Вероятно, у каждого есть свои полюса недоступности. У меня это был Непал и Катманду. С самых студенческих времён, а было это очень давно, когда я начитался книг непальских исследователей и первых покорителей вершин Морис Эрцога "Аннапурна", воспоминания Хиллари, насмотрелся фотографий висячих мостов над бурными потоками и полудиких непальских шерпов рядом с европейскими первопроходцами.
Тогда названия подобные "ледопаду Кхумба" звучали в сознании подобно музыке симфонического оркестра.
Во времена "застоя", когда поездка в Болгарию была наградой передовикам производства с корочками партбилета в кармане, мне казалось проще добраться до "загнивающего" Нью-Йорка, чем попасть в Катманду.
Слишком многое в мире изменилось с тех пор, только маска таинственности по прежнему оставалась на Катманду, как некой загадочной и недосягаемой столицы государства, подпирающего небосвод высоко под облаками. Мне всегда казалось, что легче добраться куда угодно, только не в это поднебесное государство.
Меня никогда не интересовали вопросы буддизма или медитации, а также тибетской медицины, левитации и всего прочего, что связано с силами которые нельзя объяснить с точки зрения здравого смысла. Мне был интересен лишь дух приключений, красота и суровость гор. Общение с духами, открытие и очищение чакр души мне с лихвой заменяли описания трудностей пути, испытания на горных тропах высоко над беснующимися водами , неустроенность походного быта.
Но прошло ещё очень много лет, до тех пор пока Катманду, вместе с Непалом, из туманных заоблачных далей спустился с небес и обрёл очертания реального географического места, а потом встал в "лист ожидания" предстоящих поездок.
И вот, в конце концов, 13 октября, разрывая свинцовые облака дождливого неба самолёт FlyDubai, поднимая облака водяной пыли пробежал по посадочной полосе аэропорта, доставив меня в Катманду.
Эстафету трансфера подхватило старенькое такси с дерзкой надписью "Tourists only". Приветствуя каждую яму разбитой дороги звоном давно убитой подвески, Only Tourist-a завезли во двор отеля, где персонал гостиницы открыл двери такси и подхватил мой багаж раньше, чем водитель успел заглушить двигатель. Так же быстро и тихо багаж растворился в недрах отеля. Я даже не успел рассчитаться с таксистом.
На ресепшене, казалось, только меня и ждали с самого утра. Точнее не меня, а мой паспорт. Ключи от номера уже лежали на стойке, а сам номер дожидались нового постояльца.
А между тем, на улице, переиодически начинавшийся и заканчивавшийся дождь, пока мы ехали в такси, превратился в ровный поток воды с небес. Улица ощетинилась разноцветными зонтами.
Так началось моё знакомство с загадочной и мистической столицей Катманду.
Октябрь - самое лучшее время для посещения Непала. Я вышел в город и сильно усомнился этой истине. Самым ходовым товаром в эти дни, в туристических магазинчиках Тамеля, судя по всему, были накидки от дождя. Я не остался в стороне от подобной покупки и скоро щеголял по узким закоулкам старого городского центра в новой бордовой водоотталкивающей накидке.
Впереди у меня был ещё один день до сбора нашей команды в Катманду. За это время я должен был освоиться и чувствовать себя как дома на новом месте.
На следующий день, дождь начавшийся с раннего утра не прекращался до позднего вечера. Когда стемнело, началась гроза. Молнии сверкали со всех сторон и конца этому светопредствалении было не видно.
Однако, на следующее утро никаких признаков непогоды не осталось. Редкие облака и солнце на голубом небе радовали глаз.
О том, как всё складывалось.
Никак я не собирался первый раз приехав в Непал отправляться в трек к Конченджанге.
Это должен был быть самый стандартный маршрут по Непалу, и конечно, это должен был быть Аннапурна трек.
Решение идти к Конченджанге возникло совершенно неожиданно. Но желание сформировалось бесповоротно. Иду только на Конченджангу!
Стал прорабатывать детали. Маршрут, необходимые документы... Выяснилось, что надо минимум двое туристов. Стал искать партнёров. Нигде больше найти никого не удалось, как в буржуйском И-нете.
Собственно, нашли меня, предложив отправиться в трек вместе.
Моя переписка с желающими отправиться в этот трек по разным причинам ни к чему не привела. То участники не те, медитировать в горах собираются, то время старта не совпадало, то маршрут всех не устраивал. Поскольку обсуждение к просмотру было доступно всем, все интересующиеся треком могли участвовать в комментариях. Скоро я получил предложение, которое меня устроило всем.
Предложение поступило из Канады, от молодой девушки из Ванкувера. Чуть позже к нашей компании присоединился Дмитрий, из Москвы.
Интересно, что Стейси из Ванкувера оказалась с русскими корнями.
Она из семьи русских эмигрантов начала прошлого века. Тогда община духоборов, спасаясь от преследований Православной церкви, покидала Россию, стараясь не менять своих религиозных убеждений. Интересно, что даже в третьем поколении эмигрантов они пытаются сохранить свою русскую индивидуальность и по её словам, всё это время живут достаточно компактной общиной, храня российские корни, язык и веру. Но тем ни менее, она всё равно уже больше канадка и знает по-русски всего несколько слов.
На третий день утром, мы встретились со Стейси в гостинице. Её самолёт приземлился в Катманду прошлым вечером, в десять часов. Это был как раз разгар грозы над Катманду. И Стейси сказала, что никогда не знала худшего приземления. Целый час они кружили над Катманду среди молний, беспрерывно сверкающих справа и слева на разном удалении от самолёта. Она честно призналась, что было очень страшно. Тем ни менее, всё закончилось благополучно и утром мы вместе знакомились друг с другом за завтраком в отеле.
Черный год непальского туризма.
Все хорошо помнят трагедию, которая случилась на склонах Эвереста этой весной. Тогда под лавиной погибли 23 непальских шерпа.
Два дня дождей в Катманду, местные в гостинице говорили "муссон пришёл", обернулись новой трагедией в горах.
Накануне вечером мы трое встретились и провели вечер в ресторане. Утром пришли в турагенство.
Мистер Ом, владелец турагенства был первым, кто начал нам рассказывать подробности трагедии в горах.
В те утренние часы уже разворачивались спасательные работы. Тогда уже было известно о 10-12 человеках погибших. Мистер Ом заметно переживал о своих группах туристов в районе Аннапурны и Мустанга от которых не было вестей. Он надеялся, что молчание руководителей групп связано с повреждениями в системах мобильной связи и надеялся на лучшее.
А между тем, подробности, которые были известны из официальных источников и распространялись по телефону между самими руководителями туркомпаний, не утешали.
Муссон, что пролился дождями в Катманду, в горных районах превратился в снежную бурю. Под лавинами погибли местные жители пастухи стад яков и туристы. Кого-то те же самые лавины сметали вместе с палатками вниз по склону, кто-то просто замерзал по дороге между лоджами, не в состоянии преодолеть растущие с каждой минутой сугробы.
Об этих ужасах докладывали на землю пилоты спасательных вертолётов, сообщая координаты. Помочь они не могли, поскольку летали по другим вызовам и в другие места.
Время шло и число жертв росло в каждым часом. Семь , десять, двенадцать, двадцать три человека погибших. Сто человек пропавших "без вести".
Забегая вперёд скажу, что по возвращении после трека в Катманду, мы спросили мистера Ома о его туристических группах и официальных цифрах погибших. Слава Богу, из его тургрупп никто не пострадал. Что касается, жертв, то официально объявлено, что погибло 43 человека и всё те же 100 человек пропавших "без вести". Могу предположить, что далеко не всех из этих ста найдут или откопают через год живыми.
Вернувшись в гостиницу, на журнальном столике увидел статью в свежем номере газеты.
На первой полосе репортаж со места спасательных работ.
Из погибших и поляки, и израилитяне, и много других европейцев.
Вот на таком печальном и трагичном фоне начиналось наше путешествие к Конченджанге.
По всему миру ТВ уже рассказывало о трагедии в Непале. Как сказала Стейси:
- Мои родители в панике. Хотят, чтоб я всё бросила и возвращалась домой, в Канаду.
Как могла она их успокоила.
Но, никто не знал, что творится в восточных районах страны. Снег ли там, дождь или всё спокойно? Оставалось только гадать и надеяться на лучшее. Мы же решили, что выпавший снег растает дня за три, как раз ко времени, когда мы начнём подниматься в горы.
Ещё день на сборы и в два часа следующего дня гид забрал меня из гостиницы на автостанцию.
Стейси и Дмитрий улетали самолётом на следующий день. Я добирался с гидом и портером к месту начала трека автобусом.
P.s.: Чтоб разбавить мои личные воспоминания навеянные студенческими годами, добавлю немного визуальных впечатлений от перелёта по маршруту Екатеринбург - Дубай с высоты 10 000 метров:
Агония Арала
Горы Ирана
Перешеек между островом Кирш и материком. Иран.
