путешествие на автомобиле отзывы по странам Европы. Отзывы о путешествии на своем автомобиле по Европе. На авто по Европе. На своей машине по Европе. Авто путешествия. Путешествия на автомобиле. Автотуризм Авто тур Путешествие на машине. Путешествие в Европу
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
Путешествуя по винной дороге Эльзаса, невозможно было не заехать в замок, который привлекает огромное количество туристов - Верхний Кенигсбург (Chateau du Haut-Koenigsbourg). Еду к нему по дороге, окружённой виноградниками.
Красивые гроздья винограда разных сортов и оттенков вызвали у меня сильное желание его попробовать. Накануне я спрашивала у хозяина отеля, где могу ли я купить здесь местного винограда. Так как его выращивают на вино, то купить его вряд ли получиться. Но, как он сказал, ничего страшного не произойдет, если я сорву несколько гроздей с виноградных кустов у дороги.
И вот я решила остановиться и сделать это. С одной стороны от дороги рос один сорт винограда, с противоположной – другой. А метрах в десяти – третий. Я сорвала все три. К слову сказать, вероятно, для удовлетворения моего желания, в день моего отъезда в комнате для завтрака на стол был поставлен виноград. Мелочь, а приятно…
Какая красота была вокруг!
За виноградниками, среди черепичных крыш деревни Родер (Rodern) красовалась местная церковь.
А вдалеке, на скале, в голубой дымке возвышалась мощная старинная крепость.
Машину я оставила на парковке у подъема к замку и решила пройти к нему пешком. Здесь же на парковке стояла машина скорой помощи. Интересно, к чему бы это?
Начала подниматься по дороге и вдруг…
Красные, жёлтые, зелёные, оранжевые…
Большое количество ретро-автомобилей разных цветов привлекало всеобщее внимание.
Что за ретро-слет (съезд)?
Заметила одну особенность - все машины с немецкими номерами (за исключением швейцарской, и то, может она не с ними).
Одновременно разглядывая машины, любуюсь окружающими видами.
Ну а это - современный представитель лошадиных сил.
Последний раз редактировалось fialka2580 23 фев 2015, 16:26, всего редактировалось 1 раз.
Подойдя к кассам, обратила внимание на большое количество туристов. Замок, действительно, очень посещаемый.
Точная дата строительства замка Верхнего Кенигсбура так и не была установлена, но впервые он упоминается в 1147 году.
Замок служил не только символом престижа, но и выполнял защитные функции. В начале XIII века замок перешел от семьи Гогенштауфен к Герцогам Лотарингии, а затем к роду Ратзамхаузен, которым он и принадлежал вплоть до XV века.
В 1462 году замок был сожжен, а то, что от него осталось, перешло в собственность Тирштайнов. Во время Тридцатилетней войны замок был разрушен и разграблен шведами после 52-х дней осады. В течение нескольких сотен лет замок оставался в запустении и сильно порос лесами. В то время замок служил вдохновением для многих поэтов-романтиков. И только в 1899 году он был передан во владение немецкому императору Вильгельму II , который пожелал перестроить замок.
Контроль над восстановлением Верхнего Кенигсбура, который длилось вплоть до 1908 года, был поручен Бодо Эбхардту. Несмотря на наличие исторических справок о замке, Эбхардту приходилось много импровизировать. Вильгельм также поощрял различные модификации, которые подчеркнули романтическую ностальгию по германской цивилизации. Возведенный заново на основе сохранившихся руин, сегодня он представляет великолепно воссозданный образ средневекового замка-крепости в долине Рейна. Несмотря на полную реставрацию, замок сохранил всю строгость и величие феодального замка. После Первой Мировой войны французское государство конфисковало замок.
Над воротами – герб династии Тирштайнов (дворянской семьи средневековой Швейцарии, имеющей графский титул с конца XI до начала XVI века).
Главный вход ведёт к каркасной башне. Через каркасную башню попадаю в нижний двор.
Здесь жили слуги и ремесленники, находился скотный двор.
Замок служил убежищем для местных жителей в случае нападения. Если случалась осада, он должен был обеспечивать себя сам. Поэтому, на нижнем дворе разгуливали куры, гуси, поросята, которые обеспечивали запас мяса во время осады.
Здесь была своя кузница и своя мельница, в которых ремесленники производили всё необходимое для жителей замка.
В конюшне помещалось до пяти лошадей.
Пройдя по подвесному мосту, попадаю во внутренний двор.
Здесь находится погреб, в котором хранились запасы необходимых продуктов.
Колодец, глубиной 62 метра, обеспечивал замок питьевой водой.
Галереи воссозданы на фундаменте сохранившихся каменных консолей.
По многоуровневой лестнице поднимаюсь в жилые помещения.
Стены северного жилого помещения обшиты деревом. Около окон – скамейки, позволяющие дольше использовать дневной свет.
Императорский зал, или зал для проведения торжеств. Стены украшают фрески работы Лео Шнуг.
Даже изразцовая печь в императорском зале напоминает корону.
Комнаты южного жилого помещения.
Тепла и уюта придают комнатам изразцовые печи. Кафель для них был скопирован с изразцов, найденных при раскопках.
Лотарингская спальня названа так потому, что мебель была сделана в Лотарингии и подарена императору жителями провинции.
Часовенка.
Оружейный зал замка.
Еще один подъемный мост, который ведёт во внутренний сад.
Через проёмы окон в южной башне можно взглянуть на окрестности замка.
Когда я спустилась с башни, то обратила внимание на то, что здесь, по северной территории замка проходит маршрут какого-то забега. Стояли люди, которые контролировали участки этого маршрута, чтобы туристы не мешали соревнованиям. По крепостной стене с закрытым дозорным ходом бежали соревнующиеся.
Это было похоже на соревнование по спортивному ориентированию. В каком месте спортсмены попадали в замок - я не видела, а вот на выходе из него их встречали аплодисментами. Вид у некоторых был убийственный.
Вот именно по причине этого соревнования внизу на парковке дежурила скорая. Уезжая, я даже видела, как кому-то оказывали помощь.
Когда я спускалась к машине, то возле ретро-машин заметила их владельцев. Ими оказались импозантные мужчины пожилого возраста. Видимо их мероприятие подошло к концу, так же как и соревнование бегунов, и они все собирались покинуть эти места. Связаны ли были эти два мероприятия между собой, осталось для меня загадкой, как и цель этого автопробега.
Проезжала через милые эльзасские городки, хотелось остановиться в каждом…
В Оберне припарковалась на бесплатной парковке за крепостной стеной старого города. Адрес и координаты парковки: Parking de l'Altau, Rue de l'Altau, 48.462911, 7.474278.
А вот так в Оберне на пешеходных переходах благодарят вежливых водителей.
Улица Альто (Rue de l'Altau) ведет меня вдоль крепостных стен к склону с виноградниками, на котором возвышается крест и красуется надпись:
О Святой Одилии - покровительнице Эльзаса рассказывает старинная легенда.
Около 700 года герцог Этихон подарил своей дочери Одилии замок на горе. Но этому дару предшествовала драматическая семейная история. В 662 году у герцога, который ожидал наследника, родилась слепая девочка. И безжалостный отец отдал приказ убить ребенка. Мать, вместе со своей служанкой бежала в женский монастырь, расположенный близ Безансона, чтобы спрятать ребенка. Там девочка прожила на попечении монахинь до 12 лет, но оставалась некрещённой. Епископ города Регенсбурга, Святой Эрхард, во сне увидел чудесного ангела, который повелел ему отправиться на Рейн. Святой не замедлил пуститься в путь и пришел в монастырь, где воспитывалась слепая девочка. Он преподал ей христианское учение и окрестил ее с именем Одилия – дочь света. После молитв Эрхарда девочка прозрела. Через несколько лет весть о ее чудесном исцелении стала известна при дворе герцога. Ее брат Юго (Hugues) возвратил дочь отцу. Этихон захотел сочетать её браком с молодым принцем, чтобы расширить свои владения. Однако Одилия избрала для себя путь служения Богу и убежала. За ней вслед были посланы воины, но скала, к которой она прибежала, чудесным образом расступилась перед ней. Она скрылась в этой скале, путь воинам отрезал камнепад. Через несколько лет больной и умирающий герцог решил примириться с дочерью и подарить ей замок Флих, построенный на Языческой горе. После смерти отца Святая Одилия основала там монастырь Одилиенберг (Odilienberg), по уставу св. Бенедикта, и стала его первой аббатисой. 14 декабря в Эльзасе отмечают праздник, посвящённый святой Одилии.
Оберне возник в XVIII веке как поселение на пути паломников в монастырь Святой Одили и пользовался покровительством аббатства. Затем он стал свободным городом, а в 1354 году присоединился к Лиге свободных городов (Десятиградию).
В конце Средневековья город окружают двойной крепостной стеной с 38 башнями и 12 воротами, а также рвом.
Расцвет Оберне пришёлся на XV-XVI века. Именно этим временем датируется большая часть прекрасно сохранившихся зданий с порталами и уютными внутренними двориками, которые весьма характерны для городской архитектуры эпохи Возрождения.
Как-то незаметно вышла к главной церкви города - церкви Святых Петра и Павла (église Saints-Pierre-et-Paul), которая была построена в XIX веке на месте старого готического храма.
На западном главном портале – статуя «Мадонна с младенцем». На тимпане левого западного портала изображены сцены из жизни Святого Петра, а на тимпане правого западного портала – сцены из жизни Святой Одилии.
Внутри церковь очень красивая.
Хор и неоготический главный алтарь (1874).
Неоготическая кафедра (1874). Статуи евангелистов.
Витражи хора XIX века.
Гроб Господень. Рядом с ним жёны-мироносицы (1504). Сверху - Воскресший Христос между двумя епископами.
Помимо алтарей и витражей, в интерьере церкви интересен исторический орган, который создал органный мастер Йозеф Мерклин (Joseph Merklin) в 1881 г. совместно с кольмарским скульптором Теофилем Клемом (Théophile Klem).
Хоральный орган Ив Кёниг (1992).
Алтарь "Святой Иосиф" XIX века.
Статуя "Мадонна с младенцем" (1480).
Перед церковью установлен памятник Карлу-Эмилю Фреппелю.
Карл-Эмиль Фреппель (Charles-Émile Freppel) родился в Оберне 1 июня 1827 года. Был профессором духовного красноречия на парижском богословском факультете. Он был рукоположен в сан священника в 1849 году. 27 декабря 1869 года он стал епископом Анже, где в 1875 году основал католический университет. На Ватиканском соборе явился ярым сторонником догмата папской непогрешимости. В качестве эльзасского уроженца питал непримиримую ненависть к Германии; французское правительство вынуждено было принять меры против его вмешательства в прусские церковные раздоры. Умер в Анже 23 декабря 1891 года. С 1921 года после возвращения Эльзаса к Франции, его сердце лежит в католической церкви святых Петра и Павла.
По старинным улочкам выхожу в центр города на рыночную площадь (place du Marché).
По пути встречаю красивый ренессансный колодец, так называемый колодец шести вёдер (Puits à six seaux). Колодец украшен навесом, покоящимся на трех колоннах с коринфскими капителями.
Строительство городской ратуши началось в XVI веке, а последняя перестройка завершилась в 1848 году.
На стены ратуши нанесены несколько барочных живописных обманок (изображений, создающих оптическую иллюзию реальности).
День выдался жаркий, и каждый охлаждается, как может.
Хлебная биржа (La Halle aux Blés): бывшая скотобойня, построенная в 1554 году в стиле Ренессанса, с элементами готики. Передний фронтон украшен двумя головами крупного рогатого скота и гербом города Оберне.
Фонтан Святой Одилии (fontaine Sainte-Odile).
Над городом, на месте, где стояла капелла Богородицы (1285 год), от которой до наших дней сохранился только хор, возвышается дозорная башня Капельтурм (Kapelturm).
Капелла была демонтирована в 1873 году. Высота Капельтурм около 60 метров. На пятом этаже – красивая неоготическая балюстрада. Башня увенчана заостренной крышей, покрытой шифером.
Почему-то у меня сложилось впечатление, что в именно Эльзасе большое количество дорогих машин. В других регионах как-то меньше. Может сказывается близость Германии?
Традиционно останавливаюсь у привлёкшего мой взгляд авто.
И вот такие муравьи бегают по эльзасским дорогам.
На улице генерала Гуро (Rue de Général Gouraud) много всяких магазинов. Один из них с белоснежной мужской и женской одеждой привлёк моё внимание. Там я зависла аж минут на сорок, выбирая подарки себе и близким. Упускала драгоценное время.
Удовлетворив свою маленькую слабость, довольная приобретением, отправляюсь рассматривать средневековые дома города дальше.
Когда я писала про Бретань, я рассказывала об оплате за бензин на бретонских заправках (снимали деньги, сильно превышающие фактическую стоимость топлива). Так вот, именно расплачиваясь за вещи в этом магазине, я заметила, что карточный счёт изменился в большую сторону. Вау! – обрадовалась я. Получается, с момента отъема денег прошло не более недели.
Факт возврата средств улучшил и без того прекрасное настроение.
Здание синагоги построено в 1876 году.
Улица Святой Одилии.
Маленькие улочки, уходящие лучами от центра
Очень понравилось здание на площади Звезды (Place de l'Étoile).
Улица генерала Гуро (Rue du Général Gouraud).
Улица Капуцинов (Rue des Capucins).
Улица Марс (Rue de Mars). Привлекают внимание расписные ставни.
Столько интересных деталей на фасадах домов!
Очень жаль было из Оберне уезжать. Особенно грустно становилось при мысли, что я сейчас развернусь, буду возвращаться, а завтра распрощаюсь с Эльзасом.
Эльзас мне полюбился, и в своём рейтинге регионов Франции (в которых я побывала) я поставила его на второе место после Бретани.
Но сегодня я ещё не ставлю точку в путешествии по Эльзасу - впереди у меня Рибовилле. А времени всё меньше, и я спешу в него, чтобы хоть одним глазком взглянуть на праздник Менестрелей, который, вероятно, уже подходит к концу.
Последний раз редактировалось fialka2580 23 фев 2015, 16:27, всего редактировалось 1 раз.
fialka2580 писал(а) 23 янв 2015, 02:39:Эльзас мне полюбился, и в своём рейтинге регионов Франции (в которых я побывала) я поставила его на второе место после Бретани.
Читаю отчет, ну каждый городок просто картинка. В Эльзас хочется приехать просто на недельку и пожить, погулять неторопливо и слиться с местным укладом жизни, чтобы прочувствовать атмосферу. Бесподобный красивейший уголок Франции. В Бретани не была, поэтому Эльзас у меня пока на первом месте. Все таки вот эти разноцветными домики усыпанные цветами смотрятся гораздо красивей, чем каменные серые деревушки (видела в других отчетах по Франции).
Еще на одном фото увидела указатель на doner kebab, неужели в Эльзасе кто-то это ест? Ужасно...Что Вы кушали и пили вкусного в этом регионе?
Спасибо за упоминание о празднике Святой Одилии. Нужно погуглить на предмет как он проходит.
Scarlet-Cet писал(а) 23 янв 2015, 12:16: Читаю отчет, ну каждый городок просто картинка. В Эльзас хочется приехать просто на недельку и пожить, погулять неторопливо и слиться с местным укладом жизни, чтобы прочувствовать атмосферу.
Вы абсолютно правы. Необходимо несколько дней неспешных прогулок по винной дороге Эльзаса, чтобы в полной мере насладиться этой идиллической картиной. С одной стороны - умиротворяющая природа - горная гряда Вогезов, с рассыпанными по ней замками, стройные ряды виноградников. А с другой - поднимающая настроение яркая архитектура городков и деревень, утопающих в цветах. А еще - дегустации вина, без которых немыслимо посещение Эльзаса. Лично у меня есть желание приехать как-нибудь сюда с велосипедом, и тогда можно в полной мере насладится всеми прелестями этого региона.
Все таки вот эти разноцветными домики усыпанные цветами смотрятся гораздо красивей, чем каменные серые деревушки (видела в других отчетах по Франции).
Эти каменные деревушки украшены цветами настолько пышно, что выглядят не менее колоритно, чем дома в Эльзасе. А еще - океан, верный спутник этой "земли, повенчанной с морем". Вам нужно обязательно увидеть Бретань своими глазами, эту землю нельзя не полюбить.
Что Вы кушали и пили вкусного в этом регионе?
Я дегустировала вина в разных городках, местное пиво попробовать не пришлось. Что касается еды, то мне только в Кольмаре удалось попасть в ресторан, так как они там достаточно долго работают. Там я заказывала эльзасское блюдо, фото которого выкладывала. Называется оно Tourte Alsacienne. Это что-то вроде пирога оказалось, начинка мясная, но я не поняла, какая именно. В следующий раз бы не заказала, хотелось чего-то более национального. А на второй день у меня просто не хватило времени на посещение какого-либо ресторанчика, но под впечатлением от всего увиденного, я про еду даже и не вспомнила.
fialka2580 писал(а) 23 янв 2015, 23:34:Эти каменные деревушки украшены цветами настолько пышно, что выглядят не менее колоритно, чем дома в Эльзасе. А еще - океан, верный спутник этой "земли, повенчанной с морем". Вам нужно обязательно увидеть Бретань своими глазами, эту землю нельзя не полюбить.
Я когда писала про серые деревушки имела ввиду не Бретань. Это я совсем в другом отчете видела фотографии французской деревушки, которая входит в список красивых деревень, там вообще цветов никаких не было. Камни на дорогах и из таких камней дома, очень серо. Сейчас нет времени искать название той деревни, но то что не Бретань и не Нормандия точно. Я вечером найду тот отчет и черкану потом как тот регион назывался. Я еще подумала, что мне бы точно это нагромождение не понравилось. Эльзас то я уже к тому времени видела своими глазами, только не так подробно.
fialka2580 писал(а) 23 янв 2015, 23:34:Там я заказывала эльзасское блюдо, фото которого выкладывала. Называется оно Tourte Alsacienne. Это что-то вроде пирога оказалось, начинка мясная, но я не поняла, какая именно.
Я поняла по фото, что у Вас было за блюдо. Хожу на обед в ближайший "Круассан". Это у нас сеть французских кондитерских. Так вот у них этих туртов всяких разных. Я люблю такое купить и просто с чаем-кофе. У французов меню то наверное только на французском? Не поймешь, что написано, придется заранее готовиться к тому, что там заказывать.
К Рибовилле я подъезжала уже в половине шестого. По обе стороны дороги у самых виноградников было припарковано большое количество машин. Сначала хотела припарковаться тут же, у виноградников до въезда в город. Но, обратила внимание, что люди уже начинают возвращаться к своим машинам, значит есть надежда найти местечко в городе. Поехала наудачу. И местечко нашлось на улице Rue des Bains Carola.
В городе царила атмосфера всеобщего веселья.
Я вышла на улицу Бергхайм (Route de Bergheim). А здесь…
Именно сюда стекалась вся историческая процессия после своего карнавального прохождения по городу: машины с прицепами, декорированные в стиле своей истории; люди, одетые в средневековые костюмы. Здесь было весело и шумно. И казалось, что праздник только-только начинается.
На самом деле, Гранд Парад начался в 15 часов. Вероятно, это было феерично.
Фестиваль Менестрелей является самым старым в Эльзасе и увековечивает связи между лордами Рибопьер (Ribeaupierre) и менестрелями, которых они защитили. Каждый год это настоящее погружение в Средневековье происходит в первое воскресенье сентября.
Фестиваль навевает разные образы Средневековой истории: крестьянская жизнь, жизнь замка, домашние или сказочные животные, ремёсла, верования, радости и несчастья.
Меня заинтересовали истоки появления этого праздника, и я попыталась найти информацию, связанную с ним.
Скрипачам (которых ещё называли менестрелями) и жонглерам в Средние века пришлось страдать не только от насмешек народа, но и Церкви, которая считала их мораль порочной. Желая избавиться от этого плохого имиджа, они образовали уважаемую ассоциацию музыкантов Эльзаса. Братство музыкантов настолько сильно выросло в течение средневековья, что оно стало объединением, устав которого был записан Советом Кольмара.
Братство менестрелей (Confrérie де Ménétriers), впервые упоминается в 1390 году. В 1481 году братство менестрелей собралось в Рибовилле с целью избрания своего короля. Сеньоры Рибопьер получили титул Короля менестрелей, который передавался из поколения в поколение в их семье. Таким образом, братство менестрелей контролировалось сеньорами Рибопьер, которым артисты должны были платить дань за свою защиту.
8 сентября менестрели собирались в Рибовилле на праздник Рождества Богородицы. Они присутствовали на мессе, а затем отдавали дань своему королю в большом дворе замка. В эти дни по всему городу была атмосфера большого праздника. Эта ситуация продолжалась до кануна Французской революции: последний Pfeifertag («День дудок») отмечался в 1788 году. Но после революции жители Рибовилле возобновили праздник под тем же названием.
Существует интересная легенда «Менестрель Богоматери». Вариант этой легенды Collin de Plancy пересказал в своей книге «Трубадуры, труверы, миннезингеры» К. Иванов.
Легенда приурочивается к XIII столетию, ко времени Людовика Святого. Жил в это время в Эльзасе благочестивый менестрель. Часто можно было видеть его с неразлучной виолой в руках под сводами храма. Здесь он услаждал молящихся, вселяя в сердца их несказанную радость, когда пел, аккомпанируя на виоле, пасхальные гимны; здесь вызывал он слезы и рыдания, когда пел величественную и грозную песнь Deis irae: слыша его могучий, хватающий за сердце голос, внимая вторящей ему виоле, молящиеся как бы видели перед собой всю потрясающую картину Страшного суда и содрогались перед ней. Но с особенной любовью пел он гимны в честь Девы Марии, за что и прозвали его менестрелем Богоматери. Прошли долгие, долгие годы, и состарился наш менестрель. Ничего не отложил он на черный день и сильно бедствовал. Он бродил по стране, собирая пением и игрой кое-какую милостыню. Его волосы побелели, одежда совсем износилась, голос утратил всю силу и свежесть, но смычок его действовал так же прекрасно, как и в былые невозвратные дни. В один из холодных зимних дней направился он к Страсбургу. Слабый, старенький, он думал про себя невольную думу: «Кто-то сжалится над моей нищетой? Кто накормит меня и приютит под своей кровлей? Когда был я молод и мог увеселять людей своим пеньем, всюду встречал я радушный привет. А теперь кому я нужен? Мне кажется, что все люди говорят мне: «Старый бедняга менестрель, уложи-ка спать свою виолу!» Сокрушаясь о своей печальной судьбе, он подошел почти к самому городу, как вдруг увидел капеллу. Он вошел в нее. На столе стояло накрытое богатыми одеяниями изображение Пресвятой Девы, особенно чтимое в этой стране. Бедный певец подошел к алтарю и с трудом склонил свои старые колена перед статуей Богоматери. Глубоко вздыхая, он жаловался ей на свою гнетущую судьбу. И вот ему показалось, будто Пресвятая Дева обратилась к нему со словами утешения, и горячие слезы покатились по его морщинистым щекам. Охваченный могучим религиозным порывом, он заиграл на своей виоле одну из прекрасных мелодий, сложенных им в честь Девы Марии, и, вдохновившись, как в былые дни, стал сопровождать ее словами, исходившими из тайников души. Его голос звучал так сильно, словно вернулись к нему молодые улетевшие годы. «Ты позвала сама, Благодатная, — пел он, — Ты изведала бедность сама. Ты ее испытала, Чистая, Непорочная. Если звуки виолы моей не доносятся до небес, Ты слышишь голос моего сердца, а сердце мое пылает нежнейшей любовью к Тебе!» Замолкли звуки виолы, замолк его голос. Все было тихо вокруг. Менестрель уже поднялся, чтобы выйти из капеллы, как вдруг чудотворное изображение Святой Девы шевельнулось, и с его ноги спал башмачок, богато изукрашенный чистым золотом. Менестрель его поднял, покрыл поцелуями, долго благодарил Деву Марию за щедрое подаяние и наконец вышел из капеллы, мучимый голодом. В городе он вошел в первую попавшуюся гостиницу. Здесь он спросил себе скромный обед. Денег у него не было вовсе, и он предъявил содержательнице гостиницы свой драгоценный предмет, прося снести его к золотых дел мастеру, выменять на деньги и удержать из последних стоимость обеда. Мастер очень удивился, увидев изящное и богатое изделие, и спросил у своих рабочих, откуда могла бы появиться эта прекрасная вещица. Один из них узнал драгоценность и с полной уверенностью заявил, что ее украли из капеллы Девы Марии, находящейся вблизи города. Дело приняло очень опасный для старого менестреля оборот. Его арестовали и повели к судьям. Туда же пошла за ним целая толпа любопытных. «Где ты украл этот золотой башмачок?» — спросил у него судья. «Никогда не воровал я, — отвечал старик, — во все время моей долгой жизни, а башмачок этот подарила мне Сама Пресвятая Дева после того, как я пожаловался ей на свою страшную нищету». Но слова менестреля не убедили судью. Он сперва посмеялся над певцом, но потом все же спросил у него: «Можешь ты представить свидетелей?» «Разве нуждается, — возразил старик, — Пресвятая Дева в свидетелях? Разве не вправе она распоряжаться своей собственностью по своему усмотрению? Она подарила мне эту вещь, желая вознаградить меня за пение». Терпение судьи истощилось, и он приказал повесить менестреля. Несчастного повели за город к тому месту, где возвышалось грозное орудие казни. Он шел, понурив голову и держа свою неразлучную подругу. «Что-то станется с ней? — думал он невольно. — В чьи руки перейдет она?» Дорога к виселице шла мимо той капеллы, в которой совершилось чудо. Сердце менестреля болезненно сжалось, когда он проходил мимо нее. «Пресвятая Дева, — воскликнул он. — Ты сама изведала страшные муки. Их испытывает теперь твой бедный менестрель. Он обращается к Тебе своим опечаленным сердцем. Не откажи ему в помощи!» Он стал умолять стражников, его сопровождавших, чтобы они позволили ему зайти в капеллу и в последний раз перед смертью сыграть и спеть гимн во славу Богоматери. Стражники не хотели исполнить просьбы певца, но толпа, его сопровождавшая, стала шумно требовать, чтобы просьба менестреля была уважена. Стражники были вынуждены уступить. Менестрель вошел в капеллу, а за ним и те, кого она могла вместить в себе. Остановившись перед священным изображением, старый певец запел пламенную молитву, сопровождая ее аккомпанементом на виоле. Его вдохновенное пение, чудесная игра, все его восторженное состояние произвели на толпу потрясающее впечатление, вызвали слезы умиления. И лишь только менестрель смолк, как чудотворное изображение сбросило ему с ноги и другой золотой башмачок. Все присутствующие видели это и были изумлены. «Богоматерь спасает своего менестреля! — воскликнули они. — Оба золотых башмака принадлежат ему». Судьи, находившиеся в толпе, пали на колени и умоляли Деву Марию о прощении за то, что они готовы были осудить невинного певца. Возвращение менестреля в город было настоящим триумфом. Он еще долго прожил в Страсбурге, а городские жители превратили капеллу в большую церковь и богато украсили ее. Изображение Пресвятой Девы стало привлекать еще большее количество пилигримов, чем прежде.
Я отправилась в центр города. Здесь все очень красиво и кругом веселье.
Еще успела до закрытия продегустировать местные вина, и купить две бутылки вина.
Относить купленное вино в машину было лень. Создав себе в этом неудобство и громыхая бутылками, отправилась гулять по улицам города.
Гнездо аиста на крыше старинного дома.
А вот и сам музыкант с дудкой.
Приходская церковь Святого Григория Великого.
На Гран Рю около ресторана «Олень» (Au Cerf) встретила музыкальный мужской коллектив.
Часть коллектива уже отрывалась за столиками ресторана, а другая часть очень душевно пела. Они собрали вокруг себя небольшую группу зрителей. Пели действительно хорошо, причём сначала исполняли песни на немецком языке, а потом - на английском.
Спустя какое-то время перед трибунами появился мэр города, и началась официальная часть. Звучали фанфары, которым предшествовало награждение, наверное жителей города за какие-то заслуги.
Около Мэрии есть ренессансный фонтан, из которого в конце праздника бьет не вода, а белое вино. Но тогда я об этом не знала, и не дождалась этой феерии совсем немного. В половине девятого я решила покинуть это чудесное место.
Возможно, мне нужно было весь день провести в Рибовилле. Люди приезжают сюда со всех окрестностей, чтобы посмотреть представления актеров и музыкантов, приветствующих своих старинных покровителей. Здесь много иностранцев, которые едут сюда также из-за этого праздника. А мне совершенно случайно выпала такая возможность именно в этот день оказаться в этих местах, а я этим не воспользовалась. Но в то же время неизвестно, когда вообще ещё здесь посчастливится побывать, и я могла не увидеть того, что увидела, а эти городки мне запомнились надолго.
Последний раз редактировалось fialka2580 23 фев 2015, 16:30, всего редактировалось 1 раз.
Большое спасибо за великолепный отчет Сама помышляла о таком путешествии и теперь, с вашей помощью, вырисовываются контуры. Ах, как же всё это охватить - горы, море, крепости и фахверковые городишки?!
А растение, которое у вас где-то в начале отчета неопознанное, - это рапс, скорее всего.
Я - кошка. Хожу, где вздумается, гуляю сама по себе.
Люша писал(а) 26 янв 2015, 17:05:Ах, как же всё это охватить - горы, море, крепости и фахверковые городишки?! {{
Этот вопрос у меня постоянно возникает при планировании маршрута, приходится чем-то жертвовать...
У нас в организации девушка работала. Прошлой весной она уволилась, так как со своим молодым человеком решила мир посмотреть. Они отправились в путешествие на 2 года. Вот уж им выбирать не придётся, что смотреть, а что пропустить.
fialka2580 писал(а) 26 янв 2015, 23:15:Этот вопрос у меня постоянно возникает при планировании маршрута, приходится чем-то жертвовать...
У меня в "заначке" маршрут до мыса Рока. Так вот в той поездке буду вставать в 5 и 6 утра, спать можно и дома, а в путешествии, когда вокруг такая красотища...спать грешно. Если бы ноги еще носили весь день без усталости...
Scarlet-Cet писал(а) 27 янв 2015, 10:20: ... буду вставать в 5 и 6 утра, спать можно и дома, а в путешествии, когда вокруг такая красотища...спать грешно. Если бы ноги еще носили весь день без усталости...
Планируете ехать одна?
У меня это получается только в случае поездки в одиночку при самоорганизации. И никогда не получалось в поездках с детьми (не маленькими), подругами, коллегами.
И отели приходится подбирать с учётом возможности раннего отъезда. В январе из Фюссена уезжала рано, а время отъезда в подтверждении бронирования было указано 8 утра. Вечером накануне отъезда вернулась поздно, предупредить не смогла. Наверно, получилось некрасиво.
У меня это получается только в случае поездки в одиночку при самоорганизации. И никогда не получалось в поездках с детьми (не маленькими), подругами, коллегами.
Да, планирую именно одна. Тоже понимаю, что вдвоем будет сложнее все это осуществить. Не всем понравится мой темп. Я о раннем отъезде предупреждаю с вечера и отель вечером оплачиваю. В Польше перенесла оплату на утро, так девочка 30 минут не могла мою карту провести через терминал, пока я ей другую не дала.
Выезд у меня был запланирован на 7 часов утра, но в Бенвире у меня был завтрак, и нужно было заплатить за жильё, так как заранее брать у меня оплату отказались. Завтрак предлагался только с 8 утра. Ещё до завтрака перенесла все вещи в машину, наконец-то, наведя порядок в багажнике. За время путешествия скопилось приличное количество сувенирной керамики и алкоголя, которые нужно было получше упаковать и разложить, дабы не разбить.
После завтрака заплатила за комнату, и выехала. На часах уже было около 9 утра. Почти 2 часа времени было потеряно, а мне сегодня предстоял большой и длительный переезд.
Маршрут после Эльзаса я достаточно долго планировала. С конечной точкой этого участка вопрос практически не стоял, но никак не могла определиться, как именно туда ехать с учётом достопримечательностей по пути. В итоге предпочтение было отдано более медленному маршруту, без использования магистралей, вдоль рек Саар и Мозель по Германии.
Дорога по Франции особо ничем не запомнилась. После Вогезов началась равнинная местность, иногда дорога шла среди холмов. При наличии времени можно было бы посмотреть городок Саверн с его великолепным замком Шато-де-Роган.
Из-за потерянного времени пришлось исключить из маршрута знаменитую петлю Саар (Saarschleife). Для лучшего обзора петли Саар необходимо было подняться на панорамную площадку, расположенную на вершине возвышающейся над рекой скалы Клоф (Aussichtspunkt Cloef). На это требовалось не менее двух часов. С большим сожалением удалила на навигаторе эту точку и направилась в город Саарбург (Saarburg). Добралась до него в двенадцатом часу.
Город Саарбург находится на реке Саар, в земле Рейнланд-Пфальц. В официальных документах Саарбург впервые упоминается 17 сентября 964 года, когда здесь началось строительство одной из древнейших крепостей Западной Германии.
Сначала еду к крепости графа Зигфрида Люксембургского. Машину оставляю на парковочном месте вдоль улицы Kolpingweg, координаты 49.610491, 6.554993. Осмотрелась по сторонам, паркомата не обнаружила. На всякий случай под стекло положила часы. К замку поднималась пешочком.
Замок впервые упоминается в 964 году. В этом году он был передан как феодальное владение архиепископом Трира графу Зигфриду Люксембургскому. После смерти сына Зигфрида Адельберо в 1046 году, замок был возвращен архиепископству Трира. После графов Люксембургских права на замок, вероятно, приобрели господа фон Ройланд. На основе этих прав в 1300 году замок занимал Арнольд фон Ройланд. Он освободил этот замок только после того, как архиепископ Трира Болдуин в 1313 году выкупил у него права на замок. Так как одновременно Иоганн фон Люксембург, также известный как Иоганн фон Бёмен или Слепой, отказался от прав графов Люксембургских на замок, то с этого времени Куртрир (Kurtrier) - духовное княжество в составе Священной Римской империи - было единственным владельцем замка. Архиепископы Трира постоянно расширяли замок в будущем. В 1431 году Ульрих фон Manderscheid (почему-то эта фамилия на русском воспринимается программой как нецензурное слово) напал на замок и разрушил его. Иоганн II фон Баден восстановил замок и в 1464 году он был освящён архиепископом Трира. В 1522 году замок успешно защищался от войск Франца фон Сикингена, но, спустя 30 лет, всё же был разрушен маркграфом Альбрехтом Алкибиадом фон Бранденбург-Кульмбах. Замок восстановили ещё в конце XVI-ого века. В ходе захватнических войн Людовика XIV замок неоднократно занимался французами и испанцами. В войне за испанское наследство замок в 1702 году снова был захвачен французами и освобождён лишь в 1704 году прусским легионом "Шверин". Едва начав заселяться в 1734 году, замок стал приходить в упадок. В 1860 году, в силу возросшего интереса к истории, руины крепости были куплены городскими властями и стали музеем. От средневекового замка площадью 137 на 50 метров все еще существуют остатки стен по периметру и романская жилая башня.
Руины находятся в свободном доступе. Можно подняться на башню и осмотреть окрестности Саарбурга.
На севере на склонах, обрамлённых лесами, простираются виноградники.
Вид на верхний город.
Вид на евангелическую церковь и католическую церковь святого Лаврентия.
С юга можно обозреть реку Саар, а также нижний город.
Спустившись с горы, отправляюсь в центр верхнего города.
Первые жители поселились вне крепостных стен у подножия замка в XIII-м веке. В 1291 году король Рудольф фон Габсбург (1218-1291) передал Саарбургу вместе с городами Виттлих, Бернкастель, Вельшбиллиг, Монтабаур и Майен городские права. Около 1500 года это место насчитывало уже 100 домов, без дворянства и духовенства. Население занималось рыболовством, судоходством, кожевенным и ткацким производством. До конца XVIII-го века Саарбург принадлежал электорату Трира. 20 июля 1946 года город был присоединён к французской зоне разделённого Саарланда, но уже 8 июня 1947 года вошёл в состав вновь образованной земли Рейнланд-Пфальц.
Евангелическая церковь.
Круговой перекрёсток здесь тоже симпатично оформлен.
В центре города одно-двух этажные бело-розовые домики с черепичными крышами расположились вдоль горного ручья Лойк (Leuk).
Набережная украшена красно-розовой геранью.
Живописные старые дома вдоль набережной датируются XVII - XVIII веками.
Вдоль Лойка с двух сторон разместились многочисленные кафешки. И, несмотря на будний день, они полны посетителей.
Здесь, на набережной слышится шум падающей воды. Лойк приводит меня на главную площадь города, где с высоты 18 метров он обрушивается водопадом, который является одной из основных достопримечательностей Саарбурга.
Здесь есть несколько смотровых площадок, которыми я не преминула воспользоваться.
Внизу бурные потоки Лойка встречаются с колёсами мельницы "Хакенбергер мюле" (Hackenberger Mühle).
Сейчас она стала музеем, в котором можно подробно познакомиться с устройством мельничного хозяйства.
Церковь Св. Лаврентия начала строиться в XI веке, пережила несколько реконструкций.
Узкой старинной улочкой спускаюсь к реке Саар.
Здесь небольшой парк, по которому прогуливаются водоплавающие.
Птички подходят и просят хлеба, но мне нечем их угостить.
Здесь на берегу была такая умиротворяющая атмосфера, что хотелось сесть здесь на лавочку и наслаждаться хорошей погодой, рекой и видами на город.
Но я, конечно, взяла себя в руки – ведь впереди ещё столько интересного…
Последний раз редактировалось fialka2580 23 фев 2015, 16:31, всего редактировалось 1 раз.
Потрясающее место. Огромное спасибо за открытие новых мест в Германии. Я краешком глаза поглядывала на этот регион, но своими фото Вы меня убедили, что эти места заслуживают более близкого знакомства. Шикарно...Жаль не увидели знаковое место на реке, нам бы показали. Вот как обидно, что из-за завтрака теряется время. Я когда тоже потеряла время и мне его не хватило, теперь настоятельно вечером расплачиваюсь и уезжаю без сожаления о пропущенном завтраке. Впечатления дороже завтрака.
Scarlet-Cet писал(а) 28 янв 2015, 12:42: Потрясающее место. Огромное спасибо за открытие новых мест в Германии. Я краешком глаза поглядывала на этот регион, но своими фото Вы меня убедили, что эти места заслуживают более близкого знакомства. Шикарно...
Земля Рейнланд-Пфальц - такое же потрясающее место, как и Эльзас. В будущем мечтаю выделить этому региону полноценный отпуск недели на две. К тому же здесь вдоль Мозеля проходит часть международного веломаршрута «Вело-тур Мозель», протяжённость которого - 250 км, и который начинается во французских южных Вогезах.
Scarlet-Cet писал(а) 28 янв 2015, 12:42:Жаль не увидели знаковое место на реке, нам бы показали.
Действительно, жаль. Ко всему прочему, не срослось и со второй обзорной точкой в этот день, уже на петлю Мозеля. Слишком большие хотелки не вмещаются в рамки возможного.
fialka2580 писал(а) 29 янв 2015, 01:46:Ко всему прочему, не срослось и со второй обзорной точкой в этот день, уже на петлю Мозеля. Слишком большие хотелки не вмещаются в рамки возможного.
Так Вы нам еще и Мозель покажете? Ой, у меня Мозель на следующий год в планах. Я потом у Вас поспрашиваю немножко, хорошо?
Scarlet-Cet писал(а) 29 янв 2015, 18:32: Так Вы нам еще и Мозель покажете? Ой, у меня Мозель на следующий год в планах. Я потом у Вас поспрашиваю немножко, хорошо?
Ну Мозель у меня в минимальном объёме...
Конечно спрашивайте, если буду знать - обязательно отвечу.
Из Саарбурга дорога уводит меня сначала вверх, затем спускается к реке. Пейзажи, раскинувшиеся по обе стороны реки, просто потрясающие – достаточно высокие холмы, со склонов которых спускаются виноградники, старинные городки с башенками церквей. До Бибельхаузена продолжаю ехать вдоль реки Саар. Затем дорога пересекает сначала канал Саар, через какое-то время - реку Саар и вот я уже еду по берегу реки Мозель.
Да, дорога здесь не быстрая. Но из-за красивых видов она сама по себе становится некой достопримечательностью.
На немецком языке река Мозель – женского рода. Древнеримский поэт Азониус называл Мозель «самой красивой дочерью Рейна». Города, разбросанные по берегам реки, обладают богатым историческим прошлым и относятся к наиболее посещаемым городам Германии.
Древние римляне, покорившие 2000 лет назад местное кельтское население, обнаружили, что эта местность идеальным образом подходит для виноделия. В узкой долине очень хорошо сохраняется тепло, а сама река играет роль своего рода зеркала, интенсивно отражающего лучи солнца на расположенные на юге склоны гор. В свою очередь сланцевые и кварцитовые почвы идеально подходят для изысканных сортов винограда.
В Средние века виноделие было одним из важнейших источников благосостояния жителей долины Мозеля. Это привело к основанию многочисленных городов и поселений, расположенных по берегам реки, во многих из которых сохранились следы долгой, богатой событиями истории. Выдающееся стратегическое значение Мозеля привело к тому, что многие князья и графы построили здесь свои могущественные замки и крепости, фрагменты которых до сих пор видны на холмистых берегах реки.
При планировании этого маршрута я совершила большую ошибку. Я включила в столь длинный переезд город, который не заслуживает беглого осмотра. Он настолько значительный, во всех смыслах этого слова, что моя недолгая прогулка по нему вышла сумбурной.
Кроме того, в связи с тем, что возможность моей поездки долго оставалась под вопросом, я практически не подготовилась к осмотру этого города. В результате я обошла стороной одну из главных его достопримечательностей. Так что теперь за мной должок – приехать сюда ещё раз и поближе познакомиться с самым древним городом Германии.
Итак, Трир (Trier).
В глубокой древности на территории современного Трира жили кельтские племена. Город был основан в 14-16 гг. до н.э. возле кельтских святилищ, римляне назвали его «Аугуста Треверорум» (Augusta Treverorum), то есть город Августа в стране треверов. Городские историки даже вычислили точную минуту основания Трира, опираясь, на «научные доказательства». 23 сентября - день рождения императора Августа - один из важнейших праздников в империи. К нему, по мнению ученых, и была приурочена церемония закладки города. Они считают, что Трир "появился на свет" во время восхода солнца - в 7 часов 11 минут. В конце 3 века н.э., при Диоклетиане, красивый город стал столицей Западной Римской империи. Облик города существенно изменился в период правления первого римского императора-христианина Константина. Его резиденция располагалась здесь в 306—312 гг. В IV-м веке в городе было уже 80 тысяч жителей. Трир стал одним из центров распространения христианства в Западной Европе. С XII-го века город был резиденцией архиепископа. Он назывался тогда Санкта-Треверис (Sankta Treveris). С XVIII-го века здания в стиле рококо постепенно дополняли памятники античной архитектуры, но не заменяли их. В конце XVIII-го века Трир перешел к Франции, а затем, в 1815 году, был присоединен к Пруссии. В 20 веке Трир стал крупным речным портом и университетским центром.
Самыми серьезными конкурентами Трира среди древнейших городов Германии можно считать рейнский Вормс (Worms), воспетый еще в «Песне о нибелунгах», и Шпейер (Speyer). Посещение именно этих городов я рассматривала в качестве альтернативного маршрута.
Для экономии времени машину поставила в самом центре на площади перед Красной башней рядом с римской базиликой (Aula Palatina).
Базилика была возведена Константином Великим предположительно в 310 году в качестве судебного зала и крытого рынка. Сооружение, окруженное портиками и облаченное в раскрашенный штук и мрамор, стало в раннем средневековье королевским дворцом, а в XII-м веке дворцом епископа. Полностью встроенный в XVII-м веке в замок курфюрста огромный зал был по решению короля Пруссии Фридриха-Вильгельма IV переоборудован в 1846 — 1856 гг. в евангелическую церковь Спасителя.
Парковка перед базиликой Константина оказалась краткосрочной, я немного не доехала до подземного паркинга, который находится позади базилики, въезд со стороны площади Willy-Brandt-Platz. На фото позади скульптурной композиции "Семья" видно въезд на паркинг.
Красная башня Дворца курфюрстов построена на северо-западном углу дворцового парка. Первоначально использовалась в качестве архивного здания, сегодня служит колокольней базилики Константина, а часть здания занимают городские власти.
Строительство портала Petersburg началось в двадцатых годах XVII-го века, и было закончено только одновременно с западным крылом, когда избиратель Филипп Кристоф фон Зётерн возвратился из своего заключения. В документах 1646-1648 годов скульптор Ганс Руппрехт Хоффман младший заявлен как создатель портала и его одноименной статуи святого Петра. Архитектура портала типична для немецкого позднего Ренессанса.
Северный вход в базилику Константина.
Фонтан Wasseruhrbrunnen.
Он оформлен в виде солнечных часов, которые также называют водяными часами. Фонтан был подарен городу к 2000-ой его годовщине в 1985 году, заказчиком выступала администрация города Трир. Это одно из произведений Карла Якоба Швальбаха. Фонтан стоит на площади бывшего нижнего замка, который был разрушен во время Второй мировой войны. Разделенное на две части основание фонтана напоминает почву и слои горной породы и представляет вследствие этого историческую связь с амфитеатром в Трире. Фигурки животных на столбиках по контуру фонтана символизируют пять исторических периодов Трира. Лошадь напоминает период треверов, нации всадников; орел - римский период; собака - прусскую эпоху; голубь, как символ мира, - настоящее время; ягненок с посохом и мечом - духовную и светскую власть средневековых князей-епископов. По предложению скульптора скважина фонтана была дополнена источником питьевой воды. У выпускной трубы слова «питьевая вода» написаны на восьми языках, в том числе на русском. На бронзовой табличке, расположенной рядом с краном питьевой воды выгравированы имена известных скульпторов и архитекторов из двухтысячелетней истории Трира.
К базилике вплотную примыкает дворец курфюрстов (Kurfuerstliches Palais).
Дворец курфюрстов — резиденция архиепископов Трира. Дворцовый комплекс представляет собой архитектурный ансамбль в стилях рококо и ренессанс, богато украшенный белыми псевдоантичными статуями и позолотой.
Строительство первоначального варианта дворца длилось более полувека при нескольких архиепископах. Возведение его первой части – восточного крыла - началось в 1599 году при курфюрсте Лотаре фон Меттернихе, а полностью строительство было закончено в 1660 году при курфюрсте Карле Каспаре фон дер Лейене. В самом начале возведения дворца была частично разобрана древнеримская базилика Константина (Аула Палатина) и полностью встроена в здание дворца курфюрстов. Особой красотой отличается южное крыло здания, реконструированное во второй половине 18 века по проекту архитектора Иоганна Зеица. Перила балконов с орнаментом в виде раковины - настоящий шедевр немецкого барокко работы скульптора Фердинанда Тица.
Из-за бомбардировок Второй мировой войны дворцовый комплекс сильно пострадал и был восстановлен в шестидесятых годах. В настоящее время северное крыло здания принадлежит протестантской общине, в южной части проходят концерты классической музыки и представительские мероприятия.
Перед дворцом курфюрстов разбит очаровательный парк с фонтанами, античными скульптурами и зелёными лужайками с цветниками.
Скульптуры богов в дворцовом парке – это копии работ Фердинанда Тица и его учеников. Оригиналы находятся в муниципальном музее Simeonstift и в оранжерее парка «Nells Ländchen».
Часть парка разбита в греко-римском стиле. Здесь много скамеек, приглашающих отдохнуть.
Другая часть парка – в барочном стиле. Барочная часть сада ограничена стенами из граба, в которых большое количество арочных проёмом.
Пройдя мимо здания центрального управления епархии города Трир,
выхожу к главному и старейшему собору города - кафедральному собору Святого Петра.
Это наиболее важное священное произведение немецкой и западной архитектуры.
Во время раскопок, проведённых после второй мировой войны, было обнаружено, что уже при императоре Константине (306 – 336 гг.) была построена двойная базилика. По легенде, святая Елена, мать императора Константина подарила свой дворец для учреждения кафедрального собора. Под трансептом собора были обнаружены останки зала для торжеств, который, вероятно, принадлежал императорскому дворцу. Начало строительства двойной базилики было положено в 326 году.
Это, безусловно, монументальное сооружение, подавляющее своим величием.
Собор Святого Петра в его сегодняшнем виде имеет общую длину 95 м.
Из неё примерно 40 м - римский квадрат (IV-ое столетие), примерно 35 м – ранняя романская постройка (XI-ый век) и остальная часть - позднероманский восточный хор и западная апсида.
Стены сделаны из известняка, чередующегося со слоями кирпича и темных блоков песчаника. В колокольнях с каждой стороны можно увидеть пару звуковых аркад. Между апсидой в центре и лестничными башнями стоят две могущественные воротные арки, врезанные в маленькие, простые порталы. Над конической крышей апсиды поднимается треугольный фронтон среднего нефа.
Верхний этаж юго-западной башни снабжен ажурной галереей.
Северо-западная башня закрывается в верхней части четырехсторонней шатровой крышей.
Ничуть не меньше он поражает и внутри.
Это трёхнефная церковь, причем средний неф примерно вдвое шире, чем боковые нефы. Хор равен ширине среднего нефа.
Реконструированный в 1900 году свод поддерживается четырехугольными колоннами. Западная крипта под западным хором датируется концом XI-го - началом XII-ого века. Она оформлена как зальная капелла, над которой натянут крестообразный свод.
Западный хор производит яркое и светлое впечатление.
Свод украшен лепниной 1668 года с изображениями Троицы и Успения Пресвятой Богородицы, а также фигурами ангелов.
В середине хора мраморный саркофаг Архиепископа и курфюрста Балдуина Люксембургского († 1354).
Кафедра собора сооружалась между 1570 и 1572 годами. Это ранняя работа Ханса Рупрехта Хофмана. Очень искусный лестничный портал с гербами, рельефными перилами, со сценами проповеди и Страшного Суда. На основании постамента – статуи евангелистов.
Орган был установлен в 1974 году.
Два алтаря к югу и к северу от восточного хора, - алтарь Иоанна и алтарь Троицы - это произведения Йозефа Вальтера первой половины XVIII-ого столетия. Они были установлены вместо двух более старых алтарей Ханса Рупрехта Хоффманна, которые были разрушены пожаром 1717 года.
В рельефе Алтаря Иоанна объединены сцены крещения Христа Иоанном, который смотрит вверх на бога-отца, и коронации Марии Иоанном Крестителем в верхней части алтаря.
В колоннах центрального и боковых нефов находятся надгробные алтари. Справа от входных ворот стоит могила архиепископа Иоанна III из Метценхаузена († 1540). Величественно представлена фигура любящего искусство архиепископа в полном облачении и со сложенными руками. В боковых нишах можно увидеть фигуры апостолов Петра и Павла. В короне алтаря расположены в шахматном порядке святые, над которыми восседает в печали Иисус.
В восточном хоре на пьедестале с мраморными колоннами высится главный алтарь конца XVII-го века. Работа Иоганна Вольфганга Фрелихерса из Золотурна (Швейцария) светится в мерцающем блеске.
Фигуры в короне представляют Святых Eucharius, Фалериуса и Матернуса. Они окружены Иоанном Крестителем и Иоанном Богословом.
Широкая лестница, с двух сторон которой большие мраморные фигуры императора Константина и его матери, Святой Елены, ведёт к так называемому священному саркофагу (Heilstumkammer) за главным алтарем, в котором хранится самая значительная реликвия собора Трира: Хитон Господень.
Это широкая свободная рубашка с рукавами из льна или шерсти (до колен или ниже), у римлян называлась туникой, греки называли такую одежду хитон. О хитоне Спасителя повествуется в Евангелии от Иоанна: «Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды Его и разделили на четыре части, каждому воину по части, и хитон; хитон же был не сшитый, а весь тканый сверху» (Ин. 19, 23). Интересна история обретения Хитона Господня. Святая Елена, которая отправившись в Иерусалим, получила максимальные полномочия от императора Константина – став на время своего визита в Иерусалим фактическим правителем Палестины. От епископа Иерусалимского царица узнала, что в одной семье уже несколько поколений храниться Хитон Господень, который он носил при жизни. Св. равноапостольная царица Елена выкупила святыню. Из-за боязни утери, уничтожения или хищения в период непрекращающихся войн и междоусобиц бесценную святыню тайно и тщательно прятали в разных укромных местах. В 1196 г. Хитон Господень замуровали в алтаре на восточном клиросе, там он находился несколько столетий, пока в 1512 году по настоятельной просьбе императора Максимилиана не был извлечен для обозрения и поклонения. Именно тогда считается первым официальным паломничество к Хитону. В документах собора значится, что хитон выставлялся паломникам 15 раз. Последний раз это было в 1996г. Драгоценный ковчег со святыней помещали как можно выше, а сам Хитон для лучшего обозрения и поклонения верующим прикрепляли в вертикальном положении под стеклом. Последний вынос Хитона с его обозрением состоялся в 1996 г, тем самым положив основу ежегодному дню Святой Туники. Только в это время можно зайти в капеллу центрального алтаря, но само одеяние Спасителя увидеть нельзя. Драматические события прошлого, неблагоприятные условия хранения, все это отразилось на структуре и состоянии святыни. К сожалению, лишь после реставрации собора в 1974г. святыня была перенесена из деревянного ковчега в специальный климатизированный саркофаг.
В крипте собора находится мощевик с главой святой Елены, в ризнице – часть цепи, которой был скован Апостол Павел, сандалия и гвоздь святого Андрея Первозванного, а также частицы мощей святых праведников Иоакима и Анны.
Не обошлось в соборе без масонского знака...
Рядом с собором и, конструктивно с ним связанное, поднимается изящное здание церкви Богоматери (Liebfrauenkirche), которая исполняет издавна обязанности приходской церкви собора.
Церковь Богоматери была построена на месте бывшей южной двойной базилики времён Константина, неф был восстановлен в X-м столетии после его разрушения норманнами в 882 году. Церковь строилась в три этапа. Строительство было начато в 1235 году при архиепископе Теодорихе фон Виде. Предположительно в 1242 году, когда у архиепископа закончились средства, большая часть строительных работ была завершена. Лишь благодаря сборам пожертвований, организованным в 1243 году в кёльнской епархии архиепископом Конрадом фон Хохштаденом, строительство церкви возобновилось. Оно было завершено к 1265 году, во времена правления преемника архиепископа - Арнольда фон Изенбурга.
Церковь использовалась членами соборного капитула для проведения ежедневной мессы и в качестве надгробной церкви. Это привело к тому, что за несколько столетий церковь оказалась переполненной надгробиями. Во время французской оккупации Трира большинство захоронений было вынесено из здания церкви.
Перед кафедральным собором расположена главная рыночная площадь (Hauptmarkt). Это площадь является самым живописным и самым посещаемым местом в старой части города. Она была построена здесь в X веке и с момента своего появления всегда являлась важнейшей торговой точкой города.
В 958 году на площади по приказу архиепископа Генриха I был воздвигнут каменный крест - один из старейших средневековых рыночных крестов, дошедших до наших дней.
Главная рыночная площадь – это смешение различных архитектурных стилей – ренессанса, барокко, классицизма и немецкого неоренессанса.
Церковь святого Гангольфа (St. Gangolf), находящая на Главной рыночной площади, является городским приходским храмом и второй после кафедрального собора Святого Петра старейшей христианской постройкой Трира.
Здание, построенное в 1284-1344 годы, выполнено в стиле поздней готики. На протяжении веков сооружение не раз реконструировалась, обретая черты различных, модных в то или иное время стилей. В начале XVI века у церкви появилась 62-х метровая башня,
а в 1732 году - барочный главный вход со стороны Рыночной площади.
Церковь скрывают невысокие дома, возведенные вокруг неё в эпоху Средневековья.
Недалеко от церкви святого Гангольфа, в центре Хауптмаркт стоит фонтан Святого Петра (1594-1595), небесного покровителя Трира, выполненный в ренессансном стиле скульптором Хансом Хоффманном.
Он создан по образцу Фонтана добродетелей в Нюрнберге. Фонтан венчает статуя Святого Петра. Восьмиугольная купель фонтана украшена фигурами четырех добродетелей: Справедливости с мечом и весами; Силы с разбитой колонной; Умеренности с вином и водой и Мудрости с зеркалом. Между ними расположены скульптуры ангелов и различных животных - гусей, львов, дельфинов, орлов и обезьян.
Дом торжеств городского муниципалитета Штайпе (Der Steipe) (Steipe-колонна) построено в 1430 году в готическом стиле как дом собраний и приемов муниципалитета.
В 1481-1483 годах здание было перестроено. Крыша здания по периметру обрамлена зубцами. Первый этаж оформлен открытыми стрельчатыми аркадами, колонны дали название зданию. Между аркадами расположены статуи небесных покровителей Трира – святого Иакова Старшего, святой Елены, святого Петра и святого Павла. На втором этаже на углах здания установлены скульптуры двух рыцарей в латах. До 18 века здание использовалось также как ратуша.
Красный дом с фасадом из песчаника в барочном стиле построен в 1684 году архитектором Вольфгангом Штуппелером для секретаря Трирского собора. На третьем этаже в центре фасада установлена статуя Антония Падуанского, смотрящего вниз.
Во время Второй мировой войны дом был полностью разрушен, в 1968-1970 годы восстановлен в соответствии с оригиналом. На фронтоне Красного дома выбито в камне изречение легендарного основателя Трира - Требеты, согласно которому Трир древнее Рима на 1300 лет.
Фонтан Святого Георга, расположенный на Зерновой площади (Kornmarkt), выполнен в стиле роккоко. Он был сооружён в 1751 году по проекту известного немецкого архитектора Иоганна Заица. Свое название фонтан получил в честь архиепископа Франца Георга фон Шенборна.
Беломраморная композиция являет собой четырехгранную колонну высотой одиннадцать метров, увенчанную статуей Святого Георгия. Нижняя часть основания фонтана декорирована аллегорическими скульптурами, отождествляющими времена года. Ежегодно на Зерновой площади проводится традиционный фестиваль Старого города.
Из моего поля зрения выпала самый известный исторический памятник города - Porta Nigra («Черные ворота»). Возвели их римляне во втором веке нашей эры. В качестве строительного материала использовали камень-песчаник. Но пыль и сажа со временем окрасили его в черный цвет. Фото из Википедии.
И как я могла не дойти до этих ворот! И была то совсем рядом…
Вне всякого сомнения город Трир из категории «must see», и я постараюсь вернуться сюда ещё раз.
Последний раз редактировалось fialka2580 23 фев 2015, 16:32, всего редактировалось 3 раз(а).
Вы нам Трир показали просто чудесно. А я наоборот раньше думала, что кроме этих ворот в городе и смотреть нечего...А оказывается там столько интересного.
Вдоль Мозеля дорога живописная, но для экономии времени после Трира решила выехать на автобан. Съехала с автобана в районе Витлиха на дорогу 42, по которой доехала до городка Цельтинген-Рахтиг, и уже от него опять поехала вдоль Мозеля. По пути проезжала мимо таких чудесных городков, как Кинхайм, Трабен-Трарбах, и пришлось оставить затею с посещением обзорной точки на петлю Мозеля в городке Пюндерих.
Около пяти вечера добралась до города Целль-на-Мозеле.
Целль-на-Мозеле (Zell an der Mosel) - это римское поселение, основанное после 70 н.э. Район Каймт (Kaimt) впервые документально упоминается в 732-733 годах. В 1222 поселение Целль получило городские права. С 1332 года Целль принадлежал к Трирскому курфюршеству и до 1794 являлся верховной резиденцией курфюрста. После занятия Левого берега Рейна в 1794 французскими революционными войсками город стал французским. В 1815 году на Венском конгрессе город был присоединён к королевству Пруссия. Пожары 1848 и 1857 годов уничтожили большую часть старой части города. С 1946 года Целль - это часть вновь образованной тогда земли Рейнланд-Пфальц.
В городке главная дорога идёт по берегу реки и называется Moselpromenade. Вдоль дороги много парковочных мест. Здесь и припарковалась.
Название улицы полностью соответствует прямому её предназначению.
По всему променаду тянется галерея, увитая виноградной лозой со спелым виноградом. Здорово вот так наслаждаться окружающим, периодически срывая ягоды у себя над головой.
В городе нет каких-либо исторических объектов, но улицы его очень живописны.
На улицах периодически встречается символ города.
Много винных магазинчиков.
Вывески приглашают на дегустацию.
Городок славится своими винами и легендой о черной кошке.
Легенда датирована 1863 годом.
Согласно ей, в город приехали купцы, торговые партнеры винодельческого хозяйства "Майнцер" (Mayntzer), чтобы купить лучшее вино. Для них была устроена дегустация. В конце дегустации остались бочки. Торговые люди никак не могли договориться между собой и выбрать ту, которую собирались приобрести. Дегустацию решили продолжить. Хозяйка в очередной раз отправилась в подвал, чтобы набрать вина. За ней по лестнице увязалась домашняя кошка. Внезапно она вспрыгнула на одну из бочек, зашипела, выгнула спину, шерсть ее встала дыбом. На шум спустились купцы. «Почему же кошка так решительно защищает бочку» подумали купцы. «Наверняка, там особенное вино». И они решили приобрести именно эту бочку. Их выбор оказался настолько удачен, а прибыль от продажи вина, так высока, что вскоре торговцы снова прибыли в Целль и приобрели весь запас вина. Это особенное вино они назвали «Вино черной кошки». Купцы стали ежегодно скупать всю продукцию с этого участка, а сам виноградник прозвали "Черной кошкой"…
Постепенно вино "Zeller Schwarze Katz" прославилось за пределами Германии и стало своего родом визитной карточкой всего поселения.
Благодарные жители Целля в 1936 году соорудили памятник из черного базальта своей любимице: решительной черной кошке, прыгнувшей на защиту винной бочки.
На постаменте высечена надпись, которая гласит «Der schwarzen Katz. He steiht ferm wie´n Zeller us´m Hamm». Она означает «Чёрная кошка. Стоит твердо, как житель Целля на петле». Историческая надпись напоминает о событиях, происходивших в 1532 году. Во время защиты Трира от войск рыцаря Франца фон Зикингена (Franz von Sickingen), приверженца Реформации, граждане города отважно сражались на стороне католического епископа.
Pfarrkirche St. Peter.
Классическая церковь Святого Петра была построена в 1786-1793 годах в бывшем саду винодельни в передней части нижних ворот средневекового города и стоит сегодня в центре города. Церковь, построенная из красного песчаника, является одной из лучших церквей в нео-классическом стиле в долине Мозеля. Интерьер церкви большей частью эпохи рококо. Особого внимания заслуживают витражи церкви, которые были установлены в 1907 году.
На противоположном берегу реки – Мерль, который был присоединён к городу Целль 7 июня 1969 года.
Два берега реки соединяет пешеходный мост.
Ресторан «Замок Zell».
Винная таверна «У старого вокзала».
Здание служило с даты его открытия с 1905 по 1962 год на мозельской узкоколейной железной дороге в качестве вокзала. Участок этой железной дороги проходил от города Булай до Трира вдоль всех петель Мозеля. Во времена без машин все жители Мозеля использовали эту дорогу для пассажирских перевозок, а также для транспортировки товаров для повседневного пользования. После войны с увеличением автомобилей на дорогах узкоколейная железная дорога стала не выгодна и приостановила свою работу.
Можно прокатиться туристическом кораблике по Мозелю.
А можно вот так перевести дух, наслаждаясь тихим летним вечером.
Вообщем, приятный городок с умиротворяющей атмосферой.
Последний раз редактировалось fialka2580 23 фев 2015, 16:33, всего редактировалось 1 раз.
После городка Целль направляюсь к месту своей остановки на две последующих ночи.
Долго не могла определиться – хотелось остановиться и на Мозеле, в городе Кохем, и на Рейне, в Боппарде или Санкт-Гоаре. В конечном итоге выбрала город Боппард, и ничуть потом не пожалела. Город очень понравился, а также понравился сам отель.
Отелем держит пожилая пара. Встречали меня, как родную.
В номере был предусмотрен только умывальник, удобства на этаже. Но везде идеальная чистота. И, несмотря на не новую мебель, очень уютно.
Рядом с отелем, в двух шагах, бесплатная общественная парковка.
Дядечка немного рассказал мне про город, посоветовал ресторан и даже принёс местную газету, в которой была карта города, а также содержались основные сведения о местных достопримечательностях.
Вечерело. Не теряя больше времени, отправляюсь на прогулку.
Отель расположен рядом с набережной Рейна, вдоль которой разбит небольшой, но очень живописный парк.
В парке имеется и свой фонтан, а также желающие здесь могут сыграть вот в такие гигантские шахматы.
Украшением набережной служат старинные здания.
Импозантное дворянское гнездо - Риттер-Швальбах-Хаус (Ritter-Schwalbach-Haus), которое и сегодня предстает в том виде, каким оно было в XV-м веке.
Швальбахи, которые позже породнились с династией из Эльца, были одним из самых могущественных родов на Рейне.
Интересная скульптурная композиция.
Марктплатц.
В центре Марктплатц авангардистский фонтан Thonet-Brunnen.
На протяжении почти восьмисот лет символом Боппарда является католический собор святого Северуса (Sankt Severus).
Католическая церковь святого Севера выстроена на месте старых солдатских бань. Когда в VI веке отсюда ушли войска Римской империи, в древних термах, где купались военные, появилась христианская церковь. Со временем ее перестроили, и в XII столетии храм получил имя святого Северуса, епископа Равенского, известного кротким нравом и праведным образом жизни.
Сегодня это действующий храм, памятник романской архитектуры. Здесь проводятся богослужения и органные концерты.
Старинные фахверковые домики расположились на соседних улицах.
Но и современная архитектура привлекает внимание.
Боппард (Boppard) – старый имперский город, расположенный перед узкой извилиной Рейна.
Как гласит местная газета, Боппард – жемчужина Рейна, город больших возможностей. Живописный город, с мягким климатом и романтичным ландшафтом является любимым местом отдыха туристов со всего мира.
История города началась задолго до нашей эры, когда здесь были поселения кельтов. Приблизительно в 50-х годах до н.э., во времена покорения Галии Цезарем в эти земли пришли римские легионы, которые позже здесь воздвигли на месте земляного древнеримского укрепления большую каменную крепость, шириной 154 метра и длиной – 308 метров.
Крепость служила военным лагерем, в котором размещалось артиллерийское военное подразделение. 28 круглых башен были связаны воедино стеной высотой в 9 метров. В 1990/91 гг. на участке длиною в 55 метров была раскопанастена высотою в 8 метров, оказавшаяся в отличном первозданном состоянии. Помимо этого, здесь были раскопаны более 30 раннехристианских могил второй половины 7 века, 3 из которых сохранились недалеко от восточной башни.
Эту, некогда грозную крепость, называли Bodobrica. В переводе с кельтского это название означает «гора Боуды».
В 405 году римлянам пришлось вывести отсюда свои войска. Им на смену пришли франки. Что касается кельтов, то они частично были истреблены, а частично – ассимилировались. Их язык стал забываться, и к концу Х века малопонятное и труднопроизносимое название Бодобрига превратилось в короткое и звучное «Боппард».
С франками на Рейн пришла культура, которая по сей день носит ни с чем несравнимые черты и повсюду определяется как "рейнская".
В Средневековье Боппард был вольным имперским городом, королевским Пфальцем.
В 1327 году город перешёл во владение курфюрста Трира Балдуина, после того, как пятнадцатью годами ранее король Генрих VII заложил его курфюрсту, своему брату. Балдуин тотчас отдал приказ начать строительство укреплённого замка «Куртрир» и, тем самым, сломил сопротивление местных жителей. Маленькая крепость играла роль таможенного замка, который давал своему владельцу дополнительные доходы.
В годы Тридцатилетней войны Боппард лишился трети своих жителей, затем его оккупировали французы, и в состав Пруссии он вернулся только в XX веке.
Рядом с фрагментами форта Бодобрика стоит неороманская церковь Христа. Церковь была освещена при участии прусского короля Фридриха Вильгельма IV в 1852 году.
Очень высокий купол поддерживается стройными колоннами. Южное крыло вестибюля в 1975 году из-за строительства трассы B9 пришлось повернуть на 90 градусов.
Решила вернуться на Марктплатц, чтобы ещё успеть отведать местной кухни в рекомендованном ресторанчике.
Фонтан с 1854 по 1968 год стоял перед зданием старой ратуши. После восстановления в 1990 году установлен на новом месте.
Наверное, самое старое фахверковое здание Боппарда.
Ресторанчик по рекомендации оказался очень неплохим. А уж как порадовали цены после Франции...
Свободных мест внутри ресторана не было, расположилась за столиком снаружи. Очень кстати оказались пледы, которые лежали в каждом кресле. Сказывалась близость Рейна - дул прохладный ветерок.
Так закончился ещё один прекрасный день отпуска.
Последний раз редактировалось fialka2580 23 фев 2015, 16:34, всего редактировалось 1 раз.
Утром спустилась в зал для завтраков. Какая же там была красота!
Цветы, на стенах картины, центральный стол украшает драпировка с лепестками.
Видно, что зал оформлен заботливо. Замечательно сервированы столы.
И сам завтрак был просто чудесный.
На сегодня у меня намечен кольцевой маршрут.
И сначала я еду в городок Браубах (Braubach) для того, чтобы посетить замок Марксбург (Marksburg).
Браубах находится на противоположном берегу Рейна, совсем недалеко от Боппарда. Но, чтобы в него попасть, нужно ехать на Санкт-Гоар и там переправляться на пароме, либо ехать на Кобленц, в котором правый и левый берега соединены мостом. Я выбрала маршрут через Кобленц. Хочу заметить, что в отличие от дороги по берегу Мозеля, движение вдоль Рейна намного интенсивнее. Поэтому на подъезде к Кобленцу даже попала в пробку.
Старинный фахверковый городок сам по себе заслуживает посещения, но, к сожалению, из-за недостатка времени приоритеты были расставлены не в его пользу.
Замок Марксбург расположен над Браубахом. К нему ведёт достаточно узкая дорога. Только начала подниматься следом за другой машиной, как показался автобус навстречу. Пришлось нам отползать назад, вниз. Решив, что больше времени может уйти на езду туда-сюда, при возникновении нового автобуса, к тому же прогулка по лесу вверх к замку - это дополнительная разминка, поставила машину внизу рядом с каким-то отелем и пошла пешком.
Данная территория была заселена уже в 500-х годах до нашей эры. Впервые она упоминается в XIII веке. В XII веке город принадлежал роду фон Эппштайн, по приказу которого был построен замок. В 1283 году приемниками Эппштайнов стали могущественные графы фон Катценэльнбоген, которым также перешла и таможня Браубаха (до 1325 года). В 1479 году, после смерти последнего представителя этой династии, родовые владения отошли ландграфам фон Гессен.
В 1803 году, в результате переустройства Германии при Наполеоне, некогда гессенский округ Браубах отошёл герцогству Нассау, а в 1866 году он оказался во владении Пруссии. В 1900 году Пруссия продала Марксбург за 1000 имперских марок Немецкому объединению замков, которому он принадлежит до сих пор.
Благодаря удачному расположению на вершине высокой конусообразной поросшей лесом горы, замку удалось избежать вражеских нападений. Несмотря на стратегически выгодное положение на берегу Рейна, замок ни разу не был осаждён неприятелем. Таким образом, Марксбург – единственный уцелевший рыцарский замок на Рейне.
Поднявшись наверх, сначала оказываешься перед внешней из четырёх башен - башней с подъёмным мостом (Zugbrückentor) XV века.
Экскурсии проводятся на английском и немецком языках, можно взять распечатку на русском. Я присоединилась к немецкоязычной группе. В эту же группу со мной попала небольшая группа наших туристов с гидом, который параллельно переводил им то, что рассказывал экскурсовод. Туристы собираются перед лисьими воротами, экскурсовод приносит здоровенный ключ от ворот, и, демонстративно открыв ворота этим ключом, запускает всех в замок.
Над воротами с бойницами (Schartentor) видно литой экер, так называемый «Смоляной нос». Отсюда в случае нападения выливался на головы неприятеля кипяток или раскаленное масло.
Здесь же можно полюбоваться Рейном.
Но этому сильно мешает дымка. Практически то же самое наблюдалось и в замке Верхний Кёнигсбург.
Старейшим жилым строением крепости является Романский дворец (Romanischer Palas), который был построен в XIII веке и перестраивался в каждой эпохе.
Верхний наружный двор (Oberer Zinger) в 1768 году был отдан под огород.
В 1969 году на его территории был заложен средневековый огород трав, со всевозможными лекарственными травами и пряностями, применявшимися для приготовления колдовских зелий и волшебных напитков в Средние века. Оригинальное местонахождение огорода трав осталось неизвестным.
На стене рыцарского зала над огородом нависает средневековый туалет.
За железными воротами кроется выход к треугольному двору в центре замкового комплекса. В его середине возвышается главная замковая башня (Bergfried) высотою в 39 метров.
Её основание с квадратным периметром 6 × 6 метров было заложено при строительстве первого замка до 1150 года графом Эдельфраен фон Браубах, а изящная надстройка с ее круглым наконечником относится к XIV веку и построена графом фон Катценэльнбоген.
Винный погреб (Weinkeller). На каждого жителя замка приходилось в среднем 2,5 литра вина в день.
Поэтому у них хранилось здесь намного больше полных винных бочек, чем теперь пустых. Вино, наравне с пивом, являлось важным напитком в этих местах.
Готический зал (Gotischer Saalbau) был воздвигнут в период с 1350 по 1375 год. Длина готического зала 27 метров. В нём расположена замковая кухня (Burgküche) с открытым камином внушительных размеров.
В этом камине на вертеле можно было зажарить целого быка.
На верхнем этаже находится «каминная» комната. До 1672 года она отапливалась изразцовыми каминами, а позже они были заменены чугунными.
Через маленькую дверь из каминной попадаем в Рыцарский зал (Rittersaal).
Когда-то здесь кипела придворная жизнь господ. Управление, советы, обеды и праздничные пиры. Это зал был центром жизни и служил, как жилое помещение, столовая и рабочий кабинет. Очень часто монотонную жизнь замка прерывал приезд бродячих музыкантов, делавших тут остановку на какое-то время и пересказывавших новости света.
На внешней стене находится туалет, тот, который над огородом виден снаружи.
В башне, расположенной со стороны наиболее вероятного нападения противника, находится часовня, посвящённая Святому Маркусу (Маркускапелла). Именно ей бывший замок Браубах обязан своим настоящим именем – «Марксбург».
Часовня, с её десятичным позднеготическим каменным сводом, была самым дорогостоящим в оформлении, помещением в замке.
В алтарной нише находится изображение позднеготической Мадонны с младенцем Иисусом на руках.
В 1706 году во внутреннем дворе на месте сгоревшей пекарни был выстроен хозяйственный флигель. Сегодня здесь можно взглянуть на ткацкую комнату со старинным станком и собрание древних хозяйственных инструментов доставшихся в наследство из прошлых веков.
В оружейной палате интересная экспозиция «История вооружения». Она состоит из двенадцати фигур, выполненных в натуральную величину в конце XIX века.
Они наглядно демонстрируют эволюцию военного вооружения, начиная от античных воинов до позднего средневековья, от бронзового века до начала нового времени.
Одна часть собрания доспехов и лат искусно восстановлена, другая - отлично сохранённые оригиналы.
В подвальном помещении, где ранее располагались конюшни, можно ознакомиться со средневековой «юрисдикцией»: здесь представлено собрание орудий пыток и наказаний.
Пыточная камера была передана Марксбургу, так как возможно здесь находилось представительство господской и судебной власти, а пыточная камера являлась её неотъемлемой частью.
Возможно, что пыточная камера в Марксбурге располагалась этажом ниже часовни и была фактически маленькой камерой, где все происходившее в ней являлось не открытым шоу, а скорее частью юридического процесса.
Весь архитектурный комплекс после 1900 года реставрировался по гравюрам землемера Дилиха.
После осмотра замка можно при желании зайти в ресторан, который открыт над башней с подъёмным мостом.
На обратном пути наблюдала картину попытки разъезда с автобусами нескольких машин. Площадка для разъезда совсем не большая, и машины на ней все уместиться не могли. Пришлось последней сдавать назад.
Последний раз редактировалось fialka2580 23 фев 2015, 16:36, всего редактировалось 1 раз.
fialka2580 писал(а) 04 фев 2015, 03:44:На сегодня у меня намечен кольцевой маршрут.
Меня этот Ваш маршрут очень интересует. Тоже запланирован тот регион, вроде и точки дислокаций расставлены и расстояния небольшие, а все никак не могу понять: хватит мне времени на все или опять будет мало. Хочется посмотреть то по максимуму, но в тоже время душевно без спешки. Вот Вы нам как раз покажете сколько успели за день.
Scarlet-Cet писал(а) 04 фев 2015, 13:14:Тоже запланирован тот регион, вроде и точки дислокаций расставлены и расстояния небольшие, а все никак не могу понять: хватит мне времени на все или опять будет мало. Хочется посмотреть то по максимуму, но в тоже время душевно без спешки. Вот Вы нам как раз покажете сколько успели за день.
Ирина, наверное, этот день не будет показательным в этом плане.
Поставив машину на многоярусной парковке большого торгового ценра, я, не планируя этого, зависла в нём часа на полтора. Потом случилась другая непредвиденная ситуация. Только приступила к осмотру центра, закончилось место на последней карте памяти. Пришлось снова возвращаться в торговый центр. На поиски, покупку, возврат (карта не работала) и опять поиски ушло ещё около часа. Совершенно не простительная потеря времени, в результате которой я не доехала в этот день до города Кохем, а очень хотелось.
fialka2580 писал(а) 04 фев 2015, 15:11:Совершенно не простительная потеря времени, в результате которой я не доехала в этот день до города Кохем, а очень хотелось.
Ну судя по карте маршрут на день получился все равно не маленький. А то, что потратили на ТЦ, так в течение дня все равно нужно и на обед время запланировать. Так что ждем продолжения.
Покидаю Браубах и опять еду в направлении Кобленца.
В Кобленце ставлю машину на паркинге большого торгового центра.
Выход с парковки осуществляется через сам торговый центр – всё закономерно. Попав в торговые ряды, не смогла удержаться от соблазна побродить по ним, и даже не безрезультатно. Кроме того, пришлось вскоре уладить вопрос с картой памяти для фото.
Ну вот, пора бы уже и с городом познакомиться…
Кобленц (Koblenz).
Укреплённый древнеримский город Конфлуэнтес приобрёл большое стратегическое значение как пограничная крепость после падения пограничного вала Лимес. Мосты на подпорах через Мозель и Рейн обеспечили связь с прилежащими территориями. На месте разрушенного римского поселения франки основали королевский двор (V век). В 1018 году Кобленц и крепость Эренбрайтштайн были подарены монастырю Трира. В 1138 г. Конрад IIIфон Хоэнштауфен был избран в Кобленце кайзером. В 1338 году здесь прошло собрание немецких князей. Во время безуспешной осады Кобленца войсками Людовика XIV были разрушены две трети построек, но, тем не менее, архиепископы сделали город своей резиденцией. Во время прусского правления (с 1815 года) город был превращён в крепость, дворец курфюрста стал побочной резиденцией. С 1962 года Кобленц обладает статусом крупного города, в нём расположен значительный по размерам гарнизон.
В настоящее время Кобленц известен как город вина, а также является привлекательной для туристов целью.
Первым делом иду к городской ратуше на площадь Иезуитов (Jesuitenplatz).
В центре площади - памятник анатому и физиологу Йоханнесу Мюллеру (1801-1858).
Сегодня ратуша города Кобленца находится в бывшем иезуитском колледже в старой части города.
Ратуша состоит из трёх тесно связанных друг с другом комплексов зданий позднего Возрождения, раннего барокко и современности. Весь комплекс из школы, колледжа и пристроек группируется вокруг четырёх внутренних дворов.
Памятник анатому и физиологу Йоханнесу Мюллеру (1801-1858).
В большом внутреннем дворе находится источник Шенгельбруннен (Schängelbrunnen).
Шенгель - это диалектальное наименование мальчиков (сегодня также и девочек), рожденных в городе Кобленц. Город Кобленц часто называют Шенгель. В 1914 году Шенгелю посвятили карнавальную песню, а в 1941 году во дворе ратуши построили источник, который стал символом города.
Franziskus-Eck.
Великолепно обрамлённый портал во дворе ратуши, на котором - изображение герба курфюрста Иоганна фон Шёненберга (Johann von Schönenberg). Иоганн VII фон Шёненберг (1525-1599) был курфюрстом и архиепископом Трира.
На площади находится Церковь иезуитов Иоанна Крестителя (Jesuitenkirche).
Первоначально она была построена иезуитами в 1580 году. Большая часть церкви была разрушена во время нашествиях французов при Людовике XIV и Наполеоне, но впоследствии была восстановлена. Современная церковь стоит на месте церкви, разрушенной в 1944 году.
Красивый портал начала XVIII века выполнен в стиле барокко.
На фасаде над порталом - готическая роза.
Интерьер церкви совсем не богатый.
Современные витражи в апсиде церкви.
В центре площади Йозефа Гёррес стоит историческая колонна-источник.
Несмотря на то, что колонна являлась подарком городу в 1992 году в связи с 2000-м юбилеем, она была закончена и передана ему только 1 июня 2000 года. Источник с исторической колонной был создан скульптором Юргеном Вебером.
Высота колонны - 10,59 метров. Скульптурная композиция колонны передаёт 2000-летнюю историю города Кобленца от римских времён до наших дней в 10 сценах.
Снизу вверх представлены следующие эпохи и события. 1. Римское поселение Нагруженная винными бочками лодка символизирует римское поселение с I-ого по V-ый век. 2. Конференции Франкский королевский двор между VI-ым и IX-ым веками. 3. От империи к куртриру Фигуры символизируют принадлежность Кобленца к архиепископству Трир с X по XII век. 4. Крестовые походы и работорговля Кобленц в XII-ом и XIII-ом веках, время крестовых походов 5. Расцвет городских общин Фигуры с лошадьми представляют процветающий город ремесленников, купцов и церковных сановников с XIII по XVI века. 6. Тридцатилетняя война/гонения на ведьм. Силуэты горожан во время Тридцатилетней войны и преследования ведьм 7. Французская революция Напоминание о военных событиях во время и после Великой французской революции в 1800-х годах. 8. Прусская эпоха Изображение могущественной крепости и вместе с тем, прусского Кобленца XIX-го и XX-го веков. 9. Разрушения 1944-го года. Разрушенный Кобленц после воздушных налетов 1944 года во время Второй мировой войны. 10. Десятая сцена ориентирована на будущее города. Символизирует реконструкцию и будущее города сегодня.
Последний раз редактировалось fialka2580 23 фев 2015, 16:37, всего редактировалось 1 раз.
От площади Йозефа Гёррес я отправилась в сторону набережной Рейна и вскоре вышла к замечательному собору - базилике Святого Кастора (St. Kastor), называемой также Касторкирхе (Kastorkirche).
Это римско-католическая церковь в старой части города Кобленц.
Кастор фон Карден - святой католической церкви. День памяти этого святого - 13 февраля.
Первое здание базилики было построено в первой половине IX-ого века.
Это старейшее церковное здание города стоит практически на мысе между Рейном и Мозелем. Базилика Святого Кастора - шедевр романской архитектуры Среднего Рейна. Вместе с церковью Богоматери и церковью Святого Флориана она формирует силуэт старого города. По какой-то причине вход в базилику оказался закрыт, и мне пришлось довольствоваться только внешним осмотром здания.
Собор окружен очень приятным небольшим парком – Блюменхоф. От него уже выхожу к набережной Рейна.
Набережная Рейна, вместе с набережной Мозеля представляю собой настоящую зону отдыха, которая популярна не только у туристов, но и у горожан. Здесь бегают, катаются на роликах, отдыхают в тени аллеи. Желающие могут отправиться на прогулочном теплоходе по рекам. Кроме того, отсюда поднимается канатная дорога к крепости Эренбрайтштайн (Ehrenbreitstein).
Эта крепость существовала здесь еще с X века, и за долгое время жизни завоевала славу неприступной. Крепость была захвачена лишь один раз, в 1799 году, после семимесячной осады. В своем нынешнем виде крепость появилась в 1828 году, после того, как Кобленц в 1815 стал столицей Рейнской провинцией Пруссии.
Набережная меня привела к самой известной достопримечательности города, которой по праву считается Немецкий угол.
Благодаря поселению тевтонских рыцарей в месте слияния Рейна и Мозеля это историческое место в 1216 было названо «Deutsches Eck».
Кобленц обязан своим именем слиянию Рейна и Мозеля – «Castellum apud Confluentes», что в переводе с латыни означает «замок у слияния». И это имя город носил длительное время, и, наконец, стал городом Кобленц.
В 1897 году здесь была сооружена монументальная конная статуя первого немецкого императора Вильгельма I, которая была задумана как мемориал объединения Германии в 1871 году.
Немецкий угол - это символ города Кобленца и главная достопримечательность для туристов.
В XIX-ом веке мол с расположенной перед ним песчаной косой носили в народе имя Honsschwanz (собачий хвост), так как географически они образовывали последний отрог Хунсрюка.
Для возведения памятника через несколько недель после смерти императора Вильгельма I в 1888 году в общественных и частных кругах была инициирована идея увековечить в благодарность за три войны (1864, 1866, 1871) императора, который многое сделал для объединения Германии. Среди многочисленных претендентов на это место был и Кобленц. Решение о выборе места было оставлено за молодым императором Вильгельмом II. В 1891 году было выбрано место слияния Мозеля и Рейна в Кобленце. Был объявлен национальный сбор необходимых миллионов дойчмарок. 31 августа 1897 года в присутствии императора Вильгельма II памятник был торжественно открыт. Словосочетание «Немецкий угол» в настоящее время относится к этому памятнику.
Быть удостоенным конной статуи всегда могли только люди, которые добились выдающихся политических или военных услуг, а лошадь в истории всегда была суверенным атрибут властителя.
16 марта 1945, незадолго до конца 2-ой мировой войны, памятник был разрушен американским артиллерийским снарядом.
По инициативе граждан были собраны средства на восстановление памятника, и 02 сентября 1993 года он был вновь установлен на этом месте.
Высота памятника - 37 метров, причем 14 метров приходятся на конную статую.
На полукруглой колоннаде позади памятника представлены гербы земель объединённой Германии. Полагаю, для немцев эта достопримечательность является особенной в плане историзма.
Дальше я отправилась вдоль берега Мозеля.
На противоположном берегу Мозеля находится ремонтная судоходная верфь.
По пути мне встречается вот такой памятный камень.
«Вопреки забвению. В память о Синти и Роме. Которые жили здесь среди нас. Мужчины, женщины и дети. При национал-социализме они были депортированы из своего родного города Кобленца в концентрационный лагерь и убиты».
Креативный фасад здания Немецкий кайзер (Deutscher Kaiser). На стене здания окна-обманки с облаками.
Эта готическая башня была построена Конрадом фон Ленгенфельдом в XV-XVI-ом веках. Здание является единственным уцелевшим зданием в этой части старого города после военных бомбардировок. На первом этаже здания сегодня находится ресторан.
Старый торговый дом (Alte Kaufhaus), известный также как Старый торговый и танцевальный дом, - это средневековое здание в старой части города Кобленца, построенное с 1419 по 1425 гг. в позднеготическом стиле.
Полная реконструкция здания была проведена в 1675 году, в это время построили первую часовую башню.
Во время осады города Кобленц в 1688 году французскими войсками в Пфальцской войне за наследство здание сильно пострадало. Реконструкция здания была проведена в 1724 по проекту придворного архитектора Иоганна Георга Худаса и при участии придворного архитектора Филиппа Хонориуса Равенштайна в стиле барокко.
При воздушных налетах на Кобленц здание было разрушено 6 ноября 1944 года и выгорело вплоть до стен. Восстановление происходило с 1961 по 1965 годы по проектам трирского советника по вопросам городского планирования Генриха Отто Фогеля (1898-1994) с изменением внутреннего пространства. После торжественного открытия 3 сентября 1965 в здание переехал музей Среднего Рейна.
В 2013 году город продал старый торговый дом вместе с двором Бюрресхаймер и Шёффенхаусом частному инвестору, который отремонтировав здания, планирует разместить здесь учреждение университетского уровня.
Со стороны Мозеля проявляются черты оборонительного характера здания в стиле поздней готики в виде двух полигональных башенок-эркеров с отделкой ажурным орнаментом.
Шатровая крыша со стороны Флоринсмаркт (Florinsmarkt) украшена красивыми мансардными окнами.
В память о казненном в 1536 году пирате Иоганне Люттере в центральную башню был помещён механизм с выкатывающимися глазами. Согласно легенде, незадолго до казни этот пират закатил глаза и высунул язык.
Не знаю насколько часто, но раз в полчаса точно, эту картину можно наблюдать под часами на этой самой башне.
К зданию Старого торгового дома со стороны набережной с левой стороны примыкает красное здание Дома судебного заседателя (Schöffenhaus).
Он был построен при курфюрсте Рихарде фон Грайффенклау в 1528-1530 годах в стиле поздней готики. В период французского господства, в 1794-1814 годах, в здании размещался сначала мировой суд, в 1804 - ломбард, с 1804 по 1813 годы - масонская ложа, и потом - снова мировой суд. С 1819 здание было предоставлено женскому союзу для открытия бесплатной школы. После того, как здание перешло в 1887 году в собственность города Кобленц, оно использовалось до 1919 года союзом прикладного искусства и клубом археологии. Во время воздушных атак на Кобленц в 1944 году здание было разрушено и восстанавливалось вместе со старым торговым домом в 1961-1965 годах.
Бюрресхаймер хоф (Bürresheimer Hof) – это бывший дворянский двор. Он был построен в 1659-60 годах. Крыша этого здания просто поражает воображение.
При чём тут эта дамочка, я так и не поняла.
Церковь Святого Флориана (Florinskirche).
Эта евангелическая церковь была построена около 1100 года и посвящена Святому Флориану, который был секуляризован в 1802 году. В 1820 году церковь была освящена как первое протестантское здание Кобленца в Рейнланде. Церковь является ярким примером романского церковного зодчества на Среднем Рейне. После того, как в 1791 году ударом молнии и возникшим от неё пожаром южная башня была разрушена, новые купола решено было строить ниже. Для этого воспользовались проектами придворного архитектора Петера Йозефа Краэ и архитектора Николауса Лаухена.
После перехода в 1815 году Кобленца к Пруссии, Король Фридрих Вильгельм III передал здание в 1818 году евангелической армейской и гражданской общинам. Последующее восстановление церковного здания и оборудования происходило под руководством Иоганна Клавдия фон Лассаульха.
На берегу Мозеля также находится Старый замок (Alte Burg).
Это бывший княжеский замок Вассербург (Wasserburg) XIII-ого века. Сохранилась лишь часть замка, которую занимает сегодня городской архив.
В 1185 году из остатков круглой римской башни семья Аркен (Arken) построила романское жилое здание. Первое упоминание о замке в городских документах 1276 года совпало со стремлением граждан получить дополнительную независимость. Архиепископ Генрих II из Финистингена был изгнан в 1277 году из старого замка. С 1281 года граждане предотвращали расширение замка и городских стен. В 1283 году Генрих II был вынужден вооружённым путём заставить горожан подчиниться. Архиепископ Дитер фон Нассау после ожесточённых боёв окончательно подчинил город в 1304 году, и город должен был отказаться в будущем от образования городской власти. Строительство Старого замка, который первоначально был окружен широким рвом и насыпным валом, закончилось в 1307 году.
В течение веков замок неоднократно перестраивался и расширялся, прежде всего, во времена архиепископов Бальдуина фон Люксембургского, Отто фон Цигенхайна и Рихарда фон Грайффенклау. С 1779 гола постепенно демонтировались защитные устройства замка. Последним жителем замка в княжеское время был барон Гюго фон Кессельштатт.
При французах замок перешёл в государственную собственность и был продан частным лицам. В 1897 году здание было продано городу Кобленц. В период между 1898 и 1900 годами были проведены обширные ремонтные работы под руководством городского архитектора Мэклера. Начиная с 1938 года замок использовало для своих нужд руководство гитлерюгенда. Во время Второй мировой войны он практически не пострадал, и был отреставрирован в 1960-1962 годах. С 1980 года в здании замка размещается городской архив города Кобленц.
Восточная сторона Старого замка.
Улочки старого города.
Церковь Богоматери (Liebfrauenkirche) находится на самой высокой точке старого города, начало её строительства датируется V-м веком.
От позднего средневековья вплоть до Французской революции она была основной приходской церковью Кобленца. Вокруг церкви Богоматери размещалось кладбище, но в 1777 году после того, как курфюрст Саксонии Клеменс Венцеслаус запретил погребения в городах и церквях, оно было заброшено. Кладбищу принадлежали два оссуария, часовня Андреаса и, упомянутая впервые в 1321 году часовня Михаила, которая сохранилась до сих пор. Перестроенный первый этаж служил как оссуарий, верхний этаж – как часовня. Апсида была построена в начале XIV века и до сих пор украшена арочными окнами и готическим ребристым сводом. В 1660 году часовня была полностью отремонтирована. С 1752 года над входом находится статуя архангела Михаила, побеждающего дьявола.
Смешной фонтанчик рядом с церковью Богоматери.
Было очень жарко, а позади здания церкви было замечательное кафе-мороженое. Решила посидеть в нём и попробовать местного мороженого.
Настроение было замечательное, и сегодня я ещё спешила на встречу с чудесным замком, одним из самых комфортабельных замков в средневековой Германии.
В половине четвёртого я покинула Кобленц, так как торопилась в замок Эльц (Burg Eltz). Время посещения замка ограничивалось половиной шестого.
Вдоль Мозеля ехать замечательно, но для экономии времени на дорогу, а также, чтоб ничего не отвлекала от неё по пути, выехала на автобан. Проехав по нему всего лишь 20 километров, свернула на 112 дорогу, и опять мой путь пролегал по красивой дороге с маленькими городками-деревеньками. Места эти были также красивые – поля, расчерченные как под линейку, зелёные цветные холмы, небольшие перелески. И всё это приправлено архитектурой старинных домов и церквей. Взяла себе на заметку на будущее симпатичный городок Мюнстермайфельд (Münstermaifeld), через который я проезжала по пути туда. На обратном пути я свернула в направлении Мозеля, не доезжая до него.
Проехав последний населённый пункт перед замком – Виршем, я вскоре оказалась на лесной дороге, которая привела меня на парковку замка. У въезда дядечка собирал оплату с въезжающих машин, коих почти не было.
Теперь до замка нужно было прогуляться пешочком. Но, вероятно, какие-то маршрутки до замка ходят, на обратном пути я видела, что люди ждали внизу. Но, как говорится, нормальные герои всегда идут в обход…
Сама прогулка доставила мне удовольствие. Сначала я сомневалась, туда ли я иду, так как дорога уходила петлями всё ниже и ниже. Замки-то, обычно, наверху находятся. И вдруг, неожиданно, с дороги открывается вид на восхитительный замок!
Возведенный, предположительно, в XII веке, впервые он упоминается в дарственной грамоте императора Фридриха Барбароссы (Friedrich Barbarossa).
Первоначально его строили для рыцарей, охранявших дорогу между Мозелем и Айфелем, а не в качестве родового гнезда, которым он позже стал. За свои услуги рыцари взимали подорожный налог. Позже замок перешел семье, которая владеет им уже 800 лет в 33-м поколении. Представители рода Эльцев в разное время занимали высокие государственные и церковные посты в Священной Римской империи германской нации, что, в частности, спасло их замок от разрушения во время так называемой Войны за Пфальцское наследство 1688-1689 годов.
Дорога приводит в долину, в которой на скалистом выступе высотой 70 метров, с трёх сторон окружённом ручьём, стоит этот замок.
У замка существует два входа: с северной и юго-восточной стороны. Главный вход находится с северной стороны, и к нему ведёт длинный мост. Ко вторым воротам можно попасть, только спустившись по реке.
Замок служил родовым гнездом сразу для трех веток рода Эльцев. В первой половине XIII века его поделили между тремя братьями: Теодорихом, Элием и Вильгельмом. После этого каждой из семей принадлежал отдельный дом. Они строили и расширяли их по своему усмотрению и в зависимости от потребности в жилой площади. Именно этим и объясняется необычный внешний облик. Замок как бы рос вместе с потребностями хозяев, а они очень ценили комфорт и уют. Эльц был одним из самых комфортабельных средневековых замков в Германии. У различных ветвей рода Эльцев разный цвет льва на гербе, разные названия домов. В Эльце было около четырех десятков каминов. В некоторых живописных эркерах, украшающих фасады, расположены туалеты. Причем, смыв осуществлялся с помощью как воды из кувшинов, так и во время дождя - водой, попадавшей к туалетам по специальным желобам с крыш, что для того времени было настоящим новаторским решением.
За всю свою историю замок только один раз подвергался осаде, во время которой не получил никаких серьезных повреждений. Замок является частным музеем, его содержание и ремонт финансируется за счет доходов от туристов. Купив билет, я сначала прошла в сокровищницу. В ней представлены ценные изделия из золота, серебра, фарфора, стекла, слоновой кости, украшения, монеты, раритеты и оружие, являющиеся фамильной собственностью и собранные семьёй за 850 лет.
«Богиня охоты Диана на олене» работы Иоакима Фрисса 1600 года – это один из основных экспонатов сокровищницы замка.
После сокровищницы все собрались во внутреннем дворе замке и стали ожидать начала экскурсии. Они проводятся на немецком и английском языках.
В ожидании рассматривала архитектуру замка.
Строительство замка шло в течение 500 лет (с 1150 по 1650 гг.), и в данный момент в его центре стоит 10 башен, самая высокая из них — 42 метра.
Дом Платэльц, также именуемый старым замком, — это романская старейшая часть замка. Дома Родендорфер и Рюбенахер относятся к позднеготическому стилю. Кемпенихер — к барокко. В каждом доме были все необходимые помещения: зал, спальные палаты, кухни, капеллы и другие комнаты. Дома совершенно не зависели друг от друга.
Английская экскурсия началась чуть раньше, а немецкую группу, к которой я и присоединилась, экскурсовод повёл минут через десять. Экскурсия нашей группы была последней на этот день. Во время экскурсии по внутренним помещениям замка с их разнообразной архитектурой, аутентичной и подлинной обстановкой как-бы погружаешься в средневековье. Передать словами всю красоту помещений замка невозможно, а фотографировать в замке запрещено.
Но для полноты картины, хочу воспользоваться фото с сайта замка Эльц.
Вход в дом Рюбенахер оформлен со времён романтизма как оружейный склад. Наряду со старинными пушками в нём представлены доспехи, рубящее, колющее и стрелковое оружие XIV-XV веков.
Нижний зал дома Рюбенахер. Этот зал был жилым помещением семьи Рюбенах. Он был построен в 1326 году, и в нём находится всемирно известная картина «Мадонна с младенцем и гроздью винограда», кисти Лукаса Кранаха старшего.
Верхний зал дома Рюбенахер с его бургундской настенной живописью, изящным готическим эркером капеллы и красочными окнами называют также спальней из-за его большой резной кровати с балдахином.
К спальне примыкает гардеробная комната, в которой прекрасные настенные росписи начала XV-го века, с орнаментами и изображениями членов семьи линии белого льва, например Ютта и Ланцелот фон Эльц (1451 год).
Кабинет Людвины, жены графа Карл, в доме Рюбенахер, оформленный в 1881 году, мне запомнился больше всего. Стены украшены поздне-готической живописью с завитками растений, внутри которых её портрет, а также изображения их обоих сыновей и шести дочерей в романтических позах и одежде.
Комната курфюрстов. Помещение названо в честь двух курфюрстов дома - Якоба Эльца (курфюрста Трира) (1567-1581 гг.) и Филиппа Карла Эльца (курфюрста Майнца) (1732-1743 гг.) и отображает стиль XVII-ого и XVIII-ого веков.
Рыцарский зал - это самое важное помещение замка. Он находится в большом Доме Родендорф. Его характеризуют массивный потолок, гербовые изображения на стенах, основные доспехи. Зал относится ко времени позднего средневековья (начало XVI-ого века). Он служил помещением для переговоров всех трёх семейных ветвей Эльцев, а также в нём проводились праздники.
В этом помещении неправильной формы, называемом комнатой охотников, можно увидеть трофеи, элегантные охотничьи ружья, инкрустированную мебель.
Эту маленькую комнату называют детской из-за находящихся в ней картин детей и подростков дома Эльц, или их родных XVII-XVIII веков. Здесь также находится, вероятно, старейшая кровать с росписью эпохи Ренессанс 1520 года.
Зал знамен 1480 года - это в архитектурном плане самое сенсационное помещение замка с его богатым поздне-готическим стрельчатым сводом. Он находится в доме Родендорф, и с 1510 года служил сначала капеллой, потом жилым помещением и позже - столовой.
Кухня дома Родендорф конца XV-ого века - одна из четырёх первых кухонь в замке Эльц. Ее полное оснащение происходило в течение XV-XIX веков.
Это основные помещения замка. Всего же в замке более ста комнат.
После экскурсии ещё немного прогулялась по его территории.
Назад возвращалась опять пешком, теперь уже поднимаясь в горку. На парковке оставалась всего пара машин.
С утра в планах на этот день был ещё Кохем, но к моменту возвращения на парковку замка времени уже было за шесть. Поэтому решила возвращаться и просто прогуляться по Боппарду. К тому же до него ещё нужно было ехать около часа.
Я по 113 дороге выехала к Мозелю, и какое-то время опять ехала вдоль реки и спускающихся к ней виноградников. Как же все-таки здесь чудесно!
В Боппарде замечательно погуляла по променаду вдоль Рейна.
Вот так оформляют подземные переходы в Боппарде.
Интересные витрины магазина.
Город вечером был удивительно красив.
На противоположном берегу напротив Боппарда - город Фильсен.
Знакомство с этим регионом Германии доставило мне удовольствие, и в эти места я тоже буду стараться вернуться, ведь здесь ещё так много осталось интересных замков и городков.
Последний раз редактировалось fialka2580 23 фев 2015, 16:38, всего редактировалось 1 раз.
Вид на замок бесподобный!А не сохранились ли у вас координаты? Ну просто замечательные городки!Мы тоже ехали вдоль Рейна ,а потом переправились на пароме на другой берег.Очень понравилось. А такие разукрашенные переходы я видела в Золингене.Интересное решение и разные темы на стенах.
Marina K писал(а) 08 фев 2015, 12:08:Вид на замок бесподобный!А не сохранились ли у вас координаты? Ну просто замечательные городки!Мы тоже ехали вдоль Рейна ,а потом переправились на пароме на другой берег.Очень понравилось. А такие разукрашенные переходы я видела в Золингене.Интересное решение и разные темы на стенах.
Координаты парковки замка Эльц 50.207917,7.338138
В Боппарде на другой берег тоже можно было на пароме переправиться. Когда вечером прогуливалась по набережной, понаблюдала за этим процессом. Паром там совсем не большой, на несколько машин.
А раскрашенные переходы я тоже и в других городах Германии видела, и в Брюгге.
Могли бы и у нас так сделать, всё бы повеселее было. Сын, когда в вузе художественном учился, на практике болерки разрисовывал.
Замок Эльц замечательно показали. А сколько времени Вы примерно шли от парковки? Это я для лучшего планирования спрашиваю, ведь опять же захочется в том регионе в каждую деревню нос сунуть. Я 10 дней только на этот регион себе запланировала.
Замок Эльц замечательно показали. А сколько времени Вы примерно шли от парковки? Это я для лучшего планирования спрашиваю, ведь опять же захочется в том регионе в каждую деревню нос сунуть. Я 10 дней только на этот регион себе запланировала.
Десять дней - это серьёзно. Я вот тоже всё больше в эту сторону поглядываю, с прицелом на июнь, но максимум дней шесть чистого времени могу выделить на регион, плюс четыре дня дороги от Москвы и обратно. Но только я хочу в этот раз с велосипедом поехать (ещё бы машину кто перегонял... ).
В сторону замка минут 15-20 закладывайте, назад - побольше (дорога вверх). И плюс фото-стоп сколько-то времени займёт.
Сегодня у меня достаточно длинный путь, я перемещаюсь на границу Германии-Чехии.
Но переезжать просто из точки в точку не в моих правилах, всегда ищу что-то интересное по пути.
Маршрут выглядит так:
На этом участке маршрута я планировала посетить два места, и далее ехать, не отвлекаясь на достопримечательности, по автобану.
В Кобленце опять пересекла Рейн и выехала на 260 дорогу, которая опять извивается вдоль реки, но теперь это правый приток Рейна – Лан.
Опять красивые места, старинные городки…
И вот я въезжаю в город Нассау – первой точке моего маршрута.
Первоначально на территории Нассау жили алеманы; христианство между ними распространилось из Трира и Майнца. В 496 г. алеманы были покорены Хлодвигом и присоединены к королевству франков; в 843 г. они вошли в состав германского королевства Людовика Немецкого. Около 1100 г. графы Дудо и Друтвин Лауренбурги основали на левом берегу реки Лан город Нассау, имя которого приняли потомки младшего Лауренбурга. Со второй половины XII в. начинается самостоятельная история графства Нассау. В 1255 г. оно распалось на две части, из которых южной (левый берег Лана) владел Вальрам II, основатель Вальрамской линии династии Нассау, а северной (правый берег Лана) — его брат Оттон, основатель Оттоновской линии; город Нассау долго оставался в совместном владении.
Младшая линия, путем брачного союза, присоединила в 1530 г. к своим владениям Оранское княжество; с тех пор она называлась Нассау-Оранским. Из него происходили знаменитый Вильгельм I Оранский, избранный штатгальтером нидерландским, и Вильгельм III, король английский. В 1806 г. представитель этой династии, Вильгельм VI, потерял все свои владения в Германии, которые перешли к старшей, Вальрамской линии, а Вильгельм сделался в 1815 г. королем нидерландским и великим герцогом люксембургским, под именем Вильгельма I. В 1890 г., со смертью его внука Вильгельма III, угасло мужское поколение Оттоновской линии; нидерландский трон перешел к дочери покойного короля, Вильгельмине, а люксембургский — к Адольфу, последнему герцогу Нассау.
Старшая линия дома Нассау, из которой происходил германский император Адольф (1292—98г.), распалась в 1355 г. на несколько линий, владения которых в 1605 г. объединил Людовик Нассау-Вейльбургский. Позднее, несколько десятилетий спустя, произошло новое разделение на три линии. В 1806 г. князья Фридрих-Август и Фридрих-Вильгельм Нассауские, представители двух уцелевших к тому времени линий, заключили договор, по которому их владения должны были составить одно владение, под их совместным управлением. Оба они присоединились к рейнскому союзу, за что их владение получило территориальное приращение и возведено в степень герцогства. Объединение всех владений произошло в 1816 г.
Город расположен на двух берегах реки Лан. Практически весь город находится в долине реки, мне же нужно на другой берег, на его нагорную часть.
Пересекаю Лан по мосту, и почти сразу начинаю подниматься в горку. И вот дорога становится всё уже. Но еще утро, и машин навстречу нет, продолжаю подъём от одного старинного домика к другому. Чуть выше есть небольшая площадка, на которой можно развернуться или разъехаться. Но уже на последнем участке подъёма к самому замку Нассау она никаких разъездов не предусматривает. Даже интересно стало, как там движение организуют в часы работы замка?
Замок Нассау (Burg Nassau) расположен на вершине скалы высотой 120 метров. Первое упоминание о замке Нассау, связанное с именем Дудо фон Лауренбург, найдено в документе аббатства Лаах в 1093 году. Так как документ в кругах историков считается подлогом, то указание этого года недостоверно. Гарантированно истоки замка датируются 1100-м годом.
Наверху перед замком есть небольшая парковка. Поставила машину и пошла к воротам. И тут такой облом! Замок открыт для посещения только с 11 часов. Сейчас же – только 10 часов утра. Если бы у меня не было на этот день большого переезда, я могла бы пойти и посмотреть сам город. Но в данной ситуации мне ничего не оставалось, кроме как отправиться дальше по маршруту.
Жилая башня замка, которую только и сняла.
Опять ехала вдоль берега Лана. На одной из парковок остановилась и немного прогулялась.
Эта дорога, как я поняла, популярна у велосипедистов.
На ней почти отсутствовало автомобильное движение, зато какие виды были вокруг.
Руины какого-то замка на высоком берегу.
На противоположном берегу реки – кемпинг.
Очень захотелось в нём остановиться…
Последний раз редактировалось fialka2580 23 фев 2015, 16:40, всего редактировалось 2 раз(а).
fialka2580 писал(а) 08 фев 2015, 23:24:Десять дней - это серьёзно. Я вот тоже всё больше в эту сторону поглядываю, с прицелом на июнь, но максимум дней шесть чистого времени могу выделить на регион, плюс четыре дня дороги от Москвы и обратно.
Да я вот как почитаю чужие отчеты, даже Ваш, сколько Вы всего посмотрели за три недели. У меня так планировать не получается. Я же начинаю маршрут строить и не могу пропустить по пути маленькие городки и замки. Вот у меня и получается смотреть регионами или частями. А на Лан я выделила пока два дня и думаю, может мало
По карте видно, что Вы ехали через Тюрингию. В этой зимой тоже этот регион проезжала по автобану, какая же там красотища. Зимой зеленые поля, кругом хвойные леса, а если ехать по обычным дорожкам, то и невысокие горы, посмотрела дома в путеводителе, а там столько интересного. Так что теперь заноза под названием Тюрингия прочно сидит внутри и точит. Хочу даже отдельную небольшую поездку как-нибудь сделать, вот только отпуск где бы на это взять.
Scarlet-Cet писал(а) 09 фев 2015, 13:31: По карте видно, что Вы ехали через Тюрингию. В этой зимой тоже этот регион проезжала по автобану, какая же там красотища. Зимой зеленые поля, кругом хвойные леса, а если ехать по обычным дорожкам, то и невысокие горы, посмотрела дома в путеводителе, а там столько интересного. Так что теперь заноза под названием Тюрингия прочно сидит внутри и точит. Хочу даже отдельную небольшую поездку как-нибудь сделать, вот только отпуск где бы на это взять.
Через Тюрингию проезжала не единожды. Природа там, действительно, красивая. Местами горы достаточно высокие. Но фактически была там только в Эрфурте, останавливалась на две ночи. Пешком обошла его вдоль и поперёк. А жили мы недалеко от центра, в районе вилл. Так вот то место, где мы жили, вызвало у меня стойкую ассоциацию с южным берегом Крыма (ЮБК). Мы снимали апартамент на одной из вилл. Позади вилл террасные сады и бассейны. А сам район расположен как-бы серпантине, весь в цветах и пальмах. А какой в городе ботанический сад! Мы в нём на полдня зависли. Город очень понравился.
Да, я на Эрфурт давно поглядываю, да все маршруты миом и времени нет, вот потому и хочу эту немецкую землю отдельно посмотреть, чтобы уж насладиться по полной и никуда сильно не торопиться. А сколько времени на сам Эрфурт нужно? День полный или еще от следующего дня захватить?
Scarlet-Cet писал(а) 09 фев 2015, 15:11: А сколько времени на сам Эрфурт нужно? День полный или еще от следующего дня захватить?
Да, не менее полутора дней.
Мы приехали вечером и сразу отправились в центр. А утром как ушли, так вернулись только к ночи.
Спасибо за советы, буду смотреть потом по количеству дней отпуска. Это у меня вообще еще в облаках, на два года уже вперед хотелок распланировано. Уже на 2017 засматриваюсь, но понимаю, что это бред.
Около 11 часов я приехала в город Лимбург-на-Лане (Limburg an der Lahn). Машину поставила на большой многоуровневой парковке в центре города. Координаты 50.388925, 8.063198.
Park- und Garagenhaus "Westliche Altstadt", Sackgasse.
Пн.-Сб. 8:00-19:00 1 час-0.50 €, 2 часа-1.00 €, 3 часа - 2.00 €, дополнительный час - 1.00 €. Пн.-Сб. 19:00-8:00 Вс. 24 часа 1 час- 0.50 €.
На этой парковке я впервые столкнулась с жетонами, вместо билетов. Сначала, при въезде и нажатии на кнопку выпадает жетон одного цвета. Потом, когда оплачиваешь, выпадает жетон другого цвета, и этот жетон нужно потом бросить в паркомат при выезде.
В этот город я ехала ради его главного символа - кафедрального собора Святого Георгия.
У меня получился этакий минитур по достопримечательностям, изображённым когда-то на дойчмарках. Замок Эльц был изображён на пятисотенной купюре, а кафедральный собор Лимбурга – на купюре в 1000 марок.
При этом сам город удивительно красив и заслуживает обязательного посещения.
От парковки сразу попадаю в старый город. Узкими улочками иду в сторону кафедрального собора.
Как это часто бывает в таких удачно расположенных местах, где реку можно было перейти вброд, следы первых поселений указывают на живших здесь кельтов - примерно в пятом веке до нашей эры. В конце правления династии Меровингов около 760 года переправу стали контролировать с помощью специально воздвигнутого укрепления, а рядом появилось поселение, ставшее позже Лимбургом.
В 823 г. Конрадинеры (аристократическая семья франков, которые правили Восточной Франконией на протяжении нескольких столетий) завладели этой территорией.
На площади Рыбного рынка (Fischmarkt).
В 910-ом году поселение переходит во владение графа Конрада Курцбольда, по прозвищу Коротышка. Граф основал на холме мужской монастырь Святого Георгия и заложил первый камень в строительство церкви. Именно к 910-ому году относится первое документальное упоминание о Lintpurc (старинное название Лимбурга). В это же время вокруг собора начал разрастаться город. Здесь поселялись свободные торговцы, и возник крупный открытый рынок.
Через Лимбург пролегал один из важнейших торговых путей Средневековья - Via Publica, который соединял Брюссель и Прагу через Кельн, Франкфурт-на-Майне и Нюрнберг. Много столетий, вплоть до Первой мировой войны, за провоз товаров по каменному мосту, построенному в середине XIV века, здесь взимался сбор, исправно пополнявший городскую казну. Древняя Via Publica вела через город. Причем в городе находилось самое узкое ее место - такое узкое, что еще в Кельне на рынке Heumarkt была указана ширина проезда около дома на лимбургской улочке Kleine Rütsche, чтобы купцы могли заранее убедиться, не слишком ли широкие повозки снаряжают в путь.
В середине XII-ого века началось строительство городской стены. Вскоре поселение получило право чеканить монеты, а в 1214 году - городские права.
Финансовые трудности города, чума, пожары, а также распри между князьями постепенно привели город в упадок, а в 1624 году город перешёл под управление Трира. В 1827-ом году Лимбург становится епископской резиденцией, с 1862-го года — узловым пунктом важных железнодорожных линий, в 1886-м году — районным центром.
Исторический центр Лимбурга с его средневековыми фахверковыми зданиями сохранился превосходнейшим образом. Стараниями властей и владельцев домов сегодня его старые улочки с точки зрения охраны исторических памятников выглядят просто образцово-показательно, но не лишены при этом характерной патины времен.
Милые детали старинных домов.
Согласно последним исследованиям в области традиционной немецкой архитектуры, восемь из двух десятков самых старых фахверковых домов Германии находятся в Лимбурге. Фасады большинства зданий в его центре богато украшены резными орнаментами и фигурами - где-то удивительными старыми, где-то забавными новыми, но прекрасно вписанными в облик города.
Лимбургский собор Святого Георгия.
Освящение церкви в ее нынешнем виде состоялось в 1235 году. Дата начала строительства точно не известна. Ученые называют 1180 - 1190 годы. Воздвигли ее на месте более старой церкви, принадлежавшей мужскому монастырю, письменное упоминание о котором содержится в дарственной грамоте императора Оттона Великого.
Собор Св. Георгия считается одним из совершеннейших примеров архитектуры позднего романского стиля в Германии. Одновременно здесь можно найти следы пришедшей ему на смену ранней готики. После грабежей и вандализма времен Тридцатилетней войны внутреннее убранство выполнили в барочном стиле, но сейчас о нем напоминают лишь отдельные элементы. Все остальное возвращено в первоначальный вид.
Заложенная в качестве монастырской церкви, позже она получила дополнительную функцию - приходского храма. Святые братья и местные жители проводили свои службы в разных его частях, отделенных друг от друга резной перегородкой. С ростом количества прихожан внутреннее деление храмового пространства несколько раз меняли.
В 1803 году во время секуляризации монастырь распустили, а его имущество перешло во владение герцогства Нассау со столицами в Висбадене и Вайльбурге. Просуществовало оно всего шесть десятилетий, но оставило след в истории. Территории, когда-то ему принадлежавшие, до сих пор неофициально называются Нассаускими землями, хотя административно принадлежат разным регионам.
В 1827 году по настоянию герцогства Нассау на его территории было создано новое католическое епископство (Bistum Limburg) с центром в Лимбурге, включавшее, в частности, Франкфурт-на-Майне. Большая монастырская церковь, посвященная Святому Георгию, получила статус кафедрального собора и сохраняет его до сих пор.
Рядом со стенами собора - старое кладбище.
Здание собора имеет практически квадратный в плане неф, оно было выкрашено в красный и ослепительно-белый цвета.
Крыша здания имеет семь шпилей. Считается что число семь – своеобразный символ таинства. Самые первые из башен имеют высоту около 37 метров и образуют фасад так называемых «близнецов». Оригинальным стилистическим элементом является огромное круглое окно, разделенное на восемь небольших розеток. Несмотря на внешнюю симметрию фасада близнецов, многие элементы их архитектуры различаются. Самая высокая башня собора располагается в центральной его части и имеет высоту около 66 метров.
Внутри собор впечатляет еще больше.
Перед зданием собора просторная площадь, хотя в средние века здесь находились дома.
Дом викария XVI века. В нём когда-то располагались жилые помещения эскадрона, который охранял монастырь.
Стена на соборной площади.
По большой соборной лестнице (Große Domtreppe) спускаюсь в старый город.
В городе сохранилось около 600 фахверковых домом. В них теперь располагаются отели, сувенирные магазины, кафе и пекарни.
Здание торгового дома Betten-Siebert, по улице Barfussergasse, торгующего вот уже 120 лет кроватями, постельным бельем, скатертями и наборами для дома.
Фахверковые балки украшены фигурками, словно вылепленными из теста. Их оставил городу… пекарь Фридель Хенслер (1936-2008), работавший не только в своей булочной, но и основавший собственное художественное ателье.
Площадь Зернового рынка (Kornmarkt).
Здание справа ("У золотого оленя") было построено более 500 лет назад и долгое время было гостиницей. В 1990 году оно было полностью отремонтировано и взято под охрану.
Улочки в городе, действительно, иногда очень узкие.
Небольшая площадь Плотва (Plötze).
Здесь есть интересный фонтан "Der Säuferbrunnen" ("Проливной дождь"), посвящённый барону Фридриху фон Хаттштайну (Friedrich von Hattstein), который был рыцарем-разбойником в XIV-v веке и, согласно легенде, получил пост бургомистра за то, что выпил больше других кандидатов на этот пост, а именно 156 литров вина из бочки, которую он держал в руках. На самом деле, он получил пост главы городской стражи (Stadthauptman) за свою силу, так как не каждый может с легкостью поднять бочку.
Городок произвёл очень приятное впечатление. Я провела в нём всего пару часов, но лучше выделить на него часа четыре.
Последний раз редактировалось fialka2580 23 фев 2015, 16:41, всего редактировалось 1 раз.
