Скоростные поезда + Фригийские долины = новые краски Турции (июль, 2015)

[Пустырник]

Чтобы вернуться в Газлиголь мы решили не ехать в Koy Garaj, а вернуться на улицу Ататюрка и сесть там на долмуш в Догер. Улицу Ататюрка мы проезжали, когда приехали в Афьон. Мы наивно думали, что долмуш в Догер тоже проезжает по этой улице. Как видно из карты это совсем не так. Мы этого не знали и простояли на улице Ататарка минут сорок. При этом мы периодически останавливали прохожих и спрашивали про долмуш в Газлиголь. Не уверен, что они нас понимали, но все согласно кивали, что да долмуш в Газлиголь надо ждать здесь. Когда мы пытали очередного прохожего к нам подошла молоденькая девушка в плаще и сказала, что она живет в Газлиголь и сейчас приедет ее муж, и они довезут нас. И действительно скоро приехал совсем молодой человек, который оказался младшим братом (девушка просто плохо знала английский) и мы поехали в Газлиголь. Оказалось, что девушка учится в местном университете на хирурга. Университет был по пути, и мы заехали туда, чтобы взять для нее книги в библиотеке.

Охранник без проблем пропустил и нас, и авто на территорию по ее студенческому билету (вот непуганая страна ). В библиотеку нас тоже пустили. Так мы посмотрели университет в городе Афьон.
Это была первая девушка в плаще (ортодоксальная мусульманка), с которой мы пообщались в этой поездке, но не последняя. Оказалось, что девушки этого типа совсем не чураются общения с иностранцами, а даже сами предлагают свою помощь.

[Пустырник]

Седьмой день. 17.09.2015. Конья.
В этот день мы наметили переезд в Конью. Поскольку выписка в отеле была ранняя до 10 утра, мы решили уехать сразу после завтрака, чтобы успеть на девятичасовой автобус. Уезжать из Газлиголь совсем не хотелось. Нам понравился этот курорт и наш термальный отель. Конечно, за три дня почувствовать действие местной термальной воды в полной мере невозможно. Но думаю, вода серьезная, хотя бы потому, что в термальном бассейне висит объявление, что не рекомендуются ванны более одной минуты. Думаю, что консультация специалиста, как принимать термальные ванны, была бы не лишней .
На ресепшн нам предложили два варианта поездки до отогара: такси за 40 лир и долмуш за 5 лир. Мы, конечно, выбрали долмуш за 5 лир, тем более, что он должен был заехать за нами прямо в отель. Долмуш вскоре приехал, но он был под завязку забит местными жителями . Тогда управляющий предложил отвезти нас на остановку другого автобуса в Газлиголь. Там выяснилось, что этот автобус будет через полчаса. Рядом с остановкой дежурят таксисты, и наш знакомый дедушка-таксист (это он показывал нам Фригийские долины) предложил для нас цену в 30 лир до Афьон. Мы согласились и благополучно успели на девятичасовой автобус в Конью. Вот так выглядит главный отогар в городе Афьон.

Мы еще вернемся сюда, когда будем возвращаться в Стамбул с побережья.
Автобус едет до Коньи четыре часа через город Акшехир .

[Пустырник]

Конья - большой город, и это сразу чувствуешь уже на автовокзале.


Здесь тоже, как в Эскишехире, развито трамвайное движение, но сами трамваи совсем другой формы. Трамвайная линия проходит рядом с автовокзалом и в центр можно легко доехать.

Нам хотелось побыстрее попасть в гостиницу после четырех часов в автобусе и поэтому мы взяли такси.

Теперь совершенно авторитетно могу сообщить, что доехать от автовокзала до Мевляны на такси стоит 32 лиры по счетчику.

Наша гостиница находилась практически в двух шагах от комплекса Мевляны, но это, пожалуй, было, единственным ее достоинством.

Это была единственная гостиница, которая нам не понравилась. Окна номера выходили не на улицу, а в коридор, труба в ванной протекала, нашли два пакета чьих-то вещей в номере. А завтрак просто несъедобный . Но не буду больше о грустном…

Находиться в номере совсем не хотелось, и мы пошли гулять по городу.

Близился к завершению священный месяц рамадан и все устремились в магазины за подарками для близких.


Центр города напоминал какой-то муравейник.

Мы дошли от Мевляны до холма Алладина.

Находившись по магазинам, там возле фонтана в тени деревьев мы тормознулись надолго. К сожалению, большинство памятников на холме огорожено забором и находится на реставрации.

[Пустырник]

Туристическая карта Коньи.

Пожалуй самая наглядная карта основных достопримечательностей Коньи.

[Пустырник]

Сам город Конья и его многочисленные мечети не был целью нашего путешествия.


Праздничный ажиотаж, который царил в городе, окончательно отбил желание посещать даже комплекс Мевляны.


Нас больше интересовали культурные памятники за пределами города. Мы планировали попасть туда на следующий день.
Нашим стереотипом было, что Конья самый ортодоксальный город Турции.



На самом деле все было не так. Например в отличии от студенческого Эскишехира рестораны в центре работали и найти, где пообедать проблем не было. Население (женская половина) также не выглядело одиозно. Женщин в плащах было гораздо меньше, чем мы встречали в Афьон. Видимо начинает работать закон большого города. Патриархальные традиции проще сохранять в небольшом городке.
Жаль только, что не удалось приехать в Конью на скоростном поезде из Эскишехира. В отличии от автобуса поезд идет всего полтора часа. Обещают, что со временем скоростные поезда будут ездить до Анталии.

[Пустырник]

Лирическое отступление №7 Сколько "Каппадокий" в Турции?

Меня давно интересовал этот вопрос .
Мест схожих с Каппадокией в Турции довольно много. Каждое из них по-своему интересно. Они разбросаны по всей Турции от Эгейского региона и до восточной границы. Скажем так, что я знаю пять таких мест в разных частях этой страны и не уверен, что это полный список. Такое обилие связано с тем, что в Анатолии очень много вулканов, отсюда и «каппадокийские» ландшафты, и горячие источники. С другой стороны малая Азия является колыбелью древних цивилизаций. Люди с глубокой древности строили там убежища и города в туфовых породах. Поэтому, и скалы с дырами, как в сыре, и подземные города.
Про одно из таких мест, Фригийские долины, я уже рассказывал. Другое такое место или даже несколько мест находится в регионе Конья. Это Килистра или, как его еще здесь называют, «маленькая Каппадокия». Эта «маленькая Каппадокия» и была целью нашего посещения города Коньи.
Конечно, есть мечта побывать и в остальных подобных местах Турции.
Кто-то спросит, а зачем это нужно, ехать куда-то еще, если есть Каппадокия. Да, Каппадокия место раскрученное, где все заточено под туристов, но поэтому и туристов там очень много. В некоторых местах даже очень много. Так, что, если не нравятся толпы туристов, то стоит обратить свой взор и на другие не менее замечательные места в Турции .

[Пустырник]

Карта расположения Килистры.

[Пустырник]

Лирическое отступление №8. Килистра.

Килистра это древнее поселение первых христиан, которые прятались в этих скалах, пока их религия не победила в Римской империи. Главной изюминкой этого места является церковь в форме креста полностью вырубленная из скалы.

Подобные строения есть только в Лалибелле в Эфиопии, а в Турции подобная церковь есть только в долине Соганлы. Конечно в Килистре много других церквей и памятников, но выполнены они в более традиционном стиле. Считается, что эти места освятил своим присутствием святой Павел и даже жил здесь какое-то время. Есть даже проект по включению Килистры одним из пунктов в тропу святого Павла (есть и такая тропа в Турции). Правда пока дальше разговоров дело не идет. Вроде местные жители не очень хотят видеть толпы туристов в своих местах. Пока туда нет даже нормальной асфальтированной дороги. Не менее пятнадцати километров от шоссе придется ехать по гравийной дороге. Информации об этом месте тоже крайне мало, а вернее её практически нет. В отличии от Каппадокии и Фригийских долин там нет даже троп ко многим памятникам. Памятников там много, а сама Килистра является не единственным из поселений древних христиан в этих местах.
Где находились эти другие поселения остается только догадываться .

[Пустырник]

День восьмой. 17.07.2015. Килистра, Силле.

Утром мы отправились искать таксиста, который бы отвез нас в Килистру. Древнее поселение Килистра находится в селении Гокюрт или вернее современный Гокюрт частично построен на месте древней Килистры. Находится это место на расстоянии 55 км от центра Коньи. Ближайший населенный пункт, до которого ходит общественный долмуш это поселок Хатунсарай. Находится этот поселок возле места расположения древнего города Листра. Правда от самого города остался только большой холм и отдельные камни, торчащие из земли. От Хатунсарай до Килистры еще 15 км по гравийной дороге. Получается, что если вы хотите посетить Килистру на общественном транспорте, то вам надо за день пройти около 35 км. Есть еще вариант (об этом упоминается на сайте поселения Гокюрт) с ночевкой в сельском доме в Килистре, но насколько это реально судить не берусь.
Недалеко от нашей гостиницы на перекрестке была стоянка такси, вот туда мы и направились. Молодой парень таксист сказал, что про Килистру знает, и даже был там один раз (соврал, конечно). Он позвонил своему другу или начальнику и назвал цену в 150 лир (дважды знакомая цена по Фригийским долинам). Цена нас вполне устраивала, только мы потребовали не 2 часа на месте, а 4 часа (таксист без проблем согласился).
В Москве, когда составлял план поездки, запланировал еще осмотр Еренкая. Находится это место на трассе Анталия – Конья и, как раз возле поворота на Килистру. Это место еще больше похоже на Каппадокию, чем Килистра, но там нет таких замечательных памятников. Уже в самом начале поездки я понял, что амбициозные планы придется сильно сокращать. К сожалению, наш таксист выбрал другую дорогу и Еренкая мы даже из окна такси не увидели. Зато мы увидели холм, под которым находилась древняя Листра (видимо археологи еще не добрались до этого места).
Доехали мы довольно быстро. Пейзажи по дороге довольно унылые степные. Только, когда поворачиваешь на Гокюрт, появляются горы и начинают открываться чудесные виды. Вот так выглядит Гокюрт с дороги.

[Пустырник]

Карта памятников Килистры.

На этой карте отмечены самые известные памятники древней Килистры.

https://forum.awd.ru/gallery/images/upload/9a4/00d/9a400d821061fbb84fee7d730d5a636c.jpg

[Пустырник]

Гокюрт находится на горе и улицы в поселке довольно крутые. Наш таксист повез нас в поселок, хотя мы и пытались возражать. Он забрался на самую верхнюю точку. Зачем он это сделал непонятно. Скорее всего, он просто не знал куда ехать. Местные жители были не очень довольны нашим приездом. Все основные памятники находятся внизу, что сверху было хорошо видно. Мы сделали пару снимков и поехали обратно.

Древняя Килистра располагалась на вытянутом скальном языке, что делало это поселение естественной крепостью.


Визитной карточкой Килистры является главная сторожевая башня. Здесь на площадке перед башней проводят все торжественные мероприятия, даже столы накрывают для банкетов (видел и такие фото).


При желании можно зайти внутрь любой сторожевой башни.


Забегая вперед скажу, что другие памятники на северном склоне закрыты решетками и внутрь попасть нельзя.


Осмотрев башни внутри и снаружи, мы отправились искать главную достопримечательность - церковь в форме креста.

[Пустырник]

Наверх ведет лестница, по которой можно добраться до этой церкви.

Прямо с дороги можно попасть вовнутрь. В этой церкви довольно неплохая акустика.


Чтобы понять, как выглядит эта церковь и почему она имеет форму креста, надо обязательно забраться на утес. Только сверху можно оценить ее форму и замысел архитектора.

Самая невзрачная часть фасада, та, что смотрит на дорогу.

Если обойти церковь креста с обратной стороны, то вам откроется совсем другая картина.

Думаю, что парадный фасад специально не стали обрабатывать в целях маскировки, чтобы не привлекать внимание к этому зданию.
Наверху за церковью есть и другие строения.


Некоторые из них используются жителями для хозяйственных нужд.

Там есть тропа на «скальный язык», где и находились дома жителей Килистры.


От этих домов сейчас мало, что осталось. Зато сверху открываются замечательные виды.

[Пустырник]

Логичным продолжением маршрута было бы посмотреть Гокюрт и пройдя через деревню выйти к реке и римскому мосту. Там за мостом находится много скальных образований переоборудованных в жилища ранними христианами. Сам Гокюрт тоже интересен своими старыми домами, в кладке которых часто можно увидеть античные камни.
Однако, насмотревшись сверху на северный скальный утес и его строения, мы решили продолжить осмотр Килистры там. Это было моей первой ошибкой.

Надо было оставить этот склон напоследок, но церковь на этом склоне является следующим по значимости строением после крестового храма. Мы поехали в сторону склона и обнаружили, что дороги к этой церкви и другим строениям просто нет. Тогда я предложил таксисту остановиться на дороге возле места наиболее близкого к скалам.

Я надеялся вдоль склона дойти до церкви и посмотреть по дороге все строения на склоне. Это было уже моей фатальной ошибкой.

Проблема в том, что там даже тропинок нормальных нет. Местность сильно пересеченная и либо спускаться в овраги, либо их обходить, либо карабкаться по скалам. Ко всему прочему надо было продираться сквозь колючки чуть ли не по пояс.

Моя жена взбунтовалась через пятьдесят метров. Мы договорились, что она останется меня ждать в тени под деревом, а я быстренько сбегаю и сфотографирую эту церковь.

К сожалению быстренько там не получится. Поэтому мой совет запастись хорошей обувью для посещения Килистры.

До церкви на северном склоне я конечно дошел. Правда, войти внутрь нельзя, там все закрыто решетками.

Других строений до церкви, за исключением гробниц, на склоне нет.

Зато дальше за церковью есть вот такое строение.

Вернулся обратно я только через час. Моя жена сильно переволновалась и была не в настроении. У нее совершенно пропало желание смотреть в этом месте что-то еще, а у меня не было сил из-за беготни по пересеченной местности. Поэтому мы решили вернуться в Конью

[Пустырник]

В Конью мы приехали довольно быстро. На площади перед комплексом Мевляны верующие собирались к полуденной праздничной молитве. Все магазины в городе были закрыты. Правда, наш любимый ресторан Deva работал и, как вчера всех кормил, несмотря на рамадан. Цены в ресторанах Коньи, как и везде в центральной Анатолии, делятся на две категории: низкие и еще ниже. Потом на морском побережье мы не раз об этом вспоминали.

За обедом жена спросила, где мы можем еще погулять. Этим она сильно меня удивила, потому, что обычно мы после загородной вылазки идем в отель отдыхать. Но здесь в Конье у нас был отель не из приятных. Я предложил поехать за город в Силле. Это бывшая греческая деревня, которую недавно отреставрировали и сделали парком-музеем под открытым небом.

[Пустырник]

Карта окрестностей Силле.

На этом сайте можно совершить виртуальный тур по Силле - http://www.sille360.com

[Пустырник]

Силле находится рядом с Коньей в нескольких километрах. Доехать туда очень просто на 64 автобусе от холма Алладина. Но в моей голове почему-то отложилась Мевляна и мы долго пытались найти там автобус в Силле. Турки, к которым мы обращались за помощью, активно пытались нам помочь. Одна семья даже звала нас с собой в Мерам. Мерам – это тоже такая загородная живописная зона отдыха. Кончилось все тем, что один водитель долмуша посадил нас к себе, потом высадил на какой-то остановке и сказал, чтобы мы ждали здесь 64 автобус. Поскольку, был праздник окончания рамадана Ураза-Байрам, автобус 64 возил народ в Силле бесплатно.


Народу в автобусе было много, да и на улице поселка гуляющих было достаточно. Все гуляющие по Силле были турками, других иностранных туристов мы не встретили.


Видимо после масштабной реконструкции это место пользуется большой популярностью. Сюда приезжают жители Коньи и других городов, чтобы отдохнуть и посмотреть местные достопримечательности.

Для прогулок проложены дорожки и разбиты скверы. Здесь много кафешек, где можно перекусить или попить чаю и полюбоваться видами.


Скалы вокруг Силле довольно живописны. Конечно главной достопримечательностью является византийская церковь святой Елены.

Эта древняя церковь была действующей до 1924 года, пока местных греков не выслали в Грецию по обмену населением. Сейчас в отреставрированной церкви музей. Из-за праздника музей был закрыт и внутрь мы не попали.

До момента постройки этой церкви, местные греки молились в скальных церквях вырубленных в окрестных скалах. Здесь в Силле находится еще один кусочек «малой каппадокии» возле Коньи. Правда этот кусочек в отличии от Килистры ухожен, вылизан и раскрашен для туристов.

[Пустырник]

Все старые дома в Силле отреставрированы и выглядят, как новодел.

На одном из таких домов мы заметили очень колоритную дверь.

Не скажу, что мне это совсем не нравится. По мне пусть лучше будет новодел и "диснейленд", чем аутентичные развалюхи и помойки.
После церкви святой Елены мы отправились смотреть скальные церкви и строения.


Возле этих скальных строений также проложены удобные дорожки. Везде висят таблички с информацией, а вечером все эти сооружения красиво подсвечиваются.


На самый верх в горы мы не полезли. Хотя судя по проложенным дорожкам, там тоже есть какие-то строения.

Конечно все мы не посмотрели, но мы такую задачу и не ставили.


Подводя итог, скажу, что Силле место очень колоритное и однозначно заслуживает посещения, а доехать туда очень просто.

[Пустырник]

Вернувшись из Силле, мы еще длго сидели в кафешке на холме Алладина. Там довольно тенистое место и постоянно продувает ветерок. В жару это настоящее спасение. Но следует признать, что во всех городах Анатолии, которые мы посетили, погода была вполне комфортной. Дневная температура была 26-28 градусов, а вечером опускалась до 16 -20 градусов, что вполне комфортно для прогулок.
Нам так не понравилась наша гостиница в Конье, что мы даже вечером пошли гулять на площадь Мевляны.

Я даже подумал, что была бы хорошая гостиница, мы бы и половины в этот день не увидели.

Сейчас мне этот день из-за обилия разных впечатлений кажется самым длинным в нашей поездке.

[Пустырник]

Лирическое отступление №9. Малая Каппадокия вокруг Коньи.


Про два замечательных места, которые можно посетить из Коньи я уже рассказал. Если кому то мало этого, то можно отправиться еще в Эренкая. Этот поселок удобен тем, что находится на трассе Анталия – Конья. Автобусов там проезжает просто море и добраться туда очень просто. Горный массив с пещерами и скальными образованиями находится чуть дальше за поселком. Если вы на машине, то можно совместить посещение Эренкая и Килистры. В регионе Коньи есть еще два замечательных места, которые можно отнести к малой Каппадокии. Это кратерные озера Обрук и Чирали. Оба озера почти идеально круглые с белыми карстовыми склонами. В этих склонах прорублены жилища древних поселений. Озеро Обрук например удобно посетить по дороге из Коньи в Каппадокию. Озеро Чирали похоже на Обрук, но на на мой взгляд интереснее. Правда к озеру Чирали труднее добраться.

[Пустырник]

18.07.2015. Девятый день. Переезд в Кызкалеси.
В этот день нам предстояло доехать до моря. Нашей целью был поселок Кызкалеси. Туда можно добраться любым автобусом, который направляется в Мерсин или Адану вдоль побережья. Из Коньи это удобно сделать на автобусе фирмы Контур.

Мы много путешествовали на автобусах разных фирм, и этот переезд с Контур был, пожалуй, лучшим. Конечно, качество сервиса определяется фирмой, но очень много зависит и от стюарда в автобусе. Наш стюард, как челнок был в постоянном движении, то вода, то чай с печеньями, то всем руки протереть (хотя рамадан и кончился), то мусор собрать, то кого-то забрать посреди дороги… Далеко не все стюарды так ревностно относятся к своим обязанностям. Бывает так, что просто спят всю дорогу.
Когда наш автобус проехал степь и стал двигаться по горам хребта Тарсус, виды за окном стали очень колоритными. Особенно интересно стало, когда мы въехали в район города Мут.
Перед перекрестком с дорогой к монастырю Алахан мы увидели вот такую крепость возле самой дороги.

Для меня это стало полной неожиданностью. Казалось, что перед поездкой, я изучил все значимые достопримечательности округа Мерсин. Сразу пришла грустная мысль, что количество памятников, которые я не увидел в Турции, с каждой поездкой только увеличивается.
После возвращения в Москву нашел информацию про крепость у дороги – это Алаода. Там в этом месте целый город или монастырь пещерный.
В городе Мут автобус делает остановку.

Хотя отогар находится рядом с городской крепостью, подняться к ней не получится.
Дальше автобус движется вдоль реки до самого Селифке. Эта та знаменитая река Гёксу, где утонул император Фридрих Барбаросса.

[СветлаНочка]

Жду рассказа про Кызкалеси в сезон!

[Chutorynka]

Ваш отчет поражает обилием полезной информации. Просто кладезь для любителей не пляжной Турции.
Особенно гран мерси за раскладки с расписанием автобусов и обозначением интересных мест на карте. На поиски подобной информации уходит куча времени.

А еще про крепость Карахисар хотела уточнить. Вы на нее не поднимались, а это вообще возможно? Есть какая-то информация или вы не планировали туда подъем?

[Пустырник]

А еще про крепость Карахисар хотела уточнить. Вы на нее не поднимались, а это вообще возможно? Есть какая-то информация или вы не планировали туда подъем?

Мы не поднимались, просто потому, что моя жена не любит достопримечательности на горе , а я за компанию. Бывает, что я один карабкаюсь, но в этот раз не хотелось.
Как пишут в отзывах подъем не сложный. Крепость открыта для посещения. Правда те, кто поднялся, дружно отмечают, что самое красивое там, это вид на город. Отзывов довольно много и даже на русском языке. Уверен вы знаете, где их прочесть. Это довольно известный зарубежный сайт (не называю, чтобы не рекламировать).

[Пустырник]

Жду рассказа про Кызкалеси в сезон!

Вот хотел эту часть поездки сильно сократить, а теперь после вашей фразы даже и не знаю, что делать...
Видно придется снова поднапрячься

[Пустырник]

Кызкалеси встретил нас жарой под сорок градусов . В центральной Анатолии погода была гораздо комфортнее и нам предстояла новая акклиматизация.
Хозяин отеля Pasa, где мы забронировали номер, буквально обалдел увидев нас.

Иностранцы для городских отелей Кызкалеси гости не частые, а в турецкий сезон июль – август их видимо здесь практически не бывает.

Хозяин нас почему-то спросил, согласны ли мы платить цену в 45 долларов, по которой мы забронировали отель на букинге. После нашего подтверждения он вдруг сообщил, что в эту цену у нас будет входить еще и ужин. Это была неожиданно приятная новость. Она была еще приятней, когда мы первый раз поужинали в отеле Pasa. Шведский стол в этом отеле оказался самым лучшим по качеству блюд за всю нашу поездку.
Когда мы первый раз вышли на пляж в Кызкалеси, нас охватил тихий ужас от огромного количества народа. Весь песчаный пляж был забит загорающими турками. Многие были зарыты в песок или присыпаны им (видимо они так экономят на креме от загара). Песок был усыпан окурками, семечками, пластиковыми бутылками и другим мусором, несмотря на то, что урн на пляже было много. Перед морем стояло пять рядов с лежаками, так плотно, что протиснуться к морю было всегда проблемно. Все лежаки были заняты. Когда мы с трудом нашли два свободных лежака, с нас содрали за них 20 лир.
В воде стояла просто толпа народа. Они не плавали, а просто плескались. В Кызкалеси дно не сразу уходит на глубину. Чтобы добраться до чистой воды и поплавать, приходилось протискиваться через плотно стоящие компании. Даже в Китае нам не доводилось видеть такой плотности купающихся. Мы стали себя успокаивать, что это мы пришли в самый разгар купания. Если мы будем приходить рано утром (до 8 часов) и вечером после пяти, то народу будет в разы меньше.
В этот же вечер наше предположение не подтвердилось.

Когда мы вечером, после захода солнца, пошли гулять, турки продолжали купаться. Конечно, их было меньше процентов на двадцать. Лежаки собрали в кучу, но народ сидел на песке.

Но основная толпа теперь была на набережной. Теперь там нельзя было пройти, чтобы кого-то не задеть. В этот вечер мы встретили единственную пару иностранцев, которые одиноко шли нам на встречу в турецкой толпе с ошалевшим взглядом и тихо переговаривались по-немецки.

На многих пляжах Кемера, в Чирали, в Патаре и других меня всегда мучил вопрос, а где же турки? Почему иностранцев подавляющее большинство?
И вот мы их нашли! Всех и сразу в Кызкалеси.

[Катран75]

Я думаю, что сокращать ничего не нужно. Ваше изучение малоизвестных уголков Турции может многим пригодиться, ведь и там (в окрестностях Кызкалеси) Вы точно что-нибудь опишите очень интересное.
Очень понравилась Ваша фраза - "Сразу пришла грустная мысль, что количество памятников, которые я не увидел в Турции, с каждой поездкой только увеличивается."

[Пустырник]

Ваше изучение малоизвестных уголков Турции может многим пригодиться, ведь и там (в окрестностях Кызкалеси) Вы точно что-нибудь опишите очень интересное.

В плане памятников там все в порядке. У меня сложилось мнение(еще до поездки), что там самая большая концентрация концентрация этих памятников. Многие из них не имеют аналогов, многие сохранились в оригинальном виде (без новодела).
После поездки я уже считаю, что там повсюду памятники. Достаточно в любом месте в районе Кызкалеси подняться в гору и обязательно встретишь или бывшую византийскую церковь, или сторожевую башню.

[СветлаНочка]

После поездки я уже считаю, что там повсюду памятники. Достаточно в любом месте в районе Кызкалеси подняться в гору и обязательно встретишь или бывшую византийскую церковь, или сторожевую башню.

Это точно!

Вот хотел эту часть поездки сильно сократить, а теперь после вашей фразы даже и не знаю, что делать...

Ну можно сильно не напрягаться, я уже по фотографиям всё поняла . Впечатляет. Спасибо.

[Пустырник]

Карта достопримечательностей района Селифке.
По этой карте можно наглядно видно огромное число культурных памятников в этом районе.

[Пустырник]

19.07.2015. Десятый день. Кызкалеси, Рай и Ад, Нарликую.
Когда мы рано утром отправились на пляж искупаться перед завтраком, нас ждало очередное разочарование. Наше ожидание, что утром на пляже будет мало народа, не оправдались. Создавалось такое впечатление, что какая-то часть турецких отдыхающих с пляжа не уходили, а может и из моря не вылезали .

Оставалось только радоваться, что мы в Кызкалеси остановились только на 4 ночи, а не на 6 как хотели первоначально. Еще была слабая надежда, что часть отдыхающих сегодня уедет. Сегодня было воскресенье, а некоторые турецкие семьи приезжают на море на выходные. Подобная ситуация у нас была четыре года назад в Чирали, когда мы приехали туда тоже в субботу и увидели аншлаг на пляже. Потом в воскресенье все разъехались, и всю неделю было немноголюдно. Забегая вперед, скажу, что здесь мы угадали, и значительная часть отдыхающих уехала вечером из Кызкалеси. Конечно, народу все равно на пляже было много, но, сравнивая с тем, что было, мы находили повод для оптимизма.
После завтрака мы отправились смотреть самую известную и раскрученную местную достопримечательность: Рай и Ад.

[Пустырник]

Добраться до аттракциона Рай и Ад из Кызкалеси довольно просто.


Надо сесть на долмуш в сторону Селифке и выйти на перекрестке у Нарликую. Дальше надо подняться в гору километра два или доехать на такси, которые дежурят внизу для таких туристов. Мы поднимались сами. Конечно, в жару подниматься в гору удовольствие ниже среднего, но там по дороге много кафешек, где можно попить чайку или второй раз позавтракать. Народу и машин возле входа довольно много. Нам даже пришлось отстоять небольшую очередь в кассу. В основном посетители турки.

В Рай нужно спускаться по лестнице 452 ступени, о чем сразу на входе предупреждают. Внизу нет такой жары, как на поверхности. Уже ближе к пещере находится византийский храм, где даже сохранилась часть фресок.


Там обычно продают воду и можно пополнить запас, если ваша кончилась.


В Ад спуститься нельзя. Можно только посмотреть вниз со смотровой площадки. Поскольку, у моей жены этот аттракцион не нашел душевного отклика, она даже не пошла смотреть Ад, а осталась в кафе есть мороженное.


Через дорогу от аттракциона Рай и Ад находятся развалины храма Зевса. Они, правда, мало кого интересуют, потому, что в этих краях развалинами никого не удивишь.


Немного дальше по дороге есть еще пещера Астма, но туда мы не ходили.

[Пустырник]

Вниз к дороге мы спустились гораздо быстрее. Правда, по пути еще раз (третий по счету) посетили кафе, где поели гёзлеме с местными разносолами. Из этого кафе был неплохой вид на море.

Потом мы отправились к морю в Нарликую. Изначально мы планировали там искупаться и пообедать в одном из рыбных ресторанов. Считается, что рыба там особенная, потому, что в залив впадает подземная река, текущая из пещеры Рай.

Место для купания, которое бы нас устроило, мы там не нашли. Если быть честными мы вообще не поняли можно там искупаться или нет. Правда там можно арендовать водный велосипед и уже искупаться выплыв в море, но нас эта идея не зацепила.

Поскольку, после трех посещенных кафе, мы еще были неголодными, то и в рыбный ресторан мы решили не ходить.
В этом поселке еще есть маленький музей с известной мозаикой "три грации", но в этот день он был закрыт. Больше в Нарикую делать нечего и мы решили вернуться в Кызкалеси.

[Пустырник]

20.07.2015. Одиннадцатый день. Кызкалеси.
В этот день мы решили никуда не ездить, а посмотреть обе крепости Кызкалеси.


Наша гостиница была расположена недалеко от береговой крепости Корикос. Практически в двух минутах ходьбы. Билет в эту крепость стоит 10 лир. По этому билету можно посмотреть обе крепости.


Поскольку эта крепость еще не подвергалась глобальной реставрации, выглядит она довольно непричесанно.


Зато без ограничений можно забираться на любое строение, если есть такое желание. Правда лучше туда идти в хорошей обуви. Иногда приходится карабкаться по камням.


В крепости довольно много разных построек. Через окна и бойницы открывается красивый вид на морскую крепость Майден.

Немного побродив по крепости, мы решили осмотреть еще некрополь Кызкалеси. Он находится через дорогу от крепости.

Правда там довольно грязно и нам быстро надоело это занятие.

[Пустырник]

После неудачной попытки посмотреть некрополь Карикоса мы решили отправиться в крепость Майден.

К морской крепости ходит кораблик. Проезд на этом кораблике стоит 10 лир. Кораблик привозит на остров группу желающих посмотреть крепость, забирает тех, кто уже посмотрел крепость и уплывает до следующего рейса. Билеты можно купить на месте, но если вы покупали билеты в крепость Карикос, то проходите по ним.


Эта крепость очищена от мусора и отреставрирована. Правда, внутри смотреть особенно нечего.


Можно забраться на стену или спуститься в подвал. Есть какие то невзрачные фрагменты мозаики. Больше особо и рассказывать не о чем.

Когда закончите осмотр, надо ждать следующий кораблик, который отвезет вас на берег.


Обязательно берите с собой воду, потому, что купить ее в крепости вы не сможете.

[Пустырник]

21.07.2015. Двенадцатый день. Аяш, Адам Каялар, Кызкалеси.
В сорокоградусную жару трудно бродить и осматривать памятники, а если надо подниматься в гору, то эта задача становится испытанием на прочность . Поэтому время, которое вы можете потратить на знакомство с местными красотами, приходится ограничивать, чтобы не получить проблем со здоровьем. Если есть машина с кондиционером, то это частично решает проблему. Правда, это работает, когда вы арендуете машину. Если вы берете такси в Турции, то на кондиционер можно не рассчитывать (экономят ).
В этот день мы решили взять такси. Мы планировали посетить всего два места: Адам Каялар и Канбазли. Находятся эти два места по дороге, которая уходит в горы от Кызкалеси. Причем дальний пункт Канбазли находится на расстоянии всего 17 км. После завтрака мы отправились на поиски такси. Такси в Кызкалеси есть, но их мало и мы это сразу почувствовали. Короче, наши попытки найти свободное такси на улице успехом не увенчались. Тогда мы вернулись в отель и попросили управляющего позвонить таксистам. Он позвонил и сказал, что они просят за такой маршрут 200 лир. Это было не просто дорого, это была названа четырехкратная цена. Сам управляющий был озадачен и сказал, что нам не надо соглашаться на такую цену. Мы и не собирались соглашаться. У меня было несколько запасных вариантов, куда можно отправиться на долмуше. Из них я выбрал самый близкий и наиболее легкий. Мы поехали в Аяш смотреть развалины Элеуса Себаста.


Этот поселок расположен всего в паре километров от Кызкалеси и туда можно легко дойти и пешком. Правда, повторюсь, что в сорокоградусную жару никуда идти не хочется. Развалины Элеуса Себаста делятся, дорогой на две части. Наиболее интересна горная часть города.


Там проводилась реставрация, и часть города была восстановлена. Денег за осмотр никаких платить не надо. Сам город мне показался небольшим.


Позднее, после поездки, я понял, что мы не все видели. Развалины стадиона находятся над развалинами дворца.

Выше стадиона мы не поднимались, а дальше дворца не ходили.
Потом мы отправились через дорогу смотреть прибрежную часть города.


Там все заросло травой и занесено песком, поэтому бродить было сложно.

Весь осмотр развалин Элеуса Себаста занял у нас немного более часа.

[Rois010]

Лирическое отступление №7 Сколько "Каппадокий" в Турции?

Меня давно интересовал этот вопрос .
Мест схожих с Каппадокией в Турции довольно много. Каждое из них по-своему интересно. Они разбросаны по всей Турции от Эгейского региона и до восточной границы. Скажем так, что я знаю пять таких мест в разных частях этой страны и не уверен, что это полный список. Такое обилие связано с тем, что в Анатолии очень много вулканов, отсюда и «каппадокийские» ландшафты, и горячие источники. С другой стороны малая Азия является колыбелью древних цивилизаций. Люди с глубокой древности строили там убежища и города в туфовых породах. Поэтому, и скалы с дырами, как в сыре, и подземные города.
Про одно из таких мест, Фригийские долины, я уже рассказывал. Другое такое место или даже несколько мест находится в регионе Конья. Это Килистра или, как его еще здесь называют, «маленькая Каппадокия». Эта «маленькая Каппадокия» и была целью нашего посещения города Коньи.
Конечно, есть мечта побывать и в остальных подобных местах Турции.
Кто-то спросит, а зачем это нужно, ехать куда-то еще, если есть Каппадокия. Да, Каппадокия место раскрученное, где все заточено под туристов, но поэтому и туристов там очень много. В некоторых местах даже очень много. Так, что, если не нравятся толпы туристов, то стоит обратить свой взор и на другие не менее замечательные места в Турции .

Спасибо вам за шикарный отчет по долинам! Я просто в приятном шоке, от того как подробно вы все расписываете, в то же время без лишних отступлений. Все четко и по делу. Фригийские долины стали для меня открытием. Теперь будет мне хотелка на будущее.
А вот на счет Каппадокии, кстати, если ехать в ноябре, то там туристов нет. Мы были так уже. Туристов голяк, погода теплая еще, в долинах виноград сладкий-сладкий, и шары все-таки летают в 5 утра)) Отели и хостелы очень дешевые. Это было самое чудесное время, на мой взгляд так что кто хочет раскрученной каппадокии без туристов — добро пожаловать в ноябре)

[Пустырник]

А вот на счет Каппадокии, кстати, если ехать в ноябре, то там туристов нет. Мы были так уже. Туристов голяк, погода теплая еще, в долинах виноград сладкий-сладкий, и шары все-таки летают в 5 утра)) Отели и хостелы очень дешевые. Это было самое чудесное время, на мой взгляд так что кто хочет раскрученной каппадокии без туристов — добро пожаловать в ноябре)

Поскольку моя жена преподаватель, то наши поездки происходят в интервале июль - август. Часто приходится решать задачку, где в сезон отпусков минимум туристов .

[Пустырник]

Лирическое отступление №10. Загадочные рельефы Адам Каялар.
Адам Каялар – это несколько групп великолепных наскальных рельефов. Находятся они в глубине каньона реки Шайтан Дереси, и добраться к ним не просто. Рельефы относятся к греко-римскому периоду. Выполнены они довольно качественно на высоком техническом уровне.

Пожалуй, по масштабу красоте и качеству исполнения в Турции с ними могут конкурировать только наскальные рельефы в некрополе древней Миры (сейчас я говорю только про римские рельефы). Чтобы было понятно, о каких рельефах в Мире я пишу, вот их фото.

Про рельефы, которые находятся в Канли Диване, недалеко от Кызкалеси, я знаю, но выполнены они грубо и совсем на другом уровне.
Загадка рельефов Адам Каялар не разгадана. Расположены они в труднодоступном месте и поэтому вряд ли станут объектом массового туризма. Из-за этого они практически без присмотра и все к тому идет, что скоро от этих рельефов мало чего останется .

[Пустырник]

Карта дороги к Адам Каялар.
На этой карте отмечена дорога из Кызкалеси к рельефам Адам Каялар и достопримечательности по этой дороге.

[Пустырник]

После обеда, оставив жену отдыхать в гостинице, я отправился на поиски Адам Каялар. Конечно, это была авантюра идти в горы в сорокаградусную жару, но уехать и даже не попытаться добраться до этого места я не мог .
Когда я отправился в этот путь, то совсем не был уверен, что найду это место. Конечно, мне больше хотелось верить путеводителям, где говорилось, что через 6 – 7 км подъема в горы по шоссе будет обозначенный поворот на грунтовую дорогу. Никому не советую повторять мой маршрут в июле, в полдень и пешком. Если не будет других вариантов, то лучше встать в пять утра пока скалы не разогрелись на солнце.
Поворот на дорогу к Адам Каялар обозначен в Кызкалеси и находится недалеко от крепости Корикос. Сначала нужно пройти по поселку, который поднимается в горы. Там много недорогих пансионов для молодежи. Дальше дорога начинает петлять вдоль отдельных коттеджей и хозяйственных построек. С правой стороны начинают мелькать различные античные постройки на небольшом удалении от дороги. Жара и нехватка времени не позволяли мне отвлекаться. Где-то на полдороги видел кафе слева с видом на морскую крепость, что меня признаться удивило.
Когда я прошел две трети пути, возле меня остановился молодой парень на мотоцикле. На мой вопрос про Адам Каялар он ответил, что мне еще идти более семи километров. Я ему не поверил. Наверное он ждал, что буду просить меня довезти, но я только пожал плечами и пошел дальше. Конечно, он заронил сомнения, что мне удастся дойти до места . Поэтому, дойдя до сторожевой башни я решил, что двигаюсь дальше еще с полчаса. Если не нахожу поворот на Адам Каялар, то на обратном пути фотографирую эту башню и все остальные развалины, которые приметил по пути. Видимо в это время включился в события мой ангел хранитель. Возле меня остановился дедушка лет семидесяти на мотоцикле. На тот же вопрос про Адам Каялар, он просто махнул рукой, чтобы я садился за ним на мотоцикл. Оказалось, что я не дошел до поворота с указателем метров пятьсот. Но дедуля меня не высадил, а повернул на грунтовку и повез к месту спуска в каньон.

Возле спуска дорога расширяется и образует площадку. На этой площадке турецкий тракторист пытался разгрузить прицеп. Дедушка быстро и ему помог в этом деле(воистину добрая душа). Потом он подвел меня к камню у обрыва, показал на нем красную стрелку и начал спускаться вниз. Этим он меня окончательно озадачил.

То, что он полезет со мной в каньон, было полной неожиданностью. Не знаю, нашел бы я без него рельефы или нет, но абсолютно уверен, что без этого дедушки я бы отказался от спуска в каньон. На начальном этапе спуск довольно опасен. Там есть участок просто отвесной стены с выступами. Только чувство стыда перед добрым дедушкой, который ради меня бросил свои дела, заставило меня побороть страх и спуститься по этой стене. Потом, вернувшись в Москву, я нашел много рассказов, как потенциальные посетители Адам Каялар решив не рисковать, отказывались от спуска в каньон. Также поступил и автор Лонли Плэнет.


Чтобы завершить тему трудности спуска в каньон скажу, что если вы любите проводить время на крышах и скалодромах этот спуск для вас, для остальных настоятельно не рекомендую идти туда без проводника.
Спускались мы с передышками, и тут мой добровольный проводник опять меня удивил. Оказалось, что у дедушки была операция на сердце по коронарному шунтированию.


Сами рельефы делятся на три основные группы. Кто-то подсчитал, что на них изображено семнадцать человек. Конечно, это был некрополь. Но кто здесь был похоронен?...


Еще между рельефами можно увидеть вот такую скальную гробницу.


Мы посмотрели все три группы рельефов. Только у последней группы из-за узкой площадки я не смог найти удачной точки для съемки.


Поднимался я уже более уверенный в себе, но эта уверенность могла мне дорого обойтись. Я чуть было не разбил свою камеру об стену на трудном участке. Когда мы выбрались из каньона, то увидели внедорожник напротив спуска и двух ребят с девушкой. Они меняли обувь, видимо, готовясь спуститься.

Дедушка показал на них, усмехнулся и что-то пробормотал. Потом он отвез меня до шоссе, где мы распрощались. В приподнятом настроении я спускался в Кызкалеси. Метров через пятьсот меня обогнал знакомый внедорожник. Ребята предложили меня подвезти. Оказалось, что они из Стамбула. В ущелье спускаться они побоялись. Ехали они в Кызкалеси, но были уверены, что эта дорога в Селифке.
Так за два часа я успел посмотреть Адам Каялар. Если кто-то решиться пешком повторить мой маршрут, то надо планировать не менее четырех часов.

[Colnago]

Адам Каялар – замечательное место! Очень понравился также и сам каньон с его красивыми видами. Мы были в середине сентября и было очень жарко. Летом вам, наверное, пришлось еще тяжелее.
А вот про спуск напишу свое мнение подробнее. Действительно, если нет опыта ходьбы по горам, то спуск может показаться трудным. Нас было четверо (возраст от 40 до 50) и проблем не возникло ни у одного участника. На мой субъективный взгляд, это обычная горная тропинка по камням, где временами потребуется помощь рук. Конечно, внимательность и осторожность никто не отменял. Спуск занял минут 10. К счастью, барельефы находятся не на дне каньона)) Маркировку тропы (красные стрелки) местами сложно рассмотреть. Особенно это касается подъема. При невнимательности легко проскочить камень с полустертой маркировкой, от которого начинается обратный путь наверх. Обязательно нужна удобная, нескользящая обувь. Мы были в кроссовках.
И, в целом, согласна с вашим мнением, что данное место рекомендуется к посещению для активных людей, но сверх трудностей не вижу при этом. Просто нужно понимать, что там нет комфортных лестниц, а есть крутой горный склон. Я там спустилась и поднялась два раза, поскольку вначале мой муж не захотел по жаре спускаться, предполагая, что будет долгий спуск до дна каньона. И второй раз пошла вместе с ним за компанию.

[Пустырник]

Маркировку тропы (красные стрелки) местами сложно рассмотреть. Особенно это касается подъема. При невнимательности легко проскочить камень с полустертой маркировкой, от которого начинается обратный путь наверх.

Да, с маркировкой спуска есть проблемы это многие отмечают.

[Пустырник]

22.07.2015. Тринадцатый день. Анамур, Искеле.
Наш путь лежал в Анамур. Проще всего туда добраться на автобусах фирмы Akdeniz. Для морского побережья этого региона Akdeniz, как фирма Bati Antalya для побережья Фетхие – Анталия. Автобусы двигаются вдоль побережья и в любом приморском поселке можно сесть и доехать до другого поселка на берегу моря.
В Анамуре мы решили остановиться не столько из-за местных достопримечательностей, а больше, чтобы разбить дорогу до Сиде и не трястись весь день в автобусе. К сожалению, отелей в Анамере не так много и нам удалось забронировать только одну ночь. Здесь надо уточнить, что отель мы бронировали в приморском поселке Искеле. Анамур находится не на берегу моря. Переезд с фирмой Akdeniz нам не понравился. Пожалуй, это был худший переезд за всю поездку. Поэтому на отогаре в Анамуре мы купили билеты в Сиде на автобус фирмы Kamil Koc.
Чтобы доехать до приморского поселка Искеле, надо обойти отогар с обратной стороны и за сквериком находится автобусная остановка. Автобусы ходят часто, но билет (карточку) надо покупать через дорогу в газетном киоске.
Наша гостиница Luna Piena находилась рядом с морем, через дорогу от приморского сквера.

В Искеле мы приехали примерно в тоже время, что в Кызкалеси четыре дня назад.
Когда мы вышли на пляж, то были сильно удивлены (в приятном смысле слова). Пляж был полупустой . Искеле это тоже турецкий курорт, но в июле отдыхающих там на порядок меньше чем в Кызкалеси. Пляж похуже потому, что там не чистый песок, но и галька местами присутствует.
Но ребята! Это чистый пляж, а не месиво песка с окурками и пакетами, как в Кызкалеси. Там еще морские черепахи яйца откладывают. Думаю, что пока в это место относительно трудно добраться, здесь будет немноголюдно. Правда новое прибрежное шоссе уже активно строится.
Цены здесь турецкие, как в Кызкалеси, но дешевле. В кафе цены практически не отличаются от цен в центральной Анатолии. Мы пообедали всего за 20 лир. В этом кафе настоящий тандыр и местные приходят туда за лепешками.

В магазинах торговаться не надо потому, что все и так стоит копейки.

[Пустырник]

После обеда мы решили прогуляться до крепости Мамуре. Ее хорошо видно из Искеле. Двигаясь по набережной, мы увидели такси. На вопрос, сколько стоит доехать до крепости, таксист хитро сказал, что довезет по счетчику. Наивно пологая, что такси быстро и дешево довезет нас до места, мы согласились. Но оказалось, чтобы попасть в крепость на машине из Искеле надо сначала вернуться в Анамур. Эта поездка на такси обошлась нам в 30 лир.
Перед крепостью находится небольшой пруд, где обитают черепахи. К сожалению у нас ничего с собой не было, чтобы их покормить.


Крепость Мамуре сейчас активно реставрируется и формально закрыта для посещения. Правда смотритель пускает на территорию, если вы его найдете.


Когда мы приехали он сидел на лавочке возле ворот. Он очень обрадовался нашему приходу и повел показывать крепость лично. Он устроил для нас небольшую экскурсию по крепости.


Это энтузиаст своего дела и с ним очень интересно общаться. Вот эту надпись без него мы бы точно не нашли.


Крепость Мамуре по праву считается самой красивой в Турции и несмотря на реставрацию стоит посещения.

[Пустырник]

После прогулки по крепости смотритель повел нас показывать свой альбом с фотографиями посетителей из разных стран. Он очень гордится этим альбомом. Мы тоже оставили там свою благодарственную запись. Еще больше он гордится своими розами, которые высадил возле крепости на свои деньги.
Обратно он уговорил нас идти в Искеле по берегу моря.


В принципе мы так и собирались возвращаться обратно. Правда по берегу моря сначала придется пройти по камням вдоль крепостной стены.


Сразу за крепостью расположился кемпинг. Песчаный пляж весь усеян защитными каркасами над черепашьими кладками.


Мы пожалели, что не взяли с собой купальники. Эта прогулка от крепости Мамуре до Искеле заняла у нас сорок минут.


Перед поселком в море впадает река. На реке течет своя жизнь. Видимо это одно из любимых мест отдыха для местного населения.

[Пустырник]

23.07.2015. Четырнадцатый день. Искеле, Сиде.
Еще до завтрака мы отправились на пляж. Берег был совершенно безлюдным, а море чистым. Оставалось только сожалеть, что мы сегодня уедем из этого спокойного прекрасного места. После завтрака мы снова вернулись к морю. Время позволяло нам провести еще два часа на берегу. Потом мы еще успели прогуляться по парку с динозаврами и перекусить перед дорогой.


Добираться до отогара в Анамуре мы решили тем же автобусом, что и приехали в Искеле. Нам сказали, что он делает круг, поэтому надо сесть на той же остановке. Как хорошо, что мы выехали с запасом по времени. Оказалось, что автобус не просто делает круг, а объезжает все улицы и закоулки Искеле по два раза (сначала по одной стороне улицы, а потом по другой). До отогара мы ехали почти час вместо пятнадцати минут. Правда поколесив узнали, что в Искеле есть еще много интересного: аквапарк, памятники, фонтаны, еще один парк, какой-то музей и еще много чудесных безлюдных пляжей.
Сам переезд из Анамура в Сиде проходил вдоль банановых плантаций.

Район Анамура специализируется на выращивании бананов. Правда, стоят они там 3 лиры за кг, что не дешево. На эти деньги можно купить дыню на 2 кг, что мы обычно и делали.

[Пустырник]

К сожалению отогара в Сиде нет, и большие автобусы туда не заезжают. Поэтому нам пришлось сойти в Манавгате. То, что мы приехали в зону международного туризма, почувствовали сразу, когда брали такси до Сиде. Нам объявили цену до гостиницы в 10 евро или 30 лир. Наша гостиница была в старом городе, а туда из Манавгата можно доехать только с пересадкой.


Все цены в старом городе исключительно в валюте, а про цену в лирах надо спрашивать.

Конечно пару дней нам понадобилось, чтобы привыкнуть к этим ценам , а они были в 2-3 раза выше чем в центральной Анатолии.
Первым делом мы пошли к морю.


Пляж от нашего пансиона был в шаговой доступности (в старом городе все рядом). Конечно народу на пляже было значительно больше, чем в Анамуре, но после Кызкалеси нам показалось там не многолюдно.
Потом мы отправились гулять по городу. Старый город нам понравился.

Он застроен небольшими домиками в одном стиле. В каждом домике или пансион, или ресторан, или магазинчик. Античные развалины часто используются, как интерьер ресторанчика или пансиона.

[Пустырник]

24.07.2015. Пятнадцатый день. Кизилот.
Этот день мы провели в Кизилоте. Наши дети с внучками с 18 июля отдыхали там, в одном из больших отелей. Перед нашим приездом в Сиде они арендовали авто, на котором заехали и забрали нас из нашего пансиона. Мы планировали пару дней вместе на машине поездить по местным достопримечательностям. В этот день решено было поменяться. Мы с малышнёй оставались в Кизилоте в их отеле на «все включено», а они отправлялись на весь день в старый город в Сиде.

Мы были счастливы. Особенно была счастлива моя жена, которой уже надоело таскаться по всяким развалинам.
В этом турецком отеле был какой-то коммунизм, там даже никаких браслетов не было. Мы, за время наших самостоятельных путешествий, уже успели отвыкнуть от системы «все включено». Особенно непривычно было в ресторане, где толпа народа носилась по залу, без устали заполняя свои тарелки. Потом официанты собирали со столов горы не съеденных продуктов.
Мы прекрасно провели время вместе с нашими внучками и вернулись в Сиде уже ночью.

[Пустырник]

25.07.2015. Шестнадцатый день. Перге, Куршулу.
После завтрака дети приехали за нами в Сиде и увезли нас в свой отель в Кизилот. Там мы разделились на две группы. Внучки с моей женой остались в отеле, а молодые родители и я отправились на экскурсию. Малышня, совершенно не хотела ехать ни на какие экскурсии. Им было интереснее проводить время с аниматорами в мини клубе и купаться в бассейне. Поэтому договорились, что все вместе едем только на рафтинг. Моей жене тоже уже поднадоело мотаться по экскурсиям, и она с удовольствием осталась с внучками в отеле.
А мы втроем на арендованном авто отправились смотреть развалины античного города Перге.


Хотя это был уже третий приезд в район Анталии, в Перге мы еще не были. Надо было срочно восполнять пробелы в кругозоре.


Перге находится недалеко от аэропорта Анталии рядом с поселком Аксу. Туда вполне можно доехать на общественном транспорте. Надо доехать до поселка Аксу и пару километров пройти пешком.


Поворот на Перге от шоссе довольно неприметный и мы его благополучно проехали. Не скажу, что мы его не заметили, просто навигатор уверял, что надо ехать дальше. Поворачивать навигатор посоветовал на эстакаде (устарела программка). Пришлось покружить по окрестностям.


Перге нас встретил тишиной и безлюдьем. Конечно, посетители были, но мало, и на огромной площади древнего города было безлюдно. Город активно (ха-ха) реставрируют. Заявка о включении в список ЮНЕСКО подана, и надо соответствовать уровню. Театр поэтому закрыт для посещения.
Одна из двух сторожевых башен находится в лесах.


Правда самих строителей и реставраторов мы не встретили. Самыми грандиозными сооружениями в Перге являются развалины древних терм. Там тоже проводят работы по восстановлению напольной мозаики.


В Перге поражают широкие улицы и колоннады. Чувствуется размах и богатство древнего города.


Было ужасно жарко и мы решили не подниматься в гору к некрополю. Напоследок мы зашли на большой стадион Перге. Он находится вне платной территории.

[Пустырник]

Парк Куршулу находится недалеко от античного Перге (если ты на машине ).


Это довольно большой лесной массив, в котором находится каньон с водопадами. Место пользуется большой популярностью, как у местных, так и у туристов. Даже место для стоянки авто было найти непросто.


В самом парке не только красиво, там чувствуешь себя довольно комфортно. В жару это имеет большое значение.


К большому водопаду надо идти по скользким камням. Некоторые посетители падают в лужу. При мне женщина так неудачно упала в воду, что даже платок на голове промок. Побоявшись за свою камеру, решил не рисковать .


По каньону проложены дорожки, по которым можно погулять в тени деревьев. Помимо большого водопада там еще есть целый ряд малых порогов.


Возле этих порогов можно посидеть в ресторанчике. Правда народу много и не всегда можно найти свободный столик.

Мы решили перекусить наверху. Там много ресторанов и проще найти свободный столик. Не знаю, что еще можно увидеть в парке Куршулу кроме водопадов. Мы просто больше никуда не пошли.