30.07. Финальный подарок – 13!! Besseggen. 
Зачем нам сдался этот Besseggen? Один из наиболее популярных маршрутов, народа много, наедине с горами не побудешь. Да, все это верно. Но правда и в том, что это из один лучших легко достижимых видовых маршрутов. И просто нравится он нам, несмотря на народ, да и как-то хорошо там, что не замечаешь людей, как будто и нет их. Все равно ощущается энергетика гор и безграничное счастье от пребывания на хребте и созерцания двух разноцветных озер, разделенных этим самым хребтом. Причем, меня нигде и никогда так не торкало от вида разноцветных озер, хоть вулканических, хоть еще каких, порой более интересных по гамме, чем озеро Gjende и Bessvatnet. Есть что-то в этом месте, необъяснимое разумом. Если мне предложат и в следующую поездку пройти этот маршрут, соглашусь, не раздумывая ни минуты.
Поэтому ранний подъем. Дежурная проверка yr.no. На Besseggen (смотрим прогноз и на Memurubu, и на Gjendesheim, и на самом хребте) обещают хорошую погоду – без дождя и солнце с тучками. Но мы то знаем, что облачность она бывает и переменная по высоте, поэтому окончательное решение откладываем до прибытия к началу маршрута.
В этот день, по крайней мере с утра, тролли были на нашей стороне: облака высоко, проглядывает солнышко. Изначально, еще в Москве, я была настроена на путь от Gjendesheim до Memurubu, а назад на лодке, а если не успеем, то пешком вдоль озера по тропе. Но жизнь распорядилась по-другому: Славу продолжало беспокоить колено, поэтому ни о каком спуске по гребню не могло быть и речи, да и далековато мы ночевали от начала маршрута, чтобы думать об изначальном варианте. Посему наш выбор - стандартный, наиболее распространенный маршрут – туда на лодке, а от Memurubu до Gjendesheim пешком. На лодку на 9:30 не успевали, ну и ладно, 10:30 тоже подойдет. Расписание здесь
http://www.gjende.no/ Но не тут-то было. На пристани висит объявление: «билеты покупаются на лодке»,- на лодке, так на лодке. Ждем транспортное средство. Лодка причаливает, и выясняется, что надо было взять порядковый номер в будке рядом с пристанью. Мы же на нее просто не обратили внимания. Лодка на 10:30 тоже забита. Хорошо, что была еще вне расписания на 11:00. Муж растроился – время впустую идет, а нам вечером к границе поближе подобраться бы. Но, как мы позже поняли, эта лодка была нашей удачей, спасибо троллям.
Уходим на маршрут одни из последних. С грустью смотрю на дальнюю часть озера Gjende – который раз манит меня туда дальше, в глубину Jotenheimen, но опять не судьба. Идется легко, достаточно быстро догоняем народ с нашей лодки, многих обгоняем. Настроение хорошее, поем по дороге песни, ведь с ними легче идти. Лейбмотивом этого трека были "Крылатые качели" и "Прекрасное далеко"
Первые виды на озеро. В Gjendesheim идет дождь, которого не обещали.
Начинается дождь и у нас, но достаточно быстро заканчивается, правда, мы успели прилично подмокнуть. А где-то там, подальше, он и не думает прекращаться. В мозгу только одна мысль: «Только бы на гребне не было дождя. Только бы скалы просохли к моменту, как мы туда доберемся» Для тех, кто вдруг не знает, объясню. Гребень – самая неприятная, а местами и реально опасная часть Besseggen. Это скальная лазилка, где ты действительно лезешь, используя все 4 конечности. Причем, есть пара мест, в которых срыв грозит 100% летальным исходом – свободное падение в сторону озера Gjende. К счастью, весь маршрут очень хорошо размечен, грамотные проходы найдены и уйти не туда просто нереально, а таких опасных мест, о которых я писала выше, 1-2. FunCarver в своем отчете, ссылаясь на друзей-скалолазов, говорит, что тянет на скалолазную 1а (категории в скалолазании и туризме, мягко скажем, отличаются).
Тролли все еще на нашей стороне. Дождь заканчивается. Выглядывает солнышко, которое вместе с ветерком быстро подсушивает камни и наши штаны. Это был первый трек, на который мы не взяли непромокаемые штаны – дождя же не обещали! С каждой промежуточной высотой открываются новые и новые виды на озера (и не только).
Один другого краше. Ну, как тут не петь песни?! Нет, наверное, еще можно визжать и кричать от окружающих видов и красот. Можно прыгать и скакать от радости, что ты все это наблюдаешь. Можно устроиться на камушке повыше и просто смотреть и впитывать в себя краски озер, в которых отражаются снежные пики, наблюдать за игрой цвета неба и облаков. Можно просто слушать и слышать ветер, шепот гор, сплетни тропы и бормотание камней - достатончо чуть-чуть отойти в сторону. На фото озера справа не Bessvatnet, его еще не видно. Это Bjørnbøltjønne (название нашла на google картах)
Доходим до гребня. Пропускаем ребят, которые идут нам на встречу. Безусловно, путь от Gjendesheim более сложный за счет спуска с гребня. Начинаем потихоньку карабкаться. Периодически подсказываем Анюте, куда лучше ставить ногу и за что лучше хвататься. Периодически возникают пробки, особенно в тех местах, где альтернативы маркированным камням нет вообще (если только в ваши планы не входит пробивать скалы). Ну, вот гребень и позади. Вздох облегчения: во-первых, прошли его без дождя по сухим камням. И тут я понимаю, как нам повезло, что не попали не предыдущую лодку – уплыви мы на ней, дождь застал нас бы или на гребне, или на подходах к нему – а это то, что врагу не пожелаешь. А во-вторых, конечно, было немного где-то в глубине подсознания страшновато за Анюту. Хотя на самом гребне страха не было, наоборот шутили, что отличное место для тренировок на свежем воздухе вместо стендов в зале.
После гребня народ сидит любуется видами. Видели даже собаку: она явно отдыхала. До сих пор не представляю, как она там поднялась. Мы тоже устроили перекус и наслаждались окружающими пейзажами. Правда, переодически набегали облака и прятали Gjende, но нам все-таки удалось насладиться видами двух озер.
Бирюзово-зеленое озеро Gjende
А это кобальтово-синее Bessvatnet. Оно находится на 400 метров выше над уровнем моря, чем его сосед.
А это тролли пытаются спрятать от нас бирюзовый цвет Gjende
Дальше тропа опять устремляется вверх, но подъемы на Besseggen совсем ненапряжные: можно спокойно идти и петь песни, чем мы и занимались. Правда, муж говорит, что мы произвели впечатлеие на людей, которых обогнали – он шел чуть сзади и слышал их разговор.
Не могу не отметить, что вся тропа была свежепромаркирована в обход опасных участков. Вернее, они были опасны в начале-середине лета этого года за счет огромного количества снега в горах и холодного лета: в обычные года тропа идет близко к краю хребта (там даже сохранилась старая маркировка), но в этом году в силу капризов норвежской погоды снежные карнизы висели очень долго и, идя по старой тропе, вероятность «уйти» вниз на 1000м вместе с карнизом была крайне и крайне высока.
Еще создалось ощущение, что норвежцы собрались там что-то строить: то ли дорогу, то ли тропу сильно обустроенную к точке, с которой открывается самый выигрышный вид на два озера. Часть тропы, которая идет по относительно плоскому рельефу, была расчищена, а по бокам лежали груды камней – не то с тропы их сняли, не то наоборот откуда-то привезли, чтоб тропу вымостить.
Забегая чуть вперед, скажу, что сейчас низ тропы идет чуть по-другому, чем раньше. Думаю, связано с заботой о природе – чтобы сократить эрозию почвы, разрушение породы. Старая тропа, вернее, уже вытоптанная дорога, хороша видна, но вход на нее перегорожен деревянным барьером и стоят щиты с надписями о необходимости сохраниния биоразнообразия.
Еще несколько видов с маршрута
Вскоре после самой высокой точки маршрута Veslfjellet (1743 м) троллям явно надоело нам помогать с погодой или они просто пошли по своим делам, а, может, подумали, что идется нам слишком легко, но облако зависло над хребтом, зарядил дождь. Он то усиливался, то ослабевал, но не прекращался ни на минуту. Прошли мимо местного языка, но фотографироваться желания не возникло. Так под дождем и шли 2 часа почти до парковки. Вот тебе и прогноз: солнце с облачком и без дождя. Штаны опять промокли (держались только пашины, но у него были с серьезной мембраной), по лицу стекали ручейки, правда, это не помешало нам продолжать распевать песни – мы знали, что гребень позади, а внизу нас ждала машина с сухими вещами.
Тропа пошла вниз по выходам скальной породы, поэтому грязных участков практически не было, что, конечно, совсем неплохо, но мокрые камни – они скооооользкие…, а это совсем-совсем неприятно, да и тропа местами превращалась в веселый ручей, а местами вообще было непонятно под каким из ручьев она прячется – шли по азимуту, благо там ошибиться сложно. Даже, если уйдешь чуть в сторону, все пути вполне проходимы, просто где-то чуть легче, где-то чуть сложнее.
Мне с детьми путь вниз дался совсем легко, а когда дождь закончился, дети вообще побежали с криком и гиканьем вниз. Я на такие подвиги была неспособна и просто перешла на смесь спортивной ходьбы и бега трусцой. Мужу было сложнее за счет его колена, но он тоже несильно от нас отстал. Мы только успели сходить в туалет, в который, естественно, была очередь, а тут и он спустился. И пошли мы сушиться и переодеваться в чистые вещи. Нас ждала долгая дорога домой.
Итого весь трек по данным Гармина составил 15.7 км. Прошли его за 5:45 с двумя не сильно долгими привалами. Проходим ли с детьми? Да, вполне. Только не совсем с мелкими.(Из всех пройденных треков ограничения по возрасту я бы оговорила только на Besseggen и Laushornet). Я бы поставила возрастную границу 7-8 лет для среднестатистического ребенка. И дело даже не в росте (младшая с ростом 120 на 6-летнюю тянет), а в развитии общей координации, ловкости и баланса. На маршруте встретили несколько норвежских семей с детьми – им было порядка 8-9-10 лет, ну и старше, конечно.
Если команда разношерстная, и не все готовы/хотят идти весь маршрут, то можно рассмотреть вариант без гребня: подняться от Gjedesheim и дойти до точки вершины гребня, именно с нее открываются, пожалуй, наиболее выигрышные виды на два озера. Это будет порядка 7 км от парковки в одну сторону, и столько же, конечно, назад, зато без лазалки.
Если решите идти от Gjendesheim в Memurubu, то выходите как можно раньше, чтобы успеть пройти гребень до того момента, когда основная часть народа с лодки доберется до него, иначе замучаетесь расходиться в узких местах. Ну, или, конечно, совсем поздно, чтоб все уже прошли, но в этом случае надо или ночевать в Memurubu, или тащить с собой палатку-спальники-горелку. Написала последнюю фразу и задумалась, как с большим рюкзаком там спускаться? Я бы прокляла все на свете. Лучше уж его на репшнуре спускать или отправить с лодкой в Memurubu (есть такая услуга), а самим идти на легке.
