Италия через коучсерфинг. Тоскана, Рим, Помпеи на своем авто.

[Scarlet-Cet]

Навряд ли я изыщу столько времени, чтобы перезалить все фотки с уже написанных отчетов.

Да, я тут вот тоже на одном маленьком форуме гостила, все в отчеты заливали фотки через хостинг, а он возьми и умри и отчеты без фотографий. Это конечно самое плохое. Бывает, что человек уже и с форума ушел и перезаливать фото некому.

Вот нашла один отчет по Мозелю и Рейну, а он без фото и какой интерес его читать? Никакого.

[Chutorynka]

Очередная башня

и мы выходим к церкви
Chiesa di Santa Maria Forisportam находящейся на одноименной площади.
Местоположение и дало название этой церкви - церковь Богоматери за крепостными воротами.



Название, определяющее местоположение церкви, связано с тем, что с момента постройки и до 13 века церковь находилась вне крепостных стен, относящихся еще к римской эпохе (1 - 2 века нашей эры). Она стояла за восточными воротами крепостной стены. Римская крепостная стена проходила примерно по современным улицам via della Rosa и via dell’Angelo Custode. Церковью белой Богоматери её называют за белую статую Богородицы главного алтаря
При Наполеоне (в конце 18 века) в помещениях монастырского комплекса были расквартированы французские войска.



Ну вот такой вот нехитрый круг мы совершили и вышли на площадь Сан-Мартино с одноименным собором.





Площадь обрамляет Micheletti Palace с красивыми воротами
Дворец Микелетти – впечатляющий пример пизанской архитектуры. Он был возведен во второй половине XVI века для епископа Джованни Баттиста Бернарди, принадлежавшего к известному купеческому роду.
В асимметричном фасаде сооружения выделяется богатый портал с резными дверями, обрамленный гранитом и увенчанный гербом рода Бернарди. На втором этаже здания расположена широкая терраса с прекрасным садом, украшенная балюстрадами и старинными фонариками.





Мы захотели подняться на колокольню собора. Но нас не пустили, колокольня была на реставрации. Нам мило указали на соседнюю башню в Кафедральном музее.
Пошли поглазеть на цены.
За посещение музея и поднятие на башню - 4 евро с человека.
Ладно уж, Данилка спит, сделаем себе подарок.


Внутри.








лестница на башню.

Все проемы закрыты сеткой с довольно мелкой ячейкой. Неужели и на самом верху так будет?



Опасения оправдались. В двух местах были вырезаны небольшие квадратики для камер. Но каких? Мыльниц. Мой объектив 67мм с трудом пролез. И это у меня нет бленды. А у кого объектив пошире? Полное разочарование в доступности. Все для туристов блин!





Но виды очень хороши. Особенно миниатюрной отсюда смотрится площадь.



Нет, мне каждый поворот понравился во все стороны. Там башенки, там горы, там крыши. Это море красно-кирпичных крыш на фоне синеватой дымки и полупрозрачных гор с вкраплениями башен однозначно зацепит и вас.





Муж оттащил, когда послышались шаги по лестнице. Наверх поднималась группа туристов.
Пришлось ждать пока они все залезут. По лестнице можно подняться или спуститься только одному человеку.
Послышались разочарованные вздохи сверху. Это они о решетке! Как я их понимаю.

Еще немного музея






Piazza del Giglio





Вот такой вот вход в дом. Для нас по меньшей мере недоумение.



За стеклом банк

Назад возвращались по уже знакомым местам. Это незыблимое правило. Стоит уйти на другую улицу и мы моментально теряемься.
Поэтому всегда возвращаемся по своим следам.
На площади Сан Мишель шарманщик дает концерт. Послушать собрались не только туристы, но и местные жители.



Витрины магазинов уже открыты и можно увидеть интересные композиции и формы. Особенно удивила выпечка в виде башен.



не удержались и все-таки зашли в церковь Saint Paolino, что была в начале пути



Данил по-прежнему спал с машине. Пришлось будить. Вот ведь соня. Мы уже два города посмотрели.

А дождик зарядил. Начались классические тосканские пейзажи, а у нас непогода. Вот ведь пруха. Приехали Тоскану смотреть.
Так еще и температура неумолимо падает. В машине конечно тепло, но без свитера на улице делать нечего.

[Scarlet-Cet]

Пейзажи красота, задумалась....нужно тоже ехать.

[Chutorynka]

Пейзажи красота, задумалась....нужно тоже ехать.

Обязательно! Несмотря на дороговизну Италия очень красивая страна. Конечно уступает по комфортности Франции. Там кстати тоже что ни деревушка, то бальзам для души. Но вот Тоскана...
Это просто видеть надо. Я думала это холмики такие небольшие. А это не холмики - ХОЛМИЩИ! И бесподобные виды.
Всегда думала и чего все пищат от Тосканы. Теперь вот въехала.
А еще неплохо в каком нибудь агротуризме остановиться. Тогда полный релакс. Мы ведь тоже забронировали сначала на букинге, но потом у нас наклюнулся в той местности очередной коучсерфинг.

[Scarlet-Cet]

Это просто видеть надо.

Я уже видела Тоскану краем глаза, но я же люблю с чувством, с толком, с расстановкой. А на счет агротуризма у меня предубеждение, один раз забронировала, хорошо, что случайно почту посмотрела, а они мне отказали, так как я не проплатила проживание. Хотя никто никаких реквизитов не прислал, ничего заранее не написал...в общем странные хозяева были. Нет уж, я лучше в отельчике.

[Ninochka]

Пейзажи красота, задумалась....нужно тоже ехать.

Обязательно! Несмотря на дороговизну Италия очень красивая страна. Конечно уступает по комфортности Франции. Там кстати тоже что ни деревушка, то бальзам для души. Но вот Тоскана...
Это просто видеть надо. Я думала это холмики такие небольшие. А это не холмики - ХОЛМИЩИ! И бесподобные виды.
Всегда думала и чего все пищат от Тосканы. Теперь вот въехала.
А еще неплохо в каком нибудь агротуризме остановиться. Тогда полный релакс. Мы ведь тоже забронировали сначала на букинге, но потом у нас наклюнулся в той местности очередной коучсерфинг.

Надеюсь продолжите соблазнять нас Тосканой и агротуризмом. Это я так намекаю про Ваш коучсерфинг.

[Chutorynka]

Обязательно, чуть попозже, вот работу закончу и выложу следующую часть.

[Chutorynka]

Вольтерра

Город прежде всего известен алебастровыми разработками.
Живет только за счет туризма.
А вот описания публициста Павла Муратова очень точно описывают сам город.
«Вольтерра — тёмный, угрюмый в своей крайней древности город. Он выстроен весь громоздко и тяжело. Дикие горные крестьяне в плащах из грубого сукна толпятся на его улицах в дни базаров и праздников. В облике их чудится что-то не итальянское, что укрылось от благодетельных переплавлений Ренессанса и сохранило в целости черты сказочно древней расы. Вольтерра — один из этрусских городов, и, даже если бы в нём не было замечательного музея древностей и превосходно сохранившихся стен, он по самому духу своему оставался бы одним из явственнейших свидетельств об этой загадочной нации. Её Дворец приоров, ее пьяцца Маджоре, её сохранившиеся в большом количестве башни, её уцелевшие во множестве зубцы на дворцах и бойницы в стенах являют редкое по живописности зрелище. Всё то, что утрачено в исчезнувших кварталах старой Флоренции, путешественник найдёт здесь».







Как и многие тосканские города Вольтерра лежит на холме и взбираться на машине по извилистым улицам нелегко. Но въезд в Вольтерру еще приемлемый. Потом видали и покруче.
Указатели довели до подземной парковки в трех уровнях.
Скорее всего есть множество других парковок и другие въезды в город, но указатели показывают всегда центр. Вот мы и оказались здесь на Piazza Martiri della Liberta.
Надо ожидать в очереди, пока освободится парковочное место. Это не долго. А вот поиск освободившегося места занимает определенное время, т.к. паркинг в трех уровнях. И пока ты крутишься по трем этажам, наворачивая круги, место-таки находится. Потом на лифте ты поднимаешься на поверхность. Тут главное запомнить на каком этаже остановился.
Прямо перед парковкой раскинулась большая панорамная площадка, выложенная плиточкой. Точек обзора очень много. Беспрестанно щелкаешь затвором, потому что кажется что вот еще такой кадр ты точно не делал. Смотришь на долину и не вершиь свои глазам, что ты находишься в столь гармоничном месте.








Сразу от этой площадки ведет улица в город, вдоль которой расположены сувенирные магазинчики с алебастровой продукцией.
Зашли в несколько. Но все какой-то ширпотреб по очень высоким ценам. Понравились только ягоды, но и то было видно, что это очень и очень массовое производство. Плюс цены на это были ТАКИЕ....что хотелось проглотить свои ботинки.
А мне бы найти как у Анны (Agafa P.) десерт или пироженко, ну так чтобы руки затряслись.
Пока мужчины крутятся в очередном алебастровом бутике я замечаю красивую сумочку.

Верчу в задумчивости ценник. 180 долларов. Сумочка меня очень прельщает. Но тут до меня доходит, что верчу я ценник не от сумочки, а от шарфика висевшего на ней. Глаза медленно округляются. А сколько же тогда стоит моя вожделенная сумочка?
- Итить..... 25000 долларов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Нет, мне не показалось. Я чуть не села в лужу рядом. Кому нужна сумочка за миллион в таком провинциальном городке как Вольтерра. Ну и что, что туризм процветает. Но нормальные люди поедут за модными вещами в Милан, но никак ни в Вольтерру.
Веду показать все это мужу. Смешно, но даже если продать нашу машину, хватит только на ручку от этой сумочки.

Отсюда в город ведет только эта улочка, а дальше разветвляется на множество маленьких, арочных переходов между домами и тупиковых "колодцев" с неизменным бельем на окнах. Сегодня правда белье поснимали, дождик понимаешь ли.







Вот что еще удивило, так это плитка на этих крошечных улочках. Мы потом ни раз видели и в других городах. Улицы старые, дома обшарпанные, а плитка очень и очень аккуратно примыкает к основанию домов. Нет ни ям, ни дырок, как у нас. Как удалось этого достичь? Ее, что обновляют каждый год или это древняя плитка?



Внизу позади осталась крепость, но мы об этом не знали. На этот раз у нас не было ни карты, ни даже малейшего представления, что мы увидим.

Иногда бродить по городу безо всяких карт бывает интереснее, чем знать что тебя ожидает.
Словно разгадываешь какую-то тайну города и он раскрывается перед тобой с неожиданной стороны.
Когда же ты с переполненной чашей (много знаешь о городе, пересмотрел кучу отчетов и фоток) врываешься в город с ожиданием увидеть самое-самое, то как правило тебя накрывает разочарование. А все потому, что чашу надо сначала опустошить. Вот так было в нашем случае во Флоренции.

По улице Via Ricciarelli продвигаемся вперед и заглядываем в каждый проулок.
Выходим на Площадь Приоров. Крошечная (в сравнении с большими городами), но очень уютная площадь, обрамленная дворцами.





Когда-то эта земля принадлежала епископу, который осуществлял свою юрисдикцию, регулировал торговую деятельность, собирал налоги. На месте площади был епископский луг. Едва появившись, город стал искать замену власти епископа, издавая свои законы и уставы. Вокруг епископской лужайки начали вырастать башни и первые дома. На обширном пространстве на немецкий манер посадили вяз, под которым имели обыкновение собираться консулы и старейшины для обсуждения и издания законов. Впоследствии на площади были построены величественные дворцы, сохранившиеся по сей день: это собственно дворец Приоров (описание), Епископский дворец, Дворец встреч, Преторианский дворец.
В Преторианском дворце (середина 13 века) была резиденция подеста и народных капитанов. На высоте около одного метра от земли на здании есть табличка с выгравированной надписью М. 534 s.l.m., обозначая высоту над уровнем моря. На кронштейне Поросячьей башни (Torre del Porcellino), кстати, одной из старейших в городе, примостилась фигурка поросенка, из-за которого она и получила свое название.
Епископский дворец изначально предназначался для хранения зерна. Однако после того, как прежний дворец, находившийся на территории замка, флорентийцы сравняли с землей для строительства главной башни дом стал резиденцией епископа.

Дворец Приоров
Это старейшая ратуша в Тоскане, строительство которой началось в 1208 году и завершилось в середине 13 века. Сооружение в форме параллелепипеда увенчано пятиугольной башней с двумя террасами, украшенными зубцами. Она появилась после землетрясения 1846 года. По фасаду здания проходит три ряда бифориев. Между ними расположены держатели для факелов и знамен. Здесь же многочисленные гербы из глазурованной терракоты (15–16 век) правивших в Вольтерре флорентийских семейств.
По обе стороны здания расположены колонны, увенчанные флорентийскими львами, которые символизируют господство Флоренции над городом. Они были добавлены в 1472 году, когда дворец стал резиденцией капитана правосудия.
В настоящее время здание занимают муниципальные службы, однако оба зала – Большого и Городского совета открыты для посещения: с 16 марта по 1 ноября – ежедневно, в остальное время - по субботам и воскресеньям.
Во дворце Приоров были отсняты некоторые сцены фильма «Новолуние» второй части саги «Сумерки» Стефани Майер.

Только недавно здесь прошел праздник. Какой мы так и не поняли. Был замечен Астерикс.

На площади еще развернут рынок местных продуктов. Идем поглазеть.


Поглазелки вылились в покупку дорогущей (на мой взгляд) колбасы и сыра.
Колбаска или вернее мясное изделие (колбасой это сложно назвать) нехилого размера и диаметра (вон та которая ближе к тетечке лежит). Нам отрезали большой шмат (не посмотрела на сколько потянул), распилили на две части и каждую запаковали в вакуум. Покупочка обошлась в 30 евро.
Нифигасе покутили. Мужу сообщила, что с этой минуты бюджет будет пересмотрен.

По площади ходили костюмированные зазывалы в замок.





Эх, если бы не покупочка, можно было и посмотреть, но лимит исчерпан.
Теперь только ножками смотрим.
Но бесплатно можно зайти во внутренний дворик и посмотреть первый этаж и дворик с колодцем.





Милашка Квазимодо



Девочки-кошки. Почему кошки? Не знаю, костюм почему-то дал такую ассоциацию и их грациозная танцующая походка. Но ни хвостиков, ни ушек замечено не было.














Неожиданно вышли к руинам амфитеатра. Какая красота! В солнечную погоду совершенно по-другому смотрится. Забыла, что здесь амфитеатр есть. Все-таки читала-читала, но во время поездки все из головы вылетело. А выписки из отчетов я в этой поездке не предусмотрела.
Театр был обнаружен в 1950-е годы в ходе археологических раскопок. Памятник датируется концом 1 века до нашей эры. Театр возводился по примеру греческого Одеона, с использованием склона холма. Сохранились остатки портика и крытой арочной галереи, характерной для всех классических театральных сооружений, которая служила фойе.





Полукруглое пространство у подножия лестницы занимал оркестр, за которым в начале спектакля в узкий желоб опускался занавес. По обе стороны от деревянной сцены через два коридора можно было попасть в гримерную.
В конце 3 века театр оказался заброшенным, а в непосредственной близости от него построили термы. В эпоху средневековья верхняя часть лестницы бывшего театра была включена в городскую стену.
В летнее время в римском театре Вольтерры проходит ежегодный международный фестиваль театрального искусства. Вход расположен неподалеку от Флорентийских ворот.



Отсюда неплохо выглядит церковь Chiesa di San Francesco



Пока Алексей не уволок так и стояла, завороженно рассматривая долину.

Безусловно город достоин посещения на полдня. Очень приятно окунуться в эту атмосферу. Хотелось бы неспешно посидеть в одном из местных кафе на одной из узких улиц, смотреть на людей и никуда не торопиться. А еще заночевать в таком городке и побродить ночью по пустым улицам при свете фонарей.
Вольтерре приписывают повышенную активность ведьм.
Здесь как и во многих других средневековых городках имеется музей пыток.
А вот и несколько легенд, связанных с Вольтеррой.
Здесь появилась самая первая стрега - ведьма на земле. Имя её было Арадия, и была она дочерью Богини Дианы, спустившейся на землю, чтобы учить людей стрегонии- колдовству. Божественное происхождение не помогло, и была она сожжена по приговору инквизиции, но с того дня по всей Тоскане, а затем и Италии появились ведьмы.
В 1398 году в окрестностях Вольтерры жил известный алхимик Андреа Лаччи, ставший одним из героев недавнего детективного романа Андреа Наччи "Crimen Criminus", он считался одним из лучших знатоков трав и секретов лекарственных растений, снадобий во всей Тоскане.
Среди утесов Вольтерры один имеет особую славу, имя его Мандринга. В расселине течет очень чистая вода, и в жаркие летние дни здесь всегда было много народа. Но вечером именно сюда сходились черные коты, здесь перекрикивались совы в темноте и в полночь собирались местные ведьмы…


Возвращаясь по соседней улице увидели баптистерий.
Баптистерий Иоанна Крестителя

Строительство существующего баптистерия датируется 13 веком, хотя некоторые его архитектурные и декоративные элементы относятся к более ранней эпохе.
Фасад восьмиугольной купольной конструкции отделан белым и зеленым мрамором. На каждой стене на двух уровнях по центру расположено два окна. Портал, обращенный в сторону Кафедрального собора, выполнен в романском стиле, вероятно мастерами школы Николо Пизано.
В интерьере, напротив главного входа, находится алтарь второй половины 18 века, выполненный Бальзимелли да Сеттиньяно по проекту Мино да Фьезоле. Над ним – картина Николо Черчиньяни «Вознесение» (1591). Верхняя часть полотна была повреждена во время Второй мировой войны.
Справа от алтаря находится старинная купель выполненная Андреа Сансовино в 1502 году. В центре стоит большая купель работы Джованни Вакка (1759). Она увенчана статуей святого Иоанна Крестителя Джованни Антонио Чибеи (1771).

Справа от входа находится камень из этрусской гробницы, служащий кропильницей.

[ywi]

Жена сидит в ступоре на кухне. Может, им в Вольтерре не сообщили, что Италия перешла на Евро и ценник на сумочку всё ещё в лирах?

[Chutorynka]

Да нет же, я сама перепроверила, потому как глаза мои были вот ТАКИЕ Все было в евро! Но для кого?

[Scarlet-Cet]

Очень Вольтерра понравилась. Мне вот тоже интересно как они на этих улочках в дождь не падают? Ведь улица идет вниз и камни от дождя могут быть мокрыми, упадешь-мало не покажется.

Юля, не забывайте про ночевки..нам интересно.

[Chutorynka]

Очень Вольтерра понравилась. Мне вот тоже интересно как они на этих улочках в дождь не падают? Ведь улица идет вниз и камни от дождя могут быть мокрыми, упадешь-мало не покажется.

Юля, не забывайте про ночевки..нам интересно.

Не забываю, просто еще день на закончился (в описании). Впереди еще Сан-Джиминьяно и только потом ночевка во Флоренции.
А по улицам, что под наклоном вниз мы передвигались по-лыжному. Думаю, что каблуки в этом городе не в почете.

[Ezdec]

Интересный отчёт.

[Scarlet-Cet]

А по улицам, что под наклоном вниз мы передвигались по-лыжному. Думаю, что каблуки в этом городе не в почете.

Да каблуки в путешествиях всегда не в почете, просто думаю, что и в обычной обуви можно так подскользнуться, камни отполировны ножками будь здоров и дождиком политы-супер атракцион.

Уже посмотрела километраж до Тосканы, а не так уж и далеко от дома. Я раньше хотела самолетом и машину в прокат брать, а вообще то и на своей можно. Как вам итальянские водители и их манера езды? Не сильно шокировали?

[Chutorynka]

А по улицам, что под наклоном вниз мы передвигались по-лыжному. Думаю, что каблуки в этом городе не в почете.

Да каблуки в путешествиях всегда не в почете, просто думаю, что и в обычной обуви можно так подскользнуться, камни отполировны ножками будь здоров и дождиком политы-супер атракцион.

Уже посмотрела километраж до Тосканы, а не так уж и далеко от дома. Я раньше хотела самолетом и машину в прокат брать, а вообще то и на своей можно. Как вам итальянские водители и их манера езды? Не сильно шокировали?

На автобанах нормально, не чувствуется, а вот на обычных дорогах это 100% как в Калининграде. Приходится маневрировать. Никогда не знаешь о чем думает водитель и какой финт выкинет. Чаще всего сталкивались вот с такой проблемой: выезжает водитель с заправки, медленно так высовывает морду на дорогу и несмотря на то, что перед тобой едущие машины он резко вылетает перед тобой (лишь бы занять место) и нет бы втопить раз уж вылете, нет же, он притормаживает. Обратите внимание на это. У меня муж оч хорошо успевает реагировать, а вот я бы точно влетела бы пару раз в задок. Короче где видите заправки уходите на правую полосу или будьте готовы к такому. В туристических городах есть сложности с парковками, особенно в тосканских городах.

[Scarlet-Cet]

Chutorynka

Юля, спасибо большое. По отчетам уже представляла, что итальянцы за рулем, не немцы, но такие подробности редко кто пишет. Конечно к этому нужно быть готовым. Придется включать тихохода в населенных пунктах и перед заправками.

[Chutorynka]

Ирин, всегда пожалуйста, если еще что вспомню напишу.
Есть еще такой момент на который обратили внимание. На серпантинах итальянцы совершенно не уступают дорогу и даже не двигаются в сторону, словно они одни на дороге. Там и так тяжело подниматься или спускаться. И скорость они не снижают как мы.

[Scarlet-Cet]

На серпантинах итальянцы совершенно не уступают дорогу и даже не двигаются в сторону, словно они одни на дороге. Там и так тяжело подниматься или спускаться. И скорость они не снижают как мы.

Тоже буду знать. В Норвегии тоже самосвалы "летают" по узким дорогам. Я в первый раз от такого просто обалдела, думала, что снесет, а он просвистал мимо как ни в чем не бывало. А то мы как раз на итальянские озера собираемся, серпантины тоже будут по маршруту.

[Ninochka]

Ирин, всегда пожалуйста, если еще что вспомню напишу.
Есть еще такой момент на который обратили внимание. На серпантинах итальянцы совершенно не уступают дорогу и даже не двигаются в сторону, словно они одни на дороге. Там и так тяжело подниматься или спускаться. И скорость они не снижают как мы.

Может манера поведения на дороге зависит от региона. На севере Италии как раз наоборот двигались в сторону на серпантинах и снижали скорость, видя встречную машину.

[Chutorynka]

Ирин, всегда пожалуйста, если еще что вспомню напишу.
Есть еще такой момент на который обратили внимание. На серпантинах итальянцы совершенно не уступают дорогу и даже не двигаются в сторону, словно они одни на дороге. Там и так тяжело подниматься или спускаться. И скорость они не снижают как мы.

Может манера поведения на дороге зависит от региона. На севере Италии как раз наоборот двигались в сторону на серпантинах и снижали скорость, видя встречную машину.

Точно, точно, я вот вспоминаю нашу первую поездку по Италии. Да, на севере так не носились, и даже бибикали перед поворотом.
На юге живут по-другому. Мне и люди на севере понравились больше. Потом по ходу моего отчета увидите, что нас чаще принимали на севере. А вот к южанам не достучаться.

[Illigera]

Может, им в Вольтерре не сообщили, что Италия перешла на Евро и ценник на сумочку всё ещё в лирах?

Может, микроскопическую точку забыли...типа 250.00...

[Scarlet-Cet]

Может манера поведения на дороге зависит от региона. На севере Италии как раз наоборот двигались в сторону на серпантинах и снижали скорость, видя встречную машину.

Вот это как раз радует. Я же после Вашего отчета загорелась итальянскими и швейцарскими озерами.

[Chutorynka]

Сан-Джиминьяно

Город окружен крепостными стенами в две линии.
С парковками здесь очень туго. Их много, но все забиты. Ну очень много народу. А что вы хотите, пик дня, всех туристов сюда привезли.
Но самое противное оказалось в том, что существуют отдельные итальянские парковки. Да, вы не ослышались. Паркинги только для местных.
Мы долго крутились, но пару раз заехав в такой вот местный паркинг Алексей психанул. Ни в одной стране такого не видели.
Машину приткнули в первое увиденное место под высящимися стенами. С другой стороны дороги оливковые сады, которые все паркующиеся используют вместо туалета. Ну что ж делать, если в Италии как и в России туго с туалетами.

Наверх можно добраться на лифте (бесплатно) или по извилистой лестнице.
Выбрали первое.

Сразу в глаза бросаются аккуратные улочки с чистой мощеной плиткой. Почти все улицы под наклоном вверх или вниз. Будьте аккуратны во время дождя плитка предательски скользкая.





Вторая линия крепостных стен, дошедшая до нас, построена в период расцвета торговли в 1214 году. У стен было двое важнейших ворот – северные ворота Сан-Маттео, ведущие к Пизе, и южные ворота Сан-Джованни, ведущие к Сиене. В 1255 – 1261 годах, в период господства флорентийских гвельфов, стена была частично разрушена. В 1353 году была построена крепость на холме Монтестаффоли, в конце 15 – начале 16 века – пять круглых бастиона диаметром около 13 метров.
Сейчас длина крепостных стен по периметру составляет 2 176 метров, в стенах – пять ворот (главные – Сан-Джованни и Сан-Маттео, второстепенные – Сан-Якопо, делле-Фонти и Кверкеччо).







Как только попадаешь в эту вторую линию, сразу смешиваешься с толпой. Народу - море. И это в дождь. А что же здесь в летний сезон и в хорошую погоду твориться?









Но город обалденно хорош. Нырнешь в арочку и снова вдали от людей и полное единение со стариной.





Ратуша
С 1852 года в ратуше располагается городской музей, в котором хранятся замечательные произведения искусства флорентийской и сиенской школы 13 - 16 веков.



Городской музей Сан-Джиминьяно располагается на верхних этажах ратуши (Коммунального Дворца).

Если подняться по этим ступенькам то попадаем сквозь арку во внутренний дворик с колодцем.

И с него еще одна арка и еще одни дворик, который ведет как раз в музей.















Сан-Джиминьяно - город башен. Они видны с любой точки города. Их много и они повсюду.







А вот на этой улочке в доме с красным флажком можно бесплатно взглянут на макет старого города.
Мы сначала застремались сюда входить, на входе парфюмерию продают и еще что-то. А вдруг вход платный?
Но на нас не обратили никакого внимания.












По городу много табличек с указанием на главные достопримечательности. Даже если не знаешь ничего о городе, вы все равно посмотрите самые интересные места.



Перекусили с видом на башни усевшись прямо на бордюр. Дождь в этот момент дал нам прекрасную передышку.
Попробовали сыр и колбасу, которая называется сопрассато. Это нечто. Очень сытная и вкусная. Половинкой наелись, будто комплексно пообедали.

И все-таки за первой линией крепостных стен гулять приятнее. Нет народу, атмосферно, душевно. Вообщем и этот город - бальзам для моей души.





Встретили указатель на панорамную площадку. С трудом уговорила своих мужчин прогуляться до нее. Надо пройти вот такие арки.




Спуститься по вот такому переулку



И вот она.
Ну ничего особенного. Мужчины злобно на меня поглядывали.







Вернувшись к машине обнаружили под дворником штрафную квитанцию. Ну мы-то знаем, что с ней делать. В мусорку ее, в мусорку.

Ну а теперь во Флоренцию. Потрачено на АЗС - 54 евро. Еще прикупили карту Италии - 8 евро и карту Флоренции - 6 евро.
Нам же нужно найти следующий адрес.
По карте мы довольно быстро нашли своих новых хозяев.
У-у-у, я АСС, я гениальный штурман и "нюх как у собаки и глаз как у орла".
Немного покрутились с парковкой, но и с этой задачей справились на пять.
Наша новая ночевка на via de Vespucci. Неплохой район. Удобно добираться до центра.
Но разложив вещи и приняв душ поняли, что на ночную прогулку не пойдет никто, хотя изначально хотели. Очень устали.
Вечер провели в общении с хозяевами за чаем. Кормить нас никто не собирался, да мы и не напрашивались никогда.
Ну а теперь немного о хозяевах.
Надя - русская, вышла замуж за итальянца, с которым познакомилась в Праге во время туристической поездки. Они переписывались, потом встретились несколько раз и так зародился их союз. Надя переехала на ПМЖ в Италию. Россию посещает редко. нескоько раз у них гостила мама Нади.
Паоло - очень красивый итальянский мачо. С длинными волосами, убранными в хвостик.
Имеет свой дом (в котором собственно мы сейчас и находимся), и который теперь стал их бизнесом.
Раньше они приглашали людей через коучсерфинг, потом поняли, что можно из этого делать деньги и сейчас сдают комнаты через .. В несезон - 30 евро за комнату, в сезон - 40 евро. Это дешево и удобно.
Ты пользуешься всем, чем хозяева и имеешь свою отдельную комнату.
Нас же разместили по двум причинам. Первая - пустовала комната на данный момент. Вторая - туристы дарили им по одному рублю и накопилась большая пластиковая бутыль с этими рублями. Обменять ее в банке нельзя. И они предложили нам жилье в обмен этих рублей. Т.е. они получили те самые 30 евро, а мы жилье и рубли.
В нашем распоряжении была полноценная двухспальная кровать и диван в уютной комнате.
На кухне для гостей все подписано: кофе, сахар и т.п. То же самое и в ванной.
Что меня удивило: хождение в обуви по квартире. Тапочки у них не приняты, но и грязи в доме нет как у нас. Улицы в Италии сверкают чистотой.

[imola]

А совершенно случайно не интересовались, насколько сложно оформить такой бизнес (сдача внаем), какие налоги? Из чистого любопытства спрашиваю - сама чаще всего живу в апартаментах в Италии, да и в других странах (за деньги, не через каучсерфинг).

[Chutorynka]

А совершенно случайно не интересовались, насколько сложно оформить такой бизнес (сдача внаем), какие налоги? Из чистого любопытства спрашиваю - сама чаще всего живу в апартаментах в Италии, да и в других странах (за деньги, не через каучсерфинг).

Насчет сложности не знаю, а вот налоги платят приличные. Сколько там прибыли выходит мы с мужем считали, но сейчас уже не помню, вроде прилично для жизни вдвоем. Плюс они еще как агенты от турфирмы выступают: трансфер, прогулки по городу и за город.

[imola]

Да, Италия кормится туризмом и серф там, очевидно, не может быть столь популярным, а уж в таких тургородах и подавно.
Делается все долго. Знакомый то ли катер, то ли водный мотоцикл что-ли полгода оформлял.

[Chutorynka]

Флоренция. Сиена. Аббатство Оливето мажиори. Аркидосо.
Пробег 182 км.

Утром я встала пораньше и стала готовить завтрак и варить очередные продукты в дорогу. Паоло убежал на работу выпив только эспрессо. Говорит, что мало кто из итальянцев завтракает. В основном это кофе, а потом перекус часиков в 10. Ну а самое главное - это ужин. Он должен быть сытным и еды должно быть много.
Мы ушли тихо позавтракав. Надя даже не вставала нас проводить.

Выйдя на улицу мы к сожалению убедились, что погода сегодня совсем не прогулочная. Было сыро, моросил дождик и вдобавок холодно. Так что надели не только толстовки, но и ветровки.

Очень хотелось посетить собор Санта Марию дель Фьори. Поэтому без раздумий пошли на прощальную прогулку по городу.
Вдоль реки стали искать бесплатную парковку. Нашли без проблем. Утро, будний день, можно не беспокоиться.
Припарковались к небольшой парковой зоне вдоль реки и пошли искать мост.

Ближайшим оказался Ponte A. Vespucci
С него открывается красивый вид на каскад (который мы называем дамбой, хотя это вовсе не она) и старый арочный мост.





Санта Мария Новелла. Очень красивые фрески внутри. Закрыта.
Совсем рядом капелла Медичи, но я даже не открывала путеводитель, поэтому пролетели.



А нам так приспичило в туалет хоть за угол садись, а их как назло и нет. На улице промозгло и чай, выпитый у Франко и Нади просится выйти.
И ни одного открытого питейного заведения.
Зашли в пару отелей. Не разрешили, даже за деньги. Только для постояльцев и все тут. Впервые с таким сталкиваюсь.

Идем по Via degli Strozzi
Красивый дворик в Centro di Cultura Contemporanea Strozzina

Впереди виднеется площадь Республики с обелиском

Дворец Бартолини Салимбени.

И никого. Побродили среди арок, разглядывая декоративную штукатурку. Можно поднятся на второй этаж.
Дворец Бартолини Салимбени является одним из самых важных дворцов Флоренции в стиле позднего возрождения. Нынешнее здание было построено архитектором Baccio d'Agnolo в мае 1523 года . За свою работу архитектору получал два флорина в месяц. Несмотря на то, что семья Бартолини-Салимбени владела дворцом на протяжении нескольких веков, она никогда не жила в нём. В 1839 году здесь открылся отель Hotel du Nord, где останавливались такие важные фигуры, как американский писатель Herman Melville. В 1863 году дворец был приобретен герцогом Pio di Savoia и разделен между различными владельцами.



Дворец был восстановлен в 1961 году и в настоящее время является частной собственностью. Он является первым дворцом во Флоренции построенный в стиле ренессанс и имел портал с колоннами по бокам и квадратные окна с треугольными фронтонами, также окна украшали красивые пилястры. Во время проектирование здания архитектор часто пользовался приёмами позволяющие создавать зоны света и тени, благодаря чему фасад дворца создаёт эффект глубины, предающим ему строгость и торжественность. На фризе первого этажа есть герб семьи Bartolini-Salimbeni с тремя маками. Во дворце имеется двор выполненный в классическом стиле, который имеет с трёх сторон портик украшенный колонами и полукруглыми арками. На первом этаже располагается лоджия с тремя арками поддерживающими потолок украшенный деревянными декоративными элементами. Есть во дворце и вторая лоджия, выполненная, вероятно, в более позднее время и не на фоне дворца выглядит не так красиво. В настоящее время дворец является частной собственностью и, к сожалению, закрыт для посещения посетителями.



Эпопея с туалетом разрешилсь в одном из кафе, которое еще не начало работать, но сотрудники уже пришли.

А вот вам и абсолютно пустые улицы Флоренции. Но это раннее утро, всего лишь 8 утра.





На этой маленькой площади вот такая вот крошечная церковь. Прелесть, не правда ли? А напротив отель. Может кто и узнает это место.

Оригинальное оформление фасада



Неожиданно выскакиваем к флорентийскому кабанчику. Нос у него уже изрядно натерт. Ну и мы не отстали.
Но больше порадовала живность у ног кабанчика.

Мировую известность флорентийскому кабану принес знаменитый сказочник Ганс Христиан Андерсен, прославив его в сказке "Бронзовой кабан": "Во Флоренции неподалеку от пьяцца дель Грандукка есть переулочек под названием, если не запамятовал, Порта-Росса. Там перед овощным ларьком стоит бронзовый кабан отличной работы. Из пасти струится свежая, чистая вода. А сам он от старости позеленел дочерна, только морда блестит, как полированная".
Вот уже 400 лет как стоит кабан в центре Флоренции. Как к нему пройти, знает любой прохожий. Изваял скульптуру Пьетро Такка , сделав бронзовую копию античной мраморной статуи, что хранится в галерее Уффици. В свою очередь, мраморный кабан в галерее – копия еще более древней греческой работы из бронзы. Но "Порчеллино" Такка прославился больше старых собратьев. Поросенком его прозвали, так как поставили скульптуру на рынке, где, среди прочего, возможно, торговали и свининой.

Овечка с флагом, чей-то герб?

Ага вот нашла информацию. Это геральдический знак гильдии менял Arte del Cambio, которая позиционировала себя как гильдия искусств и ремесел (основана в 1202 г.).

Прелестный эркер с атлантами

Площадь Дуомо



Ну и конечно Санта Мария дель Фьори.



Попасть вовнутрь не удалось. Как и в Пизе собор открыт для посещения с 10 утра, что очень неудобно для таких путешественников как мы. В других городах Европы все действующие церкви уже в 7-8 начинают службу и пускают посетителей.
Вообщем так мы и не увидели таинств флорентийских соборов. Однако время было еще 8 утра, а народу было уже не мало, я имею ввиду очередь, чтобы попасть вовнутрь.
В парижский Нотр-Дам тоже была очередь громадная, но внутри этого не было видно, интересно а здесь как? Кто был расскажите, мешает ли столько людей нормальному доступу к фрескам и алтарю?



Вообщем разочарованные мы потолклись вокруг собора, но сделать интересный снимок не получается. Собор громадный и никак не вписывается в кадр, а еще дождик усилился. Стоит задрать объектив как тут же сажаешь капли. Мне это делать не полагается, до сих пор не обзавелась защитной линзой. Приходится прятать камеры под плащ.



Красивое здание с питьевым фонтаном на углу.

На одной из улиц зашли в кафетерий, думали с туалетом. А оказалось в таких заведениях он не предусмотрен. И куда только у них санэпидемстанция смотрит? Разве так бывает, поесть и попить есть где, а туалета нет.
Ну да ладно, главное ребенка накормили. Кусок пиццы - 2 евро. Вода - своя.
У нас ребенок почти не ест по утрам. Ну такой вот организм (спит он по утрам), а зверский аппетит приходит намного позже. Вот и приходится нам делать два завтрака: один для себя и второй для сына.

По пути назад. Красиво, но уже не радует и хочется побыстрее уехать.

[AnnMM]

Но самое противное оказалось в том, что существуют отдельные итальянские парковки. Да, вы не ослышались. Паркинги только для местных.

во многих городах в Европе есть парковочные места только для резидентов. причем под резидентами подразумеваются не граждане этой страны, и жители этого района. и это нормально, когда у жителей есть приоритет в парковках...

[Chutorynka]

Но самое противное оказалось в том, что существуют отдельные итальянские парковки. Да, вы не ослышались. Паркинги только для местных.

во многих городах в Европе есть парковочные места только для резидентов. причем под резидентами подразумеваются не граждане этой страны, и жители этого района. и это нормально, когда у жителей есть приоритет в парковках...

Ну вот видите, а мы-то не знали. И скорее всего там подряд и были все эти парковки, а мы подумали, что над нами издеваются. Ведь так много парковок "для своих" мы видели впервые, хотя уже столько стран исколесили.

[Chutorynka]

Сиена

Наученные, что парковка ближе к центру всегда платная уже на въезде стали искать где приткнуть машину.
Место нашли и свободных полно, но вот от крепостных стен, что окружают город далекова-то. Но для нас любителей пеших прогулок сто верст не крюк.
Оказалось что мы недалеко от какого-то стадиона. Но потом по дороге назад выяснили, что их в городе несколько.

Чей-то герб? Да это же обозначение контрады Дикообраза. Всего их 17, а было 50. Это обозначение района города.
Об этих интересных фактах можно почитать здесь http://www.siena-city.ru/info.aspx?id=3

Уже в начале пути видно, что народу будет много и Сиена очень популярное и раскрученное место. Данил расстроен, успокоился только когда пообещали желато на обратном пути.












Palazzo Salimbeni

Палаццо Салимбени – выдающийся памятник сиенской готики, возведенный в XIV столетии. Представляет собой сравнительно небольшой по площади трехэтажный особняк. На нижнем этаже дома дверной проем с аркой и узкие окошки-бойницы придают ему сходство с замком. На втором этаже декоративный эффект создают окна со стрельчатыми арками, завершают здание средневековые зубцы. На втором этаже дома находится галерея, своды которой украшают отлично сохранившиеся фрески.

Сейчас в палаццо Салимбени располагается банк и исторический архив Монте деи Паски, в котором хранятся старинные документы, печати, бухгалтерские книги. Художественная коллекция банка включает произведения Пьетро Лоренцетти, Доменико Беккафуми, Якопо делла Кверча и др. Перед палаццо Салимбени установлен памятник итальянскому экономисту и религиозному деятелю Саллюсто Пандини. С двух сторон ко дворцу примыкают не менее впечатляющие здания – палаццо Спанноки (XV в.) и палаццо Тантуччи (XVIв.).




Церковь святого Христофора (Chiesa di San Cristoforo)
расположенная на площади piazza Tolomei примерно в 100 метрах к северу от Кампо, является одной из самых древних храмовых построек Сиены. Первые упоминания о ней относятся к 1087 году. В 12-13 веках здесь проходили собрания Совета Колокола, главного управляющего органа Сиенской республики.



Изначально фасад церкви был создан по образцу пизанских храмов: его покрывали полосы черного и белого мрамора и декор в виде ромбов.
Романское сооружение 11 века сильно пострадало от землетрясения 1798 года, и было перестроено в конце 18 века. Новый кирпичный фасад церкви был возведен в неоклассических формах около 1800 года Томмазо и Франческо Паганьини. Четыре дорические колонны несут антаблемент и фронтон, который украшает большой каменный герб семьи Толомеи. Статуи блаженных Бернарда Толомеи и Неры Толомеи в нишах были созданы Джузеппе Силини в 1802 году.
В основе плана лежит латинский крест с одним нефом. В первом алтаре слева находится Мадонна с младенцем и святыми работы Джироламо дель Паккиа (16 век). В главном алтаре возвышается скульптура блаженного Бернарда Толомеи работы Бартоломео Маццуоли (1693). Кроме того, стоит отметить фреску Пьета Мартино ди Бартоломео, Кончину святого Бенедикта Джованни Антонио Маццуоли и Святого Гальгано мастера школы делла Роббиа (15 век).
Слева от церкви, со стороны улицы дель Моро, находится вход в церковный внутренний дворик, перестроенный в 17 веке, в котором, тем не менее, сохранились некоторые романские элементы. В 1921 году он был отреставрирован. Сейчас там проводятся выставки.

Лоджия делла Мерканция («Торговая лоджия»), служившая местом заседаний старого торгового суда.

Эта элегантная конструкция, построенная в 1428-1445 годах по проекту Сано ди Маттео и Пьетро дель Минелла, знаменует постепенный переход от готики к Возрождению, гармонично сочетая в себе элементы этих двух стилей. Четыре широкие и высокие полуциркульные арки несут опоры, украшенные богатыми капителями. На пилястрах закреплены табернакли со статуями святых работы Антонио Федериги и Веккьетты, считающиеся одними из самых значительных произведений сиенской ренессансной скульптуры. Федериги создает статуи трех из четырех древних покровителей Сиены: святого Савина, святого Ансана и святого Виктора. Веккьетте принадлежат скульптуры святого Петра и святого Павла. Верхний ярус лоджии был надстроен в 1765-1766 годах.

Под сводами лоджии сохранились две мраморные скамьи, украшенные рельефами: на левой – рельеф «Главнейшие добродетели» работы Урбано да Кортона, на правой – «Прославленные римляне» работы Антонио Федериги.
Лепнина и фрески на сводах лоджии датируются концом 16 столетия.


Пьяцца дель Кампо (Piazza del Campo)

Это центральная площадь Сиены, которая имеет форму створки ракушки, состоящей из девяти сегментов. С XIV века площадь была центром жизни города, на которой разворачивался рынок и собирались горожане по самым разным поводам. Часть этой традиции сохранилась до сих пор: дважды в год, 2 июля и 16 августа, на площади разворачивается Палио - знаменитые скачки, к которым весь год тщательно готовятся все 17 контрад (кварталов) Сиены.

Сегодня площадь окружена не только фасадами средневековых зданий, но и многочисленными ресторанчиками и сувенирными магазинами. А небольшой наклон площади позволяет туристам, удобно расположившись прямо на земле, любоваться внушительным силуэтом Палаццо Публико и башней Торре дель Манжа, у подножия которой возвышается небольшая мраморная часовенка, возведенная в 1352 году в благодарность Деве Марии за спасение от чумы, поразившей город в 1348 году.



На противоположной, возвышенной стороне площади находится фонтан «Источник радости» (Fonte Gaia) – копия произведения Джакопо делла Куерча, созданного в 1409-1419 годах и соединившего в себе элементы готики и Возрождения.






Башня Торре дель Манджа (Torre del Mangia)

Чтобы взобратся на самый верх надо заплатить и поднятся по 400 ступенек.
Наш бюджет уже на башню не тянул.
Свое название (mangiare - есть) башня получила от Джованни Дуччо – первого ее смотрителя, который тратил все свои доходы, пируя в тавернах города, за что жители Сиены прозвали его «mangiaguadagni» (съедающий заработанное). Как рассказывает предание, в основание башни при ее строительстве в 1325-1348 годах, по распросраненному в те времена обычаю, были замурованы монеты, призванные приносить удачу, а на каждом из углов башни есть камни с надписями на латинском и еврейском языках, которые должны защищать ее от «громов и молний».
Поднятся на верх башни можно с 16 октября по конец февраля с 10 до 16, с 1 марта по 15 октября с 10 до 19, уплатив за билет 7 евро (вместе с посещением городского музея – 12 евро)

Городская ратуша (Palazzo Pubblico)
К башне примыкает городская ратуша, построенная между 1297 и 1310 годами для собраний «Правительства Девяти» Сиенской Республики. Правительство Девяти в свою очередь издало указ, который обязывал всех владельцев домов вокруг площади придерживаться единого архитектурного стиля с Палаццо Пубблико, но не превосходить его по высоте и красоте. Фасад ратуши украшает монограмма имени Христа, под ней находится герб Медичи, занявший здесь свое место после установления флорентийского владычества в 1560 году
И сейчас в этом дворце располагается городская администрация, а первый этаж занимают городской музей и театр.

[Chutorynka]

Легенды, легенды. Написано и пересказано не мной.

Fonte branda


Мистическая Фонтебранда - один из самых красивых и старых фонтанов Сиены, была построена между XII и XIII веком, хотя упоминания об источнике находили в свидетельствах 1081 года.
Расположен древний фонтан на территории контрады Гуся.
То сооружение, которое мы видим сейчас, было возведено в 1246 году на замену старому, практически под собором Сан Доменико. Этот источник связан с рождением и детскими годами Катерины Сиенской и его называют также Святой Фонтебрандой.
Упомянул её и Данте в песне Ада.

Среди всех сиенских источников и фонтанов Фонтебранда - самый известный и любимый сиенцами. И самый обильный. Кроме утоления жажды горожан вода отсюда заставляла работать мельницы и давала работу дубильщикам и красильщикам шерсти.
Красивое старинное сооружение с готическими арками и зубцами привлекает сюда влюбленных лунными ночами.
Но в Фонтебранде ещё и прозрачная чистая вода, которую можно пить.
Издревле из трех струй, украшенных головами львов были три различные функции: резервуар первой содержал питьевую воду, вторая использовалась, чтобы поить животных а третья, в которую поступала вода из первых двух резервуаров, служила прачечной.

Говорят, что не зря влюбленные собираются здесь ночами: игра света луны и фонарей в прозрачной мерцающей изумрудами воде Фонтебранды невероятно прекрасно!
И все же, за романтичным обликом древнего фонтана 25 километров труб, которые приносили воду в сиенские дома с 12 века. Сюда собиралась дождевая вода, вода с чистых ручейков с окружающих холмов. Редкий случай, когда источник не связан с рекой, и собрать воду, провести её по подземным галереям, было очень трудно.
Но существует в Сиене легенда.
Иногда, в ночной тишине, вы можете услышать шум реки..
Это Диана - подземная река под Сиеной, неизвестно, куда она течет и откуда берет свой начало. На протяжении многих веков рассказывали легенды и истории о таинственной Диане.
Около двух столетий проводили различные раскопки, но Диану никто не смог найти. Тем не менее, для сиенцев это вполне доказанный факт…
О Диане вспоминал Данте, о ней сложены предания и стихи.. но Диана до сих пор остается тайной Сиены, секретом, охраняемым этой землей.

Сейчас в Сиене нет проблем с водоснабжением, проведены современные сети водопровода. И по прежнему работают древние источники. Течет из старых фонтанов вода таинственной реки.

Церковь святого Доменика (Basilica di San Domenico)
возведенная в 1226-1265 годах, также тесно связана с именем святой Катерины. Большая часть жизни святой прошла в стенах этой базилики.

После канонизации святой в 1461 году базилика стала наполняться реликвиями, связанными с Катериной, самая знаменитая из которых – Святая Голова, доставленная сюда из Рима в 1383 году. Высокий шпиль колокольни базилики увенчан статуей святой Катерины. В часовне сохранился портрет святой Катерины работы Андреа Ванни. В течение веков базилика претерпела много изменений, была неоднократно реставрирована. В настоящее время базилика является важным духовным центром монахов-домениканцев. Находится на площади святого Доменика.


Сиенский кафедральный собор (Duomo di Siena)
Обратите внимание, что нет ни одной приличной фотографии с центрального входа. дело в том, что сделать его не предоставляется возможным. Собор устроен таким образом, что уже со входа начинается это необыкновенная красота и все застывают на месте не рассредотачиваясь сразу, как происходит в других соборах. И поймать тот момент когда нет людей практически невозможно.





Мы взяли билеты только в сам собор и библиотеку по 4 евро.

Пока Алексея стоял в очереди я немного осмотрелись, но совсем немного, очередь прошла быстро.




Сиенский Собор, посвященный Успению Пресвятой Девы Марии,был возведен в XII-XIV веках, в период, когда Сиена была процветающим средневековым центром, и собор должен был соответствовать силе и богатству самого города. Фасад, в котором превалируют белый и черный цвета, является смешением романского и готического стилей. Над его нижней частью с арками, переходящими в шпили, и скульптурами работал Джованни Пизано, верхняя часть фасада с его шпилями, нишами и большим круглым центральным окном – творение Джованни ди Чекко.








В Сиенском соборе находится подлинный шедевр готической скульптуры – кафедра работы Николы и Джованни Пизано. Восьмиугольную в плане кафедру украшают изысканные рельефы и скульптуры. Четыре из восьми угловых колонн опираются на фигуры львов, центральная колонна стоит на атлантах. Колонны соединены полукруглыми трехлопастными арками. Над капителями установлены мраморные фигуры, символизирующие добродетели, и выделяющаяся большим размером фигура Христа. Рельефы представляют следующие сюжеты: «Рождество», «Поклонение волхвов», «Введение во храм», «Распятие» (в создании принимал участие Арнольфо ди Камбио), «Избиение младенцев» (Джованни Пизано) и «Страшный суд» (Джованни Пизано).







Особого внимания заслуживает мраморный пол собора. 56 сюжетов, выполненных в технике инкрустации, создавались сиенскими мастерами с 1369 по 1547 годы. Большая группа изображений посвящена почитавшимся в классической античности сивиллам - девам, обладающим божественным даром прорицания. Среди сюжетов из Священного Писания стоит отметить следующие сцены: «Жертвоприношение Иеффая», «Избиение младенцев», «Моисей ударяет по скале», «Царь Давид псалмопевец», «Жертвоприношение Авраама». Кроме того, здесь присутствует изображение волчицы, вскармливающей Ромула и Рема, напоминающее о мифологической связи между основанием Сиены и основанием Рима.
У кого-тона форуме я прочитала, что полы открывают частично, и только в один день полностью. Видимо все изменилось, т.к. в наше посещение мы увидели все мозаики открытыми. Бесподобная красота. Конечно мозаики перегорожены лентой, чтобы на них не наступали.







Рядом с входом в библиотеку Пикколомини находится грандиозный алтарь, созданный в 1481-1485 годах Андреа Бреньо по поручению Франческо Пикколомини. Алтарь посвящался папе Пию II, и в то же время был призван прославлять все семейство Пикколомини, игравшее важную роль в политической и культурной жизни Сиены. Внушительный алтарь состоит из трех рядов ниш. В нижнем ярусе установлены четыре статуи работы Микеланджело (святой Петр и святой Пий справа и святой Григорий и святой Павел слева), созданные им в 1501-1504 годах. В верхнем ярусе алтаря представлена скульптура «Мадонна с младенцем» (1397-1400), ранняя работа Якопо делла Кверча. В алтарной нише находится полотно Паоло ди Джованни Феи 1385 года, на котором также изображена Мадонна с младенцем. Верхняя левая ниша алтаря пуста, поскольку Микеланджело так и не завершил предназначенную для нее статую святого Матфея.





В левом нефе собора вплоть до трансепта расположена библиотека Пикколомини. Она была построена в 1492 году по поручению сиенского архиепископа кардинала Франческо Пикколомини Тодескини (впоследствии ставшего папой Пием III) для хранения богатейшего книжного фонда, собранного его дядей, папой Пием II. Однако книги так никогда и не были перенесены в библиотеку, которая использовалась священнослужителями для иных нужд. После смерти папы Пия III Пинтуриккьо расписал библиотеку фресками, иллюстрирующими эпизоды из жизни папы Пия II. В библиотеке хранится множество ценных иллюминированных антифонариев и мраморная группа «Три грации».
В библиотеку очередь. Заходишь и вместе с толпой таких же страждущих двигаешься по кругу, осматривая фрески и книги.
Можно по желанию хоть десять кругов пройти. Грандиозное впечатление очень долго не отпускающее тебя.







Фрагмент книги

Внутреннее убранство собора вторит его внешней отделке в богатстве многоцветного мрамора и игре светотени. Интерьер Дуомо, в плане представляющий латинский крест, членен на три просторных продольных нефа; трансепт собора двухнефный.











Над средокрестием на шестиугольном основании, украшенном шестью большими позолоченными статуями святых, возвышается купол, вверху становящийся двенадцатигранным. В конце 15 века купол был расписан 42 изображениями иерархов и пророков. Благодаря голубым сводам с золотыми звездами, возведенным в 14 веке, внешняя галерея купола выглядит слегка утопленной. Между арками и сводами центрального нефа идет карниз, поддерживаемый 172 гипсовыми бюстами первых понтификов, под ними расположены бюсты 36 императоров (16 век).


Перед входом тоже мозаика. Такого мы точно нигде не видели. Даже наступать кощунственно.


Решили обойти собор с левой стороны и опять сплошные арки и наполненные историей крошечные переходы









Зачем здесь подсвечен переход непонятно. Возможно там вход в ресторанчик?

А этот рыцарь здесь очень гармоничен, разделяя грань между прошлым и настоящим, хотя я бы костюм сделала бы серым. но ему виднее, надо клиентов заманивать.




Еще одна легенда.
Мало кто знает о настоящих истоках трагедии о кровавой вражде Монтекки и Капулети, истории, которая не подтверждена архивными источниками. Вся история Ромео и Джульетты - скорее всего, вымысел Шекспира. В действительности она возникла как старинная сиенская легенда, которую в 15 веке пересказал литератор Мазуччо Салернитанец, а Шекспир затем воплотил в трагедию.
"Да ведомо вам, что во времена оны в Сиене проживал красивый и учтивый юноша, Мариотто Миньянелли, страстно полюбивший девицу Джанноццу, дщерь знатного горожанина из рода Сарачени, ответившую Мариотто на его страсть", - так литератор Мазуччо начинает свой рассказ о 2 молодых сиенцах, "предках" Ромео и Джульетты. В прошлом понятия "авторское право" не было, оно появилось в новейшее время. Поэтому любой литератор мог переложить в собственном изложении уже известную и опубликованную другими историю. Мазуччо сам позаимствовал канву новеллы о несчастных любовниках у одного сиенского предания, появившегося в позднем средневековье. А вообще история трагической гибели двух любящих существ уходит в древность, ибо почти у каждого народа есть подобные поэтические легенды. Эта же история заинтересовала другого итальянского литератора из Виченцы, Луиджи Да Порто. Спустя более чем сто лет Шекспир тоже вдохновился этим сюжетом...
Из Сиены место действия трагедии Да Порто перемещает в Верону, о чем сегодня сиенцы могут только сожалеть.

Возвращаясь назад решили послушать Алексея и свернули вроде на параллельную улицу и..... заблудились. дело в том что улицы здесь отнюдь не параллельные и уводят совсем в другую сторону.


Вышли мы к высоким крепостным стенам, где паркуются все туристические автобусы. Оказалось здесь огромная парковка, но вдаваться в подробности платная она или нет, не стали. Мысли были только о том, как найти свой автомобиль и то место, где мы парковались. И ни одной зацепки. Я обычно ориентируюсь по разным домам, вывескам, магазинам. А тут ничего знакомого даже близко. Ну Сусанин Иван, держись!

Стали обходить стену и вышли к панорманой площадке. Классно! Злость на Алексея тут же улетучилась.



После этого еле доплелись до авто по дороге купив ребенку обещанное желато.
Не успел сын примоститься на заднее сиденье, как тут же вырубился. Вот что значит продуктивная прогулка.

Углубляемься к следующей нашей остановке для ночлега, крошечному городку Аркидосо, затерянному где-то в горах Монте Амиато.

У нас еще есть время для посещения одного места. Из списка выбрали аббатство наиболее удобно лежащего на пути.

Можно было заехать на термы Сан Филиппо, они значились в нашем списке, но в такую промозглую погоду совершенно не хотелось переодеваться на улице в купальные принадлежности.

[Ninochka]

Ну а теперь немного о хозяевах.
Надя - русская, вышла замуж за итальянца, с которым познакомилась в Праге во время туристической поездки. Имеет свой дом (в котором собственно мы сейчас и находимся), и который теперь стал их бизнесом.
Раньше они приглашали людей через коучсерфинг, потом поняли, что можно из этого делать деньги и сейчас сдают комнаты через .. В несезон - 30 евро за комнату, в сезон - 40 евро. Это дешево и удобно.
Ты пользуешься всем, чем хозяева и имеешь свою отдельную комнату.

Не очень то и дешево, если учесть, что это всего лишь маленькая комната, в доме с хозяевами.

[Chutorynka]

Ну а теперь немного о хозяевах.
Надя - русская, вышла замуж за итальянца, с которым познакомилась в Праге во время туристической поездки. Имеет свой дом (в котором собственно мы сейчас и находимся), и который теперь стал их бизнесом.
Раньше они приглашали людей через коучсерфинг, потом поняли, что можно из этого делать деньги и сейчас сдают комнаты через .. В несезон - 30 евро за комнату, в сезон - 40 евро. Это дешево и удобно.
Ты пользуешься всем, чем хозяева и имеешь свою отдельную комнату.

Не очень то и дешево, если учесть, что это всего лишь маленькая комната, в доме с хозяевами.

Я думаю, что все же дешево, т.к. просматривала цены на букинг в тот период, так за эту цену только хостелы можно найти в дормитории. Надеюсь знаете, что это комната на 8-12 человек. Или на кемпинге будка-бунгало (если повезет) и они сдаются не на одну ночь. Дешевые отели начинаются от 50 евро. В другие сезоны не знаю.

[Ninochka]

Не очень то и дешево, если учесть, что это всего лишь маленькая комната, в доме с хозяевами.

Я думаю, что все же дешево, т.к. просматривала цены на букинг в тот период, так за эту цену только хостелы можно найти в дормитории. Надеюсь знаете, что это комната на 8-12 человек. Или на кемпинге будка-бунгало (если повезет) и они сдаются не на одну ночь. Дешевые отели начинаются от 50 евро. В другие сезоны не знаю.

Я понимаю, что цены на проживание, определяет, прежде всего, популярность города или местности и сезон или нет.
Для Вас конечно, практически даром, поэтому Ваш вариант не обсуждается.
Но если платить за ночь, то на фото комнатка выглядит маленькой и вроде уж очень все просто. Поэтому, для меня лучше доплатить эти 10 евро, но получить более комфортные условия, не стесненные наличием хозяев на одной территории.

[Chutorynka]

Я понимаю, что цены на проживание, определяет, прежде всего, популярность города или местности и сезон или нет.
Для Вас конечно, практически даром, поэтому Ваш вариант не обсуждается.
Но если платить за ночь, то на фото комнатка выглядит маленькой и вроде уж очень все просто. Поэтому, для меня лучше доплатить эти 10 евро, но получить более комфортные условия, не стесненные наличием хозяев на одной территории.

Вполне соглашусь, я бы тоже такой вариант не рассматривала, если бы пришлось выбирать по оплате. Тут хоть за бесплатно терпишь неудобства определенного характера, а за деньги - увольте. В Париже мы квартирку за такие же деньги нашли. А во Флоренции с этим беда. Я смотрела на сайтах такие цены....
Вообщем для бюджетников совсем не рай.

[Chutorynka]

Аббатство Монте Оливето Маджоре
http://www.monteolivetomaggiore.it/

На подъезде открывается симпатичный вид на долину и маковку аббатства.

Парковка перед самим монастырем платная. Поэтому если хотите съэкономить пару-тройку евро лучше ставить машину внизу на трассе, там тоже есть парковка, но совершенно бесплатная. Единственный минус, потом надо подыматься в горку.
Но это даже приятно, т.к. дорога проходит через кипарисовые посадки. Воздух очень насыщенный, виды красивые, да и вообще ходить полезно.
Перед монастырем парковка и хорошая зона для пикника.
Данила так крепко заснул, что будить его не стали. Бедный мальчик, почти всю поездку по Италии провел во сне.

Вход в монастырь осуществляется через навесной мост и огромные средневековые ворота. Над входом установлена майоликовая скульптура работы мастерской семьи делла Роббиа Мадонна с младенцем, в окружении двух ангелов.



Народу совсем немного. Основная группа уже схлынула и остались только редкие самостоятельные путешественники как мы.

В само аббатство ведут несколько тропинок. Мы выбрали таинственную узенькую из красного кирпича.
Будьте аккуратны, после дождя она скользская.















Вход в аббатство абсолютно свободный, чем очень нас удивил.
На входе вам показывают откуда начинают осмотр.
И мы попали в потрясающий клуатр, где находяся фрески.





В общей сложности на четырех галереях имеются 35 фресок. В первой галерее, расположенной при входе в клуатр, находятся фрески, автором которых является Лука Синьорелли, написанные им в 1497 году. Остальные три стены расписывал Джовании Антонио Бацци, прославившийся под псевдонимом Содома.









Цикл фресок рассказывает историю св. Бенедикта, который в молодом возрасте отправляется верхом из своего родного города Норча в Умбрии в Рим.



Оторваться невозможно. Разглядываешь каждые детали, лишь изредка прерываясь на внутренний дворик за стеклом. Судя по всему клуатр ранее был открыт, но чтобы сохранить фрески его застеклили.





После осмотра фресок можно пройти в монастырскую церковь, вход в которую осуществляется через переход из клуатра.

В церкви также находятся работы Содомы, в частности его шедевр Христос, несущий крест, эта фреска расположена в проходе между клуатром и церковью. Стоит также обратить внимание на деревянное распятие XIV века, которое находится в капелле Св. Таинства.



На втором этаже - библиотека, где нас попросили оставить пожертвование, при чем очень настойчиво. Ну что ж, пожалуй это объясняет бесплатный вход.











Помимо библиотеки на втором этаже и небольшой музей





Еще нам показали столовую, которую как раз готовили к приему пищи.
Когда мы подошли и разглядывали интерьер из-за перекрытой веревочки добродушный монах открыл для нас доступ и еще что-то рассказывал. Мы смогли походить по трапезной, а Алексей даже посидеть за столом.
Остальные подошедшие гости с завистью наблюдали за нами. Видимо не всех приглашают.







Кроме этого, на территории монастыря имеются сад лекарственных растений и старинная аптека.

ежедневно
09.15 - 12.00
15.15 - 17.00 (летом:18.00)

Многие посетители аббатства приезжают сюда специально, чтобы послушать григорианское пение монахов-бенедиктинцев, которое, которое происходит один раз в день по будням и два раза в день по выходным дням.

Расписание богослужений:

Будние дни:
08.00 Утренняя служба
18.15 Дневная служба (григорианское пение)
21.00 Вечерняя служба

Выходные дни:
08.15 Утренняя служба
11.00 Утренняя служба (григорианское пение)
18.30 Дневная служба (григорианское пение)
21.00 Вечерняя служб

Аптеку конечно же посетили, но ради интереса. Есть там и мед и косметика, но все уж запредельно дорого.
Итальянский бренд, а что вы хотели?

[imola]

Потрясающе. Надо будет заехать как-нибудь. И пение послушать тоже. Италия просто набита сокровищами.

[Chutorynka]

Аббатство просто потрясающее. Даже не ожидали, что собственно и усилило эффект восприятия. А учитывая, что и по дороге есть много чего посмотреть, то Тоскана просто не исследованный край. Ведь в половину этих мест путешественник и не заглядывает оставляя для себя растиражированные города.

[Chutorynka]

Т.к. аббатство лежало немного в стороне от основной трассы,
нам пришлось вернуться обратно и с нее уже свернуть в направлении Монтальчино.


После прошедшего дождя небо было раскрашено всеми оттенками голубого-серого и синего цвета.



Сквозь рваные облака пробивались лучи солнца. Вот это пейзаж!
До дрожи в коленках... И это нельзя описать словами. Да и к чему эти пустые слова. Смотришь и сам себе завидуешь.







Солнечный свет рельефно подчеркивал тосканские холмы, а долину оставлял в сиреневой дымке.
Мы парковались на каждом углу и все щелкали и щелкали.











Монтальчино так заманчиво смотрится на холме, что сил нет как хотелось его посетить, но надо было торопиться на постой.







Неплохо иметь такой особняк на вершине холма с видами на город



Впереди пряча свою макушка в облака, словно в шапку, показалась Монте Амиата.

Чтобы попасть в искомый городок нам пришлось по кругу объехать эту гору.

Арчидоссо

http://www.comune.arcidosso.gr.it/

И вот на одном из холмов симпатичный городишка по центру с зубчатой башней.
Поверить не могу, неужели мы здесь жить будем?









Арчидоссо это очаровательный горный городок, расположенный в южной части Тосканы,
на высоте 680 метров над уровнем моря у подножия горы, а точнее потухшего вулкана Монте-Амиата (1193 м).
Отсюда посетители могут насладиться великолепным панорамным видом на окрестности и прилегающие озера.
Его главной достопримечательностью является величественный замок - крепость, Рокка Альдобрандеска (Rocca Aldobrandesca), которая, даже на первый взгляд, скрывает очень богатую историю. Первое сохранившиеся письменное упоминание о крепости восходит к 860 году нашей эры.
К другим достопримечательностями города относят исторические памятники Кьеза ди Сан-Леонардо и Церковь Madonna dell’Incoronata. Арчидоссо также является местом многочисленных праздников и фестивалей. Один из самых популярных музыкальных фестивалей проходит здесь в ноябре, с дегустацией свежевыжатого оливкового масла.
Из средних веков до наших дней, местные жители жили с доходов от выпаса (в основном коз и овец) и сельского хозяйства (виноград, оливки и фрукты), однако в наше время они больше сосредоточены на производстве декоративных садовых растений. Но даже сегодня есть много семей которые получают доход от производства сыра, шерсти или кожи.
Арчидоссо расположен в тихом месте, в 55 км северо-востоку от Гроссето, в 75 км юго-востоку от Сиены и в 100 км к югу от Флоренции. Его расположение и живописные пейзажи в этом укромном уголке Тосканы идеально подходит для тех, кто хочет наблюдать за итальянским образом жизни в его естественном первозданном виде.


В этой дали нам встретились выходцы из Польши, обосновавшиеся здесь на ПМЖ.
Машину пришлось бросить на площади,
т.к. в центру к замку ведут только узенькие пешеходные улицы, вернее даже улицы-лестницы.

Достали на наш взгляд все самое необходимое.
Поднялись к замку. Напротив замка было единственное двухэтажное здание соответствующее фотографии.

Когда я переписывалась с хозяином, он сообщил, что у него библиотека и он размещает там всех желающих.
Из его сайта я поняла, что они волонтеры и занимаются выращиванием овощей. Но на деле все оказалось немного иначе.
Я бы назвала их притон - коммуной.
Снимков внутри всего 2-3, у меня не было никакого желания снимать этот вертеп.
Мы попали в большое помещение на первом этаже. За большим столом сидела прокуренная компашка молодых людей разной наружности. В доме грязно и неуютно. Мы растерялись и не знали как себя вести.
Приняли нас так же обкурено и весело. Все поздоровались, представились и показали место обитания.

Готовить на загаженной плите я передумала.
Бардака и беспорядка в путешествиях я много видала, а вот кормить всю эту братию мне не хотелось.
А тут без этого было не обойтись.
Немного пообщались с постояльцами. Молодежь с разных стран.
Живут непонятно чем, выращивают овощи на огороде и сдают их в буддистский храм неподалеку.
Остальное потребляют сами. По стенам были развешаны правила.
Готовят, убирают и работают на огороде по очереди группами.
На наш вопрос когда заканчиваются деньги, что они делают,
ребята посмеялись и сказали, что трудно объяснить и вопрос остался риторическим.
На что Алексей изрек, что рюкзак положит под голову.
Нам показали спальню. Назвать это место спальней трудно, хотя здесь и стоят разнокалиберные кровати.
Все-таки на фото была размещена фотография среди книг и выглядела очень неплохо.
Мы же попали в дом с другой стороны. Там была точно такая же квартира, только еще более загаженная.
В большой комнате стояли кровати, одну из которых нам выделили.
В квартире была еще комната, но там лежали настилы и на них матрасы. Судя по разбросанным вещам, там тоже спали люди.
Под потолком подвешены веревки на которых сушились вещи. Еще в углу было подобие кухни, по виду которой, я бы сказала неиспользуемой. Имелся и санузел, но посетить душ без наличия сланцев я не рискнула.

Разочарование от пребывания было очень большим. Но изменить уже что либо мы не в силах.
Хозяевам мы подарили герб, банку с закатанными овощами, и пачку крекеров.
Ребята тут же все водрузили на стол и слопали в пять секунд.
Мы же решили дойти до машины, взять еды и покушать в городке на лавочке. Оставаться здесь не хотелось.



Как мы не догадались взять с собой спальные мешки?
Но умная мысля приходит опосля.
Мы уселись напротив за столики закрытой кафешки.
И хотя было мокро от пройденного дождя, другой альтернативы у нас не было.
Мы бы и рады посетить какое нибудь кафе, но время было уже позднее,
такие заведения да еще в тишайшем не туристическом месте давно закрыты.
Пришлось давиться холодным молоком и сосисками с хлебом.

Но зато вечерняя прогулка начисто стерла все неприятности, связанные с размещением.
Городок и в дневное-то время пустынен, а уж про вечер я молчу.
К сожалению штатива у нас не было, а с руки снимки получаются нечеткими.
Но что есть, то есть. Не поделится с вами этим я не могу.
И как бы мы не плутали по лесенкам, то взбираясь вверх,
то спускаясь вниз в конечном итоге все дороги выводят к замку.
Шикарная прогулка. Есть в этом что-то нереальное - гулять по пустынным улочкам.
Это некое перемещение во времени.





















Перед сном мы еще посидели в общей комнате с хозяином и другими постояльцами.
Некоторые из них были очень интересные.
Попили чаю, конечно своего и угостили постояльцев.
Выяснили, что библиотекой они называют несколько полочек разных книжек,
оставленных предыдущими постояльцами.
Вот блин, знала бы захватила из машины книжку. У нас как раз для детей несколько книг было припасено.

Ушли спать раньше всех, т.к. планировали выехать как можно раньше.
Спали в одежде. Постельного белья не было, а мешки мы не догодались захватить.
У ребят были капюшоны, а мне пришлось постелить на подушку полотенце.

[Анапа]

Дааа. Едешь так к людям в гости и не знаешь, куда попадешь. Экстрим.

[Chutorynka]

Ну это ж особо и не гости. Коуч серфинг предполагает, что тебе могут предложить место под спальный мешок, а вовсе не кровать. Но до этого нам очень везло на хозяев, а тут такая вот неожиданность. У некоторых в отзывах я вообще читала, что ломятся в спальню к девочкам (те которые одни путешествуют) и домогаются.

[Chutorynka]

Сорано. Питильяно. археологический парк Citta del tufo. Термы в Сатурнии. Пробег 200км

Утром только умылись и почистили зубы. Очень много планов, хотелось бы все успеть.
И хотя по-прежнему холодно, но дождя нет и даже светит солнышко. Это уже радует.
Позавтракали в дороге на одном из склонов, где припекало солнышко.
С трудом нашли место. Везде хлюпало под ногами.

Сорано Sorano.
http://www.sorano.info/eng/index.php

Перед нами сначала возникала эта громада туфой скалы.
- Вот она эта скала, про которую я читала!, - заорала я и мы остановились в поисках тропинки на via cave.





Вот с того мостика и делают эти виды.

Но как оказалось я все-таки невнимательно читала отчет и надо было хоть распечатать выдержки.
Табличку с надписью, указывающую на этрусские пещеры мы увидели,
но тропинка оказалась заброшенной и сырой и заканчивалась прям в речку под скалистым утесом.
М-да, куда ты завел нас Сусанин Иван?







Возвращаемся назад к машине. Я немного расстроена.
Едем в город. Вот на повороте классный обзор, но здесь куча зелени, которая загораживает обзор, а где же Анна парковалась? У нее такие чудесные снимки. Потом уже прочитала еще одни отчет по следам Анны и там тоже жалобы на буйно разросшуюся зелень.
Да, не слабо так природа у нас отвоевывает пространство.
Однако надо выразить благодарность Ане, вот уже какую команду сплотила по своим следам.


А вот чуть подальше может быть?




Парковка находится в центре и бесплатна.
Здесь мы немного растерялись. С одной стороны высится замок, с другой крепость. А где же основная часть города? Снизу не разобрать. Попытались рвануть в сторону замка, но оттуда спускалась семья с тремя маленькими детишками. Они же нам и сообщили, что замок закрыт. Замок собственно - это крепость Орсини.

Ну а если кому интересно то основной вход в крепость находится на дороге от Сорано к San Quirico.
Несмотря на неоднократные осады, она никогда не была взята неприятелем. Она состоит из двух частей: замок, построенный в средние века, и бастионы крепости, пристроенные в XVI веке, после чего цитадель стала самой большой в Маремме. Несмотря на это самым живописным в ней оказался вход. Внутри никаких визуально примечательных мест нет.
В крепости располагается довольно странный отель http://www.leperleneltufo.com/hotel-medioevale.htm
Кроме отеля, в крепости есть еще выставочные залы музея Средних веков и Возрождения: керамические вазы и сосуды, фрагменты стекла, ламп и другие столь же захватывающие предметы.
Открыта крепость с 10.00 до13.00 и с 15.00 до19.00, кроме понедельника, вход 2 евро.
Дважды в день, в 11.00 и 15.30, у музея собираются экскурсии на итальянском языке, которые включают и посещение местных подвалов.
Рядом с крепостью находится маленькая лоджия – Loggetta, которая считается архитектурной жемчужиной,
но мы уже развернулись и вместе со спускавшейся семьей пошли в город вдоль по улице.


Если смотреть на фото, то видно, где изгиб улицы там такая стена и в ней большие окошки, так вот это и есть смотровая площадка откуда видно туфовую скалу, которую мы проехали.



Наша колбаска, что мы покупали с Вольтерре


А сразу за стеной вот в эту арочку надо пройти и начинается собственно город.

А вот и немного истории:
Сорано - это самый нетуристический и малоосвоенный из известных городков региона.
Его история практически полностью повторяет историю Питильяно и Сованы: поселения бронзового века, затем этрусков, захват римлянами, потом ломбардскими герцогами, вхождение в состав герцогства Альдобрандески, переход под власть семьи Орсини, позже – Медичи и, наконец, Лорена. Вот только эпидемий малярии он чудесным образом избежал, зато усиливающееся разрушение скалы, на которой он стоит, вызывало крушение домов, и население постепенно начало покидать город.
Еще одно отличие Сорано от других городков региона – небольшая и неровная поверхность скального плато, на котором он расположен. Поэтому многие дома были построены прямо на его крутых склонах, и они немного выше, чем здания в других селениях внутренней части Мареммы. И поэтому же средневековые дома заселены гораздо больше, чем в окрестных городах: строить новые, современные, попросту негде.
Под домами Сорано существует запутанный лабиринт погребов, пещер, помещений и туннелей глубиной до 50 метров.












От прогулки по городу получили невероятное удовольствие.
С повстречавшейся семьей больше не встретились, хотя слышали их голоса.
Городок был пустой словно по мановению волшебной палочки какой-то злой волшебницы уснул на долгие годы.
В нем еще не успели прибрать после пасхальных праздников и разные корзиночки с яичками,
яркими цыплятками и зайчиками выглядили очень душевно.

Снимки конечно не получаются такими контрастными и насыщенными из-за перепада яркости света.
Ведь в глубине подворотен темно, а на улице яркое солнце.

Сорано расположен на разных уровнях и весь состоит из множества переплетенных лестниц и переходов,
так что ходить утомительно, но очень интересно.








Masso Leopoldino.
Подняться можно, но по предварительному заказу, в 11.00 и 16.00, 2 евро.
А вот куда звонить и где заказывать? Телефончика-то нету.
Свое название это сооружение получило от имени создателя - Леопольдо ди Лорена.



От этого места лестница подымается вверх











и ведет на открытую террасу с шикарным видом на весь город.
По пути обратили внимание на бутылки привязанные к дверям. Для чего они?












Спустились вниз и долго бродили пытаясь попасть назад к центру.
Видели табличку с указанием на via cave, но у Анны я уже прочитала, что тропинка эта заброшена.
Стали выбираться по самому низу, но в итоге зашли в тупик.







Несмотря на то, что мы ходили долго, мы не посмотрели город снизу с противоположной стороны.
Ну очень устали. Чтобы посмотреть все нужно более 3-х часов и желательно с передышкой и перекусом.
Мы же с утра не завтракали, поэтому желание поесть начало затмевать все остальные.


















Последний взгляд с еще одной неплохой площадки для обзора.






Уже подходя к парковке увидели надпись Pizzeria.
Заведение выглядело довольно скромно, поэтому решили зайти. Кафе было уже открыто.
Для перекуса заказали одну Маргариту. Стоимость - 4 евро. Тесто было тончайшим и очень вкусным.
После мы заходили еще в несколько заведений, но самая отстойная пицца оказалась в Риме.




Указатель на San Rocco видели, он даже коричневый, значит надо посетить, но мы поехали в другом направлении,
где стоял указатель на пещеры этруссков. Все-таки отчет надо было более внимательно читать.

[Амстердамка]

Бутылки с водой стоят, чтобы мимопроходящие кошки у порога не писали. Бутылки их, якобы, отпугивают. Так мне местная жительница объяснила.

Агафе надо награду выдать за открытие Сорано и Сан-Рокки. В не каждом путеводителе они упомянуты, и в большинстве о них не то, что несколько строк, а всего несколько букв.

Хороший отчет у вас, Хуторянка, жду продолжения

[Chutorynka]

Бутылки с водой стоят, чтобы мимопроходящие кошки у порога не писали. Бутылки их, якобы, отпугивают. Так мне местная жительница объяснила.

Честно не поняла в чем прикол. ну стоят бутылки, а чем они отпугивают писающих кошек? Они же еще с водой...
Я понимаю бы хлоркой посыпали, но бутылки...

Агафе надо награду выдать за открытие Сорано и Сан-Рокки. В некаждом путеводителе они упомянуты, и в большинстве о них не то, что несколько строк, а всего несколько букв.

Это точно! Награду нашему маэстро!

Хороший отчет у вас, Хуторянка, жду продолжения

О, грацие!

[Амстердамка]

Наверное, чисто местное ноу хау, сохранившееся со временом этрусков и действующее только на локальных кошек.

[Chutorynka]

Наверное, чисто местное ноу хау, сохранившееся со временом этрусков и действующее только на локальных кошек.

Да уж, на моего кота такое точно бы не подействовало.

[Кинель]

Очень нравится Ваш отчет. Фотографии великолепны! Может не с точки зрения светотеней (я не спец, и слава богу, - мне всё нравится), но в плане передачи атмосферы городов и деревень, всего путешествия - великолепны! Сорано - просто жемчужина!

[Chutorynka]

Питильяно Pitigliano

http://www.pitigliano-toscana.com
http://www.comune.pitigliano.gr.it
http://en.wikipedia.org/wiki/Pitigliano
http://www.world66.com/europe/italy/tuscany/pitigliano

На подъезде.

Опять-таки позавидовали хозяевам, которые могут вот так каждый день созерцать такую красоту.


Информационное бюро находится на Piazza Garibaldi, сразу за южными воротами в старый город.
В апреле оно работает только по пятницам - воскресеньям 10.00-12.40, 14.00-18.00.

Самые яркие впечатления от Питильяно производят виды на него с окружающих смотровых площадок.
Считается, что самый красивый – с юга, от церкви Madonna delle Grazie (полностью перестроенной в 1962 году),
откуда дома кажутся вырастающими из рыжих туфовых скал.

Но мы видели другой со смотровой площадки у Via San Michele.
Вообще мы искали парковку и как всегда ехали по указателям, а когда припарковались - ахнули. До чего ж хорош!
Скалы с этой площадки не такие впечатляющие (как утверждает путеводитель), зато в силуэте города просматривается суровый замок Орсини и арки акведука Медичи и ренессансного фонтана на площади Piazza della Repubblica.
















Спускаемься в город






Piazza della Repubblica и Piazza Fortezza
Южная сторона украшена ренессансным арочным фонтаном, а у северной стоит бронзовый крестьянин с осликом.
Еще два круглых фонтана на разных концах площади-улицы очень украшают ее и зрительно укорачивают



В средневековые времена место, где сейчас находится площадь Республики, состояло из маленьких садиков-террас,
покрывающих неровную поверхность скалы и спускающихся на 6 метров относительно нынешнего уровня.
Вид площади был изменен при Орсини в целях безопасности. Теперь под мостовой лежат здания, дороги и остатки этрусских сооружений.

Виды от ослика






Потом пошли какие-то скучные улицы. Возможно если бы до этого не видели Сорано, Вольтерру и Сиену,
этот город несомненно был бы жемчужиной нашего путешествия.
НО, к сожалению среди остальных прелестных каменных городков Питильяно был потерян в наших закоулках памяти.



Каждый старый дом в городе имеет подвал, функционировавший ранее на трех уровнях: дровяной склад,
помещения для хранения продуктов и винные погреба. Под домами в Питильяно есть целый подземный город из
соединяющихся между собой туннелей, древних колодцев, остатков этрусских гробниц и скальных помещений,
расположенных на разных уровнях.
В городе проживала довольно значительная еврейская община (Питильяно даже прозвали «Малый Иерусалим»),
поэтому здесь есть местное гетто (начинается от середины улицы Zuccarelli и заканчивается недалеко от синагоги,
самые старые здания гетто находятся на улице Marghera), и здесь в конце XVI века была построена синагога, которая
позже многократно реконструировалась. В 1995 году Синагога была отреставрирована с воссозданием оригинального
интерьера и открыта для публики. Евреи покинули город во время II Мировой войны.




Собор, построенный в XII веке, тоже много раз перестраивался: фасад XVIII века с ренессансным порталом, стены XVI века.
А вот колокольня считается оставшейся со времен Альдобрандески, только зубцы на самом верху были добавлены при Медичи.
Эта колокольня является одной из доминантных точек города, формирующих его облик. Интерьер барочный.
По обе стороны от алтаря находятся картины Pietro Aldi (1852-1888) «Унижение Генриха IV в Каноссе» и «Призвание Ильдебрандо да Сована в отрочестве»,
так что у посетителя есть шанс познакомиться с творчеством одного из двух самых известных художников Мареммы.
На этой же площади (San Gregorio VII) стоит квадратная травертиновая колонна со скульптурой медведя – символа семьи Орсини.













Народу в Питильяно не так уж и много, но есть. И моим мужчинам это абсолютно не понравилось после аутентичного Сорано.
Данил требовал пустынных улиц, чтобы повалятся на мостовой изображая бои, муж откровенно скучал.
Только я была довольна. Поэтому прогулка была недолгой и до старой части города мы не дошли.
Но информацию я все же оставлю.

В месте соединения улиц Zuccarelli, Orsini и Aldobrandeschi находится самая старая церковь
города Сан Рокко (или Санта Мария) XII в, правда, и здание, и колокольня - XVI в.
Снаружи на одной из стен церкви должен быть барельеф XII века, вырезанный на вулканическом камне и
изображающий дворянина, вложившего руки во рты двух драконов, что олицетворяет превосходство духа над грубой силой.
Интерьер приятный, но не впечатляющий.
От этого места начинается самая старая часть города – квартал Capisotto.
Живописен спуск с поворотом к северо-западным воротам города Porta di Sovana,
в них есть части конструкций еще XII века, и они примыкают к древней этрусской стене из больших квадратных блоков туфа,
которая раньше окружала весь город. Через ворота можно спуститься дальше – на тропу La Selciata,
которая идет вдоль основания города, и к проходу Via Cava Poggio Cane.
От спуска открываются новые захватывающие панорамы города.

[ywi]

Питильяно оказалось достаточно интересным местечком. Необычным - как минимум... Спасибо за интересную подачу.

[Chutorynka]

А вот дальше мы ехали четко следя за указателем на Citta del tufo.
Подъезжая видно сначала одну парковку, на которой никого нет и затем вторую с туалетом.
Алексей остался в машине, а мы сходили на разведку.
Стоимость билетов - 5 евро с человека. Выдают неплохую карту местности.
Мы решили сходить. А вот Алексей решил поспать в машине.

И зря! Потому что мы получили шикарный заряд эмоций.
А вот и результат прогулки.





Гробница Ильдебранда названа в честь самого знаменитого уроженца здешних мест,
папы Григория VII. Она была полностью высечена в скале и воспроизводила вид этрусского храма элленического периода (III в. до н.э.) с фасадом,
украшенным 12 колоннами, из которых осталась всего одна. Изначально все стены были покрыты штукатуркой и ярко раскрашены.
Сооружение уникально: среди считанных этрусских гробниц храмового типа нет ни одной, сравнимой с ней по степени сохранности.













Сквозь эти громады сумели прорасти корни


Прогулка по этому заповеднику оставляет ни с чем не сравнимые впечатления.
Представьте: вы идете по лесным тропинкам, карабкаетесь по корням деревьев,
и вот перед вами открывается то таинственный вход в то ли ущелье,
то ли создание рук человеческих, и вы представляете, сколько труда надо было потратить,
чтобы проложить эту дорогу через неприступные скалы, вооружившись только примитивными орудиями труда.
А по пути вам встречаются то удивительные пещеры, где свод опирается на единственную естественную колонну, то над вами нависает скальный карниз, и вдруг вы выходите к скалам, в которых рукой древнего человека высечены лестницы,
ниши, колонны и даже барельефы и скульптуры. И на этом пути вы встречаете всего несколько человек,
которых воспринимаете как единомышленников. Впечатления необыкновенные.











Tomba dei Demoni alati




Tomba Pola

Снимки не передают мощь этих каменных строений. Но вы можете сравнить фигурку человека и вход в пещеру.






и на десерт Vie Cave
Vie Cave - это узкие проходы, вырубленные в мягком туфе еще этрусками.
Они соединяли местные деревушки с окружавшими их некрополями и другими местами религиозных церемоний и считаются священными дорогами, по которым следовали ритуальные процессии
(это по одному источнику, по другому – этруски просто привели в порядок уже существовавшие проходы,
и они использовались как дороги и даже часть системы укреплений поселений).
В окрестностях одного Питильяно их целых 15. И вокруг Сованы и Сорано несколько таких проходов.
Некоторые из них достигают 20 м высоты и 3 м ширины.
Временами в их стенах встречаются ниши и целые помещения, часть которых в свое время были гробницами.
И в наши дни в ночь на 19 марта по Via Cava di San Giuseppe проходит процессия с факелами.

Данилка был в восторге. Здесь бы в войнушку поиграть.

Итак, Poggio Prisca с интересным отрезком, где стены сужаются кверху, как у кувшина. Вначале на стене выдолблен год 1945.














Il Cavone, которую в свое время называли «дорогой Дьявола»,
с протяженно-высокими стенами, на которых среди прочих рисунков
и надписей высечена свастика (символ солнца) был перекрыт.
Видно из-за прошедших ливней были обвалы. В проходе видны обвалившиеся сверху деревья.
Рисковать не стали. Закрыто, так закрыто.


Вторая часть начинается в другом месте. Чтобы туда попасть надо вернутся на дорогу и дойти до первой парковки.
Это станция называется San Sebastiano.
Вы проходите по деревянному мостику через мелкую речушку.
Перед вами открывается полянка с домиком и удобными столиками и лавочками для отдыха туристов.
Очень симпатичное место, но очень неудобная парковка. Заезд очень узкий и неудобный с дороги.
Жаль что мы уже поели по дороге.
Здесь тропинка разветвляется. И неважно куда вы пойдете. Их всего две. И все что можно вы увидите.
Данил отказался идти со мной и остался с папой в машине.
А я с удовольствием погуляла одна.
Сначала пошла вот по этой тропинке
и увидела
Tombe a seidado e falsodado






Tomba della Sirena




и Via Cava San Sebastiano, узкая, с высоченными стенками (до 25 м),
на которых можно увидеть следы постепенной, в течение веков, выемки камня,
и попытаться найти разные высеченные знаки, со скальной часовней, выбитой в верхних
слоях прохода (добраться до нее сейчас невозможно)



У ее прохода уже стояла парочка, но покрутившись ушли.
Когда я до нее доползла, то увидела как оттуда выходят две скандинавские пожилые туристки,
хотя проход был так же закрыт.
Ну раз они пошли, так чем я хуже.
Дождалась пока они выйдут и перелезла через деревянное заграждение.



Мама дорогая, как здесь скользко и мокро.
Оказывается здесь и прохода нет. Скалы настолько вплотную, что остается лишь небольшой проем,
но он под наклоном и внизу выдолбленная водой ложбинка, которая заполнена водой и припорошена сверху листьями.
Скатывающиеся края же скользкие от мха и влаги.



Взглянула наверх, а там корни. Ох!
Держась руками за стены я старалась ставить аккуратно ноги, чтобы не соскальзывали вниз.
Прошлась совсем немного. Впереди опять маячил деревянный заборчик и дальше бурелом. Т.е. землю вместе с деревьями смыло вниз.



Стало страшно, развернулась и насколько это можно было быстро заскользила обратно. Вот так сейчас рухнет на меня что-то,
а сын даже сказать не сможет куда я пошла.

Когда я добралась до машины Алексей еще спал.
Все остались довольны свои времяпровождением. Водитель выспался. Штурман получил острые ощущения.