Эмилия-Романья вдоль и немного поперёк (Болонья и окрестности)

[savl1]

Эмилия-Романья вдоль и немного поперёк (Болонья и окрестности)


Болонья - Пьяченца - Парма - Реджио-Эмилия - Модена - Равенна - Феррара - Кастель-Аркуато - Боббио - Мантуя


   Здравствуйте, друзья ! Наше новое путешествие было посвящено одному из северных регионов Италии - Эмилии-Романье. Честно говоря, этот маршрут возник немного спонтанно, поскольку изначально предполагалось обследовать совсем иные окрестности - вокруг Сиены, но... Ещё зимой, во время "первого скачка" (теперь надо с грустью констатировать, что уже в конце лета случился "второй") курса возникла дилемма, куда нести скопившиеся в неприличном количестве рубли (о чём мне стыдно признаться, ибо я расслабился и нарушил святое для "поколения 90-х" правило: хранить деньги в рублях нельзя ! ): в обменник или в "авиакассу". Собственно, выбора как такового уже и не было: в обменник надо было идти раньше, не дожидаясь, когда перед евро замаячит казавшаяся ещё несколько месяцев назад немыслимой отметка "100". Так что все пути привели именно в "авиакассу". Но лакомых цен до удобных для "влёта в регион" городов типа Флоренции или хотя бы Пизы, куда меньше года назад мы летали практически за еврокопейки, как назло, не оказалось даже в валютном исчислении. И тут на горизонте нарисовались братья-молдаване с их рейсом в Болонью - хорошая цена, идеальный по длительности трансфер, удобные часы абсолютно всех вылетов и прилётов. И уже после того, как билеты были куплены, возник вопрос: а имеет ли смысл, прилетев в Болонью, уезжать отсюда ? Ведь мы всё равно хотели рано или поздно посетить Эмилию-Романью, так не лучше ли это сделать прямо сейчас ? Ведь не факт, что в следующий раз, когда мы соберёмся именно сюда, перелёт в Болонью будет выглядеть так же аппетитно...

   Молдаване, строго говоря, Air Moldova, оставили очень приятное впечатление . Прежде всего - чёткостью соблюдения расписания. Я периодически мониторил их вылеты на протяжении довольно долгого времени и ни разу не приметил какого-то бросившегося в глаза опоздания. Забегая вперёд, скажу, что и наши перелёты произошли самым пунктуальным образом. Поят они "по-взрослому", а что кормят только сэндвичами (вполне нормальными, кстати) - так это вполне нормальная европейская практика, ожидающая нас, боюсь, в ближайшем будущем на подавляющем большинстве авиамаршрутов независимо от эмблемы на хвостах и фюзеляжах. Он-лайн регистрация тоже имеет место быть, правда, здесь надо упомянуть об одной её любопытной особенности. Дело в том, что молдаване декларируют возможность регистрации через интернет за 24 часа до вылета - а вот на один-единственный, из Москвы - всего за 10 часов. И всё бы ничего, да только при утреннем вылете получалось, что для того, чтобы ещё дома стать обладателем посадочных талонов (а тратить время на регистрацию на стойке при отсутствии сдаваемого багажа - маразм полнейший ), надо накануне либо проснуться в полночь, либо просто не спать до этого времени, что при раннем подъёме всего через несколько часов - вариант не слишком радостный. И настолько эта ситуация мне не улыбалась, что я, не особо надеясь на благоприятный исход, решил попробовать: а если нельзя, но очень хочется - то как ? Можно или не очень ? Прокатит или нет ? А вдруг ?! И - прокатило . В общем, зарегистрировался я часов за 20 до рейса, абсолютно полноценно, с выбором удобных мест и возможностью распечатки посадочных (а она, как многие знают, имеется совсем не всегда даже при успешной он-лайн регистрации). Уж не знаю, повезло ли мне просто или как - но всем летящим этой авиакомпанией (очень симпатичной, повторюсь !) я рекомендую проделать то же самое и не высиживать в ожидании "10-часовой готовности", а уж предсказать, сложится или нет - я на себя ответственности не возьму.

   Что касается аэропорта Кишинёва - то он маленький и более чем понятный. Никаких "рукавов" там нет, всех привозят и отвозят на автобусе, а в здании аэровокзала транзитников сразу направляют "налево" - к отдельной стойке, на которой проверяют паспорта (в них, естественно, ничего не ставят), после чего всех ожидает - у меня это вызвало недоумение, поскольку "чистая зона", в общем-то, не покидается - контроль безопасности. Лишний раз вытаскивать ремни и снимать одежду, конечно, удовольствия не доставляет, но это оказалось самой большой "проблемой" на кишинёвском трансфере. Хотя справедливости ради надо отметить, что для некоторых проблемой может стать тяжёлая ручная кладь, поскольку в кишинёвском аэропорту куча лестниц (например, в туалет - вниз, в зал ожидания - вверх) и совсем нет даже пандусов, не говоря уже об эскалаторах.

   Правда, за месяц до вылета молдаване всё же заставили подёргаться и поломать голову, перенеся время обратного вылета более чем на 12 часов: с раннего утра на поздний вечер . При таком раскладе нам пришлось бы почти всю ночь просидеть в Кишинёве, поэтому мы сошлись на том, что полетим на следующий день в удобное время с удобной стыковкой. И, как часто это бывает жизни, то, что сначала кажется "кознями дьявола" (в фигуральном смысле, разумеется), в конечном счёте оказывается подарком судьбы: от такой рокировки мы получили лишние полтора дня, благодаря которым в нашем маршруте появились не планируемые ранее Пьяченца и Боббио, а также совсем не лишнее время для дополнительного осмотра Болоньи. Хотя нам пришлось на 1 ночь забронировать другой отель, поскольку в "нашем" уже не было мест, и в последний день переехать из одного в другой.

[savl1]

   В самой Болонье аэропорт находится недалеко от города. Никаких рельсовых "аэроэкспрессов" здесь нет, зато есть "аэробас", то есть автобус до железнодорожного вокзала (вместо номера он имеет аббревиатуру BLQ). Причём в самом городе он идёт по кольцу, проезжая сначала по улице Mille (это очень удобно тем, чей отель находится между вокзалом и городским центром, что для посещения Болоньи является идеальным вариантом), затем прибывает на вокзал, откуда уже без повторного заезда в центр отправляется прямо к аэропорту. Цена проезда 6 евро (билет можно купить как в расположенном рядом с остановкой автомате, так и у водителя), время в пути - чуть меньше получаса. Автобус имеет расписание, но оно не выполняется, поскольку водитель долго и нудно "грузит" всех желающих (или пока автобус не набьётся под завязку, что может быть после прилёта большого рейса). Однако заложенная в расписание периодичность движения - 11 минут - гарантирует, что ждать долго не придётся в любом случае. Например, когда мы прилетели, то ехали как раз в переполненном автобусе, и пока он наполнялся, из города уже прибыл следующий.

   Что касается отелей, то в Болонье, как я уже сказал, идеально (на мой, разумеется, взгляд) базироваться между центром и вокзалом, особенно, если вы планируете прожить здесь несколько дней с радиальными выездами. Главным транспортным средством для путешествий по Эмилии-Романье будет, конечно же, поезд, который решает все проблемы посещения основных городов региона. Еще Г. Мортон, которого я и в этот раз буду периодически цитировать, в "Прогулках по Северной Италии" подметил: "...так близко расположенных друг к другу знаменитых городов больше, пожалуй, нигде в мире не встретишь. Каждые тридцать-сорок миль ты въезжаешь еще в одно место с богатым историческим прошлым и благородным культурным наследием. Когда-то приходилось добираться до них целый день, а теперь на это уходит час езды. Вот так, от города к городу, вы можете путешествовать по этой большой долине... Регион этот получил своё имя от консульской дороги, построенной почти за двести лет назад до новой эры Эмилием Лепидом. Дорога протянулась на сто пятьдесят миль — от Римини на Адриатике до Пьяченцы. Эта римская дорога — центр региона. Идет она совершенно прямо, без поворотов. За исключением Равенны и Феррары, все города провинции находятся вдоль Виа Эмилия". Мортон путешествовал на автомобиле, но сегодня ещё с большим комфортом и ещё быстрее можно переезжать между городами по протянутой вдоль Виа Эмилия железной дороге, на которую, словно лампочки на гирлянде, "нанизаны" Пьяченца, Фиденца, Парма, Реджио-Эмилия, Модена, Болонья, Имола, Фаэнца, Форли, Чезена и Римини. Все они в своё время были основаны римлянами. Правда, значительного римского наследия здесь практически не сохранилось: в Эмилии-Романье нет амфитеатров, храмов, акведуков, по крайней мере, таких, посетить которые хотелось бы во что бы то ни стало. Возможно, это символично – ведь именно здесь, в Равенне, умерла великая Римская империя (всё-таки Восточная Римская империя, или Византия – совсем иное во всех отношениях образование).

   Не трудно понять, что именно Эмилиевой дороге обязана своим сегодняшним названием эта область. Но только частично. А вот вторая его часть - Романья - произошла от исторического имени субрегиона, в который входили Равенна, Форли и Имола.

***************

Опоздания поездов в Италии уже давно стали притчей во языцех . И Эмилия-Романья исключением в этом смысле не является, хотя каких-то заметных задержек за неделю пребывания мы не отметили. Многие поезда и вовсе ездили по расписанию, а если и выбивались из графика, то чисто символически, как будто исключительно для поддержания реноме. Интересно, что в основном опаздывали именно "Фреччи" - минут на 10-20. В какой-то момент мы, стоя на платформе в ожидании поезда, даже стали специально обращать внимание на табло: если на нём и числились задерживающиеся поезда, то % примерно на 80 это были именно "Стрелы".

Эмилия-Романья считается одним из самых богатых регионов Италии, "Википедия" даже отдаёт ей 23 место во всей Европе по уровню ВВП на душу населения. Однако внешне это если и проявляется, то не слишком заметно. А по состоянию и уровню поездов - тем более. Помнится, год назад в Умбрии мы на контрасте с посещённой перед этим Тосканой были приятно удивлены новенькими, удобными и комфортными составами, составлявшими бОльшую часть железнодорожного парка этой области. В Эмилии-Романье такого не оказалось и близко: разъезжающие по ней региональные поезда очень старенькие - ну просто прошлый век в самом буквальном смысле этого слова. В вагонах не было кондиционирования, в туалетах периодически не оказывалось воды (правда, бумага при этом, как правило, присутствовала ), двери открывались посредством допотопных ручек (современные кнопки нам встретились только в поезде на линии Болонья - Венеция). Впрочем, отсутствие всего вышесказанного для нас проблемой не стало, и упомянул я об этом больше, так сказать, "для порядка".

А вот что оказалось действительно не слишком удобным - это очень (я такие вообще увидел впервые) узкие лестницы на вокзалах, ведущие от подземного перехода к платформам. Настолько узкие, что когда из поезда выходило много народу - как правило, это было в самой Болонье - то на платформе на какое-то время образовывалось настоящее столпотворение, и можно было только посочувствовать тем, кто имел большой и тяжёлый багаж, особенно если им, не дай бог, нужно было побыстрее перейти на другой путь.

Зато билетные автоматы на всех станциях установлены вполне современные, имеющие многоязычный интерфейс, понятные в употреблении и без проблем принимающие банковские карты - это в Италии уже скорее правило, чем исключение, но на некоторых станциях, в частности, в Апулии, мне попадались и доисторические образцы, ввергающие, признаться, в некоторое замешательство при первом знакомстве с ними. Ну а сами цены на билеты - я имею в виду региональные "электрички" - показались, честно говоря, немножко высоковатыми...

***************

Вообще ситуация с "карточной" платёжеспособностью в Эмилии-Романье порадовала: карты принимаются практически повсеместно, и наличных денег в этой поездке мы потратили очень немного. Даже за билеты в музеи мы, если не ошибаюсь, расплачивались исключительно картами. А больше всего в этом контексте запомнились две вещи. Во-первых, понятие "счёт, пожалуйста !" здесь почти кануло в небытие: во всех кафе, тратториях и ресторанах, где мы ели, расчёт вёлся не за столиком, а исключительно через кассу. А во-вторых, я впервые столкнулся с кассами самообслуживания в супермаркете, и это было очень непривычно и любопытно: в специальном отсеке (обычные кассы, разумеется, тоже присутствовали, но народу в них было значительно больше) установлено несколько терминалов (где, кстати, тоже можно выбрать язык общения), в которых вы сами сканируете выбранные товары, сами выбираете опцию пакета (свой или магазинный за деньги), сами тут же оплачиваете - наличными или картой - покупки, получаете чек, по которому выходите "на волю", просканировав его в ещё одном устройстве (чисто символически, поскольку никакого турникета тут нет). В этой секции присутствует сотрудник универсама, но он не следит за каждым через плечо, а регулирует очередь (она единая на вход сюда) и помогает при малейших затруднениях, каковые возникают частенько, поскольку, видимо, такой сервис появился сравнительно недавно, и далеко не все ещё освоились с ним в полной мере. Естественно, подобная "демократия" встречается ещё далеко не повсюду, я видел её только в магазине сети PAM (кстати, цены там мне показались в целом пониже, чем в ещё одной массовой сети - COOPе).

***************

Я скажу буквально пару слов об отеле, в котором мы жили в Болонье. Он называется Nuovo Hotel Del Porto и хорош во всех отношениях, а для своей ценовой категории просто идеален . Главными его достоинствами является, во-первых, расположение, лучше которого и желать невозможно: как раз между историческим центром и вокзалом, что оптимально для тех, кто хочет и саму Болонью смотреть, и по окрестностям разъезжать на поезде. Другим его "плюсом" можно считать прекрасный завтрак, который для недорогого городского отеля, да ещё и итальянского, оказался выше всяких ожиданий . В качестве примера можно привести хотя бы наличие рукколы (хоть я её и не особо люблю, но в других отелях такого не припоминаю), помидорок-черри и холодных "мини-шашлычков", состоящих из тех же черри и шариков моцареллы. И это только небольшая часть утреннего едального ассортимента.

А из окна отеля (мы жили на верхнем этаже) открывался вот такой вид на Болонью:



***************

Ну и, как раньше говорили в новостных выпусках, в заключение это маленького введения - о погоде. Регион Эмилия-Романья - хоть и Италия, но северная, и в середине октября погода была уже явно не летняя. Конечно, днём, на солнце (если оно есть) воздух прогревался, но ни о какой лёгкой одежде с короткими рукавами и речи не шло. А уж по утрам местный люд одевался и вовсе серьёзно: совсем не лёгкие куртки, что-то шерстяное, обязательные шарфики, повязанные "по-европейски" навыпуск - оно и понятно, 10 градусов - они и в Италии 10... Честно говоря, и перчаточки, засунутые после вылета из Москвы на дно рюкзаков, были бы не лишними, о чём мы с ностальгией вспоминали, выходя утром на улицу.

А вообще с погодой нам повезло. Из 7 дней (включая половинки в дни прилёта и отъезда) только 1 оказался откровенно дождливым, ещё один - просто пасмурным, да в день приезда Болонья нас встретила предсказанным ещё за несколько дней до этого дождём. Остальные дни получились солнечными, хотя очень тёплыми называть их я бы не стал. Ну и в очередной раз нас не подвёл прогнозный сайт http://www.ilmeteo.it , которым я уже далеко не первый раз пользуюсь в Италии.

[Karusha]

Подписываюсь и жду продолжения.

[kaza4ka]

Жду продолжения , буду на месте 23 ноября

[Aromo]

Хороший регион. С удовольствием предамся ностальгическим воспоминаниям осенними вечерами. Но есть и "шкурный" интерес Пьяченца - Кастель-Аркуато. По фото показались классными, но пока не доехала.

[savl1]

Но есть и "шкурный" интерес Пьяченца - Кастель-Аркуато. По фото показались классными, но пока не доехала.

Пьяченца будет сразу после Болоньи - примерно к концу недели. Что касается Кастель-Аркуато, скажу, что фото Вас не обманули

[Toxic_Avenger]

Новый отчет! Почитаю с удовольствием про знакомые и незнакомые места. Кстати, в Болонье останавливался в Nuovo Hotel Del Porto Классно оттуда под портиками в центр города идти.

[savl1]

А теперь с божьей помощью я плавно перейду к рассказу об отдельных городах и начну с самого главного - с самой Болоньи. Не по рангу, не потому, что она является административным центром (итальянцы в этом контексте не применяют слово "столица") всей Эмилии-Романьи, а потому, что Болонья оказалась не просто интереснейшим, а действительно потрясающим во всех отношениях городом. Итак,


<<<<<<<<<<<<<<< =========== БОЛОНЬЯ =========== >>>>>>>>>>>>>>>

Я не могу не повториться, хотя бы для того, чтобы ещё раз обозначить тон дальнейшего повествования: Болонья - не просто один из туристических центров Италии. Это потрясающий, великолепный и очень антуражный город (кстати, туристов здесь не так уж и много, по крайней мере, они совсем не заметны на общем фоне местной повседневной жизни). В моём итальянском рейтинге больших городов (это ремарка важна, поскольку всё-таки трудно сравнивать на равных города масштабов Болоньи или Милана с такими городками, как, к примеру, Губбио и Монополи) она с лёгкостью обошла и Верону, и Флоренцию, и все прочие из виденных мной городов Италии, за исключением Перуджи и Венеции, которые сами по себе представляют исключительные явления и в принципе не вписываются ни в какие "топы". Что касается сравнения с Флоренцией, которое тут наиболее уместно (всё ж и Рим, и Милан, и Неаполь - это совсем другие "форматы" изначально), то в этой связи я всегда вспоминал об ... испанской Валенсии, и вот почему. Сложилось так, что она незаслуженно находится как бы в тени своей "большой" северной соседки Барселоны, но на самом деле, на мой взгляд, не только не уступает ей, но и почти во всём превосходит столицу Каталонии. Примерно так же обстоит дело и с парой Болонья - Флоренция (я, естественно, пользуясь правом автора, говорю исключительно о личных впечатлениях): несмотря на то, что процентов этак 80, если не больше, туристического внимания отдано Флоренции, с Болоньей она не сравнится и близко. Да, есть ещё и "музейная составляющая", и тут первенство Флоренции очевидно, но как город она проиграла Болонье по всем статьям. Главное богатство Флоренции - её дворцы и галереи. Ну и действительно великолепный (исключительно снаружи) собор с баптистерием. В довесок - несколько красивых площадей. В остальном же (а "по валу" - преимущественно) Флоренция блекла и невзрачна, а доминирующие на её улицах бледно-грязные жёлто-пастельные тона утомляют и удручают .


Болонья - это взрыв эмоций, это феерия, это откровенно выделяющиеся из относительно современных кварталов мощь и величие средневековья, это буйство ярких, преимущественно красных и тоже жёлтых, но несравнимых с флорентийскими, красок, это фантастическое разнообразие аркад, одним только которым можно посвятить целый рассказ... Как написал русский искусствовед П. Муратов, "В Болонье есть что-то легкое, веселящее глаз, приятно несложное... В Болонье весело ходить по улицам, и даже бесконечные аркады не делают их монотонными и хмурыми" . Что касается дворцов, то по своему числу, разнообразию и великолепию они вряд ли уступят Флоренции. Площадь Синьории, безусловно, хороша, но площади Нептуна и Двух башен (официально - Равеннских ворот), как минимум, не хуже. Продолжать сравнение я не буду, но как я уже сказал, впечатления от Болоньи получились в разы, если не на порядок, лучше и многограннее, нежели от "Города искусств".

О Болонье хочется сказать многое, но я боюсь "растечься мыслью по древу", понимая, что многим, кто вообще добрался до этого рассказа, больше хочется посмотреть её, нежели услышать мои разглагольствования, мало интересные, скорее всего, кому-то, кроме меня самого. Поэтому я постараюсь в "чисто конкретном" стиле, отчасти конспективно, пройтись по основным наиболее интересным и значимым местам города.

***************

В Болонье нет ярко выраженного "неразбавленного" старого города, средневекового центра, что, впрочем, характерно для всех больших городов Италии (самыми большими из итальянских средневековых городов я бы назвал Сиену и Перуджу, но буду рад, если кто-то меня подправит, поскольку даст этим мне вектор на последующие путешествия). Но назвать Болонью НЕсредневековой у меня просто не повернётся язык. Именно здесь архитектура тех далёких времён, даже находясь в окружении более современных построек, не просто не теряется среди них и даже не просто выделяется - она доминирует, с лёгкостью, не требующих никаких усилий, демонстрируя своё место и сверху вниз (и я не имею в виду физическую высоту) "указывая" всем прочим ихнее. Именно суровые, преимущественно готические формы определяют лицо центра города, и подобные виды очень быстро перестают удивлять, но никоим образом не перестают поражать:





































Кроме "родной" готики здесь можно увидеть и множество сооружений "под старину", но они настолько достоверны и гармоничны, что такому дилетанту, как я, признаться, очень трудно разобраться, что чем из них является :

[savl1]

Ядро исторического центра Болоньи - две площади, соединённые между собой в форме буквы "Г". Это Большая (или Главная) площадь Пьяцца Маджоре (Piazza Maggiore) и Пьяцца Неттуно (Piazza Nettuno) - площадь Нептуна, в центре которой на фоне Дворца короля Энцо высится одноимённый фонтан, названный Г. Мортоном "гордостью Болоньи": "Мощная фигура морского бога, которому предоставили возможность поиграть мускулами на земле, стоит над полчищем русалок, оседлавших морских чудовищ, а вода вырывается из всех мест, даже из груди русалок. Это — выдающаяся, единственная в своем роде работа позднего Ренессанса". Мне он тоже очень понравился, и я позволю себе показать его в самых разных ракурсах:









Автором фонтана был фламандец по рождению Жан де Булонь (Jean de Boulogne), вошедший в историю как Джованни Болонья, или просто Джамболонья - именно так прозвали его итальянцы, переиначив имя скульптора на свой манер. В 1559 году Джамболонья в числе ещё нескольких скульпторов принял участие в объявленном тосканским герцогом Козимо I Медичи конкурсе на создание подобного фонтана для площади Синьории во Флоренции. Конкурс выиграл Амманнати (тем не менее, Джамболонья зла не затаил и через 30 лет возвёл рядом конный памятник самому Козимо), но проект Джамболоньи не пропал и пришёлся очень даже ко двору в Болонье. Я много раз читал, что флорентийцы, недовольные "своим" Нептуном, буквально грызли локти от зависти, но... как сказали бы теперь, поезд уже ушёл...

Между прочим, фонтан, для строительства которого был снесён целый квартал, имел не только декоративное, но и утилитарное назначение - снабжение водой жителей окрестных домов. Разумеется, многие тут же приспособились использовать фонтан не по назначению - для стирки и мойки, поэтому вскоре был издан закон, запрещающий это под угрозой публичных телесных наказаний.

Что касается мышц гиганта (так прозвали статую за её размеры), то они действительно впечатляют, хотя местами предстают, на мой взгляд, в излишне гипертрофированном виде, например, в верхней части бёдер и, извиняюсь, на заднице. Такое впечатление, что скульптор с особой любовью ваял именно ягодицы Нептуна, сделав их особенно выпуклыми и рельефными. Подобная техника немного напомнила мне стиль Микеланджело, у которого даже библейские персонажи выглядят чуть ли ни Шварценеггерами. С не меньшим натурализмом предстаёт спереди и другой, понятно какой, орган морского бога. В общем - посмотреть есть на что !



Говорят, что Джамболонья хотел сделать половые органы Нептуна намного больше, но этому воспротивилась церковь. И даже в таком виде божественная нагота так смущала жительниц Болоньи, что церковные власти велели надеть на статую бронзовые штаны. По каким-то причинам сделано это не было, так что Нептун продолжал и продолжает кого-то смущать, а кого-то радовать (рискну предположить, что последних оказывается всё же больше ) своим первозданным видом уже на протяжении нескольких веков.

Тем не менее, скульптор, хоть и косвенно, своего добился. Он изготовил статую так, что если смотреть на неё под определенным углом, то большой палец левой руки гиганта выглядит как эрегированный пенис немаленьких размеров. Вот как это выглядит (фото из Википедии):



Женская же часть композиции (на самом деле "русалки" символизируют главные реки известных на то время континетов: Дунай, Амазонку, Нил и Ганг) блекнет на фоне колоритной фигуры Нептуна, своей неброскостью лишь оттеняя его великолепие:




За плечами Нептуна возвышается серая громада дворца короля Энцо (Palazzo Re Enzo), построенного в 1245 году. Через несколько лет после этого войско Болоньи в одном из сражений (что именно там не поделили - уже совсем другая история, утяжелять которой этот рассказ не хочется) взяло в плен короля Сардинии Энцо, внебрачного сына императора Священной Римской империи Фридриха II (путешествовавшим по Апулии это имя должно быть хорошо знакомо). Энцо был заточён во дворце, который со временем назвали его именем, где он провёл всю оставшуюся жизнь. Правда, его содержание был относительно свободным, например, ему дозволялось даже встречаться с женщинами. Существует легенда, что от одной из таких встреч на свет появился ребёнок, которого назвали Бентивольо, ставший впоследствии основателем знатной династии, правящей в Болонье во второй половине 15 века. Со временем дворец короля Энцо подвергался разным реконструкциям, но в 1905 году его готический облик был восстановлен.



Внутри дворца расположен двор с красивой лестницей, ведущей на верхний ярус. Мы оказались поблизости как раз во время только что открывшегося мини-фестиваля, посвящённого мортаделле. Эта варёная колбаса ныне получила широкое распространение по Европе, сегодня её производят в нескольких областях Италии, но её родиной является именно Болонья. Разумеется, мы воспользовались возможностью попробовать её на безвозмездной основе, то есть, проще говоря, на халяву. Ну что сказать... Наша "Любительская" колбаса вкуснее . Так что свои приоритеты мы всё-таки отдали готическому антуражу внутреннего дворика дворца короля Энцо:









В продолжение темы фестиваля мортаделлы: вот такая "автоколонна" выстроилась на следующий день на одной из центральных улиц:




***************

На Пьяцца Маджоре находится сразу несколько интересных сооружений, но главное место здесь отведено огромной церкви. Нет, это не Дуомо - собор в Болонье занимает второстепенное место и расположен чуть в стороне от центральных площадей. Главным храмом города считается базилика святого Петрония (Сан-Петронио) - епископа Болоньи 5 века, считающегося покровителем города. По своим размерам она является шестой по величине церковью в Европе после соборов св. Петра в Риме, св. Павла в Лондоне, а также соборов Севильи, Милана и Флоренции. Таким образом, выходит, что Сан-Петронио - крупнейшая европейская церковь, не имеющая статуса собора.

Несмотря на то, что строительство базилики началось более 600 лет назад, она так и осталась незавершённой: верхняя и бОльшая часть её фасада до сих пор чернеет обнажённой кирпичной кладкой, и только нижняя облицована красным мрамором и белым камнем.





А вот так выглядят "зубцы" длинного бокового фасада базилики:



Одна из главных страниц в истории базилики св. Петрония (а я, как любитель Испании, просто не могу это не отметить) - коронация императором Священной Римской империи испанского короля Карла I, внука Католических королей, вошедшего в историю как Карл V. Это, кстати, была последняя коронация императоров лично Римским папой. Почему столь важное событие состоялось не в Риме ? Дело в том, что (опуская многие подробности этой длинной истории) за 3 года до этого "вечный город" был осаждён и разграблен вышедшими из-под контроля наёмниками, из которых состояла значительная часть войска Карла V. Поэтому для коронации была выбрана Болонья - второй по значимости в то время город так называемой Папской области - территориального образования, возглавляемого самим Римским папой.

Сан-Петронио оказалась единственной из посещённых нами церквей в Эмилии-Романье, внутри которой фотографировать было запрещено. Точнее, разрешено, но за деньги - стоимость "лицензии" составляла 2 евро. Возможно, при других интерьерах я бы заплатил их, но "внутренности" базилики к этому как-то не сподвигли. Нет, они, конечно, красивые, но совсем не потрясающие и уж точно не уникальные - чуть позже нечто похожее мы увидели в церкви св. Франциска и в базилике Санта-Мария-дель-Серви. Ну а просто пышное убранство и расписанные стены в Италии можно увидеть практически в любой церкви.

Здесь же для общего представления я приведу фото из Википедии:



Самой любопытной деталью интерьера базилики св. Петрония я бы назвал меридиан Кассини (или меридиан Сан-Петронио) - солнечные часы (по-итальянски la meridiana), проложенные по полу почти через всю церковь, и считающиеся самыми длинными в мире - 67.72 метра. Их изготовил и с их помощью проводил эксперименты итальянский астроном Джованни Доменико Кассини. Собственно, "меридиан" является не столько часами, сколько календарём, поскольку указывает не время, а день года. С его помощью Кассини смог определить продолжительность солнечного года с уникальной для того времени точностью.

На входе в базилику постоянно дежурит полицейский наряд из нескольких человек. Возможно, это связано с тем, что внутри церкви находится своего рода уникальная фреска 15 века, изображающая ... низвергнутого в ад пророка Мухаммеда. Неудивительно, что и сама фреска, и вся базилика являются предметами постоянных угроз со стороны мусульманских радикалов.


Интересно, что разложи судьба свои карты по-иному, на фасаде Сан-Петронио сейчас красовался бы шедевр самого Микеланджело. О том, почему этого не произошло, рассказывает Стендаль, более известный как романист и намного в меньшей степени - как автор двухтомника "История живописи в Италии" (сразу после взятия Болоньи войсками Римского папы Юлия II Микеланджело, находившийся тогда в опале, приехал в Болонью для примирения с понтификом):

"Несколько дней спустя Юлий вызвал его: "Я приказываю тебе сделать мое изображение; речь идет о колоссальной статуе из бронзы, которую ты разместишь на портале собора Св. Петрония". При этом папа предоставил в его распоряжение сумму в тысячу дукатов.
Поскольку Микеланджело завершил глиняную модель до отъезда папы, этот правитель зашел в его мастерскую. Правая рука статуи была протянута в благословляющем жесте. Микеланджело спросил папу, что следует вложить в левую руку, – может быть, книгу… "Книгу! Книгу! – воскликнул Юлий II. – Не книгу, а меч, черт возьми! Мне нет дела до всяких писаний".
А по поводу очень решительного движения правой руки он, шутя, добавил: "Скажи-ка, твоя статуя благословляет или же проклинает?" "Она грозит отлучением болонцам, если те будут неблагоразумны", – ответил художник.
Микеланджело затратил на эту статую, в три раза превышающую натуральную величину, шестнадцать месяцев (1508 г.); но народ, которому она грозила, оказался неблагоразумным, поскольку, изгнав сторонников папы, дерзнул уничтожить статую (1511 г.). Лишь голова ее избежала народной ярости; ее показывали еще век спустя".


Прочие сооружения, окружающие Пьяцца Маджоре, совсем не находятся в тени Сан-Петронио. Мне очень понравился (ну люблю я такие формы - готику, да ещё в сочетании с фортификационной стилистикой ) относительно небольшой Дворец нотариусов (Palazzo dei Notai), построенный в 14-15 столетиях:



Любопытно, что в 18 веке дворец использовался в качестве ... соляного склада.


Напротив базилики св. Петрония расположено самое старое на Большой площади здание - Дворец подеста (подеста - с ударением на последнем слоге - глава администрации в средневековых городах-коммунах Италии, возглавлявший исполнительную и судебную власти). Его начали строить в самом начале 13 столетия одновременно с самой Пьяцца Маджоре. Своим же сегодняшним видом дворец обязан архитектору Аристотелю Фиораванти, кстати, уроженцу Болоньи, известному у нас как автор Успенского собора в московском Кремле (менее известным является тот факт, что Фиораванти участвовал в походах царя Ивана III на Новгород, Казань и Тверь в качестве военного инженера и начальника артиллерии). Фиораванти перестроил романский фасад Дворца подеста в стиле ренессанс, а также установил на башне дворца новый колокол.




Самый большой из дворцов Большой площади - Ратуша, или, как чаще называют её в Италии, Дворец коммуны, известная также как Дворец Аккурсио. На самом деле, это целый комплекс зданий, которые в разное время были пристроены к дому, где в 13 веке жил широко известный в Болонье юрист и правовед Аккурсио. Позже его выкупили городские власти, которые сначала разместили здесь общественное зернохранилище, а с 1336 года дворец стал резиденцией старейшин, а потом и городского правительства. Фасад здания, который мы сейчас видим, был сооружён по проекту Фиораванте Фиораванти - отца того самого Аристотеля, о котором я писал чуть выше. Тогда же на башне дворца появились и сегодняшние часы. А вот барочный портал с большой статуей Римского папы Григория XIII (которого мы знаем как создателя григорианского календаря), родившегося в Болонье, возвели уже в конце 16 столетия.



Кстати, именно во Дворце Аккурсио останавливались во время коронации король Карл V и папа Климент VII.

В одном из крыльев дворца, где раньше размещалась биржа, а ещё ранее - ботанический сад, ныне находится библиотека, получившая название Salaborsa (интересно, что такое название произошло от объединения двух слов sala borsa, что означает - зал биржи). В неё можно свободно зайти и просто оглядеться:



Через здание дворца открыт свободный проход на соседнюю улицу, идущий через 2 внутренних двора: "Первый" и "Большой":






Ещё немножко снимков разных уголков Пьяцца Маджоре в разных ракурсах. Часть из них была сделана в субботнее утро, когда на площади проводилась какая-то гуманитарная акция (как я понял - в пользу Африки). Белые кружки, выложенные в шахматном порядке - это тарелочки, какая роль им отведена и что с ними будут делать дальше - признаться, не скажу. К шарикам же привязаны пакетики то ли с какими-то семенами, то ли с зерном. Вникать в суть мероприятия мы не стали (да и не смогли бы при всём желании), но площадь явно стала более нарядной.









Это тоже составная часть акции:

[savl1]

Одним из архитектурных специалитетов Болоньи, возможно, её самой характерной достопримечательностью является система уличных портиков (аркад). Их суммарная длина достигает - внимание ! - 53 километров, из которых более 38 км приходится только на исторический центр. Но поражает не только их количество, но и разнообразие: прямоугольные и округлые, готические и классические, простые и изысканные, каменные и деревянные, с фонарями и без оных, самых разных цветов, размеров и форм, а иногда и с расписанными перекрытиями...









Капители некоторых колонн, не уступят самым изысканным храмам и дворцам. А ведь речь-то идёт, по сути, о самых обычных тротуарах !







Жители Болоньи говорят, что благодаря аркадам, они могут в самый сильный дождь как угодно перемещаться по городу, не открывая зонта. Правда, хотя в целом это утверждение близко к истине, принимать его всё-таки надо с некоторыми оговорками - это я прочувствовал "на собственной шкуре". Во-первых, портики всё же есть не на каждой улице, и, тем более, далеко не на каждой улице они проходят с обеих сторон. Во-вторых, выражаясь геометрически, аркады - линии не прямые, а пунктирные: как минимум, на перекрёстках ты всё равно оказываешься под открытым небом, и если дождь не совсем слабый, то уже через пару-тройку кварталов потребность в зонте начинает конкретно ощущаться. Кстати, срок службы зонтов-автоматов в Болонье наверняка заметно ниже среднего, ибо нагрузка на их механизм получается просто стрессовой (аркада - закрыл, перекрёсток - открыл и т.д. ): честно говоря, я даже начал сомневаться, переживёт ли мой зонт это путешествие. К счастью, дождливых дней, как я уже писал, оказалось мало, и протестировать зонтик на выносливость, слава богу, не получилось.

Первые портики появились в Болонье ещё в средние века, и совсем не для декорации. После открытия университета численность населения в городе стала быстро расти за счёт студентов и преподавателей. К тому же набирала скорость миграция из окружающих сельских районов. Поскольку увеличение жилого пространства в пределах крепостных стен было сильно ограничено, многие надстраивали свои дома над улицей, поддерживая выступающие части деревянными балками и колоннами, опирающимися на каменное основание. Городские власти не только не противились этому, но даже издали в 1288 году закон, обязывающий строить все новые дома с портиками (а уже существующие - дооборудовать ими) и регламентирующий их размер: не менее 2.66 метра в ширину и столько же в высоту - чтобы под ними мог проехать всадник. При этом домовладельцы были обязаны обеспечить возможность свободного общественного использования пространства под портиками, несмотря на то, что на них полностью возлагались всё расходы по их сооружению и содержанию. В 14 веке эти нормы были даже увеличены: до 3.60 метров. Конечно, эти принципы соблюдались не всегда, особенно в бедных районах: до наших дней сохранилась аркада шириной всего лишь 95 сантиметров, которая сегодня является самой узкой в городе. Да и сам закон, как обычно это бывает, допускал исключения: в некоторых случаях богатым родам по особому разрешению дозволялось возводить особняки и дворцы без портиков.

Сначала все галереи изготавливались из дерева, но в 1568 году вышел указ, повелевающий "всем независимо от статуса и ранга" в течение трёх месяцев заменить их на каменные или кирпичные и впредь строить только такие. Тем не менее, в Болонье сохранилось несколько деревянных портиков, которые сегодня представляют особый интерес. Самым известным среди них является портик Дома Изолани (Casa Isolani), дубовые колонны которого поддерживают "балкон" на высоте даже не 2-го, а 3-го этажа:



Старейшим из сохранившихся считается портик Палаццо Грасси на улице Марсала. Он датируется началом 13 века:





Ещё несколько чудом уцелевших деревянных конструкций:

[savl1]

В 1800 году было принято решение унифицировать все городские портики. Я не знаю, как выполнялось это решение и было ли оно вообще претворено в жизнь, но как раз на унификацию сегодня нет никакого намёка, и в этом и заключается ещё одна прелесть аркад. Я бы даже сказал, что найти две одинаковые галереи в Болонье очень трудно. Они могут походить друг на друга, но если приглядеться, между ними обязательно найдутся хоть какие-то, но различия. У меня даже сложилось впечатление (это, конечно, шутка ), что болонцы (или как правильно называть жителей этого города ? ) собрали со всей Италии все "бесхозные" колонны со времён античности и хозяйственно пристроили их в свои аркады, умышленно создав при этом художественную "пересортицу".































А вот эти колонны, на мой взгляд, просто шедевры :




Самой длинной аркадой, и не только в Болонье, но и во всём мире, является галерея, ведущая от города к святилищу Мадонна-ди-сан-Люка, расположенном на окрестном холме. Она состоит из 666 арок и 15 часовен и имеет общую протяженность в 3796 км ! Вот так схематично выглядит эта аркада на одном из рисунков, увиденном где-то на городских улицах:



А самой необычной можно назвать квадратную галерею перед базиликой Санта-Мария-дель-Серви, напоминающую монастырский клуатр, только без боковых стен:







Кстати, её же смело можно назвать и самым большим долгостроем: строительство началось в 1393 году и закончилось только в 1855 году !


Одна из самых красивых и ярких аркадных улиц, хоть местами и изрядно обшарпанная, скромно расположилась на западной периферии старого города:

[Nicedub]

Была в Болонье неоднократно на выставках, в командировках, так сопровождающие также рассказывали про аркады, что чуть ли не соревнования проходят - как пройти определенный маршрут по аркадам с наименьшим выходом из них. Может байка?

[savl1]

сопровождающие также рассказывали про аркады, что чуть ли не соревнования проходят - как пройти определенный маршрут по аркадам с наименьшим выходом из них. Может байка?

Нет, ну почему ? Вполне может быть.
И сама идея как раз подтверждает, что минимизация числа выходов из-под портиков всё-таки актуальна, сами по себе аркады в сильный дождь не являются абсолютной панацеей, хотя, конечно, позволяют намочить ноги немного меньше

[savl1]

Ещё одним местом с ярко выраженным средневековым колоритом является Площадь Равеннских ворот (Piazza di Porta Ravegnana), над которой возвышаются 2 старинные башни, считающиеся символом города, которые так и называют: Due Torri, то есть Две башни. О них я расскажу отдельно чуть позже, а пока представлю замечательные виды этой площади.















Я понимаю, что создать цельное впечатление от Площади Равеннских ворот у меня не получилось , и тому есть 2 причины. Первая - мы оказывались здесь в неудачное с точки зрения положения солнца время, и многие ракурсы, которые потрясали взгляд, на фото вполне предсказуемо вышли просто архинеудачными. А вторая - это глобальные дорожно-ремонтные работы, которыми центр Болоньи вообще изобиловал. "На глаз" мы уже приучились их особо не замечать, но вот в кадре они смотрелись так назойливо, что даже пропадало желание снимать в принципе...


Статуя св. Петрония, который традиционно изображается в епископских одеждах (напомню, что он был епископом Болоньи), вернулась на своё первоначальное место перед Двумя башнями совсем недавно - в 2001 году. До этого в течение 130 лет она находилась в одной из часовен базилики Сан-Петронио на Пьяцца Маджоре.



Самое красивое здание на площади - великолепный готический Дворец торговли (Palazzo della Mercanzia), иногда называемый Торговой лоджией, построенный в конце 14 века:








Ну а теперь о Них, о башнях, которые во многом определяли городские пейзажи Болоньи (и не только) в средние века. Тогда их насчитывалось около сотни, и они, по выражению Г. Мортона, "словно спаржа на грядке, росли по всему городу". Как это выглядело, прекрасно иллюстрирует широко распространённый (ещё Мортон писал, что «купил открытку, на которой запечатлена реконструкция Болоньи времен Данте») рисунок, изображающий панораму Болоньи 11 века:



Большинство башен Болоньи были построены в 12-13 столетиях. Знатные семьи возводили их возле своих домов в качестве дозорных, а также для того, чтобы укрываться в них во время войн и беспорядков. При этом каждый старался "переплюнуть" соседа и построить башню как можно выше. Со временем эти "небоскрёбы" стали показателями богатства и власти того или иного семейства и превратились в своего рода "ярмарку тщеславия". А Болонья в дополнение к своим прочим прозвищам ("красная", "толстая", "жирная", "учёная") получила ещё одно: "окружённая башнями" (Bologna la turrita).



Несмотря на использование крепостного и рабского труда, возведение башен было очень дорогостоящим, а также трудоёмким и длительным процессом: на строительство сооружения высотой около 60 метров обычно уходило от 3 до 10 лет. Используемая при этом технология получила название "мешок": сначала выкладывались тонкие внутренние стены, затем вокруг них возводились более толстые наружные, а потом полость между ними (тот самый "мешок") заполнялась мелкими камнями и раствором. Получившиеся таким образом стены были очень толстыми и зачастую достигали в основании ширины трёх метров. Так что, господа дачники, перенимайте зарекомендовавшие себя за многие века технологии предков !

И всё-таки далеко не все башни прошли испытание временем. Некоторые из них обрушались, некоторые начинали крениться, и в целях безопасности были полностью или частично разобраны. Большую часть "небоскрёбов" снесли уже в начале 20 века во время крупных градостроительных работ и расширения улиц. Тем не менее, 24 «высотки» сохранились до наших дней, и самыми известными из них и являются "Две башни" - Азинелли и Гаризенда, расположенные рядышком на Площадь Равеннских ворот, настолько близко, что при взгляде с некоторых мест создаётся впечатление, что они вот-вот "поцелуются" друг с другом:







И это не только оптический обман. Обе башни действительно наклонены, и совсем не слабо: вершина более высокой из них (Азинелли) отклонена от вертикали на 2.2 метра, а более низкой (Гаризенда) - и вовсе на 3.2. Обе они наравне с Пизанской входят в список так называемых "падающих башен", причём башня Азинелли со своими 97 метрами занимает в нём 1 место и является самым высоким наклонным сооружением в мире.

Кстати, именно замеченный крен стал причиной того, что ещё в 1351 году башня Гаризенда была укорочена с 60 метров до своих сегодняшних 48-ми. Неровность её основания заметна даже невооружённым глазом:



Обе башни были построены раньше Москвы: одна - в 1109 году, а другая - в 1119-ом. Свои названия они получили от имён владевшими ими семей. Когда-то между ними на высоте 30 метров был проложен деревянный переход, который сгорел при пожаре 1398 года.


Башня Гаризенда для посещения закрыта, а вот на Азинелли можно подняться. Её основание уже во времена ренессанса было обнесено сооружением, напоминающим маленькую крепость (или большую крепостную башню) с зубцами - когда-то в нём размещалась стража. Ворота с красивой декоративной аркой открывают проход к другому, каменному и более древнему, входу уже в саму башню.




"Смотровая площадка" честно расположена на самой вершине - на высоте 97 метров. К ней ведут 498 ступенек - сначала каменных, потом деревянных - и этот подъём, признаюсь, очень не простой . Выглядит это примерно так (фото из Википедии):



По-моему, мы ещё ни разу не взбирались так высоко - все посещённые нами ранее колокольни, башни и минареты явно были ниже (для сравнения: колокольня Джотто во Флоренции - "всего" 85 метров), хотя на все 100 утверждать это я не решаюсь. В любом случае тогда мы были явно моложе...

И ведь не могу сказать, что оно того однозначно стоило. Да, виды с вершины башни Азинелли впечатляют, да, Болонья отсюда действительно "как на ладони", но "ладонь" эта слишком маленькая, а высота слишком большая, чтобы город можно было не просто созерцать как единую пёструю картинку но и разглядывать в подробностях. В общем, о содеянном мы не жалеем, но категорически рекомендовать эту "развлекуху" всем и каждому я не решусь .















А вот прямо под нами Гаризенда: несмотря на свои 50 метров, она кажется отсюда каким-то совсем маленьким квадратиком:

[savl1]

На Площади Равеннских ворот сходятся несколько улиц, для каждой из которых башня Азинелли является настоящим маяком:






Кроме "двух башен" в сегодняшней Болонье можно увидеть и другие "высотки", правда, выглядят они не так эффектно, да и многие из них запрятаны в кварталы так, что порой и не заметишь их, пока не упрёшься и голову не поднимешь (это я, конечно, слегка утрирую ):












Второй по высоте (после Азинелли, естественно) сегодня является башня Прендипарте (Prendiparte), возвышаясь на 58.60-59.50 (по разным данным) метров. Она, кстати, тоже является слегка наклонной. С давних пор (а построена она была во 2-й половине 12 века - представить даже трудно такую "седину" ! ) её прозвали "коронованной" (Coronata) за специфический декор, обрамляющий башню на высоте 50 метров - он заметен даже на фото. Значительно ниже (а потому и лучше) виден герб первого архиепископа Болоньи - возможно потому, что в конце 13 столетия башня использовалась в качестве тюрьмы церковного суда. А сегодня в ней размещается небольшой хостел типа B&B.





И ещё одну башню - Галуцци (Galluzzi) - я хотел бы упомянуть отдельно. С ней связана легенда местных "Ромео и Джульетты" (наверняка подобная есть в каждом итальянском городе !): согласно ей, некая Вирджиния Галуцци тайно вышла замуж за выходца из враждебного её семье клана Альберто Карбонези. Узнав об этом, братья Вирджинии убили Альберто, а её саму вскоре нашли повешенной на балконе башни - некоторые версии этой истории говорят о том, что это тоже было делом рук братьев, чтобы спровоцировать войну. Так или иначе, война кланов началась, в результате чего почти всё семейство Карбонези было уничтожено. "В общем, все умерли", как сказал известный псевдоитальянский персонаж известной комедии.

Башня Галуцци - одна из самых мощных в Болонье, толщина её стен в нижней части превышает 3 метра, что дало основания полагать, что когда-то она была значительно выше. Небольшое окошко на высоте нескольких метров на самом деле являлось дверью - к нему из находившегося рядом дома вела съёмная деревянная лестница, и именно так попадали в башню во времена средневековья.

***************

Сейчас это трудно представить, но в Средние века в Болонье существовала обширная сеть каналов. Вода из них использовалась на общественные нужды, приводила в движение мельницы (к концу 17 века их уже насчитывалось около сотни !) мучных и шёлковых мануфактур; кроме того, каналы связывали город с рекой По, что открывало широкие возможности развития торговли. В Болонье даже был свой порт, о котором ныне напоминает название улицы Via del Porto. Благодаря каналам, Болонья уже в 13 столетии стала главным текстильным центром в Италии наравне с Миланом и конкурировала с крупными европейскими городами. Болонья имела даже военный (!!!) флот, который в 1271 году под командованием генуэзского генерала Малучелли одержал победу над венецианцами в битве при Полеселле в дельте реки По (немного севернее Феррары, ныне - регион Венето). Некоторые каналы имели специальные ворота-решётки (grada), которые опускались на ночь, преграждая водный путь в город нежданным гостям.

По мере развития науки и расширения применения электричества каналы начали терять своё значение. К тому же они являлись источниками инфекций и болезней. В 19-20 веках каналы стали быстро исчезать с "лица" города: некоторые были засыпаны, некоторые "ушли" под землю, а совсем немногие из оставшихся спрятались в глубине частных кварталов, скрывшись от посторонних глаз. Сегодня увидеть их можно только в трёх местах (на карте они обозначены красными кружками):










Самым раскрученным из них является так называемое "окошко" (finestrella) - небольшое окно в стене дома, через которое открывается вид на канал (на карте оно находится в среднем овале на улице Piella). Хотя сам вид мало чем отличается от прочих, так что "окошко" - больше туристический "аттракцион", чем возможность увидеть что-то необыкновенное.



Другой из сохранившихся открытых водных участков нельзя увидеть, поскольку он проходит вдоль частных домов между улиц Capo di Lucca и Alessandrini, но его можно услышать. Из-за перепада высот поток здесь "разгоняется" - поэтому именно в этом месте располагались многочисленные мельницы, давшие название начинающейся отсюда улице via delle Moline.

[savl1]

Сейчас я хочу рассказать о площади, которая мне показалась самой красивой в Болонье - св. Стефана (Piazza Santo Stefano). Она вымощена крупными камнями и имеет вид сильно вытянутого равностороннего треугольника, стороны которого обрамляют старинного вида аркадные дома, а в основании расположилась одноимённая церковь - одна из самый неординарных и интересных в городе. Точнее говоря, это не одна церковь, а целый храмовый комплекс, о котором я, конечно же, скажу поподробнее.

К сожалению, панорамные снимки площади Санто-Стефано у меня не получились . И виной тому - низкое утреннее солнце, залившее ярким светом одну часть зданий и оставившее в тёмной тени другую. "На глаз" это воспринималось не так контрастно, но вот фотоаппарат решил по-другому. Поэтому, к сожалению, я могу показать это прекрасное место только кусочно и фрагментарно.











Здесь, в аркаде одного из домов, я увидел самую потрясающую из всех болонских колоннад:



Базилика св. Стефана - это образующая единый ансамбль группа из нескольких церквей. Когда-то их было 7, из-за чего весь комплекс называли «Семь церквей», но после многочисленных и неудачных (в этом сходятся практически все источники, применяя эпитеты от "весьма спорных" до "неуклюжих") реставраций конца 10 - начала 20 столетий их осталось только 4.

Согласно преданиям, храмовый комплекс был возведён в 5 веке на месте языческого святилища богини Изиды по инициативе самого св. Петрония. Главная идея заключалась в том, чтобы воссоздать иерусалимский Храм Гроба Господня. Честно говоря, мне уже трудно сравнить их, поскольку, во-первых, я был в Иерусалиме уже довольно давно, а во-вторых - именно ХГГ не слишком впечатлил меня там. Но вот Г. Мортон эту реконструкцию вполне оценил: "Тот, кто знаком с церковью Гроба Господня, признает, что в церкви Санта Стефано все находится на том месте, где ему следует быть, и перед нами не убогая будничная церковь, а здание, каким его видели крестоносцы. Гробница Христа в Иерусалиме покрыта сегодня уродливой плитой работы греческого архитектора XIX века, а усыпальница, что находится в ротонде Болоньи, — копия Гроба Господня, причем такого, каким видели его средневековые пилигримы. Я подумал что Санта Стефано — одна из самых удивительных церквей, которые я видел в Италии. Она пропитана духом древности".

С последними высказываниями английского писателя и путешественника я абсолютно согласен. Как бы ни испортили реставрации изначальный вид церквей, они не нарушили главного - атмосферы, которую Мортон очень точно назвал "духом древности". Больше всего он проявляется внутри центральной церкви - собственно Храма Гроба Господня, возведённом ещё в 5 веке (позже, уже в начале 11 столетия, он был перестроен монахами-бенедиктинцами, поскольку до этого был сильно повреждён во время венгерского вторжения). Он представляет собой восьмиугольник, внутри которого находится ротонда, обрамлённая 12-ю колоннами. Думаю, что в какой-то степени этот храм можно считать прообразом базилики Сан-Витале в Равенне и дворцовой капеллы Карла Великого в Аахене.



К сожалению, во всех внутренних помещениях было очень темно. "Вживую"-то всё было видно, а вот для фотоаппарата света оказалось явно недостаточно, поэтому снимки получились не слишком удачными, и я приведу всего несколько исключительно для общего представления:











Церковь святых мучеников Виталия (Сан-Витале) и Агриколы - старейшее сооружение во всём ансамбле, косвенные исторические факты говорят о том, что она уже существовала в конце 4 века. Разумеется, её сегодняшний облик далёк от первоначального.









"Лицом" комплекса св. Стефана со стороны площади является главный фасад третьей церкви - Распятия Господня. Внутри она не слишком интересная, но любителям старины наверняка понравится крипта, расположенная под алтарём, сооружённая в начале 11 столетия. Как и все романские крипты, не испорченные излишне фанатичными реставрациями, она сохранила атмосферу древних времён, которая при отсутствии народа ощущается достаточно явно.






Церкви Санто-Стефано соединены между собой либо напрямую, либо посредством внутренних двориков - клуатров, коих здесь целых два. Один из них называется Двором Пилата, а посреди него находится так называемая "чаша Пилата", напоминая, по видимости, о том, как Римский прокуратор Понтий Пилат во время суда над Иисусом "умыл руки перед народом".









Одна из галерей имеет окошко, украшенное колонной со скульптурой петуха. Его называют "Петухом св. Петра", напоминающем о евангельском эпизоде отречения апостола:



Другой клуатр представляет собой редкое сочетание двух галерей: протороманской на нижнем ярусе и более поздней романо-готической на верхнем. Ещё одним украшением двора является каменный колодец.







Интересная могильная плита в стене одной из галерей:



Возле стен базилики (уже с наружной стороны) можно увидеть древние саркофаги:

[Mara-Li]

Чудесный рассказ и отличные фото. С удовольствием прочитала, особенно про башни и каналы.
Статуи возле Нептуна весьма эротичные! Жаль, что в декабрьскую мою поездку Болонья "не влезает". Но..
Нельзя объять необъятное. Зато увидим Перуджу и Сиену.

[Aromo]

В 19-20 веках каналы стали быстро исчезать с "лица" города: некоторые были засыпаны, некоторые "ушли" под землю, а совсем немногие из оставшихся спрятались в глубине частных кварталов, скрывшись от посторонних глаз. Сегодня увидеть их можно только в трёх местах (на карте они обозначены красными кружками):

С водой смотрятся интересно. В марте №года было сухо и воды в канале не было вообще. Это я к тому, что если заранее не знать о том, что канал может быть сухим, то искать его можно долго

[savl1]

если заранее не знать о том, что канал может быть сухим, то искать его можно долго

Если заранее поработать "жёлтым человечком" на карте Гугла, то их можно найти даже если их совсем засыпят
Я ж тоже их не "на слух" нашёл, я знал, куда надо идти и куда смотреть, а есть там вода или нет - это уже сложилось как сложилось

[savl1]

Придя как-то вечером (уже в который раз ! ) на площадь Санто-Стефано, мы прошли вдоль неё чуть дальше обычного и уже собирались возвращаться, когда случайно заглянули в один из переулков - и перед нами открылся прекрасный вид на церковь, столь красивый, что позже мы специально ещё раз вернулись сюда, чтобы увидеть и сфотографировать её при свете (речь идёт о церкви св. Иоанна "на холме" - San Giovanni in Monte).






Ещё одна церковь, запомнившаяся нам - часовня Святого Духа с красивым и необычным фасадом, на котором выделяются 5 круглых медальонов с изображениями святых:




***************

Парков и садов в центре Болоньи немного - все самые крупные расположены на периферии за пределами старой крепостной стены. Самым же большим в пределах старого города является парк Монтаньола (Giardino della Montagnola) - старейший общественный парк Болоньи, основанный ещё в 1664 году на месте бывшего папского дворца-крепости и принявший свой сегодняшний вид в начале 19 века - по приказу Наполеона, пожелавшего иметь в Болонье (хоть он сам провёл здесь всего 3 дня) сад во французском стиле. Кстати, от тех времён в парке до сих пор сохранилось несколько платанов.

Сам по себе парк, признаться... ну очень так себе, корректно выражаясь: заглянуть для интереса, увидеть и больше сюда не возвращаться . Самая красивая часть парка - монументальная лестница, торжественно открытая в 1896 году в присутствии итальянской королевской четы:





Ещё нам показались интересными скульптурные композиции, расположенные вокруг большого круглого бассейна (правда, пересохшего) в центре парка. Они были созданы скульптором Диего Сарти для большого фонтана, выставленного на экспозиции Emiliana в рамках выставки Экспо Болонья 1888 года, и уже позже перенесены в парк Монтаньола.









А в самом бассейне, который, наверное, иногда бывает фонтаном, примостилось несколько гигантских черепашек:



Парк находится на небольшом возвышении, позволяющем посмотреть на окружающие кварталы сверху вниз:







На последней фото видны остатки старой городской стены.


***************

Старинные крепостные стены (так называемый "третий периметр"), окружавшие Болонью на протяжении многих веков, были снесены в начале 20 столетия при сооружении новой дорожной сети - за основу был взят опыт Вены, где на месте городских стен построили широкие бульвары, образующие кольцо (знаменитый Ринг). Сегодня от них осталось всего несколько маловыразительных фрагментов, которые не всегда бросаются в глаза, даже проходя мимо них. Однако до наших дней сохранилось (и то исключительно благодаря своевременному вмешательству реставратора Руббиана и писателя Кардуччи) 10 из 12 монументальных ворот, когда-то открывавших въезд в город. Большинство из них красивы и интересны, однако их расположение таково, что чтобы посмотреть их все, надо затратить слишком много времени и сил (я всегда скептически улыбаюсь, когда читаю, что исторический центр Болоньи компактен . Конечно, если таковым считать несколько кварталов вокруг Пьяцца Маджоре, то с этим утверждением можно согласиться. Но, на мой взгляд, архитектурное городское наследие совсем не заканчивается за пределами этого района). Поэтому мы ограничились лишь несколькими ближайшими, но, естественно, не могли не подойти к самым красивым из них - Сарагосскими (Porta Saragozza), находящимися на одноимённой улице в юго-западной части города:







Сарагосские ворота, построенные ещё в 13 веке, долгое время считались малозначимыми. Однако после того как в 1674 году была сооружена галерея, ведущая к святилищу Мадонна-ди-сан-Лука, ворота приобрели особое значение, поскольку отныне именно здесь начинались все шествия к храму Мадонны. Сегодняшний вид Порта Сарагоса соответствует реконструкции, проведённой в середине 19 столетия.


Название ворот Porta Lame можно примерно перевести как Болотные - они находились близ порта, и дорога, начинавшаяся от них, проходила по низинным местам, которые часто покрывались водой и заболачивались. Когда-то они были оснащены двумя подъёмными мостами: один для "транспорта" (повозок), а другой - для пешего люда. В конце 17 века Порта Ламе перестроили в сегодняшнем барочном виде.




Ворота Сан-Феличе расположены вдоль Виа Эмилия, а потому всегда имели особое значение. Рядом с ними находился домик для охранников и сборщиков налогов, взимавших плату за проезд через город. В 1805 году Порта Сан-Феличе были реконструированы по случаю прибытия в город Наполеона, и некоторое время носили его имя.






По сравнению с другими Ворота Маскарелла (Porta Mascarella) выглядят скромно, но они примечательны тем, что, как считается, лучше всех прочих сохранили свой изначальный облик. Вот только подъёмный мост в них тоже не уцелел...




Ворота Галлиера (Porta Galliera) находятся в северной части исторического центра Болоньи совсем близко от железнодорожного вокзала. Это самые парадные и торжественные городские ворота; помимо прочего они украшены помпезным порталом с витыми колоннами и гербами:









В 1494 году в связи с прохождением здесь буцентавра (так называлось судно венецианского дожа) Джованни II Бентивольо был открыт новый канал и небольшой порт на нём прямо рядом с Порта Галлиера. Подозреваю, что именно его остатки можно видеть сегодня с внешней стороны ворот:

[savl1]

Рассказ о Болонье, который меня, признаюсь, немного страшил обилием материала, как-то незаметно пересёк "экватор" и начал клониться к завершению. И прежде чем перейти к следующим достопримечательностям, я позволю себе небольшой "тайм-аут" в виде простых городских "зарисовок":













































Оригинально оформленное пространство под открытым небом внутри торгово-отельно-ресторанного центра близ вокзала:

[savl1]

Одним из самых значимых храмов Болоньи считается базилика св. Доминика (Сан-Доменико). Именно здесь, в Болонье, провёл последние годы жизни и был похоронен основатель Доминиканского ордена, называющегося также Орденом проповедников, главной резиденцией которого ныне является базилика.

Святой и его сподвижники-монахи проживали в монастыре св. Николая "в виноградниках" (San Nicolo delle Vigne). Вскоре после смерти св. Доминика в 1221 году монастырскую церковь расширили - так возникла базилика Сан-Доменико. Её фасад был полностью построен из дешёвого (по сравнению с камнем) материала - кирпича, чтобы подчеркнуть, что члены ордена дали обет бедности, что значило отказаться от всяких имуществ и доходов и жить исключительно подаяниями (справедливости ради надо отметить, что обет оказался непосильной ношей и был отменён через 200 лет).



Большая площадь (одноимённая, разумеется) перед базиликой вымощена, как это было и во времена Средневековья, речными камнями. На ней люди собирались, чтобы послушать проповеди монахов-доминиканцев, а чтобы ничто мирское при этом не отвлекало их, площадь изначально была отделена от дороги стеной. На ней возвышаются 2 колонны, одна из которых, воздвигнутая в ознаменование окончания эпидемии чумы, увенчана статуей Мадонны Розарио, а вторая - самого св. Доминика.







Подобные колонны можно увидеть много где, а на площади базилика св. Доминика внимание в первую очередь приковывают 2 очень любопытные гробницы, установленные в небольших мавзолеях с конусообразными куполами-балдахинами. Здесь, что удивительно, захоронены совсем не святые и не монахи, а так называемые глоссаторы - юристы, занимавшиеся изучением римского права в средние века (таковым был и Аккурсио, чей дворец находится на Пьяцца Маджоре). То, где и как похоронили людей науки, пожалуй, говорит о том, какое значение уделялось образованию в Болонье тех времён.





Внутри базилика св. Доминика не впечатлила: по сути, это одна из "типовых" итальянских церквей, интерьеры которых многократно менялись в угоду текущим веяниям, и где того самого "духа древности", который ощущается в Санто-Стефано, не осталось и в помине .

Интерес представляет лишь часовня св. Доминика с ковчегом, где хранятся мощи святого (фото из Википедии):



Любопытно, что ковчег не имеет единственного автора, а представляет собой результат многовековой (!!!) работы многих скульпторов, начиная от Николы Пизано и заканчивая молодым Микеланджело, создавшим небольшие статуи св. Петрония и св. Прокла.


В базилике есть и клуатр (точнее, их здесь несколько, но мы смогли просочиться только в один): в общем, ничего особенного, но мы эти дворики вообще любим, поэтому побывали в нём с удовольствием .








***************

Одним из самых значительных и удивительных сооружений Болоньи является старая резиденция Университета, известная как архигимназий (что в переводе с греческого означает "высшая школа"). Поразительно, но её можно посетить совершенно бесплатно, просто придя сюда в определённые часы .

Болонский университет считается старейшим в Европе. Точная дата его основания неизвестна, но большинство историков сходятся на том, чтобы считать таковой конец 11 столетия. При этом до середины 16 века он не имел единого помещения ! Это во многом объяснялось его интересной особенностью: "бал" здесь правили не профессоры и преподаватели, а студенты, которые, правда, были отнюдь не безусыми юнцами. Вот как описал административное устройство университета Болоньи Г. Мортон:

"В Болонью из многих стран пожилые состоятельные люди поехали изучать право. Некоторые из них были приорами и епископами, попадались аристократы и амбициозные карьеристы, метившие на высокие государственные посты. Эти исключительные студенты создали необычную организацию. Они нанимали профессоров, устанавливали оклады, выдвигали свои условия, которым лекторы обязаны были следовать, словом, поставили профессоров в отношения «хозяин—слуга», что сделать было легко: ведь и возраст, и социальный статус студентов делал такое положение возможным.
Особенные отношения между преподавателями и студентами древних юридических школ перенесены были и в университет, и на протяжении Средних веков студенты Болоньи продолжали оставаться хозяевами положения, а преподаватели были их слугами. Каждое объединение — а они были организованы в группы по национальному признаку — выбирало из своей среды студента, который становился ректором. Лишь в сравнительно недавнее время должность эта от студентов перешла к профессорам. До 1565 года у университета не было здания. Профессора, как и в прежние времена, продолжали читать лекции у себя дома или в арендованном помещении либо, если к тому были условия, выходили, словно греческие философы, в сады и на городские площади".

Когда Болонья вошла в состав Папской области, было решено собрать разные школы воедино. Сам папа Пий IV распорядился построить для этого дворец, который и стал называться архигимназием. На протяжении 250 лет он оставался главным зданием Болонского университета.

Зайдя внутрь архигимназия, вы оказываетесь в квадратном двухэтажном дворе, в общем-то, характерном для многих сооружений той эпохи:





Но потом... Чем больше вы смотрите по сторонам, тем труднее становится поверить, что вы находитесь в солидном учебном заведени и. Здешний антураж больше напоминает роскошный дворец, в котором буквально всё - своды галерей, потолки над лестницами и практически все стены украшены многочисленными фресками.















Среди росписей значительное место отведено геральдике: здесь можно увидеть около 7000 (!) самых разнообразных гербов, большая часть которых принадлежит студентам, обучавшимся в университете в самые разные годы. Есть среди них и гербы всех ректоров, "начиная с 1563 и кончая 1797 годом, когда все знаки социального отличия в революционном пылу были уничтожены наполеоновской республикой" (Г. Мортон). Википедия называет эту стихийно сложившуюся (Мортон пишет о "приятном обычае, позволявшем выпускникам университета оставлять после себя память") коллекцию "крупнейшим геральдическим комплексом в мире" (с пометкой - на фресках).





Возможно, покажется удивительным, что столь многие студенты имели гербы. Но надо понимать, что в те времена, как я уже писал, они были совсем не простыми. Я позволю себе привести ещё одну, на мой взгляд, чрезвычайно любопытную цитату Г. Мортона, описывающую некоторые нравы и обычаи из жизни Болонского университета (автору можно верить, поскольку он почерпнул информацию из университетских архивов): "...многие студенты жили в частных домах, а богатые студенты приезжали с целым штатом слуг, привозили с собой мебель, снимали целые дома. До изобретения печати только богатый студент мог иметь собственные книги, да и они были огромного размера и весили немало. Студент за плату договаривался с носильщиком, и тот приносил его книги из дома в аудиторию".

И тем не менее, студенты всегда оставались студентами. Они "не упускали ни одной возможности, чтобы устроить пирушку: устраивали, например, пышную встречу сына высокопоставленного соотечественника. Петрарка, обучавшийся праву в Болонье с 1323 по 1326 год, кажется, был примерным студентом, прилежно учился, а в свободное время гулял с друзьями по окрестностям. Он вспоминал, как иногда возвращался поздно домой, когда ворота были уже закрыты. В 1323 году каждый город Италии был окружен неприступными стенами, и вот Петрарка рассказывал, что если городские ворота были закрыты, он и его друзья знали места в стене, где «хрупкий штакетник наполовину прогнил, и каждый из нас мог спокойно пролезть через отверстие» ... Ничто не радовало Болонью больше, чем приезд студента-принца. Когда сын одного из правящих домов приезжал сюда в свою резиденцию, город и университет устраивали настоящий праздник ...
Профессор рассказал мне о странном обычае, существовавшем в университете в Средние века — презентации снега. Происходило действо после первого в году сильного снегопада. Ректоры, представители различных землячеств, в сопровождении педелей (назывался надзиратель за студентами в европейских университетах), укладывали на красивый поднос слепленный ими снежок и подносили его городским чиновникам. Каждый должен был положить на поднос деньги. Собранную сумму в тот же вечер пропивали. Этот приятный обычай был отменен в XV веке".


Недолгое время в болонском университете преподавал богословие будущий Святой Антоний Падуанский.

Сейчас в здании архигимназия расположена муниципальная библиотека, а многочисленные факультеты и отделения университета разбросаны по всему городу.

[Шемеш]

Спасибо за чудесный рассказ и красивые фотки. Очень интересно. Болонья - необыкновенно красивый город, Обязательно нужно побывать.

[savl1]

В каком-то документальном фильме о Флоренции я услышал фразу: "Если в городе есть доминиканская церковь, то неподалёку надо искать и францисканскую". Как ни крути, а разные религиозные Ордена, как и вообще религиозные течения, всегда были конкурентами - ведь в конечном счёте дело упирается в число приверженцев, а значит - в деньги. Конечно, основатели Орденов и их ближайшие сподвижники ещё руководствовались духовными соображениями (по крайней мере, в том виде, как они их понимали), но любое духовное направление по мере своей формализации и структурирования всегда вырождается в коммерческую организацию, и исключений этому история пока не знает...

Кстати, один из примеров подобного лежит буквально на поверхности и непосредственно связан с болонскими францисканцами. Уже на закате своей жизни по пути в Ассизи Франциск (формально ещё не будучи святым) посетил Болонью и был поражён тому, что местные братья проживали в собственных домах - а это было несовместимо со статусом и уставом нищенствующего ордена. Сильно возмутившись, Франциск потребовал разобрать дом, но ему возразили, что он не принадлежит монахам, а является городской собственностью .

Базилику св. Франциска (Сан-Франческо) - ещё одну старинную церковь Болоньи - начали строить вскорости после кончины Франциска, которого к тому времени уже канонизировали. Как и многие другие францисканские храмы, она выглядит монументально и строго:





Сегодня из-за плотной окружающей застройки базилику трудно окинуть единым взглядом, чтобы ощутить её грандиозность, но Википедия приводит прекрасный рисунок с открытки 1941 года:




Перед церковью можно увидеть 3 гробницы, очень похожие на те, что находятся возле базилики св. Доминика. В них тоже похоронены глоссаторы 13 столетия, в частности, сам Аккурсио и его сын Франческо:








Интерьеры Сан-Франческо очень красивы и не уступают, на мой взгляд, базилике св. Петрония. Только снимать здесь можно бесплатно и без ограничений...









Очень интересная часовня, оформленная изображением двух наряженных ёлок, подобное я встречаю впервые:



Нельзя не обратить внимания на прекрасный алтарный образ (в Испании его назвали бы ретабло), изготовленный из мрамора венецианскими мастерами в конце 14 столетия:




Нам очень хотелось посетить клуатр базилики св. Франциска - ради этого мы пришли сюда именно во время её "открытых часов". Однако, как попасть в него, было непонятно: все двери церкви, кроме входной, были закрыты, и ни на одной из них не было видно заветного слова "il Chiostro", как это иногда бывает в итальянских церквях. На нашу удачу мимо проходил священник, и я, набравшись смелости и собрав весь свой скромный запас итальянских слов, обратился к нему, типа, падре, нам жуть как хочется посмотреть клуатр, ну который кьостро по-вашему, а вот где он и как - не разберёмся без божьей помощи, поскольку мы люди совсем не местные ... Падре, надо отдать ему должное, не поленился, сказал что-то вроде "следуйте за мной, дети мои" и махнул рукой для пущей верности, подвёл нас к одной из дверей, отвернул щеколду - вот вам ваш кьостро, наслаждайтесь . Так мы оказались в "клуатре Мёртвых" (Il Chiostro dei Morti) 14 века, названном так из-за большого количества надгробий и захоронений в его галереях. Не могу назвать его каким-то уж прям выдающимся, итальянские дворики вообще в своём большинстве уступают клуатрам Испании и Франции, но, повторюсь, такой "формат" мы любим и всегда с удовольствием променяем на него какой-нибудь "среднестатистический" музей.











Ну а захоронения - вот они, причём многие - с очень любопытными рисунками на плитах:







В базилике есть и другие клуатры, но пытаться проникнуть в них мы уже не стали...

***************

Еще несколько болонских церквей я хотел бы показать очень бегло:

Madonna di Galliera с очень интересным фасадом, который, к сожалению, плохо помещается в объектив:





Кармелитская церковь св. Мартина (San Martino):



Базилика св. Иакова (San Giacomo):



Церковь Богоматери Животворящей (Santa Maria della Vita):




Что касается кафедрального собора, называемого здесь Matropolitana... Он оказался столь невыразительным, что ни сказать, ни показать мне особо нечего . Традиционный (хочется написать прямо: банальный) фасад, такие же интерьеры... К тому же расположен он так, что заснять можно только спереди под очень острым углом, либо сбоку с видом на колокольню:






Вот на колокольню как раз хотелось забраться, причём для разнообразия - в сумерках, поскольку такая возможность в вечерние часы анонсировалась. Но... итальянцы, по своему обыкновению, все переиграли, в реальности распорядок посещения башни оказался иным, и сделать это нам не удалось .

А внутри собора интересными показались только вот такая витая колонна, да пара львов из красного мрамора, используемых в качестве кропильниц (ёмкость, куда обмакивают кропило - кисть, которой машут священники при окроплении освящённой водой). Во всём остальном - это царство барокко и неоклассицизма, как раз из-за которых мы в целом любим Италию меньше остальных стран.






Зайдя в очередной раз в какой-то переулок, мы оказались в настоящем клуатре. Какой именно церкви он когда-то принадлежал - так и осталось загадкой .

[savl1]

Ну что ж, друзья, рассказ о прекрасной Болонье подошёл к концу. Но чтобы поставить окончательную точку, мне хочется привести ещё 2, как правило, традиционных для меня фотосета: "картинки с улицы", не вошедшие в тематические разделы, и снимки ночного города, из которых мне точно есть что выбрать, поскольку уж чего-чего, а вечернего времени в Болонье у нас было предостаточно .














Фонтан 16 века, который называется просто Старым (Fontana Vecchia):





Памятник родившемуся в Болонье Луиджи Гальвани:



Гальвани вошёл в историю благодаря своим исследованиям в области электричества, но его познания были намного более обширны. Он дважды оканчивал Болонский университет: сначала как богослов, а потом - как медик и врач. Одно время он даже возглавлял кафедру анатомии и гинекологии, а вдобавок к этому занимался физиологией, доказав, в частности, что строение птичьего уха практически не отличается от человеческого.

А это - памятник человеку, которого сейчас можно увидеть в любом городе Италии - национальному герою N1 Джузеппе Гарибальди:




***************

Вечернее освещение Болоньи - одно из самых красивых, что я когда-либо видел . Правда, не везде. К примеру, в первый же вечер мы пошли - ну куда, как вы думаете ? Конечно же, в самый центр, на Пьяцца Маджоре с площадью Нептуна. И были поражены невыразительностью их подсветки. Бедный Нептун и вовсе "ушёл в сумрак" и практически не был различим на фоне стен окружающих его сооружений .

Мы лишь пожали плечами, но не удивились: повидали уже множество красивых и знатных городов, прекрасных днём и абсолютно тёмных ночью. Значит, Болонья, к сожалению, просто ещё одна из таковых... И лишь потом, следующим вечером (в октябре темнеет рано, не запираться ж в отеле в 7 часов) поняли: ночная Болонья великолепна ! Просто единственное место, куда как НЕ надо идти, чтобы понять это - как раз центральные площади...

Тут, кстати, опять всплыло сравнение с Флоренцией, по которой мы вечером буквально бегали в поисках чего-нибудь красивого, но не находили ничего, кроме разочарований. И только собор и отчасти Старый мост (со стороны реки) действительно обращали на себя внимание...






















Зато площадь "Двух башен" оказалась дивно как хороша . И выглядела намного более средневековой, чем при дневном свете.

















Св. Петроний - настоящий светоч, как и полагается небесному покровителю города:



Вечером прекрасно смотрятся болонские аркады:















Хороша и плошадь Санто-Стефано:












На Пьяцца Маджоре несколько снимков мы всё-таки сделали, но локальная подсветка никоим образом не отменяет того, что я сказал выше. И вообще, честно говоря, фото оказались более выигрышными, чем реальная картинка...












Вот в этих немного таинственных вечерних антуражах я заканчиваю раздел про главный город Эмилии-Романьи - великолепную Болонью. Надеюсь, мне хоть немного удалось передать её красоту, обаяние и шарм и доказать, что Болонью можно смело ставить в один ряд с самыми интересными городами Италии. Ну а мы с вами встретимся совсем скоро в Пьяченце.

[Амстердамка]

Надеюсь, мне хоть немного удалось передать её красоту, обаяние и шарм и доказать, что Болонью можно смело ставить в один ряд с самыми интересными городами Италии.

Удалось, удалось.
Великолепный город, неисчерпаемый какой-то. Да и вся Италия бездонная в плане исторических красот.

[Mara-Li]

Сергей, спасибо за чудесный рассказ о Болонье, а особенно об университете. Великолепное учебное заведение!

Возможно, покажется удивительным, что столь многие студенты имели гербы.

Я совсем не удивляюсь. В университетах учились студенты из разных слоев. То же самое и в Монпелье.
Разделяю Вашу любовь к Мортону. В его рассказах есть желание узнать обычаи и нравы людей тех мест, где он бывал.
И еще, фотографии аркад - замечательные!

[savl1]

<<<<<<<<<<<<<<< =========== ПЬЯЧЕНЦА =========== >>>>>>>>>>>>>>>

Пьяченца стала самым большим сюрпризом нашей поездки . Все остальные города оказались примерно такими, как я их себе и представлял, и проявили себя чуть более или чуть менее, но всё же в рамках возложенных на них ожиданий (исключение составила лишь Мантуя, но там вмешались "обстоятельства непреодолимой силы" в виде массовых реставраций), а вот Пьяченцу, признаюсь, я недооценивал. Правда, она была "первым запасным", но в маршрут попала в самый последний момент исключительно из-за "косяка" Air Moldova, о котором я писал выше.

Главной достопримечательностью Пьяченцы и её символом де-факто считается (достаточно организовать поиск в Гугле и посмотреть первую страницу фотографий) Дворец коммуны (Palazzo Comunale) на "Площади коней" - так буквально переводится название Пьяцца Кавалли (Piazza Cavalli). И хотя мои приоритеты не столь однозначны, я не буду "отделяться от народа" и тоже начну с него, тем более, что готический дворец с эффектной "макушкой" из красного веронского мрамора действительно очень красив и мне искренне понравился.





Под мощными аркадами главного фасада дворца:



А это уже во внутреннем дворе, через который открыт сквозной проход:





К одной из боковых сторон дворца пристроено, как мне кажется, явно позднее, не совсем понятное для меня сооружение:






Прямо перед дворцом установлены две очень динамичные конные статуи, которые и дали своё название площади (при ближайшем их рассмотрении сразу становится ясно, что правильный перевод Пьяцца Кавалли - именно "коней", а не "лошадей" ). Г. Мортон, увидя их, назвал их великолепными и написал: "Впечатление потрясающее, и я подумал, что ни Ломбардия, ни Эмилия ничего более прекрасного продемонстрировать не могут". Эти всадники "на гордых конях" - герцоги Фарнезе: сын Рануччо и отец Алессандро. Их изготовление заказал сам Рануччо в 1612 году, при этом его собственный памятник был установлен первым.



Собственно, на этом роль Рануччо в истории заканчивается, а вот фигура Алессандро является несравнимо более значимой и интересной. Вообще-то к Пьяченце он имел очень опосредованное отношение. По сути, его с ней связывали только титул и родовая фамилия. Внук (правда, через незаконнорожденную дочь) знаменитого испанского короля и императора Карла V, Алессандро родился в Риме, провёл детство в Парме, воспитывался при королевском дворе в Брюсселе, учился в университете Алькалы-де-Энарес, женился на португальской инфанте, был наместником испанских Нидерландов... В его послужном списке - битва с турками при Лепанто и подготовка судов печально известной "Непобедимой армады". Умер Алессандро в Аррасе, на территории современной Франции, и был похоронен в Парме. В самой Пьяченце он, похоже, так никогда и не был, и появился тут только "каменным гостем" благодаря своему не менее родовитому, но намного менее деятельному и совсем не знаменитому сыну.





Фамилия династии герцогов Пармы и Пьяченцы Фарнезе здесь обыгрывается довольно часто, даже в названии банка:



А свое восхождение к власти семейство начало благодаря красавице Джулии Фарнезе, ставшей в юном возрасте любовницей Римского папы Александра VI, более известного как глава знаменитого семейства Борджия. Пользуясь своим положением, она выхлопотала для своего брата Алессандро чин кардинала, тот впоследствии успешно продвинулся на самый верх "пирамиды", став папой Павлом III. После чего, как и полагается доброму христианину (ну а что делать, все мы грешные, не он первый, не он и последний... ), усердно заботился о богатстве и могуществе собственного рода, и дом Фарнезе достиг славы, влияния и процветания.


Саму Пьяццу Кавалли нельзя назвать некрасивой, но всё же она является лишь фоном, оттеняющим великолепие Дворца коммуны и скачущих перед ним всадников:









Церковь, увенчанный тонкими башенками фасад которой виден с площади Кавалли - базилика св. Франциска. Вот как она выглядит изнутри:







Когда-то к базилике примыкал клуатр, но от него сохранились только фрагменты нескольких галерей:






***************

Когда я говорил, что не могу назвать Дворец коммуны самой главной достопримечательностью Пьяченцы, я имел в виду местный кафедральный собор, который наравне с соборами Модены и Феррары оставил наиболее сильное впечатление среди всех прочих храмов Эмилии-Романьи (комплекс Санто-Стефано в Болонье – это совершенно отдельная тема). Он хорош везде: спереди и сзади, снаружи и изнутри . Еще издали он обратил на себя внимание прекрасными романскими формами и изящными колоннадами:







Фасад собора ещё более великолепен, но утреннее солнце помешало сделать фотографии, которые подчеркнули бы это в полной мере...



Вообще самый "правильный" вид собора приводит Википедия:



Мне же удалось заснять площадь перед собором только в направлении "от него":



Прекрасны и отдельные детали внешнего декора: львы, атланты, балдахины над входными порталами...








Интерьеры собора впечатляют не меньше . Прямо скажу, что когда мы зашли в него, у меня буквально перехватило дыхание: от всего, что я увидел, веяло таким величием, такой непоколебимой мощью, таким ощущением незыблемой вечности, не подвластной ничему, что происходит за этими стенами... Одной из задач религиозной архитектуры всегда было создать контраст между человеком и окружающей его реальностью и воплощением ТОГО, что незримо находится за пределами этого мира - и в соборе Пьяченцы это удалось сделать в полной мере. Ну а фото... это всего лишь фото.












Скульптуры в классическом романском стиле:





Намного более точное и объёмное (в прямом смысле слова) представление создают панорамные виды с сайта http://www.marcostucchi.com/Articoli/Du ... index.html .

Есть в соборе и крипта, но там проходила служба, поэтому сфотографировать её мне не удалось. Но её можно увидеть на одной из круговых панорам по приведённой выше ссылке.

[savl1]

В Пьяченце вообще много интересных церквей, в этом смысле она, пожалуй, уступает в Эмилии-Романье только Болонье. Одна из самых примечательных среди них - монументальная и величественная базилика св. Антонина (Basilica di Sant'Antonino)













Фреска на потолке:



Церкви для посещения (кроме соборов и каких-нибудь совсем знаменитых) мы обычно выбираем по принципу наличия клуатров или хотя бы крипт. В базилике св. Антонина клуатр есть, поэтому мы постарались попасть сюда в часы "открытых дверей". Он, конечно, не ахти какой, как и большинство "итальянских", но всё равно приятный .









Здесь нам попались очень интересные гранаты. На фото они кажутся вполне обычными, но на самом деле плоды очень маленькие, размером с яблочко-китайку, я таких никогда не видел .





В одной из галерей стоял невесть как оказавшийся здесь "мини-гарнитур" в восточном стиле - настолько симпатичный, что я не удержался, чтоб его не сфотографировать:




***************

В Пьяченце есть ещё одна любопытная «фишка». Проходя по улице мимо обычного, можно сказать, невзрачного дома, ты видишь открытые ворота. Заглядываешь туда (ну а почему не заглянуть, если открыто ?! ) - и перед тобой открывается совсем другой мир, представляющий собой остатки (а иногда и не остатки) "прежней роскоши" - внутренний двор, совершенно не соответствующий внешней неприметности: колонны, портики, причудливые лестницы... Я думаю, что это те самые дворцы, о которых Г. Мортон написал: "На узких улицах можно встретить старые дворцы с окнами, наглухо закрытыми ставнями. Выглядят они невероятно мрачно".











Ну а это уже действительно самый настоящий дворец:







И ещё один:



А вот это как раз совсем не дворец, а просто красивое современное здание, этакий "дом с шипами" (что-то подобное нередко можно встретить и в других европейских городах):





И просто пара "уличных" фото:

[savl1]

Базилика (по числу базилик на квадратный метр Пьяченца даст фору даже Болонье !) Сан-Савино со своим типовым барочным фасадом внешне совсем не привлекательна. Однако внутри сохранился весьма брутальный романский интерьер, а главное - крипта с очень любопытными чёрно-белыми мозаиками конца 11 - начала 12 веков:













Капители колонн тоже хороши:



И крипта, и мозаики просто потрясающе смотрятся на панораме http://www.marcostucchi.com/Panoramiche ... no_02.html .

Пол самой церкви очень своеобразный:






Напротив железнодорожного вокзала раскинулся небольшой, но обаятельный ландшафтный парк Королевы Маргариты (Giardino Margherita), открытый для общественного посещения в 1893 году. Среди произрастающих в нём деревьев есть даже 2 ливанских кедра.












***************

И ещё несколько церквей Пьяченцы, которые понравились нам либо своим внешним видом, либо интерьерами, либо и тем, и другим:

Церковь, посвящённая покровительнице Ирландии св. Бригитте, была основана римским епископом ирландского происхождения Донато ди Фьезоле для ирландских паломников:





Ещё одна базилика - св. Евфимии:



Церковь св. Сикста (San Sisto) с обрамлённым двумя аркадными галереями большим атриумом перед главным фасадом:







Намного лучше, чем любые фото, её интерьеры передают круговые панорамы сайта http://www.marcostucchi.com/Articoli/Sa ... index.html . Посмотрите, не пожалейте времени. Это действительно красиво !


Доминиканская базилика св. Иоанна "на канале" (Basilica di San Giovanni in Canale), в которой некогда размещался трибунал инквизиции:












Ещё одну церковь мы застали в состоянии глубокой реставрации: всё её внутреннее пространство представляло одну большую стройплощадку, на которую с улицы свободно заезжал немаленький грузовичок:




***************

Последняя из достопримечательностей Пьяченцы, которую я хочу показать - монументальный и местами мрачный дворец герцогов Фарнезе. Он состоит из двух частей: старой и новой. Старая часть представляет собой остатки крепости, выстроенной в 1352 году миланским герцогом и тогдашним синьором Пьяченцы Галеаццо Висконти.





Новая часть была построена герцогами из династии Фарнезе во 2-й половине 16 века. Правда, работы так и остались незаконченными, несмотря на вялотекущие локальные реконструкции последующих двух столетий. Сегодня восточный фасад дворца больше всего напоминает нечто среднее между московским "Детским миром" доперестроечных времён и соседствующим с ним печально известным зданием на Лубянке :



Внутренний двор дворца огромен, но обаяния ему не прибавляет:





А самым впечатляющим уголком Дворца Фарнезе является башня с въездными воротами, к которой ведёт каменный мост, перекинутый через небольшой ров:



Сегодня во дворце расположился Городской музей, включающий в себя разделы археологии, скульптуры, оружия, стекла и керамики, а также непременную в Италии картинную галерея. В музей мы не пошли, но через окно увидели вот такую коллекцию шпаг:



Самый же известный экспонат здесь - так называемая Печень Пьяченцы: этрусская бронзовая модель печени (предположительно овцы или барана) в натуральную величину, датируемая 2 веком до н. э. Википедия показывает, как она выглядит:



На печени выгравирована модель неба с сорока надписями. Точное назначение печени до сих пор не установлено, но учёные склоняются к версии, что она использовалась в особого рода гаданиях.

[ywi]

Хороша Болонья, что и говорить.

После вашего рассказа она мне нравится даже больше, чем после собственного посещения.
Во время нашего с женой вояжа мы смогли уделить городу всего меньше суток, но даже этого хватило, чтобы Болонья запала в душу.
В своё время мы изгуляли центр вдоль и поперёк, поэтому в вашем рассказе особый интерес вызвали объекты, находящие чуть в стороне от традиционных маршрутов. За это вам отдельное спасибо.

Что касается вашего сравнения количества и качества объектов притяжения в Болонье, Флоренции и Милане, то, думаю, что это должно бы вызвать сравнительно бурную полемику. Даже странно, что нет ни одного комментария на данную тему. Поэтому выскажу свою точку зрения. Сравнивать качество "объектов", пожалуй, не возьмусь, ибо дело это неблагодарное, да и не стоит оно того. А вот по объёму на город в целом, и по разнообразию, пожалуй, соглашусь с вами. При этом добавлю то же, что писал и в своём отчёте: таки плачет по Болонье большой, если не огромный капитальный ремонт. Столько красивейших объектов и половина, если не три четверти - в достаточно плохом состоянии. Что не умаляет их ценности и красоты.

Спасибо за погружение в городские красоты, с удовольствием ознакомлюсь с продолжением вашего рассказа.

[savl1]

ywi , спасибо за Ваш комментарий и за внимательное прочтение рассказа

А "огромный капитальный ремонт" в Болонье всё же идёт - правда, пока он касается самого центра и в основном дорог. Делая фото, мне приходилось очень сильно "уворачиваться" от него

[Nicedub]

что это должно бы вызвать сравнительно бурную полемику. Даже странно, что нет ни одного комментария на данную тему.

А как раз и нет комментариев, потому что отчет и показал, что есть такой город Болонья, строгий, северный, со своеобразной архитектурой - но читая отчет, и будучи в Болонье раз 5 на выставках ( места дислокации разные - и Римини, и Равенна) и прочитав отчет - я еще раз для себя решила, что "специально в Болонью" не поеду, и местом дислокации не выберу, найду что-то более радостное для глаза, и именно за это я и благодарна автору.

[karamba]

читаю рассказ с удовольствием, признаюсь, от автора ничего другого не ожидал - он прекрасно в свое время написал о любимом мною Марокко (и мнения практически совпали), сейчас с удовольствием вспоминаю Болонью - был в этом городе в 2005 году первый раз по рабочим вопросам, потом приехал еще пару раз и еще приеду на НГ 2016. Плюс, так совпало, хотел посмотреть окрестности города - и путеводитель как раз передо мной!!! с нетерпением читаю про города около Болоньи и наслаждаюсь речью автора спасибо огромное!

[savl1]

karamba , спасибо !
Очень приятно встретить в итальянском разделе "собрата" по Востоку
Расскажите потом про новогоднюю Болонью, дай ей бог здоровья, процветания и грамотных реставраторов !

[savl1]

<<<<<<<<<<<<<<< =========== БОББИО =========== >>>>>>>>>>>>>>>

Маленький Боббио (Bobbio), расположенный к югу от Пьяченцы, мы считаем большой находкой и настоящим шедевром этой поездки . Он оказался в нашем маршруте в самый последний момент, когда мы искали, чем можно заполнить неожиданно "подаренный" нам молдаванами дополнительный день. Признаться, ещё накануне я и не знал о существовании такого городка. Но когда на запрос о достопримечательностях Пьяченцы добрый Гугл очень быстро выдал несколько фото совершенно потрясающего романского моста, сразу получившего категорию "хочу +", не менее быстро выяснился адрес его "прописки" - им и оказался некий доселе неведомый то ли городок, то ли посёлок Боббио. Хотим !!! Но где это ? А как раз недалеко от Пьяченцы, отводить на которую целый день мы не собирались в любом случае. О, туда и автобус ходит ! И расписание вполне адекватно !! Едем без вариантов !!!



От железнодорожного вокзала Пьяченцы до Боббио ходит автобус линии E17 компании SETA (текущие расписания можно посмотреть на http://www.setaweb.it/azienda/percorsi_guida_orari.php ). Правда, "на месте" эта информация вам вряд ли чем-то поможет. Дело в том, что "информационное обеспечение" автобусных остановок в Италии и близко не стоит с Испанией или Францией . Как правило, это просто столб с табличкой, на которой изображён автобус. Иногда - стеклянная палаточка-"козырёк". А то и вовсе просто жёлтая разметка с надписью BUS. А вот какой именно "бус" тут идёт, в каком направлении и по какому расписанию - это уж, извините, гадайте сами. В лучшем случае на остановке болтается привязанная к ней проволочкой бумажка, вложенная для водонепромокаемости в обычный канцелярский файлик, с расписаниями - но такое счастье выпадает далеко не всегда.

Так что на всякий случай, если кто решит повторить наш путь, скажу, что остановка автобуса до Боббио в Пьяченце - в противоположном от вокзала конце привокзальной площади, уже практически на границе с парком. Самое смешное, что рядом висит электронное табло и даже высвечивает какие-то маршруты, но наш автобус там так и не обозначился. Время по расписанию уже прошло, и мы в очередной раз задёргались, хотя перед этим раз 5 спросили у разных людей о нужной нам остановке, но тут - о, радость ! - из глубин улиц появился ОН - с огромной вывеской BOBBIO на лобовом стекле. И всего-то с опозданием на 2-3 минуты (вообще он идёт от автостанции, но в большинстве случаев садиться удобнее именно у железнодорожного вокзала).


Путь до Боббио занимает час с небольшим и проходит по очень красивым местам вдоль долины реки Треббия. Фото, сделанные на ходу из окна автобуса (лучше садиться с правой стороны по ходу), оказались на удивление неплохими, хотя всей живописности этих мест, увы, всё равно не передают.













Речка, кстати, хоть и не слишком известная, вошла в историю двумя громкими сражениями, произошедшими на её берегах. В декабре 218 года до н. э. здесь столкнулись римская и карфагенская (которой командовал "тот самый" Ганнибал) армии, а спустя 2 тысячелетия, в июне 1799 года войска фельдмаршала Суворова нанесли поражение французам, за что император Павел I прислал Александру Васильевичу (которому было уже 68 лет) свой портрет, усыпанный бриллиантами.


Боббио - это сочетание формата столь любимого нами "маленького каменного городка" с домами и церквями из потемневшего от времени серого камня и живописных улочек и площадей с постройками самых разных времён. И всё это - на фоне недалеко расположенных гор, самой высокой из которых является полуторакилометровая Пениче.































Не могу удержаться, чтоб не привести обзорную фотографию города из Википедии, сделанную с одной из окрестных возвышенностей:




Однако привлекательность Боббио не ограничивается только «городскими картинками». Особого внимания здесь заслуживают, как минимум, две "отдельно взятые" достопримечательности: великолепный средневековый каменный мост и аббатство св. Колумбана. И как бы я ни любил старые церкви, старые мосты я люблю ещё больше, тем более, что таких, как в Боббио, я ещё не видел.

Старый мост (Ponte Vecchio), он же Горбатый, он же Дьявола существует в Боббио примерно с римских времён. Конечно, за столь огромный срок он претерпел многочисленные изменения, много раз перестраивался и ещё больше - восстанавливался после разрушений, вызванных разливами реки. К примеру, ещё до 16 века он состоял всего из 4-х арок, и только потом был удлинён до 11-ти сегодняшних.

Как бы то ни было, Старый мост Боббио - самый длинный (280 метров !) из всех горбатых, самый горбатый из всех длинных и уж точно самый восхитительный из всех старых мостов, что я видел раньше .

[savl1]

Что касается "дьявольского" названия, то здешние легенды не блещут оригинальностью и повторяют то, что я уже не раз читал (и даже писал об этом) о прочих мостах в самых разных странах. Многие, наверное, уже представляют, о чём пойдёт речь, и они абсолютно правы: да, дьявол собственной персоной заключил соглашение с местным Святым Колумбаном о том, что если построит мост за одну ночь, то получит душу первого, кто пройдёт через него. Естественно, работать руками - не царское дело, поэтому сатана призвал на помощь бригаду демонов более мелкого ранга, ну а те работали разобщённо, каждый над своей частью, и в итоге мост получился горбатым и неровным. Тем не менее, свою часть договора дьявол выполнил, но Святой перехитрил его, выпустив на мост маленькую собачку (некоторые предания говорят об осле или даже медведе, но сути, как понимаете, это не меняет). В общем, добро, как всегда, победило .

Легенды легендами, но существует вполне серьёзная версия, что именно в Боббио Леонардо да Винчи завершил свою Мону Лизу и, более того, что именно здешний мост изображён на её фоне чуть правее. Давайте посмотрим повнимательнее:



Честно говоря, мне так совсем не кажется , но кто я такой, чтоб спорить с учёными и искусствоведами, тем более что, как я уже писал, в те времена Горбатый мост выглядел несколько по-иному...


Как и многие крепости, старые мосты красивы прежде всего со стороны. Когда идёшь по ним самим, чувства восторга и потрясения пропадают. Зато отсюда открываются прекрасные виды на город и его окрестности:








Другая топовая достопримечательность Боббио - аббатство св. Колумбана (в книге Г. Мортона его имя переведено как Колумба, но влезать в лингвистические тонкости я не буду). Оно был основан ирландским монахом-миссионером Колумбаном, обосновавшимся здесь после многочисленных странствий по Европе, в 614 году. До 12 столетия монастырь пользовался большим влиянием, а его библиотека рукописей, первые из которых появились здесь благодаря самому Колумбану, свободно читавшему на греческом и древнееврейском языках, считалась одной из лучших в Европе.

Сегодняшний монастырский комплекс был построен в 15-16 веках. Его главным сооружением является базилика св. Колумбана:



Интерьеры базилики, несмотря на относительную простоту декора, очень красивые, особенно потолки и перекрытия:

















Крестильная чаша:



Под полом церкви находится крипта, в которой установлена гробница с мощами св. Колумбана:



Здесь же обратили на себя внимание ещё 2 вещи - узор пола вокруг саркофага:



и оригинально выполненный аналой (я так понимаю, что это именно он - подставка для церковных книг или икон) в виде целой стаи взлетающих птиц:




Если обойти монастырь с другой стороны, мы попадаем на большую вытянутую площадь Santa Fara, на которой, куда ни глянь - везде красиво :







Очень эффектно смотрится длинный портик аббатства:





В самом конце площади видна возвышающаяся над домами колокольня церкви св. Лаврентия:




Собор Боббио за свою историю претерпел многократные перестройки, и это заметно по его облику, представляющему собой "поппури" разных веков и стилей:





Как и почему мы не попали внутрь собора, для меня остаётся загадкой . То есть, по сути-то, всё ясно - банальные недоработки "предсезонной подготовки", но легче от этого не становится. Я вынужден только с грустью признать, что насколько открытие самого Боббио могу записать в свой актив, настолько же промах с собором - в свой несомненный пассив... Потому что интерьеры местного Дуомо, судя по фото, одни из самых прекрасных, что я когда-либо видел: http://www.marcostucchi.com/Panoramiche ... mo_01.html . Уууууу.....


Чтоб хоть немного забыться от фиаско с собором, давайте вернёмся на уютные и атмосферные улочки Боббио:






























Боббио - городок, мягко говоря, немного холмистый, поэтому местное градостроительство часто ведётся на нескольких ярусах:



Отойдя на несколько шагов в сторону от центра, сразу оказываешься не просто на окраине, а буквально "за городом":









Кстати сказать, Боббио входит в ассоциацию "самых красивых малых городов Италии" ( https://en.wikipedia.org/wiki/The_most_ ... s_in_Italy ).

[New cinema]

Вот в который раз убеждаюсь, что сколько людей, столько и мнений.
Изучал отчёты о Болонье - ни разу никто не писал, что город мрачный или неинтересный.
В вашем отчёте столько всяких красивостей, которых раньше никто не описывал.
И после всего этого совсем уж неожиданно встречать комментарии о том, что город не радует глаз.

savl1

Благодарю за интересный рассказ и жду продолжения.

[savl1]

<<<<<<<<<<<<<<< =========== ПАРМА =========== >>>>>>>>>>>>>>>

То, что поставил Парму в 1-ю половину рассказа, совсем не говорит о том, что она нам понравилась. Совсем наоборот: я хочу как можно скорее скинуть эту ношу и уже без оглядки на неё спокойно продолжать дальше. Парма - единственный город этой поездки, который совершенно не пришёлся по сердцу и показался практически совсем не интересным . По сути, я могу выделить только 3 места, реально заслуживающих внимания: собор, баптистерий и театр Фарнезе. Причём даже они, как метко подметил искусствовед П. Муратов, "показались бы интереснее, не будь они в Парме", которую чуть дальше он называет "лишённой обаяния" - и это, наверное, как раз то выражение, которым Парму можно охарактеризовать в двух словах.

Правда, знатоки и любители живописи, возможно, найдут здесь намного больше, недаром и Г. Мортон, и тот же Муратов восхищаются произведениями "пармского гения" Корреджо - итальянского живописца начале 16 века, которые можно увидеть в местном соборе и в Национальной галерее Пармы во дворце Пилотта.

Сразу скажу, что не произвела впечатления и знаменитая пармская ветчина, точное название которой - прошутто ди Парма (prosciutto di Parma). По вкусу она мало чем отличается от испанского хамона, причём не самого вкусного, и уж точно уступает испанскому ломо. Что касается ещё одного местного специалитета - пармезана, то я и так никогда не был его поклонником и ел исключительно "по необходимости" с пастами и ризотто.


Тем не менее, посещение Пармы не стало разочарованием для нас - просто потому, что мы уже знали, что тут увидим. Правда, когда-то её название непонятно почему рождало ассоциации чего-то очень "итальянского", то есть красивого, романтичного, возвышенного, и, видимо, не у меня одного: П. Муратов написал, что "Парма разочаровала уже многих своим мелодическим именем, столь мало вяжущимся с прозаическим и будничным видом современного города". Кстати, именно эта фраза и стала для меня первым "звоночком" при подготовке к поездке, очень быстро обретя фактическое наполнение. Мы даже изначально решили, что пожертвуем именно Пармой в случае плохой погоды (кандидатом N1 "на дождь" была Равенна, но она представляет собой особый случай, поскольку всё самое интересное там находится под крышей).

Собственно, так всё и произошло. После двух солнечных дней прогноз одарил нас двумя днями откровенно плохой (никаких "местами" и "с прояснениями") погоды, в первый из которых мы поехали в Равенну и ходили там под зонтиком, а вот во второй поехали в Парму, где нам очень повезло: при точно таком же прогнозе, как и накануне, на нас с небес не упало ни единой капли ! Да, было пасмурно, серо, мрачновато - но дождя не случилось. И единственными, кто пострадал в этот день, стали фотографии, качество которых получилось чуть выше ужасного ...


Две из трёх главных достопримечательности Пармы - собор и баптистерий - расположены рядом на Пьяцца дель Дуомо (piazza del Duomo). Посмотрев их снаружи и изнутри, мы поняли, что уже этим посещение Пармы было оправдано, тем более, что "цена вопроса" составляла всего лишь 55 минут на "иль трено реджинале".

Фасад собора - классический романский стиль "по-итальянски". Львы подколонные, опять же, присутствуют. Абсолютный "зачёт" !









Внутри собор понравился даже мне, а для любителей живописи тут и вовсе настоящий рай. Ни одного свободного места не осталось, ни на стенах, ни на потолке, ни на перекрытиях - ходи и любуйся, притом - совершенно бесплатно .

















Мне больше всего хотелось глянуть на купол с росписями Корреджо. Не то что я в этом что-то понимаю, даже наоборот, но очень уж "аппетитно" пишут про него, одна оценка Тициана чего стоит: «Переверните купол и заполните его золотом, даже тогда вы не сможете в полной мере оценить картину».



Посмотрел. Проникнуться, к сожалению, не смог . Во-первых, высоковато, не знаю даже, на чьи глаза рассчитано - неужели в те времена люди видели лучше ? Ну а во-вторых, лишний раз убедился, что не моё это - живопись, ну не моё... Вот чуть выше, рассказывая про Боббио, упомянул я Джоконду и по случаю в очередной раз глянул на неё - ну как может ЭТО нравиться ? Хоть бы женщина была красивая или обаятельная, а так... по некоторым версиям там и не женщина вовсе...

Намного больше меня поразило то, как умер Корреджо, которого всё же большинство считает гениальным, а многие и вовсе ставят в один ряд с "самыми-самыми". Г. Мортон описал это очень пронзительно: "Главной же несправедливостью в его жизни стала ранняя смерть. Умер он в расцвете сил: ему было сорок. Вазари рассказывает любопытную историю о смерти Корреджо. Он говорит, будто художник нес в родную деревню Корреджо (настоящее имя художника — Антонио Аллегри) тяжелый мешок с деньгами. За картину заплатили медными монетами, специально, чтобы унизить художника. Корреджо надорвался, заболел и умер от осложнения — плеврита".

Кто-нибудь удивлён ? Я почему-то нет... Мир хоть и держится на любви, да правят им зачастую зависть и ненависть - к тем, кто богаче нас, кто талантливее нас, кто красивее нас... А уж если кто ещё и думает не так, как мы - так тех вообще на костёр сразу - за правое дело, разумеется, за истинную веру...

Есть в соборе и крипта, причём очень большая и очень интересная. Здесь можно увидеть и старые колонны с романскими капителями, и более поздние, уже пышно-барочные часовни.

[savl1]

Пармский баптистерий был построен "в то время, когда Ричард Львиное Сердце был королем Англии и когда был еще жив Робин Гуд" (Г. Мортон), а именно - в 13 веке. Он хорошо гармонирует с фасадом собора - прежде всего, из-за большого числа внешних аркад с тонкими колоннами. Благодаря своей высоте он похож на усечённую башню - возможно, это самый высокий из всех итальянских баптистериев (наверняка утверждать это я не могу, поскольку не "копал" глубоко в этом направлении). Интересно, что на всех восьми его сторонах (баптистерий Пармы имеет 8-гранную форму) расположены порталы, но только через 3 из них можно было войти внутрь, а остальные являются ложными и предназначены для симметричного декора сооружения.



В наши дни для входа открыт только один портал со стороны Соборной площади:





По всем сторонам, за исключением "реальных" порталов, примерно на высоте человеческого роста баптистерий украшен фризом, состоящим из более семидесяти небольших скульптурных рельефов, изображающих животных, мифологических персонажей и прочих представителей типичных средневековых бестиариев. Этот "цикл" венчают ещё 4 более крупные скульптуры, представляющие целомудрие, милосердие, веру и надежду. Общий символизм всей этой композиции (которая называется Zooforo) таков, что человеческие страсти и пороки делают людей подобными животным, а иногда и монстрам, и только Спасение через крещение может сделать их жизнь добродетельной (те, кому интересно узнать, какими мы можем представляться в тех или иных ситуациях, может ознакомиться со всем перечнем - любопытным, кстати, я начал смотреть и даже зачитался - "фауны" фриза на https://it.wikipedia.org/wiki/Zooforo - к сожалению, на итальянском, но для Гугл-переводчика эта задача не столь сложна).












А теперь, посмотрев на себя со стороны, зайдём внутрь баптистериям (открыт, кстати, каждый день, часы работы - на http://www.cattedralediparma.it/orari_biglietti.php ), заплатив на входе 6 (или 7, если с музеем Дуомо) евро с человека:















Хорош интерьер "крестильни", действительно хорош . Тут и росписи, и галереи с колоннами, и скульптуры, и прекрасный купол... Кстати, о назначении галерей Мортон выдвигает интересную гипотезу: "Возможно ли, что люди специально собирались там, чтобы наблюдать обряд массового крещения ?"



А это - совсем не монстры, а евангелисты, изображённые в своём традиционном символическом обличии: Лука - бык, или телец, Марк - лев, Матфей - человек, ну а Иоанн-орёл, видимо, просто не попал в кадр:



Баптистерий, конечно, настоящая "жемчужина" Пармы, и я вслед за Г. Мортоном готов повторить, что его интерьер «самый красивый из тех, что мне привелось увидеть» . Ибо внутреннее оформление "крестилен" в Пизе и Флоренции, скорее, монументально и торжественно, а вот здесь, в Парме, именно красиво и, думаю, намного больше "адаптированно" для простого, зачастую деревенского, народа.


***************

Сразу за собором открывается площадь Сан-Джованни, на которой расположено аббатство Иоанна Евангелиста, или Богослова (San Giovanni Evangelista). Ещё издали хорошо видна его колокольня, а по мере приближения из-за громады собора постепенно появляется барочный фасад монастырской церкви:





Церковные интерьеры не "наши", слишком помпезные, а вот чем нас привлекало аббатство св. Иоанна - это аж тремя клуатрами, причём все нам удалось увидеть. Правда, они снова оказались не бог весть какими, да и похожи друг на друга чуть меньше, чем сиамские близнецы, но всё же клуатр есть клуатр, люблю я их, наверное, в прошлой жизни (а то и не в одной) не один десяток километров намотал по их галереям в поисках озарения и просветления ...

Давайте вместе сосчитаем до трёх. Вот один:





Другой:







И третий. Занавес.







***************

Написав (случайно, признаюсь) тут невесть как подвернувшееся на язык слово "занавес", я невольно поломал предполагавшуюся сначала последовательность рассказа о Парме. Потому что занавес - это что ? Правильно, театр. А театр в Парме - это, прежде всего, Театр Фарнезе - 3-я, на мой взгляд, из топовых достопримечательностей города. Он расположен во дворце Пилотта (Palazzo della Pilotta) - мрачной серой громадине, ещё похлеще Дворца Фарнезе в Пьяченце, показать которую я даже не решаюсь, за исключением его огромных мощных сводов:









Кстати, если у кого-то название дворца породило единственную (на мой взгляд) возможную тут ассоциацию, то это оно и есть. Пилотта - это не имя и не очередная герцогская династия. Это искажённое название национальной баскской игры в мяч, немного напоминающей теннис - пелота (pelota). А при чём тут далёкие баски ? Дело в том, что после правления рода Фарнезе Парма несколько раз оказывалась под властью испанской Короны, а сын короля Испании Филиппа V был герцогом Пармским, передав этот титул уже своему наследнику. Ну и испанские солдаты, среди которых, видимо, были и баски, играли в одном из трёх больших дворов внутри дворца в свою родную пелоту. Самих герцогов уже никто, кроме историков и Википедии, не помнит, а вот название диковинной игры прижилось настолько, что стало именем собственным.

Сегодня дворец Пилотта - это целый культурный центр. В нём находятся несколько музеев, среди которых особое место занимает Национальная галерея с картинами многих знаменитых художников, библиотека, Институт искусств. Но самым интересным из них мне представлялся Театр Фарнезе. Он был построен в начале 17 века по случаю прибытия в Парму великого герцога Тосканского Козимо II. Который, кстати, в пути заболел, и по этой причине так и не приехал, после чего театр пустовал ещё 10 лет. Впрочем, из-за сложности и дороговизны оформления театр повидал всего 8 представлений, последнее из которых состоялось в 1732 году в честь приезда будущего испанского короля Карла III. То есть получается, что театр использовался по назначению всего раз в 10 лет...

Чаша театра со зрительным залом на 3000 человек была полностью построена из дерева (если точнее - из фриульской ели), покрыта штукатуркой и окрашена так, чтобы имитировать мрамор.













"Задворки" театра - так выглядят его трибуны с обратной стороны:



Некоторые персонажи здешних подмостков. Какая-то жутковатая композиция получилась...



"За кулисами" можно посмотреть макет зрительного зала и картину из "прошлой" жизни театра:





К сожалению, то, что мы видим сегодня, не является оригинальным: театр был разрушен во время Второй мировой войны при бомбёжке. В 1956-1960 годах его восстановили в полном соответствии с первоначальным дизайном с использованием тех же самых материалов. Но, как бы то ни было, Театр Фарнезе произвёл очень сильное впечатление и запомнился как одно из самых интересных мест в Парме .

[savl1]

Ещё по нескольким - нет, даже не достопримечательностям, а просто местам, хоть как-то выделяющимся на фоне прочих - я пройдусь очень бегло. Например, "увешанная" часовнями и потому немного напоминающая виноградную гроздь церковь Благовещения Пресвятой Богородицы (Santissima Annunziata):



Памятник художнику Пармиджанино - второму по знаменитости после Корреджо пармскому живописцу:



Герцогский дворец внутри одноимённого парка:



Сам парк был заложен ещё в 16 веке во времена династии Фарнезе. Ныне от герцогской роскоши не осталось почти ничего, кроме нескольких статуй (причём уже копий) и фонтана «Трианон», установленного на островке посреди небольшого пруда, да и сам фонтан в отсутствии воды выглядит сиротливо и заброшенно:





Идя по главной аллее парка, мы попали в самый настоящий каштанопад - такого я никогда раньше не видел. С деревьев, растущих по обе стороны дорожки, буквально на глазах сыпались каштаны - один за другим, со стуком падая на ковёр из красных листьев под ногами. Осень... она и в Италии осень... Унылая пора...







Памятник уроженцу Пармы Витторио Боттего (Vittorio Bottego) - географу и путешественнику, исследователю восточной Африки, в которой он и был убит:




Единственное в Парме здание с реально средневековым колоритом (кроме ансамбля на Соборной площади, естественно) - Дворец Подеста (точнее, часть его сохранившегося фасада) почти утонуло за палатками раскинувшейся на площади перед ним ярмарки:





В отместку мы вдоволь напробовались самого разного - от красного до зелёного - сыра, предлагаемого на дегустацию в одном из лотков. А ещё в одном павильоне прямо в "он-лайне" готовили "на развес" самые разные тушёные блюда - от паэльи до ризотто - в огромных сковородках:





На площади Гарибальди на фоне памятника ему самому находится Дворец губернатора (Palazzo del Governatore), где сейчас размещается местная префектура.





Несмотря на свой относительно современный вид, история здания отсчитывается с 13 столетия, а в Средние века его украшала так называемая Гражданская башня (Torre civica) высотой 130 метров - тогда она была самым высоким сооружением в Италии ! Доживи башня до наших дней, посмотреть на неё наверняка съезжалось бы не меньше народу, чем к Колизею. Нет, ну меньше, конечно, но вниманием она точно не была бы обделена. Но... Гражданская башня рухнула в январе 1606 года, как полагают - от конструктивных недочётов при её строительстве.



Значительно повреждённый при падении башни дворец был отстроен заново и уже по-иному, а вскоре над ним появилась и новая башенка, конечно же, не сравнимая по размерам с прежней. В конце 19 века в её нижней части соорудили довольно сложную для того времени систему солнечных часов, определяющих не только время, но и день месяца, часы восхода и заката, текущее зодиакальное созвездие и т.п.




Фонтан на одном из боковых фасадов больше ничем не примечательного Дворца коммуны (ратуши), над которым водрузили копию скульптурной композиции, изображающей Геркулеса и Антея. Сама скульптура была создана в 17 веке для Паркового герцогского дворца, но потом её перенесли во двор Дома музыки (бывшего Дворца Кузани), а вот копией почему-то решили "доукрасить" уличный фонтан.



Интерьеры одной из главных пармских церквей - базилики Санта-Мария-Стекката (Santa Maria della Steccata):





Аркады Старой больницы выглядят серо и не особо привлекательно, хотя история самого госпиталя очень древняя. Его основал рыцарь Тевтонского ордена ещё в 1201 году, и больница функционировала более 700 лет аж до 1925 года. Свой нынешний вид она получила в 15-16 столетиях.



А это просто уличный сюжет, не имеющий никакого отношения к достопримечательностям, но очень характерный для сегодняшней Пармы: подобных базарчиков разного масштаба нам встретилось в одном только центре чуть ли не с десяток...



Ну и парочка более-менее красивых городских пейзажей:






Рядом с дворцом Пилотта сиротливо притулились остатки мемориала, посвящённого композитору Джузеппе Верди (не путайте с могилой композитора, находящейся в Милане). Огромный величественный монумент, изготовленный из гранита и бронзы, был открыт в феврале 1920 года на площади перед железнодорожным вокзалом и выглядел вот так:



Судьба памятника не сложилась: в 1944 году в него попала бомба и, хотя повреждения были не слишком сильными, после жарких дебатов было решено демонтировать его, дабы освободить место для нового строительства. При разборке мемориала особо не церемонились: достаточно сказать, что из 28 украшавших его статуй, представлявших персонажей из опер Верди, уцелело только 9, остальные были украдены (!) или просто скинуты в реку (!!!)... Сохранился только центральный алтарь, новое место которому, похоже, подбирали по принципу "чтобы не мешался"...





Памятник Верди - не единственное канувшее в историю сооружение в Парме. Вообще с историческим наследием здесь обошлись так, будто катком по нему проехали . Старые дворцы, фонтаны, мосты - трудно перечислить всё, что было принесено в жертву "новым градостроительным веяниям". Мне попался даже отдельный сайт - "Исчезнувшие монументы Пармы" ( https://it.wikipedia.org/wiki/Monumenti ... i_di_Parma ). Гляньте хотя бы одним глазом, пробегитесь по названиям, рисункам и фотографиям, чтобы понять, чего лишили себя люди своими же руками, превратив свой город в "прозаический, будничный и лишённый обаяния" (см. цитаты выше)...


Кстати, о реке... В отличие от других городов (Пьяченца, Феррара) в Парме река, носящая такое же имя, протекает по самому центру города. Как поступают в таких случаях немцы или французы ? Правильно, облагораживают берега, делают красивые набережные, украшают их зеленью и вообще - превращают в такие места, где приятно и погулять, и просто полюбоваться, душой отдохнуть. Но в Парме (как и во многих городах Испании) река - это обуза. Мост построили, берега более-менее там, где надо, укрепили - и слава богу. А гулять - да господь с вами, страна и так-то - один большой полуостров, куда ни глянь - сплошные моря, какие там реки, кому они нужны ...


Г. Мортон увидел в Парме реку, "в русле которой лежали камни и росла крапива", и с тех пор мало что изменилось. А уж фотографировать здесь и вовсе нечего. Но пару снимков я всё же сделал: исключительно для того, чтобы показать, как НЕ должна выглядеть река в уважающем себя городе ...



Вот разве что мост, названный именем того же Верди, выглядит вполне достойно:



Да прибрежные домишки кое-где смотрятся живописно, но я не уверен, что это та "живописность", которой надо гордиться ...



Мне бы очень хотелось закончить рассказ о Парме на более мажорной ноте и показать напоследок что-нибудь красивое, но... такого не оказалось. Так что я просто ограничусь уголком возле монастыря св. Павла, меланхоличный и по-осеннему грустный вид которого, наверное, больше всего созвучен тому впечатлению, которое осталось у нас от города с поэтичным именем Парма.

[ywi]

Заранее прошу прощения, но очень хочется повредничать...
Что-то мне говорит, что, будь вы в Парме в яркий солнечный день, у вас бы сложилось совсем другое впечатление.
И наоборот, будь такая же погода, а то и с дождями, скажем, в Кордове?

А теперь по существу. Хороша ведь у вас Парма. Уж не хуже Пизы, так точно.
Только не нужно предполагать провести в ней на полный день. Тогда и недовольство не наступит.
Это я про неподготовленных. К вам это не относится. )

Но вы знали, что там увидите и всё рано поехали.
И как мне показалось из настроения вашего рассказа, вы заранее запрограммировали себя на разочарование. Или я не прав?

А познакомившись с вашим отчётом о посещении Пармы таки даже захотелось как-нибудь туда заскочить. На два часа...
...Или на три, если с обедом.

P.S. Не подумайте чего такого. С удовольствием читаю и жду продолжения.

[валек]

Тоже бывал в Парме ( на электричке из Милана), и это оказался единственный город из посещенных мной в Италии, время на дорогу до которого совсем не оправдало увиденного. Уныло, не зацепил, пришлось ранее запланированного времени уезжать.

[savl1]

Заранее прошу прощения, но очень хочется повредничать...
P.S. Не подумайте чего такого.

ywi , всё совершенно нормально, наоборот, я благодарю Вас за внимание к рассказу

будь вы в Парме в яркий солнечный день, у вас бы сложилось совсем другое впечатление.
И наоборот, будь такая же погода, а то и с дождями, скажем, в Кордове?

Сложный вопрос. Как раз мой опыт говорит о том, что далеко не всегда погода и впечатления от города связаны тесно и "прямо пропорционально".
Например, по Бельгии я ходил под непрерывными дождями, тем не менее, многие города мне понравились, а Брюгге я и вовсе счёл самым красивым городом Европы. И наоборот: я был разочарован Вероной, Флоренцией, испанской Гранадой, несмотря на прекрасную погоду.

В Парме я не увидел прежде всего ГОРОДА, и не думаю, что это сильно зависело от погоды, тем более, что она была всё-таки не самой плохой - по крайней мере, без дождя.

как мне показалось из настроения вашего рассказа, вы заранее запрограммировали себя на разочарование. Или я не прав?

Повторюсь: разочарования не было, поскольку мы были готовы к тому, что там увидим. И повторюсь, что ради такого собора, такого баптистетрия и Театра Фарнезе туда стоило ехать, и мы не жалеем, что поехали.

Хороша ведь у вас Парма. Уж не хуже Пизы, так точно.
А познакомившись с вашим отчётом о посещении Пармы таки даже захотелось как-нибудь туда заскочить.

Для меня это комплимент Спасибо !
Я всегда стараюсь, даже не скрывая своего отношения, представить город именно как город, по возможности объективно, и не вмешивать сюда своё отношение к нему. Например, когда после рассказа о Гранаде мне писали, что по нему совсем не заметно моё разочарование, которого я не скрывал - для меня это был комплимент. Значит, мне удалось показать прежде всего ГОРОД, а не СЕБЯ в городе. И, видимо, то же самое, судя по Вашим словам, удалось с Пармой

Ещё раз спасибо !

[savl1]

Хороша ведь у вас Парма. Уж не хуже Пизы, так точно.

Если как рассказ - не знаю: Вам (со стороны) виднее

Но если сравнивать сами города - Парме до Пизы, на мой взгляд, как до Луны... Да, собор против собора, баптистерий против баптистерия - тут примерный паритет. Но дальше... В Пизе старый город хоть и не большой и не самый красивый, но всё же обаятельный и симпатичный, в Парме его нет вовсе. С церковью Santa Maria della Spina в Парме просто нечего поставить рядом. Пизанская башня, несмотря на свою попсовую популярность, на мой взгляд, действительно прекрасна. А река ? В Пизе она обустроена и местами, хоть и редкими, её берега привлекают внимание. Про Парму в этом смысле я уже написал. Так что "Пиза - Парма" если не нокаутом, то "по очкам" не менее, как в песне, 5:0

[savl1]

<<<<<<<<<<<<<<< =========== МОДЕНА =========== >>>>>>>>>>>>>>>

Модена (с ударением на 1-й слог, к чему я так и не смог привыкнуть) - городок светлый, аккуратный, местами обаятельный, но всё же скажем прямо: это город одной достопримечательности - собора. Правда, совершенно потрясающего. Достаточно сказать, что он единственный среди соборов Италии - в том числе, таких знаменитых, как миланский, сиенский, флорентийский, св. Петра в Риме, включённый в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО, так сказать, в "личном зачёте". Все остальные входят в знаменитый список, продолжая спортивную терминологию, в "команде", то есть либо в составе "исторического центра" или, как в Пизе, всего ансамбля Поля Чудес, либо в числе "сборной городов" (как, например, соборы Палермо, Монреале и Чефалу, объединённые одним пунктом).

Я понимаю, что романское искусство - не предмет всеобщего обожания, но мне оно очень нравится, поэтому позвольте уж мне на правах автора повосхищаться им . "Визитная карточка" моденского собора - не главный фасад, как это бывает обычно, а боковой, выходящий на Большую площадь Пьяцца Гранде, со средневековых времён бывшей центром всех социальных и политических событий города:





С этой же стороны (опять же, не на главном фасаде) расположен главный (или Большой, как его иногда называют) портал собора Porta Regia, название которого происходит от латинского слова "Rege", что означает основной вход в здание. Как и в соборе Пармы, он "охраняется" двумя львами, поддерживающими колонны. Такая композиция, кстати, является аллегорией, заимствованной из греческой культуры: колонны символизируют человека, находящегося в своём развитии выше животных, но ниже небесных сил, которых олицетворяет протир - небольшой портик над порталом.





Симпатичный декор в форме "узелка" на одной из колонн:



Чуть правее Porta Regia стену украшает небольшой каменный балкончик:




Обогнув собор и пройдя вдоль его противоположной площади стены, мы оказываемся в очень необычном «арочном» антураже:





Здесь расположен ещё один входной портал - Porta dei Principi (в дословном переводе - Государев, или Монарший), очень похожий на главный. На горизонтальном фризе изображены барельефы со сценами из жизни покровителя Модены св. Геминиануса, бывшего епископом Модены в 4 веке.







С задней стороны собора у подножия колокольни, получившей название Гирландина (Ghirlandina), установлен памятник Алессандро Тассони - итальянскому писателю, поэту и дипломату 16-17 веков, родившемуся и умершему в Модене. Его наиболее известным произведением считается юмористическая поэма "Похищенное ведро", одно время запрещённая цензурой. Основной смысл поэмы, описывающей эпизод средневековой розни между Моденой и Болоньей, я передам словами Г. Мортона, которому его знакомый пообещал показать "самое знаменитое ведро в Италии":
"Мы подошли к кампаниле, поднялись на несколько ступеней, когда приятель с изумлением поднял глаза.
— Его здесь нет! — воскликнул он. — Что случилось? Мы отыскали смотрителя, и он сказал нам, что secchia rapita — это можно перевести как «похищенное ведро» — недавно было украдено студентами университета Болоньи и только сейчас возвращено студентами Модены. Его пока еще не подвесили на обычное место в башне, но если мы пойдем с настоятелем, он нам его покажет. Он открыл комнату и протянул деревянное ведро, окованное металлическими обручами. Мне сказали, что это ведро — военный трофей: во время сражения 1325 года его захватили в Болонье воины Модены. Вот уже более шести столетий ведро то возвращается домой, в Болонью, то снова занимает свое место в башне Модены".



Сама же кампанила - колокольня собора - возвышается над всем городом и видна со многих улиц, указывая, как маяк, направление к центру:





Главный фасад собора с огромным окном-розой и ещё одним, очень похожим на остальные, порталом находится как бы в тени, да и расположен немного в стороне - к северо-западу от Пьяцца Гранде.







Собор был основан 23 мая 1099 года - столь точную дату указывает мемориальная доска на стене апсиды. Построили его в очень короткий срок - всего за несколько лет (вспомните многие знаменитые готические соборы, сооружение которых длилось столетиями). По сравнению с другими романскими соборами Италии - Кремоны, Пармы, Мантуи, Павии, Фиденцы, Пьяченцы и прочих, он считается наиболее сохранившим свой начальный облик, который был лишь минимально изменён последующими реконструкциями.


***************

Изнутри собор поражает ещё сильнее. В этом рассказе я уже восхищался интерьерами собора Пьяченцы, но даже они не могут сравниться с тем, что можно увидеть в соборе Модены. Это настоящая средневековая аутентичность, это колорит, выходящий за рамки восхищения, захватывающий дух, а уж того, что называется "духом прошлого", тут столько, что хоть ложкой черпай прямо из воздуха . Слова здесь бессильны, да и фотографии - далеко не лучшие помощники . И всё же - хоть как-то:













Надо сказать, что мы оказались в соборе очень удачно: между двумя мессами, поэтому осматривать и фотографировать его можно было без всяких ограничений.

В центре апсиды на золотистом фоне изображено Коронование Богоматери - чисто католической сюжет, завершающий Вознесение Девы Марии (в православии этот не подкреплённый канонами эпизод отсутствует вовсе):





Потрясающей красоты кафедра, украшенная скульптурами:



И не менее великолепное "ретабло" одной из боковых часовен:



Под алтарём собора находится крипта, сооружённая в самом начале 12 века для захоронения мощей св. Геминиануса. Гробница была реконструирована в 1700 году, а вот сама крипта до сих пор в основном сохраняет своё первоначальное обличие.






Ещё одно старое здание на Пьяцца Гранде - Дворец коммуны (Palazzo Comunale). Правда, вот оно-то как раз было сильно переделано в 16-18 веках, когда под одной крышей были объединены несколько административных зданий, построенных ещё в 11 столетии. А новую башню, ныне увенчанную флюгером в виде трубящего ангела, пришлось водрузить после того, как прежняя рухнула во время землетрясения 1671 года:





Перед Дворцом коммуны находится, возможно, самый любопытный и самый древний памятник прошлого Модены, на первый взгляд напоминающий обычную каменную скамейку, которые часто можно увидеть в любом старом европейском городе. Но это совсем не скамейка... Это так называемый "камень ораторов" (Pietra dell'Arringa, или Preda ringadora на моденском диалекте), начальное происхождение которого буквально теряется в тумане далёкой истории. Есть версии, что ещё в языческие времена камень использовался для проведения ритуалов, возможно, связанных с жертвоприношениями.

Зато доподлинно известно, что в Средние века применение камня было весьма многофункциональным. Во-первых, он служил помостом, с которого глашатаи объявляли указы властей, а ораторы читали свои речи. Во-вторых, на него выкладывали трупы утопленников для опознания. И в третьих, начиная с 15 века "камень ораторов" выполнял роль позорного столба: должники и мошенники с обритыми головами и надетыми на них специальными "митрами" должны были в базарный день под звук трубы обойти вокруг площади, а потом сесть голыми, извиняюсь, задницами на смазанный скипидаром камень.

[savl1]

Как я уже сказал, собор - главное достояние Модены, однако здесь есть и другие, конечно, не столь масштабные, симпатичные места, на которые совсем не жалко потратить часок-другой:


























Наверное, вы уже заметили, что в Модене, как и в Болонье, преобладают сочные жёлтые и красно-алые тона. Но есть между ними и ещё одно сходство: нигде больше в Эмилии-Романье нет такого количества уличных аркад. Хотя масштабность этого архитектурного явления в Модене, конечно же, не может сравниться с болонским.









Самый красивый портик Модены:



Сравнительно новостройная (сооружённая в начале 20 века) огромная площадь имени 20 сентября (piazza XX settembre), на которой сейчас проводятся ярмарки и многие городские мероприятия:






Кстати, как и Болонья, Модена долгое время была портовым городом: её пересекала целая сеть каналов, в том числе и сухоходных, связанных с реками Секкия и Панаро, протекающими по обе стороны от Модены. И, как и в Болонье, с середины 19 века каналы постепенно были засыпаны либо запрятаны под землю. Сегодня о них напоминают лишь названия некоторых улиц: Канал Гранде, Каналино, Каналетто и некоторые другие.


***************

Прямо с улицы, правда, в определённые часы, можно попасть в клуатр церкви Сан-Бьяджо (San Biagio), сооружённый в 14 веке. Это самый интересный и самый антуражный из церковных двориков, которые мы видели в этой поездке. Конечно, он тоже подвергся более поздним переделкам, но в нём сохранилась, по всей видимости, "родная" готическая галерея .







На одной из стен клуатра можно видеть недавно восстановленную роспись 14 столетия, изображающая коленопреклонённого перед Мадонной с младенцем св. Мартина. Предполагают, хотя доподлинно это не установлено, что её автором является Томмазо да Модена - итальянский художник раннего Возрождения, которого любители Чехии могут знать по оформлению императорского замка Карлштейн.




А это тоже храм, но совершенно иной - еврейская синагога (хотя формально в общепринятом смысле синагога храмом не является), расположенная в глубине площади Джузеппе Мадзини, в районе которой еврейская община Модены проживала со времён герцогов Эсте (о них мы подробно поговорим в разделе Феррары).



А вот дворец самих герцогов Эсте, построенный в середине 17 века:



После объединения Италии во дворце расположилась Моденская военная академия - одно из самых престижных учебных заведений, многие выпускники которой занимали крупнейшие государственные посты. Среди них 10 (из 13) маршалов Италии (бывшее одно время высшим воинским званием страны), маршал авиации, 31 министр, 6 глав правительств, 34 сенатора разного уровня...


За герцогским дворцом раскинулся опять же герцогский парк, основанный ещё в 1598 году, когда и самого дворца ещё не было, а на его месте стояла так называемая Северная крепость семейства Эсте. Чуть позже в глубине парка появился небольшой дворец "летнего типа".





В середине 18 века на части парка был создан ботанический сад, впоследствии отошедший к местному университету, а остальная территория стала общественным садом, который сегодня выглядит красиво и ухоженно :










***************

Было воскресенье, и городские власти устроили в Модене спортивный праздник: с самого утра многие центральные улицы были перекрыты для транспорта и отданы в распоряжении бегунов, которых поддерживали проснувшиеся горожане:







Один из симпатичных уголков города - площадь около церкви св. Франциска (Сан-Франческо), у стены которой стоит фонтан со статуей самого Святого:







Ну а самый красивый, на мой взгляд, уголок Модены - площадь Помпоза (Piazza della Pomposa) в виде треугольника, описывающего находящуюся внутри него одноимённую церковь Богородицы (Санта-Мария-делла-Помпоза). Сама церковь меня не привлекла, а вот цепочка домов, обрамляющих площадь, оказалась очень живописной :

[H&M]

Неожиданно понравилась Модена.
Обычно туда заезжают для тестовых покатушек на Феррари.
А в ней вон сколько всего интересного, оказывается.
Спасибо вам за просветительскую работу!

[Чейз]

Да, спасибо за просветительскую работу. ))

А можно вопрос: в Театре Фарнезе вы ходили гуськом за гидом или сами сколько хотели? И есть ли там театральная машинерия, и пускают ли на нее посмотреть - кулисы, трюм, колосники?

[savl1]

Спасибо за отклики !

в Театре Гонзага вы ходили гуськом за гидом или сами сколько хотели

Я вообще не думаю, что там есть "гидовые" посещения. То есть, возможно, есть - но это не тот музей, куда нельзя зайти индивидуально. Платите (причём "копеечные" деньги - 2 евро, кажется) - и ходите сколько хотите.

И есть ли там театральная машинерия, и пускают ли на нее посмотреть - кулисы, трюм, колосники?

Мой ответ не будет авторитетным, поскольку я не театрал вообще, а его "изнанка" меня интересует ещё меньше. Но заглянуть там точно есть куда - и "сквозь" кулисы пройти запросто, и вообще сцену и зал снаружи (и как бы немного снизу) обогнуть. У меня даже несколько фото есть "изнаночных", но в отдельно взятом виде они не смотрятся. Честно говоря, сейчас я даже не понимаю, что там есть что Если Вы разбираетесь в таких вещах, Вам, наверное, многое будет понятнее больше, чем мне