Танзания - июль- август 2014.Ищем попутчиков! Уганда 5-7 дней.Гориллы. Август 2014. Ищем попутчиков
Феликс, спасибо! Да, самостоятельное, во-первых, у нас цены на туры в Японию за гранью реальности, а во-вторых, у меня там подруга живет, я туда как к родственникам езжу. У меня есть один отчет по Японии - Страна восходящего солнца - взгляд изнутри , он правда без особых подробностей. Извините за оффтоп в теме.
Мы возвращаемся на "Галавен" и обедаем. А в это время наша яхта берет курс но новую гряду островов . И пока мы отдыхаем на кубрике, следя за птицами, атакующими наш флагшток
и за желтохвостыми сержантами ( вот такой не самый высокий чин присвоен этим рыбам) стаями проплывающими параллельным курсом,
мы приближаемся к Isla Plazа, совсем маленькому необитаемому вулканическому острову, длиной не более 100 метров. Мигель, наш матрос- на- все-руки спускает шлюпки.
Мы одеваем спасательные жилеты и через несколько минут высаживаемся на огромные черные камни , на которых растет Sesuvium. Перед нами одна из восхитительнейших картин, которые я видела в своей жизни.
Невысокое растение Сизувиум, представляющее из себя толстую, наполненную влагой "траву", распространилось почти по всей территории острова.
Это мягкий ковер из суккулентов, разных оттенков красного, оранжевого, бардового, сиреневого и зеленого цвета. Он потрясающ сам по себе.
Но когда глаз видит одновременно зеленые опунции, сине-лазурное море, белые яхты и красную "землю", все вместе это вопринимается, как что то нарисованное, а не реальная действительность.
Кения- Танзания - июль- август 2014.Ищем попутчиков! Уганда 5-7 дней.Гориллы. Август 2014. Ищем попутчиков
ПОСТ В РАБОТЕ Нам то и дело встречаются игуаны. Они немного крупнее тех, кого мы видели на Санта Фе и раскраска у них другая, поярче. Игуаны - вегетарианцы. Эти последователи Исаака Ньютона обычно лежат под кактусами и ждут пока плод опунции сам не упадет им в рот или , в худшем случае, на голову.
Если все таки колючка попадает на язык, они вытаскивают ее ногтями или вертят языком вдоль зубов и губ. При случае, если какая то летающая мелочь зазевалась и села слишком близко к языку , то игуана не прочь нарушить затянувшийся травоядный пост.
Кстати, если приглядеться, то можно увидеть у них на "лице" большую чешуйку ( приблизительно в центре между глаз, чуть повыше). Это место третьего глаза. Игуаны им не видят, но он остался у них в память о древних предках.
А это желтоголовые красавцы- самцы. Иногда у них довольно грозный вид
Эти драконы покрыты "чешуей" . А по хребту устрашающие "драконьи зубы", похожие на клыки и рога одновременно
А тем временем над нами, на бреющем полете, трассируют птицы.
Это вам не медлительные котики и не застывшие в ожидании игуаны. Они все время вылетают из кадра, и Полина, которая еще не очень хорошо справляется с аппаратом, добавляет к каждому кадру: "Черт! Я не успеваю их сфотографировать!"
Но все таки парочку из нескольких сотен летающих над нашей головой, ей удалось заснять.
Не всем повезло в жизни, как хотелось бы. И время от времени мы встречаем на островах вот такое
Хотя живой котик по своей живости не сильно отличается от умершего собрата. Видимо, эти морские львы, рассматривают землю, как люди - кровать: не плохо бы улечься и выспаться. А оживают они только в воде.
Как змеи, которые собираются в клубок во время спаривания, так и морские черные игуаны переплетаются друг с другом и устраивают сцены. которые детям раннего возраста не рекомендованы для просмотра.
[img] [/img]
Кстати, только здесь, на единственном острове Галапагосского архипелага самцы морских игуан нападают на самок сухопутных игуан. Гибриды оказались жизнеспособны, но способны ли они к продолжению рода, неизвестно.
Кения- Танзания - июль- август 2014.Ищем попутчиков! Уганда 5-7 дней.Гориллы. Август 2014. Ищем попутчиков
Утром "Галевен" залёг на рейде недалёко от центрального острова архипелага, Санта Круза. Погрузившись в шлюпки мы доплыли до небольшой безымянной бухты, расположенной в затопленных мангровых лесах. Здесь. на пирсе резвились черные игуаны. а упитанные пеликаны, сидя в зарослях , довольно высокомерно поглядывали на нас
Мы начали знакомство с островом с исследовательской станции имени Чарлза Дарвина. Станция была основана в 1959 году для сохранения уникальной экологической системы Галапагосских островов. Здесь находится центр по разведению гигантских черепах, где следят за их размножением, развитием, а подросших особей выпускают в природную среду
Они были диаметром с металический рубль Советских времен, маленькие черепашки родившиеся на острове Сантьяго несколько месяцев тому назад. Их панцирь был желто- молочного цвета. Малыши бегали с совершенно непривычной для нас скоростью, разрушая миф о медлительных черепахах и прятались под лавовыми плитами. Видимо , плиты напоминали им естественные условия. Как раз при нас вольерах рассыпали еду. Для маленьких - это были мелко нарубленные листья, а ,для более взрослых - ветки мансанильи.
Черепахи большего размера, с острова Барталомео, жили в соседнем загончике. Им было 2 года и их панцирь был черного цвета с перламутрово - синим отливом. Судя по цифрам на спине, здесь было более 4. штук.
Уже совсем взрослые особи прогуливались в бассейне. Кстати, по длине шеи черепахи можно понять , питается ли она травой или обгладывает листья с кустарника ( в этом случае шея будет длиннее.)
Трудно было удержаться и не погладить эту махину. Или хотя бы дотронуться до нее.
А так выглядит засохший и расслоившийся на сегменты ствол дерева, растущего на островах. Какую красоту создает матушка - природа!
Встречались заинтересованные друг в друге парочки.
В течении 40 лет на станции жила черепаха по имени Одинокий Джордж. Его обнаружили на маленьком островке Пинта в 1972 году. Джордж оказался последним представителем Абигдонской ( Пинтовской) слоновой черепахи. Многократные попытки подыскать ему невесту не привели ни к чему. За полгода до нашего приезда, Джордж отправился в мир иной. Это был самый старый холостяк на планете, так и не оставивший после себя потомство. Еще при жизни Одинокий Джордж стал символом Галапагосских островов.
Не знаю, то была шутка гида, или я неправильно его поняла, но рядом с этой группой, Стэн долго рассказывал о гомосексуальных связях в мире животных, показывая в сторону этих учкующихся ребят.
Здесь же, на исследовательской станции мы увидели парочку ярко рыжих сухопутных игуан, Что они тут делают и на каких правах поселились на черепашьей ферме, для нас осталось загадкой.
Галапагосский пересмешник, эндемик островов, был занят утренним туалетом. Ну где еще кроме архипелага , птица подпустит вас на расстояние меньше метра?
После экскурсии по исследовательскому центру нам дали 1.5 часа свободного времени и мы решили пройтись по городку Пуэрто Айора
Одно из многочисленных туристических агенств, предлагающих свои услуги.
На набережной Сан Кристобаля прописались морские котики, а здесь, на Санта Крузе - черные сухопутные игуан и пеликаны.
Посмотрели клоунское представление. Местные девчонки захотели сфотографироваться с Феликсом
Были поражены Св. Франциском ( предположительно ) , держущим на руках птицу и обнимающим волка.<
Во время наших странствий по Европе, Америке и Азии, мы видели разные соборы и церкви. Но такие, где бы вместо евангельских и библейских святых были рыбы, птицы и дельфины - - единственный раз раз в жизни, на Галапагоссах.
Это, надо полагать Святое семейство? .
Не знаю как вы,а я обожаю гулять по рынкам, будь то утренний рынок свежей зелени в небольшом европейском городке или экзотический южноамериканский рынок с изделиями из шерсти ламы или сумками их буйволиный кожи. Среди всех рынков, рыбный - занимают призовое мечсто Что может быть прекраснее зрелища морских гадов всех форм цветов и размеров ?
Рыбный рынок на Санта Крузе имел свою специфику. Здесь суетились бесчисленные котики и пеликаны. Наверное, они считали, что все эти морские завалы существуют исключительно для них. Чтобы добраться до рыбы, покупателям проходилось обходить животных , а иногда и отталкивать . А те только и ждали, когда кто нибудь из продавцов, разделывающих рыбу, швырнет попрошайкам рыбью голову или кости. Тогда между ними начиналась драка без правил, причём в разных весовых категориях Не всегда побеждали тяжёлые котики. Чаще, еда доставалось шустрым пеликанам,
Обедали мы на финке .Финка - это не бандитский нож и не женщина, проживающая в стране Суоми. Финка - название роскошного поместья в Эквадоре или Колумбии , как правило удаленное от городского шума. ( Желающие могут заглянуть в колумбийскую финку, где мы останавливались во время первой части нашего путешествия). Вся наша компания из 13 туристов и гида Стэна приехали сюда на автобусе из центра Пуэрто Айоры. Я не знаю название этого места, но оно было замечательным. Со своим бассейном, рестораном , домиками, где можно было остановиться на ночлег, спортивной площадкой, фруктовым садом, двумя огромыми. как минимум столетними черепахами, котом и собакой
До застолья облазили все вокруг, выпили пару бытылочек пива в баре, поплескались в бассейне. Кто то играл в пинг понг или бильярд.
Рядом с барной стойкой стояли интресные стулья в форме седла. Дела в том, что у слова "Галапагоссы" есть 2 источника : Galapago - это "морская черепаха и седло.
Не отказались от волейбольной партии, причем две команды вышли совершенно спонтанно. Четверо молодых против четырех "стариков". Вы, конечно догадались кто победил? И с каким счетом? 11:2. Из них девять мячей забил мой Феликс. После чего получил прозвище "Русский богатырь", хотя все на корабле знали, что мы из Израиля.
Обед был славным, но не он был украшением этого дня.
Последний раз редактировалось parom 27 мар 2016, 16:54, всего редактировалось 2 раз(а).
После обедa мы поехали на черепашью ферму Эль Чато, где живут самые большие и самые старые черепахи. Галапагосс. Некий дом пенсионеров для заслуженных ветеранов архипелага. Я конечно понимаю, что количество черепах в этом отчёте уже превысило допустимые нормы, но ничего не поделать, они - главные действующие лица этих мест.
Несколько совсем уж огромных исполинов ползли по зеленой траве фермы.Их вес доходил до 400 кг, а длина до 180 см. В естественных условиях большие( или слоновые, или галапагосские ) черепахи живут более 100 лет, а в неволе больше 170. Пожалуй, это было единственное место, где Стэн разрешил подойти к рептилиям на расстояние около метра. ( во всех остальных случаях он жёстко следил, чтобы дистанция между животным и человеком была, как минимум 2 метра. Честно говоря, когда гид не смотрел в нашу сторону, мы нарушали это правило. Единственные в группе).
В таком прозаическом месте , как дамский туалет ( пардон!) сидел на двери большой филин и спал. Хотя время от времени он открывавл глаза и подсматривал за входящими дамами. О Боже! Какие манеры у этих галапагосских филинов?!
Здесь же на ферме был музей под открытым небом, где можно было рассмотреть совсем вблизи панцирь и кости ушедших особ. Панцирь черепах, он называется карапаксом , достигает более 120 см. в длину. У рептилий, живущих на влажных островах он - куполообразных, а у проживающих на островах с сухой и скудной растительностью - седловидный.
Особо отчаянные туристки надели на себя надели карапаксы ( до 59 кг весом) и устроили фотосесию.
Совсем рядом с черепашьей фермой находились лавововые тонели и после небольшого отдыха и перекуса мы отправились их смотреть . Лестница вела в дыру в земле и было немного страшновата спускаться туда. Через несколько метров узкий лаз сменился тоннелем с высоким потолком. Это был естественный, не откультивированный тоннель, с выступами со всех сторон. Иногда дорога расслаивалась и появлялись дополнительные "этажи" , приходилось перебираться с одного уровня на другой. Цвета стен были самые разнообразные от бордовых до песочных, от серо зеленых до черных. Миллионы лет тому назад здесь текла раскаленная лава, которая и оставила после себя этот лаз и разноцветную каменную палитру
Последний раз редактировалось parom 27 мар 2016, 16:55, всего редактировалось 1 раз.
Затем вся группа села в автобус и поехала по длинной дорога, идущей с Санта Крузской пристани в Двойному кратеру. Немного не доехав, остановились и увидели огромную черепаху и принялись снимать эту медлительную особу, которая вместо того что бы избрать короткий путь пошла по центру дороги и тем самым застопорила движение минут на десять. Двойные кратеры , ещё их называют Los Gemelos на самом деле никакие не кратеры. Я писала , что Галапагосские острова - одно из самых геологически активных мест на нашей планете. Здесь постоянно происходят измнения в коре земли. Во время извержений вулканов, потоки магмы выливаются из жерла . Застывая, они образуют скалы и острова, в толще которых находятся так называемые вулканические пузыри . В течении миллинов лет "пузыри" деформируются, обваливаются и образуются дыры в земле, обвалы. Двойной кратер был одним из таких обвалов. То что увидели мы - была огромная яма глубиной около 100 метров и около километра в в диаметре, поросшая изумрудным лесом. Мы обходили часть её минут десять, Если бы я была здесь самостоятельно то, конечно бы поискала, возможность спуститься вниз. Но у нас её не было.
Виды вокруг были потрясающие. И сам провал, и деревья, и мхи, птицы, бабочки. А запахи экваториальной зелени вообще нельзя передать никакими словами. Я все жду, что появиться фотоаппараты с такой опцией и можно будет снимать извергающиеся вулканы с запахом серы и цветущие сады с легким апельсиновым ароматом
Одним из потрясений для на меня - были мхи. Я никогда и не подозревала, что они могут быть так разнообразны и прекрасны, от тонкого муара. напоминающего прозрачную вуаль на дамской шляпке, до дремучих зарослей, мало чем отличающшихся от непроходимых лесов.
Возвращаемся на набережную Пуэрто Айовы. Вечереет.
Конечно, было бы хорошо задержаться на Санта Крузе ещё на пару дней, чтобы поплескаться в красивущем заливе Торгтуга Бей с многокилометровой линией белого пляжа или понырять в расщелене между двумя скалами Las Grietas. Но все это возможно, если вы путешествуете самостоятельно и сами планируете свой отдых. Нам же , согласившимся на организованное путешествие выпал четкий маршрут . Несмотря на это мы довольно много всего посмотрели. Вечером нас еще ждал роскошный ужин из двух красных рыб на которые мы разорились на рынке. Их отвез на " Галавен " аш матрос Мигуэль, когда мы отправились обедать на финку.
У Феликса еще хватило сил на целую тарелку тихоокеанских креветок.
Вы когда нибудь пробовали чистить зубы стоя на качелях, при условии, что кто то раскачивает их с бешеной силой? А мы - пробовали . В третью ночь мы должны были переплыть небольшой проливчик в Тихом океане , разделяющий остров Санта Круз от острова Изабелла. Казалось бы совершенно элементарное дело, похожее на задачку в одно действие за 5 класс. Качка началась ещё вечером. Даже такое, казалось бы интимное мероприятие, как посещение туалета , превращалось в военную операцию. Нужно было вдавить ноги в стенку, руками держаться за поручни, голова в это время упиралась в дверь, и все это, вместе взятое не гарантировала, что ты не выпадешь из гнезда. Принятие душа при качке, в одиночестве, оказалось вообще невозможно. Один ты мог только держаться или только намыливаться. Делать эти вещи одновременно было не под силу даже цирковому акробату. Когда мы легли, качка усилилась. Она резко отличалась от того приятного покачивания, под которое мы плыли в предыдущие ночи. И если, в начале, я ещё была способна отпускать по этому поводу шуточки, то в какой то момент, обнаружила себя вцепившийся в поручни, висевшие над кроватью и почувствовала что мне элементарно становиться страшно. Просто страшно - страшно. _ Феликс, когда это закончится? - задавала я риторический вопрос , - мы так не договаривались. Это должно быть приятное плавание по океану а вовсе не Девятый вал.
Эта дрянь продолжалась около часа , а потом постепенно сошла нет. Утром часть нашей группы проснулась с опухшими лицами и с ощущением , что мы пережили одиннадцатибальный шторм, хотя было 3-4 балла, не больше.
Последний раз редактировалось parom 31 мар 2016, 10:33, всего редактировалось 1 раз.
Этот остров был назван по имени Изабеллы Кастильской . Той самой Изабеллы, во время царствования которой, отправилась в Америку экспедиция Колумба, закончилась Реконкиста, война между христианами и маврами и ;были изгнаны из страны евреи . 1492 год - знаменательный год ее правления, год неслыханного подъема Кастильи и Арагоны и начало обрушительного спада на все последущие века.
Исабела - именно так звучит это название на испанском - самый большой остров архипелага,. Он - единственный, находящийся в двух полушариях одновременно. Его легко найти на карте по характерной форме, напоминающей морского конька. Из более чем 2000 жителей этого острова, большинство проживает в деревушке Пуэрто Вильямиль. Именно отсюда вы можете продолжить свой путь к Маркизским островам, если решите совместить их с Галапагосскими.
Исабелла - страна вулканов, здесь их целых шесть. Последнее серьезное землятресение было в 2005 году, а самое сильное, восьмибальное, около 200 лет тому назад . Сегодня мы побываем на одном из действующих вулканов - Сьерро - Негри. Диаметр его кратера около 10 км. Он второй по величине на нашей планете. Весьма беспокойная особа, и главное. никакого расписания, никаких приемных часов. В ХХ веке он извергался в 1911, 1948, 1953, 1954, 1957, 1963, 1979 . Извержение 2005 года - пока самое последнее. Лучше всего смотреть вулкан в самостоятельном походе, но это 17 км пешком. Зато какие там красоты!!!!
Мы же увидели кратер только сверху. Этому предшествовала часовая прогулка по сказочному экваториальному лесу. Я довольно много рассказывала о влажных лесах, когда писала о нашем путешествии по Эквадору и Колумбии. Просто смотрите.
Феликс оттаскивал меня от каждого дерева, . покрытого мхом. Но я не могла оторваться.
Вокруг все стрекотало, щелкало, свистело. Я не удивилась бы, если бы из этих лесов ;вышел Леший или вылетела Баба Яга в ступе. Но они не порадовали нас своим присутствием, видимо решив , что с нас все равно много не возьмешь. А увидели мы, этого ярко красного птаха, галапагосского тиранна. Имена так, не тирана, а тиранна, с двумя нн. А Стэн рассказал о нем совсем уж небывалые истории. Нет никого смысла ловитьих птиц и пытаться поместить в золотые клетки. Свой яркий окрас они сохраняют только на воле. В клетке же превращаются в серых "воробьев".
Вокруг порхали яркие треугольники.
И уже встречавшиеся нам, пересмешники.
И нахохлившиеся сере зеленые птицы. Помогите мне , пожалуйста, с их названием.
Мы пришли к мирадору ( смотровой площадке ), когда там лежал сплошной туман. Невероятное ощущение. Ты стоишь на обрыве, внизу - бездна, а в ней - белое, волнующееся месиво, то ли туман. то ли дым, то ли облако. - Надо подождать - сказал Стэн. Мы были свидетелями, как облако испарилось. Постепенно оно становилось более прозрачным, . истончалось и в какой то момент остались небольшие дымовые завесы по краям огромного кратера. Взамен исчезнувшего тумана вынырнула радуга. Ее рога упирались в лаву, а сама она была в светящемся тумане.
Мы смотрели вниз, вглубь. Вздыбленное черное дно кратера . Застывшие потоки разных оттенков черного и цветного. - Это лава конца 70- х ;- показывал куда то в сторону Стэн . - А это извержение 50 -х - ;поворачивался он в другую сторону.
А вот если бы у нас было время на 17 километровый бросок, то мы бы увидели вот это. ( Фото из интернета)
Говоря о Галапагосских островах, нельзя не вспомнить Чарльза Дарвина. Не того, хрестоматийного ученого с окладистой бородой, автора Теории происхождения видов, а никому не известного британского натуралиста.
Когда капитан корабля "Бигль", Роберт Фицрой обратился в кембриджский университет с просьбой порекомендовать ему опытного исследователя для кругосветного путешествия , то Джон Стивенс Генслоу - королевский профессор ботаники, геологии и минералогии, коллекционер ботанических экземляров и выдающийся пастор предложил капитану кандидатуру 23 летнего Чарльза Даврвина.
В своем письме к начинающему ученому , Генслоу так обосновал свое решение.
Я считаю Вас наиболее подходящим для этой цели. И утверждаю это не потому, что вижу в Вас законченного натуралиста, а потому, что Вы достаточно специализировались в коллекционировании и возможности отмечать всё то, что заслуживает быть отмеченным в естественной истории. Не впадайте через скромность в сомнения или опасения относительно своей неспособности, потому что я убеждён, что Вы - именно тот человек, которого они ищут.
Экспедиция на корабле "Бигль" вокруг Южной Америке, Австралии, Океании и Африки продолжалось 5 лет. Из них на Галапагосских островах исследователи пробыли чуть больше одного месяца.
Этих гигантских черепах мы увидели на острове Исабела. Давайте посмотрим на них глазами самого Чарльза Дарвина, побывавшего здесь почти 200 лет тому назад. Я решила сопроводить мои фотографии отрывками из его путевого дневника.
По дороге я встретил двух больших черепах, каждая из которых весила по меньшей мере 200 фунтов. Когда я подошел, одна из них пристально взглянула на меня и медленно поползла прочь, другая испустила глубокий свист и втянула голову. Эти огромные пресмыкающиеся показались мне какими-то допотопными животными.
Некоторые из них достигали огромных размеров. Вице-губернатор здешней колонии м-р Лосон видел нескольких столь крупных черепах, что только шесть-восемь мужчин могли приподнять их с земли . Всего крупнее старые самцы, которых легко отличить от самки по большей длине хвоста.
Занятное зрелище представляли эти создания около источников. Они не обращают никакого внимания на людей и жадно пьют воду большими глотками.
Рептилии, живущие в низменных районах, вынуждены совершать длинные путешествия, чтобы напиться . Все острова исчерчены широкими утоптанными тропинки, идущими от родников , по которым ползут черепахи , и испанцы, следуя по этим дорогам, открывали источники пресной воды.
Достоверно известно, что черепахи могут жить даже на таких островах, где нет никакой пресной воды, кроме той, что выпадает за немногие дождливые дни в году.
Черепахи питаются главным образом кактусами. Те же, что водятся в нагорных и влажных районах, едят листья различных деревьев, гуяву и волокнистый лишайник пряди которого свисают с ветвей деревьев.
Когда они хотят куда то добраться , то идут день и ночь, причем гораздо скорее, чем можно было бы ожидать. Расстояние около восьми миль черепахи проходят за два-три дня. Одна большая особь, за которой я наблюдал, двигалась со скоростью 60 ярдов в 10 минут или четыре мили в день.
Жители островов считают этих животных совершенно глухими; они действительно не слышат шагов человека, идущего за ними. Мне доставляло удовольствие обгонять этих огромных чудовищ. В тот момент, когда я проходил мимо, оно втягивало голову и ноги, испускало низкий свистящий звук и тяжело падало, будто сраженное насмерть. Нередко я взбирался к ним на спину, слегка ударял по задней части их щита, они поднимались и ползли , но мне не удавалось сохранять равновесие.
Старые черепахи умирают, видимо, падая в пропасть. Несколько жителей говорили мне, что ни разу не видели, чтобы черепаха умерла без какой-нибудь очевидной причины.
В период размножения самец издает хриплый рев или мычание, которое слышно более чем за сто ярдов и люди, услышав этот крик, узнают, что черепахи спариваются. Во время моего пребывания (в октябре) они откладывали яйца. Самка кладет их все вместе и прикрывает песком; а там, где грунт каменистый, она спускает их в любую ямку. Яйца белого цвета и шарообразной формы . (Снимок из интернета)
Как только молодые черепахи вылупляются из яиц, они в больших количествах становятся добычей стервятников.
( Только что вылупившихся мы не видели. Они находятся в особых условиях и их не показывают туристам. Просто для сравнения . С левой стороны черепашьи ясли для двухлеток, а справа - пятилетние особи .
Из таких вырастают альфа самцы, лидеры и главари.
После нескольких коротких ремарок я опять предоставляю слово Чаврльзу Дарвину )
Во время пребывания на Галапагосских островах , мы питались только черепашьим мясом. Грудной щит, изжаренный вместе с мясом на нем очень вкусен, а из молодых черепах варится превосходный суп. Два дня охоты за ними дают запас пищи на всю остальную неделю. В прошлом, говорят, одно судно увозило их семьсот штук, а несколько лет назад команда одного фрегата снесла к берегу двести черепах за 1 день
Впервые мое внимание на отличие животных, обратил м-р Лосон, вице-губернатор архипелага , сказавший , что черепахи на разных островах различны и он мог бы сказать, с какого острова какая привезена. Сначала я не обратил внимания на это утверждение и даже смешал коллекции, собранные на двух разных островах, не предполагая, что земли, расположенные в одной климатической зоне , образованные одинаковыми породами и находящиеся в 50 милях друг от друга могут иметь различное население. Вскоре, я увидел, что дело обстоит именно так. Удел всех путешественников, не успевши познакомиться с тем, что интереснее всего в данной местности , спешить уехать оттуда . Я должен быть благодарен судьбе за то, что собрал материалы, достаточные для установления этого наиболее удивительного факта.
Мы провели в Центре гигантских черепах несколько часов и узнали, что количество рептилий сократилось с 250 000 особей в XVI веке до 3000 черепах в 70-х годах ХХ века, что выжили только 10 подвидов из 15, обитающих на Галаапагосах. На сегодняшний день на четырех, самых крупных островах созданы центры по сохранению слоновых черепах, в которых выведены и выпущены на волю более 15 тысяч детенышей. Не смотря на усилия, этот вид до сих пор квалифицируется, как "уязвимый".
После присоединения Галапагосских островов к Эквадору, архипелаг стал местом заключения для сотен преступников. Отдаленность островов от континента делала невозможным любые побеги. Первыми каторжниками были эквадорские военные, осужденные за попытку переворота в стране. Их заставляли работать на кофейных и сахарных плантациях. Несколько раз заключенные поднимали восстания, заканчивающиеся убийством тюремщиков. Чарльз Дарвин побывавший на островах в те годы, так описывал климатические уловия архипелага.
В течении большей части недели, что мы пробыли здесь, небо было безоблачно, но стоило пассату на часок стихнуть, как жара становилась нестерпимой. Два дня термометр в палатке показывал +34, на открытом воздухе, под ветром было +29 Термометр, помещенный в коричневый песок, немедленно поднялся до +58, и я не знаю, какой в действительности была температура, потому что дальше термометр не был проградуирован. Черный песок был на ощупь еще горячее, и ходить по нему было довольно неприятно даже в толстых ботинках.
В конце второй мировой войны в 5 км от деревни Пуэрто Вильямиль , что на Исабеле построили колонию для преступников. Им поручили возводить никому не нужную каменную стену, строительство которой послужило причиной гибели тысяч людей. Местные жители прозвали эту стену "Стеной стенаний". В 1958 году заключенные подняли бунт и убили всех охранников. В том же году колонния была закрыта
Мы видели "памятник" этого бессмысленного перевоспитания и ничего кроме уныния он у нас не вызвал.
Наш гид, Стэн, рассказывает историю этого сооружения.
На следующее утро я отправился на прогулку. К югу от разбитого туфового кратера, в котором бросил якорь "Бигль" находился другой симметричный кратер эллиптической формы; большая ось этого эллипса была немногим меньше мили, а глубина кратера составляла около 500 футов. На дне его находилось мелкое озеро. День был чрезвычайно жаркий, и озеро казалось прозрачным и синим; я поспешил вниз по покрытому пеплом склону и, задыхаясь от пыли, с жадностью припал к воде, но, к моему огорчению, вода оказалась соленой, как рассол.
В окрестностях Пуэрто Вильямиль нам встретилось несколько небольших лагун . Около одной из них мы остановились. Трудно было оторавться от этих птиц, наверное самых красивых на нашей земле.
Ах, эти длинные ноги, шея достойная Модельяни, пушистое боа вокруг стана и тело, цвета утренний зари. Вы догадались о ком я ? О фламинго. И не просто о фламинго, а о галапагосском красном фламинго, самом ярком из всех 7 видов этих птиц на земле.
Они живут у соленных или щелочных лагун, где практически нет никакой рыбы. Но там обитают особые водоросли и рачки, сродержащие каротинид, благодаря которому фламинго преобретает свой удивительный цвет. Вам конечно известно выражение "Ты пьешь мою кровь". Оказывается, это не образное выражение. Фламинго выкармливают своих птенцов птичьим молоком розового цвета, состоящим на 23 % из их крови. Эта пища выделяется специальными железами и по питательности сравнима с молоком млекопитающихся . Большинство фламинго живут всю жизнь с одним партнером , а средняя продолжительность их жизни достигает 40 лет. Вот уж не знала... Хотелось сфотографировать их поименно. Так прекрасны они были.
Мы прошли по 2-3 улочкам. На одной из них шли строительные работу. Эту кормящую мать с младенцем рабочие обозначили дорожными знаками, от греха подальше..
Заглянули в церковь. Увидили очередного Святого Марка в виде игуаны и вернулись на пляж.
Черные морские игуаны окупировали прибрежные вулканические камни. Они совершенно не реагировали на людей, даже , когда мы приближались к ним вплотную.
Не смотря на более чем прохладную погоду, Феликс решил искупаться, а я поеживалась в теплой кофте и наблюдала за ним.
Огромные кокосовые пальмы с готовыми орехами висели над головой.
День заканчивался. Мы возвращались на "Галавен".
Вечером сидели на палубе до самого захода солнца.
А в конце дня капитан предупредил , что сегодня корабль пересечет экватор приблизительно в 2 : 17 ночи. Укрывшись пледами, в компании с еще несколькими полуночниками мы болтали и рассматривали созвездия. Подняли очередной тост, переплывая из южного полушария в северное. Мы еще вернемся к Исабеле и увидем ее с восточной стороны.
![Путешествие по Колумбии и Эквадору с двумя ограблениями в виде бонуса. Часть 3.Галапагоссы](https://images.lady.mail.ru/454447/"%20style="line-height:%2019.6px "Путешествие по Колумбии и Эквадору с двумя ограблениями в виде бонуса. Часть 3.Галапагоссы")
