Провинциальная Испания - Сория и окрестности (две Кастилии, Наварра и Арагон)

[savl1]

Провинциальная Испания: Сория и окрестности (две Кастилии, Наварра и Арагон)


Тудела - Олите - Тарасона - Агреда - Сория - Калатаньясор - Эль Бурго де Осма - Берланга де Дуэро - Мединасели - Альмасан - Морон де Альмасан - Сигуэнса - Гуадалахара


!!!
Друзья, если у кого-то в каком-то браузере ("Опере", "Яндексе") не видны фотографии, то:
либо
1) откройте в другом, например, в "Мозилле" (там всё видно);
либо
2) разово проделайте следующую операцию (на примере "Хрома"): открываете chrome://settings/content/insecureContent и в "Разрешить" добавляете forum.awd.ru - после этого всё начинает работать. Подобный механизм действует и в других браузерах (в частности, в "Опере")


<==================== Предисловие перед поездкой ====================>

Кажется, что ещё совсем недавно (и где-то так оно и есть: прошло-то всего меньше трёх месяцев) я очень настороженно относился к своей предстоящей поездке в Марокко - слишком уж я привык к "старой доброй" Европе за последние 6 лет. Но случилось невероятное: проведённая там неделя перевернула все мои представления и снова вознесла на самый "гребень волны" мою любовь к Востоку, не просто подзабытую, но, казалось, если не похороненную, то надёжно замороженную под многолетним слоем европейских впечатлений. И риторический, но совсем не шуточный для меня вопрос "как ехать на Восток после Европы" обернулся совсем другой стороной: "как возвращаться в Европу после Востока"? Соборы вместо мечетей, колокольный звон вместо азанов - смогут ли они опять занять в моей душе то место, которое безраздельно принадлежало им ещё несколько месяцев назад? Какими мне покажутся каменные Тарасона и Сигуэнса после ослепительно живописных приморских Эсуэйры и Эль-Джадиды?


Ситуация обстояла тем сложнее, что первой под поднявшуюся волну "восточного последействия" попадала именно Испания - страна, владевшая моим сердцем на протяжении последних лет. Более того, на кону стояла не просто очередная поездка, а моя старая мечта, маршрут, привлекший меня очень давно и ждавший своего часа почти 5 лет (первоначально он был запланирован ещё на май 2011 года, но почти в последний момент заменён на "путь Сантьяго")! Станет ли он новой яркой страницей наших путешествий или окажется в тени марокканских впечатлений - этот вопрос, признаюсь, мучил меня до самой поездки.

В том числе и по этой причине "дорожная карта", хотя её основа была понятна давно, менялась многократно. Очень уж хотелось (а после Марокко - в особенности) не просто "Испании", а таких мест, которые потом действительно будут вспоминаться с придыханием. Самые большие сомнения вызывала Тудела - чем больше я изучал её, тем больше убеждался, что кроме собора меня туда особо ничего не влечёт. Но она всё-таки удержалась в маршруте: во-первых, благодаря тому же собору, не "проходному", а совершенно серьёзному, каких и в самой Испании далеко не везде можно увидеть. А во-вторых, Тудела оказалась просто идеальной "точкой входа" в регион - менее двух часов от Мадрида на поезде, да ещё по недорогим билетам какой-то там промо-акци.


К сожалению, по ряду, скажем так, наших внутренних обстоятельств, начальный маршрут всё-таки пришлось урезать - и не в лучшую сторону, вычеркнув из него несколько лакомых местечек, названия которых я сейчас даже произносить не хочу, чтоб лишний раз не истекать слюной желания и слезами сожаления. Получившееся уже не было тем, что я мог бы назвать маршрутом моей мечты, подобным прошлогоднему каталонскому, но что делать - мы не строим свою судьбу, мы лишь проживаем её, и если мои ангелы задумали всё именно так - кто я такой, чтобы спорить с ними? :)


Мы очень давно не были в Кастилии - ранее моей любимой области Испании (только в конце позапрошлого года Арагон, если не подвинул её, то встал рядом на равных, как когда-то его знаменитый король Фернандо рядом с ещё более знаменитой Изабеллой Кастильской), поэтому сейчас (напомню, что этот небольшой раздел я пишу до начала путешествия) мне вдвойне любопытно: какой я увижу её на этот раз? Не покажется ли она мне излишне однообразной после увиденных уже после неё приморских Каталонии, Майорки, Валенсианы и бискайских "северов"? И не останутся ли кастильские ландшафты в тени феерических пейзажей Верхнего Арагона ? Впрочем, всему своё время. Мы едем в Кастилию не за морем, не за горами и вообще не за пейзажами - за нашим любимым "средневековьем": соборами, монастырями, крепостями и прочим антуражем "каменных городков". А уж как раз ими этот регион богат в изобилии - собственно, потому и привлёк наше внимание очень давно, одним из первых во всей Испании. Так что, хочется надеяться, всё сложится :)


Впрочем, Кастилией наше путешествие не ограничится. Так уж причудливо сложилась география маршрута, что он, будучи довольно компактным, пролёг по территории трёх основных исторических испано-пиренейских королевств (кроме португальского): Кастилии, Наварры и Арагона. Ну а в соответствии с современным административным делением Испании - аж по четырём, поскольку заключительный отрезок пути прошёл ещё и по "пятнистой" Кастилии, которая Ла-Манча.

Итак, уже завтра мы вылетаем!

[savl1]

< ==================== Первые впечатления ==================== >

Более двух лет мы не были в Мадриде. Собственно, он сам перестал интересовать нас очень быстро: не наш это город, совсем не наш. Ни по своему духу, ни по достопримечательностям, ни по той исторической эпохе, которую он олицетворяет . Ну да и ладно: я не сторонник идеи, что город надо "завоёвывать", как женщину и ждать, когда он соизволит повернуться к тебе "передом", слишком много в мире прочих интересных мест ждут (а некоторые, к сожалению, так и не дождутся - я реалистично оцениваю свой возраст ) своей очереди, чтобы тратить время на сомнительное ожидание неизвестно чего. Так что Мадрид вновь стал для нас - и спасибо ему за это ! - удобной логистической базой на одну ночь (сказать "ночлежкой", вроде, грубовато, но по сути так оно и есть ).

Впервые мы ехали из аэропорта на автобусе-экспрессе: после последних подорожаний метро перестало быть безальтернативно-удобным вариантом. Те же 5 евро, но ещё и с пересадками, да и по времени получается заметно дольше, а при позднем прилёте (особенно когда утром предстоит ранний подъём) каждые 15-20 минут имеют значение, пусть и не самое решающее. Тем более, что ночью (а 11 вечера уже можно так назвать) экспресс домчался до центра намного быстрее своего штатного графика. Прошло всего каких-то 20 минут, а за окнами уже яркими освещёнными пятнами показались узнаваемые силуэты: Пуэрта-де-Алькала, почтамт, фонтан Сибелес... А оттуда уже и до Аточи, где автобус делает последнюю остановку, "финаль де траэекто" (совсем ночные идут только до Сибелеса) - рукой подать. Равно как и отсюда до нашего отеля, в который успеваем ещё до полуночи. Когда-то, несмотря на поздний час, мы по приезду всё равно выпирались на небольшую прогулку - вдохнуть "испанского воздуха", посмотреть, пусть и чисто символически, храм Дебод, площадь Испании или Пуэрта-дель-Соль . Но такого энтузазизма уже нет - спаааать... Тем более, что наш утренний поезд отходит уже в половину восьмого.


**********

Основной критерий при выборе отеля для меня - его расположение. Уже потом во внимание принимаются и цена, и рейтинг, и отзывы, и мелкие бытовые детали - но в конце концов, мы уже давно пришли к общему выводу, что если отель не пляжный, то самое главное в нём - кровать и наличие собственной ванно-туалетной комнаты с горячей водой. А вот местонахождение отеля - это момент ключевой, и тут правильный выбор позволяет выиграть немало времени за счёт исключения ненужных перемещений, а заодно и сэкономить немножко (пустячок, а приятно ведь ! Да и не такой уж порой и пустячок получается, особенно на двоих) евро-баксов. В Мадриде мы ночевали совсем недалеко от Аточи, так что с утречка пораньше притопали на вокзал абсолютно своим ходом и буквально за несколько минут (дольше было здание вокзала обходить ).



А вот уже и наш поезд подали - направлением на Памплону, но туда нам пока не надо, наша остановка - первая: Тудела, или, если полностью - Тудела-де-Наварра, поскольку в Испании есть ещё две Туделы, не особо заслуживающие внимания, помимо простого упоминания.






Пейзажи вокруг Мадрида - не просто неинтересные. Не буду оригинальным, назвав их вслед за намного более, нежели я, известными путешественниками однообразными, унылыми и тоскливыми . Что к югу - в направлении Гранады и Севильи, что к западу - к Касересу, что на север - к Леону и Бургосу, что на восток - к Куэнке. Единственная действительно красивая дорога, которую я видел в этих краях, ведёт по небольшим горам к Авиле. Наш новый путь тоже не стал исключением, хотя какое-то время глаз цеплялся за довольно живописные холмы, большая часть которых, к сожалению, находились не с нашей стороны, а когда я наконец-то догадался поискать свободные места у противоположных окошек, всё самое красивое уже закончилось .



















Зато как приятно было ехать, имея "за спиной" (а точнее - на горизонте) благоприятный прогноз погоды ! С огромной вероятностью нам, как минимум, в ближайшие несколько дней обещали исключительно солнечную и переменно-солнечную погоду, и только на 4-5-й дни в неопределённой перспективе серело облачко с небольшими дождями. Кстати, и на этот раз давно полюбившийся мне прогнозный сайт http://www.tutiempo.net показал себя просто безупречно, выдавая точнейшие предсказания даже в почасовом режиме .

[savl1]

Получилось так, что последнее время мы путешествовали по Испании в основном на машине, а выезды из Барселоны были очень локальными. Так что уже около 2-х лет мы, по сути, не имели дело с местным общественным транспортом, работа которого за это время сильно изменилась, и совсем не в лучшую сторону . Прежде всего это касается точности соблюдения графика движения: если до недавнего времени я постоянно выделял в этом смысле именно испанские поезда и автобусы, приводя их в пример даже швейцарским и немецким, то в этой поездке мы столкнулись с хроническими и повсеместными задержками . Уже самый первый переезд из Мадрида до Туделы на пусть не скоростной, но довольно скорой "Альвии" принёс опоздание почти на 15 минут (при том, что в пути не было ни одной остановки) ! Да и дальше было не лучше: задерживались поезда, не приходили вовремя автобусы, а один из рейсов "Альсы" просто куда-то "потерялся", хотя отменён он не был, и билеты на него продавали (на промежуточной станции) за 15 минут до гипотетического отправления ! В целом (не считая "пропавшего" автобуса) эти опоздания были не слишком большими (минут 10-15), и будь это в какой-нибудь Италии, я бы даже не обратил на них внимания, но для испанского транспорта, по которому я практически привык сверять часы, это выглядело более, чем странно...


Впрочем, с практической стороны все вышепомянутые транспортные недоразумения на наш маршрут, слава богу, не повлияли: слишком размеренным он получился, со всевозможными запасами и там, и сям, и посередине. И в целом мы не столько спешили к очередному транспорту (честно говоря, такой ситуации в этом путешествии вообще не было ни разу), сколько маялись в его ожидании, посмотрев всё, что было можно, не только по второму, но, порой, и по третьему разу . Ну а там, где ситуация позволяла, перебирались в новое место досрочно, намного раньше, чем предполагалось. И даже в итоге включили в программу дополнительный, не запланированный изначально город.


Так что 15-минутное опоздание в Туделу стало лишь предметом незлобных бурчалок, дежурно полагавшихся по такому поводу. И мы, ступив (впервые для себя) на землю Наварры, абсолютно никуда не спешили, тем более, что вселяться в отель явно было ещё рано.



Но - нас заселили, и это в 10-то утра ! Кстати, с этим нам вообще жутко повезло - из трёх ранних прибытий в разные отели все 3 раза номера уже были готовы - ещё одна мелочь из разряда очень приятных "пустячков" .


< ============================== ТУДЕЛА ============================== >

Тудела - очень хорошо приспособленный для проживания город. Он чистый, ухоженный, местами (и многими !) красивый, здесь много самых разных парков, скверов и просто зелёных уголков. Но вот каким я никак не могу его назвать - это старым в хорошем, историческом смысле этого слова. В Туделе совершенно отсутствует то, что в Испании называют conjunto medieval - единый средневековый ансамбль. В ней есть много памятников старины, но они не создают впечатления целостности, будучи разбросанными по самым разным уголкам города, здесь совсем нет мест, за исключением отдельно стоящих сооружений, которые сохранили бы дух времён, уголков, которые можно было бы назвать "окном в прошлое". Достопримечательности Туделы радуют глаз, но они не цепляют за душу, особенно тех, кто ищет возможности соприкоснуться с аурой настоящей старины. Впрочем, открытием для нас это не стало: ещё во введении я написал, что именно Тудела виделась самым слабым звеном этого путешествия.

И, тем не менее, Тудела - достаточно интересный и, повторюсь, многими местами живописный город, и вполне заслуживает полноценного внимания в моём рассказе. Что же касается полновесного средневековья и всяких conjunto medieval - их, уверяю, впереди будет ещё довольно много . А сейчас - немножко современной (и не очень) Туделы:
























По названиям здешних улиц и площадей вполне можно изучать местную (и не только !) историю:














Возможно, главным виновником того, почему в Туделе не сохранилось по-настоящему старых кварталов, является... Католический король Фернандо Арагонский, завоевавший королевство Наварру (точнее, большую её часть, получившую название Верхняя Наварра) в 1512 году. Наваррцы новых хозяев терпели недолго и уже через 4 года подняли восстание. Мятеж быстро подавили, а в ответ кардинал Хименес де Сиснерос, бывший духовник королевы Изабеллой Кастильской, а ныне (на момент восстания, естественно) занимавший должность Великого инквизитора Испании, приказал уничтожить все замки и крепостные стены в Наварре. Под эту "раздачу" попали и главная крепость Туделы, бывшая арабская алькасаба (Тудела вообще своим происхождением обязана мусульманам, заложившим на месте небольшого поселения укреплённый форпост), расположенная на самом высоком месте города, и крепостные стены. Правда, есть и другая версия, согласно которой крепость была разрушена не сразу, а лишь через 6 лет самими местными жителями, когда новый испанский король габсбург Карл I (вошедший в историю всё-таки как Карл V) после очередного наваррского восстания разрешил тудельчанам использовать камни крепости для городских нужд, чем те не замедлили воспользоваться: очень скоро от бывшей алькасабы в буквальном смысле не осталось камня на камне, ров вокруг неё был засыпан, а вся территория использовалась в качестве свалки. Сегодня на месте старой крепости высится установленный в середине 20 столетия монумент Сердца Христова (Monumento al Corazon de Jesus), видимый из многих мест Туделы:




Облик исторического центра города в основном сформировался в 17-18 веках, когда Туделу облюбовали многие испанские nobles (что в русском языке соответствует аристократии, знати, дворянству). Разумеется, они не селились куда ни попадя, а строили дворцы, многие из которых можно увидеть и сегодня. Правда, это не те дворцы, радующие глаз своей красотой и изяществом, это, скорее, особняки - 2-3-4-этажные каменные здания мрачного серо-коричневого цвета с бесхитростными прямоугольными фасадами, единственными украшениями которых служат металлические балконы и рельефные гербы на стенах.







Самым же интересным из них является так называемый Дом Адмирала (Casa del Almirante) 16 века с фасадом в стиле платереско, выделяющийся среди прочих арочной галереей, лепниной и изображением трёх человеческих фигур (считается, что одна из них олицетворяет Геркулеса):






Главная площадь Туделы - совсем не привычная в Испании Пласа Майор (таковой в городе и вовсе нет), а Площадь Фуэрос (Plaza de los Fueros). Напомню, что фуэрос - это свод законов, прав и привилегий, пожалованных городу или провинции, а построена площадь была в конце 17 века, главным образом - для проведения боёв быков, которые до этого устраивались - трудно поверить ! - на Старой площади (Plaza Vieja) перед собором. И называлась она изначально соответственно - Plaza de los toros. Поэтому наравне с гербами, украшающими фасады образующих Площадь Фуэрос зданий, можно увидеть символы, связанные с корридой. За свою недолгую историю главная площадь Туделы неоднократно переименовывалась (она звалась и Новой, и Королевской, и Конституции, и Феранадо VII), но в 1893 году наконец получила своё сегодняшнее название. Интересно, что Площадь Фуэрос была построена над руслом протекающей здесь реки Кейлес (Queiles), которую "спрятали" под землёй на всей территории города. Среди прочих сооружений площади выделяется Дом с часами (Casa del Reloj), а в её центре в 1921 году был установлен летний павильон.

























Вообще площадей в Туделе очень много, но многие из них совсем небольшие и имеют непривычную (то есть не круглую и не квадратную) форму. К примеру - Plaza de San Jaime (по-нашему - св. Иоанна):





Или площадь перед городским рынком:



Ну а Старая площадь (Plaza Vieja) перед собором и вовсе чуть шире улицы. Сейчас сложно даже представить, как здесь когда-то проводились корриды...

[savl1]

Коль уж мы таким вот образом добрались до собора, поговорим о нём поподробнее, тем более, что он, являясь главной местной исторической достопримечательностью, заслуживает, безусловно, особого внимания . Собор, освящённый в честь Богородицы (полное его наименование - Catedral de Santa Maria de Tudela), был построен в конце 12 века после отвоевания города у мавров. Причём его основные конструкции возвели в очень короткие сроки: всего за 20 с небольшим лет, что для тех времён было не слишком характерно.

Сегодня собор со всех сторон окружён близко подступающей к нему плотной застройкой, поэтому полностью увидеть его главный фасад невозможно. Только вот так, из глубины подходящей к собору улицы Суда (Calle del Juicio), виден, и то не полностью, его главный одноимённый портал, а над ним - готическое окно-роза.





Главные, они же западные, ворота собора называются Судными (puerta del Juicio), что подразумевает Суд Страшный, или же Последний, поскольку на их восьми архивольтах (дугах, обрамляющих ворота сверху) изображены соответствующие сцены: в правой части - наказания и мучения грешников в аду, в левой - восстающие из могил в сопровождении ангелов праведники. На капителях же колонн можно увидеть сцены из Ветхового Завета: Адама и Еву, убийство Авеля Каином и т.п. Портал датируется самым началом 13 столетия, и фигуры на нём считаются одними из самых ранних готических скульптур в Испании (http://www.arteguias.com/catedral/tudela.htm). Когда-то они были раскрашенными, а потому сами ворота даже назывались "разноцветными" (puerta Pintada), но со временем цвета потерялись и по-новой не восстанавливались.









Лучше всего собор открывается со стороны Старой площади (Plaza Vieja), на территории которой когда-то было церковное кладбище, а позже проводились корриды. На неё выходит ещё один из трёх соборных порталов - Северный, называемый также Воротами Санта-Мария:





Отсюда же лучше всего видна колокольня собора, возведённая уже в конце 17 века вместо прежней романо-готической, обрушившейся в 1676 году, а потому стилистически сильно выделяющаяся из общего ансамбля. Впрочем, и она раньше выглядела по-другому: её покрытый свинцом деревянный шпиль высотой 29 метров пострадал во время пожара 1747 года и по решению городских властей больше не восстанавливался.



Самым старым порталом собора являются южные Ворота Св. Девы (puerta de la Virgen), находящиеся практически буквально в "проходном дворе" - под аркой, изгибающейся в виде буквы "Г":







В архивольтах Южных ворот преобладают геометрические узоры, в том числе - в виде изящных зигзагов. А на капителях изображены сцены из жизни апостолов.


В интерьерах собора основные готико-романские линии и силуэты соседствуют с многочисленными барочными украшениями, главным образом - построенных позднее капелл и часовен:




























Главное ретабло собора конца 15 века:



Среди многих алтарных образов, украшающих часовни внутри собора, наибольшую ценность представляет готическое ретабло св. Каталины (Retablo de Santa Catalina) конца 14 столетия:



Ну а главной святыней собора Туделы считается "Белая Дева (La Virgen Blanca)" - раскрашенная в разные цвета каменная статуя Богородицы размером в человеческий рост (высотой 190 сантиметров), созданная в 12 веке:



Интересно, что скульптура представляет собой некий реликварий, поскольку, наподобие матрёшки, состоит из двух частей, образующих внутреннюю полость, в которой хранятся, завёрнутые в мосарабскую ткань, некие кости (нигде не упоминается, чьи именно).


В небольшой часовне-баптистерии находится каменная крестильная купель, как пишут, 16 столетия (хотя, на мой взгляд, выглядит постарше... ):



Отдельного внимания заслуживает самая большая в соборе часовня, посвящённая св. Анне (Capilla de Santa Ana) - покровительнице города. Её построили в стиле барокко в конце 17 столетия одновременно с новой колокольней. В центре алтаря установлена датируемая 13-14 веками деревянная статуя самой Святой.










В любом соборе, монастыре или церкви для меня особый интерес представляет внутренний дворик - клуатр (там, где он есть, разумеется). Клуатр тудельского собора был построен в конце 12 века в чисто романском стиле.









Рисунки капителей его колонн очень разнообразны, но имеют ярко выраженную тематическую систематизацию. К примеру, рельефы северной галереи посвящены жизни Иисуса от рождения до обмывания ног апостолов на Тайной вечери, восточной - продолжают тему Христа вплоть до его Вознесения. В южной галерее можно видеть сюжеты Успения Богородицы и сцены из жизни наиболее чтимых в Испании святых (Лаврентия, Иакова, Андрея, Иоанна Крестителя и прочих). Ну а в западной собраны и растения, и птицы, и мифологические животные, и персонажи религиозно-исторических эпосов и преданий.
















Вдоль галерей клуатра можно видеть самые разные детали: гробницы, ниши с арками, окошки...

[savl1]

Как я уже сказал, обозреть весь собор, будучи вблизи него, очень трудно. Но это можно сделать из других мест Туделы, и одним из таковых является холм, на котором находится башня Монреаль (Torre Monreal). Нет-нет, ни с канадским городом, ни с известным клубом НХЛ, тут же вспоминающимися на уровне ассоциативного мышления, башня не имеет ничего общего: просто сам холм, где она расположена, когда-то назывался Королевской горой - Monte del Rey, или Monte (Mont) Real. Отсюда позже и пошло название башни, прижившееся и сохранившееся до наших дней.



Происхождение этого сооружения до сих пор остаётся загадкой. Наиболее распространённой версией является то, что башня была сооружена ещё арабами в 8 веке в качестве сторожевой, находясь в зоне видимости напротив алькасабы. Однако некоторые историки датируют её намного более поздним временем, ссылаясь на то, что в летописях нет никакого упоминания о башне вплоть до 13 столетия, а при раскопках, проведённых рядом с ней, не было найдено никаких артефактов мусульманского происхождения.

Так или иначе, впоследствии башня перестраивалась многократно, и какой она была изначально, думаю, уже не знает никто. Она использовалась и в системе городских фортификаций, уцелев после сноса крепостных стен, и в качестве отдельно стоящей крепости (в частности, ею владели французы в период нашествия в Испанию в начале 19 столетия), и для защиты Туделы во времена внутрииспанских Карлистских войн... Уже в начале нашего, 21 века на её крыше соорудили камеру оскура (нечто подобное я видел в андалусском Кадисе), однако сейчас она вряд ли функционирует: башня предстала перед нами наглухо закрытой, без каких-либо вывесок и табличек с "орариос" и вообще без признаков того, что внутрь неё кто-то заходил в обозримом прошлом...

Ну а виды отсюда, с Королевской горы, действительно стоящие :




**********

Ещё одно место, откуда прекрасно виден если не сам собор, то его колокольня - мост через протекающую рядом с Туделой реку Эбро.





Квадратная башня, возвышающаяся правее собора - колокольня церкви Марии-Магдалины, и к ней мы ещё подойдём. А сейчас я скажу несколько слов о самом мосте, входящим в перечень главных городских достопримечательностей. Эбро - самая полноводная река Испании, берущая своё начало в Кантабрийских горах, протекающая через Сарагосу и впадающая в Средиземное море между Валенсией и Таррагоной. Здесь, около Туделы, она ещё не набрала всей своей силы, но уже является достаточно широкой. Поэтому мост через неё существовал очень давно: и в римские времена, и в арабские. Нынешний мост протяжённостью целых 360 метров построили (до сих пор неизвестно, на том ли самом месте, где были его "предшественники") в 12-13 веках. Сегодня он имеет 16 опор и, соответственно, 17 арок, причём среди них нет ни одной одинаковой ! И это не причуда создавших мост архитекторов, это результат его неоднократных перестроек в разные времена - столь часто мост оказывался жертвой наводнений и прочих речных стихий. Кстати, определить на глаз возраст той или иной части моста можно даже неспециалисту: чем меньше длина пролёта, тем более старым он является. Между прочим, в средние века в первых трёх пролётах даже функционировали водяные мельницы.

А самым молодым пролётом моста считается 5-й. Он был взорван самими жителями города 8 июня 1808 года в преддверии наступления наполеоновских войск. Ровно через 200 лет в память об осаде Туделы французами на мосту было сооружено нечто вроде мемориальной доски:



Мост через Эбро имел столь важное для города значение, что стал настоящим его символом и был размещён на гербе Туделы:



Как и изображено на гербе, изначально на мосту возвышались три сторожевые башни: в центре и с каждого конца. Возможно, что как и во многих прочих подобных случаях, они не только служили в военных целях, но и выполняли функции своего рода "таможенных терминалов". Демонтировали башни уже на рубеже 18-19 столетий. А жаль...


Кстати, я был очень удивлён, что в городе, расположенном на берегу столь немалой (особенно по испанским понятиям) реки, не оказалось набережной - в прогулочно-увеселительном значении . Правда, уже потом я понял причину этого: ну не в обычаях испанцев это - гулять по набережным. Ещё в приморских городах, где жизнь исконно и неразрывно была повязана с морем - ещё куда ни шло, а уж в "сухопутных" регионах - и вовсе не до набережных. Собраться в баре на площади (уж Майор она или Фуэрос - совсем не важно) по вину или по пиву, пообщаться кружком, поспорить, покричать (сколько раз, наблюдая подобные "тусовки", я постоянно ловил себя на мысли, что будь это не в Испании, при таком накале страстей думать следовало только об одном: как бы ретироваться вовремя, не дожидаясь, пока кого-то начнут выносить) - ну какие тут набережные, кому они нужны ... Так что даже в пределах города берега река сохранила свой девственный вид:




**********

Ещё одно красивое современное место Туделы - широкая, больше похожая на площадь улица Кузнецов calle Herrerias:







А это здание, причудливо объединяющее в себе и готику, и мудехар, и явно что-то ещё - бывший доминиканский монастырь 16 века, приобретённый и реконструированный в 19 столетии иезуитами, открывшими в его стенах школу, названную в честь уроженца Наварры Франсиско Хавьера, одного из основателей Общества Иисуса, более известного как орден Иезуитов.

[savl1]

Но всё-таки вернёмся к более старым временам, мне, как туристу, они намного более интересны . Церковь Марии-Магдалены (Santa Maria Magdalena) - старейшая из сохранившихся в Туделе. Её начали строить в 12 веке одновременно с собором, но закончили раньше, так что вполне можно сказать, что Мария-Магдалена - самая древняя действующая церковь в городе. Разумеется, изначально она была - абсолютно в духе времени - романской, но впоследствии, как это часто бывает, перестраивалась, обрастала новыми часовнями - уже других стилей. Даже главный портал в 1708 году был заложен новым кирпичным фасадом. И так бы и осталась церковь Марии-Магдалены одним из многих архитектурных винегретов "всех времён и народов", если б в 1986 году власти Туделы не приняли поистине гениальное (говорю это без малейшей примеси иронии ) решение: очистить храм от всех чуждых многовековых наслоений и придать ему первоначальный облик . Были снесены прилегающие к нему вплотную строения, удалены барочные часовни 17 века и "разбаррикадирован" главный портал. И сегодня церковь Марии-Магдалены считается лучшим образцом чистейшего романского стиля в Туделе и одной из лучших - во всей Наварре.







Главным шедевром церкви являются главные (западные) ворота. Рельефы четырёх архивольтов, изображающие новозаветные сюжеты, мифологических животных и растительные орнаменты, дошли до наших дней в исключительной сохранности, в какой-то степени, видимо, благодаря как раз тому, что портал долгое время скрывала кирпичная кладка.





Этот портал, согласитесь, не только не уступает воротам собора, но даже превосходит их: наличием "родного" тимпана с изображением Христа-Пантократора (в русском языке это более привычно звучит как Спас Вседержитель), тогда как ни на одном соборном портале тимпан не сохранился.



Ну и капители, конечно - с самыми разными изображениями:










Намного меньше повезло ещё одной романской церкви 12 века, освящённой в честь св. Николая (Iglesia de San Nicolas). О её значимости в те времена говорит хотя бы тот факт, что в ней был похоронен один из самых ярких королей Наварры, герой битвы при Лас-Навас-де-Толоса (решающем сражении между соединёнными силами христианских королевств Пиренейского полуострова и мавританской армией, закончившимся разгромом мусульман, после чего победа Реконкисты была уже делом времени) Санчо VII Сильный (правда, через 2 года его останки были перевезены в Ронсеваль, но сути это не меняет). От утерянного безвозвратно романского обличия этой церкви сохранился лишь тимпан, изображающий Св. Троицу: Бог-Отец держит на коленях Бога-Сына, а над его головой видна изрядно поистрёпанная временем птица, олицетворяющая Святого Духа. Два льва над тимпаном также являются "родными", а вот барочный герб между ними относится уже к намного более поздним временам.








**********

Вечером мы, по своему обыкновению, прошлись по наиболее значимым местам Туделы в надежде увидеть красивую вечернюю подсветку - и остались разочарованными . Город освещался чисто утилитарно, ровно настолько, чтобы не заблудиться в его кварталах. Впрочем, блудить (в смысле - блуждать) было уже некому: почти все провинции, будь они в Испании, России или какой-нибудь Италии, рано ложатся спать. В этот час (а было около 10 вечера) почти все улицы были уже пусты, кафе закрывались, а редкие встреченные прохожие смотрели на нас так же удивлённо, как и мы на них (дескать, а вы-то что тут делаете ночью ?! ).





Собор тоже был погружён в полный мрак и походил на старого утомлённого рыцаря, много повидавшего на своём веку, но уже уставшего от походов и "движухи" боёв и турниров. И только жёлтые фонари Старой площади бросали слабый свет на северный фасад.



Единственным освещённым местом в Туделе оказалась площадь Фуэрос. Ей-то и досталась львиная доля всех ночных фото:












**********


Я заканчиваю рассказ о наваррском городке Тудела и напоследок привожу ещё один небольшой фотосет самых разных его уголков:















Последний снимок требует некоторого комментария. Обратите внимание на помидоры в синих ящиках: на первый взгляд, в них нет ничего особенного: помидоры как помидоры. Но вся "фишка" в их размерах: посмотрите на лежащие рядом персики и апельсины - и вы поймёте, какие гиганты-томаты выращиваются на земле Наварры (строго говоря, я не знаю их происхождения, но поскольку в других регионах Испании ничего подобного не замечал, делаю именно такой вывод. Но даже если он ошибочный, "аномальных" размеров помидоров сей факт не уменьшит ).


И уже совсем современные мотивы:












Дальше будет интереснее ! Все основные шедевры ещё впереди

[vvolod]

я не сторонник идеи, что город надо "завоёвывать", как женщину и ждать, когда он соизволит повернуться к тебе "передом"

Ну почему же? Судя вот по этому

Так что Мадрид вновь стал для нас - и спасибо ему за это ! - удобной логистической базой на одну ночь

нашелся и для вас у Мадрида свой перед

[filby]

подписалась на прочтение - как всегда безумно интересно

[валек]

Тоже подписываюсь - Ваш рассказ о терра инкогнито для руссо туристо. Вообще туристы, и русские в частности в этих городках попадались?

[savl1]

Вообще туристы, и русские в частности в этих городках попадались?

Ну, они, конечно, попадались, но именно попадались. В основном, кстати, сами же испанцы, путешествующие на велосипедах. Я их столько там сфотографировал (на их девайсы и по их просьбе): они снимками свой путь отмечают, как штампами на Пути Сантьяго: "я на фоне портала собора в Бурго де Осма", "я у крепости в Берланго де Дуэро" и т.п.

Первый по-настоящему туристический город оказался для нас уже последним: Сигуэнса. Вот это настоящая туристическая мекка (и заслуженно !), вот там мы увидели зараз туристов больше, чем на всём остальном маршруте, вместе взятом . Даже опешили слегка - успели уже отвыкнуть от такой публичности . Русских, признаться, не помню вовсе. Но это не значит, что их не было: просто мы в поездках не ищем русскоязычного общения.

[Yak]

Как удивительно вовремя ! Новые вкусности каааак раз к моему сентябрьскому Арагону Спасибо !

[savl1]

Новые вкусности каааак раз к моему сентябрьскому Арагону

Ну Арагона-то как раз здесь будет совсем немного - так, "по-касательной"...

[Yak]

Стал быть как вишенка на торте будет. ))))
Сергей, у Вас "мимоходом" столько жемчужин уже вскрыто, на радость форумчанам...

[savl1]

Стал быть как вишенка на торте будет.

Кстати, да - "вишенка" будет первостатейной: один из "самых-самых" городов, виденных мной во всей Испании вообще за всё время . В лучшую "десятку" (свою, естественно) включу, не задумываясь (из более, чем сотни, кстати говоря )

[ДимаБ]

С удачным, полагаю, "возвращением" в Испанию!

[savl1]

<=============== ОЛИТЕ ====================>

   Небольшой наваррский городок Олите (строго говоря, следовало бы писать Олитэ, поскольку никакого намёка ни на букву Е, ни на мягкое Т в произношении его названия на родном языке нет и в помине) - настоящая жемчужина этих мест и одно из самых ярких впечатлений нашей поездки . Он интересный, красивый, атмосферный - перечень подобных эпитетов можно продолжать до бесконечности. А по сравнению с довольно современной Туделой он выглядит очень средневековым.

   Олите, носящий также звонкое баскское имя Эрриберри (Erriberri), расположен между Памплоной и Туделой, и мы долго прикидывали, к какому маршруту его лучше "прицепить": к этому или следующему, который пройдёт между столицами Риохи и Наварры . И всё же, несмотря на большую близость к Памплоне, мы поехали в Олите именно сейчас, поскольку в следующем путешествии для него просто банально не оказалось времени и места.

   От Туделы до Олите можно доехать на автобусе или поезде (с пересадкой в Кастехоне, но это не является проблемой). Расписание не слишком частое, но, особенно если скомбинировать транспорт, вполне можно подобрать рейсы для удобного посещения - хоть днём, хоть к вечеру.



   Автобусное сообщение организует крупнейшая в Наварре компания CONDA. Она имеет свой собственный сайт, но её расписание интегрировано в расписание самого крупного испанского автоперевозчика - ALSA. На всякий случай сразу обращу внимание на ошибку в позиционировании автобусной остановки в Олите на сайте "Альсы": она расположена не у северных ворот старого города, как это можно видеть, если смотреть карту в режиме "маршрут ", а с противоположной стороны - как раз у южных, напротив которых установлено каменное распятие. По крайней мере, прибывают автобусы именно сюда (за отправление точно не скажу, мы уезжали поездом, но не думаю, что в таком городке проходящий автобус останавливается дважды).



   Кстати, в центре площади у южных ворот ниже уровня современных улиц видны фрагменты старого каменного моста. Его истоки мне обнаружить не удалось, но, возможно, мост был переброшен через ров, окружавший укреплённую часть города:



   Неподалёку высится шпиль церкви св. Петра, к которой мы, конечно же, ещё обязательно подойдём:



   А пока просто заходим в старый город, окружённый местами неплохо сохранившимся крепостными стенами разных времён.






   Исторический центр Олите очень компактный, между его двумя любыми точками можно спокойно дойти пешком за 10-15 минут. А главные "must see" и вовсе расположены практически на одной площади - длинной и узкой, вытянутой почти через весь старый город и носящей имя наваррского короля Карла III (Благородного). Именно он построил (ну не своими руками, конечно же ) в Олите архитектурный шедевр, главную местную достопримечательность, известность которой уже давно перешагнула границы Испании - королевский дворец.

   Собственно, дворец в Олите существовал и раньше - начиная с 12-13 веков: наваррские короли периодически наведывались в Олите и, соответственно, нуждались в монаршей резиденции. Однако то, что задумал и построил Карл III, выходило за рамки "типовых архитектурных проектов", даже королевских, той эпохи. Он создал чудо-замок, достойный декораций сказочных или фантастических фильмов, который уже в те времена считался одним из самых красивых в Европе .

   Ещё издали дворец привлекает внимание и приводит в восхищение множеством несимметрично расположенных круглых башенок, покрытых конусными куполами-шляпками:





   Интересно, что именно эта асимметрия, этакая геометрическая неправильность, ставшая одной из "фишек" замка в Олите, была непреднамеренной: дело в том, что, каким бы странным это ни казалось, строительство велось без единого плана . Однако в итоге получился столь обаятельно бессистемный ансамбль залов, галерей, стен, башен, садов и двориков, что именно этот хаос сделал замок наваррских королей широко известным и практически подарил ему бессмертие и, как минимум, европейскую славу на многие столетия вперёд. Достаточно сказать, что он вошёл в перечень Семи средневековых чудес Испании под 1-м (первым !) номером, опередив, в частности, собор в Сантьяго-де-Компостела и монастырь Поблет.

   И я, в полном соответствии с предметом повествования, представлю не менее хаотичный (надеюсь, что это получится ! ) фотосет, рассказывающий о сказочном королевском дворце в Олите.






































   "Но как это похоже на Каркассон !", - не сомневаюсь, скажут некоторые. И я полностью соглашусь с ними, потому как, несмотря на совершенно разный масштаб (Каркассон всё-таки не просто крепость, это целый город-крепость), общие черты между ними просматриваются очень явно. И ничего удивительного в этом нет: ведь Карл III представлял "профранцузскую" династию королей Наварры (последним "истинным испанцем" на наваррском троне был скончавшийся 200 лет назад Санчо VII - как раз тот, что сначала был похоронен в церкви св. Николая в Туделе). И французское влияние в Наварре, в частности, в архитектуре, было неизбежным - вольно или невольно.

   Кайф посещения королевского дворца в Олите ещё и в том, что его можно исследовать почти полностью, табличек типа "ты туда не ходи, ты сюда ходи" здесь почти нет: редкая достопримечательность подобного рода может похвастаться такой доступностью своих уголков . Одних башен, на которые можно подняться, причём - на самый верх, тут штук 5: поверьте, больше уже просто некуда, вы и так замучаетесь лазать на них, тем более, что панорамы, даже самые великолепные, примерно после второй башни начинают казаться одними и теми же (собственно, разница в видах с них действительно не столь велика).


   Одно из самых красивых мест замка - галерея королевы: этакий "висячий сад", небольшой открытый дворик, ласково называемый на испанском языке claustrillo - "маленький клуатр", "клуатрик":







   А вот как он выглядит сверху, с одной из башен дворца:



   Галерея короля - что-то вроде террасы, обрамлённой готическими арками. Во времена Карла III галерея была застеклена цветными витражами, дабы уличная прохлада (а климат здесь весьма нежаркий, даже за время нашего короткого путешествия Олите явно выделился как самый холодный город) не навредила высочайшему королевскому здоровью.








   Сам городок с высоты башен замка виден как на ладони, особенно длинная площадь Карла III:







   И - церковь св. Петра, легко узнаваемая по высокой колокольне:



Она же на фоне башен самого замка:



Очень интересно видится отсюда крыша церкви св. Марии, о которой речь пойдёт дальше:



Руины часовни св. Георгия - бывшей дворовой церкви и (на заднем плане) Старый дворец:



И просто "окно наружу":




   Чтобы в ещё большей степени прочувствовать разнообразие архитектуры королевского замка, есть смысл - и немаленький - обойти его снаружи, по улочке Ronda del Castillo, проходящей вдоль исторического центра Олите с его восточной стороны. К сожалению, именно в это время серые облака, периодически преследовавшие нас в этот день, уплотнились и превратились в одну большую тёмную тучу (правда, довольно безобидную в плане гипотетического дождя). Впрочем, возможно, что именно это оказалось даже к лучшему, позволив в ещё большей степени прочувствовать разницу между легкомысленно-игрушечными, почти лубочными видами замками со стороны города и тем, каким представляется дворец снаружи: настоящей брутальной крепостью, способной отпугнуть своим неприступным видом любого противника. И тёмное небо над его стенами и башнями ещё сильнее подчёркивало это впечатление . Да, монаршая резиденция Олите совсем не так проста и игрива, как кажется на первый взгляд !







   Возможно, кому-то бросилась в глаза странная яйцеобразная конструкция у подножия замка. Это - не что иное, как настоящий холодильник, который использовался в тёплое время года для хранения снега: видать, не прочь были наваррские короли побаловать себя холодным пивком в знойные летние дни !

[savl1]

     Рядом с королевским дворцом в тени (в прямом и переносном смыслах) своего величественного соседа находится ещё одна топовая достопримечательность Олите - золотистая (особенно в лучах вечернего солнца) церковь Санта-Мария, построенная в 13 веке. Это одна из самых прекрасных готических церквей, которые я видел где-либо . Во времена средневековья её статус был очень высоким: если для "частных нужд" короля и его семьи служила дворцовая капелла св. Георгия в самом замке, то церковь св. Марии использовалась в высочайших представительских целях: для торжественных мероприятий, заседаний королевских Кортесов, крестин, свадеб и похорон.





   Классический с точки зрения чистоты стиля портал украшен многочисленными скульптурами, которые можно разглядывать очень долго. Считается, что изготовившие их мастера были продолжателями парижской школы, и даже есть мнение, что сам портал создан по образу и подобию северных ворот собора Парижской Богоматери. Что, в общем-то, лишний раз подтверждает, насколько сильным было французское влияние в искусстве Наварры. Сам же портал - прекрасная иллюстрация того, почему украшения соборов и церквей в Средние века называли "библией для неграмотных". Впрочем, одной Библией тут не обошлось: романское искусство слишком многогранно, и канонические религиозные сюжеты составляют всего лишь часть его.







Стоит только начать вглядываться в мелкие, порой плохо заметные детали - и оторваться уже очень трудно. Нам открывается такой мир, о существовании которого мы, признаемся, порой даже и не подозревали... Какие подробности, какие сюжеты, какие страсти, какие выражения лиц !















   На тимпане изображена Богородица с младенцем Иисусом в обрамлении рельефных сцен, описывающих события первых лет жизни Христа: благовещение, рождение Иисуса, избиение младенцев, бегство Святого Семейства в Египет, введение во храм и, наконец, крещение Иисуса.



   По обеим сторонам от главных ворот расположены большие, практически в полный рост, статуи апостолов:






   Особый шарм церкви придаёт внешний атриум (клуатром это я бы всё же не назвал в силу отсутствия галерей как таковых) в ярко выраженном стиле поздней "воздушной" готики, пристроенный перед её главным фасадом уже в 1432 году. Арочный вход в атриум украшен скульптурами дочери короля Карла III доньи Бланки, ставшей после смерти отца королевой Наварры, и Богородицы с ребёнком Иисусом.









   Интерьеры церкви Санта-Мария тоже достаточно впечатляющие, и ренессансное главное ретабло 16 века и прочие более поздние элементы её убранства совсем не мешают ощущать сохранившийся здесь дух давно минувших готических времён.










**********

   Я уже говорил, что плотность достопримечательностей в небольшом Олите очень высокая. И рядом с церковью Богородицы, слева от её фасада, расположена самая старинная часть королевской резиденции - Старый дворец (Palacio Viejo), построенный ещё в 12-13. Иногда его называют дворцом "Теобальдов" (пишу в кавычках, поскольку в русском языке это имя не имеет множественного числа, а сохранить правильный смысл названия на исконном языке всё же хочется - de los Teobaldos), подразумевая первых наваррских королей из "профранцузской" Шампанской династии - Теобальдо I и Теобальдо II. Правда, в этом есть некая историческая несправедливость: всё же изначально дворец, больше напоминающий крепость, заложил ещё их предшественник Санчо VII, которого я уже не раз упоминал. Но вот реально по назначению дворец начал использоваться уже именно при "шампанских графьях". Правда, ещё не в статусе королевской резиденции, а в качестве "базы" для периодических монарших наездов.

   После построения нового дворца старый стал использоваться в хозяйственных целях: в нём разместили конюшни, кухни и помещения для проживания королевской прислуги. Сейчас в Старом дворце расположился парадор.



   По углам дворца возвышаются 4 башни, причём 3 из них имеют названия (Аистиная, Сторожевая и св. Георгия), а одна так и осталась безымянной.

   На одной из них (не знаю, правда, на Аистиной ли) действительно обитают аисты.



Один из немногих декоров фасада дворца:



И сама площадь "Теобальдов":



Ныне увитая растительностью "обратная сторона" Старого дворца:




**********

  На площади Карла III заслуживают отдельного упоминания ещё 2 сооружения: новое и старое. Новое - это городская ратуша, называемая в Испании певучим словом айюнтамьенто, построенная "под старину" уже в 1950 году:



   А вот старое - это уже действительно старинная башня Torre del Chapitel (её название достаточно труднопереводимо, поскольку получается "масло масляное"). Она была построена в 13 веке над римскими воротами - одними из двух, ведущих внутрь древнего поселения. Сегодня эти ворота соединяют площадь Карла III с площадью Теобальдов, где расположены церковь Санта-Мария и Старый дворец. Любопытно, что изначально башня строилась для хранения продовольствия, а потом в ней заседал городской совет - вплоть до строительства нового айюнтамьенто в середине прошлого столетия. При Карле III на башне появились часы - одни из первых уличных часов на Пиренейском полуострове, изготовление которых король заказал парижскому часовщику.





Несколько других, менее "видных" домов на этой же площади:

[savl1]

   Самая старая церковь Олите посвящена св. Петру (San Pedro). Её высокий шпиль, известный здесь как "игла" (Torre Aguja), виден почти отовсюду. Строительство церкви, начатое в 12 веке, пришлось на эпоху архитектурных перемен. Поэтому её фасад с главным порталом и пристроенный через столетие клуатр получились романскими, а сооружённая уже в 14 веке башня-колокольня - готическая.





   Перед фасадом церкви разбит небольшой скверик, в котором прямо напротив входа выделяется колоритный каменный фонтан:





   Главные (западные) ворота церкви - ещё один пример великолепного романского скульптурного творчества. Рельефы архивольтов, капители колонн и изображения на тимпане, посвящённые жизни апостола Петра, заслуживают самого подробного рассмотрения.













   В равной степени это относится и к украшениям, главным образом - капителей колонн, церковного клуатра, хотя попасть в него было очень непросто: церковь не имеет постоянных часов посещения и открывается только перед мессой, причём в разные дни - по-разному . Первый визит к ней оказался неуспешным, но по совету служительницы из церкви Св. Марии мы пришли к ней уже вечером, около 7 часов, после того, как посмотрели всё остальное - и двери действительно оказались открытыми . Интерьеры церкви оказались достаточно интересными:














   А дверь в клуатр была закрыта, и открывать её никто не спешил . В конце концов, я набрался смелости и наглости и подошёл к здешнему служителю со словами "синьор, мы очень хотим посмотреть клуатр, а поскольку мы в Олите в первый и в последний раз в жизни, то другой возможности у нас уже не будет..." . Синьор немного опешил, но отнёсся довольно доброжелательно, не только не послав нас, но, сказав что-то вроде "ну если вы уж так хотите... ну и Диос с вами, только там стройка идёт", открыл нам заветную дверь. Какие-то работы в клуатре действительно велись, но назвать их стройкой было бы всё же очень сильным преувеличением, так что представление о романском клуатре церкви св. Петра мы получили по полной программе .

















   Ещё несколько видов церкви св. Петра с разных точек вокруг неё:







   И небольшой современный садик со стороны бокового фасада:




**********


   Как обычно, мы сняли несколько простых уличных фото. Не скажу, что улицы Олите как-то уж особенно живописны, но симпатичные уголки на них попадаются частенько.































Ну и очень много в городе следов его непростого знатного прошлого:




Очень симпатичная вывеска на книжном магазине (причём с явным местным уклоном: за спиной писца высится одна из узнаваемых башен королевского дворца):



Северные ворота в старый город:



Шкала уличного термометра даёт представление о разнообразии наваррского климата. Хотя в самом Олите, как нам сказали (см. ниже), снега бывает очень мало. А вот в горных областях в каких-то нескольких десятках километров отсюда - сколько угодно...




**********

   Посмотрев уже всё (некоторое - по 2-3 раза), мы совершенно никуда не спешили: до нашего поезда была ещё уйма времени . Зайдя от нечего делать в один из магазинчиков с дарами местных земель, мы наткнулись на очень словоохотливого продавца, явно скучавшего в одиночестве. Он с удовольствием начал рассказывать нам и про Наварру, и про особенности здешнего климата, и про Олите... Конечно, я понял далеко не всё, слишком мало у меня в жизни разговорной практики на испанском языке, но одна фраза мне запомнилась: "Да что Астурия, - гордо сказал торговец - это ж всего лишь принсипадо (поясню, что "принсипадо", не имеющее прямого аналога на русском, происходит от слова "принц" точно так же, как королевство от короля, княжество от князя и т.п.), а вот Наварра - это рэйно, целое королевство !"

   Ну а из всех "даров земли" мы купили наваррскую шоколадку с пачараном, поскольку настоящие "дары" были явно не для нашего багажа:



Тоже ведь дары...




   А вот ещё одна неотъемлемая составляющая современного Олите - винные бодеги. Винодельческие традиции Наварры уходят своими корнями в очень далёкие времена, но особенно активно производство вина стало развиваться после того, как короли-Теобальды, происходившие, напомню, из Шампани, привезли сюда французские сорта винограда для улучшения качества местного вина. Спрос на которое, разумеется был огромный: королевский двор состоял отнюдь не из трезвенников, а уж во время праздником и церемоний вино и вовсе лилось рекой . Виноград на землях Олите культивировался столь активно, что в 17 веке были принять законы, запрещающие посадку виноградников за счет других культур. Но изменить уже ничего было невозможно: Олите и вино стали почти синонимами, и сегодня город порой даже называют винной столицей Наварры. Не удивительно, что в городе имеется и особый музей, посвящённый вину: http://www.museodelvinodenavarra.com .











А это вино претенциозно позиционируется не только как лучшее (по крайней мере, среди красных) в Испании, но и как "богоизбранное" (elegido por los dioses - выбрано богами) :

[валек]

savl1, Вы стали обрабатывать фотографии? Возможно я ошибаюсь, но ранее в Ваших отчетах фото были "натюрлих".

[savl1]

savl1, Вы стали обрабатывать фотографии?

Минимальная правка на уровне "яркость-контрастность". Была и раньше, только теперь редактор другой (ACDSee).
Мне кажется, стало лучше. В конце концов, главная задача - как можно качественнее проиллюстрировать рассказ, а на лавры фотографа я не претендую

[валек]

Я тоже "балуюсь" ACDSee, удобно и просто

[Амстердамка]

Ну все, я пристегнула ремни
В перечне городов лишь в половине есть знакомые буквы, хотя в этом районе я была...

Олитэ в Вашем исполнении понравился намного больше, чем его образ в моей памяти. Замок показался новодельным (но внутри не были), улицы невыразительными, только церковь Святой Марии впечатлила, да и зАмковый холодильник.

А замок, действительно, напоминает Каркассон.

Интересно, там туристы-то бывают? В мишлиновском путеводителе стояло "пройдитесь по оживленному старому городу Олитэ.."
Мы прошлись (примерно в тот же сезон, что и Вы, но 2 года назад) , но даже выпить не захотелось

[savl1]

Олитэ в Вашем исполнении понравился намного больше, чем его образ в моей памяти. Замок показался новодельным (но внутри не были), улицы невыразительными, только церковь Святой Марии впечатлила, да и зАмковый холодильник.

Может, просто под настроение не пришёлся ? Бывает же такое...

Интересно, там туристы-то бывают? В мишлиновском путеводителе стояло "пройдитесь по оживленному старому городу Олитэ..

Туристы там были, но столпотворений не было. Единственное - в замке бродила школьная экскурсия, но нам удавалось держаться с ними на "параллельных курсах"

Ну все, я пристегнула ремни

Поехали дальше !

[savl1]

<=============== ТАРАСОНА ====================>

   В любом даже самом крутом путешествии, сколь бы интересным оно ни получилось в целом, всё равно есть места, понравившиеся больше других. Места, которые поражают, от которых замирает сердце, которые не хочется покидать и которые потом вспоминаются с особой теплотой . В этой поездке таковых оказалось 3, но «самым-самым», «хитом N1» стал городок Тарасона (Tarazona), не слишком хорошо известный даже в самой Испании. К примеру, когда уже значительно позже, на вершине холма у крепости в Берланго де Дуэро, мы разговорились с очередным (сколько же мы их повидали на этом маршруте !) путешествующим велосипедистом с Майорки и рассказали о тех местах, которые уже посетили, название Тарасона просто ввело его в ступор. Он даже достал свой навигатор и принялся отыскивать её на карте, делая ошибку за ошибкой при вводе имени этого городка .


   Но как бы то ни было, хорошо известна Тарасона или не очень, она, на мой взгляд, является настоящей, не побоюсь этого штампа, «жемчужиной», для меня – масштаба всей Испании в целом . Возможно, она немножко не дотянула, чтобы стать 7-м городом в моём общеиспанском «хит-параде», но в десятку лучших я её включаю без всяких сомнений. И ставлю очередной «плюсик» собственной интуиции : ещё 5 лет назад она стала одним из «столпов» предполагаемой поездки по этим местам и, одна из немногих, не подлежала никаким сомнениям при многочисленных редактированиях маршрута.

   Тарасона – потрясающий во всех отношениях город . Она живописна, она атмосферна, она очень интересна и, наконец, она очень уютна – а это я могу сказать далеко не про каждый город. К примеру, такие города, как Толедо, Гранада, Сарагоса, Кадис, Леон, Кадакес - безусловно, интересные, хотя каждый по-своему, но вот уютными я их назвать не могу . А Тарасону – запросто . Её улицы и кварталы – как мягкий комфортный диван, который принимает в себя, обволакивает и не хочет отпускать. А уж по числу интересных достопримечательностей и просто уголков Тарасона не уступит многим общеизвестным и общепризнанным грандам.

   Тарасона стала единственным арагонским городом в нашем маршруте. За «географией» мы, конечно, не гнались, но так уж сложились исторические границы испанских королевств, что почти прямой путь из Наварры в Кастилию пролёг через острым выступом «вторгшийся» в их земли кусочек западного Арагона, на котором как раз и примостилась Тарасона.


   Чем же мне так понравилась Тарасона ? Хотя, что к людям, что к городам наше отношение очень часто зависит от вещей, которые нельзя ни объяснить, ни рассказать, ни измерить, с Тарасоной (хоть вышеупомянутые «Х-факторы» здесь тоже имеют место быть) в этом плане мне будет проще. Прежде всего, Тарасона – просто очень красивый город. По её центру протекает речка Кейлес (та самая, которую спрятали в недра Туделы при строительстве там Площади Фуэрос), и именно она, с перекинутыми через неё многочисленными мостиками и в сочетании с нагорными кварталами на заднем плане, образует по-настоящему живописнейшие виды :







   Вообще в Тарасоне красивы не только панорамы, но и многие местечки и уголки в самых разных частях города:




























И уж, конечно же (по крайней мере, для меня), украшением любого места являются аисты. Не скажу, что их здесь так много, как, к примеру, в Эльзасе и Эстремадуре или в относительно соседнем Альфаро, но уж точно больше, чем в предыдущих наваррских городках вместе взятых:


















***********

   Условно Тарасону можно разделить на «нижнюю» (вдоль реки Кейлес) и «верхнюю» (на склоне холма) части. Нижняя в целом покрасивее, верхняя – поатмосфернее и постарее, но сказать однозначно, что одна их них лучше другой, я не возьмусь. Обе они хороши по-своему, и обе, дополняя друг друга, и образуют то чудо, имя которому – Тарасона. Но коль уж я начал с видов, сделанных «снизу», давайте сначала пройдёмся именно здесь.

   Кроме просто красивых видов в Тарасоне много достопримечательностей, которые я называю «отдельно стоящими» (в отличие, скажем, от обобщённого «исторического центра» - это, конечно, здорово, но порой хочется полюбоваться чем-то конкретным, а не просто совокупностью старых кварталов, интересных своей историчностью, но не всегда радующих глаз, а иногда и, скажем честно, утомляющих своей монотонностью). Например, местное айюнтамьенто середины 16 века – самое красивое из тех, что я видел в Испании :



   Остаётся сожалеть, что верхний фриз, проходящий по длине всего здания, находится так высоко : его рельефы настолько разнообразны и интересны, что хотелось бы рассмотреть их вблизи: подробно и вдумчиво. А изображает фриз во всех подробностях процесс коронации короля Карла V как императора Священной Римской Империи, имевшей место в 1530 году в Болонье. Объясняется такая тематика тем, что после смерти Карла (а строительство айюнтамьенто началось как раз в это время) во всей Испании набирал силу процесс его восхваления и возвеличивания, что находило отражение в самых разных сферах жизни, в том числе - и в искусстве. Этим же объясняется то, что в центре здания поместили герб Карла V, и только по бокам от него - гербы Арагона (слева), и самой Тарасоны (справа).









Другие рельефы на фасаде айюнтамьенто представляют аллегорические фигуры, изображающие Справедливость и Мудрость (по обе стороны от входа), и трёх мифологических персонажей, которые, как утверждают предания, были причастны к основанию города: Геркулеса, Какуса (сын бога Вулкана и, соответственно, внук Юпитера) и Самсона (хотя некоторые считают, что это библейский Тубалкаин - потомок Каина, считающийся первым кузнецом на земле).









А вот красивейшая аркада наверху здания, хотя в это очень трудно поверить - настоящий новодел. Она была создана во время последней реставрации айюнтамьенто в 1968 - 1973 годах по образу и подобию галереи цистерцианского монастыря Веруэла (Monasterio de Santa Maria de Veruela) и даже включает в себя гербы его настоятелей.



Первое, что вспомнилось мне при виде этой...хмм...скульптуры - строчка из песни Высоцкого "А ну, отдай мой каменный топор !". Но, конечно, надеяться на то, что в провинциальной Испании так хорошо знакомы с творчеством нашего классика, не стоит - и это, скорее всего, ещё одна импровизация на тему основания города кем-то из героев древних мифов, тем более, что держит данный троглодит нечто похожее на герб Тарасоны.

[savl1]

   Очень любопытна старая арена для боя быков, представляющая собой некий жилой «кондоминимум» - нечто подобное я видел только в итальянской Лукке, но там здания всё же были построены вокруг бывшего римского амфитеатра, след которого уже давно простыл, а тут – практически жилой дом в форме «тореодрома», любой олигарх обзавидуется…


Его история достаточно любопытна: всё началось с того, что в конце 18 века восьми непростым (среди них были землевладельцы, производители вина, владельцы текстильных мануфактур, к тому же пятеро из них занимали посты в городской мэрии) жителям Тарасоны захотелось халявы . Они предложили городскому совету построить круглый дом, квартиры в нём сдавать в аренду (а им самим выделить их бесплатно ), а в центре проводить корриды и местные праздники. Поскольку, как я уже сказал, "просители" обладали немалым весом, решение было принято, и всего за 2 года (1790-1792) проект был реализован. Во время представлений новый чудо-дом мог вместить 5500 зрителей ( http://www.tarazonamonumental.es/monume ... oros-vieja ) - и это при том, что всё население города составляло тогда всего 9000 человек ! Чисто утилитарно этим попутно ставилась задача разгрузить плотно заселённый центр Тарасоны и таким образом расширить границы самого города.







Обратите внимание: даже флюгер выполнен "в тему": в виде быка :



Дом-арена имеет симметричную 8-гранную форму, единственным исключением его однообразной конструкции является "Городской дом" (Casa de la Ciudad), особым образом ориентированный по солнцу и превосходящий высотой остальное сооружение. Охватить одним кадром "арену" невозможно даже в панорамном режиме - слишком плотно она окружена другими зданиями. Так что показать её можно лишь вот так: кусочно-фрагментарно:



Впрочем, на одном из снимком с выстоты старого города «тореодром» всё же получился вполне целостно:



Корриды проводились здесь почти 100 лет, пока в 1870 году ни была сооружена новая - большая и современная - арена. Ну а старая продолжает существовать и во многом выполнять своё предназначение: в ней живут, арендуют офисы, а внутри периодически устраивают концерты, музыкальные спектакли и прочие общественные мероприятия. А в 2006 году даже провели корриду !


Маленькая, но красивая церковь "Богородицы у реки" (Iglesia de la Virgen del Rio) была построена в 17 веке специально для образа Богоматери, чудесным образом найденного на берегу реки Кейлес:






Монастырь св. Франциска был основан в 13 веке, как гласит легенда - самим Франциском Ассизским, когда он во время паломничества в Сантьяго-де-Компостелу проходил через Тарасону в 1214 году. Однако подобные предания, как правило, являются лишь красивыми историями, да и первое упоминание о монастыре датируется уже 1270 годом. Зато точно известно, что именно здесь в 1495 году кардинал Хименес де Сиснерос, будущий Великий инквизитор Испании и духовник королевы Изабеллы Кастильской, при личном присутствии Католических Королей был посвящён в сан архиепископа Толедо - главный духовный чин Испании тех времён. Сегодня значительную часть монастыря занимает Языковая Школа (Escuela Oficial de Idiomas), а его крыши и башни облюбовали аисты.








***********

   Главной же достопримечательностью Тарасоны (кроме, конечно, самого пресловутого «городского ансамбля») является собор Богородицы Catedral de Nuestra Señora de la Huerta – совершенно потрясающий, что снаружи, что внутри . Те, кто читает мои рассказы, уже знают, что соборы, в основном – готические – одна из главных моих «фишек» в любом путешествии (кроме восточных стран, разумеется). Так что повидал я их достаточно, в том числе – и в Испании. И собор Тарасоны реально запомнился и не просто не затерялся среди прочих, но и занял очень почётное место.







Любопытной особенностью собора, совсем не характерной для Средних веков, является то, что он располагался не только не в центре города, а и вовсе за пределами городских стен. Историки объясняют это стремлением построить собор на "намоленном" месте, где когда-то располагались более ранние храмы.

Другой отличительной чертой тарасонского собора является его "офранцуженность": он считается самым ярким примером влияния французских традиций готической архитектуры во всей Испании. Предполагают, что его проектировщики были французами или учениками французских архитекторов. И уже совсем уникальным явялется сочетание "чистой" готики со стилем мудехар, который был привнесён в облик собора во время реконструкций, произведённых на рубеже 15-16 веков. Особенно наглядно он проявился в колокольне, которая строилась на протяжении всего 16 столетия.



Уже в 18 веке к собору был пристроен новый портал с небольшим атриумом в барочно-ренессансном стиле:












Соборные интерьеры сразили наповал - и это несмотря на значительную "примесь" барокко, ренессанса и прочих подобных стилей, которые я не люблю. Мощнейшие колонны, монументальные узорчатые крестовые перекрытия, изящные декоративные аркады, великолепные готические гробницы - всё это как по отдельности, так и в совокупности оставило колоссальное впечатление. А уж купол изнутри - это совсем что-то потрясающее ! Легла на глаз и общая цветовая гамма: этакая серебристо-серо-бежевая, на фоне которой позолота арок, замковых камней и алтарных украшений смотрелась просто изумительно .







































Каменная крестильная купель:



Кафедра:



Изумительные по проработке мелких деталей рельефные гробницы:







Среди прочих капелл выделяется часовня св. Андрея (Capilla de San Andres):




Единственное, что разочаровало в соборе - это клуатр. Никакой он, прямо скажу... Это яркий пример того типа реставрации (а она продолжалась тут почти 30 лет до недавнего времени), которая, может, и спасает конструкции, но полностью губит их душу (яркий пример обратного - айюнтамьенто, о чём я писал чуть выше). А уж застеклённые аркады - это вообще нечто, даже вспоминать не хочу, чтобы не расстраиваться...







Зато башня средокрестия, под которой находится купол, отсюда видна идеально:



Ну и сами галереи - "ни рожи, ни кожи", как на Руси говорилось, прости, господи, за такое сравнение ... То, что единственная доступная для посещения галерея превращена, по сути, в выставочный зал - это ещё полбеды. Хуже то, КАК именно это сделано и во что она превращена теперь. И если не поднять взгляд наверх, на действительно прекрасные готические своды - в жизни не понять, что находишься в клуатре одного из самых монументальных соборов Испании...







Узорчатые окошки в стиле мудехар, конечно, красивые, но не спасают они общую ситуацию, да ещё опять-таки застеклены...






Главный фасад собора (если таковым считать тот, который находится напротив алтаря, поскольку сам собор ориентирован не строго по оси "запад-восток", а, так сказать, по диагонали), в отличие от бокового, прост, если не сказать - невыразителен.

[savl1]

    А теперь наберёмся сил и терпения и начнём карабкаться (совершенно буквально) на холм, где сохранилось больше всего старых сооружений средневековой Тарасоны и где располагался еврейский квартал – худерия (juderia). Здешние улочки – каменные, неровные, запутанные – обладают совершенно особым «ароматом» и переносят оказавшегося здесь путешественника если не в Средние века, то уж точно – в достаточно далёкие времена; недаром испанский писатель 19 века Густаво Адольфо Беккер назвал Тарасону "маленьким арагонским Толедо". И бродить по ним – одно удовольствие (если б только не надо было – о-хо-охо ! – периодически взбираться всё выше и выше ).









































   Зато и панорамы «нижнего» города отсюда открываются красивейшие, не хуже тех, что были «снизу вверх». Буквально «на ладони» (иногда штампы действительно точно отражают картину ) оказываются и собор, и чаша старой арены, и извилистая лента реки Кейлес:







Почти на самом высоком месте Тарасоны, в историческом квартале Синто расположена старейшая из сохранившихся в городе церквей, посвящённая Марии Магдалине (Iglesia de Santa Maria Magdalena), сооружённая в конце 12 века (но серьёзно перестроенная впоследствии). Именно её 42-метровая колокольня, видимая, как маяк, почти из любого места нижнего города, стала своего рода символом Тарасоны. Правда, сама башня не столь древняя - свой сегодняшний вид она получила в результате реконструкций 15 (именно тогда ей придали характерные черты стиля мудехар) и 17 столетий.







Другая церковь с высокой башней в стиле мудехар - св. Архангела Михаила (Iglesia de San Miguel Arcangel):






Одной из наиболее часто упоминающихся достопримечательностей Тарасоны являются так называемые висячие дома (casas colgadas). В принципе, нечто подобное в том или ином виде можно увидеть во многих городах Испании, а самые известные из них расположены в Куэнке, где они стали главным брэндом города (правда, увидев их там, мы были разочарованы: нет, зрелище, конечно, эффектное, но вот "висячесть" их оказалась несколько преувеличенной ). Тарасонские касас кольгадас "свисают" тоже весьма относительно: их задние фасады просто немного выступают за уровень крепостной стеной (на которой они и находятся) над расположенной внизу худерией:







В висячих домах обитали отнюдь не бедняки - их владельцами были представители достаточно знатных городских семей.


Ещё один значительный памятник позднего средневековья "верхней" Тарасоны - епископский дворец. В конце 14 века тогдашний городской епископ приобрёл здание мусульманского алькасара, в котором устроил свою резиденцию. Правда, масштабный процесс реконструкции сооружения затянулся на века - аж до середины 16 столетия. В 1591 году король Филипп II проводил в этом дворце заседание кортесов. Кстати, по прямому назначению епископский дворец использовался до 2006 года, после чего в его стенах был организован музей.

Небольшой по ширине (в соответствии с особенностями нагорного рельефа) главный фасад украшен как бы прилепленным к нему вертикальным порталом в форме ретабло, не соответствующим общему облику здания (я бы даже назвал его инородным телом).



Сейчас во дворце проводятся реставрационные работы, но музей функционирует, а вход в него является бесплатным (правда, предлагается сделать произвольное пожертвование). Внутри интерес представляют небольшой ренессансный дворик (именно его вид сейчас в наибольшей степени страдает от реставрации), зал епископов, чьи стены украшены портретами всех епископов в истории Тарасоны по образу папской галереи в Сикстинской капелле Ватикана, и большой купол:









Из верхнего зала с застеклённой аркадой главного (выходящего на нижний город) фасада открываются очередные прекрасные панорамы:





Даже висячие дома сейчас находятся ниже нас (при большом увеличении):



А сам фасад дворца и его аркады лучше всего видны из "нижнего города" (на фото он возвышается на самом верху в центре):




На одной из узких улиц нагорного квартала можно легко пройти мимо, не заметив, основательного барочного фасада бывшей церкви св. Атилано (Iglesia de San Atilano), освящённой в честь уроженца Тарасоны, занимавшего в 10 веке пост епископа епархии Самора и считающегося покровителем города. В наше время в её стенах проводятся культурные мероприятия.





На фасаде ангелочки держат каменный герб Тарасоны:




***********

Единственным минорным пятнышком (и всё равно совсем не пятном !) на впечатлениях от Тарасоны стала вечерняя подсветка, точнее, как и в Туделе, полное её отсутствие . Вечерело, смеркалось, колокольни собора и церкви Марии Магдалины всё больше погружались в темноту неба, а ожидаемых огоньков - хоть каких-то - всё не было. Наконец, перефразируя строки из лучшей книги всех времён и народов, "тьма накрыла город... и пропала Тарасона, как будто не существовала на свете". Но ничего, кроме "дежурного" уличного освещения, отражавшегося в реке, так и не загорелась . Не было даже горизонтальной подсветки мостов, хотя лампы для этого там точно имелись. Может, конечно, стоило подождать ещё - но этого мы делать не стали, тем более, что вечера в конце мая здесь были очень даже прохладными (да и дни совсем не жаркие - рубашка с короткими рукавами, брошенная в последний момент в сумку "на всякий случай", так и осталась невостребованной), и пошли собирать вещи к утреннему отъезду.

[SiempreSola]

Новый чудо-дом мог вместить 5500 жителей

Однако плотно Вы заселили 32 имеющиеся квартиры
Ни на каких 5500 жителей, конечно, дом рассчитан не был, это Вы что-то попутали.
Он даже не был рассчитан на такое количество зрителей при использовании его в качестве арены.
По данным мэрии города, вместимость этой пласы была немногим более тысячи.
А уж новая арена - эта да, была построена на 6000 зрителей.

жителям Тарасоны захотелось халявы . Они предложили городскому совету построить круглый дом, квартиры в нём сдавать в аренду

Халява весьма условная. Дом они строили за свой счёт. Так что город предоставлял им бесплатно лишь землю под строительство, а взамен получал готовую пласу де торос.

[savl1]

<=============== АГРЕДА ====================>



Ну что ж, друзья, наш караван продолжает свой путь. А следующим на пути оказывается расположенный неподалёку, но уже в Кастилии, маленький городок Агреда (Ágreda - с ударением на первой А). Попасть сюда очень легко, потому что через него проходит автобусный маршрут Сарагоса - Тарасона - Сория, на котором хозяйничает компания Therpasa.



Дорога тут достаточно живописная, особенно когда проходит мимо предгорий массива Монкайо:











Кстати, именно с горами Монкайо связана городская легенда, согласно которой мифологический великан Какус (сын бога Гефеста-Вулкана) был сброшен с них Гераклом за кражу скота, после чего укрывался в Агреде перед своим бегством в Италию. Как Какус, которого большинство мифов при всей их взаимной противоречивости поселяют на территории Рима (расходясь только в том, на Авентинской горе он жил или на Палатинской), оказался на Пиренеях, легенда, разумеется, умалчивает .


Агреда позиционирует себя как "город трёх культур", потому что в течение долгих лет после реконкисты здесь мирно уживались христиане, евреи и мавры. Почему-то Агреду очень полюбили кастильские монархи, которые даровали городу многочисленные льготы и привилегии. В силу приграничного положения в Агреде часто проходили встречи и переговоры "на высшем уровне" и подписывались пакты и договоры между Пиренейскими королевствами. А в 1221 году знаменитый арагонский король Хайме-Завоеватель избрал Агреду для своей свадьбы с Элеонорой Кастильской, дочерью "соседнего" короля Альфонсо VIII.

Как видно из плаката, установленного рядом с автовокзалом (кстати, он оказался неожиданно большим) на трассе, проходящей вдоль Агреды, главным "брэндом" города был избран памятник мавританского наследия - арабские ворота (точнее, одни из двух).



Но к ним мы подойдём чуть позже, а знакомиться с Агредой начнём с потерявших свой первоначальный вид ворот Puerta de Anavieja. В средние века Агреда была очень хорошо укреплена: её защищали 4 кольца оборонительных стен, первое из которых строили ещё мусульмане, а последующие были возведены уже христианами после отвоевания города. Так вот Puerta de Anavieja - единственные так или иначе сохранившиеся из пяти когда-то существовавших ворот самой протяжённой внешней стены.



Начинающаяся сразу после ворот улица св. Петра очень скоро приводит в центр города, на главную площадь Пласа Майор с неизменным айюнтамьенто на ней.





На соседнюю, буквально смежную с Главной, площадь выходит монументальный фасад церкви Богородицы Чудес (Basilica de Nuestra Senora de los Milagros). Она была построена в 16 веке и составляла часть монастыря св. Августина. Монастырь пострадал во время испанской дезамортизации 1835 года, а вот церковь волею Бога сохранилась и получила статус приходской.







Внешне церковь практически лишена какого-либо декора и выглядит, скорее, как крепость:



А вот внутри... внутри она вот такая :



На мой взгляд, самое красивое в ней - это её крестовые своды:



А самое историческое - крестильная купель ориентировочно 12 века из соседней церкви Богородицы Маганьи, о которой я сейчас скажу несколько слов:



Сама же церковь Богородицы Маганьи (Iglesia Virgen de Magana) - одна из первых шести приходских церквей, построенных в Агреде в 12-13 веках после отвоевания её у арабов (Маганья - небольшое пуэбло в 30 километрах от Агреды). Сейчас она закрыта из-за плохого состояния, но внешне в основном сохранила свой романский облик:





А самой первой в Агреде возвели церковь Богоматери-на-Скале (Iglesia de la Virgen de la Pena) - она была освящена ещё в 1193 году. Именно в ней состоялась свадьба королевской четы Хайме I (Завоевателя) и Элеоноры Кастильской. Сейчас здесь размещается музей сакрального (ну или, можно сказать - религиозного) искусства.




Мы приближаемся ко "второму центру" Агреды и впереди видим мощные башни дворца Кастехонов (Palacio de los Castejones) - знатного рода, владевшего городом во времена позднего средневековья. Дворец был построен в конце 16 столетия с таким расчётом, чтобы при необходимости в нём не зазорно было принять проезжающих через город аристократов вплоть до самого короля .





Войдя в главные ворота дворца, можно увидеть двухэтажное патио с многочисленными колоннами и арками:






Ну а рядом с дворцом находится самая впечатляющая достопримечательность Агреды - церковь св. Архангела Михаила (Iglesia de San Miguel), образующая единый очень живописный ансамбль с круглой посыпанной песком одноимённой площадью :









Окружающие площадь дома:









И вот так - всё вместе:



Церковь была полностью перестроена в 15 столетии, но сохранила романскую колокольню 12 века. Ну а портал - очень непонятного происхождения... Но Архангел в полном соответствии с названием присутствует:





Один из самых красивых уголков Агреды - маленький кусочек улицы между дворцом Кастехонов и церковью св. Михаила:

[savl1]

Рядом с дворцом Кастехонов арочные ворота, названные в честь испанского короля Филиппа II (Puerta Felipe II), открывают вход в мавританский квартал. Они были построены в 1573 году по велению вышепомянутого монарха в ознаменование подавления восстания морисков в гранадской Альпухарре-Гранадина. Но кроме "триумфального" ворота имели ещё и другое, более прагматическое значение: их запирали на ночь для того, чтобы изолировать проживающее за ними мусульманское население. Это продолжалось вплоть до полного изгнания морисков из Испании в начале 17 века.





Сейчас ворота не запираются вовсе, и мы, пройдя через них, оказываемся немного в другом - это чувствуется даже сегодня - мире.









Одна из дорог ведёт вниз - к бывшим "арабским огородам":







Мы подходим к главной (вспомним плакат у дороги) достопримечательности Агреды - арабским воротам, или арабской арке (Puerta arabe или Arco arabe), иногда называемыми также Воротами халифа (Puerta califal). Арка (ну или ворота - как угодно ) классической "подковообразной" формы была построена в 10 веке и служила одним из проходов через окружавшее город кольцо каменных стен.












Мавританский квартал находится на самой окраине города. За ним - только окрестности:





Из четырёх ворот, ведущих внутрь мусульманского города, до наших времён сохранились двое. Другие, называемые Воротами на холме (Puerta de la Muela), или Водными воротами (Puerta del Agua), поскольку рядом с ними находился колодец, расположены совсем недалеко:





К воротам примыкает небольшая часовня, и вместе они создают уютный, спокойный и в то же время - очень колоритный уголок :





Над Водными воротами возвышается башня Torreon de la Mota, расположенная на месте бывшей мусульманской крепости - алькасара. Её возвели после отвоевания Агреды как символ власти и мощи христианских королей и позднее не раз перестраивали. После последней реставрации, "весьма сомнительной", как отмечает сайт http://www.arteguias.com, башня предстала в облике 14-15 веков.



Отсюда через овраг, в котором протекает речка Кейлес (да-да, опять та самая ! ) видны современные участки и огороды, а над ними возвышается громада церкви Богородицы Чудес:






Распрощавшись с мусульманским кварталом, мы возвращаемся в центр города, где, уже по дороге назад, проходим мимо ещё одной старой церкви - Иоанна Крестителя (Iglesia de San Juan Bautista), представляющей, в силу ряда перестроек, целый микс разных стилей, но остающейся мощной и брутальной:





В церкви сохранился романский портал, слегка, правда, "разбавленный" явно более поздними игривыми шариками:






Ещё одна, на этот раз - безымянная - арка на улице Сапожников (calle Zapateria):



Геральдический декор на стене какого-то дома:



И уже совсем на окраине города - очередная старая башня, сохранившаяся наполовину:




Завершая рассказа об Агреде, я привожу небольшой фотосет самых разных уголков города:

[10Oboro]

Чистка.
Призываю стороны стоящие по разные стороны баррикад оставить это бездарное дело, как пустые препирательства. Откройте лучше каждый по отчету своих любимых авторов, и напишите им по паре слов - это будет важнее и осмысленнее в разы - поднимите вверх незаслуженно утоновшие под ворохом дней отчеты, да и людям, что смогли у Вас затронуть своим творчеством струны души, это будет просто приятно.

[savl1]

<=============== СОРИЯ ====================>

Печально, но именно Сория оказалась единственным разочарованием этого путешествия . Не сильным, правда, но всё же… Почему так случилось – я, честно говоря, не нахожу ответа . Тем более, что она, в общем-то, полностью вписалась в мои сложившиеся ранее представления о ней и всё, что я увидел там, в основном соответствовало тому, что я и ожидал увидеть и ради чего ехал сюда.


Я подозреваю, что где-то внутри, подсознательно, я надеялся на нечто большее, на какие-то особые впечатления, которые порой возникают «между строчек» увиденного. Возможно, сказалось и то, что Сория считается одной из «романских столиц» Кастилии – а я этот «формат» очень люблю.

Но нет, чуда не произошло. Конечно, все основные достопримечательности Сории никуда не делись, в том числе и романика, местами действительно очень достойная. Но она не имеет цельности восприятия и совсем не определяет дух города, затерявшись внутри современных кварталов. Более того, старого города, хоть чем-то напоминающего средневековье, в Сории не существует вовсе. Что же касается «романской столицы» - то я не знаю в Кастилии (а, возможно, и во всей Испании) города, более достойного этого неформального звания, чем Самора.

Сория – прекрасный и комфортный город . Для жизни и проживания. Всё, что я писал про Туделу, подходит Сории вдвойне: здесь ещё больше красивых площадей, уютных уголков, зелёных скверов и парков. Для любителей «движухи» - ярко выраженный «невралгический» (как это любят писать в проспектах и путеводителях) центр, сконцентрированный вдоль улицы Кольядо (Calle el Collado). Не сомневаюсь, что местным жителям есть, где отдохнуть и душой, и телом. Но туристу – согласитесь, туристу частенько этого бывает маловато, ведь он едет не за комфортом и отдыхом (по крайней мере, в подобные места), он едет, прежде всего, за впечатлениями, которые затронут его душу .


Нет, просто походить по городу приятно – периодически попадающиеся симпатичные местечки глаз откровенно радуют , ну посмотрите, к примеру:











Крупнейший городской парк, считающийся одним из старейших в Испании - Аллея Сервантеса (Аламеда де Сервантес), известный среди местных жителей как La Dehesa - "пастбище". Так он назывался на протяжении многих столетий (первые упоминания об этом месте датируются ещё 12 веком), пока в 1905 году не был переименован по случаю 300-летия появления романа "Дон Кихот".









Голубятня в форме зернохранилища (hórreo), которые широко распространены в Галисии и прочих северных регионах Испании:



Красивая и изящная часовенка, построенная в стиле "типичной деревенской церкви Старой Кастилии", с аистом на крыше (точнее - на колокольне):







А вот та самая улица Calle el Collado - главная городская «артерия», энергетика которой откровенно позитивна :






**********


И всё-таки мы приехали в Сорию за другим, и после несколько лирического начала я позволю себе перейти к более брутальным достопримечательностям. И начну, не откладывая в долгий ящик и не выстраивая не нужную здесь интригу, с главной (собственно, это мнение далеко не только моё) - с церкви Воскресения Христова, или по-испански – Санто-Доминго (Santo Domingo).

Конечно, романские церкви при многих общих чертах бывают очень разными. Но если бы пришлось – гипотетически, конечно - изобразить некую «самую-самую классическую», то она (по крайней мере, со стороны фасада) наверняка была бы похожа на церковь Санто-Доминго в Сории:





Церковь Воскресения (надо отметить, что своё нынешнее название она получила сравнительно недавно - в конце 19 столетия после изменения её статуса с приходской на монастырскую, а до тех пор носила имя св. Фомы - Santo Tome) была построена в 12 веке и являлась своего рода даром горожанам местного уроженца кастильского короля Альфонсо VIII, вошедшего в историю как победитель мавров в битве при Лас-Навас-де-Толоса и более широко известного как главный персонаж романа Л. Фейхтвангера "Испанская баллада" ("Еврейка из Толедо"). Она считается настоящим шедевром романского стиля и одной из самых красивых церквей в Испании (и я согласен с такой оценкой !). Особенно выделяется её фасад с прекрасным порталом, рельефные украшения которого можно назвать настоящей "Библией в скульптурах": от создания земли до Апокалипсиса.





















Здесь можно найти практически любой сюжет что из Ветхого, что из Нового Заветов. К примеру, распятие Иисуса, причём с акцентом на эпизод, когда "один из воинов копьем пронзил Ему ребра" (правда, на рельефе сразу 2 воина пронзают Иисуса):



Или бегство Святого семейства в Египет:



А это, похоже, избиение младенцев по приказу Ирода:



В центре тимпана - сравнительно редко встречающееся изображение Христа на коленях у Бога-Отца (обычно на его месте изображается Богородица):



Великолепно и главное готическое окно-"роза":



Под ней находятся плохо сохранившиеся статуи королевской четы: самого Альфонсо VIII и его жены Элеоноры Английской.

Фигурный рельеф над "розой":

[savl1]

И всё же называть церковь Санто-Доминго главной достопримечательностью Сории несколько неверно. Потому что, на мой взгляд, таковых здесь целых две, и ни одна из них ни в чём не уступает другой, и обе являются в своём роде шедеврами . И этой другой являются так называемых "арки Сан-Хуан де Дуэро" - остатки клуатра бывшего монастыря св. Иоанна.

Сам монастырь был основан в 12 веке на берегу реки Дуэро рыцарями знаменитого Ордена госпитальеров. Монастырь просуществовал до 18 столетия, после чего канул в историю, а вот то, что от него сохранилось до наших дней, стало одной из самых заметных достопримечательностей Кастилии. Недаром по результатам опроса, проведённого в 2008 году Центром изучения романской культуры, "арки" заняли 4-е место, уступив только церкви св. Исидора в Леоне и соборам в Сантьяго-де-Компостела и Саламанке.

"Арки" расположены за рекой на самой окраине города, практически уже за его пределами. Чтобы попасть к ним, надо перейти через Дуэро по старому мосту с живописными окрестностями:










Сам мост, известный просто как "Каменный" (Puente de Piedra), существует с середины 12 века. Когда-то на нём были установлены 2 башни с воротами, у которых со всех проходящих и проезжающих взимали так называемый "мостовой налог" - широко распространённая практика в средневековой Европе. Башни были демонтированы уже в середине 19 столетия, а чуть позже профиль моста, ранее "горбатого", был спрямлён при строительстве новой, проложенной через него, дороги.







Свернув сразу за мостом налево и пройдя каких-то пару сотен метров, мы оказываемся возле бывшего монастыря госпитальеров. О нём сегодня напоминают церковь и аркады клуатра - те самые "арки", ради которых мы и пришли сюда. Вход, кстати, стоит сущие копейки - около 1.5 евро, если мне не изменяет память (а если и изменяет - то не намного): ничтожная сумма за такую красоту !

Про "арки" много говорить не нужно, их надо просто показывать - и любители архитектуры Средних веков, уверен, не останутся равнодушными при их виде :





























Главная "фишка" аркад, придающая им столь необычный вид, в том, что они состоят из неоднородных арок: полукруглых, стрельчатых и переплетённых, причём по-разному. В последних явно чувствуются арабские мотивы, что и неудивительно: всё-таки рыцари-госпитальеры знали Восток совсем не понаслышке.


Интересен и интерьер церкви, прежде всего - двумя ротондами с балдахинами, расположенными друг напротив друга у противоположных стен. Интересно, что одна из них имеет сферический купол, а другая - конический.





Очень любопытны рельефы на капителях колонн, сочетающие как евангельские сюжеты, так и изображения мифологических существ:











Только посмотрите, какие тут милашки попадаются :







А в основании куполов - маски совсем уже фантастических персонажей:




**********


В 16-17 столетиях в Сории было построено много дворянских дворцов и особняков, многие из которых сохранились до наших дней. Но самым заметным из них был и остаётся дворец графов Гомара (Palacio de los Condes de Gomara). Его построили в конце 16 века по распоряжению некоего Франсиско Лопес Рио и Сальседо, занимавшего при короле Филиппе II высокую должность альфереса, то есть знаменосца. Тот, кто носил королевский штандарт, именовался «верховным предводителем над людьми короля в сражениях» и фактически был главнокомандующим войска. Он также носил перед собой королевский меч в знак того, что он от имени короля уполномочен защищать все государство (кстати сказать, легендарный Эль Сид тоже какое-то время занимал этот пост). Огромное здание дворца с единственной башней вытянулось почти на целый квартал:












Дворец графов Гомара расположен на небольшом холме (Сория - вообще город не слишком "гладкий" в смысле рельефа), и практически под ним находится небольшая живописная площадь, названная в честь современного испанского писателя Рамона Айльона:





Если спуститься на площадь и оглянуться, то мы увидим над собой взмывающую в небеса башню графского дворца:



А если немного углубится внутрь квартала, то можно выйти к классическому фасаду церкви Сестёр-кармелиток:






Среди прочих сорианских дворцов я бы выделил ещё один, по иронии случая тоже принадлежавший семейству Рио и Сальседо (Palacio de los Rios y Salcedo). Построен он был за полвека до "гомарского" дворца в первой половине 16 столетия на площади св. Клемента. Его красивый фасад прямо-таки прижался к углу здания, и такая асимметричность явно бросается в глаза:





А объяснение этой "скособоченности" очень простое: когда-то на площади стояла старинная одноимённая (св. Клемента) церковь, и её апсидная (то есть задняя) часть практически примыкала к стене дворца. Поэтому все украшения фасада, включая сам портал, пришлось располагать на сравнительно небольшой свободной части стены. Сама же церковь была снесена уже в наше время (в 1952 году) из-за ветхого состояния.


Барочный дворец маркизов Алькантара (Palacio de los Marqueses de Alcántara) 17 века:




Ещё одно здание в центре Сории, по факту не являющееся дворцом, но относящееся практически к тому же "формату" и историческому периоду - бывшая иезуитская школа Святого Духа. После изгнания иезуитов из Испании школа сменила множество хозяев, одно время даже служила казармой, а в новейшей истории в ней располагались самые разные учреждения, которые, впрочем, подолгу там не задерживались. С 1967 года в её стенах разместился Институт Антонио Мачадо, посвящённый жизни и творчеству этого широко известного в Испании поэта начала 20 века, прожившего в Сории несколько лет.



В завершении темы сорианских дворцов - ещё один геральдический рельеф на стене какого-то дома:

[Нинок]

С возвращением в любимую Вами Испанию! Уж извините, Сергей, за мой игнор Вашего Мароканского отчета, слишком уж много у меня стало стран-хотелок в т.ч. и Вашими стараниями, оставлю его на лучшие времена. Ну а раз с хотелкой-Испанией мне ничего уж не поделать, с удовольствием прочту этот отчет

[savl1]

Ещё одной значимой романской достопримечательностью Сории является клуатр сокафедрального собора, расположенного недалеко от Каменного моста через Дуэро. Приставка "со-" в слове "сокафедральный" означает, что епископская кафедра (собственно, её наличие и делает в католицизме собор собором) находится в более, чем одном месте (городе, храме), в данном случае - ещё и в Эль Бурго де Осма. Соперничество между этими городами велось столетиями, а его сюжет достоин настоящего триллера: когда-то столицей местного епископата был Эль Бурго, потом, в 13 веке, Римский папа издал буллу о переносе кафедры в Сорию, но это решение всячески саботировалось, в том числе и монархами. В ход шли и подложные документы, и новые фальшивые буллы - в общем, страсти кипели нешуточные . И только сравнительно недавно, в 1959 году Папа Иоанн XXIII, наконец, окончательно разрулил ситуацию, приняв "соломоново" решение и пожаловав храму в Сории статус сокафедрального.

Сорианский собор, освящённый в честь апостола Петра (Concatedral de San Pedro), был построен в 12 веке, а в 13-ом возведен в ранг коллегиальной церкви (коллегиаты). Его расположение на окраине города не должно удивлять: на самом деле, в Средние века городской центр находился именно здесь, и только потом начал потихоньку перемещаться к западу.

В 1543 коллегиата рухнула, и произошло это не от времени и не от руки внешнего врага. Во время строительства очередного алтаря внутри храма каменщик неосторожно удалил столб, оказавшийся опорным. Во все тонкости сопромата краткое историческое свидетельство нас не посвящает, ограничившись констатацией в духе "в общем, все умерли" (что в данном случае звучало примерно как "в общем, всё рухнуло").

Естественно, ситуацию надо было срочно исправлять, и уже через 30 лет была сооружена новая коллегиата, имеющая, разумеется, уже совершенно новый облик (за образец, кстати, взяли коллегиальную церковь городка Берланго де Дуэро, которую в своё время я тоже покажу): романика уступила место ренессансу, впрочем, не сразу заметному на общем фоне монументального здания:





Интересная особенность оформления южных ворот (именно через них сегодня входят внутрь) собора в том, что ниша над порталом, в которой расположилась статуя апостола, легко узнаваемая по традиционным "ключам от рая" в руках, имеет почти такой же вид, как и сами ворота, только в меньшем размере:






К счастью, при разрушении собора (или коллегиаты, там ведь запутаться можно ) не пострадал двор-клуатр, строительство которого велось с конца 12 века по 1305 год (точная дата известна по надписи на одном из захоронений восточной галереи, сооружённой последней). Не все галереи сохранились одинаково хорошо, но это заметит далеко не каждый, а прочие (и я в их числе) просто восхищаются гармоничными линиями аркад и изумительными по тонкости детализации и многообразию изображённых сюжетов капителями поддерживающих их колонн .















Ну и сами капители здесь просто интереснейшие :














Очень интересно пройтись по галереям и посмотреть повнимательнее на их стены.







Здесь можно видеть и обычные гробницы:





И так называемые "arcosolio" (я не знаю, как это слово переводится на русский язык) - особый вид захоронений в стене в виде ниши, украшенной по краям и сверху декоративными рельефными элементами: колоннами, аркой, скульптурами и т.п. Аrcosolio широко использовались в древнем Риме, потом были забыты, а в 13 веке вновь "возродились" и стали популярны.





Очень часто одним из самых эффектных мест в клуатре бывает оформление ворот, ведущих в капитулярный зал. И здесь мы тоже видим прекрасный портал, состоящий из самих ворот с тремя архивольтами над ними, и красивых окон по обеим сторонам от них, выполненных в виде 2-ярусной аркады, причём над одним расположен небольшой "глазок" (в испанском языке есть очень точно слово "oculo", трудно переводимое буквально на русский, но вполне понятное по смыслу) причудливой "дольчатой" формы:









Внутри "сокафедрала" снимать запрещено (вот не понимаю я подобных запретов, одно дело - во время массовых мероприятий, служб, и совсем другое - в пустом храме... Кому это помешает, кого это покоробит ? И ладно б ещё, скажем, папа римский издал буллу по всему католическому миру: дескать, всякую коммерцию из храмов вон, как и завещал нам Иисус, свечами-индульгенциями не торгуем, фото запрещаем, в общем, кесарю-кесарево, а богу-богово. По крайней мере, единообразно. А так - почему в одной церкви снимать можно, а в другой - нет ? Почему в соборе Пизы, к примеру, можно, а в соборе Орвието - нельзя ? Что, для бога не все храмы равны ? Конечно же, все - как, впрочем, и люди. Значит, не в боге всё же дело ? Да кто б сомневался... Где в сегодняшних религиях и в их правилах вообще Бог, настоящий Бог, Бог любви и прощения ?). Но его интерьеры достойны не только внимания, но и восхищения, прежде всего, если посмотреть наверх - там мощные колонны образуют изящный "пальмовый лес" - так красиво называется подобный вид сводов. Встречается подобное, кстати, не так уж часто, а один из самых известных примеров - церковь лиссабонского монастыря Жеронимуш. Так что за отсутствием своих я приведу буквально пару фотографий из открытой Википедии:





Однако посетить собор св. Петра (и, соответственно, клуатр) не очень просто, поскольку он не имеет чётких и фиксированных часов работы и открывается только перед службами, которые, в свою очередь, тоже проводятся в разные дни по-разному. Наибольшая вероятность попасть сюда в "рабочее время" - примерно между 6 и 7 часами вечера (по крайней мере, в будние дни).


**********


А теперь из средневекового центра, где раньше находился сокафедральный собор св. Петра, перенесёмся в центр сегодняшний - на главную площадь Пласа Майор (любопытно, что пока мы не въехали в Кастилию, площадей с таким названием, супертрадиционным в Испании, нам не встретилось ни в одном городе).

Пласа Майор в Сории оставляет двоякое впечатление - а, в принципе, она и есть очень "двуликая": одна её половина состоит из вполне современных домов, зато другая выглядит очень исторической. Сравните:





и



В здании "Народного собрания" (Casa del Comun) - нечто вроде городского правления, состоящего из простых горожан (то есть людей незнатного происхождения), где хранились "святая святых" - Фуэрос, дарованные городу, располагается "Арка рогов" (arco del Cuerno), через которую на площадь выпускались быки во время коррид, проводимых на Пласа Майор до середины 19 века:



Вот отсюда, видимо, и выбегали на "арену" быки:





Напротив них на площади возвышается "Львиный фонтан" (Fuente de los Leones), который прозвали "путешественником" ("viajera"), поскольку за свою не слишком долгую историю (его соорудили в конце 18 века) он сменил несколько местоположений, успев постоять и на склоне холма, где ранее находилась крепость, и в парке-аламеде Сервантеса, а с недавних пор переселившись на Главную площадь Сории.





Львы, как водится, плюют на змей, ну а змеи - уже куда получится:




Рядом с Casa del Comun расположена церковь Богородицы Iglesia de Santa Maria la Mayor - очень старая (12 века), но в силу простоты фасада почти не привлекающая взгляд. Уже в начале нашего, 21, века были демонтированы несколько домов, прилегавших к ней со стороны площади.



Интересно, что если приглядеться, на выходящем на Пласа Майор фасаде храма можно увидеть несколько замурованных окошек. Это было сделано в 1739 году по приказу тогдашнего епископа, который заметил, что некоторые священники через эти окна подглядывают за происходящими на площади боями быков. Какие уж тут фотографии...

Самым же примечательным элементом фасада церкви Богородицы является её строгий, почти аскетичный портал в романском стиле. Любопытно, что он не является "родным" и когда-то служил северными воротами, но после реконструкции здания был перенесён на это место.





А вот малозаметный снизу, но очень интересный герб с изображением пяти котелков на одном из выступов здания церкви.



Подобная символика принадлежит Кальдеронам (Calderon) - очень известному и древнему испанскому роду. Вообще существует несколько родов Кальдеронов: происходящие от арагонского короля Санчо Рамиреса, берущие начало в Кантабрии и некоторые другие. Какие из них имеют отношение к Сории, я не знаю, но именно местным Кальдеронам церковь Богородицы обязана своим сегодняшним названием. Первоначально она носила имя св. Эгидия, иногда называемого Сен-Жилем (в Испании - San Gil), но в 16 веке внутри неё была построена новая главная часовня (Capilla Mayor), в которую перенесли фамильный пантеон семьи Кальдеронов (они же финансировали изготовление ретабло для часовни). Ну а поскольку покровительницей этого знатного рода считалась Богородица, вся церковь получила имя Nuestra Senora la Mayor, или Santa Maria la Mayor. Так что деньги и власть в очередной раз сделали "погоду в доме", даже если этот дом - Божий...


Чуть правее от входа в церковь расположена скульптура, изображающая юную жену поэта Антонио Мачадо (его имя в Сории считается одним из местных брэндов, существует даже отдельный туристический маршрут по местам, связанным с его недолгим пребыванием в городе) Леонор. Здесь, в церкви Богородицы, состоялась их свадьба, и здесь же, всего через 3 года, прошли похороны Леонор, которой было всего 18 лет - она умерла от туберкулёза.



Наиболее старинным на Пласа Майор выглядит здание Palacio de la Audiencia - Дворца Правосудия (или Приёмов, поскольку слово Audiencia можно перевести на русский язык по-разному). Оно действительно является старым, хотя свой нынешний вид приняло только в 18 столетии, а часы на нём появились ещё позже. Иногда его называют старой ратушей (Ayuntamiento antiguo), поскольку до 1769 года здесь располагались городские власти.







А вот сегодняшнее айюнтамьенто с 1897 года размещается во Дворце Двенадцати семейств (или родов, тут уже чисто стилистические тонкости перевода) - Palacio de los Doce Linajes.





На фасаде здания можно увидеть рельеф, напоминающий циферблат часов, только вместо цифр на нём изображены гербы 12 знатных аристократических семейств, проживавших в средневековой Сории.




В целом же главная площадь Сории красива, но ощущения средневековья, как и сам город, она не вызывает . Равно как и какого-то особого сердечного трепета и восторга (таких площадей в этой поездке вообще практически не было, за исключением, пожалуй, Сигуэнсы и, отчасти, Мединасели и Альмасана).

[savl1]

С возвращением в любимую Вами Испанию!

Ну, возвращение всё-таки временное
Во-первых, не на одной Испании свет клином сошёлся, и в других странах много интересного есть. Во-вторых, даже самым лучшим и вкусным нельзя злоупотреблять, чтоб не пресытиться. Ну и, как я писал в "марокканском" рассказе: очень сильно мы себя обедняем, когда зацикливаемся на одних и тех же странах и регионах, шире на мир надо смотреть - тогда вообще многие вещи начинают по-другому восприниматься

Уж извините, Сергей, за мой игнор Вашего Мароканского отчета

Да упаси Боже, о чём разговор... Я тоже не читаю про те места, которые мне неинтересны...

[savl1]

С вашего позволения, дорогие друзья, мы опять вернёмся на зелёные берега реки Дуэро и немножко пройдёмся вдоль них. Впрочем, наше "немножко" получилось весьма относительным: сначала - "метров 100", потом - "вон до того моста", ну а потом - как в мультфильме: "они посидели ещё немножко, а потом ещё немножко..." . И в итоге мы дошли до того места, куда совсем не планировали идти: аж до церкви св. Сатурнина (Ermita de San Saturio), расположенной почти в двух километрах от города . Хотя в своё "оправдание" могу сказать, что природа была не просто красивой, а умиротворяющей, "втягивающей" в себя, и преодолеть притяжение её обаяния было очень трудно . Да и прочие "сопутствующие факторы" способствовали прогулке: комфортное тепло весеннего дня, мягкое послеобеденное солнце, лёгкий нехолодный ветерок, свежая, ещё салатовая зелень деревьев и множество пушистого тополиного пуха (понимаю, что аллергики меня не поймут, но для меня он - синоним чего-то очень уютного).











А вот и сказочный домик, который в таком антураже просто обязан был оказаться :




По пути мы прошли через бывшую церковь древнего монастыря San Polo, строительство которого приписывают Ордену тамплиеров. Церковь уже давно не действует и находится в частном владении, но её стены, увитые зеленью, радуют всех проходящих через сохранившие свой романский вид ворота:





Дорога бежала как-то незаметно, и вскоре за очередным изгибом реки впереди на холмистом берегу уже показалась церковь св. Сатурнина, как бы "свисающая" (как любят испанцы этот эпитет !) с прибрежных скал:







Церковь построена над пещерой, в которой в далёкие вестготские времена жил аскет-отшельник Сатурнин, впоследствии приравненный к лику Святых. Первую часовню на этом месте возвели ещё в 12 столетии тамплиеры из упомянутого выше монастыря San Polo, а нынешняя церковь была сооружена в 17 веке. В неё можно попасть через пещеру, где когда-то жил Святой:





Далее вверх ведёт лестница, кажущаяся вырубленной в каменной толще скалы:



На самом верху, с небольшой террасы открываются панорамы реки Дуэро и её берегов:





Спустившись уже по обычной "внешней" лестнице к реке, мы переходим по мосту на другой берег и ещё раз оглядываемся на "висящую" на каменном обрыве церковь:



Наш обратный путь в Сорию идёт уже по другой дорогой, и отсюда Дуэро видится по-новому:










**********


Среди прочих не упомянутых мной достопримечательностей Сории отдельного упоминания заслуживает ещё одна романская церковь - св. Иоанна (Iglesia de San Juan de Rabanera). Она была построена в 13 веке и в последующие столетия претерпела значительные преобразования, а в эпоху барокко её облик и вовсе изменился до неузнаваемости. Уже в 20 столетии городские власти решили вернуть церкви её первоначальный вид, и им удалось это сделать, в частности, были демонтированы несколько внешних капелл и шпиль 16 века, и церковь вновь явила собой чистоту подлинного романского стиля .















Трудноузнаваемый лев на крыше церкви, который мне больше напоминает тюленя :



Правда, одно радикальное изменение в её обличии всё же произошло: в 1908 году церковь св. Иоанна получила новый портал, ранее принадлежавшей другой старинной сорианской церкви, посвящённой св. Николаю. Поскольку та находилась буквально в плачевном состоянии, было решено не восстанавливать её, но использовать непохо сохранившийся портал, "подарив" ему новую жизнь на новом месте. Поэтому не надо удивляться, что на тимпане (то есть, по сути, на заглавном месте) церкви San Juan de Rabanera изображён святитель Николай, а на капителях - сцены из его жизни. Впрочем, я думаю, очень мало кто обращает на это внимание (и я бы тоже в жизни не узнал, если б случайно не прочитал об этом ).












Ну а остатки, точнее, руины церкви св. Николая (Iglesia de San Nicolas), были "законсервированы", отреставрированы и выставлены на всеобщее обозрение. Сегодня они обнесены стеклянным "аквариумом", войти в который можно в определённые часы работы, которые, правда, в день нашего визита не соблюдались, и проникнуть внутрь нам не удалось. В принципе, потеря оказалась невеликой, поскольку особо смотреть там нечего, но чувство сожаления всё равно осталось - мне хотелось увидеть очень колоритную крипту, сохранившуюся под церковью .

[Нинок]

Я тоже не читаю про те места, которые мне неинтересны...

Да в том то и дело, что не могу назвать ее неинтересной и очень опасаюсь, что после прочтения Вашего мароканского отчета, захочу туда просто со страшной силой . Слишком тяжко дается мне даже 7-ми часовая разница с нашей столицей, не говоря уж о более западных (географически) странах, поэтому у меня пока для разбавления впечатлений от любимых стран есть ЮВА, ею еще и наши сугробы отлично разбавляются

[savl1]

И ещё несколько мест в Сории, показавшихся мне интересными, без которых рассказ об этом городе будет неполным:


Рядом с церковью San Juan de Rabanera, к которой ведёт одна из старейших улиц Сории - улица Рыцарей (Calle Caballeros), находятся два официальных учреждения: городской "минфин" - управление финансов (Delegacon de Hacienda) и Провинциальный совет (Diputacion Provincial).





Можно было бы написать, что оба здания стоят "плечом к плечу", но нет - их разделяет небольшая улица. Случайность или символизм ?



Напротив дворца Провинциального совета расположились в ряд современные бронзовые скульптуры крупных исторических деятелей, чья судьба так или иначе оказалась связанной с историей провинции Сория:



Из них наиболее известной (по крайней мере, для меня) фигурой является упомянутый мной ранее кастильский король Альфонсо VIII, изображённый Л. Фейхтвангером в романе "Испанская баллада":



Я уже писал, что до середины 19 века корриды в Сории проводились на Главной площади. И только в 1853 году была построена арена, расположенная на том месте, где со времён отвоевания города у мусульман стоял церковь, разрушенная наполеоновскими солдатами во время французского нашествия.



Здание так называемого Земельного содружества (Casa de la Tierra) - одного из старейших в Испании "межгородских" объединений, общественно-политического союза, корни которого уходят примерно в 13 веки, объединяющего ныне 150 населённых пунктов провинции Сория (Tierra de Soria). Ну а само сооружение, на мой взгляд, построено в андалусском стиле.





Возвышающаяся на холме на окраине города церковь Nuestra Senora del Espino:





Кстати, с этого холма хорошо видна при большом увеличении ещё одна церковь Богородицы - Nuestra Senora del Miron - единственное место в Сории, куда мы так и не попали (из тех, что планировали), невольно "обменяв" её на скит св. Сатурнина, о котором я уже рассказывал.



Школа и церковь св. Иосифа (San Jose), основанные при содействии монахов-францисканцев уже в начале 20 века:



О самих монахах напоминает установленная в нише на фасаде небольшая, но очень реалистичная статуя:



Окраина Пласа Майор во время обеда: сама площадь опустела, но народ кучкуется в едальных заведениях по её периметру и возле них:



Скульптура, посвящённая испанскому поэту и писателю 20 века Херардо Диего, установленная в аркадах улицы Кольядо:



Усыпанная благоухающими цветами (их аромат мне нравится не меньше, чем апельсиновых деревьев ) белая акация:





Пласа Майор издалека и немного сверху: на заднем плане видна часть фасада церкви Santa Maria la Mayor, над ней возвышается башня дворца графов Гомара, а перед ней заметен угол Palacio de la Audiencia:



У основания фонаря на площади Plaza del Rosel y San Blas можно увидеть (но только если подойти совсем близко) гербы 12-ти семейств - тех самых, что собирались в одноимённом дворце Palacio de los Doce Linajes на Главной площади.





Чем занимаются пожарные посреди города в свободное от основной работы время ? При ближайшем рассмотрении выяснилось, что на дереве завёлся пчелиный рой. Что уж именно делали местные "бомберос" и кого от кого спасали: то ли пчёл от людей, то ли людей от пчёл, мы так и не узнали .



Ещё немного симпатичных "безымянных" уголков:

















Аисты в Сории:










Вечером мы, как обычно, прошлись по темнеющему городу, хотя особых иллюзий на какую-то необычную подсветку у нас не было. Во-первых, уже познакомившись с городом, мы понимали, что освещать здесь, в принципе, и нечего, а во-вторых, на примере Туделы и Тарасоны увидели, что в подобных не слишком туристических провинциальных городах, где люди, в отличие от мегаполисов, расходятся по домам довольно рано, таковой необходимости просто нет.

Собственно, всё так и оказалось. После трудового дня народ собирался у кафе и баров , но очень недолго.









Прошло всего меньше часа, ещё не успело по-настоящему стемнеть, но главные улицы Сории, включая центральную Calle el Collado, буквально вымерли. Закрылись рестораны на Пласа Майор, и на самой площади не было практически ни единой души.











И только главные романские церкви города выделялись яркими "островками" на потемневших улицах:

[savl1]

<=============== КАЛАТАНЬЯСОР ===============>

А теперь, друзья, я приглашаю совершить небольшое автопутешествие по ближайшим окрестностям Сории, где время течёт совершенно по-другому, а кое-где, кажется, и вовсе остановилось.

Первой остановкой на нашем пути стало маленькое пуэбло (очень выручает это испанское слово, когда поселение столь невелико, что не то что на город - и на "городок" не тянет, а называть деревней не позволяют наши российские представления, скрытые за этим словом) Калатаньясор (Calatañazor), расположенное на холме прямо над дорогой. Вооон его стены прямо над нашими головами виднеются:



А так начинается путь в городок. На заднем плане - небольшая "одинокая" часовня Ermita de la Soledad.



Калатаньясор привораживает сразу . По сути, это такой же музей под открытым небом, как какой-нибудь Толедо, разница между ними в этом смысле только в масштабах - как исторических, так и "территориальных". Если Толедо олицетворяет становление испанской государственности, являясь «каменным свитком испанской истории", как назвал его "отец" путеводителей Бедекер, то Калатаньясор - это "краеведческий музей", демонстрирующий устройство и быт простого кастильского провинциального пуэбло прошлых веков.


Осматривать Калатаньясор очень легко: вы просто идёте по практически единственной городской улице, в которую переходит единственная дорога, ведущая снизу в деревушку, и смотрите по сторонам .















Одна из боковых "улиц":



Конечно, приметы современности заметны и здесь. В Калатаньясоре есть и ресторанчики, и лавочки, и что-то вроде гостиницы, и даже сидрерия (кстати, единственная, встреченная за всё путешествие):









Очень колоритно смотрятся портики с колоннами из неровно обработанного бруса, а кое-где - прямо из древесных стволов:









Двери домов Калатаньясора:







И самый настоящий шедевр - маленький полукруглый балкончик:




Церковь Богородицы Крепости (Iglesia de Nuestra Señora del Castillo) кажется огромной для столь небольшого поселения, однако надо учитывать, что с демографической точки зрения Калатаньясор знавал много лучшие времена: например, в 1900 году в нём проживало более полутысячи человек. А вот сейчас - всего около 70-ти.








Главная улица постоянно ведёт "всё выше и выше" и заканчивается на главной площади Пласа Майор, расположенной на самом высоком месте городского холма рядом с развалинами старинной крепости. Окружающие площадь дома новые, но выстроены в соответствии с общей стилистикой здешних зданий.





В центре Пласа Майор можно увидеть каменный столб (или столп ?) 15 века, называемый "ройо" ("rollo") - символ статуса города. В средневековой Кастилии установить ройо получали право лишь те пуэбло, которые обладали правами полной юрисдикции на своей территории, например, имеющие алькальда - главу провинциальной или городской администрации, облечённого полномочиями вершить суд и приговаривать к смерти. Иногда ройо выполняли функции "picota" - позорного столба, у которого казнили преступников, либо выставляли на всеобщее обозрение голову или части тела (что поделаешь, такие времена, такие нравы...) казнённых. Подобные казни были отменены в 1812 году Кадисскими Кортесами (перебравшимися туда после захвата Мадрида Наполеоном), и picotas, а заодно и ройос были снесены во многих городах Испании. Однако кое-где они всё таки сохранились (больше всего - в провинции Касерес, не подчинившейся Кортесам в Кадисе), в том числе - и в Калатаньясоре. Так что пуэбло, несмотря на свою величину, было далеко не самое последнее и обладало полноценными исполнительными властями.




Крепость, руины которой мы видим сегодня, была построена в 14-15 веках, хотя в её стенах обнаружили остатки арабской кладки, что говорит о её более древнем происхождении. Лучше всего выглядит недавно отреставрированный донжон - главная башня, называемая в Испании torre del homenaje:



А эти башни оставили "как есть":



Вид из крепости на Пласа Майор:



Фотографировать, в отличие от церквей, здесь, естественно, можно, но вот чего нельзя - это бросаться камнями. Так и написано: "не бросать !" :



Трудно даже сказать, где кончается скала и начинается дом. Или наоборот...



Здесь появляется ещё одна улица:



А на ней - ещё какая-то старая башня:




Самой, на мой взгляд, экзотической достопримечательностью Калатаньясора является установленный здесь бюст... мусульманскому военачальнику аль-Мансуру:



Почему именно здесь, в глухой кастильской провинции, оказался увековеченным один из самых выдающихся и грозных политиков и полководцев Кордовского халифата ? Человек, буквально наводивший ужас на всех христиан Пиренейского полуострова в конце 1-го тысячелетия и одержавший победы над всеми королями, правящими тогда на территории нынешней Испании и дошедший до Сантьяго-де-Компостелы и Барселоны ?

А дело в том, что летом 1002 года, когда армия аль-Мансура, по своему обыкновению, возвращалась после очередных походов по Кастилии на "зимние квартиры" в Андалусию, произошло сражение, известное теперь как Битва при Калатаньясоре. Оно закончилось победой христиан, а сам аль-Мансур, тяжело израненный, вскоре скончался и был похоронен в городке Мединасели южнее Сории. Но главное событие, сделавшее знаменитым это, в общем-то, всего лишь одно из многих сражений времён Реконкисты, эпохальным, заключается в том, что, согласно легендам, во время него мусульманский полководец потерял свой ... барабан («en la Calatañazor perdio Almanzor el tambor»). Почему этому факту придаётся столь важное значение, предания не распространяются, говоря только, что барабан был для аль-Мансура чем-то вроде талисмана, и с его потерей от него ушла удача.



Правда же заключается в том, что документальных подтверждений не только истории с барабаном, но и вообще самой битвы при Калатаньясоре не существует и никогда не существовало . Историки считают, что она была выдумана лишь для того, чтобы хоть немного скрасить горечь поражений христианских войск и развенчать миф о непобедимости аль-Мансура. Но легенда живёт, и даже вдохновляет поэтов: в частности, Херардо Диего (памятник которому с чашечкой кофе установлен на аркадной улице в Сории), сочинил стихотворение, строки которого нашли место на постаменте бюста великого мусульманского военачальника, в котором, разумеется, не преминул упомянуть потерянный барабан .



А самого аль-Мансура в Испании отнюдь не ненавидят: в 2002 году в стране торжественно отмечалось 1000-летие со дня его смерти, а в городе Альхесирас был установлен памятник бывшему завоевателю.


Но продолжим прогулку по Калатаньясору. Такие симпатичные "рожки" на крышах домов - это обычные дымоходы, проще говоря - трубы:





Недалеко от крепости - мирадор с видом на окрестности Калатаньясора. Названный, что характерно, тоже именем аль-Мансура. Полюбили здесь, однако, бывшего врага спустя тысячелетие !

[savl1]

<=============== ЭЛЬ БУРГО ДЕ ОСМА ===============>


   Великолепным собором в городе Эль Бурго Де Осма (El Burgo de Osma) я "заболел" очень давно, как только впервые увидел его фотографию. Так что вопрос "заезжать ли сюда" даже не стоял. А вот вопрос "когда заезжать" (утром или вечером, в зависимости от того, в какую сторону "закручивать" этот маршрут), был очень актуален . По расположению собора было очевидно, что в плане фотографий в первой половине дня придётся вести неравную борьбу с солнцем и изначально пожертвовать многими выигрышными ракурсами . Всё решил последний прогноз погоды, довольно уверенно предвещавший в равной степени солнечную погоду до обеда и дождливую облачность после него (забегая вперёд, скажу, что примерно так всё и произошло, за исключением того, что пасмурнеть начало чуть позже обещанного - часам к 3-м): мы решили не рисковать ключевыми местами, основанными именно на "сити-трипах", и собору в Бурго Де Осма выпало солнечное утро. Которое радовало само по себе, но очень мешало снимать против яркого и ещё невысокого солнца . Так что фото здесь по своему качеству получились хуже прочих - ну а что теперь, делать из этого вселенскую проблему ? Когда-то в архидождливых Провансе и Бельгии мы могли только мечтать о таком, и с радостью обменяли бы тамошние проливные дожди (синонимом которых у меня стали слова "Марсель" и "Антверпен") на кусочек голубого неба и солнце, пусть и бьющее прямо в объектив.


   Собор Успения Богоматери (Catedral de Santa Maria de la Asuncion) расположен в западной части города совсем рядом с оборонительной стеной 15 века - точнее, одним из немногих сохранившихся её фрагментов.



Чуть в стороне на горке видна старая крепость Осма (Castillo de Osma), построенная в 11 столетии и перестроенная в 14-15 веках. Согласно местной легенде, в ней в октябре 1469 года переночевал принц Арагона - будущий Католический король Фернандо Арагонский, который, укрываясь от преследования недругов во главе с маркизом де Вильена, тайно прибыл в Кастилию для свадьбы с инфантой Изабеллой, вошедшей в историю как величайшая королева Испании всех времён.



   С этой стороны подступы к городу защищали не только стены, но и "естественный ров" вдоль них - речка Усеро (Ucero), через которую к единственным уцелевшим ныне крепостным воротам - св. Михаила (San Miguel) - ведёт старый каменный мост Puente Viejo:











   Пройдя через ворота Сан-Мигель, мы оказываемся на большой Соборной площади неправильной (но близкой к треугольной) формы перед южным (и отчасти - западным) фасадом собора. Площадь образуют старые и не очень дома с характерными для Эль Бурго Де Осма (да и вообще для этого региона) каменными аркадами:











   Здесь же установлен памятник здешним епископам (так сказать, их "собирательному образу"), действительно обладавшим огромными властью и авторитетом, с которыми считались даже короли - лучшим подтверждением этому является факт так и не состоявшегося, несмотря на веление Папы, епископской кафедры в коллегиату Сории.




   Ну и наконец - то, ради чего мы, собственно, и приехали сюда: самый классический, самый парадный, самый "открыточный" вид на собор Эль Бурго Де Осма со стороны южного фасада :





   История возведения собора охватывает около 6 веков. Сначала он был построен в романском стиле в начале 12 столетия, но простоял очень недолго: уже через 100 лет в связи с увеличением значимости города и ростом его населения новый епископ распорядился снести старый собор и начать строительство нового, уже в готическом стиле. Работы в основном были завершены в середине 14 века, и внешний вид собора долгое время оставался относительно неизменным.

   Эпоха ренессанса дала толчок новым реконструкциям собора: в 18 веке в нём появилось сразу несколько часовен, и была построена новая барочная 72-метровая колокольня, которую мы видим сегодня.





   Готические архитектурные элементы, украшающие крышу собора:






   Главный портал собора - не западный, как бывает чаще всего, а южный.



На фризе внизу тимпана изображены Успение и Вознесение Богородицы. А вот под ногами статуи Христа (установленной, кстати, в 1482 году) можно видеть герб кардинала Мендоса - "великого кардинала" времён наивысшей славы Католических королей, главы испанской церкви и советника королевы Изабеллы Кастильской.



   Под архивольтами по обеим сторонам от дверей установлены статуи библейских персонажей, например, слева - Моисея (легко узнаваемого по традиционным "рожкам"), архангела Гавриила и Девы Марии, а справа - царя Соломона, царицы Савской и Юдифь (выбор последней немного странен, но, возможно, объясняется тем, что её иногда называют типологическим прообразом Богоматери):



   А вот западные ворота св. Михаила (называемые также Мавританскими), обычно являющиеся главными, выглядят намного скромнее, хотя украшающий их рельеф в виде двухъярусной колоннады очень красив. Вместо тимпана над ними можно видеть маленькое круглое окошко - этакую "мини-розочку" .








   Ещё один небольшой портал - Регентский (Portada de la capiscolia) - уже совсем простой:



С одной из капителей выглядывает голова коровы:



А с другой - что-то непонятное (то ли лев, то ли лиса, то ли вообще барсук какой-то), но ооочень обаятельное :




   На внешней стороне одной из часовен можно увидеть герб Римского папы Юлия II (того самого, который был главным конкурентом и врагом "испанского" Папы Александра VI, более известного как Родриго Борджия). Объясняется это тем, что часовня была построена приором Педро Сармьенто (Sarmiento), которому покровительствовал Юлий II.

[Petra_]

Ваша прогулка вдоль реки Дуэро и церковь св. Сатурнина очень понравились!!

[SiempreSola]

Ваша прогулка вдоль реки Дуэро и церковь св. Сатурнина очень понравились!!

Жаль только никакой церкви Святого Сатурнина в Сории нет и не было.
Сатурий и Сатурнин - это два разных имени и покровитель Сории - именно Святой Сатурий или Сатурио.
Про него самого, про праздники в его честь и про часовню его имени есть интересная информация в отчёте про Сорию и Нумансию на этом сайте и в этой ветке.

[Petra_]

Жаль только никакой церкви Святого Сатурнина в Сории нет и не было.

Так-так-так )) Ну река Дуэро-то существует?))
И тогда что за церковь "нависает" над ней?..
И кто жил в той пещере?...

[SiempreSola]

И кто жил в той пещере?...

Святой Сатурий.

[Petra_]

Мне кажется, рекламировать чужие отчеты некорректно. Это может делать только автор данного отчета.
Информацию я поищу в Сети. Поскольку где гарантия, что автор альтернативного отчета прав?...

[vlarin]

Мне кажется, рекламировать чужие отчеты некорректно.

Более того, мне кажется некорректным рекламировать направо и налево свои собственные. Поэтому как автор отчёта, на который приведена ссылка, прошу её убрать.

где гарантия, что автор альтернативного отчета прав?...

Всё очень просто.

Сатурий и Сатурнин - это два разных имени

[Petra_]

Разобралась, всем спасибо за информационную поддержку. Даже про Сатурн немножко почитала. На всякий случай

[savl1]

<=============== БЕРЛАНГА ДЕ ДУЭРО ===============>

Городок Берланга де Дуэро (Berlanga de Duero) изначально привлёк нас своей крепостью, но при более близком знакомстве, сначала по фото из инета, а потом и "очно" (впечатления, что там, что там, как чаще всего и бывает, не противоречили друг другу), и сам по себе оказался очень симпатичным. Уже на самой его окраине (по иронии случая, практически на парковке) пуэбло заявляет о своём нерядовом статусе наличием готического ройо (о том, что это такое, я писал в разделе Калатаньясора), установленном предположительно в конце 15 века:



А сразу за ним - красивая часовня Ermita de Nuestra Señora de la Soledad с порталом в виде "крыльца":



И ещё одна часовня со странным для русского уха названием Богоматери Башен (Virgen de las Torres) неподалёку, ранее бывшая частью общественной больницы св. Антония:



С трассы, проходящей мимо Берланги, путь в городские глубины открывают ворота Puerta de Aguilera (перевод этого названия несколько сложен, поскольку Aguilera - это скала, на которой обитают орлы). Из-за расположения солнца, на которое я уже вдоволь поплакался в рассказе о Эль Бурго Де Осма, общий вид ворот удалось снять только с их "изнанки":





Ориентироваться в городе несложно: путь в центр, как маяк, показывает колокольня коллегиаты - главной городской церкви:



По пути, так сказать, de camino, я очень коротко расскажу истории Берланги де Дуэро. Во время реконкисты она долгие годы была приграничным городом, одним из форпостов между землями христиан и мусульман, и возвышающаяся над ней крепость неоднократно переходила из рук в руки. Коренное изменение её облика произошло в 15 веке, когда город и окружающие его земли перешли к сеньорам из рода Товар (Tovar), отдававшим предпочтение стилю ренессанс. В течение 100 лет они перестроили крепость на холме, соорудили Дворец маркизов де Берланга (а именно таким был титул новых хозяев) и новую церковь, возведённую вскоре в статус коллегиальной. Правда, жертвой градопреобразующих реформ пало историческое достояние: из 6 романских средневековых церквей в Берланге не осталось ни одной...

Улица, в начале обычная, после небольшого изгиба становится "porticada" (то есть дома по её сторонам имеют портики), что сразу добавляет ей "кастильского" шарма:







Очень скоро мы оказываемся на главной площади - Пласа Майор, конечно же: мы ж в Кастилии . Площадь, как пишут испанские интернет-источники, с которыми я спорить не буду, "является прекрасным примером кастильской архитектуры". Её окружают дома с портиками с колоннами из деревянных столбов, опирающиеся на каменные подпорки. Считается, что подобный пастельный розово-жёлто-светлокоричневый цвет домов выбран не просто так, а символизирует естественную окраску земель провинции Сория. Нет, площадь действительно хороша, и посидеть здесь вечером было бы одно удовольствие.













Совсем рядом (городок-то, по сути, крошечный) с Пласа Майор на большой вытянутой площади Plaza de Luis Lopez Pando, названной в честь мэра Сории 2-й половины 20 века, возвышается коллегиата, посвящённая Богородице Рынка (Santa Maria del Mercado).













Ещё один вид площади Луиса Лопеса Пандо с фонтаном в центре:




Между домами и над ними из разных уголков города нет-нет, да и появляется крепость:



И теперь мы идём прямо к ней. У подножия холма, на котором она расположена, возвышается ещё сохранивший былое величие фасад Дворца маркизов де Берланга. Он славился не только своим великолепием, но и парком с пышными садами, разбитыми на трёх террасах, мраморными статуями, бассейнами, купальнями, фонтанами и колоннадами. Когда-то этот дворец считался одним из самых прекрасных в Испании, и среди его гостей в разные времена были и кардинал Мендоса, и испанский король Филипп V, и дети французских королей... Наверное, среди столь титулованного списка сегодня могли быть и мы, если бы дворец не был разрушен в 1811 году отступающей французской армией...

Перед уцелевшим, хотя и относительно, фасадом можно видеть очень любопытный памятник:



Много ли вы слышали о священниках-путешественниках ? Не странствующих монахах, не паломниках, а самых настоящих путешественниках ? Я, например, нет. А перед нами как один из таковых - это местный уроженец Томас де Берланга, епископ Панамы и приор острова Гаити, получивший всемирную известность за то, что открыл Галапагосские острова. Личность этого человека столь интересна, что я позволю себе привести целую (правда, небольшую) статью из Википедии:

"
В 1508 году вступил в монашеский орден доминиканцев. Занимал должность приора острова Эспаньола (современный остров Гаити), который благодаря Берланге в 1528 году стал отдельной провинцией Испании. В 1530 году был назначен епископом Панамы.

В 1535 году Берланга отправился морским путем из Панамы в Перу, где должен был возглавить местных католиков. На восьмой день плавания его корабль попал в штиль, а экваториальное течение отнесло его далеко на запад от американского берега. 10 марта экипаж судна увидел один из островов архипелага, позже названного Галапагос. Вскоре были обнаружены ещё несколько островов этого архипелага. В письме к королю Испании Карлу V Берланга поведал о своём географическом открытии, а также описал удивительных животных островов Галапагос: гигантских слоновых черепах, выдерживающих вес взрослого человека и игуан, по его определению, «похожих на дьяволов».

В 1537 году Томас де Берланга вернулся в Испанию и привёз с собой каймана длиной около 3 метров. В настоящее время чучело этого каймана можно увидеть в кафедральном соборе города Берланга-де-Дуэро. Умер Томас де Берланга 8 августа 1551 года в родном городе.
"

Простим Википедии, назвавшую местную коллегиату собором, эту небольшую неточность. К сожалению, внутрь церкви нам попасть не удалось - редкие провинциальные храмы открыты на протяжении целого дня. Так что ни прекрасных интерьеров Santa Maria del Mercado (опять те же самые великолепные "пальмовые своды"), ни каймана мы не увидели. Посмотреть его можно, к примеру, на http://condenadascriaturas.blogspot.ru/ ... tomas.html.


Кстати, у подножия статуи Томаса де Берланга (на моей фотографии, к сожалению, этого не видно) примостились как раз черепаха (естественно, галапагосская) и кайман.


Площадь перед дворцом - очень яркая и весёлая:









Путь в крепость открывается вот за этими воротами, примыкающими к дворцу слева:





Алгоритм посещения крепости сегодня следующий: подойти к ней, обойти с разных сторон и осмотреть её можно совершенно бесплатно. Но если вы желаете попасть внутрь, то зайдите в турбюро, находящееся здесь же во дворце (не в айюнтамьенто, как иногда пишут ), и за плату всего в 1.5 евро вам дадут маленький ключ, которым вы откроете обычный современный замок, сковывающий цепочку на воротах крепости. И вся крепость в вашем распоряжении ! Не забудьте только, уходя - нет, не выключить свет, а опять запереть ворота .

Аdelante ! То есть - вперёд, на "штурм" замкА крепости !





Кстати, если, поднимаясь на холм, не забыть оглянуться, то можно увидеть прямо под собой всю Берлангу де Дуэро:



Именно здесь, разглядывая город с высоты, мы разговорились и познакомились (хотя его имя, к своему стыду, я уже позабыл) с испанцем, в одиночку путешествующим по Кастилии на велосипеде (причём он был далеко не первый из подобных, кого мы видели в этой поездке). Слово за слово (сначала просто "Ола !" - "Ола !", потом он попросил снять его на фоне крепости), мы разговорились. Испанец оказался с Майорки, из Пальмы, увлекается, как и мы, стариной и древней архитектурой. Ну и, естественно, мы не пожадничали и пригласили его "за наш счёт" (ключик-то мы "прикупили") внутрь крепости, чему он был очень рад.


Крепость, изначально построенная в 10 веке, несколько раз переходила сначала от мусульман к христианам и наоборот, а потом, когда фронт реконкисты отошёл южнее, от одной Короны к другой. Пишут, что одно время она даже принадлежала знаменитому Сиду-Кампеадору, который получил её от короля Альфонсо VI с правом наследования, но без возможности продать или обменять её. Потом её завоевал уже Арагонский король Альфонсо I, а потом крепость опять вернулась к кастильцам. В 15 веке она была перестроена сеньорами Товарами (которые маркизы де Берланга) - о том сооружении сегодня напоминает Главная башня torre del homenaje, или донжон.





В 16 столетии крепость в очередной (и уже в последний раз) реконструировали с использованием новых фортификационных технологий с учётом гипотетического артиллерийского обстрела. Для этого даже пригласили итальянского архитектора, который не стал трогать прежнюю крепость, а обнёс её новой стеной с четырьмя массивными круглыми угловыми башнями. Между двумя рядами стен сегодня можно прогуляться.







Один из видов из крепости на окрестности:




И ещё одна просто уличная фотография весёлого уголка Берланги де Дуэро:

[Mara-Li]

savl1, Сергей, очень приятно путешествовать в Вашей компании! Чего только не увидишь, чего только не узнаешь!
Висячие дома Тарасоны похожи на Куэнку немного, но мне показалось, они более архитектурно выверены, что ли. То есть делались по плану. В Куэнке создается впечатление, что их лепили просто по велению души. Вот встал сеньор с кровати и решил - будет у меня балкон над ущельем! Как-то так.
Мне очень понравилась прогулка по берегам реки Дуэро! Приятное, должно быть место.
А Калатаньясор - да, Вы правы, это действительно мне понравилось! Там бы я побывала с удовольствием! Какие двери! Сколько ж веков врастали они в землю! И да, шедевральный балкончик! И не менее шедевральные балки!

[savl1]

<=============== МЕДИНАСЕЛИ ===============>

Пуэбло Мединасели (Medinaceli) относится к тем "маленьким каменным городкам", которые я очень люблю, и при малейшей возможности стараюсь включать их по максимуму в любой маршрут, и не только в Испании. Но вот почему-то Мединасели не произвёл такого впечатления, как Алькесар, Ператальяда, Аинса, Санта-Пау, Керальбс... Хотя, вроде бы, здесь есть всё то же самое: узкие каменные улочки, каменные дома, старая церковь, шикарная площадь. Но всё равно не покидало чувство, что тут что-то не так, что-то незримое как будто "корябало" глаз .


























Трудно сказать, что не сложилось в Мединасели: может, не хватило зелени, которая делает улочки особенно уютными и живописными и так красиво оттеняет жёлто-коричневые стены домов. А может, какого-то особого шарма, "изюминки", которыми, надо признать, местные улицы не богаты (как, например, арки в Монельсе или ландшафтные лабиринты-закоулки в Санта Пау или Пальсе) - слишком здесь всё правильно, слишком "гладко", слишком пресновато, слишком мало уголков, которые действительно приковывали бы взгляд и завораживали взор . Хотя, скорее всего, всё ещё проще - причина в отсутствии естественной историчности, настоящего духа старины - ведь сегодняшний Мединасели - это, по сути... ну, не новодел, конечно, но результат масштабной перестройки, проведённой уже в последние десятилетия. Дело в том, что процветающий и знатный в Средние века город к 19 веку пришёл в полный упадок - как экономический, так и демографический. Многие его исторические сооружения оказались разрушены, некоторые из них так и не были восстановлены.


Да, Мединасели удалось вернуть "околосредневековый" облик, но уже, так сказать, на новый лад. Полной реконструкции подверглась главная площадь Пласа Майор, заново перестроен герцогский дворец, по-новому вымощены все улицы. Строители и реставраторы постарались на славу (честь и хвала им за это ! ), но придать (или вернуть) городу обаяние им, на мой взгляд, не удалось . И при всей живописности (я этого и не скрываю) отдельных его уголков обаяния города (если оно есть) я, признаюсь, не ощутил .











Самой исторической достопримечательностью Мединасели и её главным туристическим брэндом является римская триумфальная арка, ориентировочно датируемая 1-2 веками. Арка сама по себе дошла до нас в прекрасном состоянии - в отличие от её декора, который практически исчез. Учёные считают это следствием одинокого расположения арки на холмистой окраине города, в результате чего на протяжении многих столетий она была открыта всем ветрам, дождям и нередко выпадающему здесь зимой снегу. Недаром её обращённая к городу и менее подверженная действию стихий сторона сохранилась намного лучше.





За аркой открывается вид на бескрайние просторы долины реки Халон - одного из основных притоков Эбро:




Ну а самым колоритным, самым "кастильским" уголком города можно смело назвать главную площадь Пласа Майор. Да, как я уже сказал, она была полностью восстановлена уже в наше время, на ней не поёт душа так, как это было на площадях Аинсы и Монельса, но глаз всё равно радуется .













Единственным инородным телом, тяжеловесным и откровенно некрасивым, является здесь здание, которое, в идеале, как раз должно было бы стать главным украшением Пласа Майор - Дворец герцогов Мединасели, одного из самых влиятельных и знатных дворянских родов средневековой Кастилии. Он был построен в 16 веке, но уже к 19-му перестал использовался и начал разрушаться (как пишет испанская Википедия, se deterioro hasta la ruina casi total - почти полностью превратился в руины). Восстановили его совсем недавно, уже в конце девяностых годов (теперь уже надо говорить - прошлого столетия).

А вот другой выделяющийся на площади дом выглядит, напротив, и красиво, и эффектно. Это бывшая альондига (Alhondiga), как назывались сооружения, где хранили зерно и продавали зерно. На её верхнем этаже располагался городской совет, а вот нижний этаж и территория между аркадами как раз использовались для торговли (а позднее здесь размещалась тюрьма).





На противоположной относительно римской арки окраине города можно увидеть другую арку - арабские ворота (Puerta árabe), правда, не столь впечатляющие, как в Агреде:







Реставраторы, пожалуй, перестарались : уж очень новенькой выглядит арка, как будто соотечественники аль-Мансура (который, кстати, как считается, был похоронен именно здесь, в Мединасели) закончили укладывать её каких-то пару лет назад. А вот остатки мавританских стен, когда-то окружавших крепость-алькасабу, похоже, самые настоящие. Хотя "товарного вида", конечно, уже давно не имеют: