Места, где наследили Боги. Фотовзгляд.

[froska]

Покажу еще 2 похожие фотки

Мне - первая, обожаю розовые закаты и по композиции она хороша!
Ещё раз, кроме божественных красот вокруг, уж очень нравится ваша компания!

[Petra_]

..мне как-то больше нравится вторая.. Упорный жизнелюбивый Эндемик.. сама Жизнь

[Palma]

Благодарю за неравнодушие, девчонки и мальчишки!
Видите, какие мнения разные - и это замечательно. Было бы больше похожих фоток (7, например), так каждому бы своя, иная от других, понравилась. Здорово, что мы все видим свое в этом непростом мире, но при этом прислушиваемся к мнению других людей, которые нам небезразличны...
Ириша, Petra_, я так и назвала эту фотографию - "Жить!" - ты, как обычно, все очень тонко чувствуешь.




После захода солнца, поаплодировав вместе со всеми, отправились прогуляться по городку.



Толпы народа стремительно поредели, ведь многие, живущие в других уголках острова, специально приезжают в Ию «на закат» и после завершения аттракциона столь же стремительно разъезжаются.
Лодки, как и машины, потянулись из партера «на выход».



Прогуляетесь с нами по вечерней Ие?



Вот опять розовый отельчик в кадр попал... Наташ, смотри, там кошка на ступеньках сидит — тебя ждет-пождет... А вдалеке виден букет салюта — наверное, празднуют очередную свадьбу где-то на другом конце острова, в Фире.



Это — мыслитель, однозначно. Эдакий Диоген кошачьего племени!



Туристический сезон в разгаре, поэтому двери всех лавочек Ии призывно открыты даже вечером.
Среди множества безделушек и туристической продукции попадаются вполне интересные вещицы:



Здесь мне очень понравилась идея, что подставки для украшений вмонтированы прямо в стену. Надо бы взять такой прием на вооружение!



Санторинские стражи утомились за день и дрыхнут без задних ног. И кто скажет, что магазин не охраняется???



У этой лавочки я буквально залипла. Какие чудесные марионетки и как искусно вылеплены и разрисованы лица!



Я уже писала в узбекском отчете, что мне всегда чудится, что настоящие куклы (не барби ни разу) живут по ночам своей, неведомой нам жизнью. Здесь меня посетило то же чувство...



Внутри магазинчика — просто рай, да еще и двухэтажный, поэтому оттуда меня пришлось уволакивать силой. Кстати, снимать там запрещено, но увидев мои распахнутые от восхищения глаза, хозяева разрешили мне сделать пару кадров.



В самом центре Ии находится грандиозный Кафедральный собор. В его отделке два любимых цвета острова - белый и ярко-голубой, который так чудесно сливается с цветом южного греческого неба. Вообще на Санторини более 300 православных и католических церквей и несколько крупных монастырей, из чего следует, что почти каждое третье здание на острове является церковью.



Уже почти ночная Ия.



Видно ли вам, что впереди над горами в правом верхнем углу начинает показываться край восходящей луны, которая преображает это и так волшебное место?



Пока она всходит, полюбопытствуем на многочисленные арт-галереи, расположенные на самых проходимых туристами местах — вдоль единственной прямой, выложенной мраморными плитками центральной пешеходной дороги в Ие.



Картины-постеры-открытки... И на всех та же красота, которую видишь вокруг себя!



А это книжный!!! Очень атмосферный и рустикальный магазинчик (хорошо, что закрытый, а то бы здесь мы потеряли Лешку надолго, он обожает букинистические лавки).



Пока мы разглядывали витрины, луна уже чуть поднялась



и залила волшебным светом Эгейское море внизу и крохотные огоньки городков на скалах.



Спокойной ночи, разноцветная нарядная Ия!

[ELENA_T]

Спокойной ночи, разноцветная нарядная Ия!

Прямо красота необычайная!!!

[Strofa]

Отчет супер, а фото еще лучше!! Натырила несколько, хочу в контактике запостить, скажите, пожалуйста Ваши Имя-Фамилию, чтоб указать автора )

[Palma]

Спасибо, девушки!
Strofa - ответила вам в личку.


На следующее утро мной был совершен личный Подвиг. Я, как и ближайшие родственники, страшная сова, и шанс застать рассвет для меня обычно очень низок (вот закаты — всегда пожалуйста!!!)
Но я подготовилась! Из разных отчетов у меня были выписаны пароли и явки по Санторини, а из замечательного-художественного Наташиного отчета Жемчужины кикладского ожерелья: Санторини, Милос, Иос, Фолегандрос. Фотопутеводитель. - гениальная фраза: «Утром спать в отпуске – большой грех, а спать на Санторини – грех вдвойне». Она была распечатана крупными буквами и заучена, как мантра, на разные музыкальные лады.
И вот сработала! Я в гордом одиночестве отправляюсь на прогулку по утренней Ие.



Сначала меня понесло в сторону тех извилистых переулков у автобусной станции, которые по приезде напоминали марокканские.



Но... безлюдным утром такого же ощущения нет, — отсутствие жары, толп людей, ослов и поклажи создают совсем другую атмосферу. Словно декорации в театре остались, а актеры и все работники сцены, включая осветителей, вышли...



Возвращаюсь к побережью -



Сам рассвет я благополучно проспала, солнце уже взошло, а полная луна при этом спрятаться с небосвода не успела.



Центральная улица пустынна и, даже не верится, что днем здесь такие толпы народа.



Можно спокойно поснимать затуманенные дали



и романтическую обстановку



Неба краскам места мало,
Небо - синий водопой.
Словно бы и не бывало
Над землею тьмы ночной!



Андрей Борисов в стихе «На рассвете» написал, по-видимому, совсем про другое место, но мне пришлись эти строки на душу именно здесь.



Дошла до одной из бело-синих церквей и полазила вокруг нее со всех сторон. Самой любопытной оказалась приватная часть — точно, на Санторини все-все-все ходят в белом!



Приостановилась у магазина с потрясающими коваными изделиями из металла (вчера заглядывали в него — там настоящие, высокохудожественные, очень дорогие и тяжелые вещи — например, авторские дверные ручки в виде распахнутой рыбьей пасти). Он и снаружи интересен, а вот что за ним за скульптурная композиция в вышине, осталось для меня загадкой...



Славный колючий бордюрчик



вдоль все того же мраморного променада, явно помытого и ухоженного.
Для тех, кто еще не был на Санторини, упомяну, что транспортные средства не разрешены в Ие и других островных поселениях на кальдере, и потому пешая прогулка по узким улочкам – это единственный способ увидеть эти красоты.



Никого нет, и лишь влюбленным парочкам не спится...



К сожалению, это не романтическое фото, а тяжелая работа прямо с утра для бесконечных фотосессий на самом романтическом острове в мире.
Пока город спит,



жутковатые рыбки тоже могут всласть пообниматься,



а несчастный пластиковый ослик отдохнуть от туристов, норовящих сниматься с ним ежесекундно.



Люблю тени!



И не меньше люблю пустынные улочки.



Кстати, фотографировать утром в Ие сложно — обращенная к центру острова часть приходится против низко находящегося солнца, который стреляется «зайчиками» прямо в объектив,



а разрекламированная западная находится в глубокой тени от нависающей над ней горы...



Забралась на развалины венецианской башни, где на закате не протолкнуться.
Ия, или Пано Мерья, как она раньше называлась, безусловно драгоценное украшение острова. Это лабиринтообразное поселение, балансирующее на самом краю скалы, по понятным причинам привлекает к себе тысячи людей, но как же приятно наслаждаться ею в полном одиночестве!



Приближу-ка я один из пафосных отелей с бассейном, когда еще удастся полюбоваться на сладкую жизнь без свидетелей.



И в другую сторону, где солнце поднимается все выше над горизонтом



Как на ладони отсюда видна извилистая дорога и сам порт Аммуди далеко-далеко внизу. Как это мы вчера днем преодолели сей тернистый путь? Видно, сила притяжения бирюзовой воды придала сил.



Спустившись с башни, чуть полазила по обшарпанным задворкам городка, куда не должен, по идее, падать взгляд туриста



и отправилась к нашим апартаментам. Вчера недалеко от нас гуляла китайская компания. Взгляните, какое сказочное свинство оставляют люди после себя!!!



Чтобы не видеть это безобразие, лучше погляжу в окошко, в котором удивительным образом отразилась колокольня. Словно она и впрямь находится внутри, а не напротив!

[Chasey]

Palma, зашла почитать ваш отчет по северу Греции, так как нам предстоит похожий маршрут, но в январе (муж будет обкатывать горнолыжные греческие центры). Потрясающе пишете, читала, не отрываясь! Думала, часть Санторини оставить на когда-нибудь потом, когда запланирую туда ехать, но не заметила, как с упоением прочитала и ее тоже! Теперь на Санторини я тоже хочу Хотя на лето у нас запланированы острова Додеканнеса Очень увлекательный рассказ, с нетерпением ждем продолжения!

[Elena_puh]

Майюнь, что сказать, когда за окном отщелкивает свою музыку дождь московского ноября? Чудесные виды сказочного места сняты с такой теплотой и любовью, Санторини обязан был ответить взаимностью! А твоим читателям-стало гараздо уютнее !
P.S.Вот, еще стихи нашла

Как на вулкане жить, вот истинная вера!
Не думать, а любить, без меры!
Потомки Атлантиды живы!
В закате растворяется любовь!
Что будет завтра, а не надо думать!
На плодородной почве зреет гроздь!
И рыба плещется в прозрачных водах!
И красота пронзает сквозь....
Не истина ли, на вулкане жить ....

[Palma]

Chasey - благодарю за отклик! Удачи в освоении греческих горнолыжных курортов, здесь на форуме совсем мало информации о них - возможно, вы что-нибудь интересное напишите.
А Санторини - оно, думаю, никуда от вас не денется - как стояло себе, так и стоит. Только вот для его посещения я бы рекомендовала менее туристическое время (весну или осень, или зиму, что вообще волшебно, как мне теперь представляется...)

Леночек, Пух, - ты как всегда вовремя. Рада, что капельку солнца мне удалось добавить в ноябрьские деньки. Взаимность с островом будет буквально в ближайших постах.
И откель стихи тебе такие удается выкапывать, всегда точно к месту?

[Palma]

После завтрака идем брать машину, чтобы наконец-то прокатится по Санторини с ветерком!
Жарко — жуть, а ведь это еще июнь, что здесь будет в июле и августе, сложно даже представить...
Обошли несколько контор и на самой окраине Ии взяли потрепанный Хундай Гетс (выбора недорогих машин практически не было). Опять красный, как и предыдущий Сиат. Цена красному коню — 45 евро за день, но Лешка еще решил от греха оплатить полный, а не греческий вариант страховки, что прибавило 10 в день.
Удобно то, что договорились просто оставить машину в аэропорту перед вылетом, никому ее не сдавая.
Кстати, вот вам рисковый и прикольный вариант с трансфером на Санторини: находите оставленную прокатную машину, доезжаете с вещами до своего отеля и возвращаете ее на прежнее место. Вдруг кто-то решит, что это не шутка, а рекомендация к действию... Поясняю — шучу! (уж как могу)
И наш Хорек доволен и сверкает глазками — мы снова на машине, а значит, сумеем засунуть нос в различные любопытные уголки!



Пока оформляли документы, щелкнула пару кадров прямо с парковки.
Вправо -



и влево -



Вот уж воистину, на Санторини в любую сторону кадр! А еще «белеет парус одинокий» вдали...

Покатили!!! Правда, позвякивая и дребезжа.
Хочу заметить, что навигатор на острове совсем, по нашему мнению, не нужен - все просто и понятно. Одна длинная дорога идет от Ии до Фиры по верху кальдеры, а от нее в пологий берег уходят дорожки к местным пляжам. Наши мамульки (и их можно понять) хотели сразу на пляж, но я была непреклонна: «Сначала — Эмборио!» Тем паче, что он прямо по дороге к пляжам Периссы.
Не могла его пропустить, увидев фотки в Анином отчете и слова, что там можно гулять прямо по крышам церквей.
Эмборио — небольшой современный, особо не примечательный поселок. Нам же нужно найти старый, почти заброшенный город. Оказалось, это проще простого!
Оставляем машину прямо на центральной площади, поднимаемся по ступенькам к крупному, видному издалека храму,



и мимо старого дерева, используемого как доска объявлений, топаем вверх по мощеной дорожке.



Увидев эту дверь в самом начале поселения, сердце мое сладко сжалось — она НАСТОЯЩАЯ!!! Мы пришли точно по адресу!



Именно это я всегда выглядывала в санторинских закоулках и до сих пор не находила — натуральную, а не туристическую кикладскую архитектуру и полное отсутствие людей впридачу!!!



Глазам больно смотреть на пену бугенвиллей по контрасту с белоснежными стенами и синим небом. Ох...



Оживляет пейзаж еще и виноград, прорывающийся из-за каменной ограды



Впрочем, что его оживлять — на мой вкус, и так все прекрасно, хоть и лаконично.



Ой, лучше не задумываться над тем, почему люди покинули эти дома и куда они ушли...



Впрочем, есть и жилые, вполне себе ухоженные



и даже с элементами юмора. Как написала выше Лена Пух, «Как на вулкане жить, вот истинная вера!»



Покорители Эмборио покорены им самим в самое сердце! Даже мамы в один голос признали, что не заехать сюда было бы непростительной ошибкой.



Фотографируем все подряд -



и почти не разговариваем — не знаю почему, в этом месте хочется пронзительной тишины, как в храме...



Одна из моих слабостей — двери.
Вот аккуратно покрашенная в типичный «кикладский» цвет,



здесь чуть пообтрепалась, бедняжка (что я считаю только плюсом с живописной точки зрения),



ну а на эту совсем не хватило краски — лишь кисточку вытерли...

[Palma]

Мимо нас прошла пара туристов с местным гидом. Мы прислушались и... сильно пожалели о том, что не знали о такой возможности — взять где-нибудь частную экскурсию по Эмборио.
Гид рассказывал интереснейшие вещи! Вот для нас это просто очередной заброшенный дом; а оказывается, в этом, одном из старейших строений городка, внешняя надземная часть занимает лишь малую часть, а все основные помещения находятся под землей, соединенные узкими переходами. В этих пещерных комнатах прохладно и комфортно даже в самую жару!
А мы лишь обратили внимание, какие окошки крохотные и как их мало.



Вот девушке на стене дома должно быть жарко,



как жарко и прогуливающимся по крышам.



Спасением для нас в этот полдень, как и для жителей много веков подряд, стали крытые уличные переходы. Входишь под каменные своды прямо на улице — и выходить дальше на солнце не хочется, так под ними приятно-прохладно...



Но любопытсво перевешивает (и Хорек подзуживает) — облазили все, что попалось на глаза — и подвалы,



и ведущие почти вертикально вверх ступеньки, на которых могут поместиться ноги только одного человека,



и невероятные мостики и переходы между крыш.



Фраза «здесь время словно остановилось» точно соответствует ощущению от Эмборио!!!



Когда-то на этих ступенях кипела жизнь...



С древним сюжетом
Знаком не один ты:
В городе этом —
Сплошь лабиринты,
Трудно дышать,
Не отыскать
Воздух и свет.
И у меня дело неладно —
Я потерял нить Ариадны...
Словно в час пик
Всюду тупик, —
Выхода нет!

В. Высоцкий 1972 год...



Я просто балдею от окружающей обстановки. Все это время на Санторини меня не покидало ощущение «потемкинской деревни» - и вот ОНО, та самая настоящая кикладщина, если вы позволите мне рождение такого панибратского термина.





И все же редкие люди здесь живут! Вот женщина выглянула из пещеры вытряхнуть коврики -



вот чья-то собака,



которая валялась словно тряпка посреди дорожки.



Перед церковью выложен точно такой же коврик из гальки, как был у нас перед номером в Имеровигли!



Белоснежные, словно сахарные, маковки колоколен...



Аня в своем отчете упоминала, что самое большое впечатление от Эмборио можно получить на Пасху, когда весь городок просто напоен колокольным звоном.
Полная тишина в нем мне тоже понравилась...



Встретив неожиданного цвета дверь, я вспомнила Наташины слова про то, что увидев на острове кого-нибудь не в бело-синем, они с Сашей говорили «Вот выпендрилась!».



Эта тоже развыпендривалась по полной программе!



Здесь же все правильно, как и должно быть... Настолько лаконично и гармонично вписано в окружающее пространство, что называется «ни убавить, ни прибавить».



Еще один заморыш. Но хороша настолько, что жалеешь, что нет времени и этюдника с собой.



Вот как-нибудь приеду на Санторини (желательно зимой) и проведу большую часть времени именно в Эмборию с кистями и красками!



Спускаясь вниз, встретили смешных котят



и их маму, сбежавшую от малышей повыше, на подоконник в тенечке.



Здесь, пониже, уже больше заселенных домов. Гляньте, какие креативщики тут обитают!



А тут вообще — жизнелюбы с большой буквы!



Нам же после такого марш-броска совершенно необходимо освежиться...



Холодненькое фраппе вполне подойдет!



Сидя на веранде кафе, больше ничего не остается, как наблюдать за жизнью «простого народа».
Вот девушки тащат тележки с одежонкой на распродажу -



а мужчины тем временем заседают в соседней кафешке. Я поражаюсь умению греков мужского пола часами сидеть в заведениях для местных. И, похоже, они это делают ежедневно!



О, тут все серьезней — идет партия в нарды (похоже, далеко не первая).



Думаю, когда я сегодня ночью закрою глаза, перед мысленным взором будут проплывать картинки из Эмборио, которое покорило меня своей настоящестью.

[vadia]

Да! Стоило мне уехать на несколько дней, а вы тут уже добрались до одного из самых любимых нами мест на Санторини- Эмборио!! Мы до томящего иступления бродили по нему. И у нас тоже возникло желание сюда приехать в не сезон.Потрясающее место!
Спасибо за ваши ощущения , которые мы чувствуем!

[Aleksisa]

Поражает ваше умение видеть красоту в "деталях", в самых непримечательных, казалось бы, взгляду вещах. Для меня лично Греция была страной для "галочки", потому что бюджетно и близко; виной тому, что видела я ее лишь сквозь призму пакетного тура. Теперь я точно знаю, эту страну я буду открывать для себя вновь и вновь. Спасибо, что вкорне поменяли мое мнение. Спасибо за Ваш труд!

[Palma]

Спасибо, Вадим, что заглядываете, и за схожие ощущения от места, которое больше всего меня впечатлило на Санторини!

Aleksisa, благодарю вас за отклик! Вы написали самые приятные слова, которые только возможны для автора подобных описательных, а не информативных опусов, как мой -

Для меня лично Греция была страной для "галочки", потому что бюджетно и близко; виной тому, что видела я ее лишь сквозь призму пакетного тура. Теперь я точно знаю, эту страну я буду открывать для себя вновь и вновь. Спасибо, что в корне поменяли мое мнение. Спасибо за Ваш труд!

А про видение через "призму пакетного тура" - это к любой стране может относится. Разве можно сравнивать впечатления от пакетного отдыха, например, в Паттайе, и брождения по глубинкам Таиланда средь заросших лианами статуй и храмов, с ночевками в гамаке или на циновках под стрекот цикад под звездным небом? Говорю это по личному опыту - мы много лет назад взяли новогодний пакетный тур (патамушта дешево ), но быстро сбежали из оплаченной бетонной коробки внутрь страны. Больше "пакеты" не рассматриваются, если только в качестве билетов на крайний случай, без привязки к отелю в одном месте.
Очень рада, что вам захотелось присмотреться к Греции повнимательнее - она стоит того (как и практически все страны нашего разнообразного мира).

[Palma]

А мы двигаемся к пляжам Периссы, которые совсем рядом. Вот и полоска моря виднеется впереди, как ориентир. Какие тут навигаторы?
Многие предпочитают брать квадрациклы вместо машин на острове, но мы вчетвером, нам туда не поместиться... Ребята и девчата впереди вполне довольны!



Пляж Периссы очень длинный, ну просто очень-очень, и по самой границе песка и ряда кафешек с апартами проходит не привычная пешеходная набережная, а неширокая автомобильная дорога.
Поэтому не спеша прокатились вдоль пляжей, глазея по сторонам, рассматривая, где выбрать место посимпатичней для купания и удивляясь, что пляж все не кончается.
Честно говоря, разницы почти никакой — берег абсолютно одинаковый, пологий, с черным песком, и только лежаки с зонтами разные — тут желтые, тут красные, тут синие. Нам больше понравились «экологичные» и мы, припарковавшись прямо на обочине дороги, расположились.



Система оплаты греческих лежаков порадовала — бесплатно, если закажешь что-нибудь из меню близлежащего кафе, которому и принадлежит, видимо, все это хозяйство.
Рюмочка узо для водителя и чашечка экспрессо нас вполне устроила на берегу.
Искупались — водичка приятная, освежающая вначале и очень комфортная, когда привыкаешь. Соленая и настолько бирюзовая, аж почти синяя!
Обсохли — снова искупались — закатали ноги «в носочки» -



и стали переглядываться: «дальше-то чего?»
Вообщем, не пляжники мы все вчетвером ни разу...

Покатили дальше вдоль моря, пристально оглядываясь на попадающиеся ресторанчики — время-то вполне себе обеденное. В курортной зоне ничего примечательного не попалось, чтоб вот сразу захотелось остановится (опять какое-то все излишне-туристическое, после медитации Эмборио хотелось иной, более возвышенной атмосферы), а вот обогнув далеко выступающий в море мыс Эксомитис, в районе Вличады мы увидели то, что нужно!
Симпатичный ресторанчик расположился прямо над небольшим идеальной формы портом, где, по сведениям из инета, в основном паркуются частные яхты.



И снова «У Димитроса» - с удовольствием познакомимся! Тем более, что мамин сегодняшний наряд точно подобран в цвет интерьера.



Прекрасно посидели, потягивая холодное вино



и не сводя глаз с порта, над которым кружат невообразимого размера чайки,



а компанию нам составила небольшая красивая ящерка, тоже пребывающая в состоянии любования окрестностями.



На десерт Димитрос неожиданно принес нам темно-синий и зеленый очень спелый инжир. Мне казалось, что для июня рановато, но видимо, в Греции все есть!



Здесь же встретили пару соотечественников, объезжающих на квадроцикле все пляжи санторинского побережья. До этого русскую речь в городках, конечно, слышали, но в основном это были «однодневные» туристы, судя по их разговорам.
Мы тоже покатим дальше — еще много планов на сегодня. Сейчас впереди — Акротири.
Хотя он находится на этом же побережье впереди от Вличады, дорог туда автомобильных нет — горы, понимаешь ли, поэтому приходится выезжать обратно к кальдере и снова ехать по высокой стороне острова. Она, бесспорно, впечатляет больше пологой части, даже с обочины.



И уже стали попадаться напоминания, что знаменитые раскопки недалеко — самый известный персонаж Акротири примостился на стене кафе (думаю, что заведение должно специализироваться на рыбе...)



Действительно, на Санторини все недалеко — вот уже и комплекс раскопок, предусмотрительно накрытый несколько лет назад каким-то новомодным тентом, которым греки очень гордятся. Первый из железа и бетона быстро пришел в негодность и рухнул.



Сложное ощущение остается от прогулки по деревянной дорожке над грудами камней, бывшими чьим-то жилищем в древности. Как обычно, всем нам повезло, что обнаружены они были сравнительно недавно — на первые части Древнего города Акротири (Acrotiri) наткнулись рабочие в 1860-х годах при добыче вулканических пород в карьерах для строительства Суэцкого канала, и лишь в 1967 году Спиридон Маринатос из афинского университета начал раскопки, которые время от времени ведутся до сих пор. Считается, что 40 обнаруженных зданий составляют только одну тридцатую часть огромной территории этого города и что раскопки остальных сооружений, вероятно, займут около столетия.



Настоящее название этого поселение историкам не известно. Город застыл во времени под пеплом извержения вулкана, произошедшего около 3 600 лет назад, задолго до гибели Помпей, что позволило ему неплохо сохраниться до нашего времени.



Самые ранние находки, обнаруженные при раскопках, свидетельствуют о наличии здесь поселения ещё в 4 тысячелетии до н.э. и связывают Акротири с минойской цивилизацией из-за использования похожего на критское письмо и стиля фресок.



При раскопках пока не обнаружено ни останков людей, ни особо ценных предметов, что позволяет историкам предположить своевременную эвакуацию населения до страшного извержения.
Древние реликвии, найденные в Акротири и имеющие огромное историческое значение, хранятся в Национальном Археологическом музее Афин (не зря же раскопки вел представитель столичного университета), и немного в Доисторическом музее Фиры.
Здесь среди развалин домов выставлено лишь несколько амфор,



да любопытный артефакт (словно современный!)



Санторини мечтает получить свои раритеты обратно. И правильно, потому что монотонный цвет раскопанных строений навевает тоску, а яркие фрески и керамика их бы очень оживила.
Пока снаружи зданий, в которых были обнаружены эти фрески, вывешены фотографии размером с небольшие открытки.



Вообщем, впечатления от такой находки могли бы оказаться сильнее, я до сих пор помню мурашки по телу от посещения Помпей, хотя оно происходило под проливным дождем...
А здесь как-то больше для галочки получается, чтобы сказать себе, что ты это видел своими глазами.

[Evitta]

Вот как-нибудь приеду на Санторини (желательно зимой) и проведу большую часть времени именно в Эмборию с кистями и красками!

Майя, после твоих фоток вот прям самой захотелось забросить фотик и запастить красками и кистями!...Я правда рисовать не умею, но очень захотелось
Очень верно передана атмосфера городка. Я бродила по нему непозволительно мало, потому как маленький тогда Дениска гундел страшно.. ;)))

Настоящее название этого поселенияе историкам не известно. Город застыл во времени под пеплом извержения вулкана, произошедшего около 3 600 лет назад, задолго до гибели Помпей, что позволило ему неплохо сохраниться до нашего времени.

В свое время посмотрела фильм об извержении вулкана на Санторини BBC. Атлантида: Конец мира, рождение легенды произвел большое впечатление.

[O'lena]

Майя, я тут чуток отвлеклась от твоего рассказа, сначала готовилась к поездке, ну и потом,собссно съездила. Вот вернулась, выдохнула и сразу к тебе в гости... Что у нас тут такого нового написано/рассказано?
... даже бегло прочитав, я зависла и надолго. .. не знаю как, но тебе очень удается передать атмосферу. Поймала себя на том, что улыбаюсь, читая твой отчет. Спасибо за позитивное настроение... (никуда не ухожу, все время читаю, смотрю, смакую))

[Синьора]

Майя, по логике, дальше вы едете к маяку смотреть закат. Не угадала?

[Palma]

Все решено, Ленок, - нас ждет зимний Санторини с этюдниками! Фильм при случае посмотрю - спасибо.

Оленка, всегда тебе рада! Располагайся поудобнее, нас ждет еще много интересного...

Синьора, рада вас видеть! Не-а, не угадали - до заката еще есть время, в июне же день длинный, поэтому мы сначала подъехали к порту у Красного пляжа, в котором не обнаружилось ничего примечательного и, даже не выходя из машины, уехали на сам Красный пляж. Благо все совсем рядышком с Акротири, особенно для красного коня.



На парковке притулилась к скале любопытная церквушка с нарисованными прямо на камнях крестами.



На сам пляж, как оказалось, нужно от стоянки топать вправо через груды камней довольно далеко -



поэтому мы прикинули, что не успеваем... А дело вот какое у нас было задумано: прочли в том же бесценном Анином рассказе о концертах, которые дают в венецианской башне городка Акротири ровно в 6 вечера и хотели бы на него попасть.
Время 17.40, а мы даже не представляем, где это находится. Приехали в поселок (это не там где комплекс раскопок, а просто маленький городок, где живут люди), бросили машину где ни попадя и пешком отправились наугад. Одно понятно, что башня обычно на холме, поэтому идти надо вверх!



По пути успеваю щелкнуть пену цветущего олеандра



и зреющий виноград.



Добрались до замка, теперь предстоит еще путь наверх, к самой башне. Если не спешить, то дорожка могла бы доставить удовольствие, но мы преодолели ее почти бегом из-за нехватки времени и, конечно, запыхались.



Зато наверху неплохие виды!



Можно перевести дух и оглядеться, благо виды отсюда открываются во все 4 стороны.



Башня расположена на вершине замка в Акротири, в средние века бывшего одним из 5 укрепленных замков острова и носящего название "Ла Понта" - «пик» по латыни.
На сегодняшний день от замка осталось лишь несколько фрагментов, а башня подверглась разрушительному воздействию землетрясения 1956 года, но в целом устояла.
Мы попали куда хотели!



На небольшой веранде у входа в башню, откуда мы и любовались далями, кроме нас было еще 3 китайца и мама с дочерью, похоже, славяне. Все они, понятное дело, снимались на фоне окрестностей.
Я же специально сняла саму террасу, пока туристы были у ее краев.



Мне было страшно любопытно — останутся они на концерт, который начнется буквально через пару минут? Про китайцев даже не надеялась, а вот интеллигентного вида женщина внушала оптимизм.
Но нет, как только послышалось приветствие хозяина, все они быстренько ушли с площадки вниз.......
Какой смысл, забравшись в такую даль в нужное время, не остаться послушать музыку??? Меня до сих пор мучает этот вопрос. Жаль 7 евро? Или нет 45 минут времени, когда ты на отдыхе?
Ну да ладно — нам только комфортней, что концерт сегодня будет только для нас!



Чуть истории:
После завоевания Константинополя крестоносцами в 1204 году произошел раздел Османской империи — Киклады достались венецианцам и в 1207 году Маркос Санудо основал здесь герцогство Архипелаго.
Примерно тогда же, в начале 13 века, в Акротири была возведена неприступная башня "Гоулас".
В 1336 году Акротири был подарен герцогом Наксосом Санудо семье Гоззадини. Тот факт, что они были выходцами из Болоньи, а не из Венеции, находящейся в состоянии войны с Оттоманской Империей, в сочетании с неприступностью крепости, позволил сохранить замок во владении семьи достаточно долго, даже во время турецкой оккупации острова. В конце концов замок пал под натиском турков лишь в 1617 году.
Башня всегда принадлежала частным лицам и использовалась как жилая ввиду ее прекрасной сохранности. Самое разрушительное воздействие на нее оказало землетрясение уже наших дней, 1956 года.

Совсем недавно нынешние владельцы передали башню в пожизненное пользование очень интересной творческой греческой паре — Яннису и Арги. Задача у них архисложная и архиважная — восстановить древнее строение, что они с завидным энтузиазмом и делают, собирая для этого деньги с помощью концертов.
В башне находится небольшой музей народных греческих музыкальных инструментов, как духовых, так и струнных. Большинство из них сделано собственноручно Яннисом Понтазисом, который посвящает музыке и ее интерпретации для простых смертных всего себя.





И вот Яннис, представившись и раскланявшись, приглашает нас в волшебное путешествие звуков!



Было интересно, что сначала он спрашивает, кем работают и чем увлекаются его зрители. Уже после концерта мы поинтересовались, зачем, и Яннис рассказал, что он ведет свою беседу каждый раз по-разному, в зависимости от интересов слушателей. Я охотно в это верю, потому что создалось впечатление, что багаж знаний у музыканта огромен, а его философский настрой к жизни позволяет говорить со знанием дела на многие темы.



Яннис производит неизгладимое впечатление. Он прост и обаятелен с одной стороны, а с другой — так тонко чувствует музыку, так много знает об истории, мифологии родной страны и о современных музыкальных течениях, что создается впечатление, что он светится, когда занимается любимым делом — извлекает звуки из простых вещей.



В процесс были вовлечены и мы, зрители, ставшие исполнителями. Маме досталось соло на огрызке шланга для полива огорода под аккомпанемент Янниса,



Лешке — на барабане.



Более сложные инструменты музыкант использовал сам, не переставая нас удивлять и рассказывать истории одна невероятнее другой!



С горящими глазами Яннис поведал, как замечательно, что музыка в Античной Греции играла такую важную роль и музыкальные инструменты часто изображались на фресках, мозаиках и вазах, что позволяет ему разыскивать изображения древних инструментов и сопоставлять их с теми, что имеются в его арсенале.
А их немало! Вот только небольшой фрагмент коллекции разных флейт -



Древние мифы музыкант тоже знает, по-моему, наизусть, и с легкостью рассказывает о их героях, словно о своих хороших знакомых. В его деле важную роль сыграл миф о музыкальном состязании сатира Марсия с Аполлоном.
В двух словах дело было так: Афина изобрела флейту, но бросила ее как непригодившуюся. Марсий подобрал инструмент, постоянно упражнялся и довёл игру на ней до такого совершенства, что осмелился вызвать самого Аполлона на состязание. Судьи присудили победу сатиру, за что того ждала жестокая расправа от разъяренного бога. Но перед тем, как содрать с него кожу, Аполлон придумал еще одно состязание, на котором он стал играть на кифаре и одновременно петь, и тогда Музы, заслушавшись песню, отдали победу богу против только играющего Марсия.
Этого обстоятельство, по мнению Янниса, привело к созданию греческой волынки — тсабуны, которой посвящена большая часть представления.



Эта невиданная штуковина, лежащая на стуле, сразу привлекла мое пристальное внимание. Оказалось, что трубки, торчащие из шкуры козла, при умелом использовании способны сами выдавать звуки, используя уже закаченный в меха воздух, и поэтому у музыканта есть пауза для того, чтобы играя на этой чудной вещи, периодически петь! Таким образом все исполнители надеются выиграть тот давний спор у бога искусства.



Мы, естественно, слушали как завороженные...



В старой башне разлилась такая гармония, такой высокий полет души, что я была просто счастлива, что мы внимаем Яннису без других туристов. И одновременно, мне их очень жаль, что они не попали на такое представление, уже будучи в шаге от заветной двери....
Две дудочки одновременно создавали невероятную перекличку звуков в умелых руках!



Фотографировать мне Яннис разрешил; а вот когда я попыталась снять видео, мягко, но настойчиво попросил этого не делать. Но не беда, мы купили диск с записями у самого Автора!
После представления все это богатство можно было пощупать, и даже побренькать в свое удовольствие.



А еще мы долго слушали неземной шум в большой раковине, на которой Яннис тоже играл в начале представления. Он также рассказывал о поразительном сходстве строения морской раковины и ушной — человеческого органа слуха. Сначала тихий, а с каждой минутой все нарастающий звук волн самого овеянного легендами моря в мире был чарующ...



Вышли мы наружу с расширившимися от восхищения глазами и распахнутыми душами.
Простор вокруг башни стал словно еще шире -



и наполнился еле слышными волшебными звуками



Ясно, где музыкант может черпать вдохновение ежеминутно! Спасибо большое тебе, Яннис, — настоящий музыкант и философ и просто человек с большой буквы, за потрясающие мгновения.
Если кто заинтересуется, в нашем буклете было написано следующее: «В башне Ла Понта проводятся регулярные представления тсабуны - греческого народного духового инстумента из семейства волыночных. Народные ударные и флейты.
Ежедневно: 12—12.45 и 18—18.45 (реально Яннис играл дольше 45 минут) Билет 7 евро.
Путешествие звука, выражающее гармонию, мелодию и ритм при помощи различных духовых инструментов ручной работы и рассказывающее мифологическую историю эволюцию от двойной флейты к волынке.
Сайт http://www.laponta.gr/ »

Дорогу к башне впопыхах на пути туда я не сняла, исправляюсь на обратном -



И еще один кадр из тихого, помнящего былые времена поселения Акротири -

[Синьора]

Мы тоже побывали в новой Акротири, но во время сиесты. Возле закрытых ворот башни лежали буклеты. Но...

Какой смысл, забравшись в такую даль в нужное время, не остаться послушать музыку??? Меня до сих пор мучает этот вопрос. Жаль 7 евро? Или нет 45 минут времени, когда ты на отдыхе?

Может быть, публика спешила? Может, они - круизники и спешили на свой лайнер? Или на регулярный паром? Или они были без машины (как мы), а вечером последний автобус мог быть переполнен. Красный пляж на Вашем фото какой-то пустынный, а при нас 13-го июня днем пляжников было довольно много. Кстати, предпоследний автобус из Акротири (остановка недалеко от раскопок) был, кажется в 18:50, а последний - 21:10. "Кажется" - потому что расписание сохранилось только от 15 мая, потом постепенно рейсы добавлялись, но в основном - Фира-Ия и Фира-Перисса.

[O'lena]

Располагайся поудобнее, нас ждет еще много интересного

А я уже никуда не тороплюсь, и с удовольствием буду все смотреть/читать

[froska]

нас ждет еще много интересного..

Совершенно очарована содержательностью и наполненностью вашего путешествия, а это ещё и не все?!))
А ещё мне представилось, что в каком-нибудь очередном отчете к фото добавится твоя живопись)) Классно же, а?!
Понимаю, что скорость жизни совсем не располагает, ну а вдруг?!

[O'lena]

что в каком-нибудь очередном отчете к фото добавится твоя живопись))

ну а вдруг?!

А было бы очень красиво, все-таки фотоаппарат - здорово, красиво, удобно, но живопись - это что-то живое, личное, чем-то наполненное полотно. Так, что да я-за!

[Petra_]

В этих пещерных комнатах прохладно и комфортно даже в самую жару!А мы лишь обратили внимание, какие окошки крохотные и как их мало.

...ведущие почти вертикально вверх ступеньки, на которых могут поместиться ноги только одного человека,

....и невероятные мостики и переходы между крыш.

Воот откуда "ноги растут" у линий архитектуры Гауди, буйная жизнеутверждающая красочность Миро, фейерверк форм Хундертвассера и иже с ними

[Palma]

Спасибо, девоньки!!!

Может быть, публика спешила? Может, они - круизники и спешили на свой лайнер? Или на регулярный паром? Или они были без машины (как мы), а вечером последний автобус мог быть переполнен.

Синьора, все может быть... Просто очень жаль, что, будучи на пороге во время начала концерта, люди не смогли прикоснуться к этому чуду...

.. а это ещё и не все?!))

Евфросиния, сейчас допишу про этот день и останется "совсем адын-савсем адын" - заключительный!
Лена и Оленка - вот как поедем с Эвиттой на Санторини без фотиков с этюдниками, так в итоге не будет ни снимков, ни картин, я думаю. Одни вздохи, а их миру не поведаешь...

Ирочка Petra_ - такой комментарий могла написать только ты. Горжусь знакомством, пусть пока и виртуальным!

[Palma]

Выйдя из замка Акротири и взглянув на небо, мы смекнули, что солнце еще довольно высоко и мы вполне успеем посетить все же знаменитый Красный пляж. Тем более, что Леша придумал, что нам необходимо научиться заполнять бутылку разного цвета песком, и тащит цветные пески отовсюду, где они встречаются. Красный для коллекции очень подойдет!
Решено — снова оказываемся на парковке у пляжа. Там этим вечером состоялось забавное мероприятие — местный поп крестил машины. Действие сие мне было снимать неудобно, но фрагмент процедуры все же попал в объектив.



К Красному пляжу дорожка непроста, она проходит по месту обвала камней, да и идти неблизко.



Мы делегировали туда нашего купальщика и сборщика цветного песка, а сами решили побалдеть на краешке выдающегося в море мыса, обдуваемые приятным летним бризом.
Лешка благополучно преодолел завалы и радостно машет!



Мы же любуемся эпическим видом вдаль, не забывая улыбаться более скромным частичкам мироздания прямо под ногами



Во время всей этой поездки, когда эмоции нас переполняли, а слов для их выражения не хватало, мы использовали разноголосый выдох греческого хора из античных трагедий «Оооооооххххххххххх......»
Так часто бывает (во всяком случае, в наших путешествиях) — прицепится какое-нибудь слово и всю дорогу его повторяешь на разный лад, и везде оно к месту, а дома или в другой поездке даже не вспомнишь про такое...
В греческой моя мама еще в Метеорах рассказала, как во время учебы в университете в далекие годы преподаватель по истории Античного театра настоятельно рекомендовал вживую посетить выступления греческой труппы, привезшей античные трагедии в Москву в 60 годы.
«Ничего толком не помню (времени уж сколько пролетело), а вот постоянно повторяющийся выдох греческого хора «Ох» словно сейчас стоит перед мысленным взором. Притом повторяли они его по любому поводу: одобряем поведение главного актера — Ох, не одобряем — тоже Ох, сочувствуем — Ох, гневаемся — он же...» - рассказывала она, сидя с нами на закатной скале.
Так и привязалось к нам это ОХ и было повторено многократно, совсем как в оригинале, что на Родине античных трагедий смотрелось вполне уместно.



Лешка искупался, набрал песка (даже сбегал правее Красного пляжа и нашел отрог белого цвета — это, конечно, не Белый пляж, к которому попадают только по воде, но для наших целей 100 грамм вполне хватило) и мы стартанули обратно, в сторону Ии по верхней дороге.
По пути поняли, что на закат туда не успеваем, да и честно сказать, после столь расслабленного и безлюдного дня не хотелось портить впечатление от него толпой китайских любителей заката; поэтому решили притормозить на любой площадке по дороге, где нам понравится вид.
Такая скоро нашлась (с видами на острове проблем нет...) - парковка прямо у дороги, чуть не доезжая знаменитой винарни «Santo Wines», где производят фирменное вино Санторини «VinSanto».



Слева приютилась небольшая церквушка,



а прямо под нами — впечатляющий серпантин, по которому иногда двигались машины, что каждый раз вызывало изумление.



Оказалось, что это дорога к южному санторинскому порту Ормос Афинес (Órmos Athiniós), куда причаливают рейсовые паромы и откуда, в отличие от порта Фиры, можно подняться вверх на машине или автобусе, а не на ослах или фуникулере.
Ну а вправо — простор и живописные изгибы острова, словно свернувшиеся клубком коты, насколько хватает глаз.



Именно эта фота, опять неожиданно для меня, стала 11.11 Фото Дня на Яндексе. С чем только народ не сравнивал этот санторинский пейзаж!!! И с откушенным куском шоколадного торта, и с пьющими воду чудовищами, и со слоеным пирогом в кисельных берегах, и с карьером по добыче кирпичей в Мариуполе... Богата фантазия российских зрителей!

Даже стихи иногда посвящали:
«Здесь сланцы слоятся и моют бока...
И серая бьётся о берег вода...
Змеятся дороги. Асфальт — фиолет.
И розовый льётся на чудища свет...»
Мне же показалось, что это просто несколько иной ракурс красивейшего острова, где видны его изгибы, который нельзя углядеть находясь в той же Фире или Ие. Белые домики Фиры, кстати, виднеются впереди на скале.

Солнце тем временем стремительно садится,



и я с гордостью представляю вам фирменную санторинскую «ласточку», гораздо более уверенную к концу поездки, чем была в Метеорах.



И еще — привет из Санторини! С любовью!!!



Вдруг кто не разглядел — поближе, и тоже "С любовью":



До краешка осталось чуть-чуть -



и вот, наконец, расплавленный диск касается кромки воды, мир словно облегченно вздыхает, выполнив сегодняшние задачи, и не слышно туристических аплодисментов, чему лично я несказанно рада...



Все же закаты на фоне вулканов, пусть и давно потухших, несказанно величественны. И этот волшебный день на Санторини уже стал для нас историей, особенно после того, как я поведала вам о нем...
Он подарил нам две самые незабываемые жемчужины санторинской поездки - Эмборио и концерт Янниса.



Мы же в тот вечер благополучно добрались до Ии, заглянули в пару лавочек, прикупив вина и мороженого, и еще долго балдели на веранде под яркой полной луной — это был еще один подарок от острова, потому что я просто мечтала застать полнолуние на Санторини!

[ELENA_T]

Ласточка ты наша, спасибо за такую совершенную красоту - в тексте, в фотографиях, в эмоциях!

А полнолуние на Санторини мы увидим?

[O'lena]

Майя, как романтично получилось! Честно, я замерла у монитора и пришла в себя только после прочтения последнего поста! Спасибо.

За окном хмурое утро, а тут такие краски. Спасибо, что пишешь отчеты. Всегда есть возможность отвлечься от серых будней и стописсяттысячный раз пересмотреть чей-то отчет, посмотреть чьи-то радостные фотографии, еще раз пережить с кем-то приятные мгновения.

Пусть я не знакома с Лешей, но в процессе чтения, я с ним заочно познакомилась, поэтому необходимость преодолеть такие каменюки для сбора песка в бутылочку....поверь, я ему сопереживала.

P.S. а для чего вы собираете песок в бутылочку?

[Синьора]

Майя, у Вас - настоящее художественное произведение, а у меня - скромные "заметки на полях": Санторини. Малопосещаемые места

[vadia]

прочли в том же бесценном Анином рассказе о концертах, которые дают в венецианской башне городка Акротири ровно в 6 вечера и хотели бы на него попасть.

Как жаль, что мы об этом не знали. Мы жили в Акротири, на самой высокой его точке.Выше на Санторини только монастырь пророка Ильи!

А ваше повествование, Майя, как всегда греет душу! Спасибо!

[Petra_]

Маечка, какая ты красивая! Как идет тебе море, солнце, Санторини! Твоя санторинская ласточка - это визуализация твоей души.. и настроения этого твоего отчета. Спасибо тебе за все!

[Palma]

Спасибо....................
Мне легко и радостно делиться своими ощущениями с вами, такими близкими по духу людьми, хоть с большинством я знакома лишь виртуально. Но, как недавно написала мудрая Женя, "мы все в интернете практически родственники"!

А полнолуние на Санторини мы увидим?

Леночек, я уже показывала полнолуние в прошлые санторинские ночи, в эту за камеру не бралась, уж больно насыщенный восхищением день выдался у нас и с заброшенным городом, и с концертом.
Могу показать еще раз (луна та же, да и остров стоит на месте - в отличие от закатов, которые всегда разные, лунные дорожки похожи, словно сестры...)

P.S. а для чего вы собираете песок в бутылочку?

Оленка, повеселила! Мы собираемся разного цвета пески в пакетики (маленькие), чтобы потом, уже дома создать из них высокохудожественное произведение в бутылке (видела, наверное, в большинстве восточных, особенно арабских стран, целые картины из песков рисуют. А через бутылочное стекло как раз видны все эти узоры...)

Правда, пока мы копим материал, но как придет песчаное вдохновение - обязательно займемся!
А вот моя мама собирает коллекцию воды из разных океанов, и действительно в бутылочки. По-моему, не хватает только воды из Северного Ледовитого океана, хотя из Белого моря, из Соловков, мы ей водицу привозили...

Всем еще раз спасибо за внимание и добрые слова, они помогают чувствовать себя раскрепощенней в описании увиденного!

[Palma]

Как же замечательно спится в пещере!!! Темно, очень тихо и как-то защищенно, словно в материнской утробе (это, признаться, я загнула, про ощущения до рождения не помню ни-че-го...)
Жаль, но это была последняя наша ночь на острове. Неспешно позавтракав, начинаем складывать вещи и поджидать нашу хозяйку Кики, не забывая любоваться на кальдеру внизу.



Манящая синяя гладь, до которой не достать, подсказала нам гениальную идею: хозяевам гостиниц надо сплести веревочные корзины, как были у монахов в Метеорах, и опускать-поднимать постояльцев прямо с веранд в море. Дорого!!!!!!!! Думаю, много желающих нашлось бы... Во, какую бизнес-идею выпустила в сеть, вместо того чтобы продать ее владельцам жилья на скалах Санторини!

Такая мысль пришла не спроста — сегодня жарко, очень жарко, гораздо хуже чем в предыдущие дни. Дальние острова даже в каком-то мареве. Пришла Кики, как всегда бодрая и восторженная, в цветастом летнем платьице, и радостно подтвердила, что именно с сегодняшнего дня (16 июня) наконец-то начинается настоящее лето!
«И сколько же будет градусов, если сейчас уже за 30?» - интересуемся мы.
«О, будет до 45, и это замечательно!!!»
«...................»
«И наконец-то начнется высокий сезон, особенно в августе, и будет много-много гостей!»
«А гостям не будет очень жарко?»
«В пещерных домах же вполне прохладно...»

Вот такой у нас состоялся диалог с Кики, на протяжении которого глаза наши расширялись от ужаса с каждым словом. То есть, те толпы, что мы видели на закате, это не толпы вовсе, а так — прелюдия высокого сезона. И все эти бесчисленные гости, как муравьи, готовы сидеть по пещерам в дневное время суток??? Хорошо, что мы никуда не ездим летом (июньские выходные этого года стали нежданным исключением).
Тепло распрощались с милой хозяйкой, на прощание приподняв солнечные очки, за что выслушали еще один пятиминутный монолог про красоту голубых и зеленых глаз в греческом понимании и про то, что грех скрывать такое чудо за темными очками...

Погрузили вещи в красного коня, помахали на прощанье Ие, в которой удалось застать лишь один закат, и вновь покатили по острову. Леша настаивает на посещении музея в Фире, где выставлены фрески из раскопок Акротири, которые мы не смогли увидеть вчера.
Хорошо, начнем день культурненько, с музея.
По дороге к нему нам понравилось, как начался день у этого молодого человека -



Да и мы могли бы выступить примерно так же,



но нет — Музей!
Фрески, найденные в Акротири, безусловно впечатляют.







Дочь Маринатоса Нанно Маринатос после трагической смерти отца (знаменитый археолог погиб во время раскопок здесь, на Санторини) издала книгу, посвященную именно фрескам, обнаруженным в Акротири.





«Изумительная по красоте и тщательности исполнения настенная живопись украшала внутренние помещения практически всех открытых в ходе раскопок домов сохранившейся части поселения. По своим художественным достоинствам эти росписи нисколько не уступают фрескам, задолго до этого открытым во дворцах Кносса, Пилоса, Тиринфа и Микен.





Есть среди них и произведения совершенно уникальные по своей художественной и исторической ценности.



Во всем эгейском искусстве вряд ли найдется что-либо сравнимое с изумительным живописным фризом, изображающим целую эскадру кораблей, совершающих круиз вдоль побережий и островов Эгейского или, может быть, Средиземного моря.»



Любование древней живописью хоть и не заняло много времени (музей в Фире маленький), но добавило чувство завершенности ко вчерашнему посещению раскопок в Акротири. Теперь все на своих местах и мы сможем задвинуть в закоулки памяти более полную картину.

Машем рукой на прощанье красавице Фире - пока-пока...



Основной же сегодняшний план — посетить Пиргос! Еще одну деревушку в центре острова, практически оставленную жителями и не так раскрученную для туристов, как знаменитые городки на кальдере. После вчерашнего Эмборио я ожидала еще одной встречи с чудом.



Свое название Пиргос получил от одноименного слова, означающего просто крепость или башня. Первоначально жители селились вокруг венецианской башни за крепостными стенами, а позднее стали строить жилища и за пределами «кастелли».



Крепость имела всего один вход под названием "порта", над которым находилась квадратная конструкция с отверстием, через которое жители замка во время осады могли лить горячее масло (надеюсь, оливковое) на головы захватчиков. К сожалению, эта конструкция не сохранилась, но можно живо представить ее в этих декорациях.



После разрушения крепости Скарос в Имеровигли в середине 18 века Пиргос стал столицей острова, позже отдав власть нынешней столице — Фире.



Весь старый город взбирается на склоны довольно крутого холма, и улочки, словно змейки, повторяют своим направлением его склоны.
В этих живописных декорациях вполне можно почувствовать себя персонажем какого-нибудь исторического фильма, например, - «освобожденной женщиной Востока», тем более что жара под стать климату из «Белого солнца пустыни».



Здесь больше художественных галерей-магазинчиков, чем нам встретилось в Эмборио.



Одна из них имеет забавную вывеску,



но "Теотокаки" - это название одной из старейших церквей острова начала 11 века, находящейся здесь, в Пиргосе, в стенах замка на западной стороне. Еще одно ее наименование - "Коимисис Теотоку" (Успение Богородицы по нашему). К сожалению, со временем церковь претерпела значительные изменения, а ее главная икона Успения была украдена в 1983 году.
Вообще считается, что в Пиргосе церквей больше, чем домов! И правда, складывается такое впечатление - везде видны голубые купола, белоснежные стены и кресты на фоне непередаваемой синевы неба. Даже если снимаешь вовсе не церковь, какой-нибудь ее фрагмент обязательно окажется в кадре.



А вот жителей в деревне очень мало - что-то около 500 человек, в основном это старики. Зато церквей больше 30 (что много даже по санторинским меркам), и каждая из них — неповторима.
Местных жителей мы вообще не встретили на узких улочках, поэтому оживлять каменный пейзаж приходится самим...

[froska]

Здесь больше художественных галерей-магазинчиков

И краски не выгорают на солнце...
И снова скажу о радости прочтения такого солнечного и яркого отчета на пороге русской (петербуржской) зимы

[Elena_puh]

В этих живописных декорациях вполне можно почувствовать себя персонажем какого-нибудь исторического фильма, например, - «освобожденной женщиной Востока», тем более что жара под стать климату из «Белого солнца пустыни».

Вай, Гюльчатай, какая ласточка!
Майюня, про художественно- поэтическое содержание твоего рассказа, я уже писала. Теперь добавилась музыка...

[bratezleha]

Даааааа...
Слов так много и... нет совсем
Просто прям даже как-то замер
Все очень-очень!!! Очень красочно, очень душевно, очень впечатляет, очень захватывающе, очень эмоционально...
Так все классно!!!
Фотографии какие потрясные, текст захватывает (мне так не написать), а места умопомрачительные...
В общем - величайшее спасибо

[Palma]

Благодарю вас, Друзья, а вместе с вами всех-всех читателей, проходящих по закоулкам Санторини вместе с нами...

Ага, Фрось, все картинки такие яркие, и совершенно не выгорают на жгучем греческом солнышке, а словно становятся лишь насыщенней!



Переулки Пиргоса круты и извилисты, и его тайны могут скрываться за любой дверью или лесенкой. Как жаль, что мы так мало знаем об этом месте...



Площадь, располагающаяся напротив входа в Кастелли, была названа "Ипсилос Кафенес" или "Кафе для важных персон", где любили собираться местные аристократы. Сегодня на ней рядом с церковью Святого Николая находится мемориальная табличка в память о павших во времена Балкано-Турецких войн в период с 1912-1921 годы.



А под ногами снова коврики из окатанной бело-черной гальки, из которой так удобно рисовать разнообразные узоры и даже писать надписи и цифры. Ну а мои любимые тени на ней словно удваиваются!



Раньше под замком также существовала система проходов, с помощью которых в случае необходимости можно было спрятаться или даже убежать из осажденной крепости.



Куда ни кинь взгляд, непременно увидишь какой-нибудь купол на синем небе. Церкви строили в основном моряки, выжившие после морских бедствий и скитаний и считающие, что это произошло благодаря заступничеству своего святого. В честь него и возводился новый храм, а так как Тира в свое время обладала очень большим флотом, этих церквей на острове оказалось немеряно!



В них же оставшиеся на берегу жены, дети и все родные могли молиться о благополучном возвращении своего кормильца.



Мы постепенно взобрались на самую высокую точку Пиргоса, откуда остров виден как на ладони!



Здесь уже действительно бродишь только по крышам тех самых церквей, почти перетекающих одна в другую.



Если в Эмборио мы были практически одни, в Пиргосе туристы присутствуют. Многие надолго зависают на вершине, оглядывая панораму острова. Вот очередное китайское селфи -



Обратите внимание, что девушка наклонила фотоаппарат вниз, то есть ничего из окружающего ее простора в кадр не влезет. И, действительно, зачем?
Только вопрос — а сюда подниматься для этой фоты было не лень? Точно такую же можно снять на ступеньках собственного отеля...
Вот, кстати, один из отелей Пиргоса, который случайно оказался на переднем плане, потому что я снимала прекрасно видную отсюда взлетно-посадочную полосу санторинского аэропорта.



Не хочу смотреть в ее сторону, у нас есть еще несколько часов на острове...
Опытная китайская пара рядом с нами фотографируется уже лучше — с видом.



На самой высокой точке замка находится церковь Эйсодион Теотоку.



Она была построена в 1660 году, но знаменита в наше время тем, что именно здесь в Страстную Пятницу пасхальной недели проходит важная церемония «Плач в Пиргосе».



Несколько лет назад вице-мэром этой деревеньки была придумана и осуществлена задача о проведении пасхальных гуляний, и именно благодаря им Пиргос стал известен у туристов и о нем стали гораздо чаще упоминать в сети.
Говорят, что на Пасху тут чудесная погода без изнуряющей жары и создается впечатление нереальности происходящего, когда над городком плывет в свежем весеннем ветре колокольный звон всех этих многочисленных церквушек.



Находясь на макушке Санторини (выше только гора с монастырем Пророка Ильи на ее вершине) и оглядывая окрестности, снова вспоминается о той чудовищной катастрофе, которая постигла остров около полутора тысяч лет до нашей эры, когда вулкан очнулся от своей глубокой спячки.

«Гигантский черный «султан» взметнулся над островом. Через несколько минут ударная волна, преодолев 130 км, достигла Крита: содрогнулись горы, треснули стены царских дворцов. Оглушенные и перепуганные критяне выбежали из своих жилищ: на севере, где всегда безмятежно синело море, клубилась черная, вся в багровых отблесках, туча. Пожирая пространство, она стремительно приближалась.
Непроглядная, удушливая тьма накрыла тогда не только Крит, но и Палестину — об этом свидетельствуют библейские сказания и египетские хроники. Пеплопад продолжался, вероятно, несколько дней, после чего сила взрывов пошла на убыль, однако Санторин потряс новый, не менее ужасный катаклизм.

Извержение опустошило магматический очаг, находившийся под вулканом, и вся середина острова — более 80 кубических километров породы — провалилась в подземную пустоту с грохотом, который должен был быть слышим даже на таком удалении, как Норвегия... В образовавшуюся бездну ринулась морская вода, она попадала прямо на раскалённую лаву. Огромные объёмы воды мгновенно превращались в пар, давление которого росло с огромной скоростью.
Остров Санторини взорвался как паровой котёл. От этого взрыва произошли колебания земной поверхности и её местное опускание. Но самым страшным было образование новой волны цунами, которая превосходила первую своими размерами и мощью.
Громадная волна, высота которой достигала предположительно от 100 до 200 м, обрушилась на северное побережье Крита. Эта волна окончательно уничтожила и весь минойский флот, и постройки на острове, и часть населения Крита и Кикладских островов. Крито-минойская цивилизация понесла такой урон, что не смогла в дальнейшем оправиться от него.



...Стронгили больше не существовало. От круглого острова остались лишь разорванные края с головокружительными обрывами, идущими к внутренней бухте глубиной 380 метров — так называемой кальдеры. Черные, красные, желтые породы — вот что было «плотью» распоротого взрывом и обвалами старого вулкана.»
Как это, видимо, было ужасно, но столь давно, что этот остров, да и соседние греческие земли, смогли начать новую жизнь, пусть не такую изобильную, как прежде, но все же настоящую, с борьбой за выживание и радостью оттого, что эта земля ожила.
Однако обрывы кальдеры, ради любования которой и приезжают на Санторини, напоминает о древнем апокалипсисе.



«Вулкан Санторини до неузнаваемости преобразил практически все Средиземноморье, а звуковая волна от взрыва несколько раз обогнула планету. Поднявшийся в атмосферу пепел на несколько лет изменил климат на многие тысячи километров от эпицентра.»
Местные жители научились выращивать виноград и овощи на этой сухой земле и до сих пор каждое утро сметают с домов, улиц и набережных легкую, как пудра, пемзовую пыль.

Здесь, на вершине острова, сразу вспоминается Сент-Экзюпери:
«...В последнее утро он старательней обычного прибрал свою планету. Он заботливо прочистил действующие вулканы. У него было два действующих вулкана. На них очень удобно по утрам разогревать завтрак. Кроме того, у него был еще один потухший вулкан. Но, сказал он, мало ли что может случиться! Поэтому он прочистил и потухший вулкан тоже. Когда вулканы аккуратно чистишь, они горят ровно и тихо, без всяких извержений. Извержение вулкана - это все равно что пожар в печной трубе, когда там загорится сажа. Конечно, мы, люди на земле, слишком малы и не можем прочищать наши вулканы. Вот почему они доставляют нам столько неприятностей.»

[ELENA_T]

Чудесно и замечательно!
Майя, тебе идет быть "восточной женщиной"
А история извержения вулкана - трагическая, ужас! И как же красиво там сейчас!

[Тарифа]

Когда я сюда приеду, меня всё равно никак не заманить на эту тропочку. Майя, скажи, а сейчас, когда смотришь снимки, страшно?



Очень вам благодарна, что такие виды классные показываете, я не наберусь храбрости поснимать отсюда. И мамы такие героини !!! (читаю ещё про каньон, потому что смакую отчёт ).

А мне вот это фото очень в душу легло. Тонкое и звенящее.

[Palma]

Майя, тебе идет быть "восточной женщиной"
А история извержения вулкана - трагическая, ужас! И как же красиво там сейчас!

Леночка, мерси! Всем пойдет быть замотанной в чадру, когда аллергия на солнце разгуляется.
Согласна с тобой - трагично и красиво одновременно. И эта трагичность совсем чуть-чуть, но чувствуется среди белой нарядности острова, если вглядываться повнимательней...

Когда я сюда приеду, меня всё равно никак не заманить на эту тропочку. Майя, скажи, а сейчас, когда смотришь снимки, страшно?

Ой-ё-йой... И это пишет отважная покорительница африканских и прочих просторов (и океанов), умудряющаяся кормить с рук диких гепардов, жирафов и павианов???
Ленчик, когда ты на эту тропочку попадешь, тебя калачом оттуда не выманишь - а если пойдем вместе, под ручку, то будем песни горланить и еще приплясывать над бездной.
Желаю тебе дальнейших виртуальных прогулок с нами по Греции, чтоб не скучно и не страшно было!
Догоняй!!!

[Амстердамка]

Как же замечательно спится в пещере!!! Темно, очень тихо и как-то защищенно, словно в материнской утробе

Генетическая память, однако. Первым человеколюдям тоже в пещерах сладко спалось

Какая классная ласточка из тебя, Майя! Лучше настоящих ласточек, которым только кажется, что они летают!

[Palma]

Спасибо, Инна!


Пришла пора спускаться вниз от замка по лабиринту улочек Пиргоса. В них сложно запутаться, несмотря на то что никаких табличек и указателей нет - просто идешь вниз, пусть косо и криво. Построенный за стенами крепости новый (в те давние времена) город раньше называли "Эксопорта", что переводится "За дверью". Дома выглядят словно ненастоящие, крыши одного запросто может служить основанием для другого -



Можно только засмотреться на что-нибудь привлекшее внимание и надолго остановится, размышляя, как же устроена здешняя жизнь...



Я уже жаловалась вам, что на Санторини очень сложно фотографировать??? Вернее, снимать легко, кикладская архитектура поражает своей оригинальностью и куда не взглянешь, всюду есть кадр, а вот править снимки просто засада! Сначала я никак не могла понять — как выравнивать фотки, когда горизонта не видно? Обычно это делаю по вертикальным стенам домов в центре кадра. Попробовала привычный способ — но неееет, не работает, — дома-то все кривые!!! Ну то есть совершенно нет привычных нашему глазу линий под 90 градусов, за которые можно было бы зацепиться... так и стоят на фотках, бедолаги, не выровненные, как в своей жизни на острове.
Туристов в Пиргосе больше, чем нам встретилось в Эмборио, по которому гуляли почти в одиночестве. Но как же забавно наблюдать за многими из них!
Вот девушки преодолевают мощеные подъемы и спуски средневековой крепости на каблуках -



За это время мы успеваем несколько раз обежать вокруг их тернистого пути и взобраться на все имеющиеся выступы. Вдруг последняя ступенька окончится прямо в небе — в заброшенных городках Санторини это обычное дело. Ведь как Алиса в Зазеркалье, никогда не знаешь, к какому чуду тебя могут привести закоулки и лесенки...



«Давай чуть постоим тут — передохнем. Заодно и снимешь меня под зонтиком!»



Пиргос мне понравился меньше, чем Эмборио. Возможно, потому что он был вторым! Или потому, что ощущения погружения во времени в нем я не испытала, чему способствовали другие туристы тоже — все же нахождение один на один с древними камнями — роскошь в наше время.
Однако он, безусловно, достоин внимания. Хотя...
вот что я прочитала о посещении этого городка недавно в сети: «Пиргос лично на меня произвел впечатление крайне гнетущее. Мертвый город, город - призрак и город - лабиринт. Половина домов пусты и разрушенны, из местных мы видели древнюю бабушку и древнего дедушку.»
Но не верьте на слово ни моему, ни чьему другому отзыву — это надо увидеть собственными глазами и почти гарантировано, что ощущения у вас будут свои.



Особо притомившихся путников внизу ожидает осел с разнообразными прохладительными напитками на борту!



Мы же продолжаем свой путь по острову и думаем, что было бы неправильно не заехать в какую-нибудь местную винарню, которыми так славен Санторини.
Просто едем, вертим головами по сторонам и видим подходящую надпись (прошу прощения за качество фоты на ходу, это только для иллюстрации)



Канава так Канава, нам любая сгодится, лишь бы местная. Парковка перед ней представляет из себя чистое поле и единственное дерево, в тенечке которого норовят спрятаться железные коняшки.



Идем! Год основания внушает почтение.



Обстановка внутри сразу располагает к неспешному отдых и наслаждению вкусом божественного нектара



В 1836 году небольшое семейное крестьянское хозяйство, выращивающее виноград, решило заняться виноделием и зарегистрировало торговую марку Canava Roussos.
И хотя они гордо именуют себя винным заводом, это все же скорее маленькое домашнее предприятие, с годовым выпуском всего около 6500 штук бутылок вина в год.



Совсем не много, но в этом и состоит прелесть маленьких греческих фирм. Такое предприятие будет трепетно относиться к произведенной продукции и дорожить своей маркой и каждым покупателем.



Весь этот до сих пор действующий антиквариат можно потрогать руками



Мальчикам, конечно же, нужно обязательно сфоткаться у самогонного аппарата — их к нему тянет, словно к магниту (может, это древний инстинкт какой, сродни охоте на бизона?)



В основе виноделия лежат пять плантаций виноградной лозы высшего качества - знаменитые: Асиртико (Asyrtiko), Афири (Athiri), Айдани (Aidani), Манилара (Mandilaria) и Маврахиро (Mavrathiro)
Самые известные из 8 вин, производимых здесь - это сладкое Vinsanto (священное вино), которое специально заказывают к своему столу кардиналы Ватикана и даже сам Папа Римский, а также восхитительное белое Nykteri.



Как мне понравилась идея писать цены на гальке. Креатив!!!



Пора и нам отдохнуть в кружевной тени местной веранды и отведать удивительных греческих вин, которыми по преданию Гера потчевала самого громовержца Зевса.



Самым утонченным и знаменитым греческим сортом считается белый асиртико. "Король Санторина" (как величают его виноградари) превосходен как для изготовления полнотелых сортовых вин, так и в купажах с белым совиньоном.
Он же составляет основу в производстве традиционного десертного - Vinsanto - из заизюмленного винограда, подсушенного на солнце, который требует выдержки в бочках не менее 5 лет и только через 20 развивает сложный аромат с нотами апельсина, фиги и кофе.
На дне бокала с таким напитком из древнейшего сорта винограда вполне можно обнаружить осколки некой загадочной цивилизации, например, Атлантиды...



Сладость Vinsanto позволяет производить из асиртико и сухие вина с большим потенциалом хранения, а винодельня Canava Roussos славится великолепными старыми винтажами. Ляпота тут!



Проводила нам эксурсию по винокурне и обслуживала на дегустации любезная женщина родом откуда-то с Балкан, немного говорящая по-русски.



В ее рассказах было много удивительного, но санторинские огурцы просто потрясли наше воображение!



Да-да, это они — огурцы, а вовсе не цукини, хотя у нас не всякий кабачок при ежедневном уходе дорастет до такого размера.



Белые баклажаны, которым тоже славен Санторини, больше похожи в нашем понимании на дыню.
Мы слышали на экскурсии и видели в полях, когда проезжали по окрестностям, как прикольно растет санторинский виноград — словно в низинах кто-то расставил сотни плетеных корзин и забыл их там. Капризную лозу выращивают в небольших ямках, закручивая ее по кругу от ветра, поэтому они и становятся похожи на корзинки. Виноград никогда не поливают — его корни умудряются впитывать из сухой, как порох, смеси мелких камешков, пемзы и шлака влагу из морского воздуха.
Если про виноград я еще могу поверить, но то, что они ни разу за сезон не поливают свои изумительные помидоры, не укладывается в моей голове. Как это — посадил и все, сами растут???



Помидорки черри реально потрясающие, сладкие и словно впитавшие в себя всю благодать греческого солнца и, заодно, неба и моря. Женщина рассказала, что как раз в эти дни все работники собирают помидоры (это в июне-то!), и делают из них пасту, которая может долго хранится.
Вот на этой фотке в кадр попала не только баночка с пастой, но и фава - разновидность бобов, из которых делают пудинг с растительным маслом и луком.



Санторини также известен своими крупными каперсами (надо же, как все гигантское вырастает в таких сложных условиях) — мы покупали их с собой — могу сказать, что каперсы мало отличаются по вкусу от здешних, можно было не везти, а вот замаринованных листьев каперсов, которых мы взяли всего 1 баночку на пробу, в наших супермаркетах нет. В следующий приезд возьму побольше!

Знаменитый набор, которым по праву гордится одна из старейших семейных виноделен острова:



Спасибо, Canava Roussos, мы отлично передохнули в твоих гостеприимных стенах, почувствовав вкус и дух острова.

[Tiki]

Наткнулась на Ваш отчёт и не смогла оторваться. Весь вечер наслаждалась описанием и красивейшими фотографиями. Захотелось попасть на концерт, который встречаю уже во втором рассказе о Санторини. Посещала этот остров в круизе, а теперь хочется пожить там неделю-другую, разглядеть и изучить всё подробнее.

[Palma]

Tiki - спасибо за ваш отзыв, мне очень приятно.
Я для этого и писала этот рассказ, чтобы возникло желание посмотреть на все эти чудесные места поподробней, чем возможно в круизной остановке. Впрочем, мне мало попадалось мест на Земле, на которые было бы достаточно пару часиков...

[Palma]

Пришло время попрощаться с бирюзовой гладью самого синего в мире моря — Эгейского.
Для этого мы выбрали пляж Камари — ближайший к тем местам, где мы находимся, и заодно интересно сравнить его с Периссой.



Честно скажу, не увидели никаких отличий — тот же темный вулканический песок, ряды лежаков с зонтиками, кафешки вдоль берега, пологий заход в воду и приятная маслянистая освежающая вода.
Прощаемся с морской Грецией, надеюсь, до скорого свидания!
Совершенно не представляю, что снимать на пляжах (если у кого есть идеи, поделитесь со мной, пожалуйста!), поэтому просто дежурное фото с логотипом «я тут был».



...И осталось одно дело у нас на Санторини перед отлетом — наведаться в таверну Метакси Мас, просто захваленную на нашем Форуме теми, кто ее посещал. Дело приятное и не терпящее отлагательств!!!
Точного адреса у нас не было, знали только что находится она в деревушке Эксо Гония, совсем рядом и с Пиргосом, и с Камари.
Нашли мгновенно — наверное, по нюху.



По советам форумчан столик нужно бронировать заранее, уж очень популярно заведение что у местных, что у туристов, прознавших про него. Поэтому еще утром перед выселением мы попросили Кики позвонить в таверну. По своему опыту могу сказать, что днем это делать не обязательно (во всяком случае, в июне), свободных столиков было много, а вот вечером заведение заполняется под завязку.



Все здесь очень непринужденно и по-домашнему. Атмосфера просто душевнейшая!



Вас приветствуют с искренней, а не натянутой улыбкой, хотя посетителей каждый день вагон, и сразу приносят ракию и маленькие закуски, под которые выбирать блюда проголодавшимся путникам гораздо веселей!



Попробовать хочется буквально все, особенно после восторженных рекомендаций местных санторинских жителей. Но это невозможно — ассортимент богат.
Пока готовятся наши вкусняшки, прогуляюсь-ка я в сторону кухни, благо она совсем рядом.



Вот сразу почему-то видно, что все работают здесь с душой!



Надо же, даже домашние сласти сами делают.



И, конечно же, угощают гостей собственным местным вином, которое мы обязательно попробуем!



Поднимаем бокалы за чудесную страну и сказочный остров посреди синего моря, чувствуя себя уже почти аборигенами (мы уже таак давно здесь, аж 12!!! дней!!!) и, вдыхая аромат "дремлющего вулкана" в привкусе божественного напитка, благодарим всех богов, людей и местных духов, сделавших наше путешествие просто волшебным, и обещаем себе вернуться на эту благословенную землю вновь...



Подоспели заказанные блюда. Все безумно вкусно и даже необычно, отличается от привычной уже греческой кухни. Много критских и местных санторинских блюд, встречаются в меню даже армянские колбаски, которые мы тоже попробовали.
На фото — горячая закуска из зеленой спаржи, запеченной под сливочно-сырным соусом:



На горячее не преминули отведать разрекламированное телячье филе с соусом Vinsanto — объеденье!
После такого пира — только релакс, во время которого так и хочется тихонько возносить молитвы греческим богам, создавшим и эту землю, и эту кухню.



И пора подвести первые итоги поездки по горячим следам — Греция не только не разочаровала, но и превзошла все наши самые смелые ожидания. Чего только мы не увидели в казалось бы небольшой стране!!!

«Эпир прошли мы. Насмотревшись гор,
Любуешься долинами устало.
В такой нарядный, праздничный убор
Нигде весна земли не одевала.
Но даже здесь красот смиренных мало.
Вот шумно льется речка с крутизны,
Над нею лес колеблет опахала,
И тени пляшут в ней, раздроблены,
Иль тихо спят в лучах торжественной луны.»

Джоржд Байрон "Паломничество Чайльд Гарольда"

Прямо отсюда, из таверны на холме, прекрасно видна и взлетно-посадочная полоса аэропорта, и улетающие-прилетающие самолеты. Никогда до этого не сидела в кафе не в здании аэропорта, откуда можно наблюдать отправку рейсов и не пропустить свой... Наш тоже уже скоро-скоро...



Пора прощаться. Идем к машине по крохотной деревеньке Эксо Гония, где почти в каждом доме производится собственное вино. И если я затрудняюсь объяснить, как найти волшебную таверну Метакси Мас, то церковь на горе вы точно не пропустите! Потому что это одна из трех самых больших церквей Санторини - Святого Харлампия, а от нее до таверны рукой подать. По лесенке!



Совсем недалеко отсюда, на краю животноводческой деревеньки Меса Гония находится один из древнейших византийских памятников острова - церковь Панагия Пископи или Эпископи Гония, основанная в 11-ом веке византийским императором Алексием I Комнино и посвященная Успению Богородицы. В ней настенные росписи датируются примерно 1100 годом и даже сохранился нетронутым византийский мраморный иконостас, но мы в нее уже никак не успеваем.
Может быть, вы успеете???
Нам же предстоит близкий путь до аэропорта, в котором мы просто оставим на парковке железного коняшку, который помог нам заглянуть в различные санторинские уголки.



Жизнь, как мы давно поняли, измеряется не количеством прожитых лет, а качеством пережитых ощущений. Путешествия наполняют этими ощущениями каждый день буквально до отказа, растягивая время до казалось бы невозможного! Разве можно вспомнить, что ты делал дома в такой-то вторник полгода назад? Правильно, нельзя. А что ты видел и пережил в поездке, помнится долго и в красках, особенно если напишешь о своих впечатлениях или посмотришь собственные, только твоим настроением окрашенные, снимки. И очень часто не верится, что все события могли принадлежать одному и тому же дню.



«...Маленький Принц окинул взглядом планету географа. Никогда еще он не видал такой величественной планеты!
- Ваша планета очень красивая, - сказал он. - А океаны у вас есть?
- Этого я не знаю, - сказал географ.
- О-о-о... - разочарованно протянул Маленький принц.
- А горы есть?
- Не знаю, - сказал географ.
- А города, реки, пустыни?
- И этого я тоже не знаю.
- Но ведь вы географ!
- Вот именно, - сказал старик. - Я географ, а не путешественник. Мне ужасно не хватает путешественников. Ведь не географы ведут счет городам, рекам, горам, морям, океанам и пустыням. Географ - слишком важное лицо, ему некогда разгуливать. Он не выходит из своего кабинета. Но он принимает у себя путешественников и записывает их рассказы. И если кто-нибудь из них расскажет что-нибудь интересное, географ наводит справки и проверяет, порядочный ли человек этот путешественник...»

[Колямба]

Клево!!!

[Palma]

Благодарю!!!
Коля, а вы как съездили? Удалось пофотографировать всласть? Нашли отель в Имеровигли без проблем?
Отчет будет (или фотоотчет)???

[froska]

Palmochka, что-то мне жаль, что отчет закончен! Я здесь провела столько восхитительных мгновений, столько открытий, столько эстетического удовольствия!

Жизнь, как мы давно поняли, измеряется не количеством прожитых лет, а качеством пережитых ощущений. Путешествия наполняют этими ощущениями каждый день буквально до отказа, растягивая время до казалось бы невозможного!

Истина! Истина, нам всем известная, но ты так красиво и просто переводишь это в слова, волшебным отзвуком, откликаются они в моей душе, мой любимый путешествующий автор!

[Aleksisa]

Вот сижу завороженно перед монитором и думаю, чего же я буду с большим нетерпением ждать - своего отпуска или Вашего нового рассказа. Как жаль, что эта волшебная сказка закончилась и как хочется верить в ее будущее продолжение! Спасибо Вам огромное!

[Синьора]

Майя, замечательный отчет! Чувствуется, что вы хорошо отдохнули. И свое хорошее настроение подарили всем читателям.

Маленький вопрос. Судя по датам, праздник Троицы вас застал в Загорохории? Тем, кто собирается в Грецию приблизительно в это время (конец мая - начало июня), можно посоветовать посетить на Троицу греческие церкви. В этот день открываются многие церкви, закрытые, к сожалению, в обычные дни. Кстати, отели на это время желательно бронировать заранее.