Сицилия: Terra Trinacria

[travel addiction]

Автор, вы молодец! В одиночку и на транспорте побывать в разных местах.
Скажите, как вы добирались из Джардини Наксос до Сиракуз? Понятно, что с пересадкой в Катании. Планировали также доехать до Сиракуз на общественном транспорте, но портье отеля в Джардини Наксос настойчиво отговаривал, мол неудобно, сложно и автовокзал в Сиракузах далеко от исторических мест. Так ли?

[Alein]

Автор, вы молодец! В одиночку и на транспорте побывать в разных местах.
Скажите, как вы добирались из Джардини Наксос до Сиракуз? Понятно, что с пересадкой в Катании. Планировали также доехать до Сиракуз на общественном транспорте, но портье отеля в Джардини Наксос настойчиво отговаривал, мол неудобно, сложно и автовокзал в Сиракузах далеко от исторических мест. Так ли?

Спасибо!
Из Наксоса до Сиракуз добраться вполне возможно, ничего особо сложного в этом нет. Я ехала на автобусе до Катании, там же пересаживалась на автобус до Сиракуз и ехала еще час с небольшим. И ж/д и автобусная станция в Сиракузах находятся рядом друг с другом, до Ортиджии оттуда неспешным шагом минут 20 по прямой улице - не заблудитесь, да и указатели есть. До археологической зоны и амфитеатра - минут 15 в другую сторону. Так что ничего сложного нет, по крайней мере, для здорового человека и налегке. Да даже если с вещами - на Ортиджию автобусы ходят городские от автобусной станции (красная линия, по-моему).

[Цыцер]

красная линия, по-моему

Синяя
Когда будет продолжение? Я скучаю по Сицилии)))

[Alein]

красная линия, по-моему

Синяя
Когда будет продолжение? Я скучаю по Сицилии)))

А я-то как скучаю! Ручки сами так и тянутся к Скайсканер и прочим момондо с прицелом на сентябрь
Модику вот дописываю, выложу на днях, потом возьмусь, наконец, за Ното и Шикли.
О втором подъеме на Этну (опять частично пешеходном) даже не знаю, писать ли... но с погодой в этот раз повезло, фотографии с вершины получились замечательные

[Alein]

Модика

Модику называют городом шоколада и барокко. А иногда и вовсе объединяют эти эпитеты и получается «шоколадное барокко». В первую свою поездку на юго-восток Сицилии я сюда не добралась, но уже тогда твердо решила это упущение непременно когда-нибудь исправить. К шоколаду я не то, чтобы равнодушна совсем, но отношусь без фанатизма, а вот барокко, особенно сицилийское, с некоторых пор заняло прочное место в и без того немалом кругу моих интересов. Чисто любительских, разумеется, знатоком стилей и течений в искусстве и архитектуре я, к сожалению, не являюсь.

Первоначальный план, в котором после Катании место трех ночевок отводилось Рагузе, а оттуда предполагались вылазки в Модику и Шикли, был под немалым влиянием уважаемых форумчан (за что им огромное спасибо!) перекроен за неделю до поездки и вот уже в Модике на две ночи нас ждет небольшой и уютный B&B практически в самом центре нижней части города (да-да, Модика, как и Энна, делится на две части: Альта – верхняя, и Басса – нижняя) за 70 (!) евро за дабл, то бишь всего 35 за ночь. Сюда, правда, не включен завтрак, но при таком бюджете это нисколько не напрягает – в конце концов, должны же быть там рядом открытые с утра кафешки, где можно выпить кофе с какой-нибудь булочкой.

И вот мы выходим из автобуса на автобусной станции и идем в указанном водителем направлении по улочке, уходящей немного влево и вверх. И вот тут мы сделали ошибку, ибо заранее проложенный в гугл-карте маршрут предлагал идти прямо по начинающейся тут же Corso Umberto II и этот путь, как выяснилось позже, был бы гораздо проще и удобнее. Мы же зачем-то начали подниматься в направлении Модики Альты, слегка заблудились в хитросплетении улочек, сделали неплохой крюк, но в результате всё равно спустились обратно на Corso Umberto и благополучно добрались до отеля. Бросаем вещи и идем гулять.
Но перед прогулкой позволю себе привести немного общих сведений, почерпнутых из путеводителей и прочих общедоступных источников.

Если вкратце, то считается, что Модика была основана племенем сикулов. Затем городом владели римляне и дальше – как и с большинством сицилийских городов – он был под властью арабов, норманнов, анжуйцев и арагонцев. В веке пятнадцатом Модика становится центром сильного графства, а по количеству жителей, политическому влиянию, экономическому развитию и культурной жизни – четвёртым городом Сицилии. Большую роль в развитии города играло наличие различных учебных заведений, прежде всего, религиозных.

Как и многие другие города юго-востока Сицилии, Модика была почти полностью разрушена уже неоднократно упоминавшимся землетрясением 1693 года и после него отстроена заново в том самом характерном стиле сицилийского барокко, что там запал мне в душу еще с первого посещения острова. И несмотря на утраченное политико-экономическое влияние (здесь место было уступлено соседней Рагузе и другим городам, ставшим административными центрами соответствующих провинций), Модика сохранила своё главное достояние – замечательную архитектуру, которая однозначно достойна подробного с ней ознакомления.
Вот этим мы сейчас и займемся, неспешно прогуливаясь для начала по нижней части города – Модику Альту оставим на завтра, по ступенькам лучше всё-таки скакать с утра, пока еще не жарко и со свежими силами.
Раз уж мы оказались в непосредственной близости от главной улицы города - Corso Umberto II, прогуляемся по ней пока без определенных целей и немного осмотримся.
Площадь Джакомо Матеотти, что в двух шагах от нашего отеля:



На ней же расположена одна из самых древних церквей города - Chiesa del Carmine, которая каждое утро будила нас колокольным звоном… и фотографий которой почему-то не оказалось в итоге, хотя я точно помню, что мы туда заходили и фотографировали... Вон только мааленький её уголок виднеется на фотографии площади. В нашем путеводителе утверждается, что часть её фасада уцелела даже во время того самого землетрясения.
Поэтому приведу картинку, честно стыренную из интернета и будущему путешественнику посоветую туда обязательно заглянуть – она того стоит!



Если пойти направо от «нашей» Piazza Giacomo Matteotti, то после минут пяти неспешной прогулки мы окажемся перед дуомо Модики Бассы - Chiesa di San Pietro. Считается, что здание было построено в первой половине XIV века, а после землетрясения храм был перестроен в барочном стиле. К фасаду храма поднимается лестница (что вообще характерно для модиканских церквей) украшенная статуями 12 апостолов. Внутри собор по-сицилийски наряден:



Неспешно осматриваемся и идем гулять дальше. Свернём с Корсо Умберто и вернемся чуть назад – здесь находится ещё одна церковь - Santa Maria di Betlem, на мой личный взгляд, довольно обыкновенная снаружи, зато вот такого интересного желтого цвета внутри:



На табличке пишут, что церковь XVI – XIX веков постройки. Полагаю, что означает это, как и с большинством храмов долины Валь-ди-Ното, что первоначально построенная в глубоком средневековье церковь была разрушена землетрясением и отстроена заново уже в эпоху Ренессанса с соответствующими времени деталями в убранстве.

А мы же, начавшие утомляться от внезапно придавившей город жары в тридцать два градуса в тени и за сорок – на солнце, пожалуй, сделаем небольшой перерыв на пиццу в расположенной неподалеку и работающей в сиесту пиццерии, которую нам порекомендовали в отеле ( кстати, и листовку со скидкой дали – вот заодно и проверим, что нам там насоветовали).
После долгого изучения меню с тремя листами всевозможных пицц, выбираем одну piccolo и одну grande. И да, ещё закуску alla siciliana – захотелось чего-то такого аутентичного, Её приносят быстро, с неизменной корзинкой свежего хлеба в комплекте:



Закуска оказалась весьма и весьма неплохой – я, как сырная душа, оценила больше всего именно эту часть предложенного ассорти, да и вяленые помидорки с оливками не подкачали, сильной половине нашей веселой компании больше приглянулись мясные составляющие – в общем, все остались довольны и… почти сыты к моменту подачи собственно того, за чем мы сюда пришли. А пицца, меж тем совсем даже не маленькая оказалась, даже у меня.



Разумеется, всю её осилить было нереально, а потому остатки нам упаковали с собой.

После плотного обеда же полагается …что? Поспать? А вот и неправда ваша! Полагается пойти на разведку в сторону ж/д станции, найти её, посмотреть расписание поездов на завтра, а в идеале – ещё и купить билет в Шикли, отмеченный в нашем плане путешествия как обязательный к посещению город. Неспешно гуляем по улицам в направлении, подсказываемом картой.
По пути встречаем вот такие образцы истинно сицилийского барокко:



Эти самые рожицы и стали одним из моих любимых атрибутов этого замечательно стиля. Какие они все разные и забавные! Не уставала их фотографировать повсюду – а как представлю, что кто-то утром выходит на такой вот балкончик выпить чашечку кофе и поздороваться с просыпающимся городом – так тут же приходится лихорадочно изгонять закрадывающуюся в душу зависть
Направляемся к железнодорожной станции и перед нами вырисовывается высоченный мост, который мельком видели еще из автобуса по дороге сюда из Рагузы, говорят, один из самых высоких в Европе:



Итак, как выяснилось по результатам разведки боем шагом, до железнодорожной станции от Piazza Matteotti около 10 минут пешком в среднем темпе или минут 15 совсем уж вразвалочку, с остановками на пофотографировать, билеты на завтра у нас в кармане (правда, аж на 14.45, раньше поезда не ходят, ну да ничего, зато целых полдня на осмотр Модики) и можно неспешно погулять до ужина:



Очередное чудо итальянской парковки:



И очередная грациозная красотка, идущая по каким-то своим важным делам:



Итак, первые впечатления от города весьма приятны, несмотря на неожиданную жару, которой дивились даже сами сицилийцы - говорили, что это погода июля-августа, но никак не начала мая - и мы обязательно познакомимся с ним более детально, а сейчас ненадолго прервемся, чтобы встретиться снова завтра утром – нас ждёт Модика Альта с её великолепными храмами и потрясающей панорамой всего города, которые достойны отдельного описания.

[Alein]

Модика - продолжение.

Ну что же, buongiorno, дорогие любители сицилийской культуры во всей её красе и великолепии! Готовы ли мы продолжать наше путешествие по шоколадной столице барокко? Конечно – вот только утренние канноли дожуем, запивая горячим чаем (ну и пусть на меня смотрят как на сумасшедшую сицилийские официанты, я привыкла ) и вперед, к новым вершинам и свершениям.



О вершинах, кстати, я говорю, не так уж фигурально выражаясь – Модика Альта находится на холме, куда нам и предстоит подниматься по узеньким улочкам-лестницам в поисках новых впечатлений и открытий, несомненно, нам уготованных.

Вот он, собственно, этот холм:



Начинаем наше восхождение неподалеку от уже известной нам Chiesa di Santa Maria di Betlem и после непродолжительного подъема по ступенькам, подходим к самому, на мой взгляд, выдающемуся из храмов Модики - Duomo di San Giorgio. Фасад его очень похож на одноименный Дуомо в Рагузе Ibla (чувствуется рука Гальярди, который строил последний и которому приписывают как минимум участие в создании первого) – но он ещё наряднее и краше, а уж какая великолепная лестница к нему ведет!



Вот так смотришь снизу вверх и хочется улететь вверх, вслед за невероятной фантазией автора этого прекрасного шедевра итальянской архитектуры (да простят меня читатели за некоторую пафосность изложения, но вот конкретно в этом месте я от неё удержаться не могу). Способствует некоему ощущению взлета и само расположение храма – на холме, меж узеньких улочек., переплетающихся и уводяших наверх.
Собор разделен на пять нефов и красив внутри, даже несмотря на сетку, закрывающую потолок (мы как-то не очень оптимистично предположили, что это для сбережения голов прихожан от отваливающихся кусков культурного наследия):



И всё же внутреннее убранство собора, на мой взгляд, несколько скромнее его роскошного фасада, что, впрочем, ничуть его не портит... да и вообще, может, оно и к лучшему - окажись Дуомо внутри столь же потрясающим, как снаружи, бедным туристам, придавленным непередаваемыми красотой и величием, было бы еще сложнее его покидать
У нас, однако, впереди ещё много неизведанного и потому, собрав волю в кулак, выбираемся на свет божий, обходим собор и поднимаемся по одной из боковых лестниц на улочку, ведущую наверх - к другим важным объектам, не могущим остаться без нашего внимания.

И здесь я позволю себе небольшое лирическое отступление. Уж не знаю, несезон ли тому виной (описываемые события происходили в самом начале мая), или просто особенность самого города - но я не уставала удивляться его немноголюдности. Нет, не подумайте, что Модика совсем уж пустынна - тут и своя собственная общественная жизнь, даже ночная (особенно на нашей оживленной Piazza Matteotti ближе к вечеру), и туристы тоже встречаются иногда... но всё-таки по сравнению, например, с раскрученными Сиракузами или признанными туристическими "жемчужинами" северной и центральной частей - Сиеной, Виченцей, Падуей (про Рим, Венецию и Флоренцию я даже и упоминать не стану в этом ряду) Модика - кажется совсем тихим провинциальным городком. В общем-то такая она и есть - маленькая, провинциальная и очень уютная.
Однако отвлекаться надолго не станем, пора продолжать наш путь. По дороге мы встречаем преимущественно вот таких местных жителей:



Коты тут, кстати, не чета моим некогда так любимым греческим - худым, поджарым и с вечно голодными глазами. Видно, что здешние чувствуют себя вольготно и несмотря на свою "дворовость" с пойманной мышки на птичку не перебиваются.

А собаку мы потом и на обратном пути снова тут же видели - будто охраняет она эту лестницу, неся свою круглосуточную бессменную вахту.

Поднимаемся дальше, по пути встречаем несколько церквей - то ли закрытых в принципе, то ли уже начинающих закрываться на сиесту:



Среди них – вот удача – забредаем в одну открытую, название которой я забыла сфотографировать - ну вот как так, ведь обещала же себе фиксировать всё, что вижу, дабы потом описание получилось более информативным! А при разбирании фотографий обнаруживается, что немалая часть объектов остаются неопознанными Ну да ладно, глянем одним глазком внутрь



и побежим дальше - на улице уже вовсю припекает, а у нас еще панорама города впереди.

Немного поплутав по узеньким улочками и уткнувшись носами в пару двориков- тупиков, выходим к еще одному из храмов города - Chiesa di San Giovanni Evangelista. Опять устремленный в небеса фасад (XIX - XX века, правда, от первоначально построенной церкви XII века уже ничего не осталось) и снова лестница, зрительно усиливающая это ощущение взлета ввысь:



Статуи на постаментах по бокам лестницы, и обнимающие церковь с обеих сторон улочки-ступеньки:



И несмотря на еще довольно ранний час (время только приближается к полудню), церковь закрыта.
Слева на площади перед церковью палаццо:



А мы его обогнём и пойдём по невзрачному переулку, названия которого я уже не помню, налево от церкви в направлении Belvedere del Pizzo – той самой обзорной точке, откуда виден весь город. Да-да, я тоже улыбнулась, увидев указатель с этим названием, однако, к одному из символов итальянской кухни оно не имеет никакого отношения – Pizzo переводится как "кружево" (ещё один вариант перевода - "остриё").

Сейчас мы посмотрим на давно уже анонсированную панораму и вопросы причин такого названия, мне кажется, отпадут сами собой:




Вид, действительно, прекрасный. И никого вокруг - хоть обфотографируйся. Чем мы с упоением и занялись, даже друг друга, наконец, запечатлев на память ( я вообще в последнее время почти перестала фотографироваться в поездках – предпочитаю снимать окружающие красоты). Но уважаемых читателей утомлять этими подробностями не стану, как и многочисленными вариациями похожих друг на друга панорам города – скажу лишь, что ощущения от пребывания в этом месте стоят того, чтобы дойти сюда и посидеть на скамеечке, любуясь городом.

А нам, тем временем, уже пора возвращаться – не так уж много времени остается до поезда в Шикли, а мы ещё хотели подкрепить силы чем-нибудь съедобным перед второй частью нашего сегодняшнего забега по городам, так что не помешало бы поторопиться.

Пообедать решено в еще одном заведении, рекомендованном хозяином нашего отеля как типично сицилийское. А я, готовясь к путешествию, немного почитала и о кулинарных аспектах жизни Модики и выяснила, что одним из типичных модиканских блюд является lolli che favi – густой суп с пастой ручной работы, сваренной вместе с бобовыми с добавлением оливкового масла. Очень мне захотелось его попробовать, особенно с учетом того, что супы я вообще люблю, а вот конкретно в Италии эту часть меню пока для себя открыла. Заведение оказалось уютным, со вполне приемлемыми ценами, радушной хозяйкой и предупредительным, не по-итальянски быстрым обслуживанием. Были заказаны капоната и брускетта в качестве закусок, вышеописанный суп для меня и равиоли с томатным соусом для mio fidanzato - всё оказалось очень вкусным и обошлось вместе с напитками и coperto в сумму около 25 евро.



Суп я, правда, не сфотографировала, но если будете в Модике - попробуйте, рекомендую!
После такого обеда двигаться оказалось довольно непросто, однако же у нас есть еще полчасика до поезда, идти до станции минут 10, так что прогуляемся чуть по окрестным улочкам:



И наткнемся на неожиданно открытую в разгар сиесты церковь:





Как мне нравятся вот эти миниатюрные балкончики - интересно, они выполняют только декоративную функцию или все-таки используются для чего-то полезного? Причем ладно еще здесь – он расположен невысоко, а ведь бывает же, что такие балкончики подвешены на трехметровой высоте, никаких дверей из потайных комнат, лестниц или других очевидных путей туда попадания нет – и как туда, по стремянкам взбираются служители церкви в рясах? Или не взбираются? В общем, этот аспект храмовой архитектуры пока остался для меня загадкой, так что пока буду просто любоваться такими красивыми балконами и фотографировать их. Может быть, удастся как-нибудь в частной беседе с каким-нибудь добрым священником найти ответ на свой вопрос. Вот только итальянский подтяну до уровня такой непринужденной беседы – и обязательно всё выясню!

По дороге к железнодорожной станции сделаем ещё один небольшой крюк (уже жертвуя хронологией событий в угоду хронологии повествования, ибо наш поезд вот-вот отправится) и заглянем в ещё одну церковь – Basilica Santuario Madonna delle Grazie. В момент нашей прогулки она, как и абсолютное большинство заведений города, закрыта на сиесту, однако мы таки зашли туда на обратном пути вечером и попали на службу. Чтобы не мешать, делаем буквально пару кадров внутреннего интерьера:



А раз уж мы все равно забежали вперед в своем повествовании, позволю себе вернуться к теме гастрономической и рассказать о нашем ужине, устроенном по возвращении из Шикли – ведь завтра мы покидаем город, полюбившийся за два проведенных тут дня, и уезжаем в Сиракузы. Ужин этот был достойным завершением насыщенного дня и удался на славу. Но обо всем по порядку. Изначально задумывался ужин в том же месте, где мы так славно пообедали, но после короткого совещания было решено, что лучше мы зайдем в какое-нибудь новое место для разнообразия. И местом этим оказался буквально первый попавшийся нам по пути от железнодорожной станции ресторанчик с приглянувшейся вывеской:



Никто из обслуживающего персонала не говорил по-английски, но нас после почти недели путешествия по Сицилии это не страшит – уж заказ-то в ресторане мы и по-итальянски сделаем.

Берем традиционную закуску (какое-то модиканское ассорти), в качестве основного блюда я выбираю впервые попавшуюся мне в этом путешествии на глаза пасту alla nero di sepia , ну а мужчинам, как известно, мяса подавай. И тут мы находим в меню стейки и выбираем «рибай» стоимостью 10 евро. Неплохо для полноценного второго блюда – берем! Дополняем заказ поллитровым графинчиком vino rosso и ждем. Неизменную корзиночку хлеба нам приносит, похоже, хозяйка заведения, но мы, уже наученные опытом, изо всех сил сдерживаемся, чтобы не наброситься на него и не наесться раньше времени. И время показало, как мы были правы… сначала приносят закуску:



Тут у нас какие-то слоеные пирожки с начинкой, мини-аранчини, неизменные сыры и вяленые помидорки, красиво и румяно запеченый сыр на отдельной тарелочке, сильно подозреваю, что рикота, очень нежный и практически воздушный. Какое счастье, что у нас совершенно разные вкусы, и сыр – это моя стихия – никогда не подеремся за подобную вкуснятину.

Утолив первый голод закусками, обсуждаем впечатления прошедшего дня, и тут подоспело горячее… даже я, не особая фанатка и знаток мяса, была под впечатлением.



Ошарашенное лицо моего спутника я тоже успела сфотографировать, но показывать не стану – он мне не простит И вот этот огромный кусок стоит 10 евро? В итальянском ресторане? Да быть такого не может! Приходим к выводу, что цена указана за 100 граммов, мысленно взвешиваем порцию, но по результатам дегустации решаем, что за такое блюдо денег не жалко – стейк действительно хорош, даже я, попробовав, оценила. Каково же было наше удивление, когда в принесенном счете цена оказалась все-таки за целую порцию, которую мы даже осилить не смогли! Паста, кстати, тоже оказалась хороша, правда, я впервые, кажется, видела пасту с морской «начинкой», посыпанную пармезаном – но лично для меня это её не испортило!



Итоговый счет на двоих составил чуть больше тридцати евро, на чаевые мы не поскупились, и данное заведение в Модике также смело можем рекомендовать. Более того, я даже рискну утверждать, что именно в Модике нам повстречалось оптимальное сочетание цены и качества еды в ресторанах и прочих заведениях общепита.

Но я, наверное, уже утомила вас гастрономическими подробностями, а потому напоследок расскажу о втором, после барокко, знаменитом атрибуте Модики – шоколаде. Не стану пересказывать имеющуюся во всех путеводителях историю о том, как во времена испанского владычества какао-бобы были завезены сюда из Южной Америки – её можно найти практически везде, ограничусь лишь о посещении нами связанной с шоколадом достопримечательности.
Итак, гуляя по Corso Umberto, мы ещё в первый день нашего пребывания здесь увидели указатель на музей шоколада под сводами палаццо, расположенного почти сразу за туристическим информационным пунктом. Я вообще не особая любительница музеев, но тут почему-то вбила себе в голову, что уехать из Модики, не побывав в этом музее, будет страшным преступлением.

Проходим дальше и тут же, по левой стороне, вход под арку, где стоит информационный щит:



По идее вход в музей должен располагаться где-то здесь же - но налево ведет какая-то лестница, почти совсем перекрытая строительными лесами, там, похоже ремонт полным ходом, а заглянув в дверь направо мы поняли, что там явно какое-то учреждение, на музей совсем непохожее. После долгих недолгих расспросов прохожих и даже работников инфопункта, куда мы вернулись, полные решимости найти таки искомое, все-таки лезем сквозь препятствия - и, о чудо, именно там и оказывается вход в музей.



Соседняя дверь - еще один музей, куда мы уже не пошли:



Вход, если мне не изменяет, по два евро с человека, у нас пятнадцать минут до закрытия, но музей маленький и нам этого достаточно.

По всем стенам развешаны шоколадки:



И картинки в рамочках:



А на постаментах по залу расставлены шоколадные скульптуры:



Переходим в следующий зал (это, конечно, громко сказано, на самом деле - небольшая комнатка) - здесь выставлены нехитрые инструменты, используемые для изготовления шоколада и приправы, добавляемые в него:



Тут же на небольшом телевизоре демонстрируется фильм о производстве шоколада вручную и, судя по всему, рассказывается история развития этого ремесла в Модике.
Но самый большой сюрприз ждет нас в последнем, самом большом зале... описывать не стану, лучше сразу покажу:



Вот такая шоколадная карта - Италия в миниатюре. Изготовлена, если верить табличке, в 2012 году. Самое лично мне понравившееся - это шоколадные достопримечательности, расставленные по карте в местах нахождения соответствующих городов.

Вот здесь у нас пизанская башня:



И трулли:



И мостик там есть на месте Венеции, и римский Колизей и много чего ещё. Не знаю, как вам, а мне идея очень понравилась!

На прощание радушные работники музея угостили нас разными видами шоколада и теперь можно с чистой совестью двигаться дальше по маршруту нашего путешествия. Чуть было не написала "со спокойной душой", а потом поняла, что это было бы неправдой. Как и другие сицилийские города, Модика оставила в душе неизгладимый след, и как почти в каждый город Италии, где я бывала, туда снова хочется вернуться.
Этот город очень теплый и уютный, и я надеюсь снова увидеть его когда-нибудь.

Еще немного картинок на прощание.
Какая-то заброшенная церквушка:



Театр имени Гарибальди:



И просто разные уголки города:



На этом мы прощаемся с Модикой, полные впечатлений от пребывания тут, но не говорим - прощай, в надежде на новую встречу с городом сицилийского барокко и шоколада.

Чао, Модика!
Ci vediamo!

[Alein]

Шикли

А сегодня мы направляемся в Шикли - ещё один маленький городок долины Ното с обилием архитектурных шедевров, внесенный за это обилие в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Городок не особо раскрученный и совсем не испорченный толпами туристов, а меж тем очень даже достойный внимания. Почему? Давайте прогуляемся и сами всё увидим.

Но для начала - немного о дороге сюда из Модики. Находится он от вышеописанной столицы шоколада и сицилийского барокко совсем недалеко, в километрах не скажу, но автомат по продаже билетов, в котором мы запаслись (предусмотрительно) сразу билетами туда и обратно, утверждал, что дорога займет около двадцати минут. Забегая вперед, скажу, что не обманул - зато полной неожиданностью для нас было то, что придя на железнодорожную станцию, поезда мы там не обнаружили. Ну это же Сицилия - маленькие региональные поезда, могут и опаздывать, - подумали мы, и на сей раз ошиблись. Дело было совсем не в опоздании, просто вот именно в это время по расписанию в Шикли ходит вовсе не поезд, а микроавтобус Трениталии, забирающий пассажиров от железнодорожной станции Модики, о чем нам сообщил служитель этой станции, севший с нами вместе в этот самый автобус и всю дорогу развлекавший нас светскими беседами (мне снова пришлось напрягать только начавшие отвыкать от будничных проблем обычной жизни мозги и память и изо всех сил и возможностей моего юного и неокрепшего ещё итальянского пытаться поддерживать разговор). По пути нас заверили, что обратно в наше время пойдет именно поезд и, высадив на площадке перед станцией Шикли, махнули рукой в направлении "centro storico", куда мы и направились. Особых проблем с поиском нужного направления не возникло, ибо туда ведет одна прямая улица, и дорога до главной площади города - Piazza Italia заняла минут десять неспешным шагом. Вот мы уже и выходим на неё и видим один из холмов, между которыми приютился Шикли:



Здесь позволю себе традиционное небольшое отступление и приведу немного самых общих фактов о Шикли. Городок этот совсем небольшой, около 26 тысяч населения и история его была во многом повторением более крупных соседей - Модики и Рагузы. Правда, Шикли в XVII веке ещё немало досталось, помимо великого землетрясения, - в 1626 году страшная эпидемия чумы уничтожила почти две трети населения, а нашествие саранчи 1687 года добавило свой увесистый вклад в список бедствий, постигших город. И однако же, разрушенный в 1693 году в результате известного катаклизма, город нашел в себе силы оправиться от всех несчастий и был отстроен заново в преобладавшем тогда стиле барокко, столь полюбившемся многим путешественникам, в том числе и мне.

Что касается географического положения, то древний город располагался на холмах, где сейчас находятся лишь остатки былой красоты, новые же кварталы расположены в лощине между холмами, откуда, по обещаниям путеводителя, открывается прекрасный вид на город.

Мы же для начала осмотримся на главной площади города, куда пришли, чтобы начать нашу прогулку. Сама Piazza Italia представляет собой расширенное продолжение двух сливающихся улиц с пешеходной зоной по центру и заканчивается небольшим кольцом, в середине которого стоит торговый ларёк и припаркованы машины:



По левой стороне площади расположена Chiesa Madre di S. Ignazio, на наше счастье открытая, несмотря на сиесту. Это один из важнейших храмов города - с 1874 года (после закрытия церкви Сан-Маттео) он считается главной церковью города, местным собором.
Заходим спрятаться от припекающего солнца и посмотреть первую встреченную церковь (на карте, которую нам чуть позже дали в туристическом инфопункте, их оказалось обозначено семнадцать - и это на такой крохотный город!)



Для начала совсем не плохо. Но мы надолго не задерживаемся, так как планируем увидеть ещё немало интересного... и чтобы не раздражать благочестивых прихожан своим не совсем подходящим для посещения храмов обликом - мы особо не рассчитывали попадать внутрь храмов, ибо поехали во время сиесты, а на улице плюс тридцать три в тени, вот и вырядились: я надела бриджи ниже колена, но топик с открытыми плечами, второй участник нашей исследовательской экспедиции - вполне приличную футболку, но драные джинсовые шорты, заканчивающиеся аккурат чуть выше колена. Красавцы, в общем Так что не станем испытывать терпение окружающих и двинемся дальше исследовать город.

Снова выходим на площадь Италии и пройдем чуть вперед по via San Bartolomeo по направлению к одноименной церкви. Вот она, как нормальное сицилийское учреждение, в сиесту закрыта, а потому посмотрим на неё издалека:



Солнце на улице палит немилосердно, поэтому ищем хоть какое-то укрытие, сначала под кронами деревьев, передвигаясь перебежками, а потом присев на десять минут в одном из немногих открытых кафе и выпив (съев?) по граните - что это такое, думаю, все хоть раз побывавшие на Сицилии, знают не хуже моего. Пора в дальнейший путь. А путь наш лежит между прочим, к вершине холма Сан-Маттео, где расположена одноименная церковь, относительно сохранившаяся, несмотря на все катаклизмы, и находящаяся сейчас в процессе реставрации. Итак, забегаем в гостеприимно распахнувший двери инфопункт, берем карту, спрашиваем, можно ли подняться на холм и, получив утвердительный кивок, полные решимости, выдвигаемся в направлении, указанном как начало подъема. А по дороге не можем не остановиться у одной из самых известных (насколько это вообще применимо к захолустному Шикли) достопримечательностей – Палаццо Беневентано, спрятанному меж двух узеньких улиц и потому возможному к хоть какому-то запечатлению в кадре лишь своими (прекрасными) углами.



Снова расчудесные рожицы, улыбающиеся нам из-под балкончиков - улыбнемся им в ответ и пойдем дальше мимо вот таких милых закоулков в сторону холма, который нам предстоит покорять:



По пути встречаем маленькую церковь без опознавательных табличек:



Как я выяснила уже потом, это Chiesa rupestre di Santo Spirito, или церковь Святого духа, где сохранились следы древних фресок, но которая закрыта напрочь, вероятно, по причине отсутствия денег на её реставрацию.
Вот она уже и лестница, поначалу вполне приличная, со ступеньками:



и прекрасными видами:



Но чем ближе к вершине, тем тропинка всё меньше похожа на таковую, местами и вовсе перемежаясь грудами камней, поросших какой-то колючей травой



Но нас такими мелочами не остановишь, мы полны решимости посмотреть на Шикли с самого верху, да и церковь Сан Маттео найти, раз уж начали подниматься на эту горку. В какой-то момент мы оказались перед местом, которое я условно назову развилкой - налево уходила какая-то горная козья тропка с камнями, направо - более менее нормальная лестница. Ну мы же не ищем легких путей! Пошли покорять тропинку, по пути разглядывая гроты и пещеры в горе (судя по их формам, явно человеческих рук дело - там ведь наверняка и люди жили когда-то!

Минут десять подъема по камням, заросшим чем-то типа нашей крапивы (наши голые ноги были на нас весьма обижены и мстили соответствующими острыми ощущениями), и мы выходим на небольшую площадку, откуда видно одну из "верхних" церквей, к которой пройти не получается - какой-то забор и надпись на итальянском, из которой я поняла только, что нам туда нельзя, то ли опасность обрушения, то ли реконструкция, в общем, итог один - поближе её осмотреть не удалось.



Мы продолжаем наш путь по тропинке, уводящей направо, мимо каких-то очередных развалин, и спустя несколько минут, оказываемся перед искомым объектом - одной из древнейших церквей Шикли - Chiesa di San Matteo.

Официальный сайт коммуны Шикли сообщает нам, что к сожалению, большинство остатков древней архитектуры, которые могли бы свидетельствовать в точном времени ее основания были погребены под завалами во время землетрясений, неоднократно тут происходивших, но древние документы свидетельствуют о существовании церкви уже 313 н.э. Там же рассказывается, что после землетрясения 1693 года храм был перестроен по инициативе жителей Шикли на том же месте в нарушение воли епископа ( и чем ему это место не угодило?). Это решение было продиктовано глубоким уважением местных жителей к храму и его большой религиозной значимости, поскольку там хранились мощи блаженного отшельника Guglielmo, умершего в Шикли в 1404 и похороненного там. По легенде во время страшной чумы тело святого, заключенное в мраморную урну, было погружено в ванну с водой, отчего та стала целебной и помогла вылечить тысячи больных.
Церковь, как мы уже сказали, сейчас на реставрации, о чем нас предупредили в инфопункте, так что ограничиваемся только фотографированием фасада и окрестностей:



И, конечно, панорамы города:



Красота! На одной из фотографий вон даже краешек моря виднеется (странно, я не думала, что оно тут так близко!). Что там за городок прибрежный - Марина-ди-Модика? Поццалло? О собственной "Марине" у Шикли я как-то не слышала... На этот вопрос однозначного ответа мы не нашли и потому оставили его на "как-нибудь потом разберемся".

Однако времени до поезда остается не так уж много, а у нас ещё главный "променад" Шикли не исследован, так что потихоньку спускаемся обратно, по пути продолжая любоваться видами:



И вскоре оказываемся снова у края площади Италии. Но на сей раз нам не сюда - мы направляемся на оживленную via Mormino Penna, по версии путеводителя "гостиную Шикли" с несколькими обозначенным на карте точками, обязательными к посещению. Одной из таких точек является Chiesa di San Giovanni Evangelista, по-сицилийски нарядная и снаружи, и внутри:



А чуть дальше по этой же улице расположена внешне неказистая церковь святой Терезы, которую я даже не стала фотографировать с фасада, оказавшаяся платной для входа. В провинциальном Шикли - и платный вход в церковь! Нет, мы не жадные, но я на всей Сицилии столкнулась с этим явлением лишь однажды - при входе в Дуомо Сиракузы, а тут-то за что деньги просят? Любопытство взыграло и мы решили проверить... а зайдя, ничуть не пожалели. Такого красивого интерьера даже я, уже претендующая на звание пусть не знатока, но по крайней мере, любителя сицилийского храмового барокко, ещё не встречала:



Кому-то, вероятно, такое убранство покажется слишком вычурным, ну что ж, каждому своё - некоторым нравится строгая готика с её темными мрачноватыми интерьерами а я вот люблю светлые и воздушные барочные церкви со всеми их бесконечными завитушками, ангелочками, цветочными мотивами и надписями на латыни, не говоря уж о яркой росписи потолков. В этой же церкви в момент её посещения проходила выставка перенесенных сюда из монастыря Санта-Кроче фресок (потому, видимо, и плата за вход):

.

Девушка - "кассир" дала нам листовки с описанием экспозиции (на итальянском и английском) и оставила нас одних созерцать прекрасное. На выходе же попросила написать в журнальчике наши имена и откуда мы (не в первый раз, кстати, встречаюсь с этим явлением в итальянских храмах - зачем оно им, какую-то статистику посещений ведут?), после чего мы душевно распрощались (о да, я такими темпами скоро совсем легко и непринужденно буду по-итальянски болтать:)) и вышли обратно на улицу. Там же нас ждала еще одна неисследованная церковь, к тому же открытая, но увидев только что зашедшую туда толпу громкоголосых итальянских школьников, мы внутрь не пошли.

Вот она, Chiesa Di San Michele Arcangelo



Пожалуй, мы уже подустали сегодня от церквей, поэтому забежим напоследок в Chiesa del Carmine, что на Piazza Busacca - перед ней как раз раскинулась довольно большая площадь с уличными кафе, где можно присесть и выпить чего-нибудь прохладительного перед обратной дорогой к автобусу.
Вот её довольно строгий фасад:



А внутри белоснежные стены, щедро украшенные картинами и статуями




Очень светлая церковь, подходящий завершающий аккорд для полного впечатления о Шикли - маленьком, но таком богатом архитектурными шедеврами городке. Устав от целого дня гуляний по жаре, мы присели в кафе чуть отдохнуть, и тут я увидела на столе у веселой и шумной итальянской компании, расположившейся за соседним столиком, бокал, похожий по форме на коньячный, но в три раза больше, с ярко-красным напитком. Я не устояла и поинтересовалась у подошедшего к нам официанта, что это такое, на что мне было отвечено, что это клубничная гранита, разбавленная тоником. И мне, и мне дайте! Напиток оказался божественным на вкус, и отчего я раньше такого не видела? Позже, впрочем, тоже, к сожалению - может быть, это какой-то особенный, характерный именно для Шикли коктейль?

Немного передохнув, выдвигаемся в сторону станции, по пути фотографируя объекты, не попавшие доселе в объектив. А поскольку идем снова через площадь Италии, что подойдем чуть ближе ко второму знаменитому образцу светской архитектуры - Палаццо Фава:



Ну мордочками нас уже удивить трудно, а вот такие части тела мы, признаться, в окружающих интерьерах увидеть не ожидали:



Забавные, конечно, стульчики. Интересно, удобно ли на них сидеть

Еще немного мелких деталей:



И просто разных кадров из разных частей города:



Резюмируя мой рассказ, хочу сказать, что Шикли нам понравился. Может быть, как раз своей уютной провинциальностью и нераскрученностью - мы почти не встретили тут туристов, народ по улицам гулял, но в основном это были местные, они традиционно здоровались, целуя друг друга в щечки вне зависимости от пола и возраста, не видя в этом ничего предосудительного, разговаривали, делились новостями - в общем, жили своей собственной жизнью, полноценной, насыщенной ежедневными событиями и наверняка интересной, к которой мы получили возможность прикоснуться, пусть немножко, но окунуться в атмосферу этого замечательного крошечного городка с насыщенной историей и богатой архитектурой, который, несомненно, стОил проведенного в нем времени.

А потому попрощаемся с Шикли и пожелаем ему и его жителям всяческих благ и процветания - кто знает, возможно мы когда-нибудь еще увидимся.
Читателей же я поблагодарю за внимание и пойду пытаться, наконец, со второго захода описать настоящую жемчужину долины, давшую ей имя - прекрасный Ното.

[Alein]

И наконец-то Ното.

Даже не знаю, почему, но после первой моей поездки на Сицилию (майские праздники 2014 года) я в своем отчете до Ното так и не добралась. Может быть, иссяк запас вдохновения, а может, спонтанная июньская поездка на Крит и Санторини и спешная к ней подготовка отвлекли.. а по возвращении уже и сентябрьские Верона-Гарда замаячили. Так или иначе впечатления об этом небольшом городке, расположенном в долине, получившей от него своё название – «Валь-ди-Ното», не то, что потускнели, скорее отошли куда-то на задний план. А потому, готовясь к нынешнему майскому повторению прошлогоднего трипа, я решила во что бы то ни стало добраться до Ното опять, побродить там не спеша и не в сиесту, как в первый раз – ибо несмотря на всё внешнее великолепие этого города, во всех путеводителях пафосно именуемого «жемчужиной сицилийского барокко», огромная часть его культурных сокровищ сокрыто под сводами многочисленных церквей, к сожалению, в большинстве своём не исследованных мною в первый раз. Однако я снова увлекаюсь рассуждениями, резюмируя сказанное – Ното надо (обязательно!) смотреть не только снаружи, но и внутри, заходя во все двери, которые окажутся открытыми, поднимаясь на все колокольни, куда пустят, заглядывая во всевозможные уголки, ибо оно того стОит!

Хочу немного рассказать о нынешнем посещении в небольшими отвлечениями на прошлогоднюю поездку – кстати, уже разбирая фотографии обнаружила удивительное совпадение: и в прошлом году, и в нынешнем я побывала в Ното в один и тот же день – 9 мая! Конечно, я не специально так планировала – видимо, так сложились звезды, что вернуться в город досмотреть недосмотренное мне удалось спустя ровно год. Немного о дороге. В прошлом году я была привязана к единой базе в Джардини Наксосе и мои способы перемещения во многом диктовались необходимостью вернуться к вечеру «домой». Ездила я тогда через Катанию в Сиракузу на автобусе и потом с той же автобусной станции автобусом в Ното. Расписание автобусов, надо сказать, не очень удобное, и потому на Ното я смогла отвести всего два с небольшим часа. В этот же раз мы намеренно запланировали три ночи в Сиракузе, чтобы воспользоваться возможностью удобной вылазки в Ното. Поехали на поезде, решив, что дорогу от ж/д станции найдем, хоть она и находится, судя по каким-то из прочитанных отзывов, на отшибе. На деле оказалось, что от «отшиба» идти до центра города минут десять, что никаких проблем для нас не составило. На привокзальной площади даже указатель есть вот такой:


Дорога в центр идет по одной прямой улочке, ничем особенно не примечательной, вот только лесенка мне эта понравилась:



И вот мы подходим к воротам в старый город:



«Старый» - это весьма условно, ибо Ното, как и многие другие уже описанные города, был напрочь разрушен тем самым уже хорошо нам известным землетрясением 1693 года и отстроен заново практически «под линеечку» - никаких тебе тут характерных для маленьких сицилийских (да и вообще итальянских) городков узеньких извилистых улочек, переплетающихся в причудливом узоре или заканчивающихся неожиданным тупиком. Город словно шахматная доска расчерчен относительно широкими и прямыми улицами, параллельными и перпендикулярными друг другу, по крайней мере центральная часть такова.

Собственно, за воротам и начинается главная улица Ното и как, Вы думаете, она называется? Праавильно - corso Vittorio Emanuele II. Достаточно широкая и прямая, она практически «усыпана» прекрасными архитектурными шедеврами с обеих сторон. Буквально сразу за воротами мы попадаем на Piazza Immacolata и видим первую из имеющихся в Ното 34 (!) церквей – Chiesa S. Francesco D’Assisi. О, счастье, сейчас она без прошлогодних лесов и башенного крана над куполом!



Внутри она, на наш, уже искушенный барочными шедеврами, взгляд, несколько простовата, но тем не менее вполне достойна осмотра:



Выходим обратно на улицу, залитую ярким солнечным светом и немного осматриваемся. Тут, кстати, совсем нелишним будет упомянуть, что Ното, как и многие другие разрушенные города, отстраивали из того, что имелось в тот момент под рукой. Вот например, для Катании таким материалом стала застывшая лава, а Ното повезло больше – здесь поблизости был желтый песчаник, который в итоге дарит построенным из него зданиям чудесный розовато-золотистый оттенок, играющий в лучах яркого сицилийского солнца.
Вот, кстати, слева тянется здание монастыря, чьи окна затянуты решетками.



Снаружи-то красиво, но бедные монахини, это ж небо в клеточку, как в тюрьме, наверное, изнутри. Впрочем, монастырский образ жизни, и не предполагает наслаждений её прелестями, так что оставим за выбравшими сей удел их право выбора и двинемся дальше. Подходим к Chesa di Santa Chiara, выстроенной из того же самого песчаника. Фотографий её снаружи у меня почему-то не оказалось, зато внутри она вот такая нарядная, с решетчатыми балкончиками и белоснежными колоннами, отороченными лепниной из кружевных узоров и завитушек:



Надолго мы в церкви не задерживаемся, ибо уже больше 11 часов (не слишком часто ходят сюда поезда из Сиракуз), а около полудня всё начнет закрываться на сиесту (проверено прошлогодним опытом). А у нас еще столько всего достойного осмотра.

Да, кстати. Вообще-то Ното – городок совсем маленький, и если нет цели заходить везде внутрь церквей и палаццо, обойти его исторический центр вполне можно за пару часов, не особо торопясь. Но это я уже проходила в прошлом году, сейчас хотелось познакомиться поближе с красотой сицилийского барокко изнутри. А потому идем дальше и буквально через пару минут оказываемся на Piazza Municipio у подножия величественной лестницы, ведущей к кафедральному собору Ното. Называется он Chiesa di San Nicolo и посвящен, как следует из названия, Святому Николаю. Об истории его строительства и последующего обрушения понаписано немало и в путеводителях и в других отчетах, поэтому просто посмотрим его снаружи:



И изнутри:



В нескольких источниках встречала неоднократные упоминания о том, что к росписи собора после его обрушения и последующего восстановления приложил руку некий русский (по разным версиям московский или ярославский) художник, живущий где-то на севере Италии и специально для этих целей приглашенный в Ното. Довольно симпатичный, кстати, если верить слухам о том, что в образе святого Иоанна на самом деле кроется автопортрет мастера:



Впрочем, правда это или художественный вымысел – не суть важно. Главное, что результат, на мой взгляд, хорош, хоть внутреннее убранство собора и выглядит в целом несколько пустоватым по сравнению с насыщенной росписью других сицилийских храмов. Может быть, он ещё не завершен и предполагается дополнить потолок и стены новыми деталями?
В соборе же мы встречаем какое-то мероприятие, проводимое для группы французских пенсионеров вот такими колоритными священниками, названными нами между собой «nero e bianco».



Стоят там что-то слушают и читают по листочкам, пения не слышно, на молитву и проповедь не похоже, в общем, на вид скорее напоминает рассказ экскурсовода о месте, чем собственное церковное мероприятие. Ну да ладно, не станем мешать, продолжим нашу экскурсию по городу.
Выйдя обратно на лестницу, замечаем слева ещё одну церковь, упущенную мной и при первом посещении Ното (как и многие, она была закрыта на сиесту в тот раз). Грех же не восполнить пробел.
Вот здесь уже всё буйство красок и деталей во всей красе:



А тем временем читатель уже, наверное, утомлен обилием объектов культурно-духовного наследия, а потому попробуем разбавить всё это великолепие панорамой города сверху. Панорамой этой можно полюбоваться из нескольких мест, два из которых опробованы мною лично.
В прошлом году я забиралась на колокольню Chiesa di Montevergini, к которой ведет перпендикулярная главному городскому проспекту Via Nicolaci.



Немного внутреннего интерьера:



Подъем стоит два евро и происходит вот по такой очень милой лестнице, разминуться на которой невозможно:



Страдающим клаустрофобией и людям со слабым вестибулярным аппаратом советую подумать, прежде чем туда лезть – даже у меня, не подверженной подобным напастям, под конец винтового подъема чуть не закружилась голова. Но вид, открывающийся с колокольни, того стоит:



А в этом году я решила посмотреть на город сверху уже в другом ракурсе и потому мы пошли в церковь Chiesa di San Carlo. Оттуда тоже обещан прекрасный вид, но для начала немного осмотрим саму церковь.
Снова белые колонны, украшенные всякими финтифлюшками, подпирающие расписанные библейскими сюжетами потолок и купол:



Подъем на кампаниллу конечно же не бесплатен, зато заботливо сообщается количество ступенек:



Вид изнутри с промежуточной верхней площадки:



И вот мы выходим на самый верх:



Конечно, прекрасный вид на корсо Умберто и Собор.. но панорама с колокольни Монтеверджини лично мне приглянулась больше. Постояли, полюбовались, пофотографировали поднявшуюся за нами пожилую пару немцев по их просьбе(боже, неужели, я и правда восемь лет учила немецкий и почти свободно на нем говорила? Сейчас, после десяти с лишним лет его полного неприменения, ничего кроме «danke» , «bitte» «auf wiedersehen» навскидку почти ничего и не вспомнилось) и спустились. Спускались медленно, пропуская поднимающихся навстречу людей, для чего приходилось растекаться (мыслию по древу) по стенам храма в немногочисленных для того и предназначенных нишах. Ну ничего, в тесноте, как говорится, да не в обиде.

На прощание девушка, продавшая нам билеты, спросила, понравился ли нам вид, и удовлетворенная нашим утвердительным ответом, вернулась к оживленной переписке в своём телефоне. Мы же идем дальше по главной улице города и видим впереди какое-то столпотворение. Народ гуляет, собирается кучками и наблюдает за проходящими мероприятиями. Из собственно мероприятий мы застали танец группы девочек, танцевавших фламенко в соответствующих костюмах, и подготовку к Infiorata, празднику цветов, проходящей в Ното ежегодно во второе воскресенье сентября, то есть в нашем случае аж через неделю после нашего визита. Праздник в этом году, как я выяснила уже по возвращении, посвящался Испании, отсюда и фламенко на улице и костюмы. В день нашего визита улицу уже вовсю устилала цветами бойкая молодежь, шумно общаясь между собой и никуда не спеша:



Жаль, конечно, что мы здесь всего один день и не увидим конечного результата, но что поделать - когда-нибудь и на нашей улице камаз с пряниками перевернется! И мы сможем наверстать всё упущенное - Инфиорату в Ното, праздник святой Агаты в Катании, клубничный фестиваль в Неми... и много-много других не менее интересных мероприятий.
А пока чуть отдохнем и подкрепим силы кто чем



И пойдем дальше исследовать город...
Но об этом - в следующий раз.

[Владимир Романюк]

Доброго времени суток. С 26 апреля у меня будет 11 дней на Сицилии. Мы любим активный отдых и природные достопримечательности. Не любим толпы туристов, короткие пешие походы по природе - наше любимое занятие. Прилетаем в Катанию. Будем с машиной. Восхождение на Этну планируем. А что ещё можете посоветовать с красивой природой и красивыми видами гор, рек, озёр и конечно моря. Архитектура и история тоже интересны, но их не должно быть много. Заранее спасибо за любые рекомендации.

[georgkap]

Как относитесь к трилогии "Крёстный отец"? Мы с женой посетили знаковые места, где снимались сицилийские эпизоды фильма, удовольствие огромное. Подробности в личке, если заинтересуетесь.

[hellen-k]

С 15 декабря 2015 года из Джардини Наксос можно попасть в Сиракузы на прямой электричке. И не после полудня, как раньше, в утром. Так что теперь нет необходимости ехать автобусом с пересадкой в Катании.

[hellen-k]

посоветовать с красивой природой

В ущелье Алькантары съездите. Парк Неброди. Каштан ста лошадей между городками Мило и Сант Альфио

[Alein]

Доброго времени суток. С 26 апреля у меня будет 11 дней на Сицилии. Мы любим активный отдых и природные достопримечательности. Не любим толпы туристов, короткие пешие походы по природе - наше любимое занятие. Прилетаем в Катанию. Будем с машиной. Восхождение на Этну планируем. А что ещё можете посоветовать с красивой природой и красивыми видами гор, рек, озёр и конечно моря. Архитектура и история тоже интересны, но их не должно быть много. Заранее спасибо за любые рекомендации.

Здравствуйте!
Во-первых, присоединяюсь к рекомендациям hellen-k:

В ущелье Алькантары съездите. Парк Неброди. Каштан ста лошадей между городками Мило и Сант Альфио

Ну про Этну Вы и сами знаете, советую только попытаться с погодой подгадать, насколько это возможно, я в первый раз попала в облачность и туман - видимость была на несколько десятков метров (хотя всё равно было интересно), во второй было ясно - виды чудесные.
Ещё из пейзажного - нам очень понравились виды в Энне - ехать от Катании на поезде ехать около 2 часов, на машине, полагаю, быстрее. Её, в основном, рассматривают как промежуточную точку по дороге в Пьяцца Армерину, но мы к мозаикам без пиетета относимся, так что с большим удовольствием побродили по самой Энне и полюбовались пейзажами. Город находится на холме и в окружении холмов, при хорошей погоде видно довольно далеко - не тосканские пейзажи, конечно, но тоже вполне достойно, на мой взгляд.
Кстати, наверняка будете заезжать в Таормину - не пожалейте времени, поднимитесь в Кастельмолу (можно на машине, а я в первый раз пешком по лестнице топала) - сама деревушка небольшая, но очень милая и оттуда тоже чудесные панорамы моря, Таормины, бухты Джардини Наксоса, и, конечно, Этна.

По западной части острова советов давать не стану - не так у вас много времени, чтобы разбрасываться и устраивать галоп, я бы посоветовала на первый раз ограничиться восточной и юго-восточной частью.

[hellen-k]

нам очень понравились виды в Энне

Да, Энна! Там знаменитая крепость! И вообще, это сердце Сицилии! А еще во Флоресту можно съездить через Рандаццо. Там по пути такие пейзажи!

поднимитесь в Кастельмолу

Если детей с собой не будет - вам в этом городе в бар Турризи!

[Владимир Романюк]

посоветовать с красивой природой

В ущелье Алькантары съездите. Парк Неброди. Каштан ста лошадей между городками Мило и Сант Альфио

Спасибо за совет. А можно подробнее о каштане ста лошадей? Как его найти?

[hellen-k]

А можно подробнее о каштане ста лошадей? Как его найти?

Это огромный каштан, ему от 2000 до 4000 лет (спорят ученые). По легенде в 15 веке королева Джованна во время бури укрылась там с сотней рыцарей. Ну, чтобы не скучать, со всеми поразвлекалась. Горячая дама была, видимо
К нему на машине только, сюда:
https://www.google.ru/maps/place/Il+Cas ... 33509b172f

[Владимир Романюк]

По западной части острова советов давать не стану - не так у вас много времени, чтобы разбрасываться и устраивать галоп, я бы посоветовала на первый раз ограничиться восточной и юго-восточной частью.[/quote]

Спасибо за советы. Есть вопрос: увидел в инете фото места Scala Dei Turchi, это недалёко от городка Punta Grande. Запало в душу. Я свои 11 дней на Сицилии хочу разбить на три точки локации- может одну точку выбрать здесь в районе Scala dei Turchi? Что там ещё есть в радиусе 50-70 км? И сами скалы Scala dei Turchi действительно ли достойное место для фотографа-любителя? Как там с плотностью туристов?

[hellen-k]

Что там ещё есть в радиусе 50-70 км?

Агридженто.

[Владимир Романюк]

А такой вопрос: стоит ли из 11 дней на Сицилии потратить 2-3 дня на посещение каких-либо островов ( например Липарийских)? Там вроде тоже есть какой-то вулкан? Ходят-ли на него? Красивые-ли с него виды?

[hellen-k]

потратить 2-3 дня на посещение каких-либо островов ( например Липарийских)?

Это решать вам.

Там вроде тоже есть какой-то вулкан? Ходят-ли на него? Красивые-ли с него виды?

почитайте. Тут как раз про вулкан есть.
Дольче Сичилия и не только.