Впечатления, отчёты, фотографии и блоги о путешествиях и трекингах в Непале, Тибете и Бутане. Личный опыт туристов: маршруты, советы, цены, как недорого увидеть регион. Отзывы о Катманду, Лхасе, треках к Эвересту и Аннапурне.
Утром перед выездом очень настойчиво позвонила по скайпу маман. Я, как всегда, говорила какие-то ключевые слова вроде «Непал», «Катманду», «Лангтанг», «трек», «три недели». В какой-то момент она притормозила мой поток сознания, и выдала:
– Подожди, - слегка настороженно, – Катманду это не в Индии? – Нет, – нахмурилась я, и сочла нужным еще раз пояснить: – Катманду в Непале. Непал между Тибетом и Индией. Гималаи – горы, Эверест – гора. Именно так. – А я твоей сестре говорю «эх ты, темень необразованная, Катманду это в Индии»… – Исправишься? – с надеждой спросила я. – Исправлюсь, – пообещала маман.
На том и порешили. Маман завещала звонить или слать смс, соседка по квартире пообещала платить коммуналку, я же невозмутимо пошла стричь ногти. Рюкзаки, собранные еще в четверг вечером, поджидали в углу. В пятницу намело снега, я немного переживала за 200 км по трассе до аэропорта, но, как оказалось, зря.
Товарищ Дмитрий Владимирович (он же IMDM, далее ДВ) приехал по расписанию. Машину хоть и таскало по трассе, но опытный водитель, грызущий семечки и слушающий юмор.фм уверенно пресекал все попытки вылететь на встречку. Из Челябинска до Кольцово (ЕКБ) добрались без проблем. Вылет задержали на полчаса-час. Мы сидели в зале ожидания, и за панорамным окном было сначала совсем бело, а потом бело в перемешку с очертаниями самолетов, а после объявили посадку.
Летели через Шарджи, Эир Арабией. Молитва в начале, как и положено. Пять часов полета, около девяти вечера по-местному, и мы в транзитке. Походили, попыталась подобрать место. Кошерное, возле розеток, в самом углу, занято местными, и не похоже, что они когда-нибудь свалят. В самой галерее сидеть, напротив Duty Free, или же фуд корта – то еще удовольствие. ДВ к вопросу подошел основательно. Выбрал место – вдоль эскалатора со смешными иконками (приподнимайте свое одеяние, дабы его не зажевало, вполне актуально при местных реалиях), и начал обустраивать ночлег. Разложили коврик, достали спальник, собрали кровать. «А че это вы тут собираете?», - спросил охранник возле лифта. «Кровать», - невозмутимо ответил ДВ, хотя очень хотелось съязвить.
19.10. Катманду
Продрыхли мы до утра, эскалатор рядом ничуть не мешал. В Катманду вылетели вовремя. Горы, стоящие грозной стенкой, пики выше облаков произвели впечатление, я не поленилась достать фотоаппарат. С посадкой возникла заминка. Параллельным курсом, чуть ли не рукой подать, летели тайские авиалинии, их первыми пустили на посадку. А мы махнули то ли четыре, то ли пять кругов над долиной, во время которых я умудрилась уснуть, и только потом соизволили ступить на непальскую землю.
Вот такая она, непальская земля.
С отелем возникла заминка. Хозяин, обещавший встретить, не встретил, никого не прислал. Добрались самостоятельно, хозяйка скорбно объявила, что комнат нет и не будет.
Заселились в итоге в «Stupa Guest House». Владелец в красном спортивном костюме и дрессированный мопсик на поводке у стойки регистрации – это, пожалуй, самые характерные черты этого места. Надо отдать должное, с автобусом, билетами и такси владелец помог. С TIMS тоже произошла заминка: самолет приземлился около часу по местному, еще час на паспортный и еще полчаса на такси. На решение вопроса с отелем около часа. Когда мы вывалились из отеля с целью получить TIMS, время было около четырех дня, и учитывая рабочий день до пяти, мы слегка торопились, иначе выход на трек пришлось бы отложить на день. Деньги поменять не успели, мужик-госслужащий долго сопротивлялся, не хотел брать долларами, а когда все-таки захотел, то пришлось выложить ему на пятерик баксов больше с каждого. Вот ведь жадинка. Впрочем, успели мы впритык.
Вечером поменяли деньги, поели момо (и это было наше последнее мясное блюдо, вплоть до возвращения в Катманду), купили палки мне и ДВ, купили носки мне. Собрались с вечера, легли спать, с учетом того, что local bus отходил чуть ли не в 5:50.
20.10. Syapru Besi (тут множество разногласий по поводу названий, везде по-разному)
– Места без сидений, – безрадостно объявил таксист, которого засылали купить билеты на local bus. Справился, но не до конца. – Что это значит? – нахмурился ДВ. – Ну идите садитесь, а там посмотрите, – и дернул один из рюкзаков с крыши машины. – Понятно, – пробубнила я, взваливая на плечо большой рюк в красном рейнковере, и подхватывая второй, саломоновский, с фототехникой и термосом.
Рюкзаки в итоге закинули на крышу, где на них с комфортом устроились местные, сами же пристроились на жердочке между сиденьями, чуть ли не за плечом водителя. Кошерные места спереди занимали то ли родственники, то ли просто хорошие знакомые: пара болтливых девчонок, молодая мамочка с грудным лялькой, дядька с телевизором, подросток, проспавший всю дорогу, и т.д. Надо отдать им должное, как только мы устроились подле них на этой табуретке-жердочке, обтянутой дерматином, они всем покушающимся говорили «туристы – вон они унылые бродят неподалеку – сидят тут, занято, в общем, занято вам сказали, женщина, куда вы свои сумки ставите». За что им и спасибо.
Водитель – ас. Будь у меня шляпа, сняла бы. Помощник – молодец, понятливый многофункциональный молодой человек. Обилетить – пожалуйста, за проезд передаем. Блевать собираетесь? Нет-нет, погодите, тут для этого специальные пакетики предусмотрены, сейчас выдам. Помочь закинуть мешок с крупой на крышу – айн момент, принимайте. Разъехаться пытаются, миллиметровщики те еще – ща выстучу по борту азбуку морза. Пассажир бежит за автобусом – погодь, не едь. По сути, это человек, без которого легендарный local bus никуда бы не поехал.
Несмотря на профессионализм упомянутых, ад продолжался часов девять-десять, с перерывом на подышать. После Дунче народу почему-то стало еще больше, и последний час я тихонько охеревала. До Syapru Besi доехали почти в четыре вечера, немного не в себе.
Долго перекрикивались с ехавшими сверху, пытаясь воссоединиться с рюкзаками: – Этот? – спрашивал помощник водителя, приподнимая за лямку какой-то невзрачный рюкзак. – Красный и синий рейнковеры, – твердил ДВ, не поддаваясь искушению взять что дают. – Может, этот? – Нет. Красный и синий. – Во, – обрадовался помощник выуживая из-под чьих-то задниц сначала красный, а потом и синий рейнковер. Рюкзаки были слегка помяты и запачканы, но мы были рады видеть их и такими. Нам добродушно помахали с крыши, помощник похлопал по крашенному зеленому боку, и филиал ада уехал, поскрипывая тормозными колодками.
Заселились в отель, сходили разведать тропу, круто забирающую вверх.
Syapru Besi мы покинули ровно в восемь утра по местному, и практически все две недели не изменяли этой привычке. На трек мы стабильно уходили в восемь утра, и, забегая вперед, лишь единожды пожалели – для подъема на Tserko Ri надо было выходить в пять тридцать, не позднее. Задачу мы не то, чтобы усложнили, немного скорректировали, дабы не ходить туда-сюда по одной и той же тропе. Классика проходит понизу, через Bamboo Lodge, Rimche – останавливаются уже в Lama Hotel`е. Мы пошли верхом, прошли через Wangal и Khangjim, где стали соучастниками воровства груш, и влезли на перевальчик.
С перевальчика, что ле.
Серпантин возле Syapru Besi, Thuolu Syapru на склоне.
По пути встретили, хорошо если человек семь. До Sherpagaon`а добрались часам к четырем. С непривычки от рюкзака болела спина. Ноги вроде шли, но не сильно охотно. Об палки я спотыкалась – нет навыков. Если одна была еще ничего, вторая была явно лишняя.
ДВ, бодренько дойдя до Sherpagaon`a объявил, что сейчас пойдем гулять, но на мое счастье пошел дождь. Симпатичный закат, еще не надоевшие французы по соседству, очень горячий solar shower и вполне съедобный chowmein - день вполне удался, несмотря на почти километровый набор высоты.
Laurebina, и закат, чуть ли не единственный, который было не лень сфотографировать.
Лодж в Sherpagaon`е, в котором ночевали. Хозяин одноног.
22.10 Godathabela.
Из Sherpagaon`а до Godathabela сплошные американские горки. Чуть вниз, до Rimche, потом полого до Lama Hotel, спуск к бурной реке, которая все время шумит где-то рядом, и потом крутой подъем серпантином до Godathabela. Дошли к двум часам. Лоджей буквально три штуки, заселились в крайний, и пошли гулять. Гулять куда-то вбок сложно – с одной стороны гора, с другой же река, поэтому мы гуляли сначала назад по тропе, а потом вперед. Впереди там вертолетка и армейский пост с любопытными босоногими солдатиками.
Спускались к реке. ДВ позировал совершенно зря, фотограф оказался настолько криворук, что выборку прошли только турики.
Нашли симпатичное место, по факту сеновал. Но сеновал специфичный. Здоровенный валун, с плоской поверхностью, возле него лесенкой нагромождены камни. ДВ полюбопытствовал, заглянул что там. - Лезем? - Лезем, - согласился ДВ и закинул палку на валун. Оказалось – сушится сено. Сена много, оно там симпатичной горкой. Горку эту мы моментально примяли, расположились с комфортом, фотографировались. Напротив луг, пасутся кони, симпатичный желто-оранжевый пейзаж. Аж слезать не хотелось, и только когда я очевидно застучала зубами, стали спускаться.
Место и вправду хорошее.
Автор писанины, еще с шеками. Через недельку отощаю.
ААААААААсяяяяя! какая ж ты молодец! Все как обещала, и фото, и повесть! плюсую! насчет сеновала и прочих прогулок надо пояснить читателю, что их основной целью был поиск подходящего места для распития коньяка вечером трудного дня. Коньяка впрочем было не так уж много, две поллитры да на две глотки на две недели [считает в уме] .. чото у меня совсем какие-то смешные миллилитры получились, да еще ведь дУхам по старой традиции отливали.
pixsong писал(а) 23 ноя 2014, 14:21:Разложили коврик, достали спальник, собрали кровать. «А че это вы тут собираете?», - спросил охранник возле лифта. «Кровать», - невозмутимо ответил ДВ, хотя очень хотелось съязвить.
особенно после того, как секьюрить подумав решил уточнить - "to sleep?"
pixsong писал(а) 23 ноя 2014, 14:21:Несмотря на профессионализм упомянутых, ад продолжался часов девять-десять, с перерывом на подышать. После Дунче народу почему-то стало еще больше, и последний час я тихонько охеревала. До Syapru Besi доехали почти в четыре вечера, немного не в себе.
этому процессу потом уже был придуман термин - "локалбаситься"
Подробности, информацию о часах пути, а так же чего и на сколько рупий было съедено/выпито потихоньку разглашайте. Есть еще фотографии лоджей, где останавливались, их названия, для интересующихся.
Вермут писал(а) 24 ноя 2014, 12:33:pixsong, все как я люблю: и фото, и подробно, и с юмором )
я был уверен, что у Аси получится написать все как вы любите )) но результат даже превзошел ожидания! (чрезмерно захваливать автора пока не будем, аванс выдан, расчет будет по факту) интересен взгляд на Непал свежеиспеченого трекера, который еще в конце июня не предполагал, где окажется в октябре. И еще .. не могу умолчать .. о том что выбор напарника сделан правильно я понял, когда ответ на вопрос "в Непал пойдешь?" прозвучал через 2,5 сек.
В Langtang`е оказалось уже совсем высокогорье. Поселок достаточно крупный, со здоровенными лоджами в три этажа. Тут есть где разгуляться скотине: что между коровами и яками, а также коняшки. Через поселок шли долго, около получаса точно. Я подвыдохлась, спасала только бутылка колы, купленная в Godathabel`е. Сам Langtang Lirung чуть выглядывал сбоку, из-за стенки.
Идиллический Лангтанг.
Мани волы. Длинный, хотя ДВ снисходительно сказал, что не такие уж и длинные. Поверю на слово.
Взгляд вперед и назад.
Участок Langtang – Kenjin Gompa я еле волокла ноги. Шла тяжело, дыхалка подводила. ДВ оглядывался, поджидал, снова уходил и снова поджидал. После ступы, дорога разветвляется, там смешные надписи. «Старая дорога» и «Новая, удобная и красивая дорога». Естественно свернули на «новую и красивую», которая петляла между ручейков.
- Сплошные икебаны, - подметил ДВ, в очередной раз поджидая плетущуюся меня. Меня же интересовал только навесной мост, виднеющийся вдали. После него я намеревалась просить пощады, т.е. скинуть рюкзак, посидеть минут пять и допить колу. Однако, вакантное место было занято. На бетонном блоке сидела женщина в ярко-розовой пуховой куртке, местная. - Далеко ли до /Таллина/ Kenjin Gomp`ы? – спросил ДВ. - Шесть минут, - невнятно ответила дама, оживляясь. – Откуда вы? - Шесть минут? – не поверили мы, насторожившись. Я почти стащила рюкзак. - Шесть минут. Во-о-о-о-н за тем поворотом.
Через двое суток будет понятно, что у Kenjin Gomp`ы такое своеобразное месторасположение. Пока вплотную не подойдешь, поселок не видно.
- А куда вы заселитесь? - В лучший лодж, - буркнул ДВ. - А пойдемте ко мне. - Он лучший? - Он комфортабельный, - уклончиво ответила дама, оживляясь. Встала, отряхнулась, и сочла нужным повторить: - Очень комфортабельный лодж. Я вас провожу?
Действительно проводила. Какими-то огородами, дабы мы не сманились на симпатичные цветастые лоджи. Вокруг сновали треккеры, переодетые в «домашнее», носились сопливые детишки. Нас периодически окликали: «Tibet shop». Хозяйка бодро подсказывала названия окружающий гор. Признаться, сначала не поверили, когда она махнула рукой и торжественно объявила «Tserko Ri». Вот это заснеженное и суровое и есть Tserko Ri? Мы переглянулись с ДВ, мол, нам, наверное, не туда, нам пониже куда-нибудь, путает хозяйка что-то. Лодж, кстати, оказался не то, чтобы комфортным, красивым и, не дай бог, лучшим. Зато солнечным, с видом на вертолетную площадку.
Вид из солнечной комнаты на вертолетку, "хлеба и зрелищ". До этого кадра сине-зеленого человечка втащили в вертолет.
Пошли гулять. Фото "комфортабельного" лоджа на отшибе, да простит меня хозяйка.
Вполне крупный поселок. Но Лангтанг больше.
В Kenjin Gomp`e сырная фабрика (не работает, не сезон) и самый вкусный сыр на треке (с дырочками). Сыром закусывали коньяк.
"У меня куртка не такого цвета", - сказал ДВ во время сеанса просмотра фото. "Так нужно", - вздохнул начинающий фотограф, вытянувший "гору в окошке".
Еще "окошки". Разных масштабов.
И тут меня увлекли яки. Их было много, взгляд разбегался, я фотографировала их направо и налево.
Белый як. Дорогой. 20 000 рупий (подробнее позже).
Вечерело.
Совершенно очаровательные реснички у лошадки.
За день получилось около километра набора высоты, как и в первый день трека. На следующий день была запланирована прогулка /на расслабоне/ до Langsisa Kharka. Поскольку отрезок Langtang - Kenjin Gompa я брела слегка не в адеквате, то за фотографиями "икебан" пришлось возвращаться на следующий день.
Alex Kumarkov писал(а) 25 ноя 2014, 07:48:Так пора выпить ещё, с утра. День рожденья у Вас?
спасибо за ваш комментарий! совершенно верно, у нас сегодня праздник - ДР25! Замечательный возраст! пожелаем имениннице увлекательных путешествий и новых открытий за поворотами таинственных троп! а всем коллегам-трекерам хочу пожелать таких же замечательных напарников с характером Стойкого Оловянного Солдатика!
Утром было прохладно, мы надели шапки, ветровки, которые до этого были не нужны. Иней, местные пробовали как-то отогреть, или разбить, замерзший и от этого вставший колом водопровод. Мы, пройдя метров пятьсот, столкнулись с другой проблемой – переправой. «Берег слева, берег справа…» пела я потом про себя всю дорогу. Так, ничего особенного, втекающая речка, шириной метра три максимум. Но выглядывающие из воды камни обволокло льдом, они скользкие. ДВ как-то ловко опираясь на палки перешагнул, а я долго ходила туда-сюда, прикидывая как бы не опробовать ботинки на водонепроницаемость.
Карта висела на стене в нашем лодже.
Виды соверешенно космические. Знай я, что панорамы и без штатива, и с кривыми руками будут получаться столь удачливо, их бы было на порядок больше. Крупнее
Сели попить чаю выше тропы, а ребятки нас спалили.
Всюду паслись яки. Трава короткая, жесткая, уже желтая, что они там едят, хватает ли им – непонятно. Пасутся сами по себе, максимум на них нацеплены колокольчики. Народу мы там встретили человек шесть-семь. Местность тупиковая, предназначенная исключительно для радиалок. Вокруг кхарки паслись яки, много яков. Ради интереса и с целью потратить время прогулялись на полчаса дальше – песок, турики и яки. Собрали свой турик – маленький, да удаленький, и пошли домой. Весь день на солнце, шляпы опрометчиво не взяли, а кремом мазались абы как… в общем, домой я привезла странный загар – белый след от дужки очков и белый же лоб от шапки.
Еще одна панорамка, на 360 градусов. Много, очень много яков. Крупнее
- О, у нас же бейкери под боком, - вспомнил ДВ и начал блуждать по всей Kenjin Gompe`е, разыскивая наш лодж. Я скромно молчала, что мы его уже прошли, а когда сообразила, чего это мы ищем, показала на еще одну бейкери, мол, а давайте сюда.
Давали рододендровый чай, фантастического рыжего цвета.
Время было три часа дня, в лодж возвращаться рано, и мы прогулялись еще и в направление откуда пришли, как раз пофотографировали икебаны.
Мост, после которого я в прошлый день намеревалась подыхать. Отсюда Кенжин Гомпу, до которой шесть минут неспешным шагом, не видно.
Шустро набегающие облака. То, через что мост.
Ох уж эти окошки.
Тут дорога до Гомпы разветвляется на "старую и некрасивую" и "новую короткую с красивыми видами".
Симпатичные таблички. На Гомпу такая же.
Про день в «дневнике» записала примерно следующее... Нет, совсем не про Langsisa Kharka, про хозяйку: «Она заманила кого-то еще. Путаемся в количестве детей в доме. Слишком много французов.» Количество французов на трек действительно зашкаливало. С нами в тот день ночевало шестеро, две группы по трое. Дальше – больше. Про детей же там все было гораздо сложнее: был ребенок. Лет восьми девяти, самостоятельный донельзя. Очень серьезный с виду, худенький, в джинсиках. Но с гладкими патлами чуть ниже плеч. Вот мы и гадали с ДВ, девочка или мальчик.
Вермут писал(а) 25 ноя 2014, 23:16:Красивый какой Лантанг трек, я его не таким представляла
он уютный очень, и расслабляющий, самое то для отдыха. Караванов нет совсем, один попавшийся не в счет. А какие были чудные тропы по лесистым склонам во второй части, до и после Госайкунда! по некоторым особенно приятным участкам хотелось ходить взад-перед просто для удовольствия ))
pixsong писал(а) 25 ноя 2014, 19:44:Очень серьезный с виду, худенький, в джинсиках. Но с гладкими патлами чуть ниже плеч. Вот мы и гадали с ДВ, девочка или мальчик.
Кода я попросил воды во фляжку, он/она намерился налить мне ее из 20литровой бутыли и я еле успел перехватить этот порыв. Тогда я решил - она, но потом несколько раз менял мнение на противоположное. И если б в те дни нас каким-нибудь стих.бедствием отрезало от мира, то ситуация стала бы напоминать "Отель у погибшего альпиниста", инопланетяне там уж наверняка были.
25.10 Радиалка Tserko Ri (возможно я утомлю Вас кучей однообразных фотографий)
Утром, совершенно не спеша, позавтракали и пошли в сторону Tserko Ri, хотя следовало подскочить часов в пять утра и выходить едва только забрезжит рассвет. Одну палку я оставила в лодже, после вчерашнего решив, что она будет помехой. В рюкзаках у нас было два термоса с чаем, остатки сыра, докупленного вчера вечером, пара яиц и курага. В общем, к восхождению мы были относительно готовы.
Вот это цель - Tserko Ri, 4987 метров.
Первую часть подъема (около двух часов планомерного восхождения) я проделала на хвосте у ДВ, уткнувшись взглядом в пятки. Мне так было легче, и я с 100% уверенностью могу сказать, что без него я поднималась бы не два часа, а все три с половиной. За нами долго тащились французы, с которыми мы ночевали в соседних комнатах – девушка и двое парней, один из которых на середине подъему куда-то испарился. Вторая часть подъема далась чуть сложнее – на склоне стал появляться снег, серпантин местами был очень уж крут, ДВ я безнадежно потеряла, зацепиться было не за кого. Небо затягивало облаками, мы слегка переживали, дойдем или нет.
Мини-панорама, еще относительно невысоко.
Где-то там, посередке, ползут трекеры. Я, выкрутившая объектив, чтобы дострельнуть, втихаря сильно завидовала им.
Уже облачно. Еще нет полудня.
Когда пошел самый натуральный уральский курумник вперемешку с глубоким подтаявшим снегом, дыхалка сбилась окончательно и безнадежно. Были оплаканы «котятки», оставленные дома, в Челябинске, и палка, оставленная в лодже. Спасал, наверное, какой-никакой опыт хождения по курумнику. Ботинки держали намертно – камень был сухой. Здесь, посреди камней, мы встретили первого счастливчика, уже спускающегося вниз.
- Ну как там? – спросил ДВ. - О-о-о-о, – восторженно начал француз (я упоминала, что их слишком много?), - я провел на вершине два часа, там так замечательно, ни одного облачка, прекрасная видимость!... - Мда? – скептически уточнили мы, обводя выразительным взглядом облака вокруг. Лангтанг уже не было видно, ни черной вершины, ни белой. Мы чуть ли не стояли в них, в облаках. - О, не сейчас! – рассмеялся француз. Безобидно рассмеялся, поэтому мы тоже заулыбались. – Надо было выходить в пять тридцать, - раскрыл он тайну, - я был на вершине уже в одиннадцать часов. А вот повезет ли вам…
Распрощавшись, мы упорно потащились вверх. Курумник закончился крутым склоном, на котором уже подтаял снег. Этот участок я преодолела помогая себе руками. До ровненькой площадки мы добрались уже в молоке. До вершины было рукой подать, не более получаса подъема. Но оттуда спускались люди, дул пронзительный ветер, да и натоптанная на вершину тропа была подтаявшей, скользкой. Не тропа, а ледяная колея. Мы успели подняться еще метров на тридцать, когда пошел снег. Мы пропустили спускающихся трекеров.
- Там остался кто-нибудь на вершине? – спросили мы у замыкающего группу гида, понимая, что надо принимать решение. - Еще пара человек, не больше, - ответил он, притормаживая. Становилось неуютно. - Имеет смысл идти вверх? Я натянула бафф на затылок и припечатала шапкой. Сверху, очевидно перебарщивая, накинула еще и капюшон ветровки. - Идите вниз со всеми, - посоветовал гид. И мы стали спускаться.
Позади нас шли странные ребята, наверное, опять французы. Один был в шортах, с каким-то зонтиком, шел он настолько бодро, что я все время на него оглядывалась, мол, может пропустить вас? Не не, размахивал он зонтиком и ловко шагал по курумнику. Мимо, звеня сковородками в рюкзаке, проскакал портер. Снег все еще шел.
Разумеется, мы были разочарованы. Надо было выходить, ну если не в пять тридцать, то хотя бы в семь. В принципе, не сказать, что подъем дался тяжело. Он дался. Но не тяжело. Нормально он дался. После трех дней под рюкзаком мне было нормально. Еще и «на хвосте» у Дмитрия Владимировича.
Трекеры, курумник, облака.
Черная вершинка - это одна из ступеней семитысячника Лангтанга Лирунга, которого ну совершенно не видно. Здесь мы уже расслабились, устроили пережор, фотосессию и просто отдых.
Попытались прикормить птЫца корочками сыра.
Вечером в Kenjin Gomp`е шел снег. Мы грелись вокруг печки, где и послушали /особенности национальной охоты/ цены на яков. Гид французов – молодой парень лет двадцати, родом сам из Лангтанга. В сезон работает на сырной фабрике. - А где пасутся ваши яки? – спросил француз, присоединившись к компании жаждущих тепла. Гид, стал добродушно отвечать: - Наши поля выпаса распределены. Там-то пасутся яки из Лангтанга, там-то из Кенжин Гомпы, все, что между – пасется по ту сторону реки (ну я как-то так поняла, с моим-то английским, может ДВ больше запомнил). - А сколько стоит як? А сколько яков у вашей семьи? А когда сезон у сырной фабрики? – допрос с пристрастием продолжался. - Як стоит от 15 т.р. до 20 т.р. (тысяч рупий, разумеется, не рублей), в зависимости от окраса. Белый як – дорогой як. Черный – дешевый. У моей семьи (а, блин, не помню) десять яков и две лошади. Сезон – весной. - А много молока дают яки? - Яки доятся два раза в день. Если появляется теленок – это плохо. - Почему теленок – это плохо? – не понял француз. Видимо, далек от фермерства. - Теленок отнимает молоко, - пожал плечами гид, - меньше молока – меньше сыра. Теленка стараемся сразу отдать. - А лошадей вы доите? - Простите, а вы с какой целью интересуетесь…? – насторожился гид, но все-таки ответил: - Если вы попробуете доить лошадь… как это сказать… - видимо проще было показать. Он и показал – брыкающуюся лошадь, улетающего через все поле смельчака. Доить лошадь не надо, поняли мы вытирая проступившие слезы.
pixsong писал(а) 27 ноя 2014, 20:28:В рюкзаках у нас было два термоса с чаем, остатки сыра, докупленного вчера вечером, пара яиц и курага. В общем, к восхождению мы были относительно готовы.
значит надо будет вернуться! решение на разворот было правильное и далось легко, оставаться одним в молоке под снегопадом с еле различимой тропой через курумники было слишком рискованно.
я честно пытался запомнить на какой кхарке чьи яки пасутся, но когда гид обосновал повышенную цену светлых яков тем, что они красивше то все эти полезные знания от смехотрясения вылетели из моей дырявой головы А еще вспомнилось, что в самом начале спуска с Тсерки встретились нам поднимающиеся портеры с грузом, явно предназначенном для организации лагеря. Вот только для каких целей кто-то собрался ставить там лагерь мы так и не поняли.
Утром в Kenjin Gomp`e было прохладненько, снег лежал, но как-то не смело. Оттаяло все в районе Лангтанга, до которого действительно оказалось два с половиной часа пути, а не пять, как мне показалось на подъеме. Спускались быстро, с большим потоком людей. На самом деле, писать особо не о чем, спуск и спуск, тем более по уже пройденным местам. Впечатление произвела лишь Tserko Ri, которую было видно из Лангтанга.
Впечатляет? А снега-то, снега... И ведь влезли почти.
80 лвл маскировки.
Над Godathabel`ой висела туча. И страшилка в районе армейского поста. Там, кстати, учет какой-никакой есть. Когда шли обратно нас добросовестно вычеркнули из списка "прогуливающихся по Лангтангу".
Шел дождь, трекеры прятались, мы тоже присели выпить лимонного чая под крышей. До Ламы дошли – я записала – за семь с половиной часов. За это время меня знатно разболтало на спуске, начала болеть забытая надкостница (травма беговая). Вечером мы долго сидели на балконе, распивая коньяк с шоколадками. Очень много французов. Действительно, если до Kenjin Gomp`ы такое количество казалось совпадением, то тут очевидно – полный лодж, свободных комнат вообще нет, и все французы, в том числе и вчерашний, интересующийся про яков.
Lama Hotel.
Фоточек в этот день мало, вот и компенсируем.
27.10 Thulo Syapru
Спускались до реки в плотном потоке трекеров, не зазеваешься – обычно мы перемещались без оглядки на остальных, неспеша. А тут форсировали. В Rimche поздоровались с готовящейся к выходу группой французов, и разговорились и ними потом, на перевальчике, в кафешке с оранжевым тентом (он потом будет на одной из фото, можно оценить путь).
Перешли на другую сторону реки. Спустились еще ниже, к реке, потрогали песочек, посидели на странном бревне среди бамбука. Пропустили вперед жизнерадостных французов – они шумели, нарушали идиллию. После спуска начался крутой подъем – тропа среди бамбука. Посреди узкой тропы жевали траву коровы. Приходилось извиняться перед уважаемыми, протискиваться, и вообще быть на стороже. Мало ли что.
Бревно. То самое. Неудачно склеились кадры.
На подъеме нас обогнали шустрые французы из Римче – в шортах и футболках, я, изрядно взмокшая, им здорово завидовала. До перевала дотащились уже на солнцепеке, и там и сели, под тентом. Симпатичная француженка лет сорока пяти рассказала, что группа у них – сборная солянка, вон только муж ее, родимый, а остальных первый раз видит. Идут восьмой день, завтра выйдут в Дунче и собственно все, программа максимум выполнена. Ребята, хоть и не слишком молодые, но все как на подбор подтянутые, спортивные. Значит, не абы как набирали?
До Thulo Syapru я дошла с усилием. Набор высоты оказался около 500 метров, боюсь соврать. Но после утреннего напряженного спуска, подъем дался тяжело. Thulo Syapru растянулся на склоне, там много террасных полей, собственно, тенечка там не найти. Пекло то еще, по поселку идешь и идешь, там не три лоджа, как в Римче, а все тридцать. Когда пошла более плотная застройка, нас поймала бодренькая предприимчивая женщина: - Остановитесь у нас? - Не, мы повыше. - Может к моей маме и сестре? – и, не дожидаясь ответа, продолжила: - Вон тот трехэтажный лодж, с зонтиками на крыше, там есть горячий душ, очень комфортабельный. Сестра на меня похожа, мы с ней на одно лицо, сразу узнаете. Я ей позвоню, предупрежу, хорошо?
Хорошо. Лодж оказался неплохим, комната – с «attached bathroom», сестра – и вправду похожей. Пришли мы рано, и я долго стиралась в ведре. Стирала все подряд, решив, что если что, высохнет завтра и на мне, а то когда еще дорвемся.
Вышли погулять, но гулять особо и не хотелось. Встали напротив бейкери, переглянулись и заказали яблочный пирог (2 шт). Вынесли пирог, извинились «перепутала, старенькая, один сделала, щас еще один долепит», но уже и один впечатлял размерами. Дождавшись второй, мы влезли на крышу лоджа, и сидели там, пока не стал накрапывать дождь. Погода очевидно портилась.
Цветет что-то неожиданное и неопознанное.
Архитектурка. Весьма забавная.
Вот тут можно разглядеть обеденный оранжевый тент.
На крыше. Уходить не хотелось, дождь прогнал. И ужин, поджидающий внизу.
Apple pie (1 piece). Коньяк для масштаба.
Вечерело.
Это вроде бы утренний кадр, но нам куда-то туда в следующие дни.
pixsong писал(а) 30 ноя 2014, 15:00:Впечатление произвела лишь Tserko Ri, которую было видно из Лангтанга.
да уж, это вам не холмик ГокиоРи, а настоящая гора!
pixsong писал(а) 30 ноя 2014, 15:00:Спускались до реки в плотном потоке трекеров,
пожалуй единственный раз на всем треке попали в такой плотный траффик, когда на спуск сразу шли несколько больших групп, и нас угораздило средь них затесаться
С утра был запланирован крутой набор высоты. По Thulo Shyaphru - вверх, Thulo Shyaphru - все еще вверх. До самого перевала, все время вверх. Набор высоты почти 800 метров на относительно небольшом отрезке, все время серпантином. Я шла и пыхтела, всем весом тяжело наваливалась на палки. Не тропа, траншея или окоп, шли, а основной уровень тропы где-то выше пояса, так ее размыло.
Как проскочили развилку и не заметили. Там дорога расходилась - одна уводила в Cholangphati (около 1300 метров набора), вторая в Chandanbari, около 1000 метров всего. В планах была тысяча, но поворот мы не опознали. И тут нас окликнули в спину:
- Chandanbari? - ДВ шел впереди. Я притормозила, оглянулась: худенький дедок, возраста не разобрать, местный: - Cholangphati? - попробовал он еще раз. Тут уже ДВ услышал, и сказал, что нам в Chandanbari. Дед замахал руками, мол, не туда вы идете, хлопцы. Неочевидно нарисованная на земле стрелка уводила направо.
Вывел нас дед, а то бы ушли ведомо куда, но все равно неприятно.
Бесконечный подъем.
Thulo Shyaphru на склоне. Впечатляет.
Весь подъем нас преследовали гогочущие французы. То они нас обгонят, то мы их. Раздражало то, что они были молодые, шумные, вчера с аэропорта (у всех поголовно бирки на рюкзаках) и налегке. Портеры тоже не до конца определились, позади они идут, или впереди. Вот и приходилось уступать им дорогу раз в полчаса, отдыхая, оперевшись на палки (путаться в них я уже перестала).
После перевала пошла почти пологая лесная тропа, среди здоровенных мохнатых стволов ели? сосен? Каюсь, фотографий нет, подъем вымотал изрядно. Как только перевалили за хребет, пошла теневая сторона, стало прохладно. Я нацепила перчатки, бафф, и в Chandanbari пришла, стуча зубами. Даже и не поняли, что пришли, рано вроде бы, и неожиданно.
ДВ внезапно заявил, что будет стираться, я вспомнила про тухнущие, а рюкзаке мокрые штаны, и поспешила развесить их. В лодже обнаружился прелюбопытный туалет. Точнее, в самом туалете ничего неожиданного не было - то было помещение метра два на четыре, за стеклянными (!!!) поскрипывающими дверьми, с унылой занавеской. Якобы и душ и туалет, но почему двери-то стеклянные? Всю ночь этими дверьми бегали гремели постояльцы. Вообще архитектура была достаточно занимательная.
Singh Gompa.
Тут можно проследить, как портится погода. И следующие дни она не сильно баловала нас видами. Все время туман или облака.
Здесь вторая на треке cheese factory, но в Kenjin Gompe вкуснее. Здесь в стоимость сыра входила его нарезка на симпатичные брусочки.
Следующий день - разнообразен до безобразия, надеюсь я вскоре его напишу. Спасибо за внимание.
Утром вышли не спеша, чуть ли не самые последние. День обещал был насыщенным в плане набора высоты, а оказался еще насыщеннее в плане смены декораций. Вышли мы при ясном солнце. Небо хоть и затягивало, но погода была вполне приемлемой – через полчаса ходьбы разделась до футболки.
Куда-то туда идем, на перевал.
Цвет зелени фотик не вытянул, и небо переэкспонировалось, а вот в чб вполне ничего.
Тропа первое время шла по хребту, а потом раз, и свернула в тенек, стала широкой, мощеной стволами. Очень симпатичная тропа. Впереди шли, для разнообразия видимо, немцы. Болтали они чуть поменьше французов, но все равно были бодры, веселы, организованны и полны сил.
Cholangpati оказался не деревней даже, а чайным домиком, который мы проскочили – толпа немцев грозила занять все свободные места, и поэтому мы не стали задерживаться, ушли вверх. Идти было неожиданно тяжело. Если до этого тропа была сродни хайвею, то сейчас она превратилась в траншеи-окопы. Из-под ботинок срывались камни, тропа была либо размытой, либо исключительно каменной, насыпью. То расходилась на пять тропок, то опять сходилась. Мученье, а не тропа. Поднимались до Laurebin`ы, как мне показалось, очень долго, и дошли уже в плотном слое облаков.
Чолангпатти внизу. Проглядывает.
Поставили рюкзаки на скамейку, оделись потеплее, шапки и перчатки, и пошли внутрь пить чай. Когда вышли с намерением продолжать путь, видимость была около нулевой. - Остановитесь? – спрашивали местные, когда мы уходили в молоке выше, на перевал.
Я пыхтела, но ползла. Мы как-то совершенно случайно оказались совсем одни – немцы, и уж тем более французы исчезли, наверное, остались в Laurebin`е. Навстречу спустилось двое-трое портеров за час, не более. Камень под ногами постепенно исчез под снегом. Сверху – бело. Сбоку – бело. Снизу – бело. Шли по протоптанной тропе, якобы траверсом, все время вверх. Снег чуть скользкий, приятного мало. На снегу то и дело встречались жизнерадостные надписи «love Nepal», «Bill&Marry», «From France»… Кто вы, блин такие? И как у вас хватает сил писать все это? Не удержавшись, я палкой накорябала по-русски матерное слово из трех букв и, выдохнув, потащилась дальше. Стыдно не было. Наоборот, сплошное недоумение – откуда такой заряд энергии, жизнелюбия и вообще… По склону, судя по вечерним записям, мы тащились более часа, никого не видя, в снегах. В темных очках.
На перевале, словно вознаграждая, облачка чуть раступились – нате, фотографируйте. Посмотрели? Шуруйте дальше, кина не будет.
Панорама перевала. Крупнее И далее подробнее фоточки. И так, и сяк.
Таки-окошки.
От перевала до Gosainkund`a шли неожиданно долго, хотя по карте – вот он, рукой подать. Пошел снег, и намело его изрядно. Когда мы усталые притащились в вожделенный Gosainkund, на нас были вполне серьезные сугробики. Прицелились в дальний лодж, и, уточнив наличие комнат, ломанулись было, но хозяйка строго окликнула: - Стоять! – Подошла, на пороге по-очереди обмела с нас снег и только потом пустила в дом. Народу много, все греются, сушатся, разговаривают. Высота 4380, прохладно. ДВ, зайдя в комнату, сказал: - Я тут подумал. Неуютно как-то. Может ну ее, радиалку?
Если вечером я чуть сожалела об этом решении, то утром стало совершенно очевидно, что оставаться в Gosainkund`e нет никакого смысла. Не знаю, как спалось ДВ, но я всю ночь пыталась согреть ноги. А дело было вот в чем.
Пришли мы с тропы во флисках, в снегу. Флиски мокрые, сушиться их положили под спальники.. Надо ли говорить о том, что спать я ложилась в шапке, пуховке и двух носках, затянув спальник где-то над макушкой. Одновременно в спальнике ночевали читалка, аккумулятор от фотика, фонарик и часы. В общем, хлама там было немеренно. Посреди ночи я проснулась от дубеющих ног. Решив, что голова у меня вроде и не мерзнет, я стащила шапку, и, хитрым образом изогнувшись в спальнике, натянула головной убор на ступни. Но шапки мало, ступни, наоборот, не маленькие, хватило ухищрений где-то на час. Я вытащила из-под спальника флиску, и еще раз выкрутившись неведомо как, пристроила кофту на ноги.
Утром замерзшие дубовые ноги долго не отогревались. И согрелись только на втором часу ходьбы, может раньше. В общем, дубак в Gosainkund`e. Зато красиво.
