День пятый (02.06.2015).
Мне казалось, что я открыл... местность, никем не виданную и никому не доступную, но превосходящую красотою своей природы всё, что я когда-либо видел… © П. Семёнов Тян-Шанский
Ссылка на трек:
http://www.gpslib.ru/tracks/info/56842/ ... vdhr..htmlНесмотря на то, что вчера легли рано, утром встали поздно, аж в 7 часов, быстро перекусив прямо в номере гостиницы купленными вчера хлебом с сосисками, в 7-30 мы были уже в машине.
От границы до гостиницы всего 14 км, но ехать их пришлось через сплошные населённые пункты. В 7-45 мы были у казахского шлагбаума пограничного перехода МПТП «Айша-Биби» (Многосторонний Пункт Таможенного Пропуска), народу никого, мы первые и единственные. Процедура прохождения повторилась точно такая же, как и при въезде в Казахстан: паспортный контроль и поверхностный осмотр машины. Единственное отличие – это то, что каждому пассажиру и водителю выдали маленький листок-бегунок, который после прохождения паспортного контроля забрали обратно. Зачем он был нужен мы так и не поняли, но снова казахская бюрократия перещеголяла российскую. Получив выездной штамп в загранпаспорт, в 8-00 мы подъехали к киргизскому шлагбауму погранперехода МПТП «Чон-Капка».
Впереди на таможне только одна машина с киргизскими номерами, водитель которой выгружал все вещи из багажника и салона. – Приехали, сейчас начнётся – думаем мы. Паспортный контроль проходим быстро, стандартные вопросы, куда и зачем, отвечаем, что едем в Ош, затем на Иссык-Куль отдыхать. Никаких бумажек заполнять не нужно в отличие от казахской границы. После паспортного контроля, супруга ушла к машине проходить проверку (надеясь, что женское очарование ещё никто не отменял), а я пошёл на таможню заполнять декларацию о временном ввозе авто, детей же попросили пройти за шлагбаум на киргизскую территорию. Вот так дети оказались в Кыргызстане, а мы ещё нет
Возле таможенного вагончика никого, только скучающий таможенник сидит на лавочке. Сначала стандартные вопросы, куда, зачем. Очень удивился, что мы едем через этот погранпереход, ведь все туристы едут через Кордай и сразу на Иссык-Куль. Я ему начал рассказывать наш маршрут, что мы хотим посмотреть всю страну, что сначала хотим посетить Таласскую долину, что у нас много знакомых из Кыргызстана, которые советовали посетить эти прекрасные края. В общем, слово за слово разговорились с таможенником по душам – о жизни, о политике, об автомобилях, о том, как было замечательно при Советском Союзе. Благо времени было предостаточно, ведь всё это время пограничники продолжали шманать всё того же бедолагу-водителя, а супруга скромно ждала позади, когда настанет её очередь.
Спрашиваю: - а что так долго тот водитель на проверке стоит?
- Это наш старый знакомый, он каждый день мотается туда-сюда в Казахстан с товарами, поругался один раз с пограничниками, теперь его каждый раз заставляют всю машину выгружать по нескольку раз.
Ну, думаю, придётся мне тут ещё долго сидеть на лавочке с таможенником…
Через минут 20, наконец-то горе-водителя отпустили, и началась проверка нашей машины. Попросили мою супругу выгрузить и открыть пару сумок, посмотрели салон (в салоне полный бардак, лежак для детей на заднем сиденье). Пограничник заинтересовался навигатором, а выключен ли он был (странный вопрос)? Затем увидел в подлокотнике CD-диски с музыкой, просмотрел их все, наверное, искал что-то запрещённое. Не найдя ничего, говорит: - а диск какой-нибудь подарите на память?
Да ради бога - подумала супруга, а вслух сказала: – Конечно же, вот Вам диск, - и вручила ему «Диско 80-х».
Радостный пограничник взял диск, пожелал счастливого пути и на этом закончил проверку.
Далее супруга подъехала к таможне. Таможенник ещё раз попросил открыть багажник и двери, наверное, в надежде, что-нибудь там увидеть для себя, но к его чести доставать и копаться в вещах он не стал. Дальше мы с ним прошли наконец-то в вагончик заполнять декларацию.
Ниже приведены фотографии нашей декларации.
В пункте 3.1 я оставил сначала пустые графы, но таможенник попросил поставить какую-нибудь цифру, мол, на выезде могут проверить и если найдут наличку могут возникнуть вопросы. Поэтому я написал первое, что пришло в голову: 5000 рублей. Пункт 4 – таможенник также попросил написать что-нибудь, чтобы не оставлять все графы пустыми, я ему говорю: - у нас только личных вещей полный багажник. Он говорит: - так и пишите «личные вещи» и укажите какое-нибудь количество. Я и написал…
Кроме декларации попросили заполнить обязательство об обратном вывозе авто. Сроки поставили 10 июля с запасов, т.к. выезжать из Кыргызстана мы планировали в 20-х числах июня.
Ниже фотография обязательства.
Код по ТНВЭД продиктовал таможенник.
Ещё нововведение на границе – это экологический сбор в размере 1000 сом. Мы об этом уже слышали ранее на форумах, но таможенник всё равно нам показал ксерокопию Постановления Правительства КР за №285 от 12.05.2015 г, чтобы мы не сомневались. Сомов у нас, естественно не было, таможенник предложил нам сбегать за шлагбаум на киргизскую территорию до обменника, но потом предложил заплатить ему 1000 рублей, а он в квитанции напишет 1000 сом. Курс сома к рублю на тот момент был практически 1 к 1, поэтому мы не стали упрямиться и отдали 1000 рублей. В ответ он выдал нам квитанцию об оплате с печатью. К сожалению, фотографию квитанции мы не сделали, а на обратной границе у нас её забрали.
Вообще, надо сказать спасибо таможеннику, что помог нам заполнить все документы правильно, он оказался не плохим и отзывчивым человеком. Как впрочем, и все люди в Кыргызстане, встретившимся на нашем пути, коим свойственна отзывчивость, доброта, любопытство, гостеприимство и простота в общении.
Покинули мы таможню в 8-40 утра. Итого на киргизскую границу у нас ушло 40 минут, а на весь переход 55 минут. Наконец-то последний пограничник поднял шлагбаум, где нас ждали всё это время, начавшие уже немного волноваться, дети, и мы въехали на территорию Кыргызстана.
Да здравствует Кыргызстан! Ура! Свобода!
За шлагбаумом творится настоящий хаос, вдоль дороги напичканы машины, куча вагончиков, магазинчиков. Все куда-то снуют, едут, кричат, вокруг гужевые повозки с осликами, гул стоит, как на Красной площади во время парада. Разница между Казахстаном и Кыргызстаном чувствуется кардинально, как будто попали в восточную сказку о Насреддине.
Паркуем машину возле обочины и идём искать обменный пункт, кроме этого надо купить местную симку для телефона и планшета. Обязательного страхования в Кыргызстане нет, поэтому страховку оформлять не нужно было. Обменники не составило труда найти, практически на каждом вагончике висят надписи обмен валюты. Менять все рубли на сомы мы не стали, у нас возникло внутреннее чутьё, что курс здесь завышен, и как оказалось позднее – это правда. С симкой тоже никаких проблем не было, купили в этом же вагончике симку от местного Билайна. Для пополнения счёта купили карточки, такие, какие у нас раньше в начале 2000-х годов продавали в ларьках для пополнения трафика интернета: стираешь обратную сторону, там написан код, который отправляешь по телефону СМС сообщением, и тебе переводят деньги на телефон.
От вагончика мы отъехали лишь в 9 часов утра. Очень поздно для нас, учитывая запланированный плотный график передвижения, надо торопиться, однако!
Торопиться пришлось недолго, проехав меньше 50-ти метров от вагончиков, нас остановил первый же попавшийся киргизский гаишник. Не знаю то ли смеяться, то ли плакать, но граница никак не хотела нас отпускать вглубь страны. Мы были готовы к тому, что придётся тяжело перемещаться в Кыргызстане с иностранными номерами, но не настолько же.
Делать нечего, останавливаемся на обочине. Отдаём документы на проверку, гаишник вертит МВУ также как и его казахские коллеги – как мартышка очки. Ничего не поняв, приглашает супругу (она водитель) пройти в вагончик к начальнику. Ну ладно, к начальнику, так к начальнику. Дальше со слов супруги: - в вагончике сидит натуральный бай (других слов не нашлось), жирный угрюмый боров, который даже глаза не поднял от стола, когда я зашла. Лишь только услышав женский голос, он от удивления поднял глаза.
Первое что он смог произнести вслух: - а где муж? Вид женщины заставил его явно врасплох, у него прямо на лице читалось разочарование, он уже, наверное, рисовал себе золотые горы, как он разводит наивного русского «Ивана-дурачка» на деньги, а тут такой облом. К его чести, он оказался джентльменом и не стал искать причину для вымогательства.
Повертев в руках, как и его подчинённый, МВУ, он задал пару надоевших уже вопросов: куда едем, да зачем, и отдал с неохотой документы: - езжайте.
И вот он – настоящий Кыргызстан, мы въехали в небольшое, но красивое ущелье реки Талас под названием «Чон-Капка». Первое что мы увидели – это огромный водяной гейзер с Кировской плотины. Ух ты! Вот это фонтан! Остановились прямо на обочине, прижавшись вплотную к скалам. Место узкое и извилистое, но не остановиться здесь и не полюбоваться зрелищем – себя не уважать.
Слева от плотины виден барельеф Ленина.
Взгляд назад на ущелье.
Проезжая плотину мы увидели с левого края гигантскую голову вождя пролетариата Ленина, а вдоль дороги установленные барельефы, иллюстрирующие главные вехи жизни советского народа. Но останавливаться здесь мы уже не стали, т.к. нашему взору предстала более грандиозная картина.
А именно – Кировское водохранилище на фоне снежных гор. Снова делаем остановку на обочине. Для нас – детей сибирских болот и лесов, такой пейзаж вызвал просто дикий восторг.
Небольшая справка: Кировское водохранилище — длина — 22 км, ширина — 4 км. Строительство началось в 1965 году и завершено в 1975 году. Водохранилище построено в районе 9-балльной сейсмической опасности, поэтому корпус плотины построен пустотелым. Высота плотины — 84 м.
Дальше дорога постепенно отходит от гор и водохранилища и идёт по равнинной местности по широченной зелёной Таласской долине. Немного о дороге: от Кировской плотины до города Талас 70 км сплошных населённых пунктов, следующих один за другим, разогнаться не получается нигде. Качество асфальта плохое, дорога узкая, много разваливающихся на ходу машин 80 – 90-х годов, которые едут со скоростью 30-40 км/ч. В общем, эти 70 км мы ехали больше часа.
В одном из населённых пунктов нас ещё раз остановили гаишники для проверки документов, и снова пригласили к начальнику в здание ДПС. Заведено так у гаишников что ли? Или женщины их в ступор вводят? Или никогда не видели раньше машин с российскими номерами? История повторилась как под копирку, даже добавить нечего. После мы продолжили путь и наконец-то въехали в город Талас.
Талас маленький городок, смотреть тут особо нечего, но в Таласе нам нужно было заправиться, а также обменять остатки рублей и купить сим-карту для интернета в планшет.
Заправились мы на АЗС «Газпромнефть», как впрочем, и дальше везде в Кыргызстане мы заправлялись только на заправках этого бренда. Для того чтобы планировать где заправляться в следующий раз, с собой у нас была распечатка всех АЗС «Газпромнефть» вдоль нашего планируемого маршрута с указанием расстояния между ними.
Рубли поменяли на сомы лишь во втором банке. В первом (название не помню) нам отказали, кассирша сначала сказала, что можно, но узнав, что мы хотим обменять 30000 рублей, начала куда-то звонить, а потом сказала что рубли не примет. Во втором банке тоже сначала кассирша куда-то звонила и только потом согласилась поменять рубли. Почему с такой неохотой приняли рубли, мы так и не поняли, может большая сумма была или наоборот маленькая?
В поисках сим-карты мы ещё больше потратили времени. По подсказке местных жителей, пришлось идти на центральный базар, расположенный в километре от основной трассы. Первым попался филиал сотовой связи «Мегаком». Купили симку для планшета с трафиком 300 МБ в сутки. Детям, конечно, в игрушки поиграть не хватит, но чтобы посмотреть необходимую информацию по нашему маршруту вполне достаточно.
Из-за беготни по Таласу, выехали из города только в 12 часов дня.
Первым делом едем в Манас-Ордо. До него 13 км от Таласа. Перед отворотом на Манас-Ордо стоит указатель. После отворота нужно проехать ещё 3 км. Оставляем машину на большой стоянке и идём на экскурсию. Наш экскурсионный маршрут по Манас-Ордо белой линией приведён ниже.
Стоимость входного билета – 20 сом, но… для граждан сопредельных государств – 100 сом, для всех остальных иностранцев – 200 сом. На наш немой вопрос как так? Кассирша показала какой-то местный то ли приказ то ли указ, висящий у неё на стекле. Ладно, отдаём 800 сом на четверых и идём смотреть, что из себя представляет Манас-Ордо.
Небольшая справка: Если спросить у любого киргиза о самых важных людях или символах, которые олицетворяют нацию, то почти со стопроцентной долей вероятности среди них будет имя национального богатыря Манаса. Именно поэтому во всех городах и населённых пунктах Кыргызстана есть скульптурные композиции этого героя. Среди них особо выделяется национальный комплекс Манас-Ордо. Это и не случайно, т.к. богатырь Манас, согласно сказаниям, жил на территории нынешнего Таласа.
О подвигах Манаса повествует одноимённый эпос, рассказывающий о богатырях: Манасе, его сыне Семетее и внуке Сейтеке. Манас родился в изгнании на Алтае, объединил киргизские племена против захватчиков из Китая, калмыков и уйгуров, и привёл киргизов на их историческую родину в Тянь-Шань. Впоследствии, осаждая Пекин, он был смертельно ранен. В следующих частях эпоса рассказывается о славных победах киргизов под предводительством сына Семетея и внука Сейтека. Несмотря на свою мифичность, «Манас» - это, по сути, реальная история киргизов, которые действительно пришли сюда из Южной Сибири и воевали не с вымышленными героями, а с армиями реально существовавших тогда государств.
«Манас» включён в Книгу рекордов Гиннеса как самый большой эпос в мире, насчитывающий более 500000 строк (чтоб было понятно: 12-ым шрифтом в WORD без интервалов это около 10000 страниц).
Приведя киргизов в Тянь-Шань, сам Манас поселился в Таласской долине. Мавзолей близ областного центра Таласа считается его могилой. Ныне вокруг него вырос целый комплекс «Манас-Ордо» (что в переводе означает «Ставка Манаса»).
Схема, висящая перед входом в комплекс:
За воротами через небольшой ручей перекинут мостик под названием «Кырк чоро», что означает «Сорок джигитов», которых символизируют щиты и пики – это была дружина Манаса.
Далее на развилке мы свернули направо к парку «Манас-Ата». Во главе этого парка стоит на высоченном постаменте сам Манас, а вокруг него выстроились его соратники.
Со стороны музея до нас непрерывно доносился эпос «Манаса», стихи читают настоящие манасчи – люди знающие эпос наизусть.
После парка дорога вывела нас к старому кладбищу, и мы, продолжив наш путь вдоль него, вышли к сооружениям, так называемых – домом жертвоприношений. Здесь мы фотографировать постеснялись. Многочисленные семьи занимались приготовлением в огромных казанах жертвенных блюд из баранины, при этом косо поглядывая на нас, одетых вульгарно в шорты и с огромным фотоаппаратом в руках. Чувствуя себя здесь не в своей тарелке, мы поспешили удалиться с места празднования.
Дальше тропа нас вывела к главной достопримечательности всего комплекса – гумбезу (мавзолею) Манаса.
На самом деле, это усыпальница Кянизяк-Хатун, дочери местного эмира, о чём свидетельствуют надписи на портике.
Построен был мавзолей в 1334 году. Размерами он невелик: высота здания 11 метров, а длина стороны фасада 7 метров.
Согласно одной из легенд, гумбез был построен сыном Манаса Семетеем, который перенёс тело убитого отца в Ахырташ. По другой, более распространённой легенде, гробница была построена женой Манаса – Каныкей, которая оказалась мудрой, и захоронила останки супруга где-то в неизвестных скалах, а на построенной гробнице приказала написать имя одной богатой женщины, чтобы отвлечь внимание врагов и оставить на разграбление лишь красивое здание.
Поэтому гумбез Манаса – это памятник, а не усыпальница, так считают киргизы.
Оставив женскую часть отдыхать у мавзолея, в тени тянь-шаньских елей, я с сыном решил залезть на гору, называемую Караульной горой, на вершине которой гордо развевался огромный красный флаг Кыргызстана.
Несмотря на кажущуюся маленькую высоту, залезть на гору оказалось не так-то просто, живя постоянно на равнине, с непривычки перехватывало дыхание, приходилось делать остановки. Местная детвора, визжа, пронеслась мимо и с ходу забралась на вершину. – Дети гор, тут уж ничего не поделаешь, мне их никогда не догнать - подумалось мне.
Забравшись наверх, мы были вознаграждены потрясающей панорамой Таласской долины. Внизу парк Манас-Ата и у подножия горы музей Манаса.
Парк Манас-Ата с Манасом в центре и 40 его сподвижников, выстроившихся в круг.
Гумбез Манаса сверху и старинное кладбище, вдалеке синеет хребет Таласский Алатау.
Дальше по тропинке мы спустились с сопки к музею. Внутрь музея не пошли, т.к. на часах уже было 2 часа дня, и мы катастрофически не укладывались в график маршрута.
Рядом с автостоянкой расположился целый ряд кафе-вагончиков и сувенирных лавок. В одном из вагончиков мы быстро пообедали и тронулись в дальнейший путь.
А путь наш лежал по красивейшей Таласской долине к перевалу Отмёк через горный хребет Таласский Алатау.
Постепенно бесконечная череда деревень сошла на нет, и начались настоящие красоты поднебесного Кыргызстана. Естественно, увидав такую красоту, наши девушки не могли не остановиться и не залезть в самую гущу цветов.
Такое количество маков, мы видели разве что на картинках из интернета, но увидеть воочию даже и не мечтали.
Несмотря на утреннюю суматоху на границе и беготню в Таласе, Кыргызстан начинал нам нравиться всё больше и больше.
За селом Талды-Булак начался подъём на перевал Отмёк. Подъём длится около 20-ти километров, проезжаем пару «тёщиных языков» - это так называемый серпантин с поворотами на 180 градусов и более. За окном красивые пейзажи.
Уши закладывает всё сильнее, а снег всё ближе.
Мы переживали до начала путешествия, что на перевале может идти снег, или трасса будет занесена сугробами, но нам повезло с погодой и наши опасения оказались напрасными. Да, снег вдоль обочин присутствовал, видно, что его здесь недавно разгребали бульдозерами, но сама трасса сухая и чистая. И вообще, вся дорога от Таласа до перевала Отмёк порадовала своим качеством: везде асфальт хорошего или очень хорошего качества.
Наконец-то поднимаемся на сам перевал.
Перевал Отмёк, высота 3326 метров, хотя наш навигатор показал высоту в 3362 метра. Ну да ладно, пусть будет 3326 метров. Естественно останавливаемся на фотосессию.
Снег вокруг слепит глаза, дует небольшой ветерок, температура +11 градусов. После 28-ми градусов в Таласской долине ещё не успели совсем замёрзнуть.
Для детей 3326 метров – это самая высокая отметка, на которую они поднимались (если не считать самолёты естественно). Для меня с супругой самая высокая при подъёме на машине, т.к. пешком мы поднимались немного повыше в Горном Алтае на пик Купол Трёх Озёр высотой 3556 метров. Но это было пешком и с рюкзаком в многодневном горно-пешеходном маршруте первой категории сложности, а здесь на машине вжик и заехали
Как-то, даже немного грустно стало, готовились-готовились к трудностям при преодолении такого высокого перевала, а оказалось всё так просто. Спуск с перевала не менее красивый.
Спуск оказался практически в два раза короче, чем подъём около 12-ти км. Оно и понятно, ведь спустились мы всего до 2200 метров над уровнем моря. Спустившись с перевала, проезжаем под огромной аркой и на Т-образном перекрёстке: налево – Бишкек, направо – Ош, поворачиваем на Ош и сразу останавливаемся на стоянке.
Около перекрёстка на пригорке стоит огромный монумент Манаса и флагшток с флагом Кыргызстана. Лезем наверх.
Высота флагштока 25 метров, площадь полотнища флага 100 квадратных метров.
От памятника Манасу открывается хороший вид на арку – своеобразные ворота в Таласскую область, откуда мы только что приехали.
Вид на противоположную сторону: на Суусамырскую долину и дорогу, ведущую к следующему перевалу на нашем пути – перевалу Ала-Бель.
После небольшого перерыва едем дальше. Дорога снова устремляется ввысь по долине реки Суусамыр и через 18 км выводит нас на перевал Ала-Бель высотой 3175 метров. За бортом +9 градусов. В навигаторе высота 3188 метров.
Несмотря на то, что он на 150 метров ниже перевала Отмёк, снегу здесь ещё больше, возможно, что хребет Суусамыр-Тау, через который проходит перевал Ала-Бель, относится к внутреннему Тянь-Шаню и температура здесь несколько ниже, чем в горных районах, граничащих с пустынным Казахстаном и жарким Узбекистаном.
На часах уже 4 часа дня, и мы понимаем, что до запланированного Сары-Челека нам сегодня не доехать. Сары-Челек – это заповедное озеро в горах, до него ещё ехать по горным серпантинам 300 км. Это не реально, нужно искать место для ночёвки. Решаем доехать до Токтогульского водохранилища, авось там что-нибудь найдём.
Вот так, посовещавшись немного, начинаем спускаться с перевала в долину реки Чичкан. Спуск с перевала завораживает взгляд. Кругом, куда ни глянь – сказочные картины!
Вон гигантская зебра притаилась за горой:
А это – долина хоббитов.
А вон там, в белых горах, стоит замок Снежной королевы, или может в той горе хозяйка Медной горы живёт? [indent]
[indent] Постепенно горы сужаются, и дорога входит в живописный каньон реки Чичкан, что в переводе означает «Мышка». Говорят, что такое название река получила, потому что в ущелье обитает множество полевых мышей.
Склоны в ущелье Чичкана покрывают заросли Тянь-шаньской ели и арчи. По дну ущелья протекает бурная, но прозрачная как слеза, горная река Чичкан. Река извивается как змея и мы вслед за ней. Хочется остановиться, полюбоваться, услышать шум реки, но время нас поджимает. Там где река отходит от дороги и есть хоть небольшие относительно пологие площадки, стоят пасеки. Тут же хозяева устроили небольшие лавки для продажи мёда. Решили, что купим здесь мёд на обратном пути, а сейчас нужно торопиться.
Чуть ниже по течению после пасек начинают попадаться рыбные кафе и небольшие гостиницы, нависающие прямо над рекой. Наверное, там очень красиво, но нам остаётся только догадываться, т.к. останавливаться на ночёвку вроде бы ещё рано.
Наконец-то перед Токтогулом ущелье расширяется. Проезжаем деревни Арал, Жаны-Жол, и затем въезжаем в город Токтогул. Получилось, что от перевала Ала-Бель до Токтогула по извилистому ущелью Чичкана мы проехали 60 км. Асфальтовое покрытие хорошее и сама дорога, очень красивая, но сплошные повороты и плотный трафик сильно выматывают.
Токтогул проехали без остановок. Как ни странно, внимания гаишников мы больше не привлекали, никто нас не тормозил. Даже обидно немного. Может на главной трассе страны машины с российскими номерами не такая уж и редкость, а может было негласное распоряжение сверху: туристов не обижать без повода. Будем надеяться, что и первое и второе сыграло роль.
После Токтогула проезжаем через невысокий, но красивый и необычный горный массив Шамшыкал-ата. Необычен этот массив, тем, что он сложен из чередующихся слоёв песчаника и каменных солей. Радиус соленого месторождения составляет около 100 километров. Название Шамшыкал связывают с именем древнего знатного человека, похороненного здесь в соленых горах, т.к. раньше соль считалась священным веществом.
На спуске с перевала Шамшыкал-ата нашему взору впервые открылось Токтогульское водохранилище. Но вид отсюда с северной стороны не очень: дорога проходит на большом удалении от водохранилища, и обзор загораживают вершины Шамшыкал-ата.
Проезжаем по мосту реку Нарын – главную водную артерию Кыргызстана. Первое наше впечатление от реки – очень грязная река, не айс. Цвет воды – кофе с молоком. После моста, Нарын ещё многие километры течёт по дну пересохшего водохранилища, т.к. уровень воды в озере очень низкий. Лишь только через десятки километров Нарын фактически впадает в водохранилище, так что водная гладь озера намного меньше той, что отмечена на картах.
После моста через Нарын мы продолжили объезжать водохранилище, но уже с южной стороны. Виды отсюда гораздо более красивы, удаётся сделать на ходу несколько кадров соленых гор Шамшыкал-ата. Белые слои соли видны невооружённым глазом.
Внизу виднеется пересохшее Токтогульское водохранилище.
Дорога вдоль озера вся извилистая, сплошные серпантины. Здесь в южной части Токтогульского водохранилища заканчивается один из главных горных хребтов Тянь-Шаня – Ферганский хребет. По его отрогам и проложена трасса.
Затем дорога выходит к обрывистому берегу водохранилища. Виды на озеро просто потрясающие. Естественно на трассе сразу начались попадаться кафешки. Возле одного из них, увидев малюсенькую вывеску «кафе, мотель», решаем остановиться, поужинать, заодно посмотреть номера (может нам и понравится). Здание двухэтажное страшненькое, маленькое, на вид даже не понять где у них может быть мотель, но вид на озеро компенсирует всё.
По склону тянется извилистая лента дороги, а также видно, насколько упал уровень воды.
На ужин заказали жареную форель. А пока ждали, когда хозяйка приготовит ужин, попробовали копчёного сома, купленного ещё на Балхаше. Как я уже писал выше, он оказался пересоленным.
Зато жареная форель оказалась наивкуснейшим блюдом. Съели её практически с костями и тарелки вылизали. А может нам рыба показалась такой вкусной из-за того, что все пять дней наш рацион состоял в основном из баранины? Хочется надеяться на первое
Сытые и подобревшие мы пошли с хозяйкой смотреть номера. Пока шли, разговорились с ней. Как оказалось, их семья сначала моталась из Джалал-Абада каждое лето сюда, но пару лет назад поняли, что если здесь не жить постоянно, то никакого бизнеса не получиться. И вот уже второй год, как они здесь живут на первом этаже, а на втором сдают номера для постояльцев. Номеров всего 4 по 2 человека в каждом. Номера устроены по спартански: две кровати и тумбочка. Душ и туалет на этаже. Интернета естественно нет. Зато есть выход на огромную террасу с видом на озеро, там же на террасе стоит большой диван, телевизор и стол. В общем, есть всё для отдыха и релаксации, тем более что мы были единственными постояльцами. Берём!
Стоимость койко-места в номере 500 сом, за два номера отдали 2000 сом.
Обзорная карта Токтогульского водохранилища и мотель где мы ночевали.
Координаты мотеля: 41.771339, 72.959747
На спидометре 3483 км, получается, что за сегодня мы проехали: 3483 – 3129 = 354 км. Немного, но с учётом перехода двух границ вполне приемлемо.
Быстро расположившись в номере, бежим на берег озера. К берегу от мотеля проложена тропинка, в особо крутых местах есть ступеньки. Оказалось, что идти довольно далеко, это сверху кажется, что озеро рядом. Вид на наш мотель с берега.
Вода в озере теплющая, но вот заход в озеро неприятный – по колено проваливаешься в ил. Но мы всё равно искупались, главное далеко в озеро не заходить, а сразу плыть от берега, тогда не так противно будет.
А вокруг красота неописуемая.
Из зеркальной поверхности воды то и дело выпрыгивали какие-то большие рыбины, устраивая целый фонтан брызг. Может это Белый Амур? Нам говорили, что он водится в Токтогульском водохранилище и может достигать веса в 70 кг.
На берегу мы пробыли в гордом одиночестве до самого заката.
Токтогульское водохранилище – крупнейшее водохранилище в Средней Азии и второе по величине озеро в Кыргызстане после Иссык-Куля. Названо оно так было по имени известного акына Токтогула, жившего в здешних краях и прославившегося своими песнями на всё СССР.
Загорая, решаем, что делать завтра. По плану мы сегодня должны были доехать до озера Сары-Челек, переночевать и завтра у нас должна быть экскурсия по озеру, затем ещё одна ночёвка на озере и послезавтра переезд в село Арстанбап.
По факту мы не доехали до Сары-Челека 170 км. Если завтра мы и доедем до него, то времени на отдых у нас совсем не останется, а послезавтра снова в дорогу…
Глядя на детей и супругу, понимаю по выражению их лиц, что дорога за 5 дней их уже вымотала, все хотят хоть один день никуда не ехать, а просто лежать на диване. Поэтому моё предложение отменить поездку на Сары-Челек и завтра сразу ехать до Арстанбапа и там провести два дня все встретили на ура. Не знали мы тогда, чем это обернётся…, но об этом позже.
Уже когда солнце зашло за гору, а мы пошли домой, появились кони. Попытался их сфотографировать в уже почти полной темноте, вроде бы неплохо получилось.
После, приняв душ, мы пошли спать, а дети остались смотреть телевизор на террасе. Им легче, на надо крутить баранку
