Эмилия-Романья вдоль и немного поперёк (Болонья и окрестности)

[savl1]

Рассказ о Болонье, который меня, признаюсь, немного страшил обилием материала, как-то незаметно пересёк "экватор" и начал клониться к завершению. И прежде чем перейти к следующим достопримечательностям, я позволю себе небольшой "тайм-аут" в виде простых городских "зарисовок":













































Оригинально оформленное пространство под открытым небом внутри торгово-отельно-ресторанного центра близ вокзала:

[savl1]

Одним из самых значимых храмов Болоньи считается базилика св. Доминика (Сан-Доменико). Именно здесь, в Болонье, провёл последние годы жизни и был похоронен основатель Доминиканского ордена, называющегося также Орденом проповедников, главной резиденцией которого ныне является базилика.

Святой и его сподвижники-монахи проживали в монастыре св. Николая "в виноградниках" (San Nicolo delle Vigne). Вскоре после смерти св. Доминика в 1221 году монастырскую церковь расширили - так возникла базилика Сан-Доменико. Её фасад был полностью построен из дешёвого (по сравнению с камнем) материала - кирпича, чтобы подчеркнуть, что члены ордена дали обет бедности, что значило отказаться от всяких имуществ и доходов и жить исключительно подаяниями (справедливости ради надо отметить, что обет оказался непосильной ношей и был отменён через 200 лет).



Большая площадь (одноимённая, разумеется) перед базиликой вымощена, как это было и во времена Средневековья, речными камнями. На ней люди собирались, чтобы послушать проповеди монахов-доминиканцев, а чтобы ничто мирское при этом не отвлекало их, площадь изначально была отделена от дороги стеной. На ней возвышаются 2 колонны, одна из которых, воздвигнутая в ознаменование окончания эпидемии чумы, увенчана статуей Мадонны Розарио, а вторая - самого св. Доминика.







Подобные колонны можно увидеть много где, а на площади базилика св. Доминика внимание в первую очередь приковывают 2 очень любопытные гробницы, установленные в небольших мавзолеях с конусообразными куполами-балдахинами. Здесь, что удивительно, захоронены совсем не святые и не монахи, а так называемые глоссаторы - юристы, занимавшиеся изучением римского права в средние века (таковым был и Аккурсио, чей дворец находится на Пьяцца Маджоре). То, где и как похоронили людей науки, пожалуй, говорит о том, какое значение уделялось образованию в Болонье тех времён.





Внутри базилика св. Доминика не впечатлила: по сути, это одна из "типовых" итальянских церквей, интерьеры которых многократно менялись в угоду текущим веяниям, и где того самого "духа древности", который ощущается в Санто-Стефано, не осталось и в помине .

Интерес представляет лишь часовня св. Доминика с ковчегом, где хранятся мощи святого (фото из Википедии):



Любопытно, что ковчег не имеет единственного автора, а представляет собой результат многовековой (!!!) работы многих скульпторов, начиная от Николы Пизано и заканчивая молодым Микеланджело, создавшим небольшие статуи св. Петрония и св. Прокла.


В базилике есть и клуатр (точнее, их здесь несколько, но мы смогли просочиться только в один): в общем, ничего особенного, но мы эти дворики вообще любим, поэтому побывали в нём с удовольствием .








***************

Одним из самых значительных и удивительных сооружений Болоньи является старая резиденция Университета, известная как архигимназий (что в переводе с греческого означает "высшая школа"). Поразительно, но её можно посетить совершенно бесплатно, просто придя сюда в определённые часы .

Болонский университет считается старейшим в Европе. Точная дата его основания неизвестна, но большинство историков сходятся на том, чтобы считать таковой конец 11 столетия. При этом до середины 16 века он не имел единого помещения ! Это во многом объяснялось его интересной особенностью: "бал" здесь правили не профессоры и преподаватели, а студенты, которые, правда, были отнюдь не безусыми юнцами. Вот как описал административное устройство университета Болоньи Г. Мортон:

"В Болонью из многих стран пожилые состоятельные люди поехали изучать право. Некоторые из них были приорами и епископами, попадались аристократы и амбициозные карьеристы, метившие на высокие государственные посты. Эти исключительные студенты создали необычную организацию. Они нанимали профессоров, устанавливали оклады, выдвигали свои условия, которым лекторы обязаны были следовать, словом, поставили профессоров в отношения «хозяин—слуга», что сделать было легко: ведь и возраст, и социальный статус студентов делал такое положение возможным.
Особенные отношения между преподавателями и студентами древних юридических школ перенесены были и в университет, и на протяжении Средних веков студенты Болоньи продолжали оставаться хозяевами положения, а преподаватели были их слугами. Каждое объединение — а они были организованы в группы по национальному признаку — выбирало из своей среды студента, который становился ректором. Лишь в сравнительно недавнее время должность эта от студентов перешла к профессорам. До 1565 года у университета не было здания. Профессора, как и в прежние времена, продолжали читать лекции у себя дома или в арендованном помещении либо, если к тому были условия, выходили, словно греческие философы, в сады и на городские площади".

Когда Болонья вошла в состав Папской области, было решено собрать разные школы воедино. Сам папа Пий IV распорядился построить для этого дворец, который и стал называться архигимназием. На протяжении 250 лет он оставался главным зданием Болонского университета.

Зайдя внутрь архигимназия, вы оказываетесь в квадратном двухэтажном дворе, в общем-то, характерном для многих сооружений той эпохи:





Но потом... Чем больше вы смотрите по сторонам, тем труднее становится поверить, что вы находитесь в солидном учебном заведени и. Здешний антураж больше напоминает роскошный дворец, в котором буквально всё - своды галерей, потолки над лестницами и практически все стены украшены многочисленными фресками.















Среди росписей значительное место отведено геральдике: здесь можно увидеть около 7000 (!) самых разнообразных гербов, большая часть которых принадлежит студентам, обучавшимся в университете в самые разные годы. Есть среди них и гербы всех ректоров, "начиная с 1563 и кончая 1797 годом, когда все знаки социального отличия в революционном пылу были уничтожены наполеоновской республикой" (Г. Мортон). Википедия называет эту стихийно сложившуюся (Мортон пишет о "приятном обычае, позволявшем выпускникам университета оставлять после себя память") коллекцию "крупнейшим геральдическим комплексом в мире" (с пометкой - на фресках).





Возможно, покажется удивительным, что столь многие студенты имели гербы. Но надо понимать, что в те времена, как я уже писал, они были совсем не простыми. Я позволю себе привести ещё одну, на мой взгляд, чрезвычайно любопытную цитату Г. Мортона, описывающую некоторые нравы и обычаи из жизни Болонского университета (автору можно верить, поскольку он почерпнул информацию из университетских архивов): "...многие студенты жили в частных домах, а богатые студенты приезжали с целым штатом слуг, привозили с собой мебель, снимали целые дома. До изобретения печати только богатый студент мог иметь собственные книги, да и они были огромного размера и весили немало. Студент за плату договаривался с носильщиком, и тот приносил его книги из дома в аудиторию".

И тем не менее, студенты всегда оставались студентами. Они "не упускали ни одной возможности, чтобы устроить пирушку: устраивали, например, пышную встречу сына высокопоставленного соотечественника. Петрарка, обучавшийся праву в Болонье с 1323 по 1326 год, кажется, был примерным студентом, прилежно учился, а в свободное время гулял с друзьями по окрестностям. Он вспоминал, как иногда возвращался поздно домой, когда ворота были уже закрыты. В 1323 году каждый город Италии был окружен неприступными стенами, и вот Петрарка рассказывал, что если городские ворота были закрыты, он и его друзья знали места в стене, где «хрупкий штакетник наполовину прогнил, и каждый из нас мог спокойно пролезть через отверстие» ... Ничто не радовало Болонью больше, чем приезд студента-принца. Когда сын одного из правящих домов приезжал сюда в свою резиденцию, город и университет устраивали настоящий праздник ...
Профессор рассказал мне о странном обычае, существовавшем в университете в Средние века — презентации снега. Происходило действо после первого в году сильного снегопада. Ректоры, представители различных землячеств, в сопровождении педелей (назывался надзиратель за студентами в европейских университетах), укладывали на красивый поднос слепленный ими снежок и подносили его городским чиновникам. Каждый должен был положить на поднос деньги. Собранную сумму в тот же вечер пропивали. Этот приятный обычай был отменен в XV веке".


Недолгое время в болонском университете преподавал богословие будущий Святой Антоний Падуанский.

Сейчас в здании архигимназия расположена муниципальная библиотека, а многочисленные факультеты и отделения университета разбросаны по всему городу.

[Шемеш]

Спасибо за чудесный рассказ и красивые фотки. Очень интересно. Болонья - необыкновенно красивый город, Обязательно нужно побывать.

[savl1]

В каком-то документальном фильме о Флоренции я услышал фразу: "Если в городе есть доминиканская церковь, то неподалёку надо искать и францисканскую". Как ни крути, а разные религиозные Ордена, как и вообще религиозные течения, всегда были конкурентами - ведь в конечном счёте дело упирается в число приверженцев, а значит - в деньги. Конечно, основатели Орденов и их ближайшие сподвижники ещё руководствовались духовными соображениями (по крайней мере, в том виде, как они их понимали), но любое духовное направление по мере своей формализации и структурирования всегда вырождается в коммерческую организацию, и исключений этому история пока не знает...

Кстати, один из примеров подобного лежит буквально на поверхности и непосредственно связан с болонскими францисканцами. Уже на закате своей жизни по пути в Ассизи Франциск (формально ещё не будучи святым) посетил Болонью и был поражён тому, что местные братья проживали в собственных домах - а это было несовместимо со статусом и уставом нищенствующего ордена. Сильно возмутившись, Франциск потребовал разобрать дом, но ему возразили, что он не принадлежит монахам, а является городской собственностью .

Базилику св. Франциска (Сан-Франческо) - ещё одну старинную церковь Болоньи - начали строить вскорости после кончины Франциска, которого к тому времени уже канонизировали. Как и многие другие францисканские храмы, она выглядит монументально и строго:





Сегодня из-за плотной окружающей застройки базилику трудно окинуть единым взглядом, чтобы ощутить её грандиозность, но Википедия приводит прекрасный рисунок с открытки 1941 года:




Перед церковью можно увидеть 3 гробницы, очень похожие на те, что находятся возле базилики св. Доминика. В них тоже похоронены глоссаторы 13 столетия, в частности, сам Аккурсио и его сын Франческо:








Интерьеры Сан-Франческо очень красивы и не уступают, на мой взгляд, базилике св. Петрония. Только снимать здесь можно бесплатно и без ограничений...









Очень интересная часовня, оформленная изображением двух наряженных ёлок, подобное я встречаю впервые:



Нельзя не обратить внимания на прекрасный алтарный образ (в Испании его назвали бы ретабло), изготовленный из мрамора венецианскими мастерами в конце 14 столетия:




Нам очень хотелось посетить клуатр базилики св. Франциска - ради этого мы пришли сюда именно во время её "открытых часов". Однако, как попасть в него, было непонятно: все двери церкви, кроме входной, были закрыты, и ни на одной из них не было видно заветного слова "il Chiostro", как это иногда бывает в итальянских церквях. На нашу удачу мимо проходил священник, и я, набравшись смелости и собрав весь свой скромный запас итальянских слов, обратился к нему, типа, падре, нам жуть как хочется посмотреть клуатр, ну который кьостро по-вашему, а вот где он и как - не разберёмся без божьей помощи, поскольку мы люди совсем не местные ... Падре, надо отдать ему должное, не поленился, сказал что-то вроде "следуйте за мной, дети мои" и махнул рукой для пущей верности, подвёл нас к одной из дверей, отвернул щеколду - вот вам ваш кьостро, наслаждайтесь . Так мы оказались в "клуатре Мёртвых" (Il Chiostro dei Morti) 14 века, названном так из-за большого количества надгробий и захоронений в его галереях. Не могу назвать его каким-то уж прям выдающимся, итальянские дворики вообще в своём большинстве уступают клуатрам Испании и Франции, но, повторюсь, такой "формат" мы любим и всегда с удовольствием променяем на него какой-нибудь "среднестатистический" музей.











Ну а захоронения - вот они, причём многие - с очень любопытными рисунками на плитах:







В базилике есть и другие клуатры, но пытаться проникнуть в них мы уже не стали...

***************

Еще несколько болонских церквей я хотел бы показать очень бегло:

Madonna di Galliera с очень интересным фасадом, который, к сожалению, плохо помещается в объектив:





Кармелитская церковь св. Мартина (San Martino):



Базилика св. Иакова (San Giacomo):



Церковь Богоматери Животворящей (Santa Maria della Vita):




Что касается кафедрального собора, называемого здесь Matropolitana... Он оказался столь невыразительным, что ни сказать, ни показать мне особо нечего . Традиционный (хочется написать прямо: банальный) фасад, такие же интерьеры... К тому же расположен он так, что заснять можно только спереди под очень острым углом, либо сбоку с видом на колокольню:






Вот на колокольню как раз хотелось забраться, причём для разнообразия - в сумерках, поскольку такая возможность в вечерние часы анонсировалась. Но... итальянцы, по своему обыкновению, все переиграли, в реальности распорядок посещения башни оказался иным, и сделать это нам не удалось .

А внутри собора интересными показались только вот такая витая колонна, да пара львов из красного мрамора, используемых в качестве кропильниц (ёмкость, куда обмакивают кропило - кисть, которой машут священники при окроплении освящённой водой). Во всём остальном - это царство барокко и неоклассицизма, как раз из-за которых мы в целом любим Италию меньше остальных стран.






Зайдя в очередной раз в какой-то переулок, мы оказались в настоящем клуатре. Какой именно церкви он когда-то принадлежал - так и осталось загадкой .

[savl1]

Ну что ж, друзья, рассказ о прекрасной Болонье подошёл к концу. Но чтобы поставить окончательную точку, мне хочется привести ещё 2, как правило, традиционных для меня фотосета: "картинки с улицы", не вошедшие в тематические разделы, и снимки ночного города, из которых мне точно есть что выбрать, поскольку уж чего-чего, а вечернего времени в Болонье у нас было предостаточно .














Фонтан 16 века, который называется просто Старым (Fontana Vecchia):





Памятник родившемуся в Болонье Луиджи Гальвани:



Гальвани вошёл в историю благодаря своим исследованиям в области электричества, но его познания были намного более обширны. Он дважды оканчивал Болонский университет: сначала как богослов, а потом - как медик и врач. Одно время он даже возглавлял кафедру анатомии и гинекологии, а вдобавок к этому занимался физиологией, доказав, в частности, что строение птичьего уха практически не отличается от человеческого.

А это - памятник человеку, которого сейчас можно увидеть в любом городе Италии - национальному герою N1 Джузеппе Гарибальди:




***************

Вечернее освещение Болоньи - одно из самых красивых, что я когда-либо видел . Правда, не везде. К примеру, в первый же вечер мы пошли - ну куда, как вы думаете ? Конечно же, в самый центр, на Пьяцца Маджоре с площадью Нептуна. И были поражены невыразительностью их подсветки. Бедный Нептун и вовсе "ушёл в сумрак" и практически не был различим на фоне стен окружающих его сооружений .

Мы лишь пожали плечами, но не удивились: повидали уже множество красивых и знатных городов, прекрасных днём и абсолютно тёмных ночью. Значит, Болонья, к сожалению, просто ещё одна из таковых... И лишь потом, следующим вечером (в октябре темнеет рано, не запираться ж в отеле в 7 часов) поняли: ночная Болонья великолепна ! Просто единственное место, куда как НЕ надо идти, чтобы понять это - как раз центральные площади...

Тут, кстати, опять всплыло сравнение с Флоренцией, по которой мы вечером буквально бегали в поисках чего-нибудь красивого, но не находили ничего, кроме разочарований. И только собор и отчасти Старый мост (со стороны реки) действительно обращали на себя внимание...






















Зато площадь "Двух башен" оказалась дивно как хороша . И выглядела намного более средневековой, чем при дневном свете.

















Св. Петроний - настоящий светоч, как и полагается небесному покровителю города:



Вечером прекрасно смотрятся болонские аркады:















Хороша и плошадь Санто-Стефано:












На Пьяцца Маджоре несколько снимков мы всё-таки сделали, но локальная подсветка никоим образом не отменяет того, что я сказал выше. И вообще, честно говоря, фото оказались более выигрышными, чем реальная картинка...












Вот в этих немного таинственных вечерних антуражах я заканчиваю раздел про главный город Эмилии-Романьи - великолепную Болонью. Надеюсь, мне хоть немного удалось передать её красоту, обаяние и шарм и доказать, что Болонью можно смело ставить в один ряд с самыми интересными городами Италии. Ну а мы с вами встретимся совсем скоро в Пьяченце.

[Амстердамка]

Надеюсь, мне хоть немного удалось передать её красоту, обаяние и шарм и доказать, что Болонью можно смело ставить в один ряд с самыми интересными городами Италии.

Удалось, удалось.
Великолепный город, неисчерпаемый какой-то. Да и вся Италия бездонная в плане исторических красот.

[Mara-Li]

Сергей, спасибо за чудесный рассказ о Болонье, а особенно об университете. Великолепное учебное заведение!

Возможно, покажется удивительным, что столь многие студенты имели гербы.

Я совсем не удивляюсь. В университетах учились студенты из разных слоев. То же самое и в Монпелье.
Разделяю Вашу любовь к Мортону. В его рассказах есть желание узнать обычаи и нравы людей тех мест, где он бывал.
И еще, фотографии аркад - замечательные!

[savl1]

<<<<<<<<<<<<<<< =========== ПЬЯЧЕНЦА =========== >>>>>>>>>>>>>>>

Пьяченца стала самым большим сюрпризом нашей поездки . Все остальные города оказались примерно такими, как я их себе и представлял, и проявили себя чуть более или чуть менее, но всё же в рамках возложенных на них ожиданий (исключение составила лишь Мантуя, но там вмешались "обстоятельства непреодолимой силы" в виде массовых реставраций), а вот Пьяченцу, признаюсь, я недооценивал. Правда, она была "первым запасным", но в маршрут попала в самый последний момент исключительно из-за "косяка" Air Moldova, о котором я писал выше.

Главной достопримечательностью Пьяченцы и её символом де-факто считается (достаточно организовать поиск в Гугле и посмотреть первую страницу фотографий) Дворец коммуны (Palazzo Comunale) на "Площади коней" - так буквально переводится название Пьяцца Кавалли (Piazza Cavalli). И хотя мои приоритеты не столь однозначны, я не буду "отделяться от народа" и тоже начну с него, тем более, что готический дворец с эффектной "макушкой" из красного веронского мрамора действительно очень красив и мне искренне понравился.





Под мощными аркадами главного фасада дворца:



А это уже во внутреннем дворе, через который открыт сквозной проход:





К одной из боковых сторон дворца пристроено, как мне кажется, явно позднее, не совсем понятное для меня сооружение:






Прямо перед дворцом установлены две очень динамичные конные статуи, которые и дали своё название площади (при ближайшем их рассмотрении сразу становится ясно, что правильный перевод Пьяцца Кавалли - именно "коней", а не "лошадей" ). Г. Мортон, увидя их, назвал их великолепными и написал: "Впечатление потрясающее, и я подумал, что ни Ломбардия, ни Эмилия ничего более прекрасного продемонстрировать не могут". Эти всадники "на гордых конях" - герцоги Фарнезе: сын Рануччо и отец Алессандро. Их изготовление заказал сам Рануччо в 1612 году, при этом его собственный памятник был установлен первым.



Собственно, на этом роль Рануччо в истории заканчивается, а вот фигура Алессандро является несравнимо более значимой и интересной. Вообще-то к Пьяченце он имел очень опосредованное отношение. По сути, его с ней связывали только титул и родовая фамилия. Внук (правда, через незаконнорожденную дочь) знаменитого испанского короля и императора Карла V, Алессандро родился в Риме, провёл детство в Парме, воспитывался при королевском дворе в Брюсселе, учился в университете Алькалы-де-Энарес, женился на португальской инфанте, был наместником испанских Нидерландов... В его послужном списке - битва с турками при Лепанто и подготовка судов печально известной "Непобедимой армады". Умер Алессандро в Аррасе, на территории современной Франции, и был похоронен в Парме. В самой Пьяченце он, похоже, так никогда и не был, и появился тут только "каменным гостем" благодаря своему не менее родовитому, но намного менее деятельному и совсем не знаменитому сыну.





Фамилия династии герцогов Пармы и Пьяченцы Фарнезе здесь обыгрывается довольно часто, даже в названии банка:



А свое восхождение к власти семейство начало благодаря красавице Джулии Фарнезе, ставшей в юном возрасте любовницей Римского папы Александра VI, более известного как глава знаменитого семейства Борджия. Пользуясь своим положением, она выхлопотала для своего брата Алессандро чин кардинала, тот впоследствии успешно продвинулся на самый верх "пирамиды", став папой Павлом III. После чего, как и полагается доброму христианину (ну а что делать, все мы грешные, не он первый, не он и последний... ), усердно заботился о богатстве и могуществе собственного рода, и дом Фарнезе достиг славы, влияния и процветания.


Саму Пьяццу Кавалли нельзя назвать некрасивой, но всё же она является лишь фоном, оттеняющим великолепие Дворца коммуны и скачущих перед ним всадников:









Церковь, увенчанный тонкими башенками фасад которой виден с площади Кавалли - базилика св. Франциска. Вот как она выглядит изнутри:







Когда-то к базилике примыкал клуатр, но от него сохранились только фрагменты нескольких галерей:






***************

Когда я говорил, что не могу назвать Дворец коммуны самой главной достопримечательностью Пьяченцы, я имел в виду местный кафедральный собор, который наравне с соборами Модены и Феррары оставил наиболее сильное впечатление среди всех прочих храмов Эмилии-Романьи (комплекс Санто-Стефано в Болонье – это совершенно отдельная тема). Он хорош везде: спереди и сзади, снаружи и изнутри . Еще издали он обратил на себя внимание прекрасными романскими формами и изящными колоннадами:







Фасад собора ещё более великолепен, но утреннее солнце помешало сделать фотографии, которые подчеркнули бы это в полной мере...



Вообще самый "правильный" вид собора приводит Википедия:



Мне же удалось заснять площадь перед собором только в направлении "от него":



Прекрасны и отдельные детали внешнего декора: львы, атланты, балдахины над входными порталами...








Интерьеры собора впечатляют не меньше . Прямо скажу, что когда мы зашли в него, у меня буквально перехватило дыхание: от всего, что я увидел, веяло таким величием, такой непоколебимой мощью, таким ощущением незыблемой вечности, не подвластной ничему, что происходит за этими стенами... Одной из задач религиозной архитектуры всегда было создать контраст между человеком и окружающей его реальностью и воплощением ТОГО, что незримо находится за пределами этого мира - и в соборе Пьяченцы это удалось сделать в полной мере. Ну а фото... это всего лишь фото.












Скульптуры в классическом романском стиле:





Намного более точное и объёмное (в прямом смысле слова) представление создают панорамные виды с сайта http://www.marcostucchi.com/Articoli/Du ... index.html .

Есть в соборе и крипта, но там проходила служба, поэтому сфотографировать её мне не удалось. Но её можно увидеть на одной из круговых панорам по приведённой выше ссылке.

[savl1]

В Пьяченце вообще много интересных церквей, в этом смысле она, пожалуй, уступает в Эмилии-Романье только Болонье. Одна из самых примечательных среди них - монументальная и величественная базилика св. Антонина (Basilica di Sant'Antonino)













Фреска на потолке:



Церкви для посещения (кроме соборов и каких-нибудь совсем знаменитых) мы обычно выбираем по принципу наличия клуатров или хотя бы крипт. В базилике св. Антонина клуатр есть, поэтому мы постарались попасть сюда в часы "открытых дверей". Он, конечно, не ахти какой, как и большинство "итальянских", но всё равно приятный .









Здесь нам попались очень интересные гранаты. На фото они кажутся вполне обычными, но на самом деле плоды очень маленькие, размером с яблочко-китайку, я таких никогда не видел .





В одной из галерей стоял невесть как оказавшийся здесь "мини-гарнитур" в восточном стиле - настолько симпатичный, что я не удержался, чтоб его не сфотографировать:




***************

В Пьяченце есть ещё одна любопытная «фишка». Проходя по улице мимо обычного, можно сказать, невзрачного дома, ты видишь открытые ворота. Заглядываешь туда (ну а почему не заглянуть, если открыто ?! ) - и перед тобой открывается совсем другой мир, представляющий собой остатки (а иногда и не остатки) "прежней роскоши" - внутренний двор, совершенно не соответствующий внешней неприметности: колонны, портики, причудливые лестницы... Я думаю, что это те самые дворцы, о которых Г. Мортон написал: "На узких улицах можно встретить старые дворцы с окнами, наглухо закрытыми ставнями. Выглядят они невероятно мрачно".











Ну а это уже действительно самый настоящий дворец:







И ещё один:



А вот это как раз совсем не дворец, а просто красивое современное здание, этакий "дом с шипами" (что-то подобное нередко можно встретить и в других европейских городах):





И просто пара "уличных" фото:

[savl1]

Базилика (по числу базилик на квадратный метр Пьяченца даст фору даже Болонье !) Сан-Савино со своим типовым барочным фасадом внешне совсем не привлекательна. Однако внутри сохранился весьма брутальный романский интерьер, а главное - крипта с очень любопытными чёрно-белыми мозаиками конца 11 - начала 12 веков:













Капители колонн тоже хороши:



И крипта, и мозаики просто потрясающе смотрятся на панораме http://www.marcostucchi.com/Panoramiche ... no_02.html .

Пол самой церкви очень своеобразный:






Напротив железнодорожного вокзала раскинулся небольшой, но обаятельный ландшафтный парк Королевы Маргариты (Giardino Margherita), открытый для общественного посещения в 1893 году. Среди произрастающих в нём деревьев есть даже 2 ливанских кедра.












***************

И ещё несколько церквей Пьяченцы, которые понравились нам либо своим внешним видом, либо интерьерами, либо и тем, и другим:

Церковь, посвящённая покровительнице Ирландии св. Бригитте, была основана римским епископом ирландского происхождения Донато ди Фьезоле для ирландских паломников:





Ещё одна базилика - св. Евфимии:



Церковь св. Сикста (San Sisto) с обрамлённым двумя аркадными галереями большим атриумом перед главным фасадом:







Намного лучше, чем любые фото, её интерьеры передают круговые панорамы сайта http://www.marcostucchi.com/Articoli/Sa ... index.html . Посмотрите, не пожалейте времени. Это действительно красиво !


Доминиканская базилика св. Иоанна "на канале" (Basilica di San Giovanni in Canale), в которой некогда размещался трибунал инквизиции:












Ещё одну церковь мы застали в состоянии глубокой реставрации: всё её внутреннее пространство представляло одну большую стройплощадку, на которую с улицы свободно заезжал немаленький грузовичок:




***************

Последняя из достопримечательностей Пьяченцы, которую я хочу показать - монументальный и местами мрачный дворец герцогов Фарнезе. Он состоит из двух частей: старой и новой. Старая часть представляет собой остатки крепости, выстроенной в 1352 году миланским герцогом и тогдашним синьором Пьяченцы Галеаццо Висконти.





Новая часть была построена герцогами из династии Фарнезе во 2-й половине 16 века. Правда, работы так и остались незаконченными, несмотря на вялотекущие локальные реконструкции последующих двух столетий. Сегодня восточный фасад дворца больше всего напоминает нечто среднее между московским "Детским миром" доперестроечных времён и соседствующим с ним печально известным зданием на Лубянке :



Внутренний двор дворца огромен, но обаяния ему не прибавляет:





А самым впечатляющим уголком Дворца Фарнезе является башня с въездными воротами, к которой ведёт каменный мост, перекинутый через небольшой ров:



Сегодня во дворце расположился Городской музей, включающий в себя разделы археологии, скульптуры, оружия, стекла и керамики, а также непременную в Италии картинную галерея. В музей мы не пошли, но через окно увидели вот такую коллекцию шпаг:



Самый же известный экспонат здесь - так называемая Печень Пьяченцы: этрусская бронзовая модель печени (предположительно овцы или барана) в натуральную величину, датируемая 2 веком до н. э. Википедия показывает, как она выглядит:



На печени выгравирована модель неба с сорока надписями. Точное назначение печени до сих пор не установлено, но учёные склоняются к версии, что она использовалась в особого рода гаданиях.

[ywi]

Хороша Болонья, что и говорить.

После вашего рассказа она мне нравится даже больше, чем после собственного посещения.
Во время нашего с женой вояжа мы смогли уделить городу всего меньше суток, но даже этого хватило, чтобы Болонья запала в душу.
В своё время мы изгуляли центр вдоль и поперёк, поэтому в вашем рассказе особый интерес вызвали объекты, находящие чуть в стороне от традиционных маршрутов. За это вам отдельное спасибо.

Что касается вашего сравнения количества и качества объектов притяжения в Болонье, Флоренции и Милане, то, думаю, что это должно бы вызвать сравнительно бурную полемику. Даже странно, что нет ни одного комментария на данную тему. Поэтому выскажу свою точку зрения. Сравнивать качество "объектов", пожалуй, не возьмусь, ибо дело это неблагодарное, да и не стоит оно того. А вот по объёму на город в целом, и по разнообразию, пожалуй, соглашусь с вами. При этом добавлю то же, что писал и в своём отчёте: таки плачет по Болонье большой, если не огромный капитальный ремонт. Столько красивейших объектов и половина, если не три четверти - в достаточно плохом состоянии. Что не умаляет их ценности и красоты.

Спасибо за погружение в городские красоты, с удовольствием ознакомлюсь с продолжением вашего рассказа.

[savl1]

ywi , спасибо за Ваш комментарий и за внимательное прочтение рассказа

А "огромный капитальный ремонт" в Болонье всё же идёт - правда, пока он касается самого центра и в основном дорог. Делая фото, мне приходилось очень сильно "уворачиваться" от него

[Nicedub]

что это должно бы вызвать сравнительно бурную полемику. Даже странно, что нет ни одного комментария на данную тему.

А как раз и нет комментариев, потому что отчет и показал, что есть такой город Болонья, строгий, северный, со своеобразной архитектурой - но читая отчет, и будучи в Болонье раз 5 на выставках ( места дислокации разные - и Римини, и Равенна) и прочитав отчет - я еще раз для себя решила, что "специально в Болонью" не поеду, и местом дислокации не выберу, найду что-то более радостное для глаза, и именно за это я и благодарна автору.

[karamba]

читаю рассказ с удовольствием, признаюсь, от автора ничего другого не ожидал - он прекрасно в свое время написал о любимом мною Марокко (и мнения практически совпали), сейчас с удовольствием вспоминаю Болонью - был в этом городе в 2005 году первый раз по рабочим вопросам, потом приехал еще пару раз и еще приеду на НГ 2016. Плюс, так совпало, хотел посмотреть окрестности города - и путеводитель как раз передо мной!!! с нетерпением читаю про города около Болоньи и наслаждаюсь речью автора спасибо огромное!

[savl1]

karamba , спасибо !
Очень приятно встретить в итальянском разделе "собрата" по Востоку
Расскажите потом про новогоднюю Болонью, дай ей бог здоровья, процветания и грамотных реставраторов !

[savl1]

<<<<<<<<<<<<<<< =========== БОББИО =========== >>>>>>>>>>>>>>>

Маленький Боббио (Bobbio), расположенный к югу от Пьяченцы, мы считаем большой находкой и настоящим шедевром этой поездки . Он оказался в нашем маршруте в самый последний момент, когда мы искали, чем можно заполнить неожиданно "подаренный" нам молдаванами дополнительный день. Признаться, ещё накануне я и не знал о существовании такого городка. Но когда на запрос о достопримечательностях Пьяченцы добрый Гугл очень быстро выдал несколько фото совершенно потрясающего романского моста, сразу получившего категорию "хочу +", не менее быстро выяснился адрес его "прописки" - им и оказался некий доселе неведомый то ли городок, то ли посёлок Боббио. Хотим !!! Но где это ? А как раз недалеко от Пьяченцы, отводить на которую целый день мы не собирались в любом случае. О, туда и автобус ходит ! И расписание вполне адекватно !! Едем без вариантов !!!



От железнодорожного вокзала Пьяченцы до Боббио ходит автобус линии E17 компании SETA (текущие расписания можно посмотреть на http://www.setaweb.it/azienda/percorsi_guida_orari.php ). Правда, "на месте" эта информация вам вряд ли чем-то поможет. Дело в том, что "информационное обеспечение" автобусных остановок в Италии и близко не стоит с Испанией или Францией . Как правило, это просто столб с табличкой, на которой изображён автобус. Иногда - стеклянная палаточка-"козырёк". А то и вовсе просто жёлтая разметка с надписью BUS. А вот какой именно "бус" тут идёт, в каком направлении и по какому расписанию - это уж, извините, гадайте сами. В лучшем случае на остановке болтается привязанная к ней проволочкой бумажка, вложенная для водонепромокаемости в обычный канцелярский файлик, с расписаниями - но такое счастье выпадает далеко не всегда.

Так что на всякий случай, если кто решит повторить наш путь, скажу, что остановка автобуса до Боббио в Пьяченце - в противоположном от вокзала конце привокзальной площади, уже практически на границе с парком. Самое смешное, что рядом висит электронное табло и даже высвечивает какие-то маршруты, но наш автобус там так и не обозначился. Время по расписанию уже прошло, и мы в очередной раз задёргались, хотя перед этим раз 5 спросили у разных людей о нужной нам остановке, но тут - о, радость ! - из глубин улиц появился ОН - с огромной вывеской BOBBIO на лобовом стекле. И всего-то с опозданием на 2-3 минуты (вообще он идёт от автостанции, но в большинстве случаев садиться удобнее именно у железнодорожного вокзала).


Путь до Боббио занимает час с небольшим и проходит по очень красивым местам вдоль долины реки Треббия. Фото, сделанные на ходу из окна автобуса (лучше садиться с правой стороны по ходу), оказались на удивление неплохими, хотя всей живописности этих мест, увы, всё равно не передают.













Речка, кстати, хоть и не слишком известная, вошла в историю двумя громкими сражениями, произошедшими на её берегах. В декабре 218 года до н. э. здесь столкнулись римская и карфагенская (которой командовал "тот самый" Ганнибал) армии, а спустя 2 тысячелетия, в июне 1799 года войска фельдмаршала Суворова нанесли поражение французам, за что император Павел I прислал Александру Васильевичу (которому было уже 68 лет) свой портрет, усыпанный бриллиантами.


Боббио - это сочетание формата столь любимого нами "маленького каменного городка" с домами и церквями из потемневшего от времени серого камня и живописных улочек и площадей с постройками самых разных времён. И всё это - на фоне недалеко расположенных гор, самой высокой из которых является полуторакилометровая Пениче.































Не могу удержаться, чтоб не привести обзорную фотографию города из Википедии, сделанную с одной из окрестных возвышенностей:




Однако привлекательность Боббио не ограничивается только «городскими картинками». Особого внимания здесь заслуживают, как минимум, две "отдельно взятые" достопримечательности: великолепный средневековый каменный мост и аббатство св. Колумбана. И как бы я ни любил старые церкви, старые мосты я люблю ещё больше, тем более, что таких, как в Боббио, я ещё не видел.

Старый мост (Ponte Vecchio), он же Горбатый, он же Дьявола существует в Боббио примерно с римских времён. Конечно, за столь огромный срок он претерпел многочисленные изменения, много раз перестраивался и ещё больше - восстанавливался после разрушений, вызванных разливами реки. К примеру, ещё до 16 века он состоял всего из 4-х арок, и только потом был удлинён до 11-ти сегодняшних.

Как бы то ни было, Старый мост Боббио - самый длинный (280 метров !) из всех горбатых, самый горбатый из всех длинных и уж точно самый восхитительный из всех старых мостов, что я видел раньше .

[savl1]

Что касается "дьявольского" названия, то здешние легенды не блещут оригинальностью и повторяют то, что я уже не раз читал (и даже писал об этом) о прочих мостах в самых разных странах. Многие, наверное, уже представляют, о чём пойдёт речь, и они абсолютно правы: да, дьявол собственной персоной заключил соглашение с местным Святым Колумбаном о том, что если построит мост за одну ночь, то получит душу первого, кто пройдёт через него. Естественно, работать руками - не царское дело, поэтому сатана призвал на помощь бригаду демонов более мелкого ранга, ну а те работали разобщённо, каждый над своей частью, и в итоге мост получился горбатым и неровным. Тем не менее, свою часть договора дьявол выполнил, но Святой перехитрил его, выпустив на мост маленькую собачку (некоторые предания говорят об осле или даже медведе, но сути, как понимаете, это не меняет). В общем, добро, как всегда, победило .

Легенды легендами, но существует вполне серьёзная версия, что именно в Боббио Леонардо да Винчи завершил свою Мону Лизу и, более того, что именно здешний мост изображён на её фоне чуть правее. Давайте посмотрим повнимательнее:



Честно говоря, мне так совсем не кажется , но кто я такой, чтоб спорить с учёными и искусствоведами, тем более что, как я уже писал, в те времена Горбатый мост выглядел несколько по-иному...


Как и многие крепости, старые мосты красивы прежде всего со стороны. Когда идёшь по ним самим, чувства восторга и потрясения пропадают. Зато отсюда открываются прекрасные виды на город и его окрестности:








Другая топовая достопримечательность Боббио - аббатство св. Колумбана (в книге Г. Мортона его имя переведено как Колумба, но влезать в лингвистические тонкости я не буду). Оно был основан ирландским монахом-миссионером Колумбаном, обосновавшимся здесь после многочисленных странствий по Европе, в 614 году. До 12 столетия монастырь пользовался большим влиянием, а его библиотека рукописей, первые из которых появились здесь благодаря самому Колумбану, свободно читавшему на греческом и древнееврейском языках, считалась одной из лучших в Европе.

Сегодняшний монастырский комплекс был построен в 15-16 веках. Его главным сооружением является базилика св. Колумбана:



Интерьеры базилики, несмотря на относительную простоту декора, очень красивые, особенно потолки и перекрытия:

















Крестильная чаша:



Под полом церкви находится крипта, в которой установлена гробница с мощами св. Колумбана:



Здесь же обратили на себя внимание ещё 2 вещи - узор пола вокруг саркофага:



и оригинально выполненный аналой (я так понимаю, что это именно он - подставка для церковных книг или икон) в виде целой стаи взлетающих птиц:




Если обойти монастырь с другой стороны, мы попадаем на большую вытянутую площадь Santa Fara, на которой, куда ни глянь - везде красиво :







Очень эффектно смотрится длинный портик аббатства:





В самом конце площади видна возвышающаяся над домами колокольня церкви св. Лаврентия:




Собор Боббио за свою историю претерпел многократные перестройки, и это заметно по его облику, представляющему собой "поппури" разных веков и стилей:





Как и почему мы не попали внутрь собора, для меня остаётся загадкой . То есть, по сути-то, всё ясно - банальные недоработки "предсезонной подготовки", но легче от этого не становится. Я вынужден только с грустью признать, что насколько открытие самого Боббио могу записать в свой актив, настолько же промах с собором - в свой несомненный пассив... Потому что интерьеры местного Дуомо, судя по фото, одни из самых прекрасных, что я когда-либо видел: http://www.marcostucchi.com/Panoramiche ... mo_01.html . Уууууу.....


Чтоб хоть немного забыться от фиаско с собором, давайте вернёмся на уютные и атмосферные улочки Боббио:






























Боббио - городок, мягко говоря, немного холмистый, поэтому местное градостроительство часто ведётся на нескольких ярусах:



Отойдя на несколько шагов в сторону от центра, сразу оказываешься не просто на окраине, а буквально "за городом":









Кстати сказать, Боббио входит в ассоциацию "самых красивых малых городов Италии" ( https://en.wikipedia.org/wiki/The_most_ ... s_in_Italy ).

[New cinema]

Вот в который раз убеждаюсь, что сколько людей, столько и мнений.
Изучал отчёты о Болонье - ни разу никто не писал, что город мрачный или неинтересный.
В вашем отчёте столько всяких красивостей, которых раньше никто не описывал.
И после всего этого совсем уж неожиданно встречать комментарии о том, что город не радует глаз.

savl1

Благодарю за интересный рассказ и жду продолжения.

[savl1]

<<<<<<<<<<<<<<< =========== ПАРМА =========== >>>>>>>>>>>>>>>

То, что поставил Парму в 1-ю половину рассказа, совсем не говорит о том, что она нам понравилась. Совсем наоборот: я хочу как можно скорее скинуть эту ношу и уже без оглядки на неё спокойно продолжать дальше. Парма - единственный город этой поездки, который совершенно не пришёлся по сердцу и показался практически совсем не интересным . По сути, я могу выделить только 3 места, реально заслуживающих внимания: собор, баптистерий и театр Фарнезе. Причём даже они, как метко подметил искусствовед П. Муратов, "показались бы интереснее, не будь они в Парме", которую чуть дальше он называет "лишённой обаяния" - и это, наверное, как раз то выражение, которым Парму можно охарактеризовать в двух словах.

Правда, знатоки и любители живописи, возможно, найдут здесь намного больше, недаром и Г. Мортон, и тот же Муратов восхищаются произведениями "пармского гения" Корреджо - итальянского живописца начале 16 века, которые можно увидеть в местном соборе и в Национальной галерее Пармы во дворце Пилотта.

Сразу скажу, что не произвела впечатления и знаменитая пармская ветчина, точное название которой - прошутто ди Парма (prosciutto di Parma). По вкусу она мало чем отличается от испанского хамона, причём не самого вкусного, и уж точно уступает испанскому ломо. Что касается ещё одного местного специалитета - пармезана, то я и так никогда не был его поклонником и ел исключительно "по необходимости" с пастами и ризотто.


Тем не менее, посещение Пармы не стало разочарованием для нас - просто потому, что мы уже знали, что тут увидим. Правда, когда-то её название непонятно почему рождало ассоциации чего-то очень "итальянского", то есть красивого, романтичного, возвышенного, и, видимо, не у меня одного: П. Муратов написал, что "Парма разочаровала уже многих своим мелодическим именем, столь мало вяжущимся с прозаическим и будничным видом современного города". Кстати, именно эта фраза и стала для меня первым "звоночком" при подготовке к поездке, очень быстро обретя фактическое наполнение. Мы даже изначально решили, что пожертвуем именно Пармой в случае плохой погоды (кандидатом N1 "на дождь" была Равенна, но она представляет собой особый случай, поскольку всё самое интересное там находится под крышей).

Собственно, так всё и произошло. После двух солнечных дней прогноз одарил нас двумя днями откровенно плохой (никаких "местами" и "с прояснениями") погоды, в первый из которых мы поехали в Равенну и ходили там под зонтиком, а вот во второй поехали в Парму, где нам очень повезло: при точно таком же прогнозе, как и накануне, на нас с небес не упало ни единой капли ! Да, было пасмурно, серо, мрачновато - но дождя не случилось. И единственными, кто пострадал в этот день, стали фотографии, качество которых получилось чуть выше ужасного ...


Две из трёх главных достопримечательности Пармы - собор и баптистерий - расположены рядом на Пьяцца дель Дуомо (piazza del Duomo). Посмотрев их снаружи и изнутри, мы поняли, что уже этим посещение Пармы было оправдано, тем более, что "цена вопроса" составляла всего лишь 55 минут на "иль трено реджинале".

Фасад собора - классический романский стиль "по-итальянски". Львы подколонные, опять же, присутствуют. Абсолютный "зачёт" !









Внутри собор понравился даже мне, а для любителей живописи тут и вовсе настоящий рай. Ни одного свободного места не осталось, ни на стенах, ни на потолке, ни на перекрытиях - ходи и любуйся, притом - совершенно бесплатно .

















Мне больше всего хотелось глянуть на купол с росписями Корреджо. Не то что я в этом что-то понимаю, даже наоборот, но очень уж "аппетитно" пишут про него, одна оценка Тициана чего стоит: «Переверните купол и заполните его золотом, даже тогда вы не сможете в полной мере оценить картину».



Посмотрел. Проникнуться, к сожалению, не смог . Во-первых, высоковато, не знаю даже, на чьи глаза рассчитано - неужели в те времена люди видели лучше ? Ну а во-вторых, лишний раз убедился, что не моё это - живопись, ну не моё... Вот чуть выше, рассказывая про Боббио, упомянул я Джоконду и по случаю в очередной раз глянул на неё - ну как может ЭТО нравиться ? Хоть бы женщина была красивая или обаятельная, а так... по некоторым версиям там и не женщина вовсе...

Намного больше меня поразило то, как умер Корреджо, которого всё же большинство считает гениальным, а многие и вовсе ставят в один ряд с "самыми-самыми". Г. Мортон описал это очень пронзительно: "Главной же несправедливостью в его жизни стала ранняя смерть. Умер он в расцвете сил: ему было сорок. Вазари рассказывает любопытную историю о смерти Корреджо. Он говорит, будто художник нес в родную деревню Корреджо (настоящее имя художника — Антонио Аллегри) тяжелый мешок с деньгами. За картину заплатили медными монетами, специально, чтобы унизить художника. Корреджо надорвался, заболел и умер от осложнения — плеврита".

Кто-нибудь удивлён ? Я почему-то нет... Мир хоть и держится на любви, да правят им зачастую зависть и ненависть - к тем, кто богаче нас, кто талантливее нас, кто красивее нас... А уж если кто ещё и думает не так, как мы - так тех вообще на костёр сразу - за правое дело, разумеется, за истинную веру...

Есть в соборе и крипта, причём очень большая и очень интересная. Здесь можно увидеть и старые колонны с романскими капителями, и более поздние, уже пышно-барочные часовни.

[savl1]

Пармский баптистерий был построен "в то время, когда Ричард Львиное Сердце был королем Англии и когда был еще жив Робин Гуд" (Г. Мортон), а именно - в 13 веке. Он хорошо гармонирует с фасадом собора - прежде всего, из-за большого числа внешних аркад с тонкими колоннами. Благодаря своей высоте он похож на усечённую башню - возможно, это самый высокий из всех итальянских баптистериев (наверняка утверждать это я не могу, поскольку не "копал" глубоко в этом направлении). Интересно, что на всех восьми его сторонах (баптистерий Пармы имеет 8-гранную форму) расположены порталы, но только через 3 из них можно было войти внутрь, а остальные являются ложными и предназначены для симметричного декора сооружения.



В наши дни для входа открыт только один портал со стороны Соборной площади:





По всем сторонам, за исключением "реальных" порталов, примерно на высоте человеческого роста баптистерий украшен фризом, состоящим из более семидесяти небольших скульптурных рельефов, изображающих животных, мифологических персонажей и прочих представителей типичных средневековых бестиариев. Этот "цикл" венчают ещё 4 более крупные скульптуры, представляющие целомудрие, милосердие, веру и надежду. Общий символизм всей этой композиции (которая называется Zooforo) таков, что человеческие страсти и пороки делают людей подобными животным, а иногда и монстрам, и только Спасение через крещение может сделать их жизнь добродетельной (те, кому интересно узнать, какими мы можем представляться в тех или иных ситуациях, может ознакомиться со всем перечнем - любопытным, кстати, я начал смотреть и даже зачитался - "фауны" фриза на https://it.wikipedia.org/wiki/Zooforo - к сожалению, на итальянском, но для Гугл-переводчика эта задача не столь сложна).












А теперь, посмотрев на себя со стороны, зайдём внутрь баптистериям (открыт, кстати, каждый день, часы работы - на http://www.cattedralediparma.it/orari_biglietti.php ), заплатив на входе 6 (или 7, если с музеем Дуомо) евро с человека:















Хорош интерьер "крестильни", действительно хорош . Тут и росписи, и галереи с колоннами, и скульптуры, и прекрасный купол... Кстати, о назначении галерей Мортон выдвигает интересную гипотезу: "Возможно ли, что люди специально собирались там, чтобы наблюдать обряд массового крещения ?"



А это - совсем не монстры, а евангелисты, изображённые в своём традиционном символическом обличии: Лука - бык, или телец, Марк - лев, Матфей - человек, ну а Иоанн-орёл, видимо, просто не попал в кадр:



Баптистерий, конечно, настоящая "жемчужина" Пармы, и я вслед за Г. Мортоном готов повторить, что его интерьер «самый красивый из тех, что мне привелось увидеть» . Ибо внутреннее оформление "крестилен" в Пизе и Флоренции, скорее, монументально и торжественно, а вот здесь, в Парме, именно красиво и, думаю, намного больше "адаптированно" для простого, зачастую деревенского, народа.


***************

Сразу за собором открывается площадь Сан-Джованни, на которой расположено аббатство Иоанна Евангелиста, или Богослова (San Giovanni Evangelista). Ещё издали хорошо видна его колокольня, а по мере приближения из-за громады собора постепенно появляется барочный фасад монастырской церкви:





Церковные интерьеры не "наши", слишком помпезные, а вот чем нас привлекало аббатство св. Иоанна - это аж тремя клуатрами, причём все нам удалось увидеть. Правда, они снова оказались не бог весть какими, да и похожи друг на друга чуть меньше, чем сиамские близнецы, но всё же клуатр есть клуатр, люблю я их, наверное, в прошлой жизни (а то и не в одной) не один десяток километров намотал по их галереям в поисках озарения и просветления ...

Давайте вместе сосчитаем до трёх. Вот один:





Другой:







И третий. Занавес.







***************

Написав (случайно, признаюсь) тут невесть как подвернувшееся на язык слово "занавес", я невольно поломал предполагавшуюся сначала последовательность рассказа о Парме. Потому что занавес - это что ? Правильно, театр. А театр в Парме - это, прежде всего, Театр Фарнезе - 3-я, на мой взгляд, из топовых достопримечательностей города. Он расположен во дворце Пилотта (Palazzo della Pilotta) - мрачной серой громадине, ещё похлеще Дворца Фарнезе в Пьяченце, показать которую я даже не решаюсь, за исключением его огромных мощных сводов:









Кстати, если у кого-то название дворца породило единственную (на мой взгляд) возможную тут ассоциацию, то это оно и есть. Пилотта - это не имя и не очередная герцогская династия. Это искажённое название национальной баскской игры в мяч, немного напоминающей теннис - пелота (pelota). А при чём тут далёкие баски ? Дело в том, что после правления рода Фарнезе Парма несколько раз оказывалась под властью испанской Короны, а сын короля Испании Филиппа V был герцогом Пармским, передав этот титул уже своему наследнику. Ну и испанские солдаты, среди которых, видимо, были и баски, играли в одном из трёх больших дворов внутри дворца в свою родную пелоту. Самих герцогов уже никто, кроме историков и Википедии, не помнит, а вот название диковинной игры прижилось настолько, что стало именем собственным.

Сегодня дворец Пилотта - это целый культурный центр. В нём находятся несколько музеев, среди которых особое место занимает Национальная галерея с картинами многих знаменитых художников, библиотека, Институт искусств. Но самым интересным из них мне представлялся Театр Фарнезе. Он был построен в начале 17 века по случаю прибытия в Парму великого герцога Тосканского Козимо II. Который, кстати, в пути заболел, и по этой причине так и не приехал, после чего театр пустовал ещё 10 лет. Впрочем, из-за сложности и дороговизны оформления театр повидал всего 8 представлений, последнее из которых состоялось в 1732 году в честь приезда будущего испанского короля Карла III. То есть получается, что театр использовался по назначению всего раз в 10 лет...

Чаша театра со зрительным залом на 3000 человек была полностью построена из дерева (если точнее - из фриульской ели), покрыта штукатуркой и окрашена так, чтобы имитировать мрамор.













"Задворки" театра - так выглядят его трибуны с обратной стороны:



Некоторые персонажи здешних подмостков. Какая-то жутковатая композиция получилась...



"За кулисами" можно посмотреть макет зрительного зала и картину из "прошлой" жизни театра:





К сожалению, то, что мы видим сегодня, не является оригинальным: театр был разрушен во время Второй мировой войны при бомбёжке. В 1956-1960 годах его восстановили в полном соответствии с первоначальным дизайном с использованием тех же самых материалов. Но, как бы то ни было, Театр Фарнезе произвёл очень сильное впечатление и запомнился как одно из самых интересных мест в Парме .