предисловие Так случилось, что весь этот год я учусь в Бельгии. С понедельника по пятницу я стараюсь быть прилежной студенткой, а в выходные превращаюсь в неугомонную туристку. Мест я посетила довольно много, и не хочется сваливать все в одну кучу. Про природные достопримечательности, сады, парки, зоопарки я писала здесь Вылазки на природу в Бельгии (зоопарки, тематические парки и просто красивые места) Все, что связано с темой замков, здесь Замки и крепости Бельгии Ну а в этом отчете я хотела бы поделиться впечатлениями о некоторых бельгийских городах и других достопримечательностях. Не все из них можно отнести к списку must see, но я надеюсь, что любители Бельгии, возможно, найдут в моем рассказе что-нибудь новое и интересное для себя. Не могу не упомянуть чрезвычайно полезную тему Бенилюкс: достопримечательности второго уровня Там можно найти много интересных наводок
Лир официальный сайт http://www.visitlier.be/en как добраться: есть ж/д станция с чем может сочетаться: В пределах часа легко можно доехать до: Антверпен, Мехелен, Левен, Брюссель, Хассельт сколько нужно времени: Я провела в Лире 5 часов. На самом деле можно уложиться за 3-4 часа, просто я немножко неудачно скоординировала свои прогулки с часами работы достопримечательностей и обошла весь город 2 раза. О чем, кстати, ничуть не жалею. впечатления: Лир не очень популярное туристическое направление. А зря. Есть, видимо, у него какая-то проблема с передачей впечатления на фотографиях. По немногочисленным рассказам о Лире, мне казалось, что это второстепенной красоты городок на пару часов. Признаю, я была не права. Не зря Лир называют маленьким Брюгге. С одной стороны, есть уютные площади, бегинаж, живописные каналы. С другой стороны, город не засорен безвкусными сувенирными лавкам и в нем не чувствуется туристического штампа. В Лире удивительно удачно сочетаются приличная концентрация достопримечательностей и домашняя атмосфера провинциального городка. Но все по порядку. Уже с утра день предвещал быть отличным - на небе ни облачка и тепло. Еще и в поезде досуг скрасил веселый дедушка, который уж очень хотел поговорить. Его незнание английского, и мое очень базовое знание нидерландского его не остановили. Я с трудом вспоминала семестр нидерланского в университете, и смогла-таки понять пару вопросов и даже немного рассказать о себе. Получилась интересная маленькая языковая практика в полевых условиях. Лир встретил меня почти пустым вокзалом. Воскресенье - все магазины закрыты и на улице ведущей к центру ни души. Впрочем, на Grote Markt становится понятно, куда делись все жители - кафе заполнены до отказа. Grote Markt кружит голову разнообразием стилей - здесь и готика, и барокко, и неотрадиционные дома, и эклектика. Прямо как учебник по архитектуре. В туристическом офисе я вооружилась картой и отправилась изучать маршрут по главным достопримечательностям города. Но это на карте всего лишь недлинный круг по центру, а на деле почти на каждом повороте хочется сделать десяток фотографий, на каждой площади или набережной хочется присесть и сполна насладиться архитектурными красотами и атмосферой спокойствия и уюта. Время как будто замедляется, и невозможно не втянуться в размеренный ритм жизни города. Я не могла не посетить знаменитую башню Циммера. Экспозиция небольшая - зал с различными часами и информацией по астрономии и башня с тремя маленькими комнатками, где демонстрируется часовой механизм. Важный экспонат - Чудо-часы (это название у них такое), построенные ко всемирной выставке 1935 г. Название они оправдывают. В зале проводится демонстрация с объяснением, какой циферблат за что отвечает. А их там не один десяток! И это еще не все. Например, в них встроен механизм, показывающий вес человека на разных планетах. Так и показан мужчина стоящий на весах. Меняется название планеты, и стрелка на весах двигается. Занимательно. Но все это меркнет, когда смотришь на циферблат показывающий период прецессии земной оси. Напомню, что составляет он около 26 000 лет. Я не ошиблась с количеством нулей. Именно так - тысяч лет! За такой срок стрелка совершит полный оборот. Только вот что произойдет на Земле за такое время и будет ли кому наблюдать за часами Циммера? Совсем рядом с часами Циммера, где время определяется с невиданной точностью, есть место, где время остановилось - это бегинаж. Много где в Бельгии есть такие города в городе, но лирский бегинаж, на мой взгляд, один из самых красивых. У него есть несколько входов-ворот, но я попала туда через незаметную арку в стене. Честно говоря, я даже и не предполагала, что это вход в бегинаж. Это как сказочная дверь, ведущая из обычного мира в волшебный. Сразу теряешься в лабиринте улиц. То тут, то там из небольших двориков спускаются охапки роз и глициний. Повсюду цветы. Из каменной мостовой тянутся шикарные ирисы, цветы оккупировали бывшие водяные колонки, а розы как будто заменяют наличники на окнах. На дверях таблички с именами святых. Мое внимание привлек дом Эразма, т.к. благодаря одноименной программе я оказалась в Бельгии. Неподалеку от бегинажа я обнаружила любопытную скульптуру, с которой связана следующая легенда: В 15 веке перед жителями стоял выбор, построят в их городе скотный двор или университет. Они выбрали первое, за что и стали называться бараньими головами. В результате университет был построен в Левене, но о нем позже. Приятным сюрпризом для меня стала возможность прокатиться на лодке. Я читала, что для этого надо заранее обратиться в офис, но на практике с 14:00 до 18:00 регулярно проходят экскурсии. И не важно, с группой вы или в одиночестве, билет может купить любой желающий. Стоит удовольствие всего 3 евро. Прогулка длится примерно 40 минут. Я пришла к открытию, и в нашей лодке пассажиров было мало. Было два сопровождающих. Один вел экскурсию на нидерландском языке, а другой спросил, нет ли пассажиров из других стран, и в результате пересказывал все мне одной по-английски. Индивидуальный экскурсовод получился. Рассказ очень интересный и выходит за рамки того, что можно прочитать на официальном туристическом сайте Лира. Вот, например, этот дом раньше был с открытой крышей, и там сушили дерево. А вот эта традиционная лодка для сбора ила. Я до этого долго думала, для чего же она предназначена. Про один из домов рассказывают, что там провели первую брачную ночь Филипп I Красивый и Хуана I Безумная. При этом на прилегающем к зданию мосту собралась толпа народу, в результате чего мост обрушился и много людей погибло. Не обошлось и без забавных примет. Под одним из мостов надо дотронуться до его сводов (что сделать не трудно, учитывая маленькую высоту), и тогда в ближайший год удачно выйдешь замуж. А вот эта башенка, изначально предназначенная для охраны стала туалетом. Говорят, внутри все очень красиво отделано мрамором. В одном месте сохранился пологий спуск к реке. Здесь раньше поили лошадей. Рядом стоит зернохранилище с бело-красными треугольниками на ставнях. Такой орнамент встречается на многих зданиях. Мне сказали, что эти символы обозначали принадлежность городу. Т.е. в таких домах в основном находились гос. учреждения. Сейчас сложно представить, что река, по которой мы совершали прогулку, была судоходная. На месте верфи сейчас парк, берега заросли камышом, и кажется, что так было всегда. Маршрут короткий, проходит чуть дальше центральных набережных и обратно. В самой дальней точке ощущаешь себя почти в деревне. Полно рыбаков. Говорят, действительно что-то ловится. И утки с берегов поглядывают, куда же без них. Из церквей особенно выделяется St. Gummarus. Когда-то я читала, что одно время исправление зрения считалось нечестивым делом, и очки ассоциировались с нечистой силой. Может быть, поэтому на фасаде так много фигур в очках? Хотя некоторые из них выглядят весьма миролюбиво, один даже что-то вроде букета держит. Внутри часть церкви отделена под музей, хотя заинтересует он скорее любителей жанра. Мне было бы достаточно и беглого осмотра основного зала. Довольно необычной оказалась капелла св. Петра расположенная напротив церкви св. Гуммаруса. Там интересный деревянный потолок с медальонами святых. В городе много водяных колонок. Многие из них превращены в клумбы, а в некоторых случаях за красивым оформлением не сразу даже замечаешь утилитарную функцию. Вот так, не спеша, переходя от более серьезных достопримечательностей к приятным мелочам и обратно я провела в Лире 5 часов, и даже не заметила, как пролетело время и было пора возвращаться домой. На пути к вокзалу одна местная жительница в инвалидной коляске попросила меня помочь ей въехать домой - дала мне ключи от своей квартиры и попросила открыть пару дверей. А ведь я совершенно посторонний человек с улицы, и даже по-нидерландски не говорю. В общем, я в очередной раз подивилась уровню доверия в стране. День прошел замечательно. Лир - отличное место для неспешных прогулок не отягощенных посещением "тяжелых" музеев и я с трудом могу назвать города Бельгии сравнимые по атмосфере провинциального уюта в сочетании с неплохим набором достопримечательностей.
аббатство Villers-La-Ville официальный сайт http://www.villers.be/en как добраться: Примерно в 2 км от аббатства находится одноименная ж/д станция. Насколько я помню, указатели есть не везде, так что лучше заранее четко представлять, куда идти. Место довольно глухое, и спросить дорогу может быть просто не у кого. с чем может сочетаться: в часе езды на поезде находятся: Брюссель, аббатство Aulne, Намюр, Шарлеруа сколько нужно времени: Я провела в аббатстве почти 2 часа количество туристов: Почти нет. Немногочисленные туристы разбредаются по разным уголкам аббатства, так что создается ощущение почти полного одиночества. впечатления: До деревни Виллер ла Вилль от Брюсселя всего час на поезде с пересадкой в Ottignies. От станции до аббатства - 2 км. В этой поездке я столкнулась с ремонтом железных дорог. При планировании маршрута я даже не обратила внимание на то, что там есть ж/д станция. Планировщик маршрутов SNCB выдал стыковку поезд + автобус. При поездке в пещеры Ан Сюр Лес я уже сталкивалась с бельгийскими междугородними (хочется сказать - междудеревенскими) автобусами, так что я не испытывала никакого волнения, а зря. Поезд пришел с опозданием, мой автобус уже стоял на остановке. Каково же было мое удивление, когда водитель отказался продавать мне билет. Он и другие пассажиры автобуса усиленно жестикулировали и знаками отправляли меня на ж/д вокзал. Надо ли говорить, что во франкоязычной части Бельгии англоговорящего человека найти сложно. Ладно, бегу на вокзал. Там меня отправляют к автобусу. Особенно понравилась одна пожилая дама, которая на Parlez-Vous Anglais? ответила Oui, но на следующий мой вопрос (уже по-английски) ответила по-французски. Видя отчаяние в моих глазах, водитель посадил меня в автобус без билета. Уже в аббатстве на кассе я спросила, как мне найти остановку автобуса, чтобы вернуться обратно в Ottignies. Ответ - между Villers la Ville и Ottignies автобусы не ходят. А на чем же я тогда сюда приехала?! В общем, уже после посещения аббатства, когда я пошла искать автобус, я обнаружила ж/д станцию с объявлением о ремонтных работах. Автобус оказался временной заменой поезда на этом участке и для проезда достаточно показать билет на поезд на соответствующее направление. Так что чтобы сберечь свои нервы, лучше заранее узнать, что за автобус предлагает SNCB - обычный или временный, и проверить, нет ли ремонта на нужном участке. Уже потом я заметила, что на каждой станции ж/д есть лист с указанием всех ремонтных работ по стране с датами.
И вот я вышла в центре Виллер ла Виль. Надо думать, в какую сторону идти (почти 2 км), а надо мной свинцовое небо и начинается дождь. Настроение стремительно портиться. Я надеялась, что аббатство стоит пары часов в дороге и мокрых кроссовок. И я не разочаровалась. Место действительно потрясающее. Погода тоже сжалилась - буквально в тот момент, когда я переступила порог аббатства дождь закончился, и вскоре на небе уже сияло солнце. На кассе можно взять небольшой буклет на русском языке с описанием помещений аббатства. Надо сказать, что в нынешнем состоянии упоминаемые объекты довольно сложно различить между собой, так как и библиотека, и кельи, и подсобные помещения сводятся к полуразрушенным пустым залам разного размера. Время все уравняло. Тем не менее, все так живописно заросло плющом и сорной травой, что даже без исторических описаний гулять очень приятно. Но есть одно здание, которое, несомненно, выделяется среди всех руин Виллер ла Виль - это церковь. У меня дыхание перехватило, когда я пройдя через небольшую арку бокового дворика оказалась под уходищими в небо сводами. Очень часто в готических церквях чем больше скульптур и картин, чем пестрее внутреннее убранство, тем быстрее я теряю ощущение соприкосновения с настоящей историей. Пышные барочные алтари как-будто привязывают здание к земле, внутренне пространство как-будто съеживается от чуждых первоначальному облику элементов, и вся "магия" места для меня улетучивается. В таких местах, как Виллер ла Виль все совсем наоборот. Удивительно, как многие места производят гораздо более сильное впечатление не в своем первозданном виде, а уже придя в упадок. Но потеряв в материальной части, они приобретают невероятную мощь в своей атмосфере. Много ли людей едет смотреть прекрасно сохранившиеся монастыри, каких здесь сотни? Или среднестатистические замки и поместья, где организованы небольшие музеи? Что-то мне подсказывает, что если бы Виллер ла Виль восстановили, то поток посетителей снизился бы заметно. С другой стороны, когда речь идет о восстановлении памятников архитектуры, я всегда за. Вот такой парадокс. Приятно, что посетителей совсем немного, и все любезно стараются разойтись по разным частям комплекса, так что создается ощущение почти полного одиночества. А в таких местах это одна из важных составляющих общего впечатления. Я долго бродила по гулким коридорам, заполненным обломками былого величия аббатства. Каменные рельефы как-будто специально подсвечиваются лучом солнца из стрельчатых окон. Они немного небрежно разбросаны по территории, и еще больше усиливают ощущение заброшенности аббатства. Можно пройти в более современную часть аббатства, где в свое время стояла классическая резиденция. Сейчас там можно по длинной лестнице подняться на смотровую площадку и из-под раскидистого дуба полюбоваться на руины сверху. Когда я посещала в Виллер ла Виль погода была очень изменчивая, так что мне достались и мрачные виды под моросящим дождем, и довольно жизнерадостные в лучах солнца и под чистым голубым небом. Я большая любительница подобных достопримечательностей, так что аббатство Villers la Ville оставило одни из самых ярких впечатлений среди моих поездок по Бельгии.
Последний раз редактировалось Ekaterina632 06 апр 2017, 20:56, всего редактировалось 2 раз(а).
Левен официальный сайт http://www.leuven.be/en/tourism/ как добраться: Есть ж/д станция с чем может сочетаться: В часе езды на поезде находятся: Гент, Антверпен, Брюссель, Лир, Мехелен, Хассельт, Льеж, сколько нужно времени: Я была в Левене несколько раз, так что сложно сказать, за какое время я осмотрела все, что хотела. Мне кажется, что 5 – 6 часов может хватить. количество туристов: В центре много, но если отойти чуть в сторону, то улицы почти безлюдные впечатления: Левен - город молодости и свободы. Студенческий дух повсюду. Иногда не вполне понятно, это университет в городе или город в университете. Наверно, поэтому он очень напоминает мне Гент, и я чувствую себя в Левене так же легко и свободно. Левен полон жизни. В городе чувствуется драйв, открытость новому, и в то же время легко находятся места, где можно с головой окунуться в прошлое и скрыться от городской суеты. Весьма характерна в этом смысле городская скульптура. В Левене много довольно странных памятников и скульптур. Например, церковный колокол, который почему-то считался связанным с нечистой силой. Но вместо того, чтобы избавиться от него совсем, его просто установили снаружи. Или памятник жестоко убитой девушке, чей труп сбросили в реку, но он вернулся в город. Теперь в одном из живописнейших уголков города скульптура напоминает о тех страшных событиях. Ну а верх эксцентричности - огромная муха на булавке на Ladeuzeplein. Но мне нравится эта пестрота уличной скульптуры. Эти "жители" создают неповторимое лицо города. Очень трогательно выглядит маленькая фигура Эразма Роттердамского, окруженная десятком велосипедов. Свободолюбивый нидерландский ученый добродушно смотрит на творящийся вокруг беспорядок. Отдельная тема в Левене - университет. О нем напоминает все - памятники, посвященные студенческой жизни, многочисленные университетские корпуса, и, конечно толпы студентов. Студентов в Левене, наверное, не меньше местных жителей. Чего стоит вопрос, который задал мне прохожий пока я усердно фотографировала очередную понравившеюся мне деталь на старинном доме: "Вы турист или пишете какую-то работу по архитектуре?". В центре города, когда проходишь мимо очередной арки в доме и видишь символ университета, то значит туда обязательно надо заглянуть. Гарантированно оказываешься в симпатичном старинном дворике, а может быть и необычная современная скульптура встретится. Ну и где же еще искать студенческий дух, как не в библиотеке? Там всегда особая атмосфера. Запах дерева и книг, мягкий рассеянный свет и ощущение Знания. Я понимаю, что любой планшет, который поместится в мою дамскую сумочку содержать гораздо больше информации, чем читальный зал в котором я оказалась, но есть в этом что-то особенное, когда физически ощущаешь количество книг. Библиотека действующая, так что там легко можно встретить углубившихся в свою науку студентов. А туристов пускают за небольшую плату посмотреть красивые интерьеры и забраться на смотровую площадку. В башне есть часы, так что надо следить за временем, чтобы не оказаться оглушенным боем колоколов. Как всегда интересно посмотреть на уже исхоженные вдоль и поперек улицы с высоты, проследить свою историю знакомства с городом. А история эта началась, наверное, как и у многих, с ратуши. Когда я еще не знала о Бельгии почти ничего, только-только знакомилась с этой прекрасной страной и собирала первые крупицы информации, мне на глаза попалась фотография левенской ратуши. Город сразу же вписался в первую пятерку городов к посещению, и впоследствии не обманул мои ожидания, и я нашла там еще много интересного. Но если бы мне пришлось выбрать только одну достопримечательность, с которой у меня в первую очередь ассоциируется Левен, то я бы не задумываясь назвала ратушу. Голова идет кругом, сколько там фигур! Попытки разобраться, кто есть кто быстро терпят поражение, и все сливается в единый клубок восторга. Судя по всему, в ратуше можно зарегистрировать брак. Я видела почти что очередь выходящих оттуда молодоженов. Как, должно быть, здорово пожениться в таком месте. Неплохое представление о городе дает обычная туристическая карта. Но если хочется молодежного взгляда, то в тур. офисе можно взять еще и карту из серии use it. Там предлагаются советы местных ребят. Хотя многое вертится вокруг баров и винтажных магазинчиков, можно найти и более традиционные достопримечательности. http://www.use-it.travel/cities Так я заглянула в Dijlepark - чудесный небольшой сад, скрытый плотной оградой из кустов. Вход в него почти незаметен, видимо, поэтому там почти никого нет. Ажурный мостик через пруд просто создан для свиданий влюбленных парочек. Неудачным оказался совет посмотреть на город с высоты от жилого комплекса на Mechelsevest 10. Там можно спокойно пройти через арку во внутренний дворик с небольшим сквером, откуда должен быть хороший вид. На самом деле, если бы не деревья и густая ограда из кустов действительно была бы отличная смотровая площадка. Еще одна неудачная попытка забраться на холм - аббатство Кайзерсберг. Дорогу к нему я так и не осилила. Сначала забрела в глухой-глухой парк с подозрительными личностями. Потом нашла, кажется, нужный поворот, но дорога пошла в гору и было непонятно сколько еще идти, а высокая каменная стена, за которой по моим предположениям находилось аббатство, не внушала оптимизма. В общем, я повернула назад. Наверное, зря. С холма, на котором стоит аббатство, должен быть неплохой вид на город. А вот сами здание по архитектуре меня не заинтересовали. На эти два неудачных похода я потратила где-то полтора часа и много сил, т.к. почти вся дорога в гору. В общем, эти места я мысленно отнесла к третьестепенным достопримечательностям города, которые стоит смотреть при избытке времени. В качестве моральной компенсации я отправилась в ботанический сад. Ботанический сад - обязательный пункт во всех моих поездках. Будь то небольшой сквер с несколькими клумбами или огромный комплекс оранжерей и садов, я всегда рада оказаться в оазисе цветов. Левенский ботанический сад ничем особенным не выделяется. Мне он скорее напоминает огород. Собственно, часть территории отдана яблоням, смородине и прочим, вполне обычным для среднестатистической российской дачи растениям. Там даже небольшой курятник и пара ульев есть. Но мне это и нравится. Шумные улицы с толпами туристов, студентов и местных жителей сменяются удивительно спокойными уголками. Они не всегда богаты архитектурой или историей, но ценны своей атмосферой. Вот, например, деревянные настилы у речки в Dijleterrassen не дают спокойно пройти мимо. Ну как не задержаться, не посидеть у воды под теплым весенним солнышком? Левен умеет удивлять - гуляя вдоль старинной городской стены окруженной лужайками полевых цветов, я обнаружила алтарь посвященный, кажется, Будде. А в одном из скверов я обнаружила вот такое чудо-дерево Конечно, не могла я пройти мимо бегинажей. В Левене их два и они сильно отличаются по размеру, и, что самое главное, по атмосфере. Бегинажи Бельгии это, как всегда, отдельная тема. Настолько же отдельная, как собственно сами бегинажи отделены от города. Там всегда свое настроение, не всегда совпадающее с окружающими районами. А вот в Левене даже Большой бегинаж не избежал присутствия студентов - там располагается кампус. Хотя, как ни странно, суеты сопутствующей большинству университетских зданий здесь нет. Улицы пустынны и тишину нарушает только негромко играющий средневековые мелодии музыкант. Бегинажи всегда хороши тем, что там сохраняется целостность ансамбля, и нет современных наслоений вроде магазинов. Там гарантированно можно погрузиться в прошлое. Красота там простая, и заключена она не в витиеватых архитектурных деталях, а в цветочных горшках на окнах, нежных вьюнках на грубоватых кирпичных стенах, плакучих ивах, почти касающихся темных вод извилистых каналов. Малый бегинаж оставил несколько другие впечатления. Больше ощущения современности что ли. И все равно приятно посидеть среди маргариток и лютиков в уютном дворике у церкви. К сожалению, я не углубилась в музейную сторону жизни города, но все равно Левен остается одним из моих любимых городов Бельгии.
Мехелен официальный сайт http://toerisme.mechelen.be/en как добраться: есть ж/д станция сколько нужно времени: 3-4 часов вполне хватило, чтобы ознакомиться с основными достопримечательностями города (без осмотра музеев) и подняться на башню Румбольда с чем может сочетаться: В пределах часа легко можно доехать до: Лир, Брюссель, Гент, Антверпен количество туристов: толп туристов нет, чуть в стороне от центра вообще почти нет прохожих впечатления: Я не большая поклонница Мехелена. Если говорить только о прогулках по центру без заходов в музеи, то он, на мой вкус, уступает многим другим бельгийским городам. Список музеев меня тоже не впечатлил, и желания зайти куда-то не возникло. Однодневная вылазка в Мехелен получилась приятная, но не более того. Скрасило поездку присутствие любимого бойфренда и концерт начинающей бельгийской группы Douglas firs. Но это нельзя смешивать с впечатлениями от самого города. Мехелен встретил нас шумной компанией на пивном велосипеде: человек 10 сидят под тентом за столом, пьют пиво и распевают песни. Все это стоит на каком-то подобии тележки, которую пассажиры сами катят крутя педали. Интересно, есть ли у них трезвый рулевой? Что поделаешь - это Бельгия, так что все сводится к пиву, шоколаду или картошке фри. Как бы стереотипно это ни звучало, перечисленное везде присутствует в изобилии. Дорога от вокзала до центра вполне обычная - ничем не выделяющиеся по архитектуре дома и куча магазинов. Приятная передышка - ботанический сад. Хотя, на самом деле, это всего лишь сквер с небольшим прудом и птицами. Ни пышных клумб, ни оранжерей там нет. Тем не менее, место симпатичное. Центр - Grote Markt. Другого названия я и не ожидала По архитектуре мне показалась довольно сильно отличной от аналогичных бельгийских площадей. Почти нет знакомых ступенчатых крыш, мало "беконных" зданий красного кирпича с белыми полосами. Хотя понимаю, что сравнение некорректное, но мне почему-то все напомнило Германию. Конечно, поднялись на башню Румбольда. На входе нас ждал приятный сюрприз - всех угощают шоколадками. И не зря - заряд позитива перед долгим подъемом очень кстати. Ближе к концу пути я уже почти ползла. Почти сотня метров как-никак. На некоторых ступеньках подписана высота, что вначале приводит в уныние, а в конце воодушевляет. В залах под смотровой площадкой можно посмотреть колокола и огромный музыкальный барабан. Виды с башни потрясающие. Это тот случай, когда интересно с высоты рассматривать центр города, здесь вся прелесть в далеко расстилающемся пейзаже почти сливающимся с небом. Где-то я читала, что в хорошую погоду можно даже брюссельский атомиум разглядеть. С погодой нам повезло, но вот только с нужной для этого стороны светило Солнце. В Мехелене встречаются симпатичные уличные скульптуры. Еще пара уютных площадей и особняков: Одной из главных достопримечательностей является не так давно проложенный променад на понтонах. Место, безусловно, интересное. Хотя главное развлечение это все-таки сама дорожка, т.к. окружающие дома довольно посредственные. Замечу также, что, например, в Генте тоже можно походить в непосредственной близости от каналов (хотя и не на понтонах), а виды там не менее красивые. В общем, опять же, было приятно, но не более. Пожалуй, главное, что запомнилось в Мехелене это малиновый звон колоколов. Говорят, что само слово "малиновый" пошло от французского названия города - Малин. Я читала, что по выходным играет "живой" карильнон, а в будни запись. Мы были в Мехелене в выходной, специально под колокола не подстраивались, так что не знаю, какое у них расписание. Но играли они много, и слышно было даже на значительном расстоянии от центра. Здорово гулять по улочкам под такое музыкальное сопровождение. И все-таки чего-то мне в Мехелене не хватило. За музеями я бы скорее поехала в Брюссель или Антверпен, за прогулками по старинным улочкам - в Брюгге, в Гент или в Лир, за садами, парками, крепостями тоже в другие места. Да и колокола можно в Брюгге и в Генте послушать. На самом деле, любые достопримечательности (или их отсутствие) компенсируются настроением. Если попадаешь с городом на одну волну, то уже не важно, сколько там музеев и какого века дома на площадях - просто получаешь удовольствие. Увы, я с Мехеленом оказалась в противофазе.
Cпасибо большое за Левен. Мы ездили на Rock Werchter и ночевали в Левене, в чудесной гостинице c cадом. Город успели посмотреть мельком, к сожалению, поджимало время, но осталось очень приятное впечатление. С вашей помощью я посмотрела город более подробно.
Аббатство Aulne официальный сайт http://www.abbayedaulne.be/index2.html как добраться: До ближайшей ж/д станции Landelies идти пешком 2 км вдоль живописной реки. Landelies находится в 10 мин езды на поезде от Шарлеруа. с чем может сочетаться: Шарлеруа, Намюр (час на поезде с пересадкой), Монс (чуть меньше часа на поезде с пересадкой) сколько нужно времени: Осмотр аббатства (не считая дорогу от ж/д станции) занял у меня ровно час впечатления: Я люблю всяческие руины и всегда стараюсь посещать подобные места, так что аббатство Aulne пропустить не могла. Должна признать, что ожидания мои оказались немного завышенные. Но обо всем по порядку. Выгрузилась я со своим велосипедом на маленькой станции Landelies. Она как две капли воды похожа на сотни других бельгийских деревень. Несколько узких улочек, да церковь. Вроде ничего особенного, а так приятно солнечным днем покататься в такой глуши. До аббатства идет живописная дорога вдоль реки. Тишина, солнце, запах сорных трав... На кассе аббатства вспоминаю, что нахожусь в Валлонии - все вокруг говорят только по-французски. А вот пройдя ворота я будто бы оказалась в Италии. В устроенном на территории аббатства кафе на полную громкость было включено что-то из итальянской эстрады годов так восьмидесятых. Видимо, чтобы всем было получше слышно огромный динамик выставили на улице у входа. Собственно, я люблю посещать руины из-за атмосферы меланхолии, из-за возможности побродить в тишине без толпы. А вот под Челентано это довольно трудно воплотить в жизнь, поэтому впечатления несколько смазались. Сами руины впечатляющие, жаль только, что некоторые из них огорожены и нельзя оказаться под сводами как, например, в Villers la Ville. Ослепительно голубое небо заполняет пустые проемы окон вместо витражей, вместо резьбы и лепнины - плющ, а трава как ковер стелится между разрушающимися стенами. Здесь широкое поле для воображения. Интересно представлять, каково тут было в года процветания аббатства. А с другой стороны невольно задумываешься, а какие руины наше поколение оставит, и будет ли кто-то приходить на них смотреть через сотни лет.
Антверпен официальный сайт http://www.visitantwerpen.be/ как добраться есть ж/д станция с чем может сочетаться не более чем за час легко добраться на поезде до следующих мест: Брюссель, Левен, Лир, Гент, Мехелен еще очень удобно, что буквально за полчаса можно без пересадок добраться до аэропорта для начала путешествия в Нидерланды Антверпен тоже очень хорошая точка сколько нужно времени В зависимости от посещаемых достопримечательностей, мне кажется, что 1-2 дня будет достаточно. Но это при довольно плотном графике. В принципе и на 3 дня можно программу растянуть впечатления Антверпен для меня как лоскутное одеяло. Я люблю отдельные его достопримечательности, но они никак не сливаются в единое впечатление о городе. Пожалуй, главным связующим звеном является центральный вокзал. Вот где я готова бесконечно ждать поезда! Честно говоря, если бы в Антверпене был только вокзал, то этот город уже стоил бы посещения. Сложно представить, какое же впечатление он производил на людей сотню лет назад, если даже сейчас он сшибает с ног своим масштабом. Если говорить исключительно о прогулках по центру, то почему-то Антверпен не стал моим любимцем среди бельгийских городов. Он недостаточно мал, чтобы была атмосфера почти деревенского уюта, как в Лире или Дюрби, но и недостаточно велик, чтобы впечатлить духом мегаполиса. Я не ездила в Антверпен просто погулять. Каждый раз это была вылазка с определенной целью - музеи, зоопарк, ар нуво. И мне хотелось бы поделиться впечатлениями о некоторых замечательных уголках Антверпена. middelheimmuseum http://www.middelheimmuseum.be/Museum_Middelheim_EN Мысленно перебирая свои самые яркие впечатления о Бельгии, я каждый раз с удовольствием вспоминаю middelheimmuseum. Это потрясающий по своей концепции музей, где можно насладиться современной (и не очень) скульптурой прямо посреди живописного парка. Все-таки природа дает особую атмосферу, и, на мой взгляд, некоторые скульптуры совсем по-другому смотрелись бы в стесненных залах музея. Хотя сам middelheimmuseum не на слуху, список имен в коллекции впечатляет: Огюст Роден, Генри Мур, Энтони Гормли, Джакомо Манцу, Эмиль Бурдель, Аристид Майоль и многие, многие другие. Было любопытно встретить некоторые работы скульпторов уже знакомых мне по музею Орсе и саду Тюильри в Париже. А иногда даже те же самые скульптуры попадались. Как всегда в таких музеях что-то вызывает улыбку, что-то трогает до глубины души, а что-то остается совершенно непонятным. Необыкновенно дружелюбно выглядит белый мишка Франсуа Помпона. Немного странно оказаться на дорожке перед огромным розовым шаром Corey McCorkle. Я прямо почувствовала себя кеглей для боулинга. А вот у этого строя тарелок толкалась куча детей. Можно ударить по тарелке, и она передаст свои вибрации остальным. Какой там грохот стоит! Странный "дом" Luc Deleu Скульптуры Eugène Dodeigne почти сливаются с природой. Его три фигуры как-будто случайно вырастают из камня. От Пьеты Pablo Serrano просто невозможно оторваться, настолько она затягивает своим драматизмом. Чудо как хорош бык Vojin Bakić Пророк Пабло Гаргальо. Кажется, что прямо слышишь его пламенную речь, настолько выразительны лицо и жесты. И, наконец, Энтони Гормли завораживает своей металлической паутиной. Это только немногое, что зацепило мой взгляд. Вообще-то территория музея довольно большая, и даже не сразу понимаешь, что ты уже там (благо вход бесплатный, и касс нет). Больше похоже на парк. Но вдруг, раз, и из-за куста выглядывает вот такая парочка Я пробыла в middelheimmuseum чуть больше часа, но времени мне катастрофически не хватало. Увидела я далеко не все, и далеко не в таком темпе как хотела бы. Да и погода была не самая приятная. А так, представляю, как было бы здорово там отдохнуть на газоне (никаких табличек keep off the grass) среди отличной скульптуры. Зоопарк Рассказывая об Антверпене, невозможно не упомянуть его замечательный зоопарк. Но о нем шла речь в другой теме. Re: Вылазки на природу в Бельгии (зоопарки, тематические парки и просто красивые места) квартал ар-нуво Zurenborg у станции Berchem На мой взгляд, это одно из лучших мест в Бельгии для любителей ар-нуво. Целый квартал, где нельзя пропустить ни одно здание. Тихие спокойные улочки, народу нет - ни местных, ни туристов. Проблема только одна - успевать крутить головой во все стороны, потому что буквально каждая деталь любого дома - произведение искусства. У многих домов есть заданная тема - времена года, цветы, и есть даже дом под названием "Ватерлоо". Можно было бы собрать букет из цветов с крыш. Эх, я бы посидела у такого окошка и полюбовалась бы из него на... другие окошки. Цветы распускаются прямо на стеклах. Куда же в Бельгии без мельниц и цапель. И с рыцарем надо не забыть поздороваться. Zurenborg заряжает хорошим настроением. Даже черти какие-то дружелюбные. Там и день, и ночь прекрасны. Встречаются почти венецианские особняки. Пожалуй, единственное здание, которое выбивается из общей концепции. Zurenborg легко обходится за час. Интересные улицы - Transvaalstraat, Cogels Osylei, Guldenvliesstraat, Waterloostraat и Generaal van Merlenstraat. Zurenborg это скрытая жемчужина Антверпена. Удивительный по атмосфере район! музей Плантен-Моретус (Plantin - Moretus) http://www.museumplantinmoretus.be/Muse ... Moretus_EN Отличный музей! Признаюсь, я ожидала от него меньшего, но он меня просто покорил. Мне очень понравилось, что помимо основной темы экспозиции - печатного дела, можно посмотреть просто интерьеры богатого особняка того времени. Рекомендую взять аудиогид. К сожалению, на русском его нет, но английский текст очень простой, не напичкан специфическими терминами. Рассказ очень подробный, много дополнительных материалов. Дом невероятно уютный. Уже сами интерьеры представляют интерес. Необычная делать - обивка стен тиснеными кожаными пластинами. Как я поняла, такие "обои" были разборными, и их в случае чего можно было перевезти на новое место. Что сказать - красиво и практично. Т.к. хозяин дома дружил с Рубенсом, то можно заодно насладиться картинами великого художника. Конечно, интересно проследить развитие книгопечатного дела. Я зависла уже у первых витрин - глаз не могла оторвать от старинных манускриптов. Взять одну только первую букву абзаца - уже произведение искусства. А какие растительные орнаменты! Необычная выставка медицинских книг. В одной книге автор творчески подошел к изображению человеческого организма - получилась страница-раскладка - все изображения органов отгибаются и можно "пролистать" все тело на одной картинке. В некоторых местах находится больше десяти слоев. Еще один особенно интересный зал - картографический. Тут сразу два удовольствия - можно любоваться художественным оформлением карт и сравнивать представления о мире тех времен с современными. Ну и какой же музей печати без мастерской с прессами, буковками для набора страниц и прочего оборудования. С интересным аудиогидом 2 часа в музее пролетели незаметно. Дом-музей Рубенса http://www.rubenshuis.be/Museum_Rubenshuis_EN Безусловно интересное место. Хотя по сумме впечатлений, на мой вкус, немного проигрывает музею Плантен-Моретус. На самом деле в результате больший интерес представляет сам дом, чем картины (там их не так и много, а Рубенса и того меньше). Стены обитые кожаными обоями, деревянная мебель, изразцы печей - вот где глаза разбегаются. Нестерпимое желание все потрогать можно утолить в первом же зале, где на растерзание туристам отдан кусочек обоев. Любопытная идея. Осмотр музея занял где-то 1,5 часа. Если бы мне пришлось выбирать между домом Рубенса и музеем Плантена-Моретуса, то я не задумываясь пошла бы в последний. Приятным дополнением к дому Рубенса служит музей Mayer van den Bergh (есть комбинированные билеты). Хотя бы ради "Безумной Греты" Брейгеля стоит туда заглянуть. Хотя в принципе музей небольшой, и, честно говоря, мне кроме Брейгеля и пары натюрмортов ничего не запомнилось.
Как-то получается, что рассказала о своих прогулках по Антверпену с конца. А начиналось все почти традиционно. Был и замок, и церкви, и набережная Немножко современной архитектуры и немножко стрит-арта. Не обошлось и без ботанического сада. Но он оказался довольно скромный, даже оранжерей толковых нет. Интереснее всего там было наблюдать за рыбами в пруду. И, наконец, последнее, чем удивил меня Антверпен это автоматы про продаже... хлеба. Не сникерсов или кофе, а хлеба! Вот такой-вот город Антверпен.
Спасибо автору за Антверпен! Ваш пост вселяет надежду на то,что не смотря ни на что(в свете последних событий), моя поездка в Бельгию состоится и прогулка по Антверпену будет интересной.
SovaSovunya, спасибо! На всякий случай подчеркну, что все описываемые поездки были до осени 2015 г. Сейчас я уже переехала из Бельгии, по иронии судьбы во Францию, где сейчас тоже сложная ситуация В любом случае, насколько я знаю, проблемы в Брюсселе, а в менее крупных городах жизнь течет своим чередом. По крайней мере мои товарищи из Гента не бьют тревогу. Я почти уверена, что скоро там наведут порядок, так что если поездка не прямо-прямо сейчас, то я бы не стала сильно волноваться.
моя поездка в Бельгию состоится и прогулка по Антверпену будет интересной
Катя, а я ведь в Антверпен так и не попала в свой поездке )) Слона-то и не заметила )) Просто так сложились события. Но теперь я точно знаю, что мне и туда надо! Удачи Вам, и жду новых рассказов - о Франции или о других краях - все у Вас выходит очень интересно.
Брюссель. Музеи Довольно распространенный вопрос "стоит ли ехать в Брюссель? вроде этот город мало кому нравится". Довольно распространенный ответ "на Брюссель достаточно пары часов, больше там делать нечего". И хотя восприятие города - личное дело каждого, мне все-таки обидно, что за Брюсселем закрепилась репутация самой неприглядной столицы Европы. Конечно, это не камерный Брюгге, где можно идти, куда глаза глядят. На мой взгляд, Брюсcель требует некоторой подготовки и подходящего морального настроя. Все-таки это большой город со всеми вытекающими последствиями. Здесь историческая застройка перемежается с безликими современными коробками, слишком шумно и суетно, много туристов, много всяких попрошаек и других сомнительных личностей. На мой вкус, Брюссель не западает в сердце с первого взгляда, как это бывает с городами из табакерки вроде Брюгге. Но есть в нем такие места, которые дарят совершенно особое глубокое наслаждение и выделяются в общем ряду впечатлений о Бельгии. Для меня Брюссель это город музеев и ар нуво. Последний заслуживает отдельного рассказа, а сейчас речь пойдет о музеях. Королевский музей изящных искусств и музей Рене Магритта http://www.fine-arts-museum.be/en На самом деле это целый комплекс музеев, включающий отдел старых мастеров, отдел искусства рубежа 19-20 веков, современного искусства и, наконец, музей Рене Магритта. Пожалуй, здесь найдется живопись на любой вкус. Всего понемножку есть. Определенно стоит брать комбинированный билет, т.к. как минимум музей старых мастеров и музей Магритта требуют если и не многочасового погружения, то уж точно обязательны для ознакомления всем, кто хоть немного интересуется живописью. Магритт меня сразил. Я в принципе никогда особо не интересовалась сюрреализмом. Была в музее Дали в Фигерасе, но там, в огромной толпе сложно было получить удовольствие. И многое показалось мне чересчур вычурным. Возможно потому, что личность это была слишком эксцентричная для моего понимания, и воспоминания о "Дневнике одного гения" заслоняли прелесть картин. И вот сейчас я подступилась к сюрреализму с другой стороны. Все оказалось гораздо легче, чем с Дали. Несколько этажей музея провели меня от начала творческого пути с только пробивающимися ростками сюррреализма до знакомых всем котелков и трубок. Может быть, именно благодаря такому постепенному подходу к классике Магритта у меня остались наилучшие впечатления о его творчестве. Почти в каждом зале помимо картин выставлено много рисунков, так что можно проследить зарождение идей, которые потом снова и снова появляются в разных завершенных работах. Отдел Fin de siècle мне понравился очень выборочно. Без всяких сожалений я почти пробежала первую половину экспозиции, чтобы застрять у импрессионистов и компании и в зале декоративного искусства. Широко известных художников там не так много, хотя присутствует несколько картин Синьяка, Сера, Гогена. Из бельгийцев мне приглянулся Guillaume Vogels. Такие грустные у него пейзажи. И по настроению почему-то напоминают мне Россию. В тех же краях музея мое большое бельгийское открытие - Леон Спиллиарт. Его картины меня буквально гипнотизируют, и я не могу оторваться от его напряженных полных драматизма работ. И, наконец, моя любимая часть Fin de siècle - вазы. Это праздник для глаз! Редко когда по отношению к произведениям искусства я думаю "хотела бы я себе такую же картину/скульптуру/мебель", но это исключение из правил. Удивительно нежные яркие, но не вычурные, не подавляющие своей красотой. Отдел современного искусства служит скорее ка выставочный зал. Как я поняла, коллекция довольно большая, и по выбору куратора выставляю то одно, то другое. Заглянуть определенно стоит, хотя бы потому, что среди кучи странного и непонятного можно выловить работу Генри Мура или Цадкина. Из знакомых имен мне попались еще Роман Опалка и Кристиан Болтанский, но, честно говоря, самодовольная радость от способности их узнавать удовлетворяет меня гораздо больше, чем сами работы. Были и приятные открытия. Например, Jephan de Villiers. В своих работах он использует древесину погибших деревьев, добавляет другие природные материалы и создает этаких лесных человечков. Произведения в основном драматические, выражающие боль Земли. На десерт оставила себе галерею старых мастеров. Только Питера Брейгель Старший и Босх уже достаточные основания, чтобы туда зайти. Любопытно в одном зале увидеть работы Брейгеля Старшего и его потомков на один и тот же сюжет. В новинку для меня было увидеть антропоморфные пейзажи. Очень интересно! В музее изящных искусств я была несколько раз, и каждый раз находила что-то новое и скучать не приходилось. Музей большой. На мой взгляд, чтобы бегло очень выборочно ознакомиться с коллекцией понадобится часа 2-3, не меньше. Ну а если хочется не только нанести визит знакомым и любимым мастерам, но и открыть для себя что-то новое, то смело можно отводить на музей полдня. Музей музыкальных инструментов http://www.mim.be/en Слов нет. Жаль, я не композитор, тогда бы написала оду этому музею. Это было одно из самых ярких впечатлений о Бельгии. Может быть, просто потому что я никогда подобного не видела. Я не разбираюсь в музыке, и обычно подобные музеи наводят на меня скуку. Но это не тот случай. Главная изюминка музея - аудиогид. Без него смысл посещения теряется. А с аудиогидом можно прослушать звучание почти всех представленных инструментов. Этаж народной музыки просто потрясающий! Смотришь на некоторые предметы и вообще не понимаешь, что это такое. Даже кломпен музыкальный есть! Наслаждение не только для ушей, но и для глаз. Даже привычные инструменты иногда приобретают такую форму, что не перестаешь удивляться фантазии мастера. В музее музыкальных инструментов я провела 2 часа. Посетители есть, но немного. Всегда можно найти свободную скамеечку посидеть отдохнуть и послушать музыку. музей Орта http://www.hortamuseum.be/en/Welcome Музей Орта это однозначно must see для любителей ар нуво. Дом небольшой, и его осмотр занимает примерно полчаса. Это маленькая жемчужина в стороне от центра в моем личном рейтинге уверенно обходит попсовую мини-Европу, писающие скульптуры и много других, на мой взгляд, несправедливо растиражированных достопримечательностей Брюсселя. Музей Орта отражает дух города. Виктор Орта - один из первопроходцев ар нуво, и отчасти благодаря ему Брюссель стал одной из европейских столиц этого стиля. Интерьеры поражают не только своей красотой, но еще удобством и уютом. Это тот случай, когда помимо восхищения в голове свербит мысль "я бы здесь не отказалась пожить". Особенно понравился зимний садик под крышей. Чудесный маленький зеленый оазис! Увы, фотографировать запрещено, так что приведу фото с официального сайта. Народу в музее довольно много, тем не менее, в некоторых комнатах иногда удается оказаться в полном одиночестве. В музее я провела минут 40. Никаких аудиогидов или буклетов не предлагают. Зато в магазинчике при музее я купила замечательную книгу по ар нуво в Брюсселе, да еще и с картой. Музей автомобилей Autoworld http://www.autoworld.be/meeting-events Хотя я не сторонница посещения музеев для галочки, в Autoworld я пошла не по собственному большому желанию, а, по сути, просто так. И это оказался тот редкий случай, когда реальность превысила все мои ожидания. Я не поклонница автомобилестроения, не разбираюсь в марках и не испытываю благоговения при виде дорогих машин. Тем не менее Autoworld мне очень понравился. Да, я не вчитывалась в таблички с описанием технических возможностей и не вдавалась в исторические подробности, наслаждение было чисто эстетическое. Начать с того, что сам огромный зал музея производит впечатление. В первый момент теряешься от простора и света, а потом глаза разбегаются - сколько там машин. От почти что карет с мотором до малюсеньких машинок на одного человека (и то я не представляю, как туда взрослый поместится). Интересно посмотреть на старинные служебные машины. Пожарная машина, скорая... Сложно представить, что когда-то такие были в повседневном обиходе. Здорово было обнаружить в витрине с маленькими моделями нашу "чайку". Еще порадовал зал с каретами, хотя их там совсем немного, но все равно приятно. В общем, для любителей жанра музей однозначно стоящий. Но и простым обывателям вроде меня может быть очень интересно. Должна только заметить, что совсем современных автомобилей в музее почти нет. Так что за чудесами современных технологий надо отправляться в другие места. В музее я провела чуть больше часа. Есть аудиогид на английском языке. То ли я была не очень заинтересована, то ли рассказ не очень увлекательный, но как-то ничего я из аудиогида не запомнила. В полной мере получить представление о музее можно по этому замечательному отчету AVC Все экспонаты Autoworld. Брюссель. Бельгия Королевский музей военной истории http://www.klm-mra.be/klm-new/engels/ma ... tartpagina В этом музее немалую роль сыграла разница между скромными ожиданиями и впечатляющей реальностью. Как-то мало про него говорят, да и тема для меня не очень интересная. Начну с того, что музей бесплатный, а это уже приятно. За небольшую плату можно взять аудиогид. Мало в каких музеях я встречала такой хороший рассказ. Я бы сказала, что музей не столько военный, сколько исторический. Там можно буквально всю бельгийскую история проследить. Особенно много информации про колонии. Первые залы музея немного напомнили мне какую-то барахолку. На первый взгляд всего очень много, и кажется, что расположено все беспорядочно. На самом деле это не так. А такой стиль экспозиции мне даже понравился. У многих витрин стоишь как у раскрытого старого бабушкиного шкафа, и так интересно глазами искать все новые и новые детали. Нет типичной музейной упорядоченности, которая часто убивает ощущение жизни. Залы с оружием, хотя не интересовали меня своей темой, но поразили оформлением. Очень эффектно смотрятся веера из копий и ружей! Сейчас в музее проводится большая выставка, посвященная Первой и Второй мировым войнам. Мне было очень интересно увидеть, как представлена ситуация в Европе тридцатых годов. Российскому туристу надо быть готовым к тому, что имена Гитлера, Муссолини и Сталина находятся в одной компании, а под яркими советскими плакатами с улыбающимися здоровыми детьми "мы растем под знаменем Ленина-Сталина" висят фотографии голодомора. Опуская мое личное отношение к такой подаче материала, скажу только, что в России такого не встретишь, и спектр эмоций у посетителя может оказаться самый разнообразный. Ну а если не очень хочется вливаться в исторические перипетии или теребить душу политикой, то можно сразу смело отправляться в самый эффектный отдел музея - огромный ангар с настоящими самолетами, вертолетами и другими летательными аппаратами. Масштаб происходящего поражает! В музее я провела два часа. Королевский музей истории и искусств http://www.kmkg-mrah.be/cinquantenaire-museum Название немного сбивает с толку. Тем более все время хочется его перепутать с королевским музеем изящных искусств. На деле cinquantenaire музей на данный момент представляет собой потрясающе разнообразное собрание предметов декоративно-прикладного искусства. Ну где еще я под одной крышей могла бы увидеть и индейские ритуальные маски, и восточные древности, и средневековые резные алтари, и китайский фарфор? Подозреваю, что такой калейдоскоп культур здесь потому, что музей Африки и музей стран Востока закрыты на масштабную реконструкцию, и часть их коллекции, видимо, временно переехало. Для меня особый интерес представлял отдел примитивных племен. Все-таки в Петербурге такое можно встретить в основном только на выставках и то редко. Невероятно интересно погрузиться в мир с совершенно другими представлениями о жизни. Сколько бы я ни вглядывалась в устрашающие, но по-своему красивые маски из Океании, сколько бы ни читала о культуре тех краев, мне не понять их образ жизни их культуру. И поэтому если для создателей этих предметов они несут определенную функцию - защиту от злых духов, например, то для меня в них заключена тайна другой жизни. Смотришь на все это, и в голове не укладывается, какой мир большой, и какие люди разные. Огромное эстетическое удовольствие получила в залах исламского искусства. Вот уж где работа для глаз! Витиеватые орнаменты такой тонкой работы, что мне и разглядеть-то сложно, а кто-то все это сделал своими руками. Иду дальше вглубь времен. Куча элегантных фигурок с непонятным назначением. Древние Греция и Рим меня не очень интересуют, но мимо огромной мозаики пройти просто невозможно. Переходя из зала в зал, как будто шагаю по континентам. И вот я уже на востоке среди рядов витрин, заполненных изящными минималистическими тарелками. А деревянная резьба на панелях - глаз не оторвать! Много необычных предметов. И театр теней есть, и модели национальных домов. Всего не перечислишь. До отдела европейского искусства я еле дошла. Но и там, уже уставшая, я только и успевала перебегать от восхитительных "3D" резных алтарей к кубкам с такими формами, что сразу и не поймешь, что это. А потом зал со стеклянной посудой, а потом галереи гобеленов, а потом часы, будто вырастающие из букетов цветов, а потом, а потом... Голова кружится от впечатлений! И все это в чудесных интерьерах от неоготики до ар нуво. Пусть не все было мне понятно, но какое же наслаждение для глаз! В королевском музее истории искусств я провела три часа. В принципе удовольствие можно получить как пробежавшись буквально часик в вихре мировой истории, так и проведя в музее весь день, разглядывая до бесконечности отдельные детали. В музее есть неплохой аудиогид на английском языке. На русском, увы, пока нет. Музей шоколада http://choco-story-brussels.be/en/Homepage-en Довольно приятный музей, но не более. Завлекает демонстрацией изготовления конфет. Только вот кондитер по-английски не говорит. Т.е. утверждает, что немного говорит, но на практике только иногда переводит отдельные слова да с таким французским акцентом, что даже не замечаешь, что он перешел на английский. Еще можно посмотреть небольшой зал, рассказывающий об истории шоколадного дела. Много необычных предметов из шоколада - любопытно было увидеть шоколадную шляпу и даже калькулятор! В общем, симпатичный маленький музей, но от столицы славящейся шоколадом Бельгии я ожидала чего-то большего. На осмотр ушло минут 40, не больше. Парк мини-Европа http://www.minieurope.com/en Я не особенно хорошо знакома с таким жанром музеев. В моем анамнезе только гранд макет Россия в Петербурге и теперь мини-Европа в Брюсселе. Не могу удержаться от сравнения. Насколько я была в восторге от гранд макета, настолько я оказалась разочарована мини Европой. Все-таки это оказались места несколько разного типа. Если в Петербурге модели действительно очень маленькие, то в мини Европе они недостаточно миниатюрны, чтобы вызвать умиление своим размером. С другой стороны, несмотря на хорошую проработку деталей, уже сильно бросаются в глаза довольно большие площади, например, просто покрашенных под кирпич стен. Если в реальности их рельеф и неидельность придают свое очарование, а на маленьких моделях текстуру не замечаешь, то на крупных макетах мне многое показалось грубоватым. Есть мелкие детализированные сцены с человечками. Вот они мне очень понравились. Иногда можно самим кнопочки понажимать, чтобы запустить что-нибудь. Тоже увлекательно. Народу много, так что местами это смазывает впечатление. Мне еще "повезло" нарваться на чрезмерно общительную кореянку, которая следовала за мной по пятам и раз десять попросила ее сфотографировать. Так что в результате я еще старалась идти так, чтобы наши пути не пересекались. Как будто специально, чтобы не потерять ощущение масштаба, на горизонте торчит громада Атомиума. Интересно еще, что помимо исторических достопримечательностей, представлены знаменитые сейчас транспортные компании. Поезда, самолеты имеют не выдуманные названия, а вполне конкретный renfe или KLM. Думается мне, что немало денег они отдали за такую рекламу. На самом деле, пересматривая сейчас фотографии, мне кажется, что парк очень даже интересный. Но вот когда я в нем была, мне определенно было жалко потраченных денег. Как-то не сложилось. В парке мини-Европа я провела чуть больше часа. На кассе дают брошюру на русском языке. Конечно, это не все, что можно увидеть в Брюсселе. Выборка исключительно на мой вкус. Но я надеюсь, что, возможно, что-нибудь из перечисленного покажется читателям интересным, и Брюссель станет городом не на пару часов, а хотя бы на пару дней.
Последний раз редактировалось Ekaterina632 13 окт 2017, 18:22, всего редактировалось 2 раз(а).
О-о-о!!! Музей Орта!!! Катя, мне туда категорически нельзя)) Или я там зависину до отлета самолета)) Спасибо за такой обстоятельный обзор музеев Брюсселя. Я ведь и в Брюсселе не побывала )) Всегда думается, что большие города никуда не денутся. через столицы так или иначе пролегают авиапути.. Но в сл.раз обязательно - Брюссель и Антверпен!!
Petra_, спасибо Вам! Мне всегда приятно увидеть Ваш отклик.
мне туда категорически нельзя)) Или я там зависину до отлета самолета))
Справедливости ради, замечу, что музей небольшой и даже при большой любви к модерну мне сложно представить, чем там можно заняться больше часа А вот вторая, на мой взгляд, веская причина побывать в Брюсселе, это прогулка в поисках зданий ар нуво. Там все подошвы можно стереть, пока все обойдешь.
Автор, какой у вас замечательный и яркий отчет, аж глаз радует. Спасибо вам за отличные фото моего любимого Левена. Очень скучаю по городу и университету, город действительно просто пропитан духом студенчества. В нем на 100 тысяч неселения приходится 60 тысяч студентов, летом город вымирает, а что там творится на Старой площаде (ауде маркт) в четверг вечером словами передать сложно. :-) Очень удивило слово "бегинаж", сначало и не понимала, что вы имеете в виду, пока не увидела фото, даже не знала, что есть такое русское слово. :-)
Для меня Брюссель это в первую очередь музеи и архитектура ар нуво. О первых я уже рассказывала, а сейчас хотелось бы поделиться впечатлениями о неповторимой архитектуре бельгийской столицы. И в данном случае это не только столица государственная, но и одна из европейских столиц ар нуво. Ведь мало где еще можно найти такое количество зданий в этом стиле. А сам термин был впервые изобретен здесь же, в Брюсселе - О. Маусом и Э. Пикаром. Большим подспорьем в подготовке моих прогулок стала небольшая книга Maurice Culot, Anne-Marie Pirlot "Brussels Art Nouveau" купленная в замечательном музее Виктора Орта (о нем я писала в обзоре брюссельских музеев). Еще раз в году в Брюсселе проводится биеналле ар нуво. http://www.voiretdirebruxelles.be/ Тогда в некоторые обычно закрытые особняки можно попасть с экскурсией. Чрезвычайно полезный сайт: http://www.irismonument.be/ Можно искать здания по адресу, по имени архитектора, по стилю. Неудобно, что на французском языке, но там все интуитивно понятно. Еще надоедает то, что в поле поиска надо вводить слово максимально точно. Иногда я не могла найти нужную улицу, только потому, что ввела ее название со строчной буквы. Но в целом, очень хороший сайт, с документальной точностью собравший в себе архитектурные красоты Брюсселя. Кстати, искать там можно не только ар нуво. Для наглядности, здесь моя карта с наиболее интересными примерами ар нуво в Брюсселе: https://www.google.com/maps/d/edit?mid= ... sp=sharing Внутри карты адреса, фото, ссылки на описание зданий прилагаются.
Здания, показавшиеся мне наиболее интересными:
Список адресов:
Rue de l'Abdication 31, Виктор Орта Rue Américaine 23-25, Виктор Орта, собственный дом (музей Орта) Avenue Palmerston 4, Виктор Орта, 1895-1899, дом Ван Этвельде Rue Paul Emile Janson 6, Виктор Орта, 1893, особняк Тасселя Rue de l'Aqueduc 157, Виктор Орта, Maison Sander Pierron Chaussée de Haecht 266, Виктор Орта, Maison Autrique Rue de l'Hôtel des Monnaies 66, Виктор Орта Avenue Louise 224, Виктор Орта, Hôtel Solvay Avenue Palmerston 3, Виктор Орта Avenue Paul Dejaer 9, Гюстав Стровен,1902, дом De Beck Boulevard Clovis 85-87, Гюстав Стровен Avenue Paul Dejaer 9, Гюстав Стровен Saint-Quentinstraat 30, Гюстав Стровен Boulevard Clovis 85-87, Гюстав Стровен Rue Van Campenhout 51, Гюстав Стровен Ambiorix Square 11, Гюстав Стровен, 1900 - 1903, таунхауз M. de Saint-Cyr Rue de l'Abdication 4, Гюстав Стровен Rue des Francs 5, Поль Коши, 1905, собственный дом и студия Avenue des Rogations 31, Поль Коши Rue de la Cambre 177, Поль Коши Rue Malibran 47, Поль Коши Avenue des Rogations 21, Поль Коши Rue Defacqz 71, Поль Анкар, 1893, собственный особняк Rue Defacqz 48, Поль Анкар, дом Альбера Чамберлани Rue Antoine Bréart 7, Поль Анкар Rue Paul Emile Janson 23, Поль Анкар Rue du Lac 6, Эрнест Делюн, 1902 Rue du Mont-Kemmel 5, Arthur Nelissen, 1906 Rue Defacqz 50, Поль Анкар, 1898 Square Ambiorix 11, Гюстав Стровен, особняк Сен-Сир (Maison Saint-Cyr) Chaussée de Waterloo 13, Эрнест Блеро, 1900 Rue de Nancy 6-8, Леон Снейерс (Léon Sneyers), 1900 Rue de Belle-Vue 30, Эрнест Блеро Rue du Châtelain 29, Эрнест Блеро Avenue du Général de Gaulle 38, Эрнест Блеро Rue Augustin Delporte 16, Эрнест Блеро Bld Géneral Jacques 97, Эрнест Блеро Place Louis Morichar 41, Эрнест Блеро Rue Vanderschrick 1, 3, 5, 7-9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, Эрнест Блеро Rue Ernest Solvay 12, 14, 16, 19, 20, 22, 18, Эрнест Блеро Rue Saint-Boniface 15, 17, 19, 20, 22, Эрнест Блеро Rue de Belle-Vue 42, 44, 46, Эрнест Блеро Rue Vilain XIII 9, 11, Эрнест Блеро Avenue de la Jonction 1, Jules Brunfaut, 1903, дом Hannon Rue Archimède 69, Jules Brunfaut Rue Philippe le Bon 70, Victor Taelemans, 1901 Franklin Rooseveltlaan 86, Леон Делюн (Léon Delune) Rue Africaine 92, DE LESTRÉ-DE FABRIBECKERS, Benjamin Rue du Cardinal 46, DE LESTRÉ-DE FABRIBECKERS, Benjamin Avenue Guillaume Macau 45, Ernest DELUNE Rue de la Vallée 2, Ernest Delune Avenue Jef Lambeaux 25, Paul Hamesse Hoge-Bruggelaan 11, Georges Hobé, 1899 Rue Américaine 172, LAMBOT, Émile Rue du Collège St Michel 6, LAMBOT, Émile Rue du Châtelain 47, POMPE, Antoine Rue Henri Wafelaerts 53, POMPE, Antoine Rue Le Corrège 35, RAMAEKERS, Édouard Avenue de Tervueren 93, RAMAEKERS, Édouard Rue Van Campenhout 55, RAMAEKERS, Édouard Rue Faider 83, ROOSENBOOM, Albert Rue du Sceptre 83, ROOSENBOOM, Albert Rue de Gravelines 39, SYMONS, Fernand Rue du Nid 5-7, 9-11-13, SYMONS, Fernand Avenue de la Couronne 206, TILLEY, Franz Rue Vilain XIII 7, TILLEY, Franz Rue de la Duchesse 2, GOVAERTS, Léon Rue Marconi 32, GOVAERTS, Léon Florencestraat 13, Анри ван де Велде Rue Africaine 5, Robert Lemaire Kardinaalsstraat 46, VAN KRIEKINGE, Josse Rue de la Victoire 183, VAN KRIEKINGE, Josse Gutenbergsquare 8, VAN WAESBERGHE, Armand Square Gutenberg 5, Armand Van Waesberghe, 1898 Square Gutenberg 19, Armand Van Waesberghe, 1898 Rue d'Irlande 52, VAN WAESBERGHE, Armand Avenue Besme 103, Alphonse Boelens Cite Hellemans, Emile Hellemans
Список зданий собирался по книгам, отчетам, блогам об архитектуре. Должна признать, что не везде мне удалось побывать, но хотя бы часть брюссельского ар нуво постараюсь охватить. И еще, иногда приходя по какому-то помеченному на карте адресу, я не находила совсем уж головокружительно красивых зданий, но зато в окрестностях все равно появлялся какой-нибудь симпатичный особняк, не обязательно даже в стиле ар нуво или просто район оказывался уютным. В общем, для создания общей канвы прогулки адреса мне пригодились, но на месте я уже ходила куда глаза глядят. Больше всего понравились следующие районы: окрестности сквера Ambiorix треугольник Rue du Lac, Rue de la Vallée, Rue Vilain XIII окрестности Prison de St. Gilles район Chatelain
Как передвигаться: пешком vs велосипед Все-таки расстояния большие, и мне кажется, что за один раз пешком охватить, скажем, Ambiorix и Chatelain будет непросто. В основном я передвигалась на велосипеде, но многие улицы проходила с ним пешком, т.к. там каждый дом хотелось рассмотреть повнимательнее. В большинстве случаев районы, где я была были совершенно тихими, и редко когда проезжали машины. Я спокойно не спеша колесила по красивым улицам не беспокоясь о дорожном движении. Между скоплениями интересностей приходилось выезжать на крупные проспекты, но там есть выделенные велодорожки, так что я просто старалась быстрее проехать эти неприятные отрезки маршрута. Конечно, для таких прогулок опыт поездок на велосипеде в городе очень и очень желателен. Еще хочу предупредить, что местность совсем не ровный стол, и местами приходилось взбираться на горки.
Датой рождения ар нуво в Брюсселе, если не вообще во всей Европе, можно считать 1892-93 г. Именно тогда два архитектора - Виктор Орта и Поль Анкар создали здания ознаменовавшие новое эстетическое движение. Здесь зарождаются две ветви новой архитектуры. Геометрическое направление представлено особняком Поля Анкара, который он построил для себя - Rue Defacqz 71. Заново открывая средневековую конструктивную логику, он отказывается от классического порядка и принимает асимметрию как неотвратимое качество архитектуры модернизма. Ар нуво Поля Анкара состоит из изолированных элементов (маркизы, лоджии, карнизы и др.), которые взаимодействуют по легко читаемым принципам. Каждый элемент выражает скрытую за ним функцию: за эркером находится гостиная, за широким арочным окном - ателье, за маленькими окошками - лестница.
Виктор Орта в доме построенном для инженера Эмиля Тасселя (Rue Paul Emile Janson 6) изобретает новый способ организации внутреннего пространства жилого дома, а также новый стиль в котором элементы композиции взаимодействуют посредством изогнутой линии. Работы Орта можно сравнить с живыми организмам, они как растения пробивающиеся из земли и разворачивающие свои листья. Для Виктора Орта ар нуво это не просто архитектурный стиль, это стиль жизни. Он и Анри ван де Велде считали, что изогнутая линия должна объединять все элементы здания, придавать им динамизм, начиная от ручки двери и посуды и заканчивая платьем хозяйки дома. Некоторая почти религиозная горячность, присутствовавшая в отношении к новой архитектуре, не ускользнула от современников. В 1924 г. историк Sander Pierron писал о доме Тасселя примерно следующее: "мы должны смотреть на это сооружение как на реликвию; однажды она станет местом паломничества; к нему будут обращаться, чтобы понять архитектуру, которую оно породит".
Rue Paul Emile Janson 6, Виктор Орта, 1893, особняк Тасселя Стиль ар нуво зарождался преимущественно в индустриальных городах, таких как Нанси, Турин, Барселона, Лилль, Глазгоу, Вена и Будапешт. Ар нуво тесно связан с индустриальным миром и материалами, которые он предоставлял. Металлические секции, зеркала большого формата, керамическая плитка - все это использовалось в основном в индустрии и коммерции, при постройке оранжерей и железнодорожных станций. Виктор Орта не побоялся ввести эти приемы в жилую архитектуру, покрывая стены собственной столовой плиткой такой же как та, что использовалась в облицовке парижского метро. Декоративные мотивы, фрески и покрытия на стенах перестали быть дополнениями - все продумывалось с самого начала. Разделение между основными искусствами (архитектура, скульптура, живопись) и прикладным искусством (мебель, украшения, мода) было стерто и все сливалось в т.н. тотальное искусство. Брюссель был благоприятным местом для развития зарождающегося ар нуво. В начале 20-го века столица быстро разрасталась, и был силен тренд строить собственные дома. Мечта семьи среднего класса - завести свой дом, желательно с небольшим задним двориком, который позволял скрыться от городской суеты и посторонних глаз. В конце 19-го века вполне возможно было поселиться и в самом центре Брюсселя, но процветающие семьи столицы предпочитали зеленые окраины, где в то время прокладывались новые улицы и было много участков на продажу. Проводилась активная урбанизация районов Saint-Gilles, Ixelles, Schaerbeek, Uccle бывшими тогда деревнями. Темп роста города был беспрецедентным. Там, где еще недавно была почти сельская местность, теперь строились многочисленные дома. Спекуляция приводила к тому, что большинство участков были сильно вытянуты в длину и при этом имели довольно узкий торец выходящий на улицу - от 4 до 7 метров. Считается, что именно ограниченная ширина фасадов во многом дала толчок развитию фантазии архитекторов ар нуво. Яркий пример - наверное, одно из самых узких зданий Брюсселя - особняк Сен-Сир, построенный на площади Ambiorix 11 по проекту Гюстава Стровена.
Еще одним важным фактором развития стиля ар нуво стал закоренелый индивидуализм бельгийцев, стремящихся иметь пусть и небольшой, но свой собственный дом. Так бы все и разделили на такие полосочки-участки, если бы не принудительные меры, оставившие свободными зеленые оазисы вроде парка Jasaphat или площади Ambiorix. Росла и численность населения Брюсселя. Если в 1870 г. в городе было 250 000 жителей, то в 1910 это число возросло до 800 000. Строились дома с учетом муниципальных установок, во многом четко регламентировавших проект - минимальная высота потолков, разрешенные размеры выступов и балконов и прочее. В фасаде была относительная свобода, но дом должен был строиться с уважением к общему облику улицы. Типичное здание того времени выглядело примерно так: Сначала был холл с высоким потолком, освещение шло от окошка над входной дверью. Первый этаж - бельэтаж был приподнят над землей на 1,5 метра, что с одной стороны позволяло хозяевам наблюдать за происходящим на улице, но при этом скрывало их самих от посторонних глаз. Комнаты были расположены анфиладой. Сначала гостиная (выходила окнами на улицу), потом столовая, и в глубине дома - более приватная гостиная (выходила окнами на сад), где чаще всего и собиралась семья. Верхние этаж отводились спальням, а чердак служил в хозяйственных целях. Задний фасад дома часто не имел никакого декоративного убранства, и мог составлять поразительный контраст с роскошным парадным фасадом. После Второй мировой войны было довольно просто переделывать такие дома в многоквартирные - просто на каждом этаже устанавливались кухонный уголок и ванная. И вот против этой модели пошел Виктор Орта. Он был противником расположения комнат анфиладой, ведь в таком случае самое сердце дома оказывается затемнено и стиснуто окружающими комнатами, что противоречило концепции ар нуво. Орта предложил строить что-то вроде двух зданий в одном, оставляя в середине свободное пространство со стеклянной крышей, что позволяло принести свет в центр жилища. Также он использовал большие зеркала, чтобы зрительно увеличить пространство. Лестницы перестали быть чисто функциональными, они не прятались в узких коридорах, а сливались с жилыми помещениями. Один из примеров, где Орта воплотил эти идеи, это дом Ван Этвельде на Avenue Palmerston 4.
Архитектура становилась не только делом личных предпочтений, с ее помощью в какой-то степени выражали свои политические взгляды. Стиль ар нуво нашел широкую поддержку среди социалистов и либералов, в то время как противостоящая им католическая партия отдавала предпочтение неоготике и фламандскому ренессансу. В изогнутых плавных линиях они умудрились найти нечто языческое, и дело дошло даже до того, что какое-то время ар нуво запрещено было преподавать в архитектурной школе Saint-Luc. Любители ар нуво в своих архитектурных пристрастиях выражали в том числе и приверженность прогрессивным взглядам и антиклерикализм. И хотя сейчас, спустя более сотни лет, страсти улеглись, здания ар нуво все еще "спорят" со своими нео-фламандскими и нео-готическими соседями. Надо сказать, что хотя муниципальные власти проявляли мало воображения и логики при разделении новых районов на участки, они часто устраивали различные конкурсы для архитекторов. Это привлекало поколение опытных эклектичных архитекторов, и вносило разнообразие в застройку города. В тоже время власти старались поддерживать единство в оформлении улиц. В своих конкурсах они часто налагали довольно строгие условия, которые регламентировали не только размеры строения, но и стиль. Причем это могло выражаться как в поощрении индивидуального замысла архитектора, так и в установке использовать один определенный стиль. При этом, например, архитектору, застраивающему целую улицу, могли наказать придумать для каждого здания новый фасад. Так избегали слишком единообразной застройки. Таким образом конкурсы формировали конкуренцию среди архитекторов и повышали общий уровень застройки, а ограничения заставляли проявлять больше фантазии. К сожалению, расцвет ар нуво не продлился долго. К началу Первой мировой войны он оказался практически забыт. Состоятельные жители роскошных особняков построенных Виктором Орта и другими талантливыми архитекторами переезжали за город, благо распространение автомобилей позволяло беззаботно жить за пределами центра Брюсселя. К середине 20-го века многие дома оказались заброшены или разрушены. Читая биографии архитекторов, я не переставала удивляться, как короток был у многих творческий путь в стиле ар нуво. Некоторые работали в этом направлении всего несколько лет, возводя десятки красивейших зданий, а потом охладевали и искали вдохновение в других стилях, а то и вовсе бросали архитектуру. Ар нуво, как пышный цветок (а ведь сколько мотивов было позаимствовано из природы) быстро распустился, оставил яркое наследие, но так же быстро угас. Зато сейчас ар нуво считается визитной карточкой Брюсселя. Кто же создавал неповторимый облик города? Эрнест Блеро Родился в Брюсселе 21 февраля 1870 г. Обучался в архитектурной школе Saint-Luc. Он был одним из самых изобретательных и плодовитых архитекторов в стиле ар нуво в Бельгии и оставил значительное наследие, несмотря на то, что его архитектурная карьера продлилась всего несколько лет.Подумайте только, всего за три года - между 1899 и 1901 по его проекту были построены 17 домов по улице Rue Vanderschrick в Сен Жилль, 11 домов в районе Saint-Boniface и около 15 домов на юге Брюсселя! В этих комплексах, уникальных по своему архитектурному разнообразию, центральную роль играет витая кованная решетка. Когда мода на ар нуво пошла на убыль, Блеро закончил свою карьеру и отправился в окрестности Ипра, где занялся перестройкой замка принадлежащего семье его жены (увы, здание не сохранилось). Там он и скончался 19 января 1957 г. А вот компания изящных особняков на Rue de Belle-Vue 42, 44, 46
Гюстав Стровен (Gustave Strauven) Родился в районе Schaerbeek в Брюсселе 23 июня 1878 г. Начинал свою карьеру как чертежник с Виктором Орта (1896-1897) перед тем как устроиться в архитектурное бюро в Цюрихе. Вернувшись в Брюссель в 1899 г. он основал собственную фирму и построил более десяти зданий (все они находятся в Брюсселе). После 1906 г. он забросил архитектурную карьеру и обратился к изобретательству. В основном его патенты так или иначе были связаны со строительством. Круг его интересов был разнообразен, например, он изучал возможность использования стекла в качестве обычных кирпичей. Дома Стровена полностью вписываются в традиции того времени - это индивидуальные здания с узким фасадом уходящие далеко в глубину участка. Основу его клиентуры составляли люди из не очень состоятельных слоев среднего класса. У них не хватало средств для использования дорогостоящих материалов (камень, мрамор, ценные породы дерева). Эти ограничение подталкивали Стровена к развитию экстравагантного легко узнаваемого стиля - цветной кирпич заменяет камень, особое внимание уделяется декоративным кованным решеткам. Я уже упоминала выше самое известное его здание - особняк Сен Сир на площади Ambiorix 11. Но и другие работы Стровена заслуживают внимания. Boulevard Clovis 85-87
Avenue Paul Dejaer 9
Rue Luther 28
Saint-Quentinstraat 30
Rue Van Campenhout 51
Rue de l'Abdication 4
Жюль Бранфо (Jules Brunfaut) Родился в Брюсселе 16 ноября 1852 г. Он посещал курсы в Гражданской инженерной школе в гентском университете, затем изучал архитектуру в Брюссельской академии изящных искусств, в то же всремя работая в студии Henri Beyaert (1873-1879). Он много путешествовал - учился в Национальной школе изящных искусств в Париже, посетил Италию. В результате Бранфо обзавелся значительным багажом знаний об истории архитектуры и на родину вернулся с альбомами зарисовок античных и ренессансных декоративных элементов. Бранфо был приверженцем фламандского нео-ренессанса и построил много домов в Брюсселе в этом стиле. Исключением является дом Анон (Hannon), построенный по просьбе друга Бранфо - инженера и фотографа Эдуарда Анона в стиле ар нуво. Кстати, над интерьерами работал знаменитый Эмиль Галле. Это было всего одно здание Бранфо в таком стиле, но тем не менее проект оказался успешным и за Бранфо закрепилась репутация архитектора ар нуво. Бранфо умер 4 января 1942 г. в Брюсселе. Avenue de la Jonction 1, дом Hannon
Поль Коши (Paul Cauchie) Родился 7 января 1875 г. в городе Ат. Поль Коши был чрезвычайно разносторонним человеком. Он работал и как архитектор, и декоратор, и художник, и дизайнер мебели, а также был специалистом в создании панно в технике сграффито. Наверное, большое влияние на творческий путь Коши оказала его семья, занимавшаяся дизайном интерьеров. Он начал свое обучение архитектуре в Антверпенской академии изящных искусств а затем продолжил в Брюссельской академии изящных искусств, где в том числе посещал курсы по декоративному рисунку. Блестящий студент, он основал собственную компанию в 1896 г. и занимался декоративным оформлением (как внутренним, так и внешним) более сотни зданий в Брюсселе и Бельгии. В 1905 г. он построил для себя дом-студию на Rue des Francs 5. Фасад почти полностью покрыт сграффито изображающими различные аллегории. Весь интерьер также спроектирован Коши. Он умер в районе Etterbeek в Брюсселе 1 сентября 1952 г. Дом архитектора возможно посетить, правда только в первые выходные месяца. За подробной информацией отсылаю на официальный сайт http://cauchie.be/general-informations/ К сожалению, я умудрилась остаться без единой фотографии хотя бы одного здания Коши. Но поверьте, это один из самых ярких архитекторов Брюсселя и ради него определенно стоит дойти/доехать.
Бенжамин Де Лестре - Де Фабрибекер (Benjamin de Lestré-de Fabribeckers) Родился 27 аплеря 1865 г. в Gammont. Обучался в школе Saint-Luc в Генте. Первый дом (46 rue du Cardinal) построил вместе с архитектором Van Kriekinge, с которым впоследствии выиграл конкурс фасадов для квартала Sain-Boniface. Де Фабрибекер поселился в районе Иксель и между 1901 и 1908 г. построил в окрестностях несколько зданий. После 1908 г. охладел к ар нуво и его архитектура стала исторически ориентированой с элементами классицизма. Умер в Икселе 19 апреля 1928 г. Один из примеров работ Де Фабрибекера в стиле ар нуво - Rue Africaine 92
Эрнест Делюн (Ernest Delune) Родился 12 ноября 1859 г. в семье архитекторов. Изучал архитектуру в Брюссельской академии изящных искусств и начинал карьеру возводя эклектичные здание в районах Иксель и Сен Жилль. На рубеже веков обратился к ар нуво, одним из интереснейших примеров которого стал дом-мастерская для мастера по витражам по адресу 6 rue de Lac.
Еще одно значительное здание - Rue de la Vallée 2
Поль Анкар Родился 11 декабря 1850 г. в Frameries. Сын каменщика, он изучал рисунок, орнаментальную скульптуру и архитектурную композицию в Брюссельской академии изящных искусств, в то же время подрабатывая в студии Georges Houtstont, где познакомился со многими артистами. В 1879 - 1894 работал в студии Henri Beyaert, одного из значительных бельгийских мастеров эклектики. Именно там Поль Анкар с головой окунулся в мир архитектуры. Поля Анкара можно смело назвать одним из родоначальников ар нуво в Брюсселе, о его собственном доме по улице Rue Defacqz 71 я упомянала выше. А один из самых ярких примеров его творчества является дом для художника Альбера Чамберлани Rue Defacqz 48
И еще одно уже не так сильно выделяющееся здание - Rue Paul Emile Janson 23.
Виктор Орта Невозможно говорить об ар нуво и не упомянуть Виктора Орта. Именно его четыре здания внесены в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Его дом, один из немногих сейчас, где можно осмотреть интерьеры в стиле ар нуво. О нем я писала в рассказе про бельгийские музеи, а вот официальный сайт http://www.hortamuseum.be/en/Welcome Место обязательно для посещения всем, кто интересуется архитектурой рубежа 19-20-го веков. Виктор Орта родился 6 января 1861 г. в Генте. Учился в Париже, в Брюссельской академии искусств. Под руководством Альфонса Бала принимал участие в строительстве королевских оранжерей Лакен. Орта открыл новый путь в архитектуре и дом Тасселя стал его манифестом. Он порывает с традиционным внутренним устройством дома, плавные изогнутые линии преобладают над строгой симметрией и прямыми углами, активно использует растительные мотивы. Орта получил признание при жизни, был очень популярен и уважаем, возглавлял Брюссельскую академию изящных искусств. После поездки в США в 1916-1919 г. его архитектура стала более классической. В его здании королевского музея истории и искусств (которое путеводители упорно путают с королевским музеем изящных искусств) нет и следа ар нуво. Умер Виктор Орта в Брюсселе 11 сентября 1947 г. Rue Américaine 23-25, Виктор Орта, собственный дом (музей Орта)
RAMAEKERS, Édouard Родился 27 сентября 1864 г. в Брюсселе. Посещал архитектурные курсы в школе Saint-Luc. Затем некоторое время проработал в бюро своего отца, который тоже был архитектором. Построил несколько зданий в районах Etterbeek, Laeken, Jette и Forest. Но самое примечательное его здание находится на Rue Le Corrège 35. Оно интересно тем, как сливаются вместе стили ар нуво и нео-готика. Во время Первой мировой войны нашел убежище в Великобритании, а по возвращении на родину забросил архитектуру. Умер 24 марта 1941 г.
Rue Van Campenhout 55
ROOSENBOOM, Albert Родился 19 октября 1871 г. Учился в Брюссельской академии изящных искусств. Некоторое время он работал чертежником в студии Виктора Орта, что наверняка значительно повлияло на его творчество. Это видно и в здании на Rue Faider 83
Анри ван де Велде Анри ван де Велде можно считать одним из основателей ар нуво, наравне с Виктором Орта и Полем Анкаром. Родился в Антверпене 3 апреля 1863 г. Он происходил из семьи среднего класса, в юности интересовался музыкой, литературой и живописью, но потом обратился к архитектуре. Он обучался в Королевской академии изящных искусств в Антверпене, затем учился в Париже, где познакомился со многими художниками - импрессионистами, что впоследствии повлияло на его творчество. Ван де Велде занимался дизайном интерьеров, за что прославился в Германии. В 1902 г. обосновался в г. Веймар, где основал Школу искусств и ремесел, которую можно считать предшественницей Баухауза. Ван де Велде жил и работал во многих странах. Например, я с удивлением узнала, что замечательный музей Креллер Мюллер в Арнеме в Нидерландах построен по его проекту. Ну а в Брюсселе мне по пути попался один из замечательных примеров ар нуво в творчестве ван де Велде - Florencestraat 13 Умер архитектор в Цюрихе 25 октября 1957 г.
И завершить обзор брюссельского ар нуво я бы хотела зданием, которое, наверное, знает каждый турист. Это дом "Старая Англия" Поля Сентенуа. Раньше здесь находился магазин, а сейчас это отличный музей музыкальных инструментов (очень рекомендую, там можно прослушать звучания инструментов со всего мира).
Это, конечно, далеко не все, что можно увидеть в Брюсселе из ар нуво. Многие здание не так эффектно выглядят на фото, но пока гуляешь от одного известного здания к другому столько замечаешь по пути! То ручка двери красиво завивается, то на подвальных решетках распускаются кованые цветы, то витраж окна почти светиться на солнце.
Да и сами улицы так хороши! Много сохранившихся целостных ансамблей, не испорченных современной безликой застройкой.
А иногда такие сюрпризы попадаются. Вот, например, вот это замок - здание тюрьмы. Несмотря на свой средневековый вид, построена она в конце 19-го века. Вот таким стал для меня Брюссель. Надеюсь, эта прогулка по ар нуво позволит кому-нибудь взглянуть на него немножко с новой стороны. Очень хочется пошатнуть стереотип, что Брюссель это город на пару часов.
Последний раз редактировалось Ekaterina632 02 апр 2024, 13:45, всего редактировалось 1 раз.
Катя! Какая вы молодец! Такую замечательную подборку сделали. И хотя я не являюсь поклонницей такого рода архитектуры, но вот оформление окон и дверей мне приглянулось!
Так получилось, что с осени 2014 г. я на один учебный год стала студенткой Гентского университета. За прошедшее время я много где побывала, и стараюсь постепенно выкладывать здесь рассказы о моих прогулках. Ну а сейчас хочу поделиться впечатлениями о городе, который стал мне домом на этот год. Что-то из моих впечатлений носит чисто туристический характер, что-то будет из наблюдений за повседневной жизнью. Я постараюсь логически разделить рассказ заголовками, чтобы каждый мог промотать лишнее, и найти нужное. Что касается нетуристических наблюдений, то,естественно, я не претендую на истину в последней инстанции, и все нижеизложенное строго мое ИМХО. За один год просто невозможно делать какие-то выводы о местной жизни, поэтому рассказываю то, что просто показалось мне необычным. Итак, поехали.
о языковом барьере
А точнее о его отсутствии. Главное, что мне здесь нравится с точки зрения удобства - почти все говорят по-английски. Для меня это важно, т.к. я снимала студию в частном секторе и все организационные вопросы с подключением электричества, интернета, страховкой приходилось решать самой. И везде со мной говорили на приличном английском. В полиции, в банке, на почте, в магазине - везде первый попавшийся сотрудник оказывался англоговорящим. Я болтала с приветливым парнем, подключающим мне интернет, и восхищалась, какие все местные мультиязычные. Он сбавил мой энтузиазм "почти все". Да, он был прав. Самая замечательная история, связанная с языковым барьером у меня случилась в одном из магазинов на окраине Гента. Так уж получилось, что там никто не говорил по-английски. При этом все были чрезвычайно доброжелательны, и, как могли, старались мне помочь. Мы с продавщицей полчаса языком жестов пытались решить мою проблему, вплоть до того что один из других покупателей выступил в роли переводчика с английского на нидерландский. Уже в конце этой безумной беседы я заполняла формуляр, и продавщица, увидев мое имя воскликнула: "Твое имя Екатерина? Говоришь по-русски?". Оказалось, что мы обе русскоязычные.
В один из первых дней в Бельгии я ездила в Антверпен и там у меня случилась любопытная история. Я стояла у светофора прямо рядом с трамваем. Для него горел красный свет. Вдруг из кабины высунулся водитель и начал что-то говорить на нидерландском. Я ничего не поняла, о чем и сообщила ему на английском. В ответ водитель уже тоже на английском попросил меня нажать кнопочку на светофоре, чтобы ему поскорее загорелся зеленый. У меня случилось сразу два культурных шока: 1) водитель трамвая говорит по-английски 2) водитель трамвая просит пешеходов переключить светофор.
Но, надо сказать, что распространенное знание английского языка относится скорее к северной части страны и к Генту в частности. Все-таки здесь такое количество студентов и такой мультикультурный состав жителей, что без английского не обойтись. На юге Бельгии я как-то подошла к женщине узнать дорогу. По-французски спросила, говорит ли она по-английски. Получила утвердительный ответ, дальше задала свой вопрос по-английски. И что вы думаете, она мне ответила по-французски!
Ну а в Генте я чувствую себя как рыба в воде. Странное, конечно, ощущение, когда долго находишься в стране, где в 90% случаев не понимаешь, о чем говорят окружающие. С другой стороны появляется новое развлечение - выискивать в потоке разговоров и объявлений знакомые нидерландские слова и пытаться самой что-нибудь сказать. Так, банальный поход в мясную лавку превращается в приключение "как попросить одну курицу и кг говядины". А сколько радости приносит вопрос прохожего "сколько времени"! Ура, мы это учили, я понимаю вопрос и могу ответить. В общем, много приятных моментов принес мне нидерландский язык.
о повседневной жизни
Банальные дома вещи в Бельгии иногда становятся испытанием. Отдельной проблемой для меня стал сбор мусора. Казалось бы, что в этом сложного, но в Бельгии он раздельный. Надо покупать специальные (недешевые) пакеты и сортировать его. Причем как именно это делать не всегда понятно и первое время я чувствовала себя как в анекдоте про пакетик чая: сам пакет в органику, бумажку отдельно, скрепку отдельно. К тому же вывозится основной мусор всего раз в неделю, а его подвиды (стекло, бумага) еще реже. В подъезде даже календарь на эту тему висит, чтобы не запутаться. В нужный день все складывают свои пакеты прямо у подъезда. Однажды я чуть припозднилась, и выставила свои пакеты, как выяснилось уже после того, как приехала мусоросборочная машина. На следующее же утро пришла женщина из соответствующей компании с предупредительным письмом-замечанием, что у меня мусор у порога в неположенный день лежит. В общем, с мусором все строго. С мусором, который не влезает в пакет все еще сложнее. Я долго еще буду вспоминать, как мой бойфренд пилил новогоднюю елку, а я рассовывала ее по пакетам. Сомневаюсь, что можно было так делать, но это был почти единственный способ избавиться от нее.
Лестницы во многих домах (о лифтах говорить не приходится) очень узкие и крутые. У меня она еще и винтовая. Я долго задавалась вопросом, как же здесь заносят мебель в квартиру, пока не увидела однажды на улице, что это делают... через окно. Приставляют стремянку с площадкой на рельсах, и на нее ставят весь груз.
Мне показалось, что всякие бюрократические дела тянутся очень долго. Может быть, у меня такое впечатление из-за того, что в России мне никогда не приходилось иметь дело с оформлением чего-либо или подключением различных услуг. Например, я прождала мастера из интернет компании две недели! В банке, чтобы открыть счет, тоже пришлось записаться на встречу и ждать около 10 дней. А местную карточку типа паспорта мне сделали только к окончанию действия визы, я там чуть нелегалом на неделю не стала из-за их нерасторопности! С другой стороны все это компенсируется невероятной доброжелательностью сотрудников, с которыми мне приходилось иметь дело. В процессе оформления бумаг со мной все успевали завести небольшую беседу на тему как мне нравится Бельгия, куда я обязательно должна съездить и как они сами были студентами. В общем, понятно, почему все так долго происходит.
Непривычно, что отопление электрическое и регулируется. Теперь я на себе прочувствовала все рассказы про то, как европейцы экономят, и мерзнут зимой. На самом деле, все не так страшно, просто к этому нужно было привыкнуть. Да, есть два варианта - натопить посильнее и ходить полураздетой, или одеть свитер и штаны и сбавить жар. В Петербурге выбираю первое (т.к. выбора нет), в Генте - второе. В любом случае, я не трясусь от холода. Когда уходила из квартиры, все вообще выключала. Но, в конце концов, климат гораздо более мягкий, чем в моем родном Петербурге, так что обратно все прогревается очень быстро.
Еще один любопытный для меня момент - уличные туалеты. Это могут быть как полузакрытые кабинки, так и совсем открытые писсуары, которые часто выставляются во время фестивалей на улице. И все это для мужчин. А дамам - в торговый центр за деньги. Ну и где хваленое равенство полов?
Приятно порадовал кинотеатр. Все фильмы идут на языке оригинала с нидерландскими субтитрами. Так что я могла спокойно ходить на англоязычные фильмы. Как я поняла, это не специфика данного кинотеатра, а общая тенденция по стране. Если это действительно так, то это очень здорово. Тогда неудивительно, почему все по-английски хорошо говорят.
о людях
У меня мало знакомых бельгийцев. Как-то в основном компания сложилась интернациональная, и в студенческой среде общение имело русско-индусско-американско-мексиканский колорит. Так что мне сложно взглянуть изнутри на жизнь обычных бельгийцев. Все мои наблюдения - только со стороны, да рассказы преподавательницы по культурологии. Но мне и не сильно надо углубляться в психологию местных жителей, мне достаточно их внешней приветливости. Приведу несколько примеров. Довольно поздно вечером захожу в трамвай №4 в самом центре города на Korenmarkt по направлению противоположному от вокзала. Когда я покупаю билет, водитель долго расспрашивает, куда я еду и правильно ли выбрала направление, ведь вокзал в другой стороне. Видимо принял меня за заблудшую туристку. Но ведь мог бы и промолчать, ведь я купила билет. Какая ему разница, куда я с ним потом уеду.
Еще один случай тоже связанный с общественным транспортом. В Брюгге я умудрилась сесть не на тот поезд и поехала в Kortrijk вместо Гента. Кондуктор нашел мне самую удобную пересадку до Гента и еще связался со своим коллегой, чтобы в следующем поезде у меня не возникло проблем с билетом на неправильное направление.
В различных гос. организациях, в банках, на почте - везде меня встречают и провожают с улыбками и пожеланиями хорошего дня. Везде я могу задать по несколько раз какой-нибудь глупый вопрос, и мне без раздражения подробно на него ответят. Я понимаю, что отчасти это может быть связано с тем, что я не местная, и ко мне автоматически начинают относиться с большим снисхождением к моей непонятливости. Но все-таки так приятно, когда повседневные скучные дела не просто не приносят негатив, но даже поднимают настроение.
Что касается общения на учебе, то тут я в полном восторге! Я не знаю, как объяснить это чувство, когда сидишь в одной комнате с 20 другими студентами и все они с разных континентов из разных стран. Только из Австралии никого нет. Это так здорово, когда без всяких предрассудков вместе собираются люди разных национальностей, разного вероисповедания, разного стиля жизни. Кстати, это забавно проявляется на вечеринках при прощаниях/приветствиях. С кем-то здороваешься просто на словах, с кем-то пожимаешь руку, с кем-то обнимаешься, с кем-то целуешься один/два/три раза. Подходит новый человек, и не знаешь, что будет дальше.
Радует толерантное отношение к различному образу жизни. На вечеринках за одним столом оказываются мусульманин с огромной бородой в тюбетейке с апельсиновым соком в стакане, я с тем же напитком, ребята выпившие по бокалу вина и ребята пьяные в стельку. Никакой агрессии никто не проявляет. Меня ни разу никто не упрекнул в том, что я не пью спиртное. По политическим мотивам тоже нет склок. За тем же столом я из России, парни из Украины и США, например. Конфликтов при этом не возникает.
Судя по всему, здесь не принято подшучивать над кем-либо. Весь юмор, который я встречала, довольно нейтральный и крайне редко относится к конкретной личности. Возможно, это связано с тем, что общество в котором я оказалась очень разнообразное. Видимо, все стараются вести себя осторожнее, чем дома. Ведь никогда не знаешь, как может воспринять твои слова человек из другой страны. Собственно, напрашивающаяся колкость на тему русской, американца и украинца за одним столом прозвучала всего один раз за год. А дома меня пугали - как же там к русским будут относиться.
Вообще меня радует этот мультикультурализм. Когда за новогодним столом пробуешь блюда сначала из Сирии, потом из Индонезии и Колумбии и заедаешь все бельгийскими вафлями, то тут уж не до межнациональных конфликтов. Я пересматриваю теперь видео, где каждый говорит "с новым годом" на своем языке и не перестаю удивляться, как такая разноплановая компания собралась вместе. То, о чем я всегда мечтала, что казалось мне возможным только в социальной рекламе, я видела своими глазами. Я видела толерантность не на бумаге, а на деле, и я счастлива, что смогла хоть немного к этому прикоснуться.
об университете
В первую очередь бросается в глаза, что все очень компьютеризировано. Нет никаких бумажек-объявлений у деканата, все приходит на специальную почту, все лекции выкладываются на спец. электронный ресурс, календарь с расписанием занятий, экзаменов, с указанием переносов/отмен лекций и выходными/праздниками тоже в личном профиле студента на сайте, даже оценки за экзамены приходят туда, никто не говорит их студенту сразу. Мне поначалу такая система была непривычна, и я пару раз попадала в неудобные ситуации, т.к. забывала проверить одну из многочисленных электронных почт.
Студенческий билет - электронная карточка. Без нее никуда. По ней и в столовой скидки (ее даже как электронный кошелек использовать можно), и книги в библиотеке берешь, и на экзамене личность подтверждаешь. Удобная штука.
Для меня очень непривычной оказалась система оценок. Шкала 20 баллов, 10 - проходной, получить 18-20 считается нереальным. Но ладно шкала оценок, провести аналогию с нашими не проблема. Меня нервирует, что результаты получаешь через несколько недель после экзамена! У моих товарищей схожая система дома, а я привыкла сразу узнавать, сдала я или нет. Так что период после экзаменов оказывается очень напряженным.
Любопытна политкорректность преподавателей. Ни одной шутки в адрес студента я не слышала. Профессора очень нейтральны, и относятся ко всем студентам одинаково. Однажды на одной из лекций приглашенный докладчик высказал мимолетное критическое замечание в адрес Путина. Оно не было сильно жестким и уж тем более оскорбительным. Я даже и не обратила на это внимание. Потом преподаватель узнал, что я из России. Так во время перерыва он подошел ко мне и на полном серьезе спросил, не обидели ли меня его слова.
К глупым вопросам и неправильным ответам отношение нейтральное. Ни разу не видела, чтобы кто-то из преподавателей корил студента за ошибки. Правильно ответил - держи баллы, неправильно - нет баллов. Все четко и без эмоциональной окраски. Мне все показалось гораздо более формальным и строгим, чем дома. И система обучения заметно отличается, и отношения между студентами и преподавателями, и отношение студентов к учебе. В этом есть свои плюсы и минусы, так что я не могу сказать, где сложнее или приятнее учиться. В Генте все просто по-другому.
Кстати о формальностях. Уж не знаю, какая доля правды в этой байке, но друзья рассказывали мне следующее: Даже в группах, где учатся одни бельгийцы, но программа англоязычная, все все равно говорят по-английски. Однажды в одном таком классе по неформальному согласию студентов и преподавателя было решено перейти на нидерландский. В конце курса один студент не сдал экзамен, и пошел в администрацию с жалобой, что курс не соответствовал описанию, ведь обучение должно было быть на английском языке. Т.к. это было действительно так, что этому студенту не зачли результаты экзамена, т.е. его провал перестал быть таковым. Я бы поняла, если бы речь шла об иностранце, которому нидерландский язык помешал бы хорошо подготовиться, но говорят, что студент был бельгиец. И якобы с тех пор преподаватели избегают таких неформальных договоренностей о языке на лекциях. Не знаю, насколько реальна эта история, т.к. передают ее как по испорченному телефону, но сам дух ее вполне соответствует моим представлениям о строгом отношении бельгийцев к формальной стороне дела.
Про списывание. Даже мыслей о таком не возникало. И дело даже не в строгом контроле со стороны преподавателей, а просто так не принято. Мне было бы стыдно сказать, что я сделала шпаргалку. Еще интересное отношение к переписыванию конспектов. К чему я привыкла: все всегда без вопросов делятся всем со всеми. Причем в некоторых случаях даже спрашивать не требуется - тот кто был на лекции сам выкладывает свои конспекты в сеть. Никого не интересует, кто сколько лекций посещал. В Европе я столкнулась с несколько иной ситуацией. Бывало, что я пропустила пару занятий, и мне спокойно давали переписать лекцию, а вот с другим студентом, который почти не появлялся не поделились. И аналогичные ситуации случались не раз. Сложно судить, специфика ли это конкретных людей, или некоторых стран в целом.
Про жилье
Я замкнутый человек, и для меня общежитие это страшный сон. Тем более то что я видела раньше зачастую представляло собой маленькую комнату на двух и более человек. Я бы в такой и месяца не протянула. В общем, учитывая и так большой стресс от переезда, я решила не усугублять его стрессом от жилья, и сняла себе студию неподалеку от центра. Но т.к. в общежитие я частенько приходила в гости, то поделюсь своими впечатлениями. Во-первых - у каждого своя комната. На этаже где-то 10 комнат. Кухня и туалет, ванная - общие. Все довольно чисто, здание не разваливается. Есть столовая, библиотека, прачечная. В целом, неплохо. Хотя вообще-то такие условия считаются не особо хорошими. Вот во Франции и Германии общежития оказались гораздо лучше. Но это еще и от университета зависит.
о велосипедах
Главное средство передвижения - велосипед. Я на самом деле осознала, что я нахожусь в другой стране не как турист именно в тот момент когда я поехала в свой новый дом на велосипеде. Я бы сказала, что велосипед это не просто средство передвижения, а образ жизни. Должно быть, нелегко быть в Генте автомобилистом. По моим ощущениям, и я не одинока в своих наблюдениях - на первом месте в дорожном движении пешеходы, на втором (тут ведутся споры) общественный транспорт и велосипеды, на третьем - машины. И первые три категории большие, так что не редкость (особенно ближе к центру) увидеть автомобиль, который чуть ли не обгоняет древняя старушка. При этом, если машины пропускают всех и вся, и действительно ведут себя на дорогах прилично, то велосипедисты едут как попало. Попасть под машину должно быть довольно сложно - на перекрестках они тормозят задолго до того, как я начинаю переезжать дорогу. Зато мне довелось чуть не столкнуться с овцой! Она неожиданно выскочила из кустов прямо у меня на пути. В некоторых местах движение кажется мне весьма хаотичным, но при этом я почти никогда не видела пробок и вообще не видела аварий. Самые тяжелые участки дороги - одна полоса в одну сторону и на этой полосе одновременно едут трамваи, машины и велосипеды, да еще пешеходы переходят дорогу не глядя ни на светофоры, ни на зебры. Но все терпеливо друг к другу относятся. В один из моих первых дней поездок на велосипеде по городу я столкнулась со следующей ситуацией: за мной довольно тихо ехала машина, а я так сосредоточенно следила за тем, что впереди меня, что просто не заметила ее. Я ехала очень медленно, передо мной пустая дорога. Так водитель сзади не погудел, не покричал, чтобы я подвинулась и пропустила его, он тихо терпеливо ехал сзади. Хотя, думается мне, в душе он меня ненавидел. На самом деле, выделенных велосипедных дорожек хватает, и только в центре приходится терпеть близкий контакт с остальным транспортом. Отдельно надо сказать о количестве разновидностей велосипедов. Тут фантазии конструкторов нет предела. Есть велосипеды с разного вида колясками сзади или спереди, лежачие велосипеды, тандемы. Еще я видела как ко взрослому велосипеду сзади прикручен детский, так что ребенок едет на нем буксиром. Мой арендованный университетский велосипед попроще, но тоже со своей хитростью - он складывается, так что я могу брать его в поезд и колесить по всей стране. Одеты велосипедисты тоже очень по-разному. От спортивных вариантов до деловых костюмов и мини юбок. Да, в коротких юбках тоже ездят. Со стороны выглядит нормально. Хотя я на такое отваживаюсь только вечером, когда меня никто не видит. Самый интересный наряд - девушка почти что в никабе. Я не уверена в названии, лицо открыто, но все тело в свободной длинной накидке. Я только удивляюсь, как у нее одежда за велосипед не цепляется. Многие девушки украшают свои велосипеды цветочными гирляндами. Уж не знаю, это просто для красоты, или чтобы издалека узнавать свой велосипед на огромных парковках. Ловкости местных нет предела. Они ездят не держась за руль, они умудряются везти рядом пустой велосипед, пару раз видала даже курящих парней. Вот уж странное столкновение здорового образа жизни и вредных привычек. С точки зрения безопасности у меня следующие ощущения. Днем велосипед можно оставить практически везде, даже не обязательно прицеплять его куда-то, достаточно просто заблокировать колеса. А вот ночью, особенно если оставляешь на несколько дней, то велосипед становится объектом интереса воришек. А вот любопытный факт я узнала в офисе по аренде велосипедов. Там приводилась следующая статистика: что-то вроде 20 велосипедов украдено, 15 найдено. Я была сильно удивлена, т.к. на мой дилетантский взгляд, если велосипед украли, то вернуть его почти нереально. С кражами велосипедов, увы, сталкивались и мои товарищи, и я лично. Так что не все так радужно с безопасностью. Паркуются все везде, где угодно. Видела как-то раз велосипед прицепленный к ограде с надписью "не парковаться". И куда смотрят местные активисты стопхама (если здесь есть такие)?! Количество великов на улицах просто огромно! Поначалу я по дороге в университет считала велосипеды пока стояла на красный свет. По утрам 15 штук запросто набиралось. А на одной из велодорожек есть автомат, подсчитывающий количество проезжающих туда и обратно в сутки. К вечеру под 8 000 набирается. Честно говоря, до сих пор не могу представить, как такое возможно. Хотя, возвращаясь однажды домой в 4 утра, я обнаружила, что по этой дорожке уже проехали 500 велосипедистов. А как "весело", когда забываешь, где оставила велик вот на такой стоянке: Парковать велосипед надо надежно, иначе рискуешь остаться вот с этим: Велосипед для всей семьи:
о природе
Хотя после родного Петербурга Гент кажется мне совсем маленьким городом, но все же как деревню я его никогда не рассматривала. Тем не менее, живности я здесь вижу не меньше, чем у бабушки в деревне. Однажды на пути домой меня остановила следующая картина: в небольшом сквере на лужайке гуляли... куры с цыплятами. Место не на окраине города, вокруг оживленные улицы, а эта куриная семья спокойно копошилась в траве. Наблюдала я это в одном и том же месте несколько раз. До сих пор не могу понять, чьи же это птички. У одного из студенческих общежитий есть курятник, но там большой загон, а тут всего пара кур, да петух. Рядом с моим домом летом тоже маленький птичник устроили. Так что просыпалась я под крик петухов. А вот с овцами все яснее. Они состоят на службе у города. В труднодоступных местах - например на крутых берегах каналов вместо того, чтобы стричь траву машинкой, туда просто выпускают овец. Среди студентов ходит байка о том, почему овцам нужен пастух. Оказывается не для того, чтобы следить за животными, а для того, чтобы отгонять пьяных студентов, которые раньше после бурных вечеринок сталкивали овец в каналы. В Генте, кажется, все сводится к трем вещам - шоколад, пиво и картошка фри. Не так часто, но все-таки можно встретить цаплю.
Ну и напоследок, уже совсем нетуристическое место, но мне уж больно хочется поделиться своим восторгом. Речь пойдет про озеро Blaarmeersen. Было лето, жара, и я искала возможность поваляться где-нибудь на траве недалеко от воды. На карте обнаружила небольшое озеро, и вроде бы даже пляж там должен был быть. В первый раз поехали туда с бойфрендом почти что в дождь, и оказались совершенно одни на чистом просторном песчаном пляже. Все оборудовано для купания - есть вышки со спасателями, душ, проложены деревянные мостки. Есть тренажеры, площадки для командных игр. Еще здорово, что можно полежать у самой воды на песке, а можно чуть дальше на зеленом газоне. Впечатлило, что для детей организована отдельная зона с небольшими развлечениями - всякие качельки-карусельки и даже плот на канате, чтобы добраться до острова в центре детского пруда. В озере утята плавают: Можно прогуляться вокруг озера: В жару, конечно, народу много, но все как-то уживаются вместе. В особенно жаркие дни какие-то активисты раздавали бесплатную воду. Купаться, конечно, не особо приятно. Дно песчаное, народу много, и вода естественно очень мутная. С другой стороны порадовало, что дно чистое, ни на какие водоросли наступать не приходилось, и бытового мусора в воде совсем нет. Так что в целом терпимо, и я считаю, что для городского пляжа условия более чем достойные. К тому же так здорово оказаться на природе, всего полчаса покрутив педали велосипеда.
Катя, а я как раз фантака - ар нуво, модерн, югенстиль.. от одних названий уже хочется куда-то ехать.. смотреть.. А лучше бы жить в таком стиле )) Ваш пост о Брюсселе не просто меня порадовал, а стал большим подарком. теперь я еще более точно знаю, зачем мне в Брюссель. А то в прошлый раз не знала - и просто не стала в него заезжать)) Мне тут давеча прислали потрясающий маршрут по Барселоне - именно по ар нуво. Если хотите, сброшу в личку. Хотя Барса исследована и исхожена, но там есть изюминки.
К Генту я неровно дышу, понравился он мне очень.. Если бы вернуться в Бельгию, я бы непременно пожила еще раз в Генте, Льеже и Намюре.. Хотя самые яркие воспоминания, конечно, из традиционных сказочных Брюгге, Динана и Мехелена ) Вы замечательно описываете многие вещи - не предвзято, дружелюбно, интересно. Продолжайте нас радовать!
Дорогая Petra_, спасибо за теплые слова! Так приятно встретить единомышленников любителей ар нуво! Кстати, интересно, почему именно этот стиль называется везде по-разному. Вот какое-нибудь барокко, оно хоть и с ответвлениями, но везде барокко.
теперь я еще более точно знаю, зачем мне в Брюссель. А то в прошлый раз не знала - и просто не стала в него заезжать))
А мне после года в Бельгии теперь тоже надо обратно. Я умудрилась проворонить замечательное мероприятие - биеналле ар нуво. Во время биеналле открываются многие особняки, в которые обычно ни за что не попадешь, проводятся интереснейшие тематические экскурсии.
Мне тут давеча прислали потрясающий маршрут по Барселоне - именно по ар нуво. Если хотите, сброшу в личку. Хотя Барса исследована и исхожена, но там есть изюминки.
Буду очень рада. Я чувствую, что когда была там, я не уделила должного внимания модернизму. А уж Барселона это такой город, в который я точно когда-нибудь вернусь и наверстаю упущенное.
Чувствуется, что Вы действительно любите этот стиль - столько чудесных подробностей на фотографиях! Спасибо огромное за то, что рассказали и показали нам
JamKit, спасибо! Да, ар нуво я очень люблю. Перелистывала сейчас книгу, купленную в музее Орта, и осознала, что в качестве закладки неосознанно использую открытку из пражского музея Альфонса Мухи. Чувствую, я безнадежна
На всякий случай предупреждаю, про Гент будет много и с неприличным количеством фотографий Гент. От вокзала Gent Sint-Pieters до центра пешком От вокзала до центра города примерно 2,5 км и многие предпочитают проехать это расстояние на трамвае. Некоторые идут пешком вдоль трамвайных путей, что не особо весело. Но, на мой взгляд, если немного удлинить этот путь, то можно совместить дорогу до традиционных топ-10 достопримечательностей с другими интересными местами города. Ни в коем случае не претендуя на истину в последней инстанции, предлагаю следующие любимые мной маршруты от Gent-Sint-Pieters. Сразу несколько оговорок: 1) на самом деле ближе всего от центра до Gent-Dampoort, но это уже другая история. 2) прошу прощения за кучу отступлений. Я мысленно прохожу этот маршрут, и каждая улица вызывает кучу воспоминаний.
вокзал Gent-Sint-Pieters Прежде чем куда-то отправиться с главного вокзала Гента, неплохо бы оглядеться вокруг. Если вы оказались на главном вокзале Гента, но еще не определились, куда поехать, то это не беда. Само здание вокзала может подсказать интересное направление - ведь прямо на стенах изображены известные провинции и города. А даже если цель уже есть, то всегда приятно скоротать время в ожидании поезда, разглядывая знакомые панорамы и сравнивая картинки с реальностью. Как и любой вокзал, Gent-Sint-Pieters - сосредоточие жизни, здесь царит приятная дорожная суета и пахнет путешествиями. А после долгого дня где-то на просторах Бельгии, когда ноги уже еле идут, так приятно на выходе из вокзала на несколько минут остановиться послушать уличных музыкантов. Первая станция на этом месте появилась в 1881 г. и имела второстепенное значение, а главным вокзалом был Южный. В нынешнем виде Gent-Sint-Pieters был отстроен к всемирной выставке 1913 г. В то время районы вокруг парка Цитадель активно развивались и новая станция была очень к месту. Архитектором стал Louis Cloquet. Он видел в Gent-Sint-Pieters новые ворота в развивающийся город и хотел построить монументальное здание. Конечный проект получился эклектичным и был вдохновлен средневековыми национальными архитектурными традициями. Активно использовались местные материалы - камень и песчаник в том числе из Турнэ и Люксембурга. В центральном зале на стенах изображены бельгийские провинции и знаменитые города. В оформлении много декоративных элементов символизирующих дорогу - то колесо с крыльями в орнаменте, то паровозы.
очарование ар нуво - Prinses Clementinalaan Если выйдя из здания вокзала сразу пойти направо, то вы окажетесь на Prinses Clementinalaan. Как я поняла, улица названа в честь бельгийской принцессы Клементины (1872 - 1955). Она прожила долгую трудную жизнь. В семье царил полнейший разлад из-за отсутствия у короля Бельгии Леопольда II наследника. Ситуация усугублялась неравными браками его дочерей. А Клементина вплоть до смерти отца не могла получить разрешение на брак с возлюбленным - Наполеоном Виктором. Улица замечательна рядом домов в стиле ар нуво и ар деко. Это, конечно, не Брюссель и не Антверпен, но можно найти симпатичные детали. Стоит приглядеться, и на глаза попадаются типичные для бельгийского ар нуво панели с изображениями животных, лиц, а иногда и всяческих технических инструментов. Продолжение банкета - улица Parklaan. Parklaan выводит к парку Цитадель. Парк Цитадель назван по находящимся здесь ранее бастионам, построенным после падения Наполеона для защиты южных границ Гента. Во второй половине 19 века городская администрация стала настаивать на ликвидации военной крепости - город нуждался в новых территориях. Военных поместили в специально построенные бараки Леопольда (1908 г.) Укрепления снесли, когда к всемирной выставке 1913 г. было решено основать на их территории большой парк. Сейчас от крепости, представлявшей собой в плане две перекрещенные пятиконечные звезды, остались только одни ворота. Классическая арка завершается фронтоном, в центре которого изображен бельгийский лев. На самом деле, изначально там находился нидерландский лев, но бельгийское правительство сочло это неприемлемым, и заменило его. Над аркой надпись, которую можно перевести как: "Никто, кто нападет, не останется безнаказанным" и чуть ниже "Основано через 11 лет после битвы при Ватерлоо". За парком Цитадель закрепилась сомнительная слава. Некоторые небезосновательно считают место опасным. Судя по блогам местных жителей, в парке действительно неоднократно совершались нападения. Однако, на мой взгляд, дело тут не в конкретном месте, а в том, что ночью любые парки опасны. Днем парк Цитадель довольно оживленное место - много молодежи отдыхает на лужайках и гуляют родители с детьми. В общем, в светлое время суток, на мой взгляд, это очень милое и жизнерадостное место. В центре парка находится музей современного искусства. Если от Parklaan обходить его слева, то по пути встретятся живописные лужайки, цветники, даже небольшие горки. Среди лужаек и цветников стоит скромный памятник королю Бодуэну (1930-1993). Он вступил на престол в тяжелые послевоенные времена. На годы его правления пришлись трудное восстановление экономики, потеря африканских колоний и борьба за единство Бельгии. Именно при Бодуэне произошло разделение на регионы Фландрия, Валлония и Брюссель. А если хочется зайти в один из художественных музеев или ботанический сад, то лучше взять правее и пойти по Emile Clauslaan. По правую руку будет ботанический сад.
Ботанический сад
http://www.ugent.be/we/en/services/garden/visiting Я люблю ботанические сады во всех их проявлениях, так что мой взгляд на это место в Генте очень субъективен. В гентском ботаническом саду нет ничего особенного - небольшой сад да парочка оранжерей, но есть в нем неповторимое очарование. Особенно хорошо зимой, когда на улице промозглая погода, посидеть у пруда с амазонскими кувшинками и погулять среди кактусов. Климат в Бельгии гораздо более мягкий, чем в Петербурге, так что посидеть на скамеечке у лужайки крокусов в феврале или пособирать опавшие цветы камелии в марте для меня было праздником. Не может не радовать то, что все это бесплатно. При этом народу там не бывает почти никогда. Много раз я заглядывала в ботанический сад по дороге домой и зачастую оказывалась в тропических джунглях в полном одиночестве. Ботанический сад в Генте существует уже более 200 лет. После захвата южных Нижних земель Наполеоном Гент стал столицей области Шельда и Лее. В центрах таких административных единиц были основаны "центральные школы". В каждом заведении были библиотека, ботанический сад, коллекция по естественной истории и прочее. В Генте центральная школа обосновалась в аббатстве Baudeloo. Ботанический сад был открыт 19 июля 1797 года. Местные ботаники-любители и другие сады помогли составить коллекцию оранжерейных растений. Даже парижский ботанический сад принимал в этом участие. В 1804 г. сад был передан администрации города. В это время там было сформировано несколько важных ботанических коллекций. Кроме того, в саду проводились бесплатные публичные ботанические курсы. В 1815 г. Южные Нижние земли были снова объединены с северными провинциями. Новый правитель - Вильгельм I, проявлял интерес и к ботанике, и к развитию образования. Именно по его указу был основан университет Гента. А в 1818 университет получил безвременное право использовать ботанический сад. Во второй половине 19 века места коллекциям стало не хватать, а здания сада стали приходить в упадок. Кроме того, из-за близости текстильных фабрик растения находились почти в постоянном смоге, что пагубно сказывалось на их состоянии. В результате, к 1903 г. сад переехал к южным границам парка Цитадель. Были организованы открытый сад, оранжереи для кувшинок Виктория Амазонская, дом пальм и несколько экспериментальных оранжерей. Позже был добавлен сад камней, а неоготическое здание ботанического института перестроили, и теперь над садом доминирует стеклянный железобетонный многоэтажный дом. Если дальше пройти по Familie van Rysselberghedreef, то справа будет музей изящных искусств. Основанный в 1798 году он является одним из старейших музеев в Бельгии. Здание, в котором сейчас находится коллекция, было построено в 1902-1913 гг. по проекту Charles van Rysselberghe. Получился традиционный храм искусства в неоклассическом стиле. Почти напротив входа в музей изящных искусств другой полюс - музей современного искусства SMAK. В северной части парка Цитадель одно из моих любимых мест - беседка (построена в 1885 г.) Раньше в ней проводились концерты. А сейчас это очень романтичное немного меланхоличное место полное уединения. Если выйти из парка Цитадель к Kunstlaan то слева от нее увидите большой комплекс похожий на замок. Это казармы Леопольда. Эклектичное здание было возведено в 1902-1906 г. по проекту Modeste the Noyette. Бараки на этом месте строились еще с конца 17-го века, но потом их снесли, т.к. они мешали цитадели стоящей на месте нынешнего парка. Несмотря на суровый вид здания, сейчас в нем располагается весьма мирная организация - институт изящных искусств. От казарм можно пройти по живописной улочке Kunstlaan. Там почти в каждом здании есть какая-то изюминка - то горгульи окна охраняют, то двери необычной формы. Kunstlaan выводит на одну из самых больших площадей города - Sint-Pietersplein. Здесь часто проводятся различные ярмарки и соревнования. Я все-таки предпочитаю видеть ее пустой, тогда ничем не загорожен вид на мою любимую церковь Onze-Lieve-Vrouw Sint-Pieterskerk (Церковь Богоматери и Святого Петра). Не сказать, чтобы она особо выделялась своим внутренним убранством, но я просто не могу пройти мимо и не заглянуть туда. Чем-то мне она напоминает офорты Пиранези. И там часто тихо играет классическая музыка, что еще больше усиливает впечатления. Нынешняя церковь была построена в 1629 г. Википедия говорит, что архитектор Питер Хёйссенс (1577—1637) черпал вдохновение в Иль-Джезу и собора Святого Петра в Риме. Насчет последнего не знаю, а вот фото Иль-Джезу действительно напоминают Церковь Богоматери и Святого Петра в Генте. С южной стороны площади находится аптека с красивым витражным фасадом. Аптека появилась здесь еще в середине 19 в., но фасад был добавлен в 1924 г., и предположительно в его создании участвовал Ferdinand Dierkens известный в Генте по зданиям социалистического кооператива Vooruit и Ons Huis. Надо сказать, что внутри она меня разочаровала, там ничего особенного нет. К югу от Sint-Pietersplein уходит Overportstraat. Это сосредоточие ночной жизни города. Именно там собираются толпы студентов, чтобы переходить, а потом и переползать из одного бара в другой. А днем здесь можно поесть в одной из многочисленных забегаловок. Сразу предупреждаю, там все рассчитано не на гурманов, а на голодных бедных студентов. А сейчас будет маленькое лирическое отступление про один аспект студенческой жизни, который поразил меня до глубины души. Я видела довольно много американских молодежные комедии, где сюжет завязан на вступлении в какое-нибудь студенческое сообщество, и главный герой должен пройти все мыслимые и немыслимые испытания, чтобы попасть туда. Ну, мало ли чего в фильмах бывает. Но потом выяснилось, что в гентском университете есть такие клубы. И испытания там не уступают киношным. Признаюсь, я так толком и не поняла схему вступления в клуб, да и их там много разных. Вот отрывочные замечания, которые получились: Новички копят деньги. На что, я так и не разобралась. Копят они довольно странным образом. Например, мои друзья рассказывали, как к ним в общаге стучались в дверь и предлагали купить всякие мелочи от зубной щетки до тетрадей. Еще однажды мы гуляли как раз в районе Overportstraat, и там несколько компаний студентов предлагали шоты по евро + леденец в подарок. Брать, конечно, ничего не стали, зато было любопытно пообщаться. Они с восторгом зазывали к себе и на слова "да мы здесь всего на год" отвечали "но это может быть лучший год в вашей жизни!". Ну не знаю. Мы потом наблюдали "продажу рабов" как раз на Sint-Pietersplein , купание в мусорных контейнерах и прочие "радости студенческой жизни". Я не знаю, что так в этих сообществах такого, что оно того стоит. В общем, не понимаю я этих традиций. И ведь речь не про типичное быдло, а про вполне адекватных людей (не считая перечисленных выкрутасов). Единственное, что меня успокаивает, это то, что, судя по всему, если ты не принадлежишь ни к какому клубу, то не становишься изгоем. Так что участие в этом безумии вроде как абсолютно добровольное, а неучастие ничем не грозит. Но вернемся на Sint-Pietersplein. На площади есть неприметная арка. Если встать лицом к фасаду церкви Onze-Lieve-Vrouw Sint-Pieterskerk, то арка будет справа почти в самом углу площади Там надо пройти через маленький дворик в еще одну арку, и тогда вы окажетесь в самом, на мой взгляд, уютном уголке города - дворике аббатства Св. Петра. Там никогда не бывает толп туристов. Можно, как и немногие студенты, расположиться на газоне в тени яблонь и вишен и любоваться виноградником. Да-да, там выращивают виноград! Кстати, как раз где находится вход в этот зеленый оазис, я примерно в середине октября наблюдала необычную традицию. Как нам рассказывала преподавательница по нидерландскому языку, в это время проходит какая-то благотворительная акция, и участвующие в ней организации иногда вывешивают из своих окон белые простыни. Так что это не белье так сушат, а показывают, что в этом доме готовы помочь нуждающимся. Собственно, и замечательный сад с виноградником, и церковь относятся к комплексу аббатства Св. Петра. Основано оно было в 7 в. Св. Амандом. Он же основал и аббатство Св.Бавона, и позднее между его двумя детищами разгорелось нешуточное противостояние. Аббатство Св. Петра пережило нашествие викингов в 9 веке, и только через сотню лет его удалось восстановить. Позже оно разрослось до небольшой деревни (тогда это все еще были пригороды Гента) и была построена Церковь Богоматери и Святого Петра. Как это произошло с многими другими аббатствами, аббатство Св. Петра закончило свое существование с приходом французской революции. В то время в церкви организовали небольшой музей с картинами и прочими ценностями других упраздненных церквей и монастырей. Там и сейчас есть небольшая музейная комната. Последнее маленькое замечание про Sint-Pietersplein. Если вдруг понадобится что-то распечатать, то там есть сразу несколько контор, где это можно сделать. Далее можно пройти по Sint-Pietersnieuwstraat. Раньше эта дорога соединяла могущественное аббатство Св. Петра и центр города. В начале 20-го века в этом районе доминировала промышленность. Здесь изготовляли пряжу из льна и хлопка, было построено много домов для рабочих. К середине 20-го века облик улицы кардинально изменился. Почти все в округе уже принадлежало гентскому университету. Ректорат, лаборатории, студенческая столовая. Все это формирует лицо района и сейчас. Sint-Pietersnieuwstraat, наверное, самая студенческая улица города. Велосипедистов здесь гораздо больше, чем машин и пешеходов. Толпы студентов с книгами, бутербродами и кофе снуют туда-сюда. О необходимости кофе во время работы тут же имеется граффити. Слева от Sint-Pietersnieuwstraat возвышается Boekentoren - Книжная башня, она же библиотека. Построенная в 1933 г. она стала еще одной высотной доминантой города наряду с Sint-Michielskerk, Saint Nicholas, Belfort и Saint Bavo. А сейчас будет еще одно лирическое отступление, раз уж географически совсем рядом университетская историческая обсерватория Armand Pien http://www.rug-a-pien.be/_bezoek.html Иногда они проводят бесплатные вечера с демонстрацией телескопов, ну и небо дают немного посмотреть. В назначенный час я нашла неприметную дверь, надпись на которой гласила, что экскурсия проводится здесь. Дверь оказалась закрыта. Преодолев стеснение я нажала на кнопку вызова, и мне открыли без всяких вопросов. За дверью оказался небольшой дворик и высокая наружная лестница. Тут мне посчастливилось встретить одного из сотрудников обсерватории, который меня по этой лестнице и отправил наверх. На самом деле, как потом выяснилось, приходить можно было когда угодно. Какой-то организованной экскурсии там нет, народ приходит и уходит, а сотрудники постоянно что-то рассказывают. Я оказалась единственной англоязычной посетительницей, но мне в индивидуальном порядке все пересказывали. Люди там чрезвычайно приветливые. Было интересно и исторические телескопы посмотреть, и планеты. Хотя, честно говоря, больше всего мне понравилась открытая терраса с замечательным видом на центр города. Хотя и смотришь с приличного расстояния, все равно так нарядно выглядит на закате знаменитый гентский башенный ряд. В общем, я бы заглянула в обсерваторию уже только из-за одного вида на город. Да еще и приятно оказаться на каком-то мероприятии, где почти все местные жители. Но вернемся на Sint-Pietersnieuwstraat. По левой стороне будет еще один хороший пример ар деко в Генте - бывшее здание издательства социалистической газеты Vooruit. Сейчас там располагается Backstay Hostel (очень приличный, кстати). Для меня это особое место, так как именно там я провела свою первую неделю в Генте. Именно с районов около площади Св. Петра, с торгового центра Zuid и парка Koning Albert зарождалось мое первое впечатление о городе. Как сейчас помню, как сидела я на скамеечке почти без сил после марафона по поиску жилья, ко мне подошел какой-то мужчина и стал что-то предлагать. С легкостью перешел на английский, и выяснилось, что он хочет поговорить со мной не о боге, он не просит денег и не собирается обсуждать политику. К подобным просьбам я в России привыкла. А этот мужчина собрался рассказывать мне о способах переработки пластика и о том, как сохранить окружающую среду. Вот такая там специфика... Я потом не раз сталкивалась с аналогичными активистами: спасем природу вообще, спасем вымирающих панд, давайте будем environmentally friendly - типичные лозунги которые можно увидеть у ТЦ Zuid. Кстати, это, по сути, единственный ТЦ в центре города. Почти напротив Backstay Hostel стоит очень примечательное здание Vooruit. В 19 в. Гент был большим индустриальным городом (упор был в основном на текстильную промышленность). Тяжелейшие условия труда и низкий уровень жизни в целом были благодатной почвой для развития социалистического движения, которое возглавил Эдуард Ансееле. Неподалеку от ТЦ Zuid ему поставлен памятник. В1880 г. был создан кооператив Vooruit, призванный привлекать рабочие массы к социализму. Все началось всего с одной булочной, где участники кооператива покупали хлеб (по карточкам), а затем несколько раз в год часть прибыли делилась между ними, опять же в виде карточек, за которые можно было приобрести и другие продукты, но только у кооператива. В результате у рабочих появлялась возможность немного сэкономить, а кооператив наращивал свою экономическую мощь. Кооператив строил все больше аптек и бакалейных лавок по всему городу. А в 1889г. было начато строительство помпезного здания Ons Huis (наш дом) на Vrijdagmarkt (архитектор - Ferdinand Dierkens). Оно и сейчас приковывает взгляды туристов на Пятничной площади. Тем временем блага получаемые участниками кооператива все росли. Больные получали бесплатный хлеб и медицинскую помощь, старики небольшую пенсию, на рождение детей тоже предоставляли продуктовый паек. В то время именно кооператив, а не правительство, предоставлял хоть какую-то социальную защиту. Ансееле, бывший все это время управляющим кооператива, и ставший одним из первых социалистов в парламенте, старался переориентировать деятельность его организации на производство. Сначала была основана ткацкая фабрика, потом пивоварня, сахарный завод и другие. Они предлагали рабочим лучшие условия труда, по сравнению со многими другими. К началу первой мировой войны кооператив насчитывал 10 000 участников, и его политическую силу уже нельзя было игнорировать. Принадлежащие ему монументальные здания призваны были показать чувство самоуважения рабочих и силу кооператива. Фестивальное здание Vooruit на Sint-Pietersnieuwstraat стало "храмом" рабочего движения. Строительство началось в 1910 г. по проекту уже знакомого нам Ferdinand Dierkens. Кооператив хотел показать, что его участники не просто мещане, заботящиеся только о бытовых нуждах, но также и интеллектуально развивающиеся личности. Благодаря рельефу (склон к реке) удалось построить и концертный зал и театр, прямо один над другим. Также в здание уместились ресторан, библиотека и зал для собраний. В результате получилось эклектичное здание с хитро соединенными уровнями. Dierkens использовал новейшие технологии в отоплении, освещении и пожарной безопасности. Интерьер был роскошным - паркет, витражные окна, керамическая плитка, позолота... Стоимость отделки явно была не малая. Здание Vooruit составило отличную пару Ons Huis. Последний служил штаб-квартирой, а Vooruit стал отличным местом отдыха. Особенно популярны были киносеансы. Несмотря на трудности во время первой мировой войны, Vooruit не пришел в упадок, и начиная с 1918 г. продолжал активно развиваться. Множество самых разных социалистических организаций устраивали здесь свои выступления. И кинотеатр был чрезвычайно популярен. В общем, Vooruit сравнивали с ульем. Vooruit всегда был полон посетителями. Только во вторую мировую там радовались жизни не местные жители, а оккупанты. Один из официантов в своем дневнике описывал, какие пиршества там устраивались, в то время как местные жители голодали. После возвращения здания кооперативу в 1946 г. жизнь в нем забила ключом. Политические собрания, танцы, банкеты, концерты, и, конечно, кино. Без последнего нельзя было обойтись. Была создана некоммерческая организация, распределяющая доход от кинопоказов между различными социалистическими культурными сообществами региона. Казалось бы, былое процветание было восстановлено. Однако, общий уровень жизни рабочих улучшался, стали появляться новые развлечения, и Vooruit оказался несколько старомодным в эпоху телевидения. А т.к. многие организации, устраивавшие собрания, финансировались отчасти благодаря доходам кинотеатра, то и они стали приходить в упадок. К семидесятым годам почти все здание пришло в запустение, и только в кафе еще было немного посетителей. Все переменилось в начале восьмидесятых, когда группа активистов привлекла внимание к проблеме, организовав фотовыставку, где демонстрировались старинные и современные фотографии Vooruit. Все сложилось удачно, и наконец-то начали проводить восстановительные работы. Vooruit должен был стать социально-культурным центром, но уже без привязки к социализму. Из-за высокого уровня безработицы в те года, легко нашлось множество рабочих, готовых разбирать горы мусора Vooruit. Дело пошло быстро, и уже в 1981 г. Vooruit снова распахнул свои двери перед посетителями. Там проводились экскурсии, устраивались поп и рок концерты, танцы, часть помещений решено было сдавать под частные вечеринки. Организаторы не боялись рискованных представлений, и вскоре Vooruit стал одним из передовых культурных центров в округе.
И сейчас это очень популярное место. Всегда в кафе довольно много посетителей. А как хорошо посидеть на их открытой террасе! Ну а вечерами не редко можно услышать, какие там закатываются концерты. В принципе можно дальше идти по Sint-Pietersnieuwstraat, никуда не сворачивая. Там куча магазинов, иногда устраиваются распродажи, и обычно пафосные бутики вываливают одежду на столах прямо на улице. Немного напоминает среднестатистический вещевой рынок в России, если не смотреть на цены. Если не застрять среди многообразия одежек, то можно дойти прямо до Belfort. Ну а мне как всегда неймется свернуть куда-нибудь, так что я предпочитаю не переходя мост через Ketelvaart свернуть направо и спуститься на дорожку/мостик, уж не знаю как назвать, идущую прямо у воды. Место не блещет интересной архитектурой, но я люблю пройтись там в тишине в компании лишь пары уток. В конце этой дорожки справа открывается хороший вид на дворец правосудия. Здание расположено на месте бывшего монастыря францисканцев, который расформировали французы в 1796 г. Здание, которое мы видим сегодня, датируется 1846 г. Архитектор Louis Roelandt. Это было время больших путешествий по Европе, и многие архитекторы находили вдохновение в древних постройках Греции и Италии. Здание дворца правосудия является хорошим примером неоклассицизма в Генте. Кстати, в городе вообще не так много зданий в этом стиле. На фронтоне находится большой фриз с изображением фигуры правосудия в центре. А еще, если внимательно приглядеться к современному зданию напротив дворца правосудия, то на одном из балконов можно заметить фигуру девушки, собирающейся прыгнуть в воду. А уже напротив нее, через реку Лис, прыгает мужчина. Я слышала несколько версий про историю этой скульптуры, и не знаю, что на самом деле имел ввиду автор. Мне же пришлась по душе такая: фигуры символизируют слияние рек Лис и Шельда, и хотя здесь этого слияния напрямую нет, но через каналы Ketelvaart и Reep они вроде как действительно должны соединяться. Прямо рядом с дворцом правосудия находится другое сооружение Louis Roelandt - здание оперы. Толчок к постройке шикарного здания дала формирующаяся в то время прослойка богатых индустриалистов желающих продемонстрировать свое состояние. От дворца правосудия и оперы можно заглянуть на площадь Kouter. Начиная с 13 в. площадь Kouter была важным общественным местом. Здесь проводились турниры и парады гильдий. Вплоть до конца 18 века вокруг площади располагались здания гильдии лучников. Позже к ним присоединилась императорская гвардия. Начиная с 19-го века площадь была известна своими парадами. Далее Kouter становилась все более буржуазной. Строились роскошные особняки, на площади высадили деревья, установили скамейки и построили беседку. Это было место, где буржуазия могла на других посмотреть и себя показать. Вместо военных окружающие площадь здания стали занимать кафе, рестораны, банки, различные политические клубы. Сейчас, наверное, немногое изменилось. На площади проводятся концерты и ярмарки, рядом находятся несколько банков, магазинчик шоколада Leonidas (считается, что у этой фирмы оптимальное соотношение цена-качество), книжный магазин. Почти любая моя поездка по делам включала в себя посещение Kouter. Это одна из важнейших площадей Гента. Она не превратилась в туристический аттракцион и сейчас там кипит жизнь. В выходные на Kouter можно купить цветы почти за бесценок. История этого рынка берет свое начало чуть ли не с 18-го века. Сейчас даже в рабочие дни здесь есть напоминание о цветах - огромные скульптуры изображающие различные листья. Если приглядеться, то в рисунке прожилок можно разглядеть названия растений. А к новому году здесь разворачивается елочный базар. Что для меня было особенно необычно, так это то, что большинство елок продается в горшках. Удержаться было невозможно, и я себе купила елку чуть не в полный мой рост. Еле доволокла до дома. Но зато она еще долго радовала меня зеленой хвоей. Вообще-то я бы сказала, что Kouter находится уже в центре города. Но, для порядка, мысленно дойдем до самого, наверное, известного места в Генте - моста Св. Михаила, от которого открывается знаменитый вид сразу на несколько гентских башен. От Kouter можно выйти на набережную Ajuinlei. Там по выходным проводится книжная ярмарка. Комиксам уделено особое внимание. Потом пройдем по Predikherenlei. Кстати, от нее отходит улочка Boekstraat, табличку к которой местные шутники переписали как Faceboekstraat. Вместо книжной получилась улица фейсбука. Ну вот и центр. Этот вид, наверное, знает каждый, кто был в Генте или собирается туда: Еще один из моих любимых маршрутов от центра в сторону вокзала - по уже упоминавшимся набережным Predikherenlei и Ajuinlei а затем через аббатство Bijloke. По пути в сторону от реки Лее отходит Coupure. В 1751 г. был одобрен план, согласно которому была прорыта сеть каналов для связи городов с морем. Так появился Coupure идущий от реки Лее к Брюгге. Окрестности Coupure были важной развивающейся территорией в середине 18-го века. На рубеже 18-19 веков здесь организовывали выставки цветов, было построено казино. Позже добавился Институт слепых, а также в те районы переехали многие индустриальные компании. Только с постройкой канала Ghent–Terneuzen к северу от центра, значение Coupure пошло на убыль. Сейчас это велосипедная артерия города. Изо дня в день тысячи велосипедистов проносятся по выделенной скоростной дорожке вдоль канала Coupure. Хотя стоит соблюдать осторожность, ведь случается, что берега канала "косят" овцы, и они могут выскочить прямо под колеса. У меня такой опыт был. К счастью, и я, и овца, остались невредимы, но перепугались изрядно. Именно вдоль Coupure я каждый день крутила педали на пути из дома в университет и обратно. И как же прекрасно было после тяжелого учебного дня остановиться на минутку на мосту и полюбоваться закатом. Очень живописный вид открывается на пересечении Albert Baertsoenkaai и Coupure Links, где канал Coupure впадает в реку Лее. А прогуляться по набережным Albert Baertsoenkaai и Bijlokekaai в теплый солнечный день одно удовольствие. Но перейдем к комплексу Bijloke. Там сейчас располагается хороший исторический музей. О нем в другой раз, а сейчас пройдемся вокруг. В 13 веке, когда численность населения Гента значительно выросла, возникла острая необходимость в организации госпиталей и богаделен. В начале 13 века семья аристократов Uten Hove основала госпиталь Марии неподалеку от церкви Св. Петра. Но уже в 1225 г. он переехал за городские стены в район Bijloke (что в переводе может означать "закрытое место"). В тоже время рядом было основано аббатство доминиканцев недавно прибывших в Гент. А в середине 13 века из женского монастыря Ten Bossche (также основанного семьей Uten Hove) находящегося в Локерене стали прибывать цистерианские монахини, чтобы ухаживать за больными. В 1270 г. больничному корпусу была пристроена капелла. Одним из красивейших залов аббатства дошедших до нашего времени является трапезная с удивительным деревянным потолком напоминающем днище корабля и готическими фресками 14 века. Столетиями Bijloke было местом пристанища больных. В большой больничной палате находилось 40 кроватей, правда на каждой кровати могло находиться более одно пациента. Но в периоды наводнений, войн и эпидемий иногда принимали сотни пациентов. Аббатство никогда не нуждалось, пожертвований всегда было более чем достаточно. В 1797 г. аббатство было упразднено и монахини покинули его. Однако, спустя несколько лет они вернулись, чтобы продолжить ухаживать за больными. Монахини поселились в недавно построенных новых помещениях, а в бывшем аббатстве разместился дом престарелых. Музейная история на этой территории началась после Первой мировой войны, когда городская администрация переместила дом престарелых и в 1928 г. основала в освободившихся помещениях музей античности. Все это время Bijloke оставался медицинским центром. Основание в 1817 г. Гентского университета дало новый толчок к развитию ухода за больными. В Bijloke было организовано несколько залов для обучения докторов и проведения исследований. Правда вскоре оказалось, что места не хватает. Да еще и поступало много жалоб на устаревшее оборудование и организацию госпиталя. В результате архитектор Adolphe Pauli возвел рядом новое неоготическое здание (1863-1880 гг.). А между 1878 и 1905 годами построили еще один комплекс зданий, где разместились четыре медицинских факультета гентского университета. Госпиталь Bijloke просуществовал до 1982 г. когда здания были переданы Королевской академии изящных искусств, являющейся сейчас отделением Hogeschool. На территории ограниченной улицами Coupure Links - Hospital Street - Joseph Kluyskensstraat расположился дом слепых, построенный благодаря богатому промышленнику Jacques Liévin Van Caeneghem (1764-1847)(его имя есть на фасаде здания). Перед смертью Caeneghem завещал 100 000 франков на постройку этого заведения. Архитектор Karel van Huffel возвел в 1852-1855 годах неоготическое кирпичное здание, очевидно, вдохновленное находящимся рядом аббатством Bijloke. Вплоть до 1913 г. дом слепых сохранял свою функцию. После там стали принимать больных и с другими заболеваниями, а одно время там находился военный госпиталь. Здание было связано с медициной до 1970-х годов, а сейчас там расположились офисы различных фирм. Неподалеку, в сквере Bijlokehof почти всегда гуляет петух и несколько кур. Откуда они взялись, для меня до сих пор загадка. Такое ощущение, что у кого-то дома вместо кошки или собаки живут куры, и их выпускают на лужайку перед домом. А вот одно из зданий, принадлежащих гентскому университету - клиника для амбулаторных больных. Архитектор - Louis Cloquet. Это он построил здание вокзала Gent Sint Pieters. Полукруглая улица, на которую выходит здание, проложена по находившимся здесь ранее городским стенам. Поэтому такая форма получилась. А на Jozef Kluyskensstraat в этом здании уже упоминавшегося архитектора Louis Cloquet изучали гигиену и бактериологию. В середине апреля буквально неделю-две Jozef Kluyskensstraat превращается в цветочную сказку - расцветает вишня.
Аббатство Bijloke и госпиталь В районе Bijloke нет толп туристов, за что я его очень люблю. Зато там всегда почти деревенская атмосфера, невероятно уютно и радостно. Остаток пути до вокзала можно пройти по довольно скучной Koning Albertlaan или опять через парк Цитадель, что, на мой взгляд, намного приятнее, хотя и дальше. Для меня перечисленные места это как отдельный город. Впечатления кардинально отличаются от самого-самого центра, и я не представляю себе Гент без неспешных прогулок по паркам и вдоль набережных, без суеты студенческой жизни, без духа рабочего движения. Надеюсь, что мой рассказ поможет будущим туристам по-новому взглянуть на Гент. А мне в любом случае очень приятно поделиться своими воспоминаниями и как-будто заново пережить многие счастливые моменты моей жизни в Генте.
Для наглядности, здесь моя карта с наиболее интересными примерами ар нуво в Брюсселе: https://www.google.com/maps/d/edit?mid= ... sp=sharing Внутри карты адреса, фото, ссылки на описание зданий прилагаются.
Вот это работа! Буду в Брюсселе в мае жить недалеко от м. Шумана, побегу смотреть дома вокруг. Карта прелесть, все обозначено! А как подробно все рассказано! Не могла не написать благодарности.
SovaSovunya, спасибо! Я еще некоторыми прогулками попытаюсь потом Вас соблазнить боруже, спасибо, мне очень приятно! Я с этой картой намучилась, потому что когда составила поняла, что совершенно не представляю, как составить логичный маршрут по всем интересным мне местам В результате буквально прочесывала некоторые кварталы улица за улицей. Хорошей Вам поездки!
Зачастую туристы приезжают в Гент на станцию Sint-Pieters и оттуда едут в центр на трамвае. Я уже рассказывала, как можно проделать этот путь пешком с захватом по пути некоторых достопримечательностей. Но есть альтернативный вариант - приехать на станцию Gent-Dampoort. Оттуда до центра где-то 1,5 км. Gent-Dampoort точно будет удобна тем, кто едет из Антверпена - поезд останавливается на этой станции. С другой стороны, ж/д сообщение хорошее, так что и с других направлений в принципе можно сделать пересадку на Gent Sint-Pieters (отдельный ж/д билет для этого не нужен). Примерный маршрут на карте: https://www.google.com/maps/d/edit?hl=r ... nwD16WfzGk У меня самое первое знакомство с Гентом началось как раз с Gent-Dampoort куда ранним утром меня привез автобус. Причем я умудрилась все перепутать, и думала, что окажусь на Gent Sint-Pieters, а о Gent-Dampoort не знала вообще ничего. Вот, называется, стала самостоятельной, поехала жить в другую страну, и заблудилась в первый же день. Было весело с огромным чемоданом и картой в руках буквально ползти в центр. Но теперь меня не проведешь, и я уже сама могу рассказывать, как добраться от Gent-Dampoort до центра пешком. Итак, мы на станции Gent-Dampoort. На самом деле она старше знаменитого ныне вокзала Gent Sint-Pieters. Станция Gent-Dampoort открылась аж в 1861г., но нынешнее здание 1973 г. постройки ничем не выдает исторические корни. Скорее уйдем со скучной площади от потока машин по набережной Hagelandkaai. Если обернетесь у моста, на пересечении с улицей Jan van Gentstraat, то увидите отличную работу ROA. Hagelandkaai выводит к чрезвычайно важному историческому месту Гента - Portus Ganda. Здесь, где когда-то сливались реки Лис и Шельда, в 9 веке берет начало история Гента. Считается, что кельтское слово Ganda (от которого происходит название города) как раз обозначает слияние. Неподалеку в 7 веке было основано аббатство Св. Бавона, вокруг которого потом разрослось поселение. Прилегающие к Шельде территории были благоприятными для разведения овец, так что вскоре здесь развилась торговля шерстью, и деревня вокруг аббатства процветала. Сейчас здесь находится красивая марина с множеством белоснежных яхт. Мое любимое место - Rodetorenkaai, где в солнечный день так хорошо греться на теплых деревянных настилах и любоваться проплывающими лодками. Некоторые студенты приходят сюда с конспектами. На свежем воздухе, да с таким отдыхом для глаз учиться гораздо легче. Отсюда можно пойти по ничем не примечательной Steendam и выйти к Sint-Jacobskerk, которая все равно входит в стандартный набор достопримечательностей центра, а можно по Sint-Joriskaai и Nieuwbrugkaai пройти к каналу Reep А еще в Portus Ganda в новогоднюю ночь толпы народы собираются здесь, чтобы посмотреть праздничный фейерверк. Хотя, конечно, он уступает тем, что я видела в Петербурге, скажем, на Алые паруса, но все равно впечатляет. Тем более это был мой первый в жизни новый год, который я встречала на улице с друзьями, а не нарезая салатики оливье в теплой квартире. Впечатления остались хорошие. Хотя компаний навеселе хватало, в целом обстановка доброжелательная и не было страшно даже когда я уже одна возвращалась домой. Толпа, конечно, большая, но протиснуться реально, и заторов я не наблюдала. Кстати, очень важно, и мне сразу бросилось это в глаза - никаких самостоятельных запусков пиротехники не было вообще. Даже бенгальских огней не видела, так что не страшно попасть под шальную "пулю". Помню, как лет 10 назад в Петербурге, уже после 12 пошли буквально в соседний дом. Со всех сторон что-то взрывалось, и я чувствовала себя как в разгаре боевых действий. И не могу удержаться от еще одного яркого воспоминания о студенческой жизни в Генте. На новый год в общежитии организовали интернациональный ужин. В тот вечер за одним столом были блюда из Сирии, Индонезии, Колумбии, Франции и многих других стран. Не обошлись, конечно, без бельгийских вафель. А потом каждый говорил "С новым годом" на своем языке. Будоражит воображение, когда слышишь это где-то на 20 языках из разных уголков мира. В такие моменты осознаешь, насколько интернациональная у нас программа, и какой это колоссальный культурный опыт. Но закончим лирическое отступление, и перейдем к каналу Reep. От него опять любуемся яхтами. У Reep очень любопытная история. Когда-то это была часть реки Шельды, и посредством Reep она сливалась с рекой Лис. В 60-х годах 20-го века канал засыпали, т.к. необходимость в проходе кораблей в этом месте отпала. А на этом месте разместили парковку. В нынешних реалиях решение кажется более чем странным, но что было, то было. В конце 20-го века было решено вернуть исторический облик района и открыть канал заново. Более 10 лет местные жители ждали начала работ, но дело так и не сдвинулось с мертвой точки. Тогда они решили взять инициативу в свои руки и в фейсбуке появилась группа "если мы получим 1000 лайков, то мы сами выкопаем Reep". Инициаторов движения активно поддержали, и было получено разрешение на начало работ. Но до конца канал так и не докопали, и теперь дело снова затягивается. Пора создавать новую группу в фейсбуке. В месте где Reep опять уходит под землю справа будет необычное кафе -Bar Bidon. Не секрет, что в Бельгии к велосипедам особое отношение, и в северной ее части это крайне популярный транспорт. В Bar Bidon бельгийцы еще раз выражают любовь к двухколесным железным коням. Здесь можно выпить чашечку кофе и... купить велосипед. Следующее значительное место - Bisdomplein. Раньше здесь был порт, куда по реке Шельде приходили корабли. Вполне естественно, что в этих местах бурно росла торговля, что вело к росту средневекового Гента. Уже позже коммерческие предприятия переехали в сторону Graslei. Красивое неоготическое белое здание немного напоминающее венецианские палаццо - епископский дворец, построенный в 1842 г. Монументальное неоклассическое здание с красивой восьмиугольной башней принадлежало национальному банку. Здание построено в 1905 г. Банк переехал совсем недавно - в 2009 году, и сейчас в здании располагается университетский колледж Гента. Сразу после него сурового вида серое каменное здание - замок дьявола. Этот замок был главным защитником земель Portus Ganda. Готическое здание, которое мы видим сегодня относится к 13 веку. Свое имя оно получило от владельца - рыцаря Герерда (Geeraard Vilain), прозванного дьяволом. Уж сколько легенд есть на тему этого прозвища. То говорят, что Герерд был "Синей бородой" и много раз женился, убивая перед этим предыдущих спутниц. То приписывают убийство одной жены за то, что ребенок оказался слишком смуглым. А то вообще говорят, что был он набожным и добрым человеком. В общем, одно могу сказать точно, замок дьявола сейчас отлично вписывается в архитектурный ансамбль гентского центра, а уж почему его так назвали - выбирайте легенду на свой вкус. За свою длинную историю замок успел побывать рыцарской резиденцией, арсеналом, монастырем, приютом, больницей для душевнобольных и даже пожарной станцией, а до недавнего времени здесь располагался национальный архив. А мне однажды посчастливилось побывать на необычной водной экскурсии, где мы подплыли прямо к замку дьявола, а перед этим оказались внутри туннеля скрывающего канал Reep. Напротив замка дьявола известная средняя католическая школа Св. Баво. Ее ученики выделяются красивой формой в зеленых тонах. Она была основана в 1931 г. и стала первой школой с обучением на нидерландском языке для девочек. Располагается она в бывшем здании отеля Van Eersel, 18 век. Кстати, я читала, что мальчиков в эту школу стали принимать только в 2013 г. У замка дьявола Reep опять уходит под землю, и в этом месте стоит памятник Lieven Bauwens (1769 - 1822). Он был предпринимателем и индустриальным шпионом. В молодости он отправился в Великобританию и привез оттуда прядильную машину (что было в новинку на континенте) и квалифицированных рабочих. В начале 19-го века Lieven Bauwens активно развивал текстильную промышленность в Генте, и вдобавок к этому, в течении года был мэром города. Узнать больше о текстильной индустрии Гента можно в замечательном музее MIAT. Отсюда уже рукой подать до собора Св. Баво, так что можно с чистой совестью считать, что мы дошли до центра. А вот если идти из центра в сторону Gent Dampoort во второй половине дня, то можно захватить почти по пути аббатство Св. Бавона.
Аббатство Св. Бавона (Sint-Baafsabdij) http://www.burenvandeabdij.be/ http://www.visitgent.be/en/st-bavos-abb ... xt=tourist На мой взгляд, это одно из лучших мест в Генте. Мало где еще можно найти такую умиротворенную атмосферу пронизанную светлой грустью. Аббатство находится в стороне от центра и, видимо, поэтому не пользуется большой популярностью. Если прийти к открытию, то можно насладиться романтикой увитых плющом руин в полном одиночестве. Как будто попадаешь в средневековую сказку! Здесь соблюдена тонкая грань между запустением и чрезмерной облагороженностью. Тем более удивительно наблюдать в аббатстве Св. Бавона почти деревенскую идиллию, учитывая что на заре развития Гента это было одно из двух крупных аббатств основанных Св. Амандом. Немаловажное замечание - доступ ко всей этой красоте бесплатный! Еще одни существенный момент - аббатство открыто только в теплое время года, обычно после двух часов дня, в общем, перед посещением лучше ознакомиться с расписанием. В 7 веке в этих земля распространение христианства лежало на плечах миссионеров. Среди них выделялся пламенный и страстный св. Аманд. Этот аквитанский монах обладал душой и темпераментом апостола. Во время его паломничества в Рим ему, по его словам, явился св. Петр, приказавший ему посвятить себя проповеди Евангелия среди язычников севера. Он без колебаний повиновался. Он был возведен королем Хлотарем II в сан епископа и через короткое время, около 629 г., вместе с несколькими товарищами, обосновался при слиянии Шельды и реки Лис, как раз в самом месте, где позднее воздвигнут был город Гент. Здесь им было создано в честь св. Петра аббатство — первое католическое учреждение в стране салических франков. Расположенное на холме, оно давало Аманду защиту от враждебно настроенных местных жителей. Однако, когда дела пошли лучше, он основал базилику на романских руинах Ганда и купил окружающие земли, чтобы обеспечить новое аббатство. В это время там появился один знатный дворянин - Бавон. Полжизни он провел в распутстве, но после смерти жены обратился в христианство, стал благотворителем и проповедником. Последние свои дни Бавон провел в новом аббатстве, где и скончался, после чего был канонизирован. А монастырское сообщество решило назвать аббатство в его честь. Первое время благодаря многочисленным пожертвованиям аббатство процветало, и скоро стало богаче своего старшего брата - аббатства Св. Петра. Однако вторжение норманнов изменило расстановку сил - аббатство было разорено, и с 879 г. по 930е там никто не проживал. Постройки были разрушены, имущество было конфисковано Арнульфом I, графом Фландрии (918-965), который в это время имел тесные связи с аббатством Св. Петра. Только по настоянию епископа Турне в 946 г. началось восстановление аббатства Св. Бавона, которое теперь стало бенедиктинским монастырем. Этот орден был в то время очень популярен благодаря Гергарту Броньскому. Происходила масштабная церковная реформа, и многие монастыри были восстановлены по новому уставу. Второй период благоденствия для аббатства Св. Бавона наступил при поддержке Оттона II Рыжего. При разделе Франкского королевства по Верденскому договору 843 г. граница между Западно-Франкским королевством (будущей Францией) и Восточно-Франкским королевством (будущей Священной Римской империей германской нации) прошла по Шельде. Соответственно Оттон поддерживал аббатство Св. Бавона, находящееся на правом берегу Шельды. В это же время разгорелось яростное противостояние с аббатством Св. Петра на левом берегу, имевшем поддержку графа Фландрии, бывшего в то время вассалом французского короля. В то время началось строительство грандиозной романской церкви (оставшаяся ее часть считается старейшей стеной в Генте). В аббатство стали стекаться паломники, чтобы поклониться мощам и многочисленным алтарям этой красивой церкви. Среди паломников был Макарий - архиепископ Антиохии (совр. Антакья, Турция). Он был чрезвычайно скромным и разраставшееся его почитание и прославление на родине стало тяготить Макария. Тогда он отправился со своими близкими друзьями в большое путешествие, по пути проповедуя христианство и вылечивая больных. Путь его закончился в Генте, где в аббатстве Св. Бавона он умер от чумы (в городе тогда была страшная эпидемия). Макарий перед смертью сказал, что станет последней жертвой этой болезни, так и случилось. После этого его стали почитать еще больше, и его именем были названы находящийся здесь и поныне приход и окрестности. В это время велось активное строительство, и большинство руин, которые остались сегодня, это следы застройки 10-12 вв. В 13-14 вв. поселения на прилегающих территориях стали активно разрастаться, и аббатство становилось все больше и больше вовлечено в светскую жизнь. Катастрофа для аббатства случилась в 16 веке. В 1540 году император Карл распорядился снести часть зданий аббатства, включая приходскую церковь, таким образом, освободив место для строительства Испанского замка. Он был необходим для контроля над жителями города на случай, если они поднимут мятеж. Испанский замок был разрушен в первой половине 19 века, и в 1887 году для сохранения руин древнего аббатства был основан музей.
Гент. Бегинажи и Патерсхол Сегодня я бы хотела виртуально прогуляться с вами в сторону района Rabot. Это, конечно не must see Гента, но эти места всегда радовали меня своей умиротворенностью, отсутствием туристов и каким-то очень домашним уютным настроением. Начнем прогулку от замка Гравестин по Burgstraat. В принципе, не особенно примечательная улица. Разве что вскоре справа появляется монастырь кармелитов (Paters Karmelieten Klooster). Монастырь действующий, и сейчас по вечерам можно увидеть старого монаха в скромном темном одеянии запирающего ворота на замок. В монастыре есть сад, но доступ туристов туда закрыт. Зато можно посетить барочную церковь, хотя я бы не сказала, что она отличается выдающимися интерьерами. Просто приятно зайти и посидеть в одиночестве в тишине. К ворот монастыря сделаны красивые кормушки для птиц. Особенно здорово смотрится, когда расцветают розы. Дальше найти путь легко - можно следовать за трамвайными путями, и как только они повернут направо, сразу за поворотом по левой стороне уже будет виден бегинаж Св. Елизаветы. Бегинаж это организация, чем-то напоминающая женский монастырь. Только бегинки не давали обет безбрачия, и их имущество сохранялось в собственности. В принципе, стать бегинкой могла и замужняя женщина, например, жена крестоносца, надолго ушедшего на войну. По возвращении мужа, можно было вернуться к семейной жизни. Бегинаж это город в городе. Проходишь через ворота, и оказываешься в умиротворенном уголке далеком от суеты центра города. В 13 веке некоторое количество незамужних благочестивых женщин мирянок помогали монахиням цистерианкам с медицинской работой. Жанна Константинопольская (графиня Фландрии, дочь императора Балдуина I и Марии Шампанской) одарила этих женщин владениями, на территории которых в 1234 г. был построен бегинаж. Назвали его в честь канонизированной как раз в то время Св. Елизаветы. Бегинаж включал в себя значительно количество жилых помещений, церковь, лазарет, прачечную (ее использовали многие состоятельные жители Гента) и большой фруктовый сад. Во время французской революции администрация города получила права на собственность бегинажа. Началось противостояние между бегинками, и правительством, желавшим забрать как можно больше зданий под свои нужды. Ведь шла индустриальная революция, и было необходимо найти место, где разместить все нарастающую рабочую силу. Помог сгладить конфликт граф Аренберг. Благодаря его финансовой поддержке в 1872-74 гг. был построен новый бегинаж в Sint-Amandsberg, и более 600 бегинок переехали туда. Сейчас на территории бегинажа находятся различные социальные службы и несколько церквей. Неудивительно, что это место иногда называют "Святой угол". Ведь в свое время совсем рядом друг с другом находились католическая церковь Св. Елизаветы, православная церковь Андрея Первозванного, протестантская и англиканская церкви (я так и не поняла, где находились две последние, и существуют ли сейчас). Для меня это место особенно много значит. Именно здесь, почти что в самом сердце бегинажа я прожила мой год студенчества в Генте. Поздно вечером возвращаешься домой как в прошлое. На улице ни души, старинные здания так таинственно выглядят в мягком свете фонарей. А над головой звездное небо (никогда не видела таких ярких звезд в городе). Осенью еще что-то душистое цветет, кажется, османтус. И тогда все проблемы моментально выветриваются из головы. А в теплый солнечный день так приятно взять книгу и посидеть на лужайке перед церковью. А если холодно - то забраться на подоконник, завернуться в плед, взять чашку горячего чая и любоваться закатами над черепичными крышами. При желании даже церковь Св. Михаила можно разглядеть. После окраин города-миллионника Петербурга кажется невероятным, что можно вот так просто взять, выйти из дома почти не собираясь и сразу расположиться на мягкой траве. Или пройти минут 10 пешком, и оказаться в самом сердце города, слушать колокола, сидеть на набережной. Или (о ужас, как сложно) проехать полчаса на велике, и оказаться на берегу пруда с оборудованным пляжем, где можно купаться и загорать. В общем, жизнь в небольшом городе пришлась мне по душе. Район очень тихий и спокойный. Некоторые местные жители устраивают мини-курятник. Уж не знаю, с какими целями, но для меня совершенно неожиданно наткнуться в городе на закуток с курицами. Но это я видела в теплое время года, а так они, видимо, прячутся где-то во дворах. В любом случае, я часто просыпалась почти как в деревне под бодрое кукареку. Если свернуть на Sophie van Akenstraat, то по левой стороне будет православная церковь Андрея Первозванного. Очень необычно и неожиданно смотрится знакомое белокаменное здание с луковками куполов в Бельгии. Еще немного по Jan Verspeyenstraat, нырнуть в арку Creesersweg и оказываешься в уютном современном жилом дворике. А оттуда по Sanderswal, утопающей в мальвах, можно попасть в знаменитый Prinsenhof. В 14 веке Людовик (Луи) II Мальский перебрался из ставшего некомфортным замка Гравестин в поместье неподалеку. Именно там в 1500 г. родился Карл V Габсбург. В центре дворика стоит его скульптура. К нему у местных жителей особо "теплые" чувства. В середине 16 века подавляя восстание против дополнительных налогов, он заставил местных жителей поклониться ему в одних рубашках и с петлей на шее. Правда теперь эта история стала чуть ли не предметом гордости, и даже проводится фестиваль, во время которого и сейчас многие выходят на улицу с петлей. Об этой истории напоминает скульптура stroppendrager, которую можно увидеть, если пройти через арку. При выходе из арки оказываешься на набережной канала Lieve. Кирпичное здание слева с высокими трубами - бывшая текстильная фабрика. С моста открывается отличный вид на водные ворота Работ. Это единственное сохранившееся фортификационное сооружение на канале Lieve было построено в 1489 г. Максимилиан I после смерти своей жены Марии Бургундской в ходе войн за бургундское наследство среди прочего взял в осаду Гент в 1488 г. Защищаясь, жители города соорудили водные ворота и затопили окружающие земли. После снятия осады, было предложено на месте этих ворот построить сторожевые башни, что и было сделано. А в конце 16 века они были включены в городскую стену. После французской революции здание отдавали под совершенно разные нужды - там был склад, частные помещения, контора по сбору налогов со входящих в Гент кораблей. В 1872 году часть канала Lieve засыпали, чтобы провести железную дорогу. Сейчас башни выглядят заброшенными, хотя я читала что там проводятся какие-то встречи и даже выставки. Правда за ними торчат уродливые многоэтажки. Вроде бы их собираются снести. Одна даже уже частично разрушена и теперь показывает всем странную радужную расцветку квартир. Дальше начинается турецкий район. Место колоритное, но не туристическое. Кстати, в той же стороне и русский квартал есть. Я обнаружила русскую парикмахерскую, и русский магазин. Любопытно, как набор продуктов там отражает ностальгию русских мигрантов. Вот я люблю гречу и творог, и больше нигде не могла их найти. А кто-то, видимо, скучает по вареной колбасе, на которую мне смотреть противно. Некоторые продукты, вроде сливочного масла, мне показалось довольно бессмысленно покупать в русском магазине. Все-таки масло везде есть, это не черный хлеб и не пряники. Но закончим лирическое отступление, и двинемся в сторону центра по набережной Sint-Antoniuskaai. По этому каналу проплывают и туристические лодки. Правда, видимо, кому-то это мешает. По пути мост с необычными скульптурами - они посвящены легендам связаным с молодостью Карла V. Они были установлены в 2000 г. по проекту скульптора Walter De Buck. Честно говоря, я так и не смогла толком разобраться, что там изображено, и найти о чем собственно рассказывают эти легенды. Можно перейти этот мост, пройти под аркой и выйти на Zilverhof. Там симпатичная скульптура девочки. По Zilverhof можно вернуться к каналу Lieve. Только надо не забывать глазеть по сторонам. Вдруг какая-нибудь приятная мелочь попадется на глаза. Например, кошка, которая гуляла сама по себе. Вот поворачивает канал Lieve, и в этом месте с моста открывается чудесный вид, куда ни посмотри. Вот августинский монастырь, основанный в 1295 г. С высокой ограды воинственно взирает на прохожих скульптура ангела в противогазе. Когда я была на экскурсии по каналам Гента, экскурсовод утверждал, что сие произведение искусства выставлено на продажу, и умолял кого-нибудь купить ее, чтобы избавить город от этого ужаса. Ну не знаю, я уже привыкла к таким эпатажным работам, и меня эта скульптура никак не огорчает, хотя и не радует. А как хорошо на набережной Lievekaai гулять под шатром зеленых ив. Но пройдем в другую сторону - по Molenaarsstraat, чтобы захватить немного гентского андерграунда. Классика здесь сталкивается с современностью. Дома выкрашены хулигански ярко А если свернуть на Brandweerstraat, то можно ухватить немножко стрит арта. Такой угрюмый переулок, а жизнерадостные плакаты радуют глаз. Чуть дальше большая стена с настоящими граффити. Даже ROA есть Далее пройдем по Sint-Margrietstraat. С этой улицы можно зайти в церковь примыкающую к августинскому монастырю. Я не большая любительница барочных интерьеров, так что в этой церкви меня привлекает только тишина и безлюдность. Еще одна неприметная улица Tempelhof таит в себе отличную роспись ROA А там уже и сквер Sluizeken в двух шагах. Это очень уютное тихое место. Из исторических зданий - старинная пивоварня Sleutelken (16 век, между прочим). Круглая вентиляционная труба была пристроена в 19 в., и это довольно редкий пример сохранившегося здания такого типа. Да вообще в округе домики симпатичные, а если приглядеться, то и балкон в стиле ар нуво можно заметить. Но за стоящим ар нуво далеко ходить не надо. Буквально за углом на небольшой площади сразу два внушительных здания - Sluizeken 8 и Sluizeken 17, 18. И напоследок, моя самая любимая часть этой прогулки - набережная реки Лис Хотя не знаю, можно ли это назвать набережной. Скорее это мостки у самой воды. Заканчивается прогулка у Zuivelbrugstraat уже совсем в центре города. Здесь же можно скромно пообедать в Souplounge. Но вернемся к теме бегинажей. Гент выделяется среди многих бельгийских городов тем, что здесь их сохранилось целых три - бегинаж Св. Елизаветы (Sint-Elisabeth Begijnhof), о нем я уже рассказывала), малый бегинаж Begijnhof O.L.V. ter Hoyen и бегинаж Синт-Амандсберг (Sint–Amandsberg). Малый бегинаж действительно небольшой - это один двор с барочной церковью в центре окруженный симпатичными домиками из красного кирпича. Бегинаж был основан в 1281 г. вскоре после появления бегинажа Св. Елизаветы. Он находился у городских стен и давал приют бегинкам из мелкого дворянства и только зарождающегося среднего класса. Совсем по-другому выглядит большой бегинаж Синт-Амандсберг. Пожалуй, это мой любимый бегинаж из трех гентских. Иногда возникает путаница, и его называют большим бегинажем Св. Елизаветы. А дело в том, что по сути как организация это он и есть. Именно сюда в 1874 г., при материальной поддержке графа Аренберга, переехали бегинки из Sint-Elisabeth Begijnhof, когда у них возник конфликт из-за территории беганажа с администрацией города. Удивительно, но бегинки жили в Синт-Амандсберг вплоть до начала 21 века! А сейчас здесь, как и во многих других бегинажах, располагаются различные социальные учреждения. Бегинаж действительно большой - здесь есть несколько улиц и площадь с церковью. Можно немного поплутать по узким старинным улочкам. Так с любовью украшен каждый дом - повсюду цветы и небольшие статуэтки на религиозную тему. В таких местах и душа, и глаза отдыхают. Место совершенно нетуристическое, и если в бегинаже Св. Елизаветы еще встречаются люди с фотоаппаратами, то здесь есть отличная возможность остаться наедине с собой и проникнуться атмосферой неторопливой спокойной жизни. Конечно, Синт-Амандсберг и малый бегинаж Begijnhof O.L.V. ter Hoyen находятся несколько в отдалении от центра. Но, на мой взгляд, если второй не очень интересен, то по крайней мере Синт-Амандсберг стоит посещения, особенно если путь лежит в сторону Gent-Dampoort.
Последний раз редактировалось Ekaterina632 20 мар 2017, 12:52, всего редактировалось 2 раз(а).
Гент. Музеи Конечно, Гент не Париж, не Мадрид, не Брюссель, так что музейной феерии ждать не стоит. Тем не менее, есть здесь места, на мой взгляд, довольно интересные. Замечу, что была я далеко не везде, просто остальные музеи по описаниям совсем меня не привлекли.
MIAT http://www.miat.gent.be/en На мой взгляд, MIAT незаслуженно забыт туристами. А ведь музей интересный не только в рамках местного масштаба. Возможно дело в том, что я в принципе люблю такого рода музеи. Здесь тихо, мало народу. Много информации, так что можно не просто слоняться между экспонатами, но и узнать много нового. Экспозиция расположена на трех этажах, осмотр идет сверху вниз. На самом верхнем этаже представлено множество ткацких станков. Хотя в каждом зале можно почитать небольшие буклеты с описанием экспонатов (есть на английском, на русском информации никакой нет), я с трудом разбирала, что есть что, т.к. тема довольно специфическая, и словарного запаса мне не хватало. Все равно было очень интересно. Уж больно увлекательно наблюдать за хитросплетением ниток. Один этаж посвящен рабочей жизни начиная от начала 20-го века. Очень интересный буклет - описывает чуть ли не каждый объект в зале. Кроме того приведено много цитат из воспоминаний людей того времени. Информации было более чем достаточно, я даже не все осилила. Экспозиция разнообразная - рядом со старыми фотографиями стоит механическая рука-манипулятор 1980г. Много любопытных предметов быта - от туалетной бумаги 1930 г. до телевизоров. В небольшой комнате что-то вроде реконструкции кинотеатра - даже сиденья старинные - садилась на них с опаской, что сейчас выбежит сердитый смотритель, и прогонит меня. Показывают пятиминутный фильм, где в форме коллажа перед зрителями проносится бельгийская история 20-го века - от дам на смешных велосипедах с огромными колесами до компьютерных игр типа pacman. Сделано с юмором, мне очень понравилось. Экспозиция заканчивается этажом, где описывается обработка хлопка. Опять же, весь процесс хорошо описан в буклетах. Есть небольшой элемент интерактивности - можно самому побывать в роли тестировщика качества хлопка - измерить его влажность, вес и прочее. С лестничной площадки можно полюбоваться видом на центр Гента. Я попала на закат, и передо мной выстроился силуэт знаменитых шпилей Гента. Что приятно, в музее я была практически одна, так что я могла спокойно все разглядывать и фотографировать без помех. В музее я провела 2 часа.
Музей дизайна https://stad.gent/design-museum-gent-en Отличный музей для любителей жанра. Много мебели рубежа 19-20 веков, есть выставка стеклянных ваз. И все это перемежается современными дизайнерскими штучками. Мне очень нравится "столкновение" времен в музеях, так что взбесившейся расцветки современное кресло или странная огромная люстра в чинной гостиной столетней давности меня не смущают. В музее проводится много выставок, и они тесно переплетаются с постоянной экспозицией, так что сложно сказать, всегда ли там так интересно. Современная мебель представлена в основном стульями, креслами и диванами. К сожалению, подписей нет, так что нельзя потом в интернете поискать понравившегося дизайнера. Я смогла узнать (надеюсь, правильно) только "How High The Moon" Широ Курамата. Была приятно удивлена наличием его кресла. Конечно, радуют залы с интерьерами в стиле ар нуво. Там и стул Виктора Орта, и вазу Эмиля Галле можно встретить. Коллекция небольшая, но достойная. А еще я попала на шикарную выставку работ вдохновленных знаменитым стулом-бабочкой Эмиля Якобсена. Я никогда бы не подумала, сколько есть способов обыграть обычный, казалось бы, стул. Мне кажется, что всю квартиру можно было бы обставить мебелью, и в каждом предмете торчали бы "уши" Якобсена. Здесь и лампы, и столики, и полки, и декоративное оформление, и даже санки и пылесос есть! Собственно, вот с такого стула изобретенного полвека назад все и началось. А дальше - полет фантазии. В музее дизайна я провела чуть меньше часа.
Замок Гравестин http://gravensteen.stad.gent/en Замок Гравестин я долго обходила стороной. Во многом потому, что читала, что внутри там ничего особенного нет. Но когда под новый год я узнала, что в замке проводится специальная рождественская выставка, решила все-таки сходить. Организаторы обещали зимнюю сказку. Действительно, оформление получилось весьма праздничное - повсюду расставлены нарядные елки. Атмосферы добавляют чучела животных. В одном из залов демонстрируется коллекция оружия и доспехов. Есть буклеты на английском. Описание ведется примерно по следующей схеме "чтобы защититься от такого-то оружия изобрели эту кольчугу, а чтобы пробить эту кольчугу изобрели новое оружие, а чтобы защититься от этого нового оружия изобрели новую кольчугу, а чтобы пробить новую кольчугу...". В соседних залах я обнаружила гильотину и пару стендов посвященных пыткам. Больше ничего выставлено не было. Я так понимаю, что в обычном режиме работы ничего другого, кроме перечисленного, не добавляется. Действительно, пустовато получается. К приятным дополнениям можно отнести смотровую площадку и прогулку вдоль бастионов. В целом замок не произвел на меня большого впечатления (я говорю только о внутренней составляющей), но новогоднее оформление действительно скрасило мой визит. В замке я провела один час.
Музей изящных искусств http://www.mskgent.be/en Увы, музей изящных искусств Гента не мой фаворит. Мне там было скучновато. Визит получился очень выборочный - я нашла несколько интересных мне картин, а остальные буквально пробегала мимо. Вообще-то, если задуматься, то список представленных художников хорош. То тут, то там, знакомые имена: Тинторетто, Рубенс, Ван Дейк, Йорданс, Снейдерс, Халс - есть, где разгуляться. Впечатлила работа Босха "Христос, несущий крест". Я в принципе его творчеством не избалована, так что встретить в музее картины Босха для меня всегда в радость. Но начиная примерно с 19 века, на мой вкус, многое показалось каким-то пресным. Разве что Леон Спиллиарт порадовал. Завораживающие символические работы этого художника я открыла для себя совсем недавно и сразу стала поклонницей его таланта. Очень интересный зал, где через стекло можно понаблюдать за реставрацией Гентского алтаря. С организационной точки все очень понравилось. Есть неплохой аудиогид на английском. Большой плюс - отсутствие толпы посетителей, а точнее вообще почти отсутствие людей, так что можно сколько угодно рассматривать картины в свое удовольствие. Еще замечу, что размеры музея позволяют ознакомиться с коллекцией за 2-3 часа, и ноги после его посещения не отвалятся. Наконец, музей изящных искусств Гента это именно картинная галерея, прикладное искусство или интерьеры там искать не надо. В целом, мне кажется, что данный музей подходит для людей интересующихся живописью и точно представляющих, что они хотят увидеть. В традиционный топ-10 я бы его точно не внесла.
Исторический музей Гента http://www.stamgent.be/en/ Я часто терзаюсь сомнениями при планировании посещения городских исторических музеев. С одной стороны, очень хочется окунуться в историю города, чтобы потом на улицах лучше чувствовать его дух. Я не умею просто смотреть, мне хочется глубины восприятия - чтобы визуальное впечатление переплеталось с судьбой города, с его жителями, чтобы улицы говорили со мной через литературные произведения, чтобы в современных панорамах я видела тень старинных картин. С другой стороны, часто времени не так много, и за чтением многочисленных исторических заметок можно пропустить сам город. К счастью, в данном случае я не была ограничена во времени, и сполна насладилась интереснейшей экспозицией. Разумно, что начинается все с карты. Смотришь на город с высоты птичьего полета и ищешь знакомые и не очень места. На компьютере можно сравнить старинные и современные карты, проследить, что сейчас находится там, где раньше были мельницы и паслись овцы, где были прорыты каналы, где строили корабли, где были военные укрепления. Тогда начинаешь понимать, как все развивалось, как та или иная улица получила свою форму или название. Начинаешь чувствовать город. Далее несколько залов знакомят посетителей со всяческими раскопками, старинными книгами и символами города. Меня особенно впечатлили документы скрепленный множеством огромных печатей. Никогда раньше подобного не видела. Интересно посмотреть картины с видами Гента, сравнить с настоящим. Есть комната обитая тесненой кожей. Этакие "обои", очень дорогие по тем временам. Говорят, что при необходимости их можно было разобрать на панели и перевезти в новое место. Пожалуй, самый красивый зал - трапезная (музей находится в бывшем здании монастыря Bijloke). Потолок похож на днище корабля, и напомнил мне некоторые венецианские церкви. Под конец музей удивил меня игрушечным рядом знаменитых гентских башен Я считаю, что музей очень познавательный и хорошо организованный. Но тут дилемма - провести в нем мало времени - бессмысленно, а много - жалко, т.к. это будет в ущерб прогулкам по городу. В музее я провела 2,5 часа.
дом Alijn http://www.huisvanalijn.be/info/house-alijn Приятный музей, посвященный бытовой жизни бельгийцев начиная примерно от середины 19-го века и почти до наших дней. Хотя, по правде сказать, я думаю, что много где можно найти аналогичные музеи. Ничего сверхинтересного или необычного я там не обнаружила. Любопытно поразглядывать старинные фотографии, которых там полно. Некоторые моменты сложно понять без объяснения - мне попалась фарфоровая фигурка, изображающая молодую пару с ребенком. Подпись гласит: за 6 месяцев до свадьбы. Очень интересная витрина с табакерками и наконечниками для трубок Больше всего мне понравились залы со всяческими лавками. В аптеке, среди многочисленный лекарственных средств, есть зубы рыбы-пилы! Продвигаясь из зала в зал словно шагаешь через десятилетия. Вот и до второй половины 20-го века дошла. В целом, на мой взгляд, музей неплохой. Но все-таки у меня в памяти он останется как "один из многих". В доме Alijn я провела чуть меньше часа.
Музей современного искусства http://smak.be/en Я с большим интересом отношусь к современному искусству и стараюсь почаще посещать такие музеи. Увы, SMAK мне не понравился. Я так и не обнаружила постоянной коллекции, во всех залах были выставки. И выставки эти не легли мне на душу. В общем, перед посещением надо внимательно проверять на сайте, что там выставляется. А в зависимости от этого поход в SMAK может получиться от ужасного до восхитительного. У меня сложилось впечатление, что это место работает скорее как выставочный зал, чем как музей.
Музей аббатства Св. Петра http://sintpietersabdij.stad.gent/en Этот музей меня совершенно разочаровал. Вся экспозиция держится на, судя во всему, выдуманной истории не имеющей под собой исторической подоплеки. Позиционируется все как возможность проследить за увлекательно рассказанной жизнью главного героя этой "сказки". На деле, в интерьерах нет ничего примечательного и они толком не связаны с предлагаемым в буклете текстом. В результате я не получила ни эстетического удовольствия от экспозиции, ни новых знаний. Пожалуй, единственное, что понравилось - это клуатр. Но платить несколько евро только за него как-то обидно. С другой стороны само аббатство, его дворик, прилегающую к нему церковь и окрестности я считаю одним из лучших мест в Генте, но об этом я уже говорила, когда речь шла о дороге от Gent Sint Pieters до центра.
Екатерина, спасибо вам большое за рассказы, написанные хорошим русским языком. Читать вас одно большое удовольствие. Мне нужна была информация про Гент и вот, пожалуйста!
Ekaterina632 писал(а) 18 мар 2017, 12:31:Про Гент на этих выходных выложу последнюю часть про самый-самый центр. А то пока только вокруг да около прогулки получились.
И это будет очень хорошо... ...надеюсь, на Генте история не закончится?!
Выложу еще немного фото Брюгге (но сразу предупреждаю, я не фанатка этого города) и Турнэ. ywi, я очень надеюсь, что Вы после своей поездки тоже поделитесь впечатлениями. У Вас очень неизбитый маршрут получается.
за аванс, конечно, спасибо. Но для этого должно много чего произойти: а) дожить и собрать нужное количество средств; б) реализовать намеченное; в) опять же, собраться с с духом, подготовить и выложить рассказ. Та что, если всё сложится, как задумано, то месяцев через двадцать плюс-минус - вполне реально. ))
Гент. Центр. Давно не писала в этой теме, хотя пора бы ее уже завершить. Остались только центр Гента, немного Брюгге и Турнэ. Так что сейчас, вспоминая мою жизнь в Бельгии (с ума сойти, уже два года прошло!) я разбирала фотографии (несмотря на их сумасшедшее количество, все равно часто не находила нужных) и старые исторические заметки и вкладки, что вылилось в этот отчет. Про музеи и прогулки по «окраинам» я уже рассказывала, теперь пришло время центра города. Собственно, это те места которые "прописаны" к просмотру большинством путеводителей и хорошо знакомы туристам. Маршруты на карте: https://www.google.com/maps/d/edit?hl=r ... 11063&z=18 Узнать больше об истории и архитектуре города мне помогли следующие блоги: _https://gentdekuip.com/ _http://users.telenet.be/gentmijnestad/voorpaginagent.htm _http://www.belgiumview.com/tl3main/plaatsviewpage.php _https://geo.onroerenderfgoed.be/#zoom=14&lat=6628640.57218&lon=414254.67888&layers=B000TTFTTTTFFFT книга "Flanders: A Cultural History", Andre de Vries Многие туристы приезжают в центр Гента от вокзала Gent Sint-Pieters на трамвае и выходят на остановке Gent Korenmarkt perron 5, так что с нее и начнем. Пара шагов вперед, и мы оказываемся на площади Эмиля Брауна (Emile Braunplein) фактически в самом сердце города. Площадь названа в честь члена либеральной партии Эмиля Брауна, который в 1895–1921 годах был мэром Гента. Жители города относились к мэру весьма благосклонно, а в народе его прозвали Miele Zoetekoeke - "сладкий пирог". И не зря, ведь он инициировал масштабную реконструкцию города к началу всемирной выставки 1913 года. Многие здание были отреставрированы, а некоторые вообще отстроены заново по старым проектам. Был расчищен центр города, в частности снесены здания между Белфорт и собором Св. Бавона, что открыло вид на главные достопримечательности города. Это портрет Эмиля Брауна: Именно Эмилю Брауну посвящен стоящий на площади монумент "Преклонение юности". Честно говоря, не вполне понятно, что хотел сказать автор Жорж Минне (George Minne) когда изображал фигуры склоненные над фонтаном. Вероятнее всего эта скульптура - отсылка к источнику жизни изображенному на знаменитом гентском алтаре братьев ван Эйк. Одной из доминант площади, несомненно, является колокольня Белфорт. http://www.belfortgent.be/ Строительство башни началось в 1313 году и продолжалось 67 лет (что, на мой взгляд, сравнительно быстро для тех времен). На протяжении веков колокольня Белфорт не только сообщала горожанам время, но также служила сторожевой башней и хранила документы. Кроме того, у Белфорт был большой набатный колокол Klokke Roeland, оповещавший жителей Гента об опасности. В 1914 году колокол треснул, будто предвещая надвигающуюся беду. Альбрехт Роденбах, фламандский поэт и писатель, основатель движения возрождения фламандской литературы, написал гимн посвященный Klokke Roeland, где колокол спасает Гент от огня и шторма. Сейчас Klokke Roeland выставлен на улице на площади Эмиля Брауна у стен церкви Св. Николая. Хотя почти с самого начала существования колокольни каждый час бой большого колокола предвещал перезвон нескольких маленьких колокольчиков, полноценный карильон был установлен в 17 веке и весил 30 тонн! Сейчас конструкция состоит из 54 колоколов и каждый час радует жителей и гостей Гента приятной мелодией. А еще здесь можно послушать карильонные концерты. Они проводятся каждое воскресенье с 11:00 до 12:00. Кроме того, если вы окажетесь в Генте в первую пятницу месяца, то к 20:00 подойдите поближе к Белфорт и вслушайтесь в колокольный звон. Возможно вы узнаете знакомую мелодию из какой-нибудь оперы или даже современной поп-музыки. http://www.belfortgent.be/nederlands/be ... ardconcert При желании можно подняться на башню, хотя, на мой вкус, виды сверху довольно посредственные. Внутри есть несколько выставочных залов, где в том числе можно увидеть оригинальную фигуру дракона венчающего башню и механизм карильона. К Белфорт примыкает вытянутое прямоугольное здание. Хотя в первый момент может показаться,что это часть здания колокольни, на самом деле оно было построено в середине 15-го века и там располагалась гильдия ткачей. Здесь проверялось качество ткани, измерялось количество товара, и главное, совершались сделки. Гильдия ткачей видна вот на этой старой открытке: Компанию Белфорт и гидьдии ткачей составляет гораздо более новое здание построенное в 1741 году. Его фасад примечателен рельефом изображающим древнеримскую историю Цимона и Перо. Старик Цимон был осужден на смерть и был оставлен умирать от голода в камере. Перо, его дочь, добилась у тюремщика разрешения навестить отца. Не в силах видеть его страдания, она накормила его своим молоком. Под впечатлением от произошедшего официальные лица помиловали Цимона. Рельеф весьма символичен, т.к. именно здесь раньше располагался вход в городскую тюрьму и дом надзирателей. На площади Эмиля Брауна стоит, пожалуй, самое противоречивое здание Гента - городской павильон (Stadshal). Не утихают споры местных жителей и туристов об этом броском сооружении построенном по проекту архитекторов Robbrecht & Daem и Marie-José Van Hee в самом сердце города. Я люблю современную архитектуру, так что у меня павильон не вызывает раздражения, тем более говорят что раньше на этом месте вообще была парковка, что тоже не особо красит окружающий пейзаж. А Stadshal, на мой взгляд, очень удачный пример совмещения современной архитектуры и традиций. Ведь покатая крыша павильона так типична для местных зданий. А если приглядеться, то заметите, что два "треугольника" крыши немного разной высоты, и эта пропорция повторяется в выходящем на павильон фасаде городской ратуши - там тоже верхние этажи не симметричны. Вот такой реверанс в сторону истории получился. Stadshal это замечательное городское пространство, которое действительно объединяет людей. Здесь удобно назначать встречи, спрятаться от дождя, просто отдохнуть и послушать музыку (ведь там стоит рояль, и любой желающий может сыграть), а может даже и потанцевать (не раз встречала там мастер-классы). На одной из экскурсий нам рассказывали, что в Stadshal можно даже устроить настоящее барбекю. В одной из "ног" крыши есть печь, а наверх выходит труба. Кстати, не стоит забывать, что в проект Stadshal входит не только сам павильон, но и зеленые лужайки вокруг, где так здорово отдохнуть на траве с видом на знаменитые башни Гента. Если вы окажетесь неподалеку вечером, то можно зайти поужинать в ресторан Amadeus http://amadeus-resto.be/ Он известен своими бараньими ребрышками по принципу "ешь сколько влезет". Их заведения есть в Генте, Антверпене, Брюсселе. В Генте даже несколько точек, и они вроде бы немного отличаются друг от друга по меню. Я была в Gent Belfort. За 16 евро получаешь ребрышки, запечный картофель и сладкий красный лук. Все это можно брать в неограниченном количестве. Проблема только одна - все такое сытное, что много не съешь, как бы ни хотелось. А хочется. Я конечно, не гурман, но нам с мужем очень-очень понравилась их еда. Не просто животы набили, а именно удовольствие получили. При этом для меня отдельным подарком был интерьер. В Gent Belfort это шикарный зал в стиле ар нуво. В результате с бокалом пива ужин вышел не дороже чем 20 евро с человека, что, на мой взгляд, очень и очень прилично для самого центра города да еще с таким объемом еды. Недостаток - открыты они только вечерами, а так бы для обеда в середине длинного туристического дня было бы отличное место. Но вернемся к архитектуре. Еще одно здание на площади Эмиля Брауна не так бросается в глаза, как Stadshal, церковь Св. Николая или Белфорт, но тоже интересное. Это дом масонской гильдии на пересечении Cataloniëstraat и Sint-Niklaasstraat. Это оригинальное здание 16-го века дополняют фигурки танцоров на башенках. Они исполняют танец мореска популярный в 16-17 веках. Танцоры с лицами накрашенными углем и одетые в старое тряпье с прикрепленными к нему колокольчиками кружились в диком вихре совершая ужимки, прыжки и пируэты. (фото с сайта inventaris) Между прочим, у этого здания есть брат близнец на на набережной Граслей. Построили здание ко всемирной выставке в 1913 г. по планам оригинала стоящего у церкви Св. Николая. Только танцоров на башенках не хватает. Дальше можно заглянуть в церковь Св. Николая. https://visit.gent.be/nl/sint-niklaaske ... xt=tourist http://www.sintniklaaskerk.be/en Строительство здания которое мы видим сегодня началось в начале 13 века (но и раньше на этом месте стояла церковь). Архитектура церкви относится к шельдской готике, для которой характерно использование темно-серого камня (в основном доставлявшегося из Турнэ), возведение высокой башни над средокрестием (если посмотреть сверху, то план церкви образует крест, и над пересечением двух линий креста и строили башню), а также строительство маленьких башенок по углам здания. Церковь Св. Николая в средние века была в самой гуще событий - рядом с рынком, портом и многочисленными домами различных гильдий. Неудивительно, что многие гильдии имели в церкви собственные капеллы. Признаюсь, церковные интерьеры зачастую оставляют меня равнодушной. Церковь Св. Николая, безусловно, красива, но не припомню ничего, что выделяло бы ее внутреннее убранство на фоне других бельгийских церквей. Главный фасад церкви Св. Николая выходит на площадь Коренмаркт (Korenmarkt). Она издавна была экономическим и коммерческим центром Гента. Из названия (раньше оно было Korenaard) следует, что когда-то Коренмаркт служила причалом реки Лея, и здесь разгружали корабли с зерном. Часть нынешней площади занимала река, а здания которые мы сейчас видим на Граслей были построены позже. Даже после того как портовая деятельность ушла к северу Гента Коренмаркт вплоть до второй мировой войны служила рынком для торговцев зерном и семенами. И сейчас здесь кипит жизнь. Вечерами шумят многочисленные ресторанчики, а днем снуют туда-сюда туристы то и дело норовя попасть под трамвай или велосипед. Кстати, старинную версию гентских трамваев можно разглядеть вот на этой открытке: На Коренмаркт можно попробовать заглянуть перекусить в магазин Hema. Вообще это магазин со всякими бытовыми мелочами, начиная от канцтоваров и заканчивая постельным бельем. Ни разу не заходила сама, но друзья говорят, что на втором этаже у них есть небольшое бюджетное кафе, где можно позавтракать чуть ли не за пару евро, или взять еду на вынос. Я была в таких кафе Hema в Нидерландах. Перекусить там действительно можно, но на полноценный обед я бы не рассчитывала. От Коренмаркт можно подняться на мост Св. Михаила. Кстати, к названию моста нас отсылает скульптура на одном из фонарей, изображающая архангела Михаила убивающего дракона. Также, если стоять на набережной, то на опорах моста можно найти рельефы на морскую тему, изображающие корабли а также реки Шельду (обычно в виде мужчины) и Лею (лицо женщины). Именно с моста Св. Михаила открываются традиционные открыточные виды Гента. С одной стороны - вид на башенный ряд Гента с церковью Св. Николая, колокольней Белфорт и собором Св. Бавона (увы, непонятно когда уже с него снимут леса). С другой стороны как на ладони видны набережные Граслей и Коренлей. Они как будто смотрят друг на друга через века - справа средневековая Граслей, а слева- 18-го века Коренлей. Между ними протекает река Лея. В конце 13-го века здесь появляется очень важный порт. Примерно в то время был проложен канал Lieve ведущий от Гента через Дамме к Северному морю. Это путь играл чрезвычайно важную роль в торговле и снабжении Гента продовольствием, а позднее, когда город стал текстильным центром, корабли привозили сюда шерсть из Великобритании. Более того, Гент приобрел что-то вроде монополии на зерно. Суть в том, что каждый корабль поставлявший во Фландрию зерно через генсткий порт обязан был оставить в городе четверть груза. Это зерно хранилось в складах тут же, на набережных Граслей и Коренлей и затем продавалось на Коренмаркт. В середине 19-го века с постройкой канала Gent-Terneuzen порт переместился к северу города и теперь только здания на набережных Граслей и Коренлей напоминают о золотых годах торговли. Здесь каждое здание дышит историей. Мысленно пройдемся по Граслей начиная от моста. В первую очередь мы видим богато декорированный неоготический комплекс выходящий одним фасадом на реку, а другим на Коренмаркт. Оказывается век назад это был почтовый офис. Об этом теперь напоминает лишь пара рельефов соответствующей тематики. Кстати, здание было построено относительно недавно (по сравнению с соседями) - в начале 20-го века, а в его создании участвовал архитектор Louis Cloquet. Тот самый, который проектировал здание вокзала Gent Sint-Pieters и несколько зданий в районе Bijloke. С постройкой почтового комплекса к башенному ряду Гента добавилась еще и часовая башня. Сейчас в здании почты располагается супермаркет. (на фото здание почты слева) А вот оно же (справа) почти сразу после постройки: Следующее здание - дом свободных шкиперов (Gildehuis der Vrije Schippers). Их гильдия приобрела дом в 1530 г. и тогда же они возвели новый фасад в стиле брабантской готики. Над входом сохранился рельеф корабля типа каракка. Примерно на таких кораблях совершали свои экспедиции Колумб и Магеллан. Дом свободных шкиперов не следует путать с домом несвободных шкиперов стоящим на другом берегу на набережной Коренлей. Различие в том, что свободные шкиперы без ограничений перемещались по водным путям Фландрии, в т.ч. по самому Генту, а вот несвободным шкиперам было запрещено заводить свои корабли в центр Гента. (фото с сайта inventaris)
Рядом с домом свободных шкиперов стоит здание, где в средневековье во времена процветания порта взвешивали зерно - Cooremeetershuys. Грузы приходивших в гентский порт кораблей отправлялись в этот дом. Здесь же замеряли товар, который должен был отправиться на прилавки Коренмаркт. Фасад здания относится к концу 17 века (год обозначен на фасаде) и примечателен сочетанием готики и барочных мотивов (картуши). Следующее здание в ряду Граслей - Tolhuisje , наверно, самое маленькое в Генте, а возможно и во всей Бельгии. Зато по своему значению было одним из самых важных в 18 веке. Здесь собирались налоги с грузов разгружавшихся здесь же в порту. Несколько странное расположение здания объясняется следующим образом. В средние века фасады большинства зданий были деревянные, и была велика опасность возникновения больших пожаров. Чтобы огонь не перекидывался с одного здания на другое, между домами оставляли узкие аллеи (такой пример можно видеть и сейчас между домом свободных шкиперов и его соседом где взвешивали зерно). Позднее, когда дома стали строится в основном из камня, такие "прорехи" стали застраивать. Тут как раз оказалось, что у сборщиков налогов нет приличного здания. Так и появился миниатюрный особняк Cooremeetershuys. Далее мы видим приземистый дом из серого камня - Korenstapelhuis . Это романское здание построенное в 13-м веке до 1734 года служило складом для зерна. Следующее здание под названием Burgerhuis De Wapens van Zeeland относится к началу 18-го века. Увы, я не смогла разобраться, что здесь было раньше. Рядом находится здание масонской гильдии - Den Enghel . Несмотря на его старинный вид оказывается что фасад был реконструирован ко всемирной выставке 1913 года, когда набережной Граслей старались вернуть исторический вид. Новый фасад гильдии возводили по проекту их старого здания находящегося рядом с церковью Св. Николая (здание с танцующими фигурками на Cataloniëstraat). Так что теперь в Генте есть дома-близнецы. На фасаде можно увидеть изображение ангела а также четырех раннехристианских мучеников - Северина, Севериана, Карпофора и Викторина, являющихся покровителями масонов. Сосед масонской гильдии - здание Herenhuis het Maagdeken тоже молодое и было построено ко всемирной выставке 1913 года. Чтобы примерно представлять себе порядок цен на недвижимость в центре Гента приведу следующий пример: здание Herenhuis het Maagdeken в 2003 году продавалось за 1 100 000 евро. Следующее не особо примечательное здание - 't Middelhuus en De Witte Leeuw 17-го века. Затем Burgerhuis De Beerie 18-го века. И, наконец, последний Hoekhuis, т.е. Угловой дом. Коренлей и Граслей как-будто разделяют века. Коренлей выглядит значительно моложе, здесь в основном здания построенные в 18-м веке. Одной из интересных строений - дом несвободных шкиперов (1739г). В Генте была гильдия свободных шкиперов и несвободных. Последним до 1663 года запрещалось заходить во внутренние воды Гента, что создавало большое неравенство между гильдиями. Позднее, когда запрет был снят, гильдия несвободных шкиперов как могла старалась перещеголять соперника, в том числе построив прямо напротив конкурентов величественное здание с морскими мотивами на фасаде. А крышу венчает золотой кораблик, очень напоминающий мне адмиралтейство в моем родном Петербурге. Также интересно здание с изображениями лебедей на фасаде. Обратите внимание, что птицы отвернулись друг от друга. Наверное, не просто так, ведь в этом здании когда-то располагался бордель. Набережные Коренлей и Граслей это место с совершенно особенной атмосферой. Летом здесь кипит жизнь и бывает яблоку негде упасть. Иногда хочется скорее пройти мимо этого муравейника. С другой стороны поздно вечером можно прийти на почти пустую набережную и послушать уличных музыкантов, так что сердце замирает от красоты. Набережные это такой уличный клуб для молодежи. Увы, далеко не всегда культурной. Встречаются и шумные компании с бутылками пива, да и мусор бывает остается. С другой стороны для многих Коренлей и Граслей это одно из самых ярких впечатление о городе. Я помню как в один из моих самых первых дней в Генте мы впервые встретились с товарищами по учебе. Многие были в Европе впервые, и именно на Граслей начиналось наше знакомство с новыми друзьями, новой учебой и новой жизнью. А как здесь было раньше? А вот так: Сейчас это трудно представить, но когда-то здесь причаливали многочисленные торговые корабли: А еще при нынешних мягких зимах удивительно смотрятся картины замерзжих рек и каналов: Перейдем мост Св. Михаила и окажемся у одноименной церкви. Церковь Св. Михаила (Sint-Michielskerk) http://www.kerkeninvlaanderen.be/pages/kerk_00645.htm Строительство основного здания церкви началось в 1440 году под покровительством монастыря Св. Бавона. В то время на другом берегу реки уже обосновались приходы церкви Св. Николая и церкви Св. Иакова, относящиеся к юрисдикции монастыря Св. Петра, так что монастырь Св. Бавона стремился нарастить свое влияние в важном центральном торговом районе города. Снаружи церковь выглядит несколько незавершенной, и это действительно так. Долгое время планировалось возвести высокую башню, которая была бы сравнима со знаменитыми церковью Св. Николая, колокольней Белфорт и собором Св. Бавона. В районе церкви Св. Михаила жило очень много состоятельных граждан, и казалось бы, не было проблем с финансированием, однако религиозные конфликты приводили к перебоям в строительстве, а в 1578 г. с приходом кальвинистов церковь подверглась значительным разрушениям. Затянувшееся строительство и растущие расходы так и не позволили возвести башню. Кто знает, сложись все иначе, может быть сейчас знаменитый башенный ряд Гента был бы на одну больше. Церковь Св. Михаила я особенно люблю. Она кажется мне очень уютной и благодаря стенам красного кирпича вся окутана теплым розоватым цветом. В отличии от других гентских церквей здесь довольно много витражей. Правда большинство неоготических оконных проемов радуют глаз относительно современными работами, т.к. оригинальные витражи были утеряны во времена французского правительства в начале 19-го века. Интересно также рассматривать многочисленные мемориальные гербы знатных прихожан развешанные на стенах. А один из самых ценных экспонатов церкви - картина Антониса Ван Дейка "Распятие". К зданию церкви Св. Михаила примыкает комплекс бывшего доминиканского монастыря. Свою историю он начинает в 1201 г., когда здесь была построена больница у капеллы Св. Михаила (большой церкви там тогда еще не было). Вскоре места стало не хватать, и больницу перенесли в район Bijloke (о нем я писала в рассказе про дорогу от Gent Sint-Pieters в центр города). Как раз в то время в Гент прибыл орден доминиканцев, и им отдали освободившееся здание. Монастырь быстро развивался и вскоре на набережной реки Лея уже располагался целый комплекс зданий, включающих в себя в том числе пивоварню и библиотеку. К конце 15-го века доминиканцы стали сильно вовлечены в политику города и заработали репутацию жестоких инквизиторов. В результате во время иконоборческого восстания 1566 г. кальвинисты разграбили монастырь и выбросили все книги из библиотеки в реку. Ходят легенды, что по книгам можно было как по мосту перейти с одного берега на другой. Во времена Французской революции монастырь был закрыт и распродан. Увы, в те времена такая участь постигла многие религиозные заведения. Монастырь на долгие годы пришел в запустение и даже подлежал сносу, но, к счастью, в середине 20-го века его приобрел Гентский университет. Сейчас здесь располагается культурный центр включающий в себя несколько музеев, ресторан и конференц-центр. От монастыря и церкви Св. Михаила можно вернуться на Коренлей и пройти дальше на улочку Jan Breydelstraat. Здесь располагается музей дизайна (о нем я рассказывала в музейной части) и множество уютных магазинчиков и ресторанов. А еще отсюда можно свернуть в маленький зеленый оазис - сквер Appelbrugparkje. Со стороны он выглядит вот так: Редко когда уютная скамеечка на набережной в Appelbrugparkje пустует. Место очень романтичное. Но уж если удалось застать его свободным, то не упустите возможность немного передохнуть и полюбоваться на Гент с новой стороны. А еще отсюда можно зайти на мостик ведущий в ресторан. Оттуда тоже открываются симпатичные виды и можно увидеть одно из немногих зданий с деревянным фасадом. Большинство других домов из-за опасений возникновения пожара обзавелись каменными фасадами. В конце Jan Breydelstraat на пересечении с Burgstraat стоит необычный дом известный как In de Draecke или De Gekroonde Hoofden. Он примечателен тем, что на фасаде изображены 14 графов Фландрии начиная от Балдуина I Фландрского и заканчивая испанским королем Филиппом II. Еще пара шагов, и вот мы уже на мосту с которого открывается отличный вид на замок Гравестин (Gravensteen). Хотя уже в 10-м веке здесь стояли деревянные укрепления, каменный замок близкий к тому что мы видим сегодня был построен в конце 12-го века графом Филиппом Эльзасским. На протяжении своей истории Гравестин успел побывать и монетным двором, и тюрьмой, и даже текстильной фабрикой. А сейчас здесь располагается музей (о нем я писала ранее). Мощные стены замка никогда не знали борьбы с чужеземцами. Замок долгое время служил резиденцией графов Фландрии и противопоставлялся скорее не заморским врагам, а собственным гражданам. Собственно, замок осаждали четыре раза, и все время нападали недовольные жители Гента. Причем последний раз приходится на середину 20-го века, и бушевали в тот раз студенты из-за повышения цен на пиво! Графский замок и окрестные площади долгое время были местом свершения жестоких казней. Особенно на этом поприще отличился Бодуэн VII Секира (граф Фландрии в 1111—1119 годах). Однажды он собрал жителей Гента и спросил, нет ли у кого жалоб, при этом на глазах у горожан палач разогревал масло в огромном котле. Вперед вышла пожилая женщина и указала на одного из рыцарей, который украл у нее корову и разрушил ее дом. Бодуэн VII приказал бросить преступника в кипящее масло, однако палач замялся, ведь все-таки речь шла не о простолюдине, а о рыцаре. Тогда граф Фландрии пригрозил палачу топором, и в результате провинившегося рыцаря бросили в котел прямо с доспехами. Так Бодуэн VII показал, что никакие слои общества не могут избежать правосудия. Говорят, именно после того случая ему дали прозвище Hapkin, т.е. Секира. Другая история произошла в Турнэ. Там граф приказал повесить десятерых рыцарей буянивших на проходившей в городе ярмарке. Причем он заставил их вешать друг друга по очереди, а последнего казнил сам. В общем, жестокие были времена. Не просто так в Гравестин выставляются многочисленные орудия пыток. Кстати, сейчас производится пиво под названием Hapkin. Уже не жестокого ли графа вспоминали производители? А на старинных картинах видно, что раньше стены замка были скрыты плотным рядом домов, и только в 1880 г. замок восстановили и расчистили территорию вокруг, так что мы теперь имеем возможность любоваться замком Гравестин во всей красе. Вход в замок находится на площади Sint Veerleplein. Она названа в честь Св. Фараильды - покровительницы Гента. Фараильда жила в Генте на рубеже 7-8 веков и в юности дала обет целомудрия, но несмотря на это девушку отдали замуж. Свой супружеский долг она исполнять отказывалась, за что муж избивал несчастную. Но Фараильда была неприступна и так и осталась девственницей до конца своих дней. Овдовев, она посвятила себя благотворительности. Среди чудес приписываемых Фараильде - воскрешение гуся из одних костей и кожи, поэтому ее часто изображают с этой птицей. Кстати, рассказывают, что 4-го или 5-го января, в день Св. Фараильды, в церкви Св. Николая можно увидеть стол на котором лежат камни в виде хлеба. Это связано с еще одним чудом Св. Фараильды. Говорят, что однажды в пору нищеты она постучалась в дом богатой родственницы и попросила хлеба. Жадная женщина сказала, что хлеба у нее нет, хотя на самом деле было очевидно, что у нее много запасов еды. Так и ушла Фараильда ни с чем. А после оказалось, что весь хлеб той женщины обратился в камень. Но вернемся от религиозных историй на площадь Sint Veerleplein. В ее центре стоит одинокий фонарь. Вечерами он не загорается, и только изредка вспыхивает на секунду. Но это не поломка, и не нужно пенять на работу местных электриков. Этот фонарь - работа Alberto Garutti, и загорается он только тогда, когда в местном роддоме родители новорожденного нажимают на специальную кнопку, чтобы оповестить город о рождении малыша. Честно говоря, не знаю, находится ли фонарь в рабочем состоянии. Ни разу за год в Генте я не видела его мигающим, зато пару раз он светился весь день напролет. Может быть в это день был беби-бум? Еще на площади стоит колонна Sire van Maldegem увенчанная скульптурой льва. Она появилась здесь ко всемирной выставке 1913 г. В старину площадь Sint Veerleplein была местом наказания фальшивомонетчиков, и колонна является копией позорного столба когда-то стоящего на Groentemarkt. Свое название Sire van Maldegem носит по имени одного господина, который в 15-м веке нарушил местные законы (по всей видимости он не соблюдал гентские привилегии в торговле), и за это был обязан за свой счет заменить деревянные позорные столбы на каменные. Дорого, конечно, но все лучше чем самому у такого столба стоять. Да и имя теперь увековечено. Здесь же на площади находится важная для гостей города точка - туристический офис. Правда пока до него дойдешь, уже половину достопримечательностей увидишь, ну да ладно, само здание тур. информации представляет интерес. Здесь раньше располагался рыбный рынок, о чем красноречиво намекают скульптуры Нептуна и рыб на барочном фасаде. А расположившиеся по бокам окна мужчина и женщина символизируют реки Шельду и Лею. Немногое изменилось с давних времен: А с другой стороны в этом же комплексе рыбного рынка располагается ресторан. Его фасад выходит на слияние реки Лее и канала Lieve и очень эффектно смотрится со стороны. От площади Sint Veerleplein можно через мост перейти на другую площадь - Groentemarkt (площадь овощного рынка). В первую очередь на Groentemarkt выделяются мясные ряды (Vleeshuis) построенные здесь в 15-м веке. И сейчас здесь можно отведать фламандские деликатесы в средневековой атмосфере, когда прямо над головой развешены копчености. Мясной рынок создавался с целью централизировать торговлю, урегулировать цены и стандарты качества. У здания мясного рынка приютился небольшой белый домик - Galgenhuisje. Вот он виден на старой открытке: [img] https://lh3.googleusercontent.com/SqtuF ... =w512-h330 [/img] Раньше здесь был этакий мясной рынок для бедный, здесь продавали требуху и сосиски. А сейчас здесь располагается один из самых маленьких баров Гента. Само здание, может быть, ничем не примечательно, а вот совсем рядом есть интересная деталь: Если приглядеться к месту где белое здание соединяется с мясными рядами, то можно заметить железные скобы выпирающие из стены. В далекие времена здесь приковывали заключенных перед казнью, или же просто нарушители закона выставлялись на суд прохожих. Вот они видны на старой открытке: В хорошую погоду очень приятно отдохнуть на скамеечке на набережной Vleeshuistragel идущей вдоль здания мясного рынка. На Groentemarkt часто можно встретить лотки с конфетами кубердон (Gentse neuzen). Эти маленькие фиолетовые конусы с жидкой начинкой являются традиционной сладостью Гента. Появились они в 1873 году, когда гентский аптекарь Де Винк придумал подавать лекарство в виде сиропа внутри таких конфет. На мой взгляд, кубердоны приторно сладкие, и мне даже одну штучку съесть противно, но есть люди которым очень нравится. А еще здесь находится вход в одно из моих любимейших мест в Генте - Hot Club de Gand. http://www.hotclub.gent/ Мое любимое место в Генте. Что может быть лучше, чем заглянуть вечером в уютный полутемный зал, взять бокал вишневого крика и слушать джаз? Цены более чем гуманные, и за пару-тройку евро вечер с хорошей музыкой обеспечен. Атмосфера совершенно неформальная, так что если сидите в первом ряду, то не удивляйтесь, если один из музыкантов поставит свое пиво вам на столик, а под ногами прошмыгнет кошка. Вход в клуб довольно неприметный, и если бы не табличка, я бы вряд ли когда свернула в такую подворотню. Вернемся чуть назад и пройдем по набережной Kraanlei. Гент не отстает от Брюсселя. В начале набережной над входом дома №17 стоит местный писающий мальчик. Раньше здесь торговали вином, поэтому владелец здания и разместил над дверью такой символ Бахуса. Неподалеку можно заглянуть в интересный музей быта - дом Алейна (Huis van Alijn). О его экспозиции было в музейной части рассказов о Генте. Раньше здесь располагалась богадельня. Своим возникновением она обязана вражде между двумя влиятельными семьями из ткацких кругов - Алейнов и Реймсов. Двое молодых людей из этих семей влюбились в одну девушку. Отец хотел отдать ее за Реймса, однако девушка была против и благоволила Алейну. Тогда оскорбленный Реймс с приспешниками убили соперника, его брата и еще несколько слуг. Причем сделали они это не где-нибудь, а в церкви. И так тяжелое преступление отягощалось местом произошедшего и тем, что Алейн был членом муниципалитета Гента. Реймсу пришлось бежать из города. Однако, через некоторое время он вернулся и получил помилование при условии выплаты крупного штрафа семье Алейн. В основном именно на эти деньги Алейны перестроили свой дом в богадельню. В конце Kraanlei выделяются два богато декорированных дома (№79 и №81). Первый из них посвящен христианским добродетелям и призывает накормить и напоить голодных, помочь больным, освободить заключенных, приютить путников, поделиться одеждой с нуждающимися. Соседнее здание украшают фигуры символизирующие веру, надежду и любовь. Крышу венчает скульптура Марии с младенцем. Также на фасаде можно найти рельефы изображающие пять чувств - обоняние, осязание, вкус, слух, зрение. Рядом у моста можно зайти поесть в бюджетное кафе souplounge. http://www.souplounge.be/ Это что-то вроде столовой. Примерно за 5 евро можно взять тарелку супа к которой прилагаются хлеб с маслом и фрукт (зачастую яблоко). Дешево и сердито. Перейдем через мост и сразу слева будет здание 14 века Huis De Lelye. Когда-то здесь была пивоварня (о чем свидетельствует изображение лилии над дверью), а потом дом выкупил мельник, и на фасаде появились рельефы с соответствующими сценками. Мельница: Избыток муки подают нищему: Продажа муки: Рядом на набережной стоит известная достопримечательность. Про местный "царь-колокол" я уже упоминала, но в Генте имеется и своя "царь-пушка" - Безумная Грета (Dulle Griet). Свое имя пушка взяла у персонажа фламандского фольклора, безумной Греты, которая пошла войной на сам ад. Вот так эта дама выглядит на картине Питера Брейгеля в музее Майер ван ден Берг в Антверпене: А гентская безумная Грета штурмовала всего лишь бельгийский город Ауденарде, и то была захвачена противниками и вернулась в Гент только в 1578 г. Эта пушка была очень крупная для своего времени, и ядра для нее весили почти 300 кг! Взгляд в прошлое: От пушки Дулле Грит рукой подать до просторной Пятничной площади (Vrijdagmarkt). Vrijdagmarkt всегда была центром протестов и демонстраций, поэтому неудивительно, что центре площади стоит памятник очень важной личности в гентской истории - Якобу ван Артервелде. Во время Столетней войны Фландрия оказалась между двух огней - Францией и Англией. Графом Фландрии в то время был Людовик I Неверский, и он поддерживал французскую сторону. В отместку король Англии Эдуард III наложил эмбарго на поставку шерсти, и Гент, все богатство которого было основано на производстве сукна страдал от безденежья и голода. Тогда группа знатных горожан во главе с Артервелде свергла правительство, вынудив Людовика бежать во Францию. Сам Артервелде при этом стал правителем города вплоть до своей трагической смерти. Во время своего правления он укреплял связи с Англией, что благотворно сказалось на торговле шерстью и тканями. Однако Артервелде подозревали в крупных растратах а также в том, что он планирует сделать герцогом Фландрии сына английского короля Эдуарда. Артервелде слишком сильно рассчитывал на поддержку из Англии, и в пустую тратил энергию на попытки вернуть бывшие фламандские владения на севере Франции. Он стремительно терял свою популярность и однажды, по возвращении с очередных переговоров с Францией, он был убит разъяренной толпой в собственном доме. Очевидно, со временем мнение горожан об Артервелде изменилось, и в середине 19-го века ему воздвигли памятник. Любопытно, что в этом монументе Артервелде указывает рукой в сторону Великобритании. Vrijdagmarkt долго оставалась центром политической жизни города. Например, в 1666 толпа собралась по случаю коронации Карла II (короля Испании с 1665 года): Сейчас бунтарский дух ушел, и на Vrijdagmarkt можно посидеть в уютных барах или, если повезет, попасть на какой-нибудь концерт. Вечером на площади приятно заглянуть в бар Dulle Griet http://www.dullegriet.be/en/Pub-De-Dull ... Ghent.aspx Бар знаменит тем, что в нем подают более 400 (четырехсот!!!) видов пива. В какой-то момент я думала, что такое число упоминается для красного словца. Любопытство взяло верх, и я заглянула на сайт заведения в меню. Сбилась со счета где-то на 200-м сорте пива. Но я не большая любительница спиртных напитков, так что для меня наличие вишневого крика уже в радость. А туристов здесь обычно больше всего интересует аттракцион с пивом квак. Во-первых, при заказе не удивляйтесь, что официант потребует отдать ваш ботинок - это залог за стакан. А стакан немного напоминает химическую колбу, и надо обладать изрядной сноровкой, чтобы не пролить содержимое на себя. На Vrijdagmarkt стоит одно из моих любимых зданий в Генте - Ons Huis - штаб-квартира социалистической партии Гента. Его роскошный фасад в стиле ар-нуво ярко выделяется на фоне остальной площади застроенной в основном домами 18-го века. В углу площади стоит симпатичное здание с узкой башней - это гильдия кожевенников построенная во второй половине 15-го века. По старым открыткам видно, что раньше площадь была намного зеленее. От пятничной площади приятно прогуляться по красивой улице Baudelostraat. Здесь богато декорированные особняки начала 20-го века выстроились один за другим и образуют гармоничный ансамбль с одной стороны вдохновленный средневековыми мотивами (отсюда остроконечные крыши), а с другой отражающий современные тенденции архитектуры модерна. Большинство зданий построены по проекту Jacob Gustaaf Semey. Baudelostraat планировалась как продолжение торговых площадей Vrijdagmarkt - на первых этажах должны были располагаться роскошные магазины. Сейчас, однако, многие витрины выглядят запущенными. На фасадах можно найти множество любопытных изображений - религиозные сюжеты (дом Адама и Евы), просто цветы и животные (дом с петухами и подсолнухами), и даже технические мотивы. Рядом с Пятничной площадью находится церковь Св. Иакова. Здание относится к началу 12-го века и несет в себе черты романской архитектуры и шельдской готики. По выходным у церкви разворачивается блошиный рынок. Здесь царит живая доброжелательная атмосфера. Рынок совсем не туристический. Да, встречаются здесь и сувениры, но и что-то для быта вполне можно прикупить. Я вот очень удачно приобрела плоскогубцы всего за 1 евро. Но для меня самая прелесть заключается в целых коробках старых открыток. Так здорово рассматривать еще черно-белые виды Гента и сравнивать их с современным обликом города. От церкви можно пройти по Belfortstraat, свернуть на Onderstraat и там заглянуть в неприметный переулок Werregarenstraat более известный как улицы граффити. Этот переулок полностью отдан на растерзание начинающим уличным художникам. Его окраска регулярно меняется и накладывающиеся одни на другие граффити в первый момент радуют глаз своей пестротой. Но если приглядеться, то толковых работ там не бывает. Werregarenstraat это забавный туристический аттракцион, этакая показная свобода - "смотрите, как мы лояльно относимся к стрит арту". А вот за действительно стоящими работами, например, Roa надо идти совсем в другие злачные места. Переулок с граффити выводит к одному из самых впечатляющих зданий в Генте - городской ратуше. Здесь в одном комплексе происходит столкновение веков - фасад в стиле пламенеющей готики (возведен в середине 16-го века) переходит в элегантный ренессансный фасад ритмично декорированный колоннами дорического, коринфского и ионического ордеров. А вот она же лет сто назад: Завершим прогулку на площади Св. Бавона (Sint-Baafsplein). В центре площади стоит фонтан и памятник посвященный Яну Франсу Виллемсу. Он был поэтом, историком, политическими общественным деятелем начала 19-го века. Активно боролся за сохранение фламандской культуры в Бельгии, особенно после объявления ее независимости в 1830 г. Выделяется здание Королевского Нидерландского театра. На фасаде привлекает сграффито работы Constant Montald изображающее Аполлона в колеснице сопровождаемого музами. Конечно, доминантой площади является собор Св. Бавона (Sint-Baafskathedraal). http://www.sintbaafskathedraal.be/ Увы, сейчас его фасад скрыт лесами, и остается довольствоваться боковыми стенами, которые тоже неплохо смотрятся, особенно в обрамлении цветущих кустов.
Уже в десятом веке на месте собора стояла капелла, которая в 11-м веке была расширена в романском стиле. Кстати, остатки этой постройки можно увидеть в соборе и сейчас. Интерьеры собора величественные, но не одни они манят туристов. Главный магнит собора Св. Бавона - гентский алтарь работы братьев ван Эйк (кстати, позади собора им установлен памятник). Алтарь находится в отдельном зале и вход туда платный. Кроме того в свободном доступе есть фотокопия алтаря, она находится в одной из капелл собора. Вот мы и вернулись почти к началу маршрута. На этом я окончательно завершаю прогулки по Генту. Гент - удивительный город, и каждый раз возвращаясь туда или читая о нем, я нахожу все новые и новые детали, о которых не знала раньше. Здесь царит дух свободы и каждая улица дышит историей. Все напоминает о далеких годах средневековья, когда бурлила торговля. Рабочие кварталы и фабрики отсылают ко временам активного развития промышленности, зарождения социалистического движения и бурной политической жизни. И сейчас, во многом благодаря огромному Гентскому университету, город продолжает развиваться. Он не законсервировался в туристическую открытку, здесь жизнь течет своим чередом, и это прекрасно. Гент для меня совершенно особенный город. Он кардинально изменил мою жизнь и я не могу не думать о нем со сладкой тоской в сердце. И если в пьесе Метерлинка (кстати, уроженца Гента) синяя птица Счастья казалась недостижима, то я свою нашла в Генте.
Последний раз редактировалось Ekaterina632 09 дек 2017, 15:26, всего редактировалось 19 раз(а).
Очень рада, что Вы решили продолжить свой чудесный рассказ! На данный момент ни одной фотографии не вижу, но я терпеливая и дождусь, и тогда уж в полной мере наслажусь прогулкой про центру Гента
Да что же такое Уже не в первый раз мучаюсь со вставкой фото из гугл альбомов, а все не получается нормально сделать. Вроде и эту тему почитала, и там потренировалась Как размещать на форуме фото из альбомов PicasaWeb или Google+ И с другого браузера захожу, и все видно... Буду очень благодарна, если еще кто-нибудь отпишется по поводу видимости фотографий.
Ekaterina632, Теперь все видно! И обнаружились восхитительные старинные картины и гравюры! Просто чудо! Очень интересно их разглядывать и сравнивать с современностью! Еще раз спасибо!
