2014, дек. В деревню, в глушь, в Абруццо! Горы, borghi, бродилки, снежный плен в Сульмоне. Без а/м.

[Innokentia]

Роман, спасибо!
Первая половина отчета действительно быстро написалась - во-первых, там два дня взаперти нужно было на что-то убить, во-вторых, тут несколько дней каникул оставалось. Дальше медленнее будет... но я постараюсь не затягивать, потому что новые "хотелки" уже жмут, как новые ботинки... нужно их "разнашивать", а если переключусь на что-то, то и отчет не допишется.

[Innokentia]

Sulmona

Немного матчасти:

Город Сульмона расположен в 80 км на ю-в от Л’Акуилы, в долине Пелинья (Peligna), население более 25 000 человек. По легенде, город был основан Солимом, одним из спутников покинувшего Трою Энея. В честь Солима город и получил своё название. В исторических документах Сульмона впервые упомянута Титом Ливием (1 век до н.э. – 1 век н.э.). Древние поселение не раз было разрушено землетрясениями. После одного из таких разрушений город был восстановлен римлянами. Остатки построек римской эпохи, обнаруженные при раскопках, можно видеть в Palazzo Annunziata и церкви San Gaetano. Главным свидетельством античной истории для города стали, тем не менее, не памятники архитектуры, а рождение великого римского поэта, Публия Овидия Назона (43 год до н.э.), автора «Метаморфоз»

Офисайт: http://www.comune.sulmona.aq.it
Турсайт: https://turismo.comune.sulmona.aq.it - достопримечательности разбиты по категориям, есть их небольшие описания и местонахождение. Эта ссылочка ну для оооочень ответственных туристов, более четких и дотошных, чем я:)
Хорошие статьи в вики:
- общая - http://it.wikipedia.org/wiki/Sulmona]статья в вики[/url], где есть в том числе и перечень местных праздников.
- исторический центр - https://it.wikipedia.org/wiki/Centro_storico_di_Sulmona

Что могу посоветовать тем, кого судьба (или добрая воля:) сюда занесет: обязательно наведайтесь в местный туринформ.
-во-первых, там работает чудеснейшая синьора Тициана, свободно говорящая по-русски и жалеющая, что совсем нет практики! Мы с ней часа полтора общались... но во второй день, потому что график у нее такой: вскр, пн, ср;
-во-вторых, там можно взять полноценную карту Сульмоны – с достопримами, едальнями и, что суперважно для безлошадных – с отмеченными автобусными остановками. В отеле мне дали достаточно толковую карту, но без остановок;
-в-третьих, можно и нужно поспрошать, чего интересного в городе происходит в данный момент. А также м.б. по соседству… особенно это существенно в сезон, т.к. во всех этих крошечных деревушках или праздник святого покровителя, или что-нибудь гастрономическое.

Дело в том, что Абруццо в целом и Сульмона в частности не избалованы массовым туристом. И в свою очередь, его также не балует. Нет тут такого, как в баварщинах и обеих тирольщинах – книжечек с расписанием общественного транспорта и часами работы музейчиков и местечковых castello… буклетиков с мероприятиями… карт с размеченными маршрутами. Хотя вру – карты можно купить. Маелла 4 евро, Гран Сассо 10 евро.
Как хорошо, конечно, приезжать на все готовое… но с другой стороны - если здесь ВДРУГ все супер-пупер организуют, не будет ли и тут проходной двор?
Ох, чойта запуталась я совсем в своих претензиях:)
Пойдемте лучше гулять.

Центральная улица города, где такскть кипит жизнь и бьется пульс - Corso Ovidio, проходит через весь старый город, и к величайшему сожалению, не является пешеходной… как собственно, и весь центр. Бедные машинки корячатся на поворотах, бедные мы кучками жмемся к стенам… одно утешает – водители все-таки стараются нас не давить, не устраивают здесь гонок и не бибикают истерически.



От Corso Ovidio отходят узкие поперечные улочки, такие же итальянские-итальянские… и в обе стороны на заднем плане горы…



Есть и портики, как же без портиков в итальянском-то городе! Пусть не старинные, но есть:



Вечером в праздничной подсветке улица особенно хороша, темнота скрывает обшарпанность и пасмурное небо, и остается только эта необъяснимая магия, присущая итальянским улицам…







*********************************

Везде продают цветочки, похожие на конфетки:



О конфетках чуть подробнее… Сульмона – мировая столица этих confetti, на улицах мелькают вывески Konfetti Pelino, а на одноименной фабрике есть музейчик, цитирую:
"Единственный в своем роде, расположен внутри бывшего завода конфет Pelino (основан в 1783г.). В трех выставочных залах хранится коллекция древних и изысканных конфет, машины и инструменты для ручной обработки конфет и реконструкция производственной лаборатории восемнадцатого века" (с).
https://www.pelinoconfetti.com
Любопытно, что цвет конфет для подарка следует выбирать предметно: белый для свадеб, розовый для девочки на крестины, голубой для мальчика, красный для окончания колледжа; зеленый for engagements (как правильно перевести?); серебряные и золотые – на серебряную и золотую свадьбу соответственно.
Я туда, к сожалению, не дошла. Как добраться: от Porta Napoli по большой улице via Trieste, переходящей в via Stazione Introdacqua, как мне сказали в отеле – 20 минут пешком, голубое здание.
*********************************

Piazza XX Settembre. Одна из главных площадей города, где собственно и стоит бронзовый Овидий.

"Sulmo mihi patria est, gelidis uberrimus undis, milia qui novies distat ab Urbe decem"

Вот чей-то перевод... практически гомеровский гекзаметр:)
"Город родной мой — Сульмон, водой студеной обильный,
Он в девяноста всего милях от Рима лежит".

Жители Абруццо явно гордятся своим Овидием - время от времени натыкаешься взглядом на аббревиатуру SMPE (Sulmo mihi patria est)... особенно позабавило сочетание, увиденное из окна поезда: SMPE и Ultras Sulmona, написано это было явно одной рукой:)
Местный футбольный клуб называется "Ovidiana" https://it.wikipedia.org/wiki/Ovidiana_Sulmona

Площадь очень фотогеничная, но у меня с ней как-то не сложилось – то день пасмурный, то потом снега навалило…





Ну чтоб не возвращаться больше к памятникам: какой-то мелкий «собрат» Ю.Долгорукого и второй великий гражданин Сульмоны - Пьетро да Морроне, папа Целестин V (о нем ниже будет отдельно).



*********************************

Piazza Garibaldi - самая большая площадь в городе с большим барочным фонтаном, по субботам и средам здесь вроде как должен быть рынок... то ли праздники тому виной, то ли погода, но мы с рынком так и не встретились. Здесь же расположен Акведук (1256г.), одна из главных достопримечательностей города.









На площади – церковь Chiesa di San Filippo Neri (1650 и 1677), с красивым готическим порталом 15в. (раньше принадлежал разрушенной церкви св.Августина). Маленький барельеф - изображает Св.Мартина, который дарит плащ нищему.



Сорри, фота портала только такая… зато не буду вас мучить интерьером церкви, он и меня не впечатлил…



Рядом с акведуком – здание с плоским гладким фасадом, вечером его используют как экран для проекций рождественских (и не только картинок):





Насчет города любви ничего не могу сказать, а вот то, что мне городок полюбился, это факт. Своей неброской «итальянскостью», неторопливостью, немноголюдностью (вечерняя Corso Ovidio не в счет:) , пустыми маленькими боковыми улочками, где можно наткнуться на маленькое «ах!»… в общем, тут действительно есть именно то, что я люблю…

[Innokentia]

Если провести зачет по количеству городских ворот, Сульмона наверняка будет в первой десятке:)
https://turismo.comune.sulmona.aq.it/me ... ificazioni
Самые «знаковые» и красивые - это, несомненно, Porta Napoli, вход на Corso Ovidio и в старый город... машинки въезжают слева-справа, но путник может торжественно войти через сами ворота:



Porta Romana (в конце via Romana) и остатки городской стены:



Ну и еще немножко:







На некоторых с внутренней стороны можно разглядеть кое-что интересное:



*********************************

Городские palazzo, которых в вики и на турсайтеприведен целый список, рассеяны по городу, зажаты другими домами… иной и на palazzo-то не похож… да и признаюсь, мне сразу стало лениво шариться по городу и их разыскивать-опознавать…
https://turismo.comune.sulmona.aq.it/me ... 55/palazzi



Самая «дворцовая» улица – наверное, via Mazzara и около… вот тут уж настоящие палаццы стоят:



…с массивными боХатыми порталами:



…правильными "палаццными" окнами:



…красивыми внутренними двориками:



В одном из них городская управа, куда можно сунуть нос и снова встретиться с Овидием:



Еще два симпатичных уголка – круглая улица с каким-то рекордным количеством дверей и уютный скверик, где приятно присесть на пять минут (это я теперь так стыдливо буду именовать пять капель моего нескончаемого коньяка… помните, у Стругацких неразменный пятак? Ну вот и у меня эти 250 никак не кончались)…





*********************************

И последнее из моей бессистемной прогулки (бойтесь! дальше будет системная!) – витрина магазина со всякостями для Giostra Cavalleresca – местного праздника «Рыцарская карусель»:





Немного матчасти:

Когда-то эти состязания проводились в городе два раза в год, но в 1656 году они были отменены из-за эпидемии чумы и перестали проводиться. В 1995 году традиция была возобновлена. Сейчас праздник проходит в последние выходные июля. Всадники, представляющие районы города, выезжают на площадь, засыпанную песком. Проезжая на полном скаку, всадник должен поразить копьём три кольца. Кольца бывают трёх размеров, количество набранных очков зависит от диаметра кольца. Проводятся 14 заездов, четверо финалистов участвуют в решающем заезде. Победитель, по обычаю, получает палио (знамя). Празднества сопровождаются парадами в исторических костюмах и другими развлекательными мероприятиями».

Подробнее здесь https://www.giostrasulmona.it ну и еще, конечно, картинки в гугле:) например, такая:


(Piazza Garibaldi , если не узнали:)

[Innokentia]

Несколько слов о местном транспорте – думаю, это пригодится безлошадным туристам. Сульмона достаточно удобна логистически для первого знакомства с Абруццо:
- есть ж/д станция (правда, в 2 км от центра),
- едва ли не половина (ну треть точно!) деревушек из списка красивых борго расположена неподалеку – от 20 минут до часу езды,
- если не стоит цель походить по горам, но составить представление о местных красотах все-таки хочется, то это можно сделать, коротко прогулявшись, например, вокруг соседних деревушек Anversa и Introdacqua (да и не только, просто эти почти рядом, кроме того, также входят в список красивых borgo).

Схема пригородного транспорта (1, 2, 3 зоны) - эти билеты можно купить в туринформе (в табаккериях - не узнавала), а вот на городские -нет.



По городу бегают региональные автобусы и городские микрики (corriere). Остановки отмечены на карте (такой невнятный значочек, как 2 черные полоски, я их обвела зелененьким:), выше я давала ссылку, на ней тоже не все, но для общего понимания я положу вырезку из карты и немного прокомментирую:



Что-то вроде местного «Садового кольца» - две улицы via Circ.Orientale и via Circ.Occidentale с интенсивным по местным меркам движением. Улица viale Roosevelt, идущая вдоль городского парка (левый верхний угол карты) переходит в via Stazione и ведет, соответственно, к ж/д станции (напоминаю, 2 км от города).

Автобусы ARPA, соединяющие Сульмону с соседними borgo, как правило, останавливаются на следующих "главных" остановках:

-ж/д станция,
-Villa Communale – это улицы, «обнимающие» парк (viale Roosevelt и viale Matteotti)... но вот сейчас меня что-то смущает, что со стороны viale Roosevelt отмечено 2 остановки, вторая явно носит другое название, кому доведется- лучше уточните на месте:)
-Porta Napoli – красный значок 9 в правом нижнем углу карты, и неподалеку буквально в минуте ходьбы – остановка via Mazzini, ее нет на моей вырезке и на большой карте тоже, но она есть (рядом с заправкой на короткой одноименной улице, почти на углу с via Diaz), очень близко к моему отелю, я с нее уезжала в Pacentro.
-Ospedale – просто упоминаю, потому что часто встречается в расписании, но эта остановка далеко от центра (за правым нижним углом),
-Ponte Capograssi – верхняя часть «Садового», где значок заправки, там же что-то вроде местной автостанции, где я в частности покупала обратный билет в Рим (эти билеты продают с местами). Забегая вперед, скажу, что отсюда же я и уезжала… правда, автобус останавливается и в других местах, но у автостанции есть скамейки, навес, а на заправке минибарчик и можно воспользоваться туалетом. Другие остановки – просто остановки без такскть инфраструктуры, в лучшем случае есть навес.

Конечно же, в каждом случае нужно смотреть расписание и ориентироваться на местоположение своего отеля... иногда, если нет нужного автобуса в нужное время от нужной остановки, имеет смысл посмотреть соседнюю... всякое бывает:)

Еще такой момент: если вы с багажом и планируете уезжать от Ponte Capograssi (ну или приезжать), имейте в виду, что в данном случае прямая – не самый короткий путь:) лучше заранее «проложить» маршрут по соседним улицам… а все потому, что остановка находится практически под мостом, куда надо спускаться по лестнице.



С чемоданами это не есть большое удовольствие, разве что на каждой площадке останавливаться разглядывать забавные граффити.









Кстати, Ponte Capograssi – это мост действительно через некую речку, которая больше похожа на заросший ручей, не стоящий доброго слова, а вот местное «заречье» - пестренькое, с разноцветными крышами, горы рядышком… в солнечную погоду, наверное, радует глаз…

[Innokentia]

Изначально я смотрела отели поцентрее, но где-то не было мест на столько дней, где-то при прочих равных не брали карточки (АФ-бонус, однако), вот так и получился Armando`s https://sp.booking.com/hotel/it/armando ... aid=325219.

Небольшой домик за чертой старого города, на маленькой улочке, с зеленым двориком… вечером весь светится…



Номер лаконичный, без выкрутасов, но все что надо – есть. У меня была двушка с одноместным размещением, я просила с одной кроватью (matrimoniale).



Балкон с видами на горный массив Майелла и деревушку Pacentro (такая светлая полосочка ближе к левому нижнему углу фоты).



Персонал… хороший персонал: бутылку вина открыли, бокал выдали, переходник для моего чайника нашли… пару ценных (точнее, бесценных) советов дали.
До Porta Napoli, входа в старый город и начала главной улицы Corso Ovidio – 4 минуты.
До супермаркета CONAD - 2 минуты. Вообще этих супермаркетов в Сульмоне несколько, мой был на via Postiglione, почти рядом с отелем.


(Эта девушка вовсе не позирует, а мне мясо нарезает).

А еще в двух шагах (угол via Diaz и via Mazzini) чудесная маленькая пиццерия.







…где делают правильную пиццу…





…подают ее на правильных тарелках…



...и где можно попробовать арростичини одно из традиционных блюд региона Абруццо, маленькие шашлычки из молодой баранины (не очень люблю баранину, но это было нечто сказочное)
https://it.wikipedia.org/wiki/Arrosticini



Как-то я там прикормилась, и больше никуда и не совалась (ну не считая на чашку кофе или рюмочку чего-нить согревающего по дороге куда-нибудь).

Еще один ресторанчик Hostaria dell' Arco, который рекомендовала Тициана (хорошо готовят абруццкие блюда), мне не удалось распробовать – там нужно бронировать столики, да и вечером они открываются в восемь… я так поздно не ем:)
Адрес ресторанчика - Via M D'Eramo 60 (практически в арке Porta S. Antonio, фота этих ворот есть выше, а ресторанчик - со стороны старого города), отзывы есть на tripadvisor.

[SovaSovunya]

Ой как вкуууусно!!
Захлебнулась глядя!!(пошла к холодильнику, может чо-нить похожее в его чреве нарою )

[Innokentia]

Церкви в Абруццо, как я уже писала, не похожи на церкви, к каким я (да и большинство, наверное) привыкла. Неприметные снаружи - фасады преимущественно гладкие, разве что красивый портал или розетка… Лаконичные внутри – вроде бы все есть, но никакой пышности/вычурности. Большинство закрыты и открываются едва ли не раз в году по конкретным праздникам, многие закрыты на реставрацию или еще не восстановлены после страшного землетрясения 2009г. Правда, до Сульмоны оно не достало, но и здесь я мало куда попала. Так, например, была закрыта красивая церковь S.Maria della Tomba (остатки древних фресок, барельеф 13в. с изображением Адама и Евы, прекрасная терракота «Мадонна с Младенцем»).
(фоты из инета, вторая картинка увеличивается).

Огромная мрачная церковь S.Francesco della Scarpa (вход с «дворцовой» via Mazzara) - конец 13в., перестроена после землетрясения 1706г.



...тоже была постоянно закрыта, так что не удалось посмотреть то, что обещает путеводитель: «Интерьер характеризуется обилием декоративных элементов. Сохранились также интересные остатки фресок XIV века и красивое Распятие xv века» (с). Однажды, правда, были открыты первые двери, но через запертые стеклянные вторые удалось увидеть только расписной купол:



Но! На Corso Ovidio (напротив Акведука) выходит ее сохранившийся боковой портал (13в.) и Ротонда св. Франциска (18в.)… почему-то у меня оказалась только одна его фота «во весь рост»:



Такое странное сооружение, правда? Со стороны кажется, что это отдельно стоящее и никуда не ведущее роскошное «крыльцо»…





Иду, смотрю – открыто… Сунулась, конечно… а там – выставка вертепов (вход свободный). Выставка ОЧЕНЬ интересная, на мой непросвещенный взгляд. Не количеством (хотя штук 50 там было), не размерами представленных композиций, а реально интересными и порой весьма необычными работами, выполненными в разной технике…
Настолько мне понравилась выставка, что покажу почти все, что удалось отщелкать (правда, освещение было такое… камерное).

Вот картины – на первой, видите, верблюдик идет из родных песков в снега и метели:



Вторая, морская, из Неаполя, и вместо хлева – рыбацкий домишко:



Терракотовая Мадонна в газетной одежке, «выходящая» из картинной рамы… и рядом - непропорционально вытянутые фигурки Марии и Иосифа, словно их поставили на ходули:



Здесь какая-то очень правдоподобная пустыня, сушь, голая земля, одежки ТЕХ земель и ТЕХ времен:



А это – явно зимнее абруццкое borgo:



Война… и Иосиф, закрывающий Их собой…



Оригинальная терракотовая вариация - ангелы на ветках, как птички… и миниатюрное presepe в махонькой декоративной тыковке:



Автор следующей работы из Пескары, и вполне естественно, что здесь присутствует trabocco – достопримечательность тамошнего побережья…

Трабокки – это средиземноморские деревянные дома, построенные на сваях непосредственно в прибрежных водах. Со времён Древнего Рима они служили местным рыбакам не только домом, но рабочим местом, где было удобно закреплять сети и другие снасти.

*****************
Еще несколько работ, вызывающих улыбку... и не одну)))
Самое большое, наверное, presepe, почти метр длиной… само по себе вполне обычное, но…



…крупным планом несколько персонажей… все писаные красавцЫ, как на подбор:) и обратите внимание на детальки - в домишке мебелишка, на столе крошечная посудка:





А у тетечки в корзинке реально нащипана какая-то «живая» ботва… салатные листья или капустка.



Комок папье-маше, расписанный яркими южно-итальянскими домишками, на обрыве архангел то ли спит, то ли загорает… и бравый волхв, настоящий д`Артаньян!



А сие произведение даже и не знаю, как прокомментировать… особенно хорош младенец на шарнирах:)



Ну а это сами видите, кто:)



Надеюсь, друзья, и вы получили удовольствие. Ну хоть чуть-чуть. Ну ведь классно же, правда?
Вот я всегда говорю, что нужно совать нос во все открытые двери… есть, конечно, риск, что нос прищемят… но кто не рискует, тот уменьшает свои шансы на нечаянные радости.

[Innokentia]

Cattedrale di San Panfilo датируется 1075г., он несколько раз перестраивался, особенно после землетрясения 1706г.
https://it.wikipedia.org/wiki/Cattedrale_di_San_Panfilo

На красивом готическом фасаде - статуи S.Panfilo и S.Pelino, и фреска (1391г.).





Повезло, что был открыт… но внутри совсем темно, освещены только несколько уголков… фоты соотв.качества:(

Вот для общего представления маленькая фота (не моя, из инета):

Слева от входа – фрески (кватроченто!):



Роскошная мраморная лестница:



…ведет к мраморному же полихромному алтарю:



Устрашающий витраж… и не менее устрашающее распятие 14в... грудная клетка как кольчужка:



Зал реликвариев (справа от алтарной лестницы) – тонкая работа, изящные вещички, стОит посмотреть, фотографировать практически невозможно:



В крипту, самую старую часть собора, можно спуститься по узким лесенкам у правой/левой стены, а вовсе не по центру алтарной лестницы, куда я потыркалась-потыркалась, да чуть не ушла, обидевшись на замок…



Мраморное хранилище с бюст-реликварием Св. Панфило (это так путеводитель утверждает, по факту – ни подойти, ни разглядеть) и епископское (?) мраморное кресло с ангелочками и резными подлокотниками:



Внизу тоже какая-то ерунда с освещением, я поискала «платежный автомат», как во многих церквях, но тщетно. Свет то включался, то так же неожиданно выключался… в кромешной темноте становилось жутковато, я уже представляла, как буду выбираться, мелькали мысли – а вдруг случайно запрут и т.д.

Мадонна на троне и Madonna delle Fornaci, барельеф 12в. с тонко вырезанными складками платья и кружевной накидки:



И на закуску – (мимими!) – няшные резные капители… ни одна не повторяется!





Потом заходила в собор еще дважды – все так же темно, так что ни обещанные фрески свода главного нефа, ни красивейшую резьбу по дереву (кафедра, пресвитерий) посмотреть невозможно, показать тем более.
Но тем не менее Cattedrale – единственная, пожалуй, церковь в Сульмоне, которая действительно маст си. Пусть региональное, но маст си.
Сразу оговорюсь - Abbazia di Santo Spirito al Morrone, о которой будет дальше, конечно, тоже ДА (несмотря на то, что конкретно мой поход не совсем удался), но она все-таки не совсем в Сульмоне.

[Innokentia]

Abbazia di Santo Spirito al Morrone

Мой второй день в Сульмоне как раз и начался со знакомства с синьорой Тицианой в туринформе, а продолжился пешим пробегом в Аббатство Морронезе (Abbazia di Santo Spirito al Morrone) в соседней деревушке Бадия. Туда-сюда по 5 км, итого 10 (без подъемов), вообще-то ходит автобус, но в воскресенье тут вселенский автобусный выходной.

Аббатство это основано в 13в. Папой Целестином V и вкупе с находящимися повыше скитом Eremo di Sant'Onofrio al Morrone (конец 13в.) и Святилищем Геркулеса (Santuario di Ercole Curino) является едва ли не главной достопримечательностью Сульмоны и окрестностей.
Pietro da Morrone, крестьянский сын, в 12 лет ставший монахом, отшельник, духовник и наставник, чуть ли не насильно выбранный Папой, пробыл на этом посту всего несколько месяцев, после чего отрекся, «понимая отсутствие у себя реальной власти и личную несовместимость с папскими обязанностями»(с). Все, чего он хотел, это вернуться к отшельнической жизни, но увы… Его преемник, помогший такскть оформить отставку, сразу же решил подстраховаться и – не побоюсь этого слова – просто сожрал гипотетического конкурента… не потому, что тот действительно представлял какую-то угрозу его правлению али замышлял недоброе… сожрал просто так, чтоб рядом даже тень не стояла.

Всю биографию я не буду пересказывать, она доступна в вики. Рекомендую ознакомиться... нерядовой персонаж в среде человеков.

Самая известная его акция, дожившая такскть до наших времен – Perdonanza Celestiniana… точнее, это название носит ежегодный праздник Прощения, отмечаемый в Аквиле 28 -29 августа каждого года. Папа Целестин издал папскую буллу, гарантирующую индульгенцию всем паломникам, посещающим базилику Санта-Мария-ди-Коллемаджо (в Аквиле), где его и короновали на папство, в годовщину этой самой коронации.

***********
Итак, погода стояла солнечная, дорога не так чтоб утомительная, но нудная… разве что горы радовали:



Верхняя часть комплекса видна задолго (фота сделана с дороги, дает представление о высоте):



Вскоре показывается и собственно аббатство:



Вход с противоположной стороны, напротив – красивые парные ворота какой-то виллы(?)…



К сожалению, весь мой подвиг оказался зряшным, ибо церковь на реставрации (продолжительность ее неизвестна).


(кружочком обведен скит)

Так что ни прекрасные фрески 15в., ни мраморный склеп семьи Cantelmo–Caldora (фота из инета), ни крипту с ах-какими-капителями я не посмотрела… попыталась, конечно, поныть «самимынеместные», но тщетно…



Девушка-гид добросовестно и бесплатно провела меня по всем остальным помещениям, и начали мы с просторной трапезной (Refettorio) с монохромной фреской «Тайная вечеря», и это не фота плохая (хотя, конечно, плохая:), это фреска в таком состоянии, но я даже в инете не нашла более приличной фоты… а другие фрески вообще не различить…



Внутренний двор и корпус с кельями, похожий на тюрьму (кстати, где-то неподалеку есть настоящая тюрьма строгого режима, Микеле показывал, когда вез меня в Сульмону:):



Роскошная лестница из местного камня (установлена 1706г., после землетрясения) ведет в восточное крыло:



Витраж - Pietro da Morrone в своей папской должности:



После просмотра небольшого фильма (ничего нового к добытой в инете инфе не добавилось), мы добрались, наконец, до небольшой картинной галереи. Церковная живопись, имена художников мне ничего не сказали. Но две картинки покажу – те, что цепанули, выбиваясь из общего ряда одинаково-блаженных ликов.
Очень грустная и очень нежная Магдалина… и блаженный Бернардо, ну оооочень смахивающий на Голлума… «моя прееееелесть»… прошу прощения:)



Вот, собственно, и вся добыча… честно говоря, знала бы – не пошла бы, потерянный день хорошей погоды... Те же 5 км – дорога до Pacentro, до Introdacqua, красивых маленьких borgo… а рядом со вторым еще восхваляемый инетом горный лес Bosco Sant'Antonio, кусочек Нацпарка Абруццо… в общем, я огорчилась. Очень!

[Innokentia]

Но! Друзья, не спешите ставить крест на этом местечке! Вспомним про верхнюю часть комплекса -при иных обстоятельствах ей бы не избежать моего визита… но зимой там практически всегда закрыто, а лезть в гору без гарантий «награды» ну никак не хотелось. И все-таки покажу, потому что летом из всего этого может получиться интересный мини-поход. Фоты, понятное дело, не мои, так что я по минимуму… а кого тема заинтересует, может посмотреть картинки в гугле по запросу "percorso eremo san onofrio», например.

Santuario di Ercole Curino (6в. до н.э.): «На горе Морроне, под смотровой площадкой, сохранились остатки храма Геркулеса. Святилище было возведено, вероятно, ещё в доримскую эпоху (6в до н.э.). При раскопках в храме были найдены бронзовая и мраморная статуи Геркулеса (школа Лисиппа) и колонна со стихами, приписываемыми Овидию (сейчас хранятся в музее Кьети). Оно построено на искусственных террасах, с храмом на высоком подиуме. В храме сохранился ковер из полихромной мозаики с эллинистическими мотивами». (с)



Eremo di Sant'Onofrio al Morrone (конец 13в.): «В церкви -очень красивый деревянный потолок 15 века. На стене, слева сверху две фрески 15 века. с изображением Христа-Царя и Святого Иоанна Крестителя. Фрески, которые украшают молельню (ораторию) - Распятие, Богоматерь с Младенцем.
Коридор на правой стороне ведет в кельи Pietro Celestino и его ученика и последователя Roberto da Salle, кельи составляли первоначальное ядро эрмитажа, вместе с молельней. В стене слева - образ Celestino V, сек. XIV, представленного в папские одежды и с пальмой мученичества. В центре находится небольшой алтарь из белого камня, который держит распятие, освященное самим Celestino. Лестница ведет в жилые помещения на верхнем этаже и на террасу, где верующие могут бросать камни в пропасть ниже, символизируя волю, чтобы отогнать искушение.
Под церковью - Пещера Петра, где он спал, и где якобы сохранился отпечаток его тела. Верующие потирают камень, по кот.течет вода, чтобы исцелиться от ревматических заболеваний. Паломничества: 19 мая, в праздник святого Pietro Celestino и 12 июня, праздник Sant'Onofrio». (с)

Обе цитаты - корявый гугловский перевод, который я только чуть шлифанула:)

Статьи об Эрмитаже в вики: на русском и на итальянском.





И еще вот такая схема… описания к ней нет, но она достаточно наглядная… вдруг кому-то пригодится… по крайней мере понятно, откуда швырять камни:)



*****************
Указатель на перекрестке перед аббатством:



Схема маршрута (стырена в каком-то блоге:). Голубой прямоугольник – это аббатство. Очевидно, можно подъехать на авто по via Badia до парковки, а дальше подниматься порядка 20 минут, если верить описаниям в инете…. Вот одно из них https://www.parcomajella.it/eremo-di-sa ... curino.htm



А вот здесь описан полноценный интересный маршрут (на целый день) по ближним горам с захватом скита и не только.

***********
Я же, несолоно хлебавши, отправилась обратно другой дорогой, немного короче, вдоль стены той самой виллы, с красивыми воротами:



Гонщики! Догнали, помахали ручкой, подвезти не предложили, умчались в голубую даль... улица - та самая via Badia, поднимающаяся к скиту:



И все-таки мне подсластили пилюлю – во все стороны горы-горы… поля-поля…





Солнце скатывается в Нацпарк Абруццо и окрашивает розовым макушки гор Нацпарка Маелла:



А небо снова заволакивали облака, рисуя бесподобные закатные картинки.

Почти извержение вулкана:



Жар-птица? Нет, скорее длинношеяя черепаха…



Впрочем, покаюсь: выйдя из аббатства, я с горя сделала глоточек все того же нескончаемого коньячка, присев на скамейку у крайнего дома деревни… глаза взблестнули, я моментально выпала в состояние мимимишности и картинок этих нащелкала несчетное количество, штук эдак 30 практически одного и того же. Причем почти не останавливаясь, на бегу, потому что спешила на вечернее мероприятие в Сульмоне.

[SovaSovunya]

Ирина! Ну ты даешь!! 10 км пешком (туда-обратно) просто чтобы добраться до нужной достопримечательности!!
Стоя, аплодирую!

[Innokentia]

Оля, так автобусы ж не ходили... не терять же день.
У меня в этот раз вообще все по дням и по часам было расписано, правда, еще никогда мои планы так не рушились, как в эту поездку.
А потом, в первый день, когда Калашо-Рокка-С.Стефано-Калашо, у меня больше получилось... 10 это нормально, час туда, час обратно, была бы погода ... 12-13 это уже предел (на данный момент)... пока могу ходить - буду ходить:)

[Innokentia]

Sulmona, Presepe Vivente

Мероприятие это проводилось в Сульмоне с 2013г., т.е. второй раз: народные такскть коллективы устраивают живые сценки на всем протяжении Corso Ovidio – от Porta Napoli до парка и Кафедрального собора. На определенных участках (площади, лестницы) устанавливаются декорации, каждый коллектив показывает одну сценку минут на 8-10 (от Благовещения до поклонения волхвов – впрочем, тут я не уверена, ибо к последней сцене протолкнуться не удалось, и собственно действа я там не увидела). Зрители, соответственно, перемещаются от площадки к площадке.
Наводку эту мне дали в отеле, сказав, что на мероприятие нужно купить билет. Я не все поняла со своим зачаточным итальянским, поэтому решила переспросить у Тицианы. Ситуация с билетами такова: да, на каждой площадке выгорожено небольшое пространство у сцены на 4-5 рядов зрителей, куда запускают по билетам. Вот, например…
Ослик, кстати, тоже артист, он потом Марию куда-то увозит...



А зрители-халявщики пристраиваются, где получится. Таким образом, покупать билет имеет смысл только в том случае, если ты самый резвый или самый наглый, чтобы всех растолкать и пробиться в первый ряд. А там уже второй или бесплатный десятый – уже не важно, что-то видно, что-то нет, и все фоты – с макушками и шляпами стоящих впереди зрителей, большей частью из неудобных ракурсов, поэтому покажу всего несколько.

Благовещение:



Здесь что-то на тему «Встреча Марии и Елизаветы», а что это за колоритные мужики – понятия не имею… когда появились дамы, впереди меня встали двухметровые дяди…



На ступенях Ротонды св.Франциска – дворец царя Ирода… сначала типичная дворцовая тусовка, роскошная дева танцует роскошный танец… я даже умудрилась кусочек видео снять, красиво танцует дева, волна от бедра и все такое… но чего с этим видео делать – понятия не имею:)



Посовещавшись с тетенькой…



…Ирод вызывает трех злобных мужиков бандитской наружности и дает им сами-знаете-какие указания, после чего мужики спускаются по ступеням и проходят сквозь толпу зрителей… зрители шарахаются, не переставая аплодировать…



На площади вокруг памятника Овидию ходят солдатушки, бравы ребятушки, водят под конвоем какого-то благообразного красавца (не этого, что на фото, это тоже солдатик)… этот сюжет мной не угадан… а на второй фоте – самый активный папарацци, скакал, бегал, приседал, залезал на постамент… вот теперь отсматривает материал:



Вот Иосиф с беременной (по сюжету) Марией просят пристанища… Иосиф (Джузеппе) просто великолепен!!! Я, конечно, мало чего понимаю, но вот его-то надо было на видео снимать! Особенно получился диалог (ну в очень вольном переводе:)
-Джузеппе, Джузеппе!
-Что, Мария?
-О, Джузеппе! НАЧАЛОСЬ!
-О нет, нет, Мария!!
-О да, да, Джузеппе!
-О, Мария! Что же делать? О! О!
(ну тут уж пристанище им было дано, конечно… и они скрылись в крошечном шалашике, долженствующем изображать тот самый хлев).



Шагаем дальше… пастухи греются у костерка (ухххх… я б тоже погрелась!)… ждут Звезду… приходит ангел, указывает на небо, пастухи падают на колени:



Еще какие-то сытые дядьки.. тот, что в центре, похож на Олега Фомина, ну просто копия:



И завершающая сцена… я не стала досматривать предыдущих дядьков, ибо сюжет опять же не помню, поэтому успела доскакать до площади у кафедрального собора и влезть на каменную скамью… (какой-то приличного вида старичок при этом подхватил мешавшие мне палки и держал за локоток)… эта фота – первая и единственная, потом набежали обилеченные, и зрелище для меня закончилось…



Вообще зрителей намного больше, чем мест (платных и бесплатных), поэтому представление повторяется. Я прошла и отсмотрела весь первый заход, как раз успела вернуться из Аббатства. А на обратном пути сфотографировалась со всеми, до кого дотянулась. Пусть плохонько, но хоть как-то получились только две фоты, в том числе с Марией и великолепным Джузеппе:





Закоченела, но получила массу удовольствия. Особенно, когда приземистый толстый волхв(?) в шапке бубликом на мой ему ответ «sono turista russa, sono da Mosca» выдал «ага, розумиемо». Всюду наши!


*********
А назавтра на Сульмону пали снегА...
"Снега, снегопады, великие снеги!" (с)

[Innokentia]

Зима на Сульмону свалилась неожиданно… впрочем, почему неожиданно? И гисметео, и ilmeteo.it ее обозначили… правда, только когда я уже была здесь (до того была обещана переменная облачность и кратковременный дождь). Вся такая спортивная Кешечка с одним рюкзаком и практически без теплых вещей. Снег продолжался три дня, с неба непрерывно и густо валили хлопья… периодически налетал ветер, в общем, здравствуй, русский новый год!

Мой отель и моя улица:





Вид с балкона, тоже занесенного снегом:





Однажды наверху случилась небольшая пауза… народ воспрял духом и попытался откопать машинки… но быстро оставил эту затею:



На пустых улицах – единичные прохожие под зонтами:



Папа Целестин в снежной тиаре и Овидий в древнеегипетском парике:



…а в одну из ночей за окном завывало так, что вспомнились все ужасы про местные землетрясения и прочие напасти… когда я утром увидела упавшее дерево, перегородившее весь перекресток, стало не по себе…



…более никаких явных разрушений не обнаружилось… может, и дерево не само упало? Но из-за него пришлось делать крюк по щиколотку в снегу. И около 2х часов не было электричества.
Собственно, я практически не выходила из отеля – только до супермаркета, потому что допилось вино и доелись вкусные сыры и мсяо. Да еще раз в ту самую пиццерию на соседней улице. Короткими перебежками. Под зонтом.
Еще была неудачная попытка съездить в Аквилу – там вроде бы была «переменная облачность без осадков», но ж\д станция в 3 км от моего отеля, а автобусы если и ходили, то отнюдь не по расписанию, а как могли… попрыгав полчаса на остановке, я плюнула и вернулась в теплый отель греться и сушить ботинки.
…и это оказались попросту выпавшие из жизни дни… под дождем еще как-то можно было бы передвигаться, но снег оказался сильнее…

[Innokentia]

В один из дней, чтоб совсем уж не одичать, я заставила себя посетить местные музейки. Первый находится все в том же палаццо, что и туринформ, и кстати, я его еще не показывала (уличные фоты - из других, бесснежных дней).
Complesso della Santissima Annunziata – церковь и примыкающий к ней палаццо с роскошным фасадом… 7 статуй святых, три последних - San Panfilo (покровитель Сульмоны), San Pietro и San Paolo.


Слева направо: вход в церковь, вход в музей, вход в еще какой-то выставочный зал (тут я не уверена), вход в туринформ.

Роскошное трехстворчатое окно, 15в.



Два других тоже очень хороши!



Один из порталов (тот самый «не-знаю-куда», но тоже 15в.) … ну и без Овидия тут тоже не обошлось, он встречает в арке всех посетителей музея:



Вход в музей с переплетенными колоннами-«лианами»:



Вход в церковь, Chiesa della Santissima Annunziata



Немного матчасти:

«Церковь комплекса была заложена в 1320 году, несколько раз комплекс восстанавливали после разрушительных землетрясений, особенно 1456 и 1706. В архитектуре сочетаются готические и ренессансные черты. Основной вход в комплекс находится на piazza dell'Annunziata, но здание представляет архитектурный интерес со стороны улиц Via Pantaleo и Via Paolina. Картины и интерьер – конец 16-начало 17в. Колокольня (1565-1590) 65 метров, квадратная в основании (7,20 м); двухэтажная, пирамидальная с 4 двойными окнами на каждом этаже. Церковь была вновь открыта в декабре 2012г. после трех лет закрытия в результате большого землетрясения 2009г.»(с).

Внутри, как и во всех церквях Сульмоны, темно и неуютно, не поснимаешь… но я стащила несколько фот, очень хочу показать… В статье из вики перечислены художники, но мне их имена ничего не говорят. Полотна забавные, правда? Рабоче-крестьянские лица… выражения лиц тоже такие… я б не сказала, что прямо уж такие одухотворенные или экстатические:)



А как вам Вознесение по младенческим головкам? А рыжий викинг на правой фоте?



А эта развеселая потолочная фреска в стиле «Маэстро, урежьте марш»?



В церкви аж целых 3 органа – основной над входом и 2 маленьких боковых, красиво оформленных резным деревом с позолотой:



Вот эта фота мне нравится композиционно… наверное, фотограф лег на пол, чтобы получился такой милый кремовый «тортик»:



И в качестве «вишенки на тортике» - потрясающая, сказочной красоты капелла справа от алтаря!

[Innokentia]

Та часть музея, куда я смогла попасть, состоит из двух небольших залов – археологического и выставки местных народных костюмов.
-Sezione archeologica (Museo Civico)
-Museo del costume popolare abruzzese-molisano e della transumanza

Вход бесплатный, осмотр занимает не более получаса. У входа – любопытное полотно… ангел то ли кавказской, то ли южно-итальянской наружности тискает некую деву, у которой вместо груди – спина… во всяком случае, такая четкая лопаточная кость, переходящая в подбородок… брррр! Ну нафиг такую эротику!



Археологическая экспозиция бедненькая, черепки-обломки… но чтоб уж совсем не обижать музейчик, я честно и ответственно обошла весь зал. Амфоры производят впечатления то ли надраенных до блеска, то ли свеженалепленных…





Верблюдик-трудяга на барельефе везет вино и хлебы… а маска такая несчастная, что я прямо-таки некое родство с ней ощутила (как раз в те дни дико жалела себя, любимую, по поводу непогоды и рухнувших планов):



Две подборки: «ручки-ножки» и «бычки-коровки»:



Очаровательная пухлощекая Медуза Горгона и еще кто-то с высокими гордыми рогами на второй мозаике:





И на закуску – бижутерия из тогдашних времен, моя любимая тема во всех археомузеях:



*****************
В соседнем зале – чудесные национальные костюмы тех самых borgo, куда мне не довелось попасть. Пишут, что в деревушке Scanno (час на автобусе от Сульмоны) по сию пору их носят. Первая фота – как раз костюмы из Сканно:





Мужской костюм представлен только один - простая, без изысков черная накидка, в которой можно и овец пасти, и в горах бандитствовать (в стародавние времена - не без того:) а девочковые одежки – одна другой краше… даже рука не поднялась что-то выкинуть...
(Когда я отбирала фоты, прилезла детка, и костюмы эти поразили ея в самое сердце... так что она уже который день обшивает подобными своих кукол, да не каких-то там, а клыкастых Monster High... представляете???
:)









*****************
Описания в Интернете обещают еще вот что:
- «Domus di Arianna”, зона археологических раскопок, остатки римского жилья (1в. до н.э – 1в. н.э.);
- Sezione medievale-moderna, средневековый раздел, куда ведет лестница 1535г. слева от входа (пишут, что представлены произведения искусства эпохи возрождения и барокко - картины, фрески, статуи, ювелирные изделия).
Ни первое, ни второе я не нашла… возможно, археозона была погребена под снегом, а слева была только какая-то наглухо запертая массивная решетка.

[SovaSovunya]

Ужос! Ужос, а не погода!!
А пальмы в снегу экзотичненько выглядели! Но смотреть на все это лучше по телевизору, а не наяву в "солнечной" Италии.

[Innokentia]

SovaSovunya
Оля, умные взрослые люди меня предупреждали:

На Рождество бь туда поехала бы только под дулом пистолета или из-за большой неземной любви.

A у ворот отеля встал снежный страж со строгим выражением лица.
В первый солнечный день личико подтаяло и перекосилось... зато появилась солнечная апельсиновая улыбка.

[Innokentia]

Museo Diocesano располагается в бывшем монастыре S.Chiara, что на площади Гарибальди (основан в 1269, закрыт в 1866). Церковь и колокольня монастыря видны издалека… ведет к нему крутая лестница, вот сквозь арки Акведука виден каменный портал, это и есть вход в монастырь.
Стоимость странная – 3.15 евро, а за 5.25 предлагается комплексный билет, включающий в себя также и посещение Museo Civico (напоминаю, я его посетила сэршенно бесплатно:)



По площади Гарибальди ползал одинокий трактор, безуспешный борец с сугробами... а лестницу, ведущую к музею, никто и не думал чистить. И она, и первый монастырский дворик были завалены пышным снегом, на котором очень недолго была видна дорожка моих следов - когда я выходила, они уже были занесены:



В крошечном зале – крошечный музей Enzo Mosca, деревянные макеты ручной работы, и масштабная картинка - Сульмона конца XIX века.





Два опять же небольших зала с историческим наследием – церковные картины и атрибутика 13-18в., большая часть из церквей долины Peligna, а также коллекция церковных облачений и епархиальная библиотека.









В одном из этих залов, бывшей часовне, сохранились остатки фресок… кстати, вторая фота вовсе не перевернутая – девушки (или это ангелы?) выглядывают из-за колонны.



Картин немного:







Одежды... от скромного комплектика 12в. до боХатых более поздних - роскошные ткани, вышивка золотом:



Старинные книги:



Несколько деревянных Мадонн разной степени сохранности и привлекательности, у младенцев ну ооочень взрослые личики… компанию им составляет св.Баджо:





И еще кое-что по мелочи:





Роскошный серебряный крест 15в. для процессий не удался фотографу:) поверьте на слово – он великолепен.

[Innokentia]

В музее - достаточно большая экспозиция современной живОписи, которая мне существенно подняла настроение и разбудила воображение… особенно, когда я ходила квадратным коридором вокруг занесенного снегом клуатра и тянула время, чтоб не выходить в метель.

Сказочная «Долина ветров»:



То же что-то сказочное, но не столь позитивное… то ли "Свет мой, зеркальце, скажи", то ли стилизованный телевизор... в общем, жуть:



И еще одна красавишна с хитрющим взглядом:



Рабочий и колхозница? Но зачем там Джеймс Бонд?



То ли купол храма, то ли звездолет:



Штук десять «черных квадратов», ограничусь двумя:



А это полотно называется «Муза»… Я бы назвала «Приход»… ну и соответствующие танцы под музыку от такой Музы. Кстати, танцоров я бы взяла себе, если б дали:)



Два образчика современной скульптуры – первый похож на анатомическое пособие для дошкольников с кругляшкой на месте фигового листа… а второе… хммм… ни у кого бабушки/соседки не вязали коврики из резаных колготок, пришедших в негодность? Вот мне сие произведение очень напомнило что-то такое:)



Ну и в завершение этой маленькой экскурсии – чудо-мужчинка… тут сразу куча ассоциаций – и «Булыжник - орудие пролетариата» или «За Родину!!!»… и наши 90-е, пытки привязанного к стулу должника…





*********
Не удивлюсь, если я вообще была единственным посетителем в тот день… впрочем, нет! У акведука я встретила русскую пару, тоже москвичи, парень стилистически был мне под стать (мы оба были дивно хороши… помните, как изображают наполеоновских солдат, замерзающих под Москвой?)… а девушка была героически элегантна. Уважжжжаю!
Они завернули в Сульмону на пару дней, на авто, откуда-то с юга по дороге в Перуджу, с той же целью, что и я – посмотреть красивые борго:) Я их хотя бы немножко сориентировала по городу, потому что и у них планы рухнули - ехать в горы в такую погоду было бы полным безумием… вдруг они до музейков дошли? Тогда мы с ними несомненно обеспечили аншлаг.

[Innokentia]

А потом снег взял и кончился. Еще вечером он валил, и все было совсем безрадостно… а утром ветер разогнал тучи:



Откапывание машинок выглядело уже не столь безнадежным занятием:



Яркая монастырская колокольня над заснеженными крышами радовала глаз:



Вокруг Овидия толпились машинки (понаехали), мелюзга лезла на постамент, превратившийся в мини-горку:



На площади Гарибальди играли в снежки:



…и давали советы по правильной уборке снега… полиция тоже не осталась в стороне:



Наверное, редкая в Италии профессия – водитель снегоуборочной техники:)



*********
Городской парк Сульмоны в снежном убранстве очень хорош:





Немного матчасти:
«В средние века здесь находились огороды. План парка строго геометрический, согласно канонам так называемого “итальянского сада”; два ряда деревьев вдоль аллей, во внутренней области находятся два больших рыбных пруда, расположенных симметрично относительно кругового подиума в центре» (с).

На двух фотах выше – как раз две аллеи парка… одна с елками, другая – лысенькая… как вы думаете, по какой я пошла, если на елках висели вот такие шапки тающего снега?



Народ радовался снегу и устраивал в парке фотосессии:



Мелкого собакевича тоже загнали в сугробы, отсняли, теперь он пытается выбраться:



А фонтаны искрятся на солнце, словно празднуют окончание непогоды:



***********
Мой путь в этот день лежал на станцию – я выдвинулась в Пескару… можно было опять же в Аквилу, но я себе обещала зимнее море. Такой вот романтИк.
Так совпало, что это был первый день после снегопада, все сверкало и активно таяло, на условно-утренний поезд я почему-то не собралась, а следующий аж в 2 часа… До вокзала пешком (от отеля 3 км, помните?:) по мокрому снегу и ручьям, в парке уворачиваясь от падающих за шиворот снежных ошметков с деревьев, а на via Stazione – от машин (пешеходная дорожка, если она и существует, еще не оттаяла).





На привокзальной площади – старинный паровозик… напротив – церковь…



И зачуханный памятник павшим во Второй мировой, который в этот яркий день даже выглядит вполне достойно:



***********
И на этом о Сульмоне, пожалуй, всё…

Продолжение следует…

[Scarlet-Cet]

10 это нормально, час туда, час обратно, была бы погода нормальная... 12-13 это уже предел (на данный момент)... пока могу ходить - буду ходить:)

На фоне таких красот и 20 пройдешь и не заметишь. Здорово. Ириша, молодчина. Тоже ходить люблю и стараюсь везде где могу кругов намотать.

[Scarlet-Cet]

SovaSovunya
Оля, умные взрослые люди меня предупреждали:

italalla писал(а) 13 дек 2014, 18:15:
На Рождество бь туда поехала бы только под дулом пистолета или из-за большой неземной любви.

Не бывает плохой погоды, бывает плохая одежда. Вот была б у тебя подходящая обувь и никакой снег не страшен, с ним даже симпатичнее. А если еще по чаще прикладываться к фляжке, вообще мир заиграл бы новыми красками.

[Innokentia]

Ириш, главная проблема была не в одежде, с этим я как-то вышла из положения, надев все, что было.
Даже проблема варежек была решена подручными средствами:)
При таком снегопаде просто невозможно было передвигаться - на Корсо Овидио редкие машинки хоть колею накатывали, а на некоторых маленьких улочках даже тропинки не было - снежная целина, достаточно глубокая.
Обрати внимание на высоту снежной шапки на белой машинке парой постов выше, где мужичок ее откапывает (кстати, было забавно - некоторые машины так и ехали с шапками).

Потом, конечно, ДА! Все яркое, сверкающее...

Кстати, Сульмона почти на одной широте с Римом и Пескарой (Пескара даже чуть севернее), но там, на побережьях, никакого снега не было.

[Lvovka]

Когда я присоединилась к Вашему путешествию, у меня было чувство, что я следую за Вами по пятам, и мне это страшно нравилось. Но к 4 странице рассказа я незаметно ощутила себя не слечайным попутчиком, а кампоньоном. Как Вам удается так втянуть читателя в неспешность событий, что появляется иллюзия сопричастности? Вопрос риторический, ответа не требует. То ли от того, что ритм, Вами заданный, очень по мне, то ли взгляд на мир оказался мне близок, но вот хорошо мне в Вашем путешествии.
Когда увидела печь в пиццерии - вздрогнула. Неаполитанская. Следующее фото самой пиццы подозрение подтвердило. Я узнала ее с первого взгляда, я уже чувствовала хруст краешка и тягучесть сыра. Ну а тарелка - это же песнь, а не тарелка. Я бы не удержалась и выпросила. или выкупила. Или стырила. Уж простите.
Презепио обожаю. Наверное, это из детства. Все девочки любили играть в кукольные домики, и чем больше в нем взаправдашних деталей, тем больше смак.
Мне очень понравилось презепио из папьемаше, стилизованное под итальянский городок.
Вам повезло, что у Вас был новогодний снег. В Питере был только новогодний дождь. Соскучилась я по пушистому обильному снегу. И чтоб он не превращался в лужи на следующий день.
А еще - я чувствую, что у меня начинаются внутренние метания. Следующая поездка "сверстана", меня уже ждут на побережье Чиленто. А Вы такое сильное желание пробудили...

[Innokentia]

Ну а тарелка - это же песнь, а не тарелка. Я бы не удержалась и выпросила. или выкупила. Или стырила.

Вы пишете о совпадении взглядов и восприятия - так вот Вам еще одно:)
Тоже этим грешу! В Родосском отчете у меня даже описан один эпизод выпрашивания:)
Но на сей раз я буквально наступила себе на горло - рюкзак Deuter это, конечно, весчь... но при условии сдачи в багаж тарелка в нем бы не доехала, а везти тарелку отдельно ну совсем не хотелось. Больше никуда и никогда без чемодана!!!

[Innokentia]

Pescara

Пескара у меня была заготовлена на самый крайний случай - чтоб день не пропадал в автобусный выходной. Ну и море опять же... пусть зимнее, пусть в городе, но все же! Послеобеденный поезд прибыл в 3 с минутами, и на блиц-осмотр у меня оставалось часа полтора-два до темноты (и 2.5 часа до обратного поезда).
Так вот, друзья… если у кого-то возникнет мысль включить Пескару в свой маршрут с целью ее осмотра – гоните прочь эту мысль.
Ну если нет здесь поклонников Габриэле д`Аннунцио.

Совершенно безликий город, функция которого, наверное, исчерпывается следующим: восточные ворота Абруццо – есть аэропорт, а прибрежная линия ж\д и автостанция неподалеку от Centrale обеспечивают связь с горными и пляжными городками и деревушками.
Даже гугл по запросу «достопримечательности Пескары» половину показывает в окрестностях:)
Ну да ладно. Пробежимся по-быстрому.
Я не поехала до Centrale, вышла на предпоследней остановке Pescara Porta Nuova с большим полузакрытым и пустым (по случаю праздников?) вокзалом. Закоченела я в поезде основательно, поэтому первым делом после выхода из него был глоток коньяку, и только вторым – покупка обратного билета.
Кафедральный собор – первая «достопримечательность», абсолютный новодел, слова доброго не стоит. Даже presepe сэршенно никакое. Даже показывать не хочу и не буду.

Две условно-старых улочки, идущих параллельно каналу с южной его стороны, отмечены на tripadvisor`e как Pescara Vecchia… на первой, Via Delle Caserme, находится местный краеведческий музей, был закрыт, да я бы и не пошла:)



Вторая улочка Corso Manthone хоть как-то похожа на итальянскую:



Особенно вечером… даже какое-то подобие палаццо обнаружилось:





Обе они упираются в маленькую площадь с парой пальм и трубчатым белым памятником… и граффити над кебабной:



В общем, все было как-то совсем грустно, не спасла даже (как правило, беспроигрышная) площадь Гарибальди с памятником, похожим на конструкцию Lego из кривых разновеликих цементных кусков… неужели это был Гарибальди? Ну не узнала! Фи и фу.

Небольшим утешением служат виды с мостов на Porto Canalе... но здесь, думаю, весь смак был именно в закатных облаках - на небе и в воде, а в пасмурный день было бы такое же фи...







На последней фоте виден знаменитый Морской мост, куда я и направляюсь… но несколько кривым путем, мимо Palazzo Provincia…



…возле которого притулился «домик кума Тыквы»:



Вечером, кстати, палаццо почти красиво:



И соседнее здание Municipio тоже в масть:



А шла я вот куда – смотреть этот срыв башки, который тоже местная достопримечательность.
Церковь св.Андрея.
Тараканище какое-то.
Ужос-ужос.



И наконец, гордость Пескары – Морской мост. Народу достаточно много (как их всех сюда занесло в это время года? Неужто туристы???)





Все с упоением фотографируют мост и закат над Пескарой. Ну и я тоже.





Мост предназначен для пешеходов и велосипедистов, дорожки размечены, а в какой-то момент и мост раздваивается.



А вот этот изгиб – практически смотровая площадка:



Мост установлен в конце Porto Canalе, почти у моря:



Ну и собственно вечернее зимнее море…





Некоторые романтики доходят до кромки воды…



Пустынный пляж, пустынный пляж
Вечерами остывает, в сумерках плывет и тает.
Пустынный пляж, пустынный пляж
Под покровом темноты хранит, хранит твои следы.

******************************
На обратном пути я слегка заплутала, решив глянуть, не открылась ли церковь св.Андрея. Уж не знаю, что я там ожидала увидеть… возможно, и хорошо, что не увидела.
Зато на одной из соседних улочек случайно наткнулась на вот такой прелестный крошечный домишко их всего раз-два - и все, что осталось от старого Quartiere Borgo Marino, задушенного многоэтажками.



Естественно, сунула нос, благо калиточка не заперта:





Спасибо хозяину, порадовал!

Вечер накрыл моментально – только что закатное солнце золотило Ponte del Mare, и в канале отражались розовые облака… и вот уже все сине-черное…



Обратная дорога ничем не отличалась – все такой же стылый поезд Пескара-Рим (я за час-то дуба дала, а людям еще 2 часа мерзнуть!), такая же слякотная дорога от станции, только темная… организм после всего этого собрался даже заболеть, и пришлось принимать срочные проф.меры…

[Scarlet-Cet]

При таком снегопаде просто невозможно было передвигаться - на Корсо Овидио редкие машинки хоть колею накатывали, а на некоторых маленьких улочках даже тропинки не было - снежная целина, достаточно глубокая.
Обрати внимание на высоту снежной шапки на белой машинке парой постов выше, где мужичок ее откапывает (кстати, было забавно - некоторые машины так и ехали с шапками).

А ну да, про не чищенные дорожки то я позабыла. Точно. Тут хоть какую обувь одень, такие сугробы ни одни супер ботинки не выдержат. Катаклизма!

[Innokentia]

Pacentro

Это уже скорее городок, чем деревня, тоже входит в список красивых борго Италии. Насчитывает более 1200 жителей.
https://it.wikipedia.org/wiki/Pacentro
https://borghipiubelliditalia.it/borgo/pacentro
http://www.countryhouseabruzzo.com/pacentro-241

По легенде, основал его троянский герой Pacinus, соратник Энея, после того, как они расстались на берегах Тибра.
Городок этот в ясную погоду хорошо просматривался с моего балкона… а ночью картинка была просто unreal - черное небо, белое пятно луны и светящийся городок, как вытянутый серп на фоне черных гор…

Изначально я планировала подняться туда на автобусе из Сульмоны (около получаса), а вернуться пешком (5-6 км). Немножко странное соотношение, правда? Дело в том, что пешком – это почти по прямой «огородами», а автобус проезжает по городу, петляет по окраинам и и дальше по серпантинной шоссейке поднимается в Пачентро. Снегопад внес коррективы, и ни о каком «пешком» речи уже не было – «огороды» временно стали непроходимыми.
Да и автобусу пришлось несладко – кое-как доползя до конечной остановки на площади, он на ней же и застрял – припаркованные машинки-подснежники не давали возможности развернуться… я некоторое время понаблюдала, как он корячится и тужится – набежал народ, одни руководили, другие начали откапывать свои авто, третьи встали в пробку:





Надо отдать должное населению – когда я вернулась часа через 2-3, ситуация на площади изменилась, и очередной пришедший автобус уже не испытывал таких мук.
Кстати, остановки как таковой я там не нашла:) небольшая площадь, можешь стоять, где хочешь, или пройтись по соседней аллейке (должно быть, летом там приятно прятаться от солнца):


(Три девицы на фото тоже ждут автобус… а потом они выйдут на остановке в чистом поле… я шею свернула, чтоб понять, куда они пойдут, но так и не успела и некоторое время мучилась от неудовлетворенного любопытства).

************************
Поселение упоминается впервые в 8 веке в связи с передачей земель монастырю святого Викентия в Вольтурне. В 9-10в. строятся укрепления для защиты от набегов сарацин и норманнов, вокруг них – дома и церкви.
Пачентро известен также как историческая родина четы Gaetano e Michelina Ciccone, эмигрировавших в Америку числе многих прочих в начале 20в., а в 1958г. у них родилась внучка - Мадонна Луиза Вероника Чикконе… а останься они на месте – глядишь, работала бы Мадонна на сборе оливок. Или миндаля. Или шафрана. И пела бы в местной самодеятельности.

Кроме того, в окрестностях есть археозона, в том числе пещерки с петроглифами - Colle Nusca и Grotta di San Leonardo. Рисунки первой датируются 5-4 тысячелетием до н.э. К сожалению, в туринформе Сульмоны никакой инфы и карт получить не удалось, но в Пачентро есть свой туринформ… каковой ессно был закрыт. Как и пещеры зимой:)
По приведенным ссылочкам можено посмотреть также местные праздники – одним из самых популярных является “Corsa degli Zingari e degli Zingarelli”, своеобразные соревнования по бегу босиком в честь Мадонны Лорето.

************************
Карты у меня не было (гугловская распечатка не в счет, она вообще ничему не соответствует, как ранее в Калашо, С.Стефано и Кастель дель Монте, так что этим вообще можно не заморачиваться). Но здесь, в отличие от предыдущих борго, карта в принципе существует, есть полузанесенный снегом большой стенд на центральной площади, и наверняка карту можно взять в местном туринформе. Карта включает в себя деревню и окрестности, приведены несколько пеших маршрутов – Пачентро находится уже на территории Parco Nazionale della Majella.



Из непосмотренного: в левый нижний угол карты (кстати, примерно там же и остановка) упирается широкая via S.Francesco, в конце ее путеводитель обещает «прекрасный францисканский монастырь, основанный Орденом Братьев Меньших в 1589г., состоящий из церкви, монастыря и общежития». Я туда уже осознанно не пошла, будучи уверенной, что все закрыто, как и везде:)

Мне в первую очередь нужно было вверх… и прямо от остановки в старый город ведет широкая улица…



Она мне не очень понравилась – хотелось быстрей попасть в «каменные джунгли», я решила поискать короткий путь и полезла вверх, не совсем еще понимая, куда именно, но вверх по первой же боковой улочке... в реале она несколько круче, мокрая и скользкая, и вот уж спускаться по ней мне с моей вестибуляркой не хотелось бы. Так что я от всей души надеялась, что лезу правильно:



Так и оказалось, ура! На верхней улице двое рагаццов чистили от снега улицу перед маленьким супермаркетом, я спросила дорогу к замку, мне объяснили, я почти поняла:) тем временем из магазинчика вышел дядька (я решила, что папа этих рагаццов), некоторое время послушал наш диалог, потом к нему присоединился.
Как хорошо, что курс итальянского от Дмитрия Петрова позволяет поддерживать беседу на уровне «расскажите о себе»!
Судя по всему, дядька проникся, потому что повлек меня внутрь.
Я сначала смутилась – решила, что мне сейчас начнут что-то продавать, а этого совсем бы не хотелось:) но дядька завел что-то про фото… я ничего не поняла, но сопротивление угасло. Дядька завел меня в подсобку…спокойно, Кешечка, ты уже не в том возрасте, когда в подсобку влекут с левыми целями!
Наконец, мы вынырнули на крошечный балкончик, а там! а там! елы-палы! Летом, летом это надо снимать!!!


(Направо уходит дорога, ведущая в сердце парка Маелла – к S.Eufemia и дальше к Caramanico Terme).



Белый тортик - верхняя часть Маеллы:



И чтоб вы поверили, что летом это красиво - фота-завлекушечка (из инета):

[Innokentia]

Немножко потрепавшись с дядькой и отказавшись от кофе, я потопала в указанном направлении… улица упиралась в маленькую Piazza Umberto I с церковью… если верить карте, я бы и с нижней улицы сюда пришла, но тогда я не встретилась бы с дядькой… и не было бы подсобки… и балкончика!



Церковь Св.Марка – это понятно и без таблички:



Правая арка на площади – это via S.Maria Maggiore, нам туда. Одна из главных улиц, вполне «итальянская» - узкая, с высокими домами, арочки-балкончики, массивные порталы… приятная, лучше нижней, но не вштыривает... ныряю туда-сюда в боковые переулки – каменное borgo, в целом мало отличающееся от ранее посмотренных… снег мешает восприятию, и удовлетворения пока нет…





Еще одна зажатая домиками маленькая древняя церковь по дороге, 12 век:





Обратили внимание на красивый номер дома? Правильно сделали! Пачентро делится на контрады… соответственно, номера домов в контрадах отличаются дезигном:





Еще миленькие мулечки по дороге:





Во всех окнах Деды Морозы, а это, видимо, местная Снегурка:)



У этого дома вся стена слева-справа от портала залеплена гербами и не только:





Ну и мозаика на площади… видимо, ее поспешили освободить от снега:

[Innokentia]

На центральной и самой большой площади старого города piazza del Popolo – большая приходская церковь Santa Maria Maggiore, она же Santa Maria della Misericordia (16в.), это ее высокая колокольня видна на всех панорамных снимках Пачентро.
Портал роскошный… но в центре что-то явно отвалилось или затерто:



Солнечные часы на стене у входа:



Матчасть: «В церкви находится святилище с мощами Сан Crescenzo, римского легионера, который обратился в христианство. Эти реликвии в 1753 по воле семьи Барберини были привезены в Pacentro из римских катакомб Присциллы. Мощи были первоначально размещены в склепе под святилищем, а сейчас - в главном алтаре. В склепе находятся гробницы местных дворян (от 15в.).
Интерьер церкви состоит из трех нефов, в боковых проходах и пересечениях сводчатые потолки, а главный неф имеет плоский потолок, напоминающий классические римские базилики. Потолки и верхние стены храма покрыты мелким орнаментом и скульптурами в стиле барокко. Представляют интерес барочная кафедра и резные исповедальни в нефе, из массива ореха, а также несколько боковых алтарей, выполненных по заказу местной знати и религиозных братств»(с).

Это, пожалуй, самая красивая из встреченных в этой поездке церквей… но она тоже была закрыта, вся добыча – несколько фот через стеклянную дверь:





*******************************

К этому моменту мне уже надоело лазить по заснеженным или растаявшим мокрым улицам, но до замка нужно было дойти. Особых надежд, что он открыт, не было… но с другой стороны, в Рокке Калашо можно было пройти на территорию, а закрытая башня – да и фиг бы с ней… и полезла я дальше на авось:



Castello dei Caldora построили в 13в. тогдашние феодалы Caldora на месте старых укреплений. Через пару веков новые владельцы Орсини перестраивают его, добавив пару башен и жилое здание, но до наших дней он дошел под старым названием.

Увы, наверху все было совсем безнадежно – хоть заборчики и невысокие, но маленькую площадь у замка вообще никто не думал чистить, а лезть куда-то по целине было не просто авантюрой, а глупостью. Так что только так:




(Видите высоту снежного покрова?)

Фонтан утонул в снегу… а караулит его зародыш снеговика с улыбкой Джулии Робертс:



Другая соседняя маленькая площадь частично расчищена:



И еще миленький соседний домик, уже почти откопанный хозяином:



В городке, помимо церквей и палаццо, сохранились и иные свидетельства ушедших эпох… в другое время я бы их непременно нашла, будучи туристом ответственным… но мне было грустно и лениво, так что оправдание придумалось само собой – скорее всего, они тоже были погребены под снегом. Но все же процитирую: «Помимо жилых зданий и церквей стоит отметить и такие, можно сказать, бытовые памятники, как «канайе» - род общественной прачечной куда раньше со всего поселения сходились женщины для стирки белья. Ещё один интересный памятник – Камень скандалов. В старину выемка в этом камне служила эталонной мерой для зерна. Также рядом с этим камнем наказывали несостоятельных должников: они должны были сидеть в обнажённом виде, подвергаясь общественному порицанию»(с).

Вот эта прачечная (сanaje, antico lavatoio), фота из инета:



Позволю себе одну фоту с обратной дороги: эта аллея со стороны напомнила мне аллею из фильма «Гладиатор», но «анфас» у нее вот такой дикобразистый… да и кончается она ничем – обрывается в чистом поле:)



Вернулась я в Сульмону засветло, прошлась напоследок по Корсо Овидио, прощаясь с городом и занырнув по дороге в пару баров на рюмочку… вечером схомячила еще одну пиццу в той самой пиццерии, о которой писала выше… а на следующее утро я должна была уезжать в Рим..

[Innokentia]

Автобус пришел вовремя, у меня было место №4 – первый ряд, у окна, но не за водителем, а с полным обзором. Поэтому я позволю себе несколько дорожных фот…

Еще Абруццо, еще снег:



Абруццкие борго, колоритные даже зимой:



Потом окно стало совсем грязным, и я убрала фоцик.

*********
После Сульмоны автобус делает несколько остановок в соседних деревушках, затем выходит на автостраду, и до Рима заезжает только в Avezzano – это еще Абруццо, но уже совсем без снега, а в Риме и вовсе было тепло.
Место для ночевки было выбрано в пешей доступности от Тибуртины (вокзал, автостанция, метро), куда и прибывает автобус и откуда есть прямой поезд в аэропорт Фьюмичино. С учетом курса евро я решила попробовать быть проще – это был хостел Roma Scout Center. Он не совсем рядом с вокзалом, где-то посредине между Тибуртиной и станцией метро Болонья (и туда, и туда минут 7-8 пешком), найти достаточно легко, если распечатать карту… я почему-то этого не сделала, спохватилась только в последний вечер в Сульмоне, так что пришлось карту срисовывать с экрана на обороте распечатки брони:) тем не менее нашла сразу… последний отрезок привел меня в ужас, если не ошибаюсь, это была via Adalberto, и таких загаженных улиц я не видела очень давно – горы мусора, собачьи каки и вонизм… фи и фу… и наутро ситуация не изменилась, но тут уж выбора не было... а вылазку в центр я, конечно, осуществила от станции метро Болонья:)

Сам же хостел вполне ничего, приятные барышни на ресепшн, очень чисто и в коридорах, и в номерах, нормальное постельное белье и полотенца. Я взяла место в женском номере (на общий я еще не готова и вряд ли когда-то буду, прошли те времена:), душ/туалет в номере, тоже все чистенько, фен работает, розетки работают, а вот интернет отвратительный. В номере же для каждого гостя предусмотрен запирающийся персональный шкаф.
Завтрак скромный (сок, булочка, чай/кофе и в небольшом ассортименте джемики, сухарики, печеньки в упаковках), но булочки качественные, сок приличный, а с кофе я решила не рисковать).
В номере нас было двое – я и умница-красавица Моника из Анконы, приехавшая предметно в Ватикан и замок Сантанджело. Мы с ней вечером пообщались, чайку попили (то, что у меня с собой был мини-чайник, привело ее в восторг).

В общем, все бы хорошо, кроме одного: хостел, по-видимому, молодежный, и эта молодежь тусила заполночь, носилась и орала в коридорах, хлопала дверями и не реагировала ни на какие просьбы. Равно как и персонал. Так что я почти не спала.
Еще минус – не дают никакой карты центра… то есть нет бесплатной (даже ч/б ксерокопии), я как-то не рассчитывала на такой вариант, как-то не подумала поискать дома, а ведь есть, и наверняка не одна… пришлось купить (6 или 7 евро, не помню), зато непромокаемая – и это оказалось кстати, т.к. вечером заморосил противный мелкий дождик.
Может быть, я излишне подробно… но только потому, что у меня это был первый опыт… хочется верить, что и последний. Разве что когда на одну ночь, не больше.

Быстренько заселившись, я отправилась гулять по Риму. Скажем прямо, не без некоторого насилия над собой… есть города и места, куда я до сих пор не могу возвращаться – с ними слишком многое связано… и Рим в каком-то смысле был пробным камнем…
Конечно же, никакого отчета по Риму не будет, я даже не сделала ни одной фоты, я просто прошла знакомыми улицами от площади Испании до фонтана Треви (закрыт на реставрацию), мимо Пантеона на Пьяцца Навона… закоулками к мосту Ponte Vittorio Emanuele (обязательно постоять, пофффткать на Сантанджело)… на Piazza S. Pietro, оттуда закоулками на набережную Тибра со стороны Трастевере… до моста к острову Тиберина… оттуда к Устам Истины и дальше к Форуму… уже вечер, но я ни разу не видела вечерний Форум, поэтому на какое-то время там застреваю… а вот вечерний Колизей – да, но его не жалко повторить, потому что в свое время именно с него начался мой Рим… и оттуда по прямой на метро домой.

Толпы туристов, толпы, толпы!!! На некоторых улицах приходилось тупо и медленно двигаться в потоке, без шансов выбраться, и это было ужасно после вольных ветров Кампо Императоре, пустынных зимних борго и камерной провинциальной Сульмоны…
Но что делать… Рим же ни в коем случае не принадлежит мне… видимо, он уже не принадлежит и Италии… мировое достояние:) но он же не становится от этого хуже… он позволяет к себе прикоснуться – и это уже прекрасно!

[ywi]

Последние несколько постов - сплошная средняя полоса СССР времён декабря эпохи застоя. Это я про природу...
...Если бы не горы.

Кругом снег. Необычно. Интересно. Почти когнитивный диссонанс...

[galaterra]

А я и про Рим бы почитала-посмотрела, несмотря на то, что неделю назад оттуда вернулась и уж как семь дней лежу в постели с воспалением лёгких, которое заполучила в последние два дня круиза по Средиземноморью. Приятно было ещё раз побывать в Италии и побродить виртуально с Вами по Вашим маршрутам.
Ирина, Ваш отчёт, как всегда, удивительно хорош. Только сегодня на него наткнулась случайно, хотя о Ваших планах знала. Вы - такая смелая! Красивая! Счастливая! судя по отчёту и по всем фото. Желаю Вам ещё много-много путешествий, а нам Ваших рассказов!

[Innokentia]

Последние несколько постов - сплошная средняя полоса СССР времён декабря эпохи застоя. Это я про природу...
...Если бы не горы.
Кругом снег. Необычно. Интересно. Почти когнитивный диссонанс...

Хех... прочитала Ваш коммент ДО и ПОСЛЕ того, как Вы его отредактировали.
Перечитала несколько раз.
Попыталась уложить в моск определение "средняя полоса СССР времён декабря эпохи застоя"(с).
...не шмогла...
Поискала природу в "последних нескольких постах"(с).
...опять не шмогла...

Итог: так и не поняла, был ли это комплимент или повод к драке.
Но в любом случае спасибо

galaterra
Галя, спасибо! и выздоравливайте, пожалуйста! Представляю, как обидно заболеть в поездке! я сама после Пескары на флажке была, но уговорила организм продержаться до дома...
Про Рим писать точно не буду, о нем уже столько написано!
У меня был старый отчет на другом ресурсе - футбольный евровыезд, мы тогда были неделю в Милане и Риме, и в Риме прошли по маршруту "Ангелов и демонов". По совету одного из модераторов я пыталась его адаптировать для форума, но не получилось, уходит весь экшн:) так что не будет Рима в моем исполнении:)

[Scarlet-Cet]

Innokentia

Ириша, дочитала. Прелесть. Аббруццо очень понравилось. Этот регион у меня давно в памяти и именно из-за породы собак. А так бы и не знала совсем об этой части Италии ничего. Так что зарубку в памяти сделала, вдруг да и случится у меня поездка по Северу Италии, вот тогда обязательно загляну в те места. Представляю как там будет красиво в сентябре или в мае. А снег в горах имеет такую особенность, уж если пошел, то за полдня сугробы по пояс. С одной стороны неудобно, а с другой стороны-такая красота.

Ирочка, пусть и в этом году у тебя будет не меньше поездок, чем в предыдущие годы. Успехов.

[JamKit]

Зима на Сульмону свалилась неожиданно

Потряюще шикарные фотографии города в снегу!!! Я, будучи снежный маньяком, обязательно бродила бы по сугробам целыми днями

Наконец, мы вынырнули на крошечный балкончик, а оттуда… елы-палы! Летом, летом это надо снимать!!!

Вид потрясающий! И мне кажется, что летом он скучнее

[Lvovka]

И мне зимний вид понравился больше. Так неожиданно получилось, как будто сама на балкон вышла и ахнула. А все благодаря Дмитрию Петрову!
Я с ним и испанский учила перед поездкой. Результат был хуже, наверное, язык сложнее, да и произношение уже важно, но все равно, помогло очень.
Жаль, забывается быстро без употребления. Но восстановлю непременно, когда понадобиться. Ира, совсем другое ощущение себя в стране, когда не чувствуешь себя глухонемой, правда?
А за путешествие поклон Вам.

[Shy77]

Удивительно, такие прекрасные незаезженные места в 1,5 часах езды от Рима!

[Innokentia]

Scarlet-Cet, JamKit, Lvovka
Девушки, спасибо вам, что были со мной до конца!

JamKit
Снежный маньяк - понимаю. Городской снежный маньяк - не очень:)
Но с другой стороны, ходьба по глубокому снегу - неплохой фитнес, наверное:)

Удивительно, такие прекрасные незаезженные места в 1,5 часах езды от Рима!

Скажу Вам по секрету - там еще много осталось! Кампо Императоре - я же только по краешку прошла... а Маелла и парк Абруццо даже и не зацепила.
А какие весенне-летне-осенние картинки в гугле!
А озеро Кампотосто!
А маршрут по скитам в парке Маелла!
ООООО!!!!!!!!!

PS.
Вообще я очень остро в этой поездке ощутила свою безлошадность.
Scarlet-Cet, Ириша, если когда-нибудь соберешься туда мареммов тискать - только свистни! я с тобой, хоть тушкой, хоть чучелком:)
Напишу Тициане, пусть поищет-подскажет питомник (не для покупки, а именно потискать:)

А пока... пока рисую себе летний маршрут в те края (неосуществленная половина зимних планов + кое-что еще) ... не факт, что этим летом, но пусть лежит в закромах.
(и шепотом... а вдруг и еще кого-то достанет этот "вирус"?)

[Step-by-step]

Innokentia
Ирина, с днем рождения! Пусть всё-всё сбывается! Больше маршрутов хороших и разных: летних, зимних и демисезонных
Гор, озер, легкой дороги, нескончаемого заряда в фоцике, попутчиков с машинами и добрых аборигенов.
А в Абруццо точно теперь надо ехать))

[JamKit]

Innokentia
С Днем Рождения! Здоровья, радости, счастья и новых путешествий, приключений, впечатлений!

[Innokentia]

СПАСИБИЩЕ!!!!!!!!!

[coco2014]

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!отличных путешествий,прекрасных эмоций!

[Petra_]

Ир, я хочу тебя проинформировать, что прошедший вечер и ночь ты провела со мной
Ну, конечно, не совсем так. Это я провела с тобой незабываемые часы, с удовольствием, медленно и радостно вкушая твой отчет

временнОй портал в средневековье

... и вообще в закоулки Италии, с их

подвыподвыпертами

Божечки, какое же удовольствие рассматривать эти все твои

мулечки в улочках

...домики

в каменных оспинах и бородавках

...совать вместе с тобой нос во все открытие двери!!

Если бы я попала на эту выставку вертепов, то меня невозможно было бы оттащить, и рухнули бы все планы )))

Давно меня мучает вопрос - если нет автобусов, ты принципиально топаешь пешком? Ну, в смысле, принципиально не автостопишь? Только если тебе предлагают?.. А сама? .. Все же с трудом представляю удовольствие от хождения по автодорогам...

Ир, восхищаюсь!
Но однозначно хочу летом, в тепло..

[Innokentia]

Petra_
Во-первых, я рада, что ты добралась, наконец до моего Абруццо

Выставка вертепов - да, я там тоже надолго зависла!

Давно меня мучает вопрос - если нет автобусов, ты принципиально топаешь пешком? Ну, в смысле, принципиально не автостопишь? Только если тебе предлагают?.. А сама? .. Все же с трудом представляю удовольствие от хождения по автодорогам...

Нееее... нету таких принципов:) и никакого там удовольствия тоже... просто, как бы это ни странно прозвучало, я стесняюсь автостопить:)

[Germon]

C удовольствием прочитал Ваш рассказ о поездке по Абруццо. Тема для меня актуальная, т.к. в мае в регион намечена поездка. Приходится собирать информацию, которой очень мало в сети.
В начальной части поездки выбираю жилье между Навелли и СС ди Сессанио. Что бы Вы посоветовали? В каком из поселков может быть интереснее пожить? Есть ли там хотя бы какая-то минимальная инфраструктура (таверны, магазинчики и пр.)?

[Innokentia]

Спасибо за отклик! и - ах! как я Вам заранее завидую:) в хорошем смысле.
В Навелли я не была, а в СС все очень достойно, таверны видела в кол-ве точно больше 3х штук:) Дело в том, что c 2004г. именно СС приводят в порядок - некто Daniele Elow Kihlgren приобрел там недвижимость и начал раскрутку. Магазинчик у меня даже на каком-то фото присутствует, но я бы в этих деревушках на магазинчики не очень рассчитывала.

А вообще - если Вы на машине, конечно - я бы Вам посоветовала вот как:
- если 2-3 дня "романтик", то СС или Сканно (можно еще Караманико-Терме - но там может быть дороже, чем в Сканно).
- если побродить по горам, то я поискала бы другие варианты, посмотрев на карту а/дорог и карту парка Гран Сассо, т.к. СС не так чтоб бюджетно в силу раскрученности,
- если хочется осесть и ночевать в одном месте или минимизировать переезды, я бы рассмотрела Пратола-Пелинья, это в долине, примерно одинаково по отношению к окрестным горным паркам. Когда я смотрела отели для поездки, нашла там достаточно бюджетный отельчик с хорошими отзывами и с бассейном (но вот название не сохранила, увы). Деревня совсем обычная (не старинная-каменная), но с инфраструктурой там все в порядке.

Ну и напомню, что в туринформе Сульмоны (и в Аквиле тоже, наверное) можно купить карты горных парков. И про гроты Stiffe тоже напомню.
(Увы и ах, в прежние времена я бы Вам сделала цветную ксерокопии в полный размер, у меня лежит Майелла и Гран-Сассо.. а сейчас, увы, нет такой возможности).

[Germon]

Спасибо за подробную информацию. Да, вся поездка на авто. Въезжать в Абруццо будем с востока Лацио. Хотим разбить так: 2 ночевки в Санто Стефано, 2 - в Сульмоне. Из Списка самых красивых деревень планируется увидеть около 70% (они у нас в приоритете). Гротты Стиффе так же в маршруте. Ходить по горам как получится. Все же наличие авто обязывает больше ездить между двумя точками, нежели между ними ходить.
У меня вопрос по Аквиле: стоит ли она 3-4 часов, или там половина зданий на реставрации после последнего землетрясения?

[Innokentia]

70% - это мощно!!!
Но советую предусмотреть вероятность того, что начиная с 4-5-й ощущения притупятся, и Вы перестанете их воспринимать.

Я бы Вам посоветовала 2 связки:
1. СС - Калашо (с развалинами замка) - Кастель-дель-Монте,
2. от Сульмоны - мимо Анверсы (там еще сразу после Анверсы красиво сидит на гряде Castrovalva) и дальше вверх к озерам вверх к озерам Виллалаго (+святилище Сан-Доменико) - Сканно - и если осилите, можно еще выше подняться ко второму озеру.
Мне кажется, этого за глаза хватит:)

Про Аквилу ничего не скажу, не знаю.
А на Гран Сассо Вы совсем не собираетесь??? там же красотища!