Конкурс на самый экономичный перелет из Москвы в Сингапур выиграла всухую авиакомпания «Вьетнамские авиалинии», предложив цену 450 евро в оба конца … с ночевкой на обратном пути в Хошимине. Из Москвы в Сингапур через Ханой 05 декабря, из Сингапура в Москву через Хошимин 21 декабря.
Потом я решила удлинить свое путешествие на 3 или 4 дня и позвонила в представительство Вьетнамских авиалиний. Оказалось, что поменять билет за разумную сумму не получится. Одновременно я узнала, что моя фамилия в билете написана с двойной буквой «о» (клавиатура заела), и поэтому в самолет меня не пустят. Я, конечно, засомневалась, но на практике решила не проверять. Поэтому отправилась в представительство Вьетнамских авиалиний на Фрунзенскую набережную, чтобы за 15 евро удалить лишнюю букву в своей фамилии. А если бы я жила, например, в Сургуте?
В представительстве Вьетнамских авиалиний мне сказали, что регистрации через Интернет на рейсы из Москвы нет, и желательно приехать в аэропорт за 4 часа. А вот на рейсы из азиатских городов Вьетнамских а/л Интернет-регистрация есть — за 40 часов.
На рейсы Ханой-Сингапур, Сингапур-Хошимин и Хошимин-Москва я зарегистрировалась через Интернет, выбрав желаемые места. Особенно хорошо это было для дневного перелета Хошимин-Москва, во время которого была ясная погода, и я могла, почти не отрываясь, смотреть в окно.
В последние недели перед путешествием было слишком много работы и всяких неотложных дел, поэтому я сделала две большие ошибки:
1.Нарушила правило: Собрав чемодан, надо внимательно посмотреть на него, после чего выкинуть половину, оставив только необходимое. В результате полетела с чемоданом весом 20 кг. 2.Только бледнолицый наступает два раза на одни и те же грабли. Я опять поехала в аэропорт с рублями, не успев положить их на карточку или обменять на какие-нибудь международные деньги. А из а/п Домодедово, между прочим, убрали все отделения банков, а также банкоматы, способные принять рубли. При этом на моих карточках была весьма ограниченная сумма.
Приехав в аэропорт за 4 часа, как советовали в представительстве Вьетнамских авиалиний, я увидела у стоек регистрации на Ханой огромную толпу вьетнамцев с багажом килограмм по 50 на человека, включая грудных детей. 30 кг разрешено сдавать в багаж, и еще килограмм 20 они везли в качестве ручной клади. Крепкий народ. Ничего даже отдаленно напоминающего очередь не было — стояла решительная молчаливая толпа, глядя на которую, я подумала, что у американцев против них шансов не было.
Я ушла и вернулась к концу регистрации. Бледные от усталости сотрудницы аэропорта, регистрировавшие вьетнамцев, вытирали пот со лба.
В самолете почти все пассажиры были вьетнамцы, и сиденья были расчитаны именно на них. Но как раз передо мной сидел большой русский мужчина, который ночью, устроившись спать (рейс был ночной), почти придушил меня своим креслом. Мне пришлось сложным способом изогнуться и вытянуть ноги в проход, а потом каждый раз поджимать их, когда кто-нибудь шел в туалет.
Все полки над креслами были заняты вещами пассажиров так, что не оставалось даже щели. Но три кресла через проход от меня были свободны, и я устроила свой рюкзак с ноутбуком на полке над этими креслами. Другие пассажиры, увидев это, достали из под ног чемоданы и затолкали их туда же. Потом пришли две женщины с крошечным ребенком и мужчиной и сели на эти три свободных места. Чтобы освободить место для их сумок, стюард вынул с верхней полки все вещи, в том числе мой рюкзак, и раздал обратно хозяевам. Сижу с рюкзаком на коленях. Не погорячилась ли я, купив билет на Вьетнамские авиалинии?
Самолет взлетел. Соседка через проход, та что с крошечным ребенком, достала гигиенический пакет и деловито стала освобождать в него содержимое своего желудка. В это время на личном мониторе шли отличные комедии. Очень кстати при таком перелете.
Три остальных перелета с Вьетнамскими авиалиниями были гораздо лучше: в самолетах Ханой-Сингапур и Сингапур-Хошимин были нормальные расстояния между креслами и заметно другая публика. А перелет Хошимин-Москва вообще оказался отличным: полупустой самолет с большими расстояниями между креслами, на трех местах сидело по одному-два человека. Почти безоблачная погода и виды за иллюминатором добавили потрясающих впечатлений.
Несколько утренних часов в аэропорту Хошимина, первые яркие впечатления, снова самолет, и вот мы уже над Сингапуром, откуда я улетела почти год назад. Самолет развернулся, стремительно сел на мокрую от дождя полосу и через некоторое время нас выпустили в аэропорт, стеклянные стены которого заливал ливень.
Я бодрствовала больше 30 часов, поэтому такие простые дела, как послать СМС-ки семейству, заполнить иммиграционную карточку, получить в банкомате деньги, разменять их на мелкие, купить билет в метро — стали требовать довольно много времени. В иммиграционной карточке я что-то пропустила, и девушка-пограничница очень доброжелательно все дополнила и исправила. Интересный пример Сингапурского английского: куда-то укатилась ручка, и девушка-пограничница (индийской наружности) спрашивает у своей коллеги: «Уэ ма пэнна?». А еще послушайте, как в метро звучит фраза «Осторожно, двери закрываются».
Метро зеленая ветка, станция Сити Холл, выход, гостиница Swissotel The Stamford. Девушки на ресепшен, наверное, тоже 30 часов не спали, поэтому заселение продвигалось медленно. Или мне так казалось.
Несколько слов об аэропорте: В аэропорту все просто — везде идем по указателям, а вот если надо вернуться, то внимательно запоминаем дорогу, так как указатели расположены только в одну сторону. Метро прямо в здании аэропорта (на самом нижнем этаже), на него тоже есть указатели. Если с собой нет сингапурских денег, то надо разменять в аэропорту (курс вполне нормальный, хотя можно найти и лучше) или взять деньги в банкомате, так как билет в метро можно купить только за наличные деньги. Если заранее не обзавестись сингапурскими долларами, то из метро придется возвращаться (подниматься) опять в аэропорт, так как ни обменника, ни банкомата в метро нет, а с чемоданом возвращаться неудобно.
Далее, в автомат по продаже билетов надо класть достаточно мелкие деньги, так как прибор не дает сдачи больше 4 сингапурских рублей. Деньги, полученные в банкомате или обменнике, меняют в кассе метро на более мелкие. Сев в метро (зеленая ветка), через 2 станции надо выйти, потому что поезд дальше не пойдет. Там надо пересесть на другой поезд тоже зеленой ветки, идущий в центр. Пересадка — на этой же платформе, никуда идти не нужно.
Транспорт, билеты, проездные.
Проезд в Сингапуре недорог, я пользовалась разовыми билетами, но говорят, что проездной за 15 сингапурских рублей, выгоднее, так как за каждую поездку снимается гораздо меньшая сумма. Проездной действителен и в метро, и в автобусах. Для каждого человека нужен свой проездной, так как он прикладывается к автомату на входе и на выходе. Если много ездить, то проездной удобнее чисто технически, так как в метро за билетами иногда бывает очередь. Однако мое мнение осталось прежним - самый удобный транспорт в Сингапуре это такси или собственные ноги.
Отель
Жила я опять в Swissotel The Stamford. В панорамный бар отеля на 77 этаже так и не сходила, потому что жила на 61 этаже — это уже очень высоко. Номер 6161 с видом на форт Каннинг и реку Сингапур.
Вид с балкона справа налево:
Номер по часовой стрелке:
Чайник, чашки и т.д:
Санузел:
Круиз по реке Сингапур
Жизнь в Сингапуре началась с приятного, можно сказать, праздничного мероприятия - круиза по реке Сингапур. Отправлялись на этот раз от Мерлиона — символа города Сингапур. (Билеты подорожали, были 18, теперь 20 SGD). Вечером — самое лучшее время для круиза, как раз начинает темнеть, постепенно зажигаются фонари и вокруг становится красиво и празднично.
Я заметила, что многие фотографируют Сингапур именно вечером. Гуляя по мостам и набережным от Кларк Ки, Боут Ки и Мерлиона до Марина Бэй Сандс и колеса обозрения Сингапур Флайер, то и дело натыкаешься на штативы фотокамер. Мерлион произносят Мелайн или как-то так, с ударением на второй слог.
На реке есть несколько причалов-остановок, расположенных в самых популярных местах, где можно купить билеты и сесть на кораблик. Билет действителен на один круговой круиз, длительностью 45 минут, который включает все достопримечательности реки Сингапур и Marina Bay. Периодичность корабликов — через 10-15 минут. На круиз и фотографии ссылку добавлю.
В Сингапуре круизы по реке предлагают несколько компаний. Если куплен билет на какой-либо автобусный тур, то туда, скорее всего, уже входит какой-нибудь круиз по реке.
Вечером я еще успела поплавать под звездами в бассейне отеля Swissotel The Stamford, так что спать должна была мертвецки. Но в два часа ночи я неожиданно проснулась и поняла, что сна нет ни в одном глазу. Я развернула кресло к стеклянной стене и устроилась на нем с чашкой чая. Часа два, наверное, я любовалась с высоты 61 этажа на ночной Сингапур. Стояла абсолютная тишина:
Следующее утро началось тоже с бассейна. Меня удивило, сколько людей спокойно и никуда не торопясь отдыхают вокруг этих бассейнов. Бассейнов два, один наполовину мелкий для детей. Американская молодежь прыгает в бассейн с брызгами и воплями, английские джентельмены читают газеты за чашкой утреннего чая. Многие просто лежат на лежаках, расставленных вокруг бассейнов, и кажется, что они всегда так лежали и всегда будут здесь лежать.
В 12 я выселилась, оставила чемодан и ушла гулять: церковь Святого Андрея, Армянская церковь, форт Каннинг, Национальный музей Сингапура, снова форт Каннинг, Кларк Ки, мост Колеман, Чайна Таун с боковыми улочками до храма Шри-Мариамман, потом обратно в Swissotel The Stamford. И все время с несколькими обувными коробками, купленными рядом с отелем, и неизменным фотоаппаратом.
Европейский квартал:
По форту Каннинг, с которого когда-то начался современный Сингапур:
На этом месте стояла вилла сэра Стэмфорда Раффлза, основателя Сингапура:
Живописный спуск с форта Каннинг к реке Сингапур:
По мосту через реку и в Чайна-таун. Встречаются вот такие виды грузового транспорта:
В Чайна-тауне многочисленные кафе по демократичным ценам:
Это тоже рядом:
Новый отель в Китайском квартале:
Чайна-таун выходит на набережную, а на противоположной стороне - европейский квартал. Светлое здание на набережной - Музей Азиатских цивилизаций:
В гостиницу я вернулась в половине пятого, а посадка на теплоход заканчивлась в 6. Я взяла вещи, швейцар посадил меня в такси, и я отправилась в круизный терминал, чтобы сесть на свой теплоход Коста Виктория (такси - 6 SGD), надеясь быть последней в очереди и зарегистрироваться быстрее всех. Но посадка все равно происходила достаточно долго. Насколько я заметила, паспорта сдавали все пассажиры. Круизная компания переживала, есть ли у меня Сингапурская виза.
О круизных терминалах.
В Сингапуре сейчас два круизных терминала — Круизный терминал Сингапура около острова Сентоза (старый) и Круизный терминал Марина Бэй соответственно в районе Марина Бэй (новый). Старый терминал расположен в более живописном месте и заход теплохода туда более красивый, и с чемоданом можно сразу идти в метро (а можно на такси, что удобнее). В прошлом году в круизе из Австралии мы заходили как раз в старый терминал. Новый терминал недалеко от центра города, и около него сейчас тоже есть метро.
Последний раз редактировалось GBR2012 12 июн 2015, 18:33, всего редактировалось 2 раз(а).
А дальше я отправилась в 11-дневный круиз: Сингапур — день в море — о.Самуи (Таиланд) — порт Куантан (Малайзия) — Сингпур — Малакка (Малайзия) — о. Пенанг (Малайзия) — Сингапур — день в море — о. Пхукет (Таиланд) — о. Лангкави. В круизе познакомилась с Малайзией и чуть-чуть с Таиландом. А также продолжался Сингапур, Сингапур и еще раз Сингапур. О нем отдельно.
Моя каюта с балконом на 10 палубе:
Каюты с балконами оказались несколько меньше, чем те, что были у меня на других теплоходах. И довольно маленький и простой санузел:
Цвета каюты и ее оформление были жизнерадостными, балкон, как всегда, хорошим, и для одного человека в этой каюте было удобно и уютно.
Балкон - мое любимое место:
Вид с балкона в каюту:
Пассажиры и жизнь на корабле
Сначала я хотела купить круиз на корабле компании Стар Круизез, работающей исключительно на азиатском рынке, то есть все пассажиры этой компании из Азии, европейцев единицы. Хотелось, так сказать, азиатской специфики. Потом решила на первый раз не впадать в крайности и купить круиз европейской компании. Но поднявшись на борт «Косты Виктории» я оказалось в той самой Азии. Три тысячи китайцев из всех стран Азии с незначительной примесью других народов были пассажирами Косты Виктории. Европейцев (американцев, австралийцев) было совсем мало.
В нашем рейсе были самые лучшие капитанские приемы. Капитан (итальянец) выходил и произносил пару приветственных фраз по-английски, ему вежливо хлопали. Потом он произносил короткую приветственную речь на китайском - шквал аплодисментов. До этого и после этого было шампанское в неограниченном количестве. Вообще с шампанским в этом круизе была следующая ситуация: в начале круиза мне, как члену Коста-Клаб, приносили бутылку шампанского и вазу фруктов, на следующий день была встреча Коста-Клаб с шампанским, и еще на следующий день — капитанский прием тоже с шампанским. Шампанское было — не Дом Периньон, но приятное сильно сухое итальянское вино, которое мы выпивали с удовольствием. А теперь главный сюрприз: это нам, европейцам, круиз с 7 по 18 декабря продали как единый круиз, на самом деле это были три отдельных круиза, которые азиатской публике продавали в розницу. Поэтому программа «1) Приветственная бутылка шампанского, 2) Коктейль Коста-Клаб, 3) Капитанский коктейль» повторялась три раза подряд. Круиз прошел под дивизом: «Ни дня без шампанского».
Китайцы были из Китая, Тайваня, Сингапура, Индонезии, Малайзии. Когда на какой-то встрече перечислялись страны пассажиров, я услышала названия всех известных мне азиатских стран.
Европейцев было совсем мало. Работой с европейцами (текст газеты, меню, встречи, переводы) занимались три русских девушки-филолога из Санкт-Петербурга. Русской группой занималась Светлана (умница и красавица), одновременно она работала с испанцами и итальянцами, которых в первом круизе было 7 и 4 человека соответственно. Вообще у нее на значке было 4 (четыре) языка. В этом отношении компании Коста пять с плюсом. Газеты, меню, объявления были на куче европейских и азиатских языков.
Из русскоязычных пассажиров была приятнейшая супружеская пара из Киева, Марина и Сергей, о которой я уже говорила, они купили несколько круизов общей длительностью почти месяц. Часть фотографий в отчете - это фотографии Сергея и Марины (ник на форуме - klimara) (те что получше). Еще в первом круизе была русскоязычная супружеская пара, живущая в Бангкоке и две женщины из Москвы, все милейшие люди. Они взяли короткий круиз на 4 дня и на стоянках не выходили, так как хотели только «попробовать, что такое круиз». Я по простоте душевной начала им рассказывать, что в первый круиз надо идти поздней весной или ранней осенью по Средиземноморью и на новом хорошем корабле, на что они ответили, что им и здесь все очень понравилось.
Еще были молодые супруги с Урала, которые тоже хотели попробовать, что такое круиз. Они купили короткий круиз Сингапур — Куантан — Самуи — день в море — Сингапур, но планировали выйти на Самуи, где у них был заказан отель. Но программа круиза неожиданно изменилась, и у них получилось: Сингапур — в море — Самуи, причем в море их сильно укачало. Думаю, что если они снова когда-нибудь решатся на круиз, то это будет не скоро.
Для азиатских пассажиров готовилось много специфической еды: на шведском столе были уголки китайской, индийской, халяльной еды, а также обобщенноазиатской и совсем немного европейской. Утром в шесть часов на открытой палубе китайцы завтракали супом из лапши. Им все время на открытой палубе готовили китайские супы.
Ужины были в итальянском стиле и очень понравились: вкусно готовили, быстро и хорошо обслуживали, приятная атмосфера.
Быстрота обслуживания получалась еще и потому, что многие пассажиры на ужин в ресторан не ходили — несколько столов вокруг нас было красиво сервировано, но за ними никто не сидел, пассажиры ходили на 11 палубу на шведский стол, где для них был выбор блюд азиатской кухни. После ужина мы тоже шли на 11 палубу пить чай. Сложности были только в первый морской день, когда я попыталась пообедать в ресторане по меню, и нас крайне долго не могли обслужить. Дальше все было хорошо.
Стоянки по маршруту были интересные, но некоторые довольно короткие, что особенно нехорошо при тендерной высадке (то есть катерами).
Тендерные высадки в нашем круизе были организованы отлично. При возвращении перед посадкой на тендер предлагали холодную воду и апельсиновый сок из термоса (лучше смешать сок и воду пополам — освежает и утоляет жажду). Везде были навесы от солнца.
Программа моего круиза состояла из трех мини-круизов: 1)Сингапур — Куантан (Малайзия, восточное побережье Малаккского полуострова) — о. Самуи (Таиланд) — день в море — Сингапур, 2)Сингапур — Малакка (Малайзия, западное побережье Малаккского полуострова)— о.Пенанг (Малайзия, запад Малаккского полуострова) — Сингапур 3)Сингапур — день в море — о. Пхукет (Таиланд) — о. Лангкави (Малайзия, запад Малаккского полуострова) — Сингапур.
В последнем круизе в Сингапур я не вернулась, а осталась на несколько дней на о. Лангкави, то есть вышла с корабля на день раньше, о чем заранее предупредила круизную компанию. Круизный билет мне так и выписали — до о. Лангкави. Круиз, разумеется, был оплачен полностью, то есть до Сингапура.
Самую первую стоянку в Куантане отменили по какой-то удивительной причине: то ли буксира не было, то ли лоцманов не хватило. У нас получился незапланированный день в море, а Куантан был на обратном пути из Самуи в Сингапур. Кто знает, что такое Куантан, и где это находится? Правильно, я тоже не знала.
Я вычитала в путеводителях, что все самые лучшие пляжи, лучшая природа, лучшие острова и лучший подводный мир Малайзии находятся с восточной стороны Малаккского полуострова. В том месте как раз, где мы проходили. Но сезон там в апреле — октябре, а в декабре - «жесткий несезон» (слова не мои), гостиницы закрываются, аэропорты на островах не работают, пассажирские паромы перестают ходить. Первоначально в расписании круиза был остров Реданг, один их лучших островов Малайзии, но потом его заменили на Куантан. Я сначала пожалела об этом, а потом когда своими глазами увидела этот «несезон», то поняла, что подход теплохода к острову Реданг в декабре проблематичен: море кипело и пенилось, ливень поливал, молнии сверкали, гром гремел, теплоход качало, а некоторым пассажирам было плохо.
На следующее утро наш теплоход подходил к о. Самуи (Таиланд). Солнце светило, небо голубело, море было тихим и ласковым. Прошу прощение за штампы, но все действительно было именно так, пока мы не попали на юго-запад острова.
Коста Виктория пришла примерно на час раньше по расписанию, и ранним утром мы уже шли на тендере (катере) к причалу возле городка Натон (или На Тон). Параллельно с нами к острову шел паром с материка, самонадеянно пытавшийся обогнать наш катер.
Выйдя на берег, мы были встречены толпой таксистов и тук-тукеров (водителей грузовичков - маршрутных такси). Такси! Весь остров! 4 часа! Всего 100 долларов! Если сразу не поморщишься, то следовало продолжение: … с каждого.
Мы вышли с пирса и стали искать тук-туки-маршрутки на пляж Ламай. Когда я спросила, что посмотреть за один день на Самуи, форумчане ответили, что там нет ничего лучше моря, и посоветовали пляжи Чавенг-Ной или Ламай. Еще раз большое спасибо всем за советы!
Тук-туки- маршрутки оказались немного правее пирса. Выяснилось, что по ошибке я вместо таиландских батов взяла с собой малайские ринггиты. У меня в каюте в сейфе кучками лежали: российские рубли, американские доллары, сингапурские доллары, малайские ринггиты, таиландские баты и вьетнамские воны. Кучки были дохленькие, и денег там было мало, но все же кучек достаточно, чтобы ошибиться, потому что безошибочно с полувзгляда я узнавала только рубли и US доллары. А на таиландских и малайских деньгах буквы похожи — и там, и там с кружочками. Это теперь я знаю, что на батах — портрет ныне здравствующего короля, сделанный лет 50 назад, а на ринггитах — всякие чудеса природы: морские черепахи или там птицы-носороги, которые интересно разглядывать, потому что на купюрах одного достоинства могут быть совершенно разные картинки.
Разменяв деньги прямо рядом со стоянкой тук-туков, мы имели примерно такой разговор: Где нам найти тук-тук на пляж Ламай? Мой тук-тук на Ламай? Сколько это будет стоить? 1000 бат … за каждого. ??? Нет, мы ищем не такси, нам нужен тук-тук на Ламай, который стоит 100 бат с человека (пишут, что на самом деле - 60). Ладно, «чьорт побери», поехали... Мы еще раз с помощью блокнота и ручки уточнили стоимость проезда, и поехали с сердитым водителем.
Я ожидала, что мы поедем по острову по часовой стрелке, но мы поехали против часовой стрелки через весь Натонг, и где-то посередине этого городка встали в мертвую пробку: экскаватор раскопал дорогу, и весь транспорт, прямой и встречный, протискивался в проем, шириной в одну машину. А транспорта и без раскопок было много. Неожиданно было на небольшом отстрове увидеть такую пробку.
Каким-то образом мы все-таки просочились и приехали на Ламай. Это заняло больше часа времени.
На пляже устроились на лежаках недалеко от русскоязычных отдыхающих с ближайшего «санатория». Это были приятные, доброжелательные люди. Примерно таких же приятных людей мы увидели потом, когда пришли на пляж другого «санатория» на Пхукете.
Рассматривая фотографии уже дома, я увидела, что над пляжем развевается красный флаг, запрещающий купание. «Местные» отдыхающие сказали, что они приехали 9 дней назад и еще ни разу не купались в море, так как оно все время штормит, и только сегодня море стало немного потише, но они все равно не рискуют лезть туда, потому что боятся не вылезть.
Я плавала три часа. Я же не заметила красного флага. Периодически меня покусывал планктон. Точнее, я не знаю, что это было, так как вода была совершенно мутная, и я ничего в ней не видела, но в Интернете я неоднократно читала, что в этих местах «кусается» планктон, и решила, что это «оно» и есть.
Вообще мой «улов» был богатый: на о. Самуи меня «кусал планктон», на о. Пхукет укусила рыба, а на о. Лангкави ужалила медуза. Наибольшее впечатление произвела медуза. Никто не покусился на меня только на пляже в Куантане и в бассейне сингапурского отеля Swissotel The Stamford. Я плаваю в море всю жизнь почти с рождения, и меня в нем впервые покусали.
На Ламае я снова почувствовала себя слегка в Европе — азиатских отдыхающих не было. Но впечатление, как бы сказать, было совсем не то, что я ожидала. Я читала много восторженных слов о Самуи и ожидала, что-то вроде австралийского острова Гамильтон, только с азиатскими жителями Остров Гамильтон в архипелаге Whitsunday Islands или пляж, как тот, на котором я была в Индонезии о.Ломбок. А увидела пляж с серой мутной водой и кусучим планктоном. Видимо, притягательность Самуи в чем-то другом, но никак не в пляжах.
Возвращаясь назад и садясь в тук-тук, я вдруг забыла город, куда нам нужно ехать. Слово-то простое — Натон, На Тон, а из головы вылетело. Куда идет тук-тук — неизвестно, куда нам надо — тем более. А корабль-то скоро ту-ту... Я долго объясняла, что нам нужно в порт, на корабль, и еще раз повторив это вместе с водителем для точности, мы сели и душевно доехали обратно в порт, по дороге сделав много фотографий из открытого тук-тука. Надо сказать, что с точки зрения осмотра местности тук-тук намного удобнее, чем любое такси с кондиционером.
Впервые увидела на о. Самуи много европейско-азиатских пар. И всегда мужчина — европеец, женщина — азиатка, никогда не наоборот.
Около пирса мы с удивлением снова увидели голубое небо и тихое синее море вместо сероватого неба и волн на Ламае.
А около катеров вот такой "натюрморт":
Самым интересным на Самуи было прохождение теплохода вдоль всего островного архипелага на обратном пути. Я увидела, кажется, все острова, которые до этого видела на картинках.
Стоянка должна была быть на острове Реданг. Острова Реданг, Тиоман и Перхентианы — краса и гордость Малайзии, но сезон там с апреля по октябрь, а в декабре там «жесткий» несезон. Этот несезон — было первое, с чем я познакомилась в Малайзии: море кипело и пенилось, ливень поливал, молнии сверкали, гром гремел, теплоход качало, а некоторым пассажирам было плохо.
Остров Реданг по решению круизной компании был заменен на порт Куантан, но в описываемое время нельзя было подойти и к Куантану, и корабль проследовал дальше — к острову Самуи. К Куантану мы подошли только на третий день. Волны бились о красивые обрывистые скалы, пейзаж напоминал побережье Белого моря.
Вход в порт был похож на длинный извилистый лабиринт, в конце которого оказалась большая бухта с абсолютно спокойной водой.
Сойдя с корабля, мы стали искать такси, так как челночные автобусы уже ушли — их было всего два на пару тысяч пассажиров, а пешком ходить по территории порта запрещено.
Не увидев нигде такси, я подошла к полицейскому и произнесла что-то вроде: - Уважаемый товарищ полицейский, нам нужно такси. Где мы его можем найти? - А вон там стоит такси, вот та белая машинка, - ответил он. - Спасибо!
То что машинка не очень похожа на такси, мне даже в голову не пришло. Мы немного поторговались, в основном, я, так как у меня в шпаргалке было написано, что экскурсия 5 часов стоит 50 долларов. Водитель настаивал на 70. Победила дружба — сошлись на 60.
Нашего водителя звали Амир. Как оказалось, он не таксист, а полицейский, работающий в порту. Разговаривает на малайском, английском и арабском языках.
Итак, город Куантан — крупный транспортный узел, стоит на реке Куантан, по которой есть однодневные речные круизы в этнические деревни вверх по реке. Недалеко от города (в нескольких километрах) находится красивый пляж Телук Чемпедак, а в нескольких десятках километров есть городок Чератинг с длиными песчаными пляжами, на одном из которых откладывают яйца морские черепахи. Там ночью в заповеднике в сопровождении гида можно наблюдать за этим таинством. Но происходит это летом, когда море тихое и небо ясное, а не зимой во время штормов.
Куантан оказался огромным городом с населением почти миллион человек (восемьсот с чем-то тысяч, как сказал Амир) — столица султаната. Место абсолютно не туристическое.
Река Куантан, давшая название городу:
Вон на противоположном берегу название «Куантан»:
Вдоль реки — длинная прогулочная набережная, дальше мангровые заросли — ни пешком пройти, ни на лодке причалить:
Рядом красивый парк в стадии благоустройства — дорожки, площадки, лесенки. В парке строятся новые гостиницы.
На противоположной берегу реки в джунглях — любимое место отдыха всех горожан и самые лучшие рестораны. Рядом с нами - паромный причал с двумя башенками. Паромы ходят вверх по реке: на них можно добраться в джунгли и в традиционные деревеньки, в которых живут люди, как и много веков назад. Стоимость — 15 ринггит.
Погуляв вдоль местной Миссисипи, едем смотреть город. В центре видим большой портрет султана:
Малайзия состоит из нескольких штатов — султанатов, во главе каждого из которых свой султан. Султаны выбирают друг друга по очереди в верховные правители Малайзии. Султанская демократия, так сказать.
Дворец этого султана, весьма скромный, мы видели по дороге к пляжу Телук Чемпедак:
В районе пляжа — дома богатых жителей, сильно отличающиеся от остального Куантана, а также поля для гольфа, аллеи для верховой езды и так далее. Совершенно другой мир.
Султан на портрете с красивой женщиной, значительно моложе себя — это его вторая жена. Я обратила внимание, что она не похожа на малайских женщин. Действительно, как сказал Амир, она из Пакистана.
Я спросила, а у Амира сколько жен. Он ответил, что одна. Две жены бывает только у султана. Он показал фотографию молодой симпатичной улыбающейся женщины с маленьким ребенком на руках. Его жена работает. В Малайзии почти все женщины работают. Сам Амир, когда закончил учиться, поехал работать в Сингапур — там хорошо платили. Но работать приходилось много, работа очень тяжелая, а отдыхать не давали. Через несколько месяцев он понял, что если будет так продолжать, то умрет, и вернулся домой в Малайзию.
- А есть в России мусульмане? - Конечно, есть, - отвечаю я. - А как называется столица Мусульман? - Казань. - А сколько у вас получает полицейский? Я ничего не смогла ответить. Я не знаю, сколько у нас получает полицейский. Тут как раз мы узнали, что Амир — полицейский.
Центр города. Перед нами мечеть Маджик Негери — самая главная мечеть города:
за нами Паданг — традиционная площадь в центре любого малайского города. (паданг буквально - открытое пространство). Паданг есть и в центре Сингапура.
Мечеть построена в стиле, совершенно не типичном для Малайзии. Мечеть вместе с Медресе (школой), банями, двориками и другими пристройками занимает большую площадь, это целый город в городе. Вечером красиво подсвечивается. Посетить можно во время перерыва между молитвами, расписание висит перед входом.
Мы еще немного покатались по улицам и площадям, ведя душевные разговоры с Амиром, и поехали к морю.
Куантан назвать туристическим городом может только самый безнадежный оптимист. Но рядом есть восхитительное место - Пляж Телук Чемпедак
Телук Чемпедак (хлебная бухта) с окружающими джунглями был одним из самых красивых мест в нашем путешествии.
Симфония камней и воды поразила своей живописностью.
Ветви огромных деревьев нависали над волнами, а на ветвях сидели десятки, а может, сотни обезьян.
По подвесному мостику над камнями мы прошли на северный дикий и уединенный пляж. В кустах, как мы потом увидели, валялся красный флаг на огромном древке, видимо, сваленный вчерашней бурей. Но плавать было невероятно хорошо, хотя вода была довольно мутной из-за волн и песчаного дна.
Это был, наверное, самый лучший пляж с самыми лучшими джунглями из всех, что встретились в этом путешествии.
На обратном пути, когда наша программа была уже закончена, Амир завез нас еще в одно место, любимое местным населением, со звучным названием Черные камни. Там волны разбиваются о длинную гряду черных камней неизвестного происхождения. Мы попали в отлив. Умиротворяющее, медитативное место. На лежащий мусор никто из местных не обращает внимания.
На последней фотографии наше "такси".
По дороге мы попросили Амира настроить радио на малайскую музыку. Он сказал, что малайская музыка — это скууучно, но настроил. А мне понравилось.
В порту мы дружески простились с Амиром, получив, кажется, взаимное удовольствие от общения. Было уже темно, мы едва успели на ужин на корабле. А теплоход наш тем временем вышел из порта и направился в Сингапур.
В этом путешествии в Сингапуре у меня получилось в сумме 5 дней, да еще в прошлом году три дня, так что с Сингапуром я познакомилась неплохо, могу экскурсии водить (шучу). И, кажется, поняла, почему Сингапур вызывает у туристов, путешествующих по Азии, такую бурю восторгов. В прошлом году мы прибыли в Сингапур из Австралии, а в этом году — из стран Азии. Для того, чтобы оценить Сингапур, надо приехать в него именно из Азии.
День в Сингапуре мы посвятили зоопарку.
В зоопарке шоу № 1 — белый медведь:
Вот он поближе:
В Сингапурском зоопарке у пары белых медведей родился медвежонок, и это был, без преувеличения, праздник всей страны. На Рождество, кажется, в 2013 году (а, может, в 2012?), вместо игрушечных Санта-Клаусов везде по городу были игрушечные белые медвежата в красных шапочках и с красными шарфиками.
А это маленькое животное размером с небольшую кошку — малайский оленек, главный герой малайского сказочного фольклора: Оленек в малайских сказках играет ту же роль, что в русских лисичка-сестричка.
В зоопарке можно увидеть живых ископаемых: Дракон Комодо
Или другую экзотику: Обезьяна-носач (самец) с Борнео
Можно посмотреть выступление ансамбля «Березка»:
А потом угостить понравившихся артистов:
Понюхать цветы:
Или прокатиться по этому озеру (билет покупается в кассе на входе или по интернету вместе с билетом в зоопарк):
Можно посмотреть на некоторых животных на расстоянии вытянутой руки:
Покататься на слоне:
Поздороваться с львицей:
Часы работы, как добраться и прочие полезные сведения — на сайте http://www.zoo.com.sg
От себя прибавлю: рекомендую добираться туда на такси — такси в Сингапуре дешевое, сравнимое по стоимости с общественным транспортом, а в зоопарк на метро ехать долго, да и после метро надо пересесть на автобус, который тоже идет долго, народу может быть много, как это было у нас, ехать придется стоя …. а потом долго ходить в зоопарке по жаре. Обратно ехать на такси есть еще больше причин, но с этим могут быть сложности — когда мы там были, на такси стояла огромная очередь, дождаться было нереально. Поэтому такси лучше вызывать заранее по телефону или договориться лично с водителем такси на какое-то время.
На территории зоопарка есть фудкорт и туалет, но под навесом, без кондиционеров. Цены вполне демократичные, но кухня местная, то есть европейцу придется подумать, прежде чем выбрать что-нибудь на обед. Я, видимо, подумала плохо, и те блюда, которые рядом сидящие китайцы уплетали за обе щеки, есть не могла.
Билет с транспортом по зоопарку брать смысла нет, если все люди взрослые и здоровые. Территория не очень большая, это не Сиднейский зоопарк. Прокатиться на «паровозиках» интересно скорее детям.
В Сингапуре наш первый мини-круиз закончился, большинство пассажиров вышли, и новые пассажиры зашли. Но в общем состав пассажиров Косты Виктории не изменился, подавляющее большинство составляли по-прежнему гости из Азии.
Снова мне, как члену Коста-Клаб приветственная бутылка шампанского, снова приглашение на коктейль для членов Коста-Клаб, снова отправляемся в круиз, но теперь в Малаккский пролив, на запад Малаккского полуострова. В этом мини-круизе два порта — Малакка (малазийцы произносят Мелака) и Джоржтаун на острове Пенанг (название острова по-русски пишется через «е» или через «и», оба варианта в настоящее время считаются правильными).
Малаккский пролив долгое время был самым пиратским местом на земле, и даже недавно в начале 21 века проблема пиратства все еще существовала, но совместные энергичные действия стран, прилегающих к проливу, экономика которых больше всего страдала от пиратов, победили это зло.
Последний раз редактировалось GBR2012 12 июн 2015, 18:47, всего редактировалось 1 раз.
Расположенный на перекрестке торговых путей, притягивавший деньги, товары и корабли с разных концов Земли, порт Малакка был важнейшим и богатейшим городом Малайзии. Он был тем, чем потом стал Сингапур.
Малакка помнит времена, когда в порту города собиралось до двух тысяч кораблей из Европы, Индии, Китая, Индонезии, Филиппин и арабских стран, а в самом городе говорили на 84 языках и диалектах. С тех пор река, куда заходили корабли, обмелела, да и корабли «выросли» во много раз и теперь заходят не сюда, а в Сингапур. Но в Малакке по прежнему говорят на множестве языков, потому что Малакка сейчас — самый туристический город Малайзии. Исторический центр Малакки входит в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО.
В Малакку мы пришли на корабле солнечным утром 12 декабря 2013 года. Корабль встал на рейде в самом узком месте Малаккского пролива, там где река Малакка впадает в пролив. На берег мы отправились на катере, который привез нас почти в центр города.
Можно ли догадаться, что мы в Азии?
Набережная реки Малакка, впадающей в Малаккский залив:
А вот эти "экипажи" - настоящий местный колорит. Предлагают обзорную экскурсию за небольшие деньги:
В экипажах поедут другие туристы, а я пойду пешком. Десять минут вдоль реки, и я уже в самом центре старинной Малакки. Голландская площадь - жизнерадостное, ухоженное место, полное туристов:
Сделать кадр без туристов не просто:
Справа затянутое зеленой сеткой здание - это ратуша, первое, что построили голландцы после завоевания Малакки в 1641 году. Ратуша - настоящая крепость с толстенными каменными стенами и тяжелыми деревянными дверями, сейчас - историко-этнографический музей. Левее - часовая башня и фонтан королевы Виктории, а за ними - фасад церкви Христа, заложенной голландцами в честь 100-летия завоевания Малакки. Я фотографирую от туристический офиса в суматранском стиле, тоже расположенного на Голландской площади:
В туристическом офисе можно взять карту города и окрестностей с указанием достопримечательностей. Перед входом в офис висит табличка с просьбой снять обувь. Кроме карты, взятой на месте, у меня были путеводители «Малайзия и Сингапур» издательства Дорлинг Киндерсли и под тем же названием "Томас Кук", по которым я заранее знакомилась с этим Вавилоном Юго-Восточной Азии.
Малакка расположена в самом узком месте Малаккского пролива, именно здесь отстаивались торговые суда в ожидании попутного ветра. В этом регионе планеты муссонные сезоны выражены наиболее явно, то есть, грубо говоря, ветер полгода дует в одном направлении, а полгода в противоположном. Поэтому суда с товарами, например, из Китая шли в Малакку, пользуясь попутным ветром, потом отстаивались в ней и возвращались снова с попутным ветром, дующим теперь в другую сторону.
Малаккой последовательно владели португальцы, голландцы, англичане, а потом, наконец, малайцы, которые и сами оказались не местными, так как прибыли сюда с острова Суматра за пару веков до португальцев. Исконные жители Малаккского полуострова — оранг-асли (исконные люди) прибывшие с Андаманских островов 8-10 тысяч лет назад, потом появились малайцы с Суматры (14-15 век), португальцы (16 век), голландцы (17 век), англичане (19 век). Малайский язык кажется простым, слова быстро запоминаются: пулау, пантай, паданг, мердека, оранг. Слово "оранг" — означает люди, например, оранг сиамы — люди Сиама (теперь таиландцы), оранг гутаны — люди леса (орангутаны, высшие обезьяны). Примечательно, что в малайском языке обезьян называют людьми.
В круизе на корабле я увидела совершенно необычное семейство с очень темной, почти черной кожей, широким носом, иссиня черными курчавыми волосами - это были они, оранг-асли. Их очень редко можно встретить.
Все, кто успел пожить в Малакке, оставили в городе свои следы, которые сейчас бережно сохраняются, как исторические памятники.
Везде в городе - остатки фортификационных сооружений, пушек и другого оружия (в виде исторических памятников, конечно):
Малакка - была богатейшим городом, имевшим обширные связи с Китаем, и все стремились ее завоевать (см. выше). Традиция сохранилась вплоть до наших дней: мало кто знает, что не окрестности Сомали, а Малаккский пролив долгое время был самым пиратским местом на Земле, и даже в начале 21 века проблема пиратства все еще существовала. Странам, прилегающим к проливу, экономика которых больше всего страдала от этого зла, пришлось объединиться в своих усилиях, чтобы победить пиратов.
А вот этот барельеф рядом с туристическим офисом рассказывает о самой ранней истории Малакки:
Когда-то давным-давно во время охоты султан отдыхал в тени большого дерева, и в честь этого дерева назвал реку Малакка (малайцы говорят Мелака), потом это имя получили город, пролив, полуостров и вся страна. Примечательно, что на малазийских денежных купюрах изображены растения и животные (не на всех, правда).
Туристический офис, крепость, барельеф - все это находится на самом берегу реки - вот на этой набережной:
Напротив на другом берегу - старые обветшалые постройки:
или стильные современные здания:
По реке есть круиз на маленьких корабликах (вверху на фото), причал недалеко от туристического офиса - минут 5-7 пешком вниз по течению. Я не успела, о чем очень жалею.
А в реке и на ее берегах продолжается своя жизнь:
Это милые животные обитают в самом центре города.
В Малакке у меня было всего несколько часов. Мой маршрут был таким: 1) Голландская площадь, 2) холм Святого Петра, 3) ворота Сантьяго, монумент независимости и Паданг 4) вдоль реки вверх по течению 5) Китай-город
Планировка Малакки очень похожа на планировку исторического Сингапура. Точнее наоборот, так как Сингапур младше Малакки на несколько веков. Европейская часть обоих городов расположена на левом берегу реки вокруг укрепленного холма, на противоположном правом берегу реки - азиатская часть, то есть "Чайна Таун", с множеством домов-лавок и обилием храмов - китайских, индийских, мусульманских.
От Голландской площади, на которой и рядом с которой я все еще нахожусь, начинается подъем на холм Святого Петра, который был крепостью во времена португальцев, а потом голландцев. Холм не очень высокий, но господствует над всей окружающей местностью, и с него видна практически вся Малакка:
И вот с сильным приближением корабль, на котором я прибыла в Малакку:
Наверху холма - то, что осталось от церкви Святого Петра и часовой башни:
Церковь была построена в 1521 г. португальским капитаном в благодарность за спасение от пиратов в Южнокитайском море и посвящена Богоматери «Nosa Senhora”. Позже в 1590 г. была пристроена часовая башня, которая была и дозорной крепостной башней, и маяком. Когда Малаккой завладели голландцы, церковь сделали протестантской и переименовали в церковь Святого Петра, и холм также стал называться холмом Святого Петра. Церковь одновременно была местом захоронения, и сейчас там можно увидеть богато украшенные надгробные таблички голландских и португальских захоронений.
Кот разлегся прямо над захоронением:
И другая живность:
Спуск с холма в противоположную сторону приводит к воротам Сантьяго - единственному, что осталось от португальской крепости, построенной Альфонсо де Альбукерке после завоевания Малакки в 1511 г:
Крепость разрушили британцы в начале 19 века после завоевания Малакки, а ворота Сантьяго спас Стемфорд Раффлз, основатель современного Сингапура, случайно оказавшийся в Малакке как раз в то время.
Ворота смотрят на Паданг - большую пустую площадь, которая обязательно есть в центре каждого Малазийского города:
Паданг есть и в Сингапуре - прямо под отелем Swissotel The Stamford (метро Раффлз Плейз)
Рядом - площадь Мердека. В каждом итальянском городке есть площадь/улица Гарибальди, а в каждом малазийском - площадь Мердека, только это не фамилия: Мердека - независимость, однако смысл тот же - символ самого значительного события в истории страны. Здесь в 1957 году была провозглашена независимость Малайзии. Некоторое время Малайзия и Сингапур были одним государством, потом Сингапур отделился, решив, что маленькая лодка в бурном океане маневренее большого корабля.
Здесь же красивое здание в восточном стиле - Мемориал Независимости, которое раньше было клубом Малакки, а теперь музеем истории Малакки с 15 века:
Автомобиль первого премьер-министра страны:
Большинство туристов в Малакке - сами малазийцы. В скверике около площади Мердека я познакомилась с пожилой семьей, они спрашивали, нравится ли мне Малайзия, интересно ли в Малакке. Говорят, что малайцы в школе серьезно учат английский язык. Все, с кем мне приходилось общаться, разговаривают по-английски, но со своим малайским акцентом, то есть надо привыкнуть. Они доброжелательные, контактные, улыбчивые и в тоже время тактичные.
Малакка - самый музейный город Малайзии, в котором за несколько веков переплелись Европа и Азия. Прочитав в путеводителях о музеях Малакки, я даже представить не могла, сколько их на самом деле. В центре города едва ли не каждое здание является музеем, и многие из них, по мнению авторов путеводителей, очень интересны. Вокруг холма Святого Петра каждое здание - музей.
Музей малайской культуры — копия деревянного султанского дворца 15 века, построенного без единого гвоздя: стоимость билета для взрослого — 2 ринггита, а для ребенка — 1 ринггит. В Интернете встретилась информация, что существует комплексный билет для входа во все музеи стоимостью 10 ринггит, то есть практически даром.
В начале 21 века окола холма Святого Петра раскопали фундаменты стен португальской крепости, опоясывающие холм. На табличке около раскопок написано, что здесь был берег пролива. Сейчас пролив достаточно далеко — минут 20-30 быстрым шагом:
Пройдя мимо красивого сквера с очередными историческими экспонатами, выхожу к реке. Вдоль берега идет дорожка, так бы и гуляла по ней:
По берегам - маленькие гостиницы, кафе, лавочки, столики, мостики:
Дух Лиссабона:
Голландии:
Китая:
Азиатский колорит:
Смешение культур:
Но настоящее смешение культур ждало меня на другом берегу реки в Чайна Тауне. А также тот особый колорит, который путешественники ищут в Азии со времен Афанасия Никитина.
Дома почти все двухэтажные - внизу лавка, магазинчик, мастерская или прачечная, вверху жилые помещения. В той лавке на снимке, где кастрюли, эти кастрюли делали, как мне кажется, вручную - грохот стоял на весь квартал. Фасады очень узкие, всего два окна, но дома в основном большие, далеко уходят внутрь квартала. Оказывается, еще голландцы несколько веков назад ввели налог на ширину фасада.
Среди домов много храмов и всяких молельных мест разных религий.
Cтарейший индуистский храм Маллаки - Шри Пойятха Винайягар Мурти (1781 г.) посвящен четырехрукому, слоноголовому богу Ганеше:
Внутрь попасть не удалось, был закрыт.
Мечеть Кампунг-Клинг отражает характер Малакки, как ни один другой храм. Суматранская крыша в форме пирамиды, вместо минарета — пагода, крышу поддерживают классические колонны, интерьер украшен английскими и португальскими керамическими плитками, а также индуистскими и китайскими элементами:
Я не всегда понимала, что я вижу. Вот что это такое?
Китайский храм Чен Хун Тен — Обитель Зеленых Облаков, посвящен богине милосердия Гуань Инь. Старейший и самый грандиозный китайский храм Малакки:
Храм построен китайскими мастерами с 1646 по 1704 г. Украшения и все материалы для строительства и привезены из Китая. Изысканная резьба по дереву и лаковые украшения. Извиняюсь за качество фотографий.
Смешение народов в Малакке происходило в буквальном смысле. В Малакку прибывало очень много народа, в основном мужчин (как позже и в Сингапур), которые женились на местных женщинах. Самыми многочисленными были браки китайских мужчин и малайских женщин, создавших целую особую культуру - культуру китайцев Пролива, или Баба Нонья. Музей Баба Нонья считается самым интересным музеем Малакки, обязательным к посещению. Туда я и направилась после китайского храма и вдруг неожиданно заблудилась, а время поджимало и теплоход мог уйти без меня. Прохожие тоже ничего не могли подсказать, так как сами были не местные. И моя карта странным образом не соответствовала местности.
Я взяла себя в руки и стала искать дорогу, попутно присматриваясь к гостиницам. Музей Баба Нонья я не нашла, зато попался по дороге ресторан Баба Нонья с соответствующей кухней и стилем:
Город местами запущен, но многое уже отлично отреставрировано:
В конце я настолько прониклась местным духом, что готова была купить что-нибудь такое:
Наконец я выбралась к мостику, откуда дальнейший путь уже был известен и помчалась к причалу. Да, прогулка - это хорошо, но не забудьте взять воду, температура +30 - +35 град и 100% влажность. Я-то, конечно, воду взять забыла.
Последняя часть моей прогулки по Малакке представляла собой марш-бросок к причалу под палящим солнцем при температуре выше 30 градусов. Но окончилось все хорошо — я успела, на причале была холодная вода, холодный апельсиновый сок, навес от солнца и …. огромная очередь на катер. Можно было не торопиться. Но, как говорят умные люди, лучше прийти на полчаса раньше, чем на пять минут опоздать.
На следующее утро теплоход подошел к острову Пенанг (Пинанг), а именно к его столице — городу Джоржтаун. Причал — почти в самом центре, до главных достопримечательностей города — рукой подать. А вот к достопримечательностям острова надо ехать на такси — примерно 40 ринггит (400 рублей) в час. О Пенанге здесь ничего не будет, потому что я заболела и на берег в этот день не выходила. Бывает и такое невезение.
После Пенанга теплоход вернулся в Сингапур, стоянка, выход старых круизеров, загрузка новых, а у нас опять прогулки по Сингапуру. Мы гуляли по Литтл Индии, Кларк Ки, Китайскому кварталу, Боут Ки. А когда стемнело я предложила прогуляться еще вокруг Марина Бэй и посмотреть еще раз лазерное шоу. Но предложение было решительно отвергнуто, и мы вернулись на корабль.
...и опять приветственная бутылка шампанского, приглашение на капитанский коктейль и коктейль Коста-Клаб.
Поздний выход из Сингапура, Малаккский пролив, день в Андаманском море и «Здравствуй, Пхукет!».
ПУКЕТ (Тайланд) Вот и добрались мы до острова, на котором наконец-то собирались весь день провести на пляже, искупаться в море…. полежать в теньке под шелестящими листьями деревьев… побродить, собирая ракушки, по песочку…) Вобщем, осуществить все то, без чего немыслимо пребывание в Юго-Восточной Азии. Никаких экскурсий (на Пукете мы уже были), только море, только солнце и…
Пляж Патонг, где находилась пристань, даже не рассматривался в качестве места отдыха, - грязен, вонюч и многолюден. Были выбраны и отмечены на карте: ближайший – Tri Trang, и на всякий случай – Камала и Сурин.
Стоянка ожидалась долгой (до 21 часа), поэтому можно было сменить при желании несколько пляжей…) Опять тендер, долгое – двухчасовое ожидание, пока вывезут все экскурсии с корабля, - и это при наличии тикета номер 3! Как потом сказал круизный директор Стив, на судне осталось всего 150 человек. И вот мы на берегу!
Так как до Три Транга было всего два с небольшим км (но в горку), и солнце еще не успело стать палящим, решили пройтись пешком, рассматривая по пути открывающиеся виды на Патонг и море
Действительно, через полчаса мы финишировали около одноименного пляжу отеля, где рассчитывали разжиться полотенцами (вот что мешало взять с корабля???), и обнаружили, что он русский пакетный…) С обилием соотечественников, впритирку лежащих на лежаках, громкими разговорами и топлес загорающими девушками. И только ленивый не пофотографировался с нашей Селибрити, красочно стоящей как раз напротив отеля!)
Полотенца нам обошлись по 250 бат, еще по 100 заплатили за лежаки, так как отельные все были заняты и на солнце, а в отдалении в тенечке много пустых, но уже платных. Там же расположены две кафешки с конскими ценами.
Но море было теплое и прозрачное, вода - изумрудная, пляж – чистый, песочный – чего еще желать? И до пяти вечера мы наслаждались этими давно вожделенными дарами Тайланда…) Примерно вот так...
Назагоравшись и накупавшись до одурения, доехали до Патонга
Вообще я очень благодарна всем, кто оставляет отзывы, делится информацией, помогает советами. Даже любая малость о каком-то малоизвестном месте иногда бывает бесценной. Но в данном случае у нас получилось, как в книге «Трое в лодке, не считая собаки». Там герои тоже сначала готовились и мечтали, а потом у них получалось все ровно наоборот.
Подходим мы к Пхукету, а там сплошная стена дождя, берегов почти не видно. Садимся в тендер (катер), подходим к пирсу, выходим под дождь. Я раскрываю зонтик и говорю, что можно отправиться на пляж Карон на тук-туке или на Три Транг пешком, всего-то два километра. На Пхукете решили на экскурсии не ехать, а насладиться пляжем и морем.
Выбрали Три Транг. На Кароне, по описанию, могли быть волны, которые в нашей компании подходили не всем. А фотографии пляжа Три Транг были такими красивыми, да и пройтись не мешало после дня в море.
Идем-идем, вокруг дождь. «Да где же эта гора?», - думаю. Как потом оказалось, «гора» находится на самом юге Патонга, а нас высадили на самом севере. То есть мы сначала прошли весь Патонг (4 км), а потом, наконец, появилась «гора», отделяющая пляж Три Транг от Патонга. Автора процитированного отчета, как я поняла, привезли к южной точке Патонга, где тоже есть пирс, и оттуда до Три Транга, действительно, километра два.
Мы стали подниматься в гору. Доверие ко мне в нашей маленькой компании, как к проводнику, упало: «Здесь НИКТО не ходит пешком, только на машинах ездят». Долго ли, коротко ли мы пришли на пляж Три Транг при одноименной гостинице, которая, как мы заранее знали, полна русскими туристами. «Лучше бы мы поехали на тук-туке, уже бы полтора часа загорали». Я правда, не понимаю, как можно полтора часа загорать под дождем, но перед самым нашим приходом на пляж дождь чудесным образом кончился, и даже слегка появилось солнце. Надо сказать, что мои замечательные спутники, конечно же, были правы. Идти на Три Транг пешком с севера Патонга было глупо.
Это мы поднялись на гору:
По дороге встретился вот такой курорт:
Когда мы утром шли через гору, подъехал русский парень на мопеде и стал что-то впаривать моим общительным спутникам. Я в это время фотографировала, поэтому прослушала, что именно, кажется, какие-то аппартаменты. Так вот, он сказал, что пляж, рядом с Три Трангом, указатель на который мы видели и еще думали в тот момент, куда свернуть на развилке — направо или налево, так вот этот пляж, по его словам, является лучшим на Пхукете. Забыла как называется.
Было жутко жарко. К этой жаре в той или иной степени добавлялась вонь. Местное население философски относится к мусору. Впрочем, не только они. Но если в Египте (для примера) мусор мумифицируется и рассыпается в пыль, в России замерзает и скрывается под снегом, то в Таиланде или Малайзии гниет на жаре и воняет-воняет-воняет. На Патонге воняло повсеместно. Мутные речки, полные после дождя, несли вонючую грязь прямо в море, а волны равномерно разбалтывали эту грязь вдоль берега. Когда мы поднялись на «гору», то насколько хватало моего зрения, вдоль пляжа по кромке воды везде тянулась грязная полоса.
На Три Транге посередине пляжа было озерцо с черной жижей, которая пованивала, но к счастью, не текла в море, поэтому вода в море была на вид чистой. Но на пляже, опять же воняло и летали мухи, правда, не везде. Подальше от зловонного озерца вонь почти не чувствовалась.
Пляж Три Транг:
На фотографии все очень красиво:
А теперь смещаю фотоаппарат чуть левее. Озерцо с вонючей жижей и жуткий забор с надписью "частная территория".
На пляже Три Транг ближе к отелю народу побольше, а подальше — народу нет совсем. Полотенца у нас были с собой с корабля, на удивление похожие на полотенца отеля. У меня были готовы деньги заплатить за лежаки, но так никто и не пришел за оплатой.
На пляже большую часть времени мы провели в воде. Пляж и море на фотографиях вполне приятно смотрятся, но в реальности меня удивило, что буйки, ограничивающие акваторию купания, находятся слишком близко. Первый раз попав в Таиланд, я не могла разгадать смысла этих буйков: то ли они ограничивают акваторию, входящую в зону действия спасателей, то ли за ними начинается зона для скоростных катеров, то ли дальше там водятся какие-нибудь акулы.
Я решила, что море для меня неизвестное, местных порядков не знаю, поэтому за буйки заплывать не буду. А они были очень уж близко. В самом глубоком месте мне было по грудь. Местные отдыхающие предупредили, что на ноги лучше не вставать, так как там, где кончается песок (на глубине, примерно, по пояс) начинаются камни с морскими ежами. Моя подруга однажды встала на такого ежа — ужас! Можно испортить весь отпуск и после него хромать. Поэтому плавать мы старались осторожно, ничего не задевая на глубине. Сергей что-то задел и получил длинный болезненный разрез на колене.
Потом начался отлив. Может он начался еще раньше — мне казалось, что там все время отлив, то есть моря как бы не хватает. Где было по пояс, стало по колено, но мы упорно продолжали сидеть, лежать, плавать в воде.
Когда на берегу я сказала, что слишком мелко, местные отдыхающие ответили, что чувствуют себя уверенно, только если ощущают дно под ногами. Я, напротив, чувствую себя хорошо, когда этого дна нет.
Самый распространенный досуг отдыхающих — встать или сесть в море в кружок прямо в воде и долго беседовать. На пляжах, попавшихся в этом путешествии, не было плавающих людей. В воде ходили, прыгали на волнах, сидели, лежали в тихой воде, занимались любовью после заката, но почти никто не плавал. А пловцов спортивным стилем я не видела вообще. Ну не странно ли? Не поняла.
Тук-туков, как оказалось, на Три Транге нет, так как это не городской, а «санаторный» пляж. Когда пришла пора возвращиться, я стала размышлять на тему «вызвать такси по телефону», в это время мои друзья узнали, что в половине четвертого с территории отеля отправляется бесплатный автобус, на котором мы преодолеем «гору» (автобус из отеля ходит на Патонг два раза в день и соответственно два раза возвращается). Идти снова пешком через гору никто не хотел.
Я впервые была в Тае, поэтому для меня местные виды транспорта сами по себе оказались достопримечательностью. Автобус от отеля представлял собой грузовик с кузовом для пассажиров. Под потолком в качестве охлаждающих приборов были лопасти древних вентиляторов. По бокам были скамейки со спинками, а посередине обыкновенная деревянная лавка без спинки, никак с автобусом не связанная. Как удержаться на этой лавке при подъеме в гору с элементами серпантина, было не ясно. Оказывается, как нам объяснили, надо садиться верхом. Аттракцион, одним словом.
Этот экзотический автобус довез нас в магазинно-ресторанно-барный район. А дальше мои спутники остались покупать сувениры, а я отправилась пешком по направлению к северной оконечности Патонга.
Повсеместно встречались парочки — европейский мужчина средних лет и с ним крашенный и с маникюром тайский юноша или европейский дедушка почтенного возраста, часто дряблый, и с ним тайская девушка, иногда страшная до изумления. Впрочем, о вкусах не спорят. И европейцы, встречавшиеся на пути, были такие … колоритные. По дороге попадались бары с соответствующими символами, уходящие в темную бесконечность. Продажная любовь, казалось, поставлена на широкие промышленные рельсы. Я не ожидала столь большого масштаба этой специфической отрасли экономики.
На столбах, как на гигантских веретенах, были намотаны километры проводов. Провода — это, наверное, достопримечательность, неотъемлемая часть местного колорита.
На Патонге в разных местах встречалось что-то вроде кроватей с балдахинами для массажа. На кроватях лежали грязные матрасы. Пару раз видела отдыхающих, которым делали там массаж. Свободные массажистки лежали на свободных матрасах и курили, пепел летел все на те же матрасы.
У меня были планы попробовать суп том ям и еще одно местное блюдо (у меня было записано, какое именно) «в простом кафе, где нет перевода на русский язык». Но от сочетания вони, выхлопных газов, жары, которая липла к телу, меня с непривычки начало мутить, и я постаралась проскочить ряды с едой, как можно быстрее. Даже фотографий не могла сделать. А надо бы, было очень колоритно.
Пляж Патонг:
Ближе к пирсу, где нас высадили, то есть на севере Патонга, берег стал живописнее, народу меньше, и я бы сказала, что это самое приятное место на Патонге, если бы рядом не впадала в море очередная речка, пугающая своим запахом.
Предьявив свою Коста-карту охране, я зашла на пирс, откуда отправляются тендеры обратно на Коста Викторию (домой!). Нам, как всегда, предложили холодную воду и апельсиновый сок из термосов. После того, как катер отошел от пирса, я сделала несколько последних кадров. Вон вдали отель Три Транг и правее одноименный пляж, на котором мы сегодня были.
Обернувшись назад, я сфотографировала несколько лодок:
Появилась грустная мысль, что когда-то здесь, наверное, была просто рыбацкая деревня, и было намного лучше. А сейчас Патонг вызвал прямо-таки отторжение. Мысль, что завтра мне сходить с корабля и еще несколько дней оставаться «в этой … Азии», вызывала отвращение. Это был, пожалуй, самый экстремальный момент. Дальше все было лучше.
Вечером у меня был прощальный вечер с кораблем. Заканчивать круиз, как всегда, безумно жалко. Мы сидели в атриуме и слушали игру венгерских музыкантов — пианиста и скрипача, которые играли здесь каждый вечер. Они играли, как дышали. Захотелось в Венгрию, в которой я никогда не была и о которой никогда не думала. И вообще в Европу. Азии для меня оказалось слишком много. Забегая вперед, скажу, что следующим круизом был автокруиз по Швейцарии.
Мне понравился круиз и доставил много удовольствия, поездка в целом была очень интересной, я много увидела в совершенно новом для меня регионе. Но ни в одной поездке до сих пор у меня не было столь противоречивых впечатлений.
Юго-Восточная Азия — это другая планета с совершенно другими людьми. Год назад в очень далекой Австралии мы себя чувствовали, как дома, а в Юго-Восточной Азии я часто ощущала себя инопланетянкой.
Классный отчет! Очень информативный, сейчас буду смотреть варианты круизов на лето))) В Сингапуре были 3 дня, влюбились в город! Азия конечно впечатляет!!!
светуленыш писал(а) 15 апр 2015, 15:03:Я как то не очень поняла, Вам в принципе понравилось или все же нет
Спасибо за внимание к отчету.
Не все впечатления были приятными, потому что я немного не так представляла себе Азию, особенно это касается Таиланда. По некоторым отчетам можно понять, что там рай земной, а там, конечно же, не рай. Там реальная страна с реальными людьми, у которых куча проблем. После круиза я отдыхала несколько дней на Лангкави, и это сильно сгладило неприятные впечатления от Патонга. В целом, путешествие однозначно понравилось, но если бы время повернуть назад, то я готовилась бы к нему по другому.
Мне кажется с Таем вам не повезло. Я не фанат этой страны, но на пляже Карон мне очень понравилось. Чисто, никаких мух и вони не было, песок скрипит как снег в мороз. Мы были в Таиланде 2 раза, жили на Ката/Карон и на Патонге, с которого ездили загорать на Сурин бич. Все эти 3 пляжа понравились очень. А на Самуи сезон летом, так что не удивительно что в море купатсья нельзя было.
"Каждый выбирает по себе - женщину, религию, дорогу..." НЕТ ВОЙНЕ!
haje писал(а) 15 апр 2015, 22:50:столько раз были в Сингапуре но так и не захотели узнать, что там с ноября уже есть станция метро на красной ветке прямо у Марина Бей терминала.
Спасибо за комментарий.
Этот круиз был в декабре 2013, см. первое сообщение. В названии фразу "в декабре 2014" добавила не я, и я не могу это исправить. Тогда метро не было. Спасибо за уточнение. Сейчас в тексте исправлю. Но ехать с чемоданами в терминал для посадки на теплоход лучше на такси - дешево и удобно.
Последний раз редактировалось GBR2012 16 апр 2015, 12:44, всего редактировалось 2 раз(а).
Alisia писал(а) 15 апр 2015, 23:28:Мне кажется с Таем вам не повезло. Я не фанат этой страны, но на пляже Карон мне очень понравилось. Чисто, никаких мух и вони не было, песок скрипит как снег в мороз. Мы были в Таиланде 2 раза, жили на Ката/Карон и на Патонге, с которого ездили загорать на Сурин бич. Все эти 3 пляжа понравились очень. А на Самуи сезон летом, так что не удивительно что в море купаться нельзя было.
Alisia, спасибо за внимание!
Я описала свои непосредственные впечатления на Пхукете для тех, кто так же, как и я впервые окажется в Азии в круизе. Чтобы было меньше сюрпризов. Слишком много восторженных отчетов, и это сбивает с толку.
Круизный день надо было построить совсем не так, как это сделала я. Надо было, конечно, как можно больше посмотреть. Как минимум, проехать несколько пляжей, которые обычно рекомендуют на Пхукете. И если на о. Самуи стоянка была короткая, то на Пхукете времени было достаточно. Или сдаться круизной компании и купить экскурсию у них - предлагались экскурсии на острова Джеймса Бонда и вторая - тоже на острова, я забыла название. Буквально до последнего дня я собиралась купить вторую экскурсию, но все же решила провести день на пляже. Жалею, что не купила эту экскурсию.
Мое мнение такое - день на пляже хорошо для тех, кто уже был в Таиланде, а для тех, кто первый раз, надо постараться посмотреть как можно больше.
